Защита садового участка от сливовой плодожорки

Каждому садоводу становится обидно, когда после буйного цветения дерево усыпано завязью сливы, а урожай почти полностью погиб, упав на землю, или стал непригоден к употреблению из-за множества червоточин.

Одним из опасных вредителей сада, наносящим наибольший вред, является сливовая плодожорка, которая распространена в садах по всей стране.

Описание вредителя, меры профилактики и борьбы рассмотрены в статье.

Общее описание вредителя

Сливовая плодожорка относится к семейству листовёрток. Взрослое насекомое (имаго) представляет собой небольшую бабочку. Размах крыльев не превышает 17 мм, их окраска — серо-бурая передней пары и коричнево-серая задняя — позволяет бабочке оставаться незаметной на фоне дерева. Яйца округлые, бледно-зелёного цвета, их размер не превышает 1 мм, обычно в кладке 40–80 шт. таких «сокровищ». Личинки — гусеницы, сравнительно небольшого размера — до полутора сантиметров, их расцветка от грязно-белой у первого возраста до алой у последнего. Куколка — кокон серо-коричневого цвета.

Сливовая плодожорка из семейства листовёрток

Жизненный цикл вредителя:

Плодожорка распространена по всей России и постсоветскому пространству, причём в зависимости от места обитания может за один сезон троекратно пройти свой жизненный цикл. Если в Средней полосе, на Урале, в Сибири до Приамурья она успевает дать потомство лишь один раз, то на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии откладывает яйца трижды.

Какой вред приносит насекомое

Личинки бабочки последнего поколения зимуют под корой, в дуплах деревьев, прячутся в неубранную опавшую листву. С наступлением тепла они окукливаются, через пару недель начинается лёт бабочек. Свою кладку имаго делают обычно на едва успевших завязаться плодах и крайне редко на нижних частях листовых пластин. До выхода гусениц первого поколения косточка не успевает затвердеть, и прожорливые вредители охотно съедают её. Окукливаются личинки вне плодов, через некоторое время всё повторяется сначала.

Следующее поколение питается сочной мякотью слив, прогрызая ходы к черешку плода, повреждают пути поступления питательных веществ.

Насекомое, поедающее косточку фрукта

Атакует вредитель и другие садовые деревья — персики, абрикосы, яблони, груши, боярышник.

Признаки присутствия вредителя на сливе определяют по характерным капелькам камеди, выступившей на поверхности, там где гусеница прогрызла кожуру, изменившим окраску плодам, их опадению.

Даже однократная атака плодожорки на сливу снижает качество урожая, многократные же наносят существенный ущерб всему фруктовому саду — некачественные, червивые плоды, большое количество падалицы.

Способы борьбы

Бороться с вредителем необходимо постоянно, не дожидаясь массовой атаки на сад.

Уничтожение первых появившихся бабочек не гарантирует 100%-ную защиту от вредителя — скорее всего, часть из них успела обзавестись потомством.

Биологические способы

Биоинсектициды, используемые для борьбы с вредителем, не представляют угрозы для жизни и здоровья человека, насекомых-опылителей. Через считанные дни плоды можно без опаски употреблять в пищу.

Хорошо зарекомендовали себя препараты «Фитоверм», «Искра», «Битоксибациллин». Если во время обработки и долгое время после неё стоит хорошая погода, бывает достаточным опрыскать сливу дважды.

При обильных росах, осадках, а также значительных заражениях сада вредителями обработку биосредствами проводят 3 раза и более.

К биозащитникам относятся и трихограммы — крошечные насекомые-наездники, питающиеся содержимым яиц вредителей. Приобретают энтомофагов в магазинах биопрепаратов.

Феромоновые ловушки резким ароматом привлекают самцов вредителя, отлавливают их, снижая воспроизводство насекомых.

Химические средства

Избавиться от сливовой плодожорки на большой площади или при массовом заражении деревьев помогают химические препараты:

  1. «Карбофос» — рабочий раствор готовят из 90 г вещества и 10 л воды.
  2. «Инта-Вир» — одну таблетку растворяют в ведре воды.
  3. «Лепидоцид» — в 10 л воды разводят 30 г препарата.

Хорошие отзывы получили препараты нового поколения — неоникотиноиды «Моспилан», «Дантоп».

Перед использованием химических препаратов необходимо внимательно изучить инструкцию по применению.

Чтобы эффективно противодействовать плодожорке, сад нужно обработать несколько раз, в зависимости от климатических условий:

  1. Первый раз обрабатывают сразу по окончании цветения, когда идет процесс завязывания плодов.
  2. Вторая обработка, ориентировочно приходящаяся на первую половину июля, защищает урожай от гусениц второго возраста.
  3. Третье опрыскивание делают в конце июля — первой половине августа, когда из третьей кладки яиц выходит третье поколение гусениц.

Поскольку третья обработка приходится на завершение периода созревания, её проводят биосредствами. Таким образом, готовый к сбору урожай не будет загрязнен химическими веществами.

Агротехнические методы

Сроки проведения агротехнических работ, направленных на предупреждение массового появления вредителей — ранняя весна и поздняя осень.

Прежде всего, поддерживают чистоту под деревьями, регулярно убирают опавшие листья, сучки, падалицу. Весной очищают стволы от кусочков отмершей коры — именно под ней зимует значительная часть личинок, проводят побелку.

К агротехническим методам относят посадку растений, аромат которых отпугивает вредителя. Это красная или чёрная бузина, пижма, горькая полынь, помидоры. Их высаживают в междурядьях или приствольных кругах.

Народные способы

Народные методы направлены в первую очередь на профилактику распространения гусениц, но также помогают сократить их численность и количество взрослых особей или яиц.

Клейкие пояса, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Крепят пояса-ловушки на стволе, в 20–30 см от уровня земли. Весной, поднимаясь с земли по стволу дерева, гусеницы прилипают к клейкому слою, дачнику остается их собрать и уничтожить. Периодически пояса меняют на новые. Эффективны пояса также против других вредителей, в любое время.

Настои или отвары из полыни, ботвы томатов или картофеля, лопуха, дельфиниума, аптечной ромашки, молочая абсолютно безвредны для окружающей среды, включая человека, но требуют многократного применения — не реже 1 раза в неделю на протяжении жизненного цикла всех поколений вредителя.

Другие популярные домашние средства — настой золы с добавлением мыла, хвойный настой, ловушки с приманкой из бродящего сырья — кваса, пива.

Опытные дачники рекомендуют использовать сочетание всех доступных методов борьбы, чтобы свести к минимуму применение химических средств.

Правила обработки сада

Обработка сливовых деревьев для защиты от бабочки-плодожорки — трудоёмкий процесс, требующий тщательности.

Главные правила проведения работы:

  1. Лучшее время для опрыскивания — утро ясного безветренного дня.
  2. Требуемое количество рабочего раствора определяют из расчёта полтора литра на каждое молодое деревце и 5,5 л на взрослое.
  3. Обработку проводят сверху вниз — от верхней части кроны постепенно спускаются к основанию ствола.
  4. При опрыскивании химическими и биологическими средствами используют индивидуальные средства защиты — защитный костюм, перчатки, респиратор, очки.

Вредитель не селится в отдельно взятом саду, чтобы обработка деревьев принесла лучший результат, проводить её лучше одновременно с соседями.

Обнаружив на сливе плодожорку, не стоит пускать дело на самотёк, поскольку можно лишиться в лучшем случае 70% плодов, и не только сливы. Хлопотное и затратное мероприятие по борьбе с вредителем, проведённое с соблюдением сроков и правил, гарантированно вознаградит заботливого хозяина качественным урожаем.

Избавляемся от сливовой плодожорки

Сливовая плодожорка обитает практически повсюду, повреждая не только сливы с алычой, но еще и терн, персик, абрикос, чуть реже – вишню и черешню. Червивая слива – это, как правило, результат разрушительной деятельности данного вредителя. С врагом можно и нужно бороться, иначе отличного урожая ждать явно не придется.

Знакомимся с вредителем

Вредители представляют собой бабочек, размах крылышек которых – 13 – 15 мм. Передние крылышки у них темно-коричневого цвета с легким отливом фиолетового оттенка, а задние крылышки – серо-бурые.

Размер яиц сливовых плодожорок составляет 0,7 мм; сами яйца полупрозрачные и плоские, слегка округлые, изначально они белого цвета, а потом – желто-зеленого. Гусеницы длиной 12 – 15 мм, молоденькие – бледно-белые, постарше – бледно-розовые, с темно-бурыми головкой и ножками. Куколки светло-коричневые, около 7 – 8 мм в длину, с плавно закругляющимися концами брюшек.

Зимовка завершивших свое питание гусениц проходит в паутинных коконах в растительных остатках, под слегка отстающей корой на древесных стволах, в трещинках коры, а также в поверхностном слое почвы. Как только среднесуточная температура превысит порог в 10 градусов, через 10 – 15 дней паразиты приступают к окукливанию (обычно в это же время у поздних сортов сливы начинают обосабливаться бутончики). Процесс окукливания несколько растянут по времени (впрочем, как и последующие стадии развития) и составляет приблизительно 35 – 45 дней. Развитие куколок занимает около 15 – 26 дней, а еще через 12 – 15 дней уже можно заметить массовый лет бабочек, наибольшая активность которых попадает на отрезок времени после 17 часов (температура воздуха при этом должна быть не менее 16 – 17 градусов). Как только начнется снижение температуры до 12 – 13 градусов, заканчивается не только лет паразитов, но и кладка яиц. Наиболее подходящая температура для них – 24 – 26 градусов.

3 – 5 суток спустя после вылета на освещенные участки плодов самочками откладываются яйца – практически всегда по одному, но случается и по 2 – 3. Яйца еще могут откладываться на нижние поверхности листочков (как правило, средних, а также нижних ярусов крон деревьев). Общая плодовитость самок врага сливы – 50 – 90 яиц. Возрождение гусениц отмечается 5 – 10 суток спустя. Они сразу же начинают передвижение по поверхностям плодов – длительность подобных «прогулок» может составлять от нескольких минут до нескольких часов.

Перед проникновением в плоды гусеницы оплетают паутиной выбранные участки, и уже под ними начинают вгрызаться в кожицу. Как только они оказываются внутри сочных плодов, они закрывают отверстия огрызками плодов с паутиной. Поврежденные участки нетрудно вычислить – на них образуются небольшие капельки камеди. Еще 3 – 5 дней спустя гусеницами в сочной мякоти образуются многочисленные ходы. Достигая черенков, они сразу же перегрызают пучки, что в свою очередь приводит к нарушению притока питательных веществ к плодам и прекращению их роста. Пораженные плоды, приобретая фиолетовый оттенок и раньше времени вызревая, быстро опадают. В молоденьких плодах паразитами повреждаются неотвержденные косточки с мякотью, в зрелых же плодах вся мякоть около косточек ими обгрызается, а образовавшиеся полости паразиты заполняют собственными экскрементами. Период развития этих гусениц составляет приблизительно 20 – 30 дней.

Читайте также:  Инструкция по применению препарата "Здравень" для огурцов

Как избавиться

Заметно снизить численность незваных гостей способны членистоногие паразиты, также около 5 – 10% сливовых плодожорок заражаются энтомофагами.

Против всех поколений врагов сливы деревья опрыскивают различными инсектицидами. Стартовая обработка обычно выпадает на начальную стадию возрождения гусениц. Для опрыскивания часто используют такие средства, как гардона, фосфамид, дурсбан, цидиал, золон, антио, метатион, карбофос, хлорофос и метафос. Повторное опрыскивание допускается провести не ранее, чем через 15 дней. А еще 15 дней спустя для поздних сортов слив и алычи организуется третье опыскивание (однако не позднее, чем за месяц до старта сбора урожая).

Неплохих результатов можно достичь, применяя с целью дезориентации самцов феромон (фунемон). Эффективными будут также постоянный сбор червивой падалицы и использование всевозможных ловчих поясов (из гофрированной бумаги, мешковины и прочих материалов). На штамбах со скелетными ветвями важно регулярно счищать отмершую кору. Также в целях снижения популяции врага землю в приствольных кругах деревьев нужно постоянно перекапывать, а ранней весной скелетные ветви и древесные стволы следует белить гашеной известью.

Чтобы не завелись черви… Как уберечь урожай слив и других косточковых от вредителей?

Одна из главных проблем дачников: красивые, зрелые, сочные оказываются разъеденными изнутри червячками, гусеницами и другими вредителями.

Как уберечь урожай, читателям www.interfax.by рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук.

Если хотим быть с урожаем слив, необходимо максимально ответственно отнестись к защите сада.

Сливовый пилильщик бывает желтым и черным. Желтый пилильщик имеет желто-бурое туловище длиной до 5 мм и прозрачные крылья. Насекомые откладывают свои яйца внутрь еще не раскрытых почек. Через 9-12 дней из яиц появляются желто-бурые личинки, которые принимаются за поедания еще совсем молодых плодов. Одна личинка способна погубить до пяти слив.

Черный пилильщик внешне напоминает желтого, исключение – черные крылья. Личинки черного пилильщика имеют зеленоватый цвет.

Развитие этого вредителя тесно связано с цветением, образованием и ростом завязей. Зимует сливовый пилильщик в стадии личинки в коконах в почве на глубине 5-20 см. Весной личинки окукливаются, а перед цветением вылетают уже взрослые особи – небольшие желто-бурые мухи с прозрачными крыльями (желтые пилильщики) или черные мушки с коричневыми жилками (черные пилильщики). Но больший вред наносят их личинки, которые беспощадно съедают завязи.

Первоначально сливовые пилильщики концентрируются на сортах слив, которые рано зацветают. Массовый лёт и откладка яиц самками происходят во время цветения при температуре воздуха выше 10°С. Там, где вредитель откладывает яйца, видны мелкие выпуклые пятнышки ржавого цвета. При высокой численности в одном бутоне может быть до 7 яиц. Личинки отрождаются в конце цветения и проникают внутрь завязей.

За период развития одна личинка повреждает до 6 завязей, которые затем опадают. Вредители предпочитают деревья, которые обильно цветут, имеют загущенную крону и хорошо защищены от ветра. Если период бутонизации и цветения затянут, сливовый пилильщик уничтожает до 90% урожая слив.

Гусеницы выедают у плодов косточку и объедают мякоть. Молодые личинки повреждают завязи.

Поврежденные пилильщиками плоды осыпаются вместе с, находящимися внутри, личинками насекомого, которые «уходят» в почву и окукливаются. В таком виде они дожидаются следующего периода лёта пилильщиков.


Лёт насекомых продолжается до конца августа. Начало лёта невзрачных серо-бурых бабочек, похожих на моль, совпадает с окончанием цветения сливы. За сезон развивается два поколения. Плодожорка откладывает зеленовато-белые яйца в плоды, а иногда и на нижнюю сторону листьев. Отрождение гусениц из яиц начинается через 2-3 недели после того, как слива начинает цвести. Гусеницы сливовой плодожорки вгрызаются в сливы, проделывая в них ходы. О наличии гусениц в плодах говорят капельки, выступающей на его поверхности, камеди. Гусеницы питаются мякотью плодов и в годы массового развития могут уничтожить весь урожай сливы.

Если на плоде сливы вы увидите каплю камеди, велика вероятность, что там вовсю “хозяйничает” плодожорка. Питаясь, гусеница приобретает красную окраску, пробирается к месту крепления черешка. У незрелых плодов она прогрызает косточку, а у спелых выедает мякоть возле косточки, оставляя экскременты в проделанных внутри сливы ходах.

Методы борьбы: Для избавления сада от сливовых плодожорок необходимо регулярно собирать и утилизировать поврежденные плоды, перекапывать ранней весной почву вокруг фруктовых деревьев, а также накладывать на стволы деревьев ловчие пояса (полосы из мешковины или полиэтилена, пропитанные специальным клеевым составом). Эффективным при борьбе с данным вредителем является опрыскивание слив хлорофосом, фосфамидом, цидиалом и другими инсектицидами.

Сливу любят галловый сливовый и красный плодовый клещи, оба насекомых имеют красно-бурый цвет.

Личинки плодового клеща отрождаются перед цветением сливы и начинают питаться молодыми листьями дерева. Из-за недостатка питательных веществ плоды плохо завязываются и вскоре опадают. Летом яйца клеща хорошо заметны на обратной стороне листовой пластины.

Листья быстро буреют и осыпаются раньше времени. Процесс закладки цветковых почек будущего урожая замедляется.

Методы борьбы: Бороться со сливовыми галловыми клещами следует в момент их миграции со старых галл в новые места. Происходит это на протяжении месяца сразу после цветения сливы. Обработку деревьев против вредителей следует проводить инсектицидами системного действия. Также ранней весной необходимо обрезать и уничтожить ветки, сильно поврежденные галлами. Проводить очистку стволов от старой омертвевшей коры. При большой численности вредителя проводится обработка деревьев инсектицидами (Каратэ, Фуфанон) – до набухания почек, во время их набухания, в период обособления бутонов.


Тля сливовая опыленная – мелкий сосущий вредитель длиной 2-3 мм, бледно-зеленого цвета, покрытый синевато-белым пушком из воскоподобных выделений. Зимуют яйца у основания почек, поэтому целесообразна обработка сливы от вредителей весной, когда отрождаются личинки. Они питаются соком распускающихся почек, а позднее – молодых листьев и отрастающих побегов. За сезон развивается до 10 поколений вредителя, наибольший вред тля наносит в июне-июле, когда нарастает численность и все побеги с листьями бывают покрыты тлей. Листья не закручиваются, но остаются мелкими, недоразвитыми, покрываются личиночными шкурками, сажистыми грибами и постепенно усыхают. На ветках присутствует много муравьев, которые питаются сладкими выделениями тли и за это стойко охраняют колонии от насекомых-хищников. При большой численности тли с деревьев капает непереваренный тлей сок, все покрывается черной пленкой грибницы со спорами, деревья теряют декоративность, а плоды – товарные качества.

Насекомое можно узнать по его телу продолговатой (до 2,5 мм) формы, окрашенному в светло-зеленый цвет и трем темно-зеленым полоскам вдоль туловища. Личинки тлей сначала питаются почками, а затем молодыми листьями и побегами слив. Распознать присутствие насекомого на сливе можно по скрученным вниз листьям и плохо развивающимся плодовым почкам.

Поскольку вредитель легко мигрирует и быстро размножается, прежде чем обработать тлю на сливе народными средствами или инсектицидами, стоит уделить внимание борьбе с муравьями; правильной и регулярной обрезке кроны; поддержанию здоровья ствола дерева; перекопке и мульчированию приствольных кругов; устранению сорной растительности и прикорневой поросли. Есть и другие способы сделать обитание насекомых на участке некомфортным. Опыленная сливовая тля вредительствует не только на косточковых культурах, но и на тростнике, дикорастущих злаках и других растениях. Особо привлекают насекомое горох и бобы, молодые всходы фасоли и настурция, петунья, мелколистная и культурная крупнолистная липа. Эти растения высаживают поодаль от слив и других плодовых. Если это невозможно, то их опрыскивают вместе с косточковыми культурами.

Меры борьбы: профилактические опрыскивания деревьев весной, во время распускания почек или сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности вредителя в летнее время проводят обработки этими же препаратами, а также применяют актеллик, фитоверм, кинмикс, “Инта-Вир”, таким образом, чтобы раствор попал на нижнюю сторону листьев, учитывая сроки ожидания для препаратов.

Толстоножка


Это перепончатокрылое насекомое с черным тельцем длиной 5 мм и прозрачными с черными жилками крыльями вылетает после цветения сливы и в появившиеся завязи откладывает яйца (в еще мягкую косточку). Вредитель наносит существенный урон дереву, поскольку каждая самка откладывает около 40 яиц. После чего личинки изгрызают косточку, несформированный плод опадает еще в июне. В поврежденных толстоножкой плодах личинка и зимует. Поэтому очень важно вовремя собирать и уничтожать всю падалицу.

Меры борьбы: своевременно собирать опавшие плоды и уничтожать их путем сжигания или закапывания в землю, глубже 0,5 м. Сильно пораженные деревья следует опрыскать инсектицидами, разрешенными для применения на сливе.

На стволах сливы можно заметить отставшую кору. Под ней появляются ходы личинок морщинистого заболонника – короеда, который повреждает косточковые растения.

Характерная особенность этого вредителя косточковых пород – маленькая, до 3 мм, длина тела. Черный жучок уходит на зимовку под кору сливы. Весенний сезон и до начала августа – пора окукливания личинок морщинистого заболонника. Вылет жуков выпадает на май. Они наносят вред деревьям, выгрызая выемки в стволе и побегах: зачастую рядом с почками или в местах ответвления. Самка выгрызает отверстия между корой и древесиной, в них откладывает яйца. Личинки прогрызают свои ходы перпендикулярно к маточному ходу. После окончания развития здесь же и окукливаются. В мае их куколок выходят жуки, которые делают отверстия наружу.

Жуки отдают предпочтение больным, пораженным морозобоинами деревцам, потому изредка обитают на здоровых плодовых культурах.

Меры борьбы и профилактика: своевременность удаления и сжигания поврежденных ветвей защитит от опасных жучков до вылета. Побелка деревьев.

В конце апреля – начале мая в саду раскладывают приманки из свежесрубленных тонких ветвей диаметром 4–6 см, чтобы привлечь яйцекладущих самок. После отрождения личинок приманки собирают и сжигают. В период лёта жуков деревья опрыскивают одним из препаратов, разрешенных для применения: “Фуфанон” (10 мл), “Кемифос” (10 мл), “Новактион” (10 мл), “Кинмикс” (2,5 мл), “Инта-Вир” (8 г или 1 таб.). При обработке следует обильно смачивать рабочим раствором стволы и ветви дерева.

Читайте также:  Как построить навес для дров своими руками (фото)

Общие меры борьбы и профилактика

Перед вылетом насекомых можно попробовать обработать сливу настоем с резким запахом (например, концентратом полыни или хвойного растения). Это собьет вредителей с толку и побудит искать другое пристанище, ведь эти ароматные культуры для них непривлекательны.

Против сливовой тли применяют зольно-мыльный настой. 1 кг золы заливают 10 л кипятка, настаивают двое суток, затем добавляют 100 г мыла, тщательно перемешивают и опрыскивают деревья (особенно тщательно – с обратной стороны листьев) с интервалом 10-14 дней.

Для борьбы с вредителями посадки сливы опрыскивают инсектицидами 3-4 раза за сезон: до распускания почек, в период появления листочков, перед началом цветения и до начала созревания плодов. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как “Фуфанон”, “Каратэ”, “Карбофос”, “Актара”, “Моспилан”, “Калипсо”.

Осенью после сбора урожая не помешает обработать сливы 1% бордоской жидкостью. Этот фунгицид уничтожит опасные для растения грибки.

Сливовая плодожорка

Сливовая плодожорка (лат. Grapholita funebrana) является насекомым-вредителем, представляющим семейство листоверток. Наибольший вред наносит личинка плодожорки, которая повреждает косточковые культуры, выедая мякоть плодов у сливы, абрикосы, алычи, персика, иногда у вишни и черешни.

Ареал обитания насекомого весьма обширный и плодожорку можно наблюдать в странах европейского континента, в России, в Средней Азии, в Армении, в Грузии и Молдове. Распространен вредитель и в Украине, особенно на юге степной зоны. Особое предпочтение плодожорка отдает таким популярным среди садоводов сортам слив как Венгерка итальянская, Венгерка обыкновенная, Ренклод Альтана, Персиковая и другие.

Описание вредителя

Имаго сливовой плодожорки представляет собой небольшую бабочку, размах крыльев которой составляет от 12 до 17 миллиметров. Переднее крыло окрашено в темно-серебристые тона. На нем имеется пятнышко с размытыми темными штрихами и точками. Заднее крыло светло-коричневое, при этом его основание имеет более светлую окраску и окаймлено белой бахромой.

Как только среднесуточная температура воздуха поднимается за пределы +10°С, начинается активное окукливание перезимовавших личинок. На юге Украины этот процесс обычно начинается в середине апреля и может совпадать с периодом обособления бутонов на поздних сортах слив.

Окукливание личинок может занимать от двух недель и больше, что зависит в первую очередь от внешних природных факторов.

В южной части нашей страны, при благоприятных условиях, вредитель способен производить три генерации потомства. При этом жизненный цикл одного поколения обычно занимает от 25 до 35 суток.

Выход и массовый лёт взрослых насекомых выпадает, как правило, на третью декаду мая или начало июня. Вылет имаго второго поколения обычно наблюдается в конце июня или в начале июля. При этом наибольшую активность бабочки проявляют в вечернее и ночное время.

Оптимальная температура для откладывания яиц находится в пределах +25°С.

Яйца самка плодожорки откладывает на плоды в среднем ярусе кроны или оставляет на нижней стороне листьев (чаще всего по одному, два, редко до пяти штук).

Плодовитость женской особи в течение жизненного цикла составляет примерно от 40 до 85 эмбрионов.

Яйца у вредителя полупрозрачные, округлой формы и имеют слегка зеленоватый оттенок. Их развитие может занимать от 4 до 11 суток.

Личинки, как правило, появляются в период формирования косточки на поздних сортах сливы.

При выходе из яиц молодые гусеницы прогрызают в плодах небольшие отверстия (диаметром до 3 миллиметров) и через них проникают внутрь, при этом внедрение может происходить в любом месте.

Вначале личинка формирует на внешней стороне сливы небольшую сеточку из паутины, скрываясь под которой принимается выгрызать в кожице плода отверстие. Данный процесс может занимать до полутора часов, после чего гусеница тщательно заделывает проход, оплетая его паутиной.

В месте проникновения вредителя обычно выделяется камедь, которая застывая, принимает форму капельки.

Находясь внутри плода, личинка плодожорки начинает активно прокладывать ход по направлению к черешку, наполняя внутренность сливы экскрементами и постепенно нарушая процесс поступления питательных веществ. В результате дальнейшее развитие и вызревание плода останавливается, он приобретает пурпурную окраску и опадает раньше срока.

Примечательно, что при наличии соприкасающихся плодов, личинка способна перемещаться с одной сливы на другую, не выходя на поверхность.

Гусеницы сливовой плодожорки достигают 15 миллиметров. В ранних фазах развития они имеют грязно-белую окраску тела, а с возрастом приобретают все более красноватый и алый оттенок. Их жизненный цикл может занимать от 17 до 30 дней.

Зимуют личинки в плотном шелковистом коконе, скрываясь в углублениях древесной коры или прячась в поверхностном слое грунта среди растительных остатков. При этом гусеницы проявляют крайнюю чувствительность к неблагоприятным погодным условиям, и в холодные зимы обычно выживает не более 15% насекомых.

С наступлением весны личинки окукливаются.

Куколка достигает в длину 8 миллиметров и имеет коричнево-бурую окраску. На конце ее закругленного брюшка размещено восемь крючковидных щетинок.

Методы борьбы с вредителем

Наиболее часто употребляемым способом борьбы со сливовой плодожоркой является применение инсектицидов, обработка которыми производится в конце мая и в начале июня по окончании периода цветения. Следующая обработка деревьев обычно проводится на начале или середине июля. В этот период удается уничтожить значительное количество гусениц второго поколения.

Из препаратов обычно применяется “Инта-Вир”. Препарат имеет 3 класс опасности, т.е. вещество губительно воздействует на вредителей и представляет минимальную угрозу для человека и домашних животных.

Из биологических составов, которые не представляют опасности для людей и животных, чаще всего используются препараты “Фитоверм”, “Лепидоцид” и “Искра Био”. Их главное достоинство – плоды после обработки не содержат вредных для здоровья человека компонентов, поскольку полностью основаны на природных микро – органических комплексах.

Обработку растений биопрепаратами желательно производить в теплую, сухую и безветренную погоду.

Еще одним биологическим способом защиты, который завоевывает все большую популярность в нашей стране можно отнести применение трихограммы. Более подробно об и использовании данных насекомых можно прочитать здесь.

Эффективным средством против сливовой плодожорки (и не только) является установка на штамбы деревья клейких ловчих поясов. Их следует применять лишь после цветения слив, так как в противном случае в пояса могут попадать полезные насекомые-опылители.

К другим мероприятиям борьбы со сливовой плодожоркой относятся следующие виды работ:

· Регулярный сбор падалицы (чтобы удалить поврежденные плоды, висящие на ветвях, деревья желательно встряхивать)

· Очистка поврежденной и отставшей коры на скелетных ветвях и штамбе

· Уборка урожая в сжатые сроки

· Перекопка (вспашка) междурядий и регулярное рыхление грунта вокруг штамбов

· Своевременная уборка и уничтожение растительных остатков

· Установка скворечников и привлечение в сад птиц

Как защитить деревья от солнечных ожогов?

В конце зимы – начале весны все чаще пригревает солнце. Не хочется думать, что радостное для нас явление может принести вред садовым деревьям. И все же об этом нужно помнить.

В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева.

На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.

Чем опасен солнечный ожог для растений?

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:

Что делать, чтобы спасти растения от солнечного ожога?

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев.

Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом.

Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов.

Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются.

Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.

Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка – прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.

Читайте также:  Видео: С какого возраста цыплятам можно давать цельное зерно

Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать “на пень”, только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом “Раннет” для дезинфекции. А “залечить” свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.

Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.

Поврежденные солнцем. Как защитить деревья от ожогов зимой

Нет ни одного сада, где бы не оказалось пораженных ожогом деревьев. Как будто ожог – неустранимое явление, и с ним садоводы почти мирятся. Правда, кое-где применяется побелка. Но эта мера, оказывается, далеко не достаточна.

Вспомним физику

Известно, что белый цвет отражает солнечные лучи, и предметы, окрашенные такой краской, почти не нагреваются. Но одинаково известно и то, что абсолютно белого цвета не существует. Близкой к идеальной следует считать полированную белую поверхность, а этого добиться на деревьях невозможно. Даже хорошо оструганная, окрашенная в белый цвет и отполированная доска нагревается прямыми солнечными лучами. Поэтому немудрено, что садоводы не получают ожидаемых результатов от побелки деревьев.

Я вполне согласен с теми садоводами, которые притеняют стволы для защиты от падающих на них лучей. Отраженные зеркальной поверхностью снега солнечные лучи будут падать не на сам ствол или ветви дерева, а на защитную «оболочку».

Как возникает ожог?

В книге доктора А. Мейера «Учение о питании зеленых растений» сказано, что наиболее вероятной причиной смерти растений следует считать быстрое выделение из протоплазмы большого количества воды.

Как и когда это происходит? Растение, а в данном случае плодовое дерево, готовясь к зимнему покою, защищает себя на это время плотным строением клеток и уводит из них излишнюю воду, оставляя ее только в необходимом количестве для начала нового вегетативного периода. После такой подготовки плодовые деревья при равномерной температуре могли бы совершенно свободно перенести все зимние невзгоды.

Однако очень часто этому мешают резкие погодные колебания в наших среднерусских условиях в феврале и марте. Искусственный нагрев от отраженных от зеркальной снежной поверхности солнечных лучей вызывает спящие клетки к жизни, а внезапный ночной холод сковывает их. Мороз заставляет воду выступить из клеток в межклеточные ходы, где она потом может даже перейти в лед. Таким образом, клетки теряют воду; и они уже не способны к исправлению своих функций, вслед за чем наступает их смерть. Так получается частичное отмирание коры и первого под ней ряда клеток древесины. Больше страдает южная сторона плодового дерева, а молодое деревце может потерять кору даже по всей окружности ствола.

Чем чаще случается резкая перемена температуры, тем большую площадь захватывает ожог. С таянием снега отражаемые лучи будут падать на ствол или сук дерева ниже, чем раньше, и повреждение увеличится.

Ой, мороз

Бывает и полная смерть не покрытой снегом древесины, но это получается вследствие переохлаждения до температуры, которую клетки не в состоянии выдержать, а не от резких бросков «лед и пламень».
От сильных морозов наиболее страдают деревья на более низких местах, т. к. холодный воздух тяжелее и он в силу своей тяжести собирается в этих низинах. В первую очередь погибают плодовые почки, за ними – ростовые, и только в последнюю очередь – одно- и двухлетняя древесина. Против сильных стуж поможет не притенение, а такой материал, который больше задерживает вокруг растения воздух от движения, а именно: бумага, рогожи, камыш и солома, если они будут наложены на дерево толстым слоем.

Закрыть от лучей

Притенить растения можно при помощи камыша, соломы, ивовых прутьев, досок, сколоченных наподобие косоугольных желобов, липовой и дубовой коры и многого другого.

«Ширмы» должны быть поставлены таким образом, чтобы они отстояли от ствола на расстоянии 18–27 см, чтобы принятые ими тепловые лучи расходились в воздушное пространство между защитой и стволом и не могли бы нагревать сам ствол. Установленные с южной стороны деревьев, они должны свободно сохранить их от ожогов.

На склонах, где набирается много снега, от ожогов больше страдают основные сучья. В этих случаях приходится делать узкие щиты из соломы или камыша, укрепляя их к верхним ветвям с одного конца и также несколько поодаль от защищаемой развилки и другим концом в снегу при помощи колышков.

От редакции

Удивительно, но этой статье больше 100 лет! Она была найдена историком Владимиром Веселовым в журнале «Прогрессивное садоводство и огородничество» за 1912 г. Подумайте только: несмотря на колоссальные изменения в жизни людей за прошедшее время, этот рассказ казанского садовода очень актуален и сейчас как по содержанию, так и по форме (мы лишь слегка «осовременили» его).
Особенно полезны советы по защите от солнечных ожогов в отношении таких «модных» культур, как алыча (русская слива), черешня и абрикос. Правда, применять солому или камыш лучше в сочетании с материалами, защищающими стволики от грызунов, – например, с мелкой сеткой.

Солнечный ожог деревьев, причины, средства защиты, лечение

Причины и механизм подмерзания деревьев

А ночью нередко ударяет мороз порядка 10-15°С, и деревья снова замерзают. При этом ожившие днем клетки коры не выдерживают такого перепада температур и гибнут – так появляются солнечные ожоги. А еще лежащий в саду ярко-белый снежный покров отражает солнечные лучи и тем самым усиливает нагревание ствола и резкость падения температур. Вот такая получается экстремальная ситуация

Последствия подмерзания деревьев

В результате обнаженные внутренние ткани дерева становятся легкодоступными для грибковых заболеваний.

Рис. 1. Солнечный ожог и побелка известью

Рис. 3. Получение дерева со штамбообразователем
А – весенняя перепрививка однолетки зимостойкого сорта черенком с 6 почками желаемого сорта;
Б – деревце на следующий год после прививки 1 – корнеобразующий подвой; 2 – штамбообразователь; 3 – привой (желаемый сорт)

Рис. 4. Прививка мостиком и порослью

Какие сорта входят группу риска

Также в группу риска входят плодовые деревья, произрастающие в условиях недостаточной и неравномерной влажности почвы и пониженной влажности воздуха.

Опасны ожоги и для молодых, недавно посаженных деревьев. Еще сильнее повреждаются пересаженные плодовые, особенно те, которые раньше росли на неплодородных почвах.

Ожоги коры стволов наблюдаются даже у прикопанных на зиму саженцев. Особенно, если их прикопали в сухую почву без обильного полива.Кроме того, солнечные ожоги могут появляться при сильном перетягивании ствола или ветвей проволокой, плотными пленками, шпагатом и другими материалами, вызывающими кольцевание, а также при использовании для защиты от грызунов тонких полиэтиленовых пленок, которые ухудшают термический режим растений.

Какие средства защиты для деревьев использовать

Побелка проводится поздно осенью и в конце зимы при положительных температурах. На 10-литровое ведро берут 2-3 кг свежегашеной извести или мела, 50-100 г казеинового клея, 400-500 г медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны.

Зимой перед побелкой от штамба отгребают снег, а затем его снова присыпают к побеленным деревьям (снег надежно убережет корни от морозов). Обмазывание известью одновременно служит дезинфицирующим средством и мерой борьбы с живущими на штамбах и ветвях возбудителями болезней. Но имейте в виду, что побелка деревьев в апреле-мае неэффективна.

Еще лучшим средством защиты деревьев, чем побелка, которая смывается дождями и требует повторения, является покрытие штамба и оснований скелетных ветвей синтетическими красками ВС-511, “Защита”, ВД-К4-577. В продаже можно встретить и готовые смеси: “Побелка садовая”, “Садовник” и “Солнцещит”.

Для защиты от солнечных ожогов можно обвязать штамбы деревьев белой пергаментной бумагой. Некоторые садоводы прибивают с южной стороны ствола дощечки, используя для этого два гвоздя длиной 35 мм. Такая защита служит до 5 лет.

И, конечно, во всем нужна мера. Если стволы молодых деревьев для зимней защиты от грызунов были обвязаны еловым лапником, стеблями подсолнечника и другими материалами, то в предохранении от солнечных ожогов они не нуждаются.

Опытные садоводы могут воспользоваться еще одним эффективным, но более сложным способом уменьшения опасности зимних повреждений ствола и сучьев. Это прививка страдающих от ожогов сортов в крону или штамб более выносливых, хотя и менее ценных по другим показателям деревьев (рис. 3).

В условиях средней полосы лучшими штамбо- и скелетообразователями для яблони являются зимостойкие сорта народной селекции: Шаропай, Грушовка московская, Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, Анис серый. Для груши это отборные сеянцы (дички) лесной местной груши и сеянцы сортов-лукашовок: Тема, Поля, Оля, Лида, Лукашовский ранний, а также народный сорт Тонковетка.

Как лечить пострадавшие деревья

Когда ожог охватывает короткий, но широкий участок ствола, можно применять прививку мостиком. При таком повреждении иногда от корней отрастает дикая поросль. Ее и прививают на здоровую часть ствола выше места повреждения (рис. 4). А если ниже раны на штамбе имеется волчок, его также с успехом можно использовать в качестве мостика. Если нет ни волчков, ни корневой поросли, некоторые садоводы подсаживают к пострадавшим однолетние деревца. Их верхушки прививают выше раны от солнечного ожога.

После срастания прививок через них восстанавливается нормальное передвижение воды и элементов питания, а это значит, что обожженное дерево спасено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *