Как укрыть саженцы на зиму

Выбор «дома»

Обустройство «квартиры»

Перепись «жильцов»

Заселение

Прежде чем прикапывать саженцы, с них надо оборвать все листья. Это позволит снизить потери влаги и увеличит зимостойкость растения. Растения укладывают в канавку корнями на север, верхушками на юг – в этом случае лучи солнца будут скользить вдоль побегов, не нагревая их. Это предохранит кору от солнечных ожогов.

Все промежутки между корнями тщательно заполняют влажной рыхлой землей и хорошенько утаптывают. Такая плотная прикопка защитит корни от промерзания, высушивания и повреждения мышами.

Затем засыпают землей основание штамба на высоту 10 – 15 см (привитые саженцы засыпают выше места прививки) и снова притаптывают почву.

Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября – начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 см, растения засыпают сухой рыхлой землей полностью, до макушек. Если зимой выпадает очень много снега, саженцы могут подопреть. Поэтому после каждого обильного снегопада надо счищать все лишнее – над прикопанными растениями должно быть не больше (но и не меньше!) 30 – 40 см снега.

ЗАПОМНИ! Саженцы можно прикапывать, даже если почва очень холодная. Главное, чтобы она не была полностью промороженной.

Кумберленд под шубой: Укрываем на зиму черноплодную малину

Дачники, которые посадили у себя на участке черноплодную малину сорта Кумберленд, уже убедились: морозостойкость у нее ниже, чем у обычной малины. Часто зимой она подмерзает. Поэтому в зиму ее нужно утеплять.

Пригибаем «голову»

Если побеги замерзнут, на следующий год малина не даст урожая – она будет наращивать зеленую массу. Но мы же ведь хотим ягодок? Поэтому и о стеблях надо позаботиться. Здесь все просто – с Кумберлендом поступают так же, как и с красной малиной: побеги двух соседних растений наклоняют друг к другу, пригибают к земле и связывают в пучки. Для надежности их можно зафиксировать металлическими скобами.

В принципе этого достаточно – когда выпадет снег, побеги будут полностью им укрыты. А снег, как известно, лучшая защита от морозов для любых растений. Но ведь у нас бывают и бесснежные зимы. Что делать в этом случае?

Укутываем потеплее

Самый простой вариант – наложить поверх пригнутой малины сосновых или еловых веток. Чем больше – тем лучше. Этот метод проверен многими специалистами и работает на 100%.

Некоторые садоводы для защиты малины используют землю – они насыпают ее не только в междурядья, но и поверх пригнутых побегов. Это тоже надежный способ, но нужно учитывать, что почва-утеплитель должна быть рыхлой. Лучше всего, если это будет чернозем или магазинная земля. А вот глина для укрытия не годится – она слишком плотная.

Подойдет в качестве покрывала и нетканый материал. Например, спанбонд 60. Им нужно укутать побеги в 2 – 3 слоя.

Утепляем «ноги»

Даже если зима будет аномально суровая и побеги вымерзнут, весной из земли все равно пойдут новые ростки – такова физиология любой малины. Поэтому первым делом надо утеплить корни. Для этого вокруг кустов насыпают 15 – 20 см мульчи. Подойдут перегной, торф или опилки лиственных пород.

Если ничего подобного под рукой не оказалось, можно использовать обычную рыхлую землю (годится даже магазинная).

Имеем в виду на будущее

Вообще же подготовку черной малины к зиме надо начинать загодя. Первым делом, как только с кустов собрали последний урожай, надо вырезать все старые побеги, на которых были ягоды. Ну и конечно же, все сухие. Тогда растения направят свои силы на вызревание молодых веточек. И они проще перенесут морозы.

В конце октября – начале ноября важно провести обильный влагозарядковый полив: 5 – 6 ведер на 1 кв. м. Это тоже повышает зимостойкость ягодника, поскольку влажная почва лучше сохраняет тепло, чем сухая.

Если вы только планируете посадку черноплодной малины, подыщите для нее место, защищенное от ветров. Идеальный вариант – южная сторона глухого забора.

И конечно, многое зависит от сорта. Полностью морозостойких у нас пока нет, но есть относительно устойчивые. Это Кумберленд, Эрли Кумберленд, Нью Логан, а также сорта сибирской селекции – Уголек и Поворот. Вот их и надо сажать.

ВАЖНО! Даже относительно морозостойкие виды черной малины по-разному переносят зимы. Поэтому специалисты советуют сажать 2 – 3 разных сорта.

5 простых советов, как прикопать саженцы на зиму

Сажать плодовые деревья и кустарники предпочтительнее осенью. В чем же плюсы? За летний период в питомниках вырастили большой выбор качественного посадочного материала. Хлопот меньше, чем весной: прохладная погода, осадки обеспечивают комфортные условия для приживаемости растений. Но есть и свои минусы. Преждевременное похолодание, сильные морозы, снегопады могут погубить молодое неокрепшее деревце. Тогда на выручку садоводу приходит прикопка саженцев на зиму.

Почему перед зимой не сажают, а лишь прикапывают саженцы?

На значительной территории нашей страны сажать плодовые и декоративные культуры завершают к началу ноября (исключение – южные регионы). Если посылка пришла поздно, а уже скоро наступят постоянные холода (почва промерзнет), то растения не приживутся. Среди садоводов это глубочайшее заблуждение. Растение должно укорениться у вас весной, а до весны оно должно сохраниться. Для того чтобы сберечь ценный присадок, его нужно грамотно прикопать.

Как правильно прикопать саженцы на зиму до весны

Статистика показывает, что при посадке перед зимой погибают до 25% саженцев, а из прикопки саженцев под зиму сохраняются почти все растения. Рассмотрим пять простых советов, чтобы деревца и кустики были «живыми» весной.

Выбор места:

Подготовка траншеи:

Подготовка саженцев:

Посадка:

Перед тем как высадить деревца на постоянное место, проверьте, хорошо ли перенесли зиму ваши растения. Для этого сделайте небольшой поверхностный надрез коры внизу ствола, чтобы увидеть цвет древесины. У здорового саженца кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-желтая.

Обработайте место надреза слабым раствором марганцовки и замажьте садовым варом. Как только почва прогреется до 10 градусов тепла, можете смело приступать к посадке.

Какие плодовые культуры можно сажать осенью, а какие прикопать до весны

До наступления холодов смело сажайте яблоню, рябину, черную смородину, шиповник, барбарис, крыжовник. Но отберите в прикоп ослабленные растения.

Капризные, теплолюбивые культуры: абрикос, вишню, черешню, сливу, грушу, красную и белую смородину, калину желательно прикопать до весны.

Зная теперь, как прикопать саженцы на зиму до весны, вы не будете опасаться, что они погибнут в зимние холода.

Как прикапывать саженцы деревьев на зиму и как защитить их от грызунов

Плодовые растения широко распространены по разным зонам садоводства. В районах с умеренным и теплым климатом растет персик, абрикос, южные сорта яблонь и груш.

В более суровых условиях — районированные сорта яблонь, груш, вишни.

Каждый садовод заинтересован пополнять свой участок новыми высокоурожайными или морозостойкими сортами плодовых деревьев. Любительское садоводство позволяет радовать своих родных и близких урожаем вкусных и полезных плодов, выращенных собственными силами.

Лучшим временем для заготовки посадочного материала является осень, независимо от того, в какое время планируется посадить растения. В это время поставляют на реализацию качественные саженцы плодопитомники и научно-исследовательские учреждения.

Они обязаны предоставлять растения с развитыми неповрежденными корнями длиной не менее 30см и с прямым неповрежденным стволом. Корни должны иметь специальный защитный покров от высыхания, или растение отпускается в специальной таре. И сегодня вы узнаете, как прикопать саженцы до весны.

Когда и для чего прикапывают саженцы

Время посадки саженцев плодовых деревьев зависит от особенностей сорта и климатических условий.

В районах, где зимой выпадает много осадков, имеется постоянный снежный покров, нет сильных ветров, там возможны как осенние, так и весенние посадки.

Но в климатических зонах, где возможны резкие колебания температуры и нет постоянного снежного покрова, рекомендуется высаживать молодые деревца весной. Для этого заготовленные саженцы на зиму прикапывают.

Необходимо заготавливать только развитые с отсутствием повреждений деревца с хорошей корневой системой.

Если приобретенные саженцы оказались с подсушенными корнями, их помещают в емкость с водой на 2-3 дня. Потом прикапывают.

Как правильно прикапывать

Чтобы к началу весны получить качественный посадочный материал, важно правильно прикопать саженцы. Для этого необходимо:

Участок готовят заранее. Выбранное место освобождают от сорняков, перекапывают и делают канавку.

Прикопка саженцев на зиму должна производиться вдали от построек на возвышенном участке, недоступном для затопления талыми и грунтовыми водами.

Канавка, куда будет помещаться посадочный материал, должна быть глубиной не менее 50-60 см и иметь уклон южной стенки.

Саженцы укладывают в канавку в один ряд и засыпают землей на 1/3 высоты. Чтобы между корнями не образовались пустоты, землю осторожно утаптывают и поливают.

Прикопанные саженцы должны быть расположены с наклоном к югу. Это предотвратит от ожогов и растрескивания коры.

Чтобы весной легко освободить саженцы от земли, не повреждая корней, в траншею засыпают смесь земли с перегноем или с перепревшей листвой.

Защита от грызунов

В поисках пропитания в зимнее время на садовые участки совершают набеги грызуны. Прикопанные саженцы яблони, груши для зайцев будут просто лакомством. Они сгрызут молодую кору и однолетние веточки.

Мыши под рыхлым снегом делают ходы и грызут кору вишни, яблони, боярышника. Если не защитить их, то к весне можно остаться без посадочного материала.

Садоводы пользуются разными способами защиты плодовых деревьев. Они подойдут и для прикопанных саженцев.

  • Укрыть хвойным лапником. Грызуны обойдут его стороной, а заодно вы сможете утеплить молодые саженцы деревьев на зиму.
  • Укрыть рубероидом и присыпать края почвой. Такая защита будет хорошей, но сам материал препятствует вентиляции. Это будет способствовать конденсации влаги под укрытием и размножению гнилостных бактерий и грибков. Поэтому рубероид укладывают в качестве верхнего слоя, а под ним используют мешковину или другой материал, предварительно обработанный 1% медным купоросом.
  • Разложить опилки, смоченные специальным отпугивающим раствором. В 1 л воды разводят 3-5 г креолина или карболовой кислоты, смачивают опилки и раскладывают их вокруг прикопанных саженцев.
  • Применить защитную пластиковую сетку. Это наиболее эффективный метод защиты. Ее можно купить в торговых сетях. Тонкая сетка из синтетических материалов с ячейками 8х6 мм надежно защищает от грызунов. Они не могут проникнуть через это препятствие – не нравится вкус. Сетка не создает помех при обработке от садовых вредителей, не препятствует вентиляции и проникновению света. Этот материал способствует дополнительному снегозадержанию, а так же имеет длительный срок службы.

    Когда пересаживать саженцы на постоянное место

    Ранней весной саженцы пересаживают. Эту работу проводят сразу, как только оттает почва.

    До того, как начнется набухание почек, они должны быть перемещены на постоянное место.

    Запоздалая посадка ухудшает приживаемость плодовых растений. Поэтому на весеннюю посадку отводятся сжатые сроки.

    Место готовят в осенний период, чтобы не опоздать с посадкой.

    Молодые деревья хорошо растут и рано вступают в плодоношение на перекопанной, богатой питанием почве.

    На участках с хорошей плодородной почвой копают ямы глубиной 60см, и вносят ведро перегноя. Этого будет недостаточно на каменистых и глинистых почвах. На таких участках требуется большая глубина ям (80-90 см) с заполнением землей плодородного состава.

    Необходимо до 2/3 высоты засыпать перегноем.

    Выкапывая яму, верхний слой необходимо перебросить в одну сторону (он наиболее плодородный), а нижний скидывать в другую.

    При посадке саженцы следует как можно быстрее переместить на их постоянное место, оберегая от подсушки. Мелкие корешки погибнут, находясь в открытом состоянии.

    Перед посадкой корни укорачивают на 1,5-2 см и равномерно распределяют по холмику земли в яме. Засыпают землей верхнего плодородного слоя, аккуратно утаптывая.

    Читайте также:  Выращивание телят в молочный период

    Правильно прикопанные саженцы, хорошо перезимуют и с наступлением весны будут готовы к посадке. Ранняя их посадка на постоянное место даст хорошую приживаемость и дружное распускание почек.

    Как сохранить саженцы до весны?

    Многие садоводы впадают в панику, если сразу после покупки ими саженцев, вдруг неожиданно начинается зима и почву скрывает слой снега и льда. Что же делать с саженцами, куда их можно деть, как сохранить, чтобы не погибли? Сейчас обо всем этом мы вам и расскажем.

    Как сохранить саженцы до весны. © Владимир Мартьянов

    У страха глаза велики

    Сразу отбросим косточковые культуры, о них разговор отдельный. Уже не раз писалось и говорилось, что косточковые – вишню, сливу, черешню и так далее – высаживать лучше всего именно весной. Как прикопать саженцы косточковых, если их купили осенью, мы поговорим чуть ниже, а сейчас – о другом.

    Как известно, биологически корни различных плодовых культур, в частности, семечковых, могут свободно развиваться в почве, если ее температура будет всего около трех градусов выше нуля. Ко всему прочему, поверхностная часть растения, то есть большая его часть, спит, поэтому пересадку или деление растение не ощутит в таком состоянии.

    При посадке в холодную землю, не мерзлую, а именно в холодную, у семечковых культур формируется своего рода иммунитет, корневая система развивается более мощная и глубокая, следовательно, повышается засухоустойчивость растений. Так что, если почва лишь сверху слегка замерзла, то паниковать не стоит.

    Перед тем, как растение будет надежно прикопано, нужно подумать о том, как вы будите его перевозить. Очень часто можно наблюдать такую картину: корни растения надежно упакованы, а вся надземная его часть голая, а машина мчит с прицепом, полным саженцев, по ледяной дороге. Это в корне неверно и может привести к гибели надземной части, ее вымерзанию. Так вот, при транспортировке таким способом обязательно укрывайте и корни, и надземную часть растения, причем вторую еще лучше, чем первые.

    Хранение саженцев в помещении

    Привезли растения и видим, что в почва уже совсем замерзла, скажем, на 6-7 градусов ниже нуля. В такую почву ни посадить, ни прикопать растения уже невозможно. Тогда прибегаем к старому, доброму и проверенному годами способу: помещаем саженцы в подвал, во влажные опилки. При этом корни можно как упаковывать в полиэтиленовый пакет (если в подвале очень холодно – то есть почти как на улице) или не упаковывать, а просто присыпать влажными опилками, если в подвале около нуля в сторону отрицательного значения.

    Главное, чтобы при этом под опилками оказалась присыпана не только корневая система саженца, но и нижняя часть, до корневой шейки, а если это однолетка (то есть один прут), то на пару сантиметров выше.

    Саженцы, обёрнутые для транспортировки

    После того как саженцы заложили на хранение в подвале начинайте следить за температурой в этом помещении. Так, если она вдруг начала расти и подниматься все выше, то придется открывать форточки и двери, чтобы впустить холодный воздух и понизить температуру, поскольку даже при пяти градусах выше нуля могут начать пробуждаться почки, то есть растения начнут просыпаться, а это не сулит ничего хорошего.

    Хранить саженцы, если вдруг наступила зима, можно не только в подвале. Главное – обеспечить оптимальную температуру и не допускать, чтобы опилки пересыхали. Для этого вполне подойдет, по сути, любое непромерзаемое помещение с умеренной влажностью в нем, – это погреб, подвал, балкон (конечно, если он не отапливаемый, но обязательно застекленный), где температура держится на отметке от нуля до минус одного (плюс-минус пара градусов, но не более).

    Как и обещали, поговорим о саженцах косточковых культур, их также вполне можно хранить в подвале, если почва уже замерзла. Главное у косточковых – удалить всю листву, потому что она оттягивает влагу из побегов, а часто именно косточковые продаются с обилием листовых пластинок, в особенности, – черешня. Косточковые можно хранить в отдельных коробах или ящиках, при этом полиэтиленовые пакеты лучше не использовать: уж очень у этих культур чувствительна к подопреванию корневая шейка. Не забывайте при этом поддерживать опилки в слегка влажном состоянии.

    Перед помещением в короб или ящик у косточковых культур обязательно внимательно осмотрите корни. Если вам кажется, что корни недостаточно влажные, то не будет ничего страшного, если вы их поместите на пару часов в холодную воду.

    Прикопка саженца с закрытой корневой системой. © csuhort

    Как прикопать саженцы на зиму?

    Если сажать поздно, а почва еще не промерзла? Тогда прикопка прямо на участке и как можно скорее, пока грунт не замерз. Для того чтобы сохранить, по сути, любой саженец в грунте, необходимо соорудить ямку или траншейку и расположить ее ориентировочно с востока на запад. Размер этой ямки описать однозначно сложно, он зависит от целого ряда факторов: тут и количество саженцев, их длина и возраст (разветвлен ли саженец или нет), насколько развита его корневая система – все эти факторы играют роль и отражаются на размерах ямки. Следовательно, чем больше саженцев, разветвлений на них, чем сильнее развита корневая система, тем больше должна быть ямка (траншея) в длину и глубину.

    Постарайтесь при выборе участка под ямку подобрать самое сухое и хорошо проветриваемое место. Прекрасно, если с северной стороны оно будет защищено от холодного ветра и там будет скапливаться побольше снега.

    Чтобы несколько облегчить вам расчет длины ямки отметим, что примерно на каждое растение, помимо погружения корневой системы приходится еще и два десятка сантиметров укрытия надземной части почвой, а у косточковых – все три десятка.

    Средняя глубина ямки должна равняться приблизительно 50 см, а ширина – сантиметров 30-35 (опять же, это все среднестатистические размеры). Постарайтесь вырыть траншею так, чтобы с юга оказался уклон, имеющий угол в 45 градусов (речь идет о стенках), а северную сторону сделайте максимально вертикальной.

    На тяжелой почве, где под саженцами может скапливаться талая вода, желательно сделать «подстилку» из смеси торфа и речного песка в равных долях.

    Поверх саженцев, перед тем как их вы их будете присыпать почвой, обязательно уложите хвойные лапы, посыпьте хвоей и хвойными опилками. Далее можно присыпать их почвой, толщина слоя которой должна быть равна десяти сантиметрам.

    Убрать из траншеи прикопанные косточковые культуры можно только в середине апреля, когда почва прогреется и будет возможность их высадки на постоянное место.

    Прикопка саженцев на зиму

    Переходим к плодовым семечковым культурам (это яблоня, груша и другие). Растения эти в принципе можно отнести к достаточно холодостойким, конечно, если вы подобрали сорта, подходящие для вашего региона возделывания. Учитывая это, можно, если почва не замерзла, то даже в поздние сроки высадить их на участок, если же она схватилась морозцем, то обязательно стоит прикопать. Если рисковать не хотите вообще, то тоже стоит саженцы прикопать независимо от состояния почвы и просто ориентируясь на сроки.

    Прикопку семечковых культур на участке можно осуществлять по такому же принципу, как и культур косточковых. Особенной разницы тут нет, хотя стволик можно засыпать на треть меньше, главное, чтобы корни находились в ямке, были влажными и хорошо укрытыми почвой.

    Некоторые садоводы все прикопанные саженцы дополнительно укрывают полиэтиленовой пленкой. Делать так, на самом деле, не желательно, потому что под пленкой скапливается конденсат, если на нее попадают солнечные лучи, что в дальнейшем может привести к возникновению гнилей. Если уж хотите непременно чем-то укрыть ваши прикопки, то лучше использовать для этого лутрасил или иной нетканый материал, который «дышит». Укрытие проводите при начале первых морозов, спешить с этим не стоит.

    В подвале семечковые культуры, как и косточковые, прикапывают в опилки. Можно это делать, размещая саженцы как вертикально, так и под небольшим уклоном. А если это балкон, то саженец или несколько таковых можно поместить в деревянный ящик, на дно которого насыпать опилок, поставить в них саженец и прикрыть ящик опилками до самого верха.

    И для семечковых, и для косточковых, и для других культур общие правила следующие:

    Что с культур семечковых, что с косточковых, что с любых кустарников или полукустарников перед помещением на хранение – в подвал, погреб, ящики, на прикопку – обязательно нужно удалить все листочки. Во-первых, они оттягивают воду из саженцев, даже если на вид выглядят вялыми, а во-вторых, листовые пластинки, отмирая и осыпаясь, начинают загнивать, и гниль может легко перекинуться и на побеги.

    Далее обратите внимание на корни, мы об этом уже немного писали выше, но напомнить лишний раз полезно: если корневая система вызывает какие-то подозрения, например, кажется вам подсушенной, то не поленитесь и замочите ее на сутки в воде, только чистой, без удобрений и иных веществ, которые могут стимулировать рост растений. По прошествии этого времени саженцы можно помещать на хранение.

    Важно! При помещении в траншею любых саженцев необходимо их располагать таким образом, чтобы корни были расположены на север, а макушки саженцев смотрели на юг. Именно такое положение саженцев в траншее может защитить растения от порывов холодного ветра (который может вызвать иссушение) и от активных солнечных лучей, которые могут привести к возникновению ожогов.

    Далее, и это тоже важно, любую прикопку саженцев, где бы она ни была, нужно защитить от грызунов. Есть два способа: один, так скажем, опасный, а другой никакой опасности не представляет. Опасный способ – это раскладывание большого количества отравленных приманок – опасен он потому, что скушать приманку может как вредитель, так и полезное животное или птица. Способ безопасный заключается в укрытии прочной сетью, пластиковой или металлической, всей прикопки и закреплении этой сети по краям чем угодно, лишь бы было прочно.

    В подвале можно использовать липкий клей: вряд ли в подвале у вас водятся зайцы, а вот мышей и крыс на липкий клей вы без труда поймаете. Это безопасно для домашних животных и смертельно опасно для грызунов.

    Подготовка к сохранению на зиму саженцев плодовых культур и хвойных. © Meredith

    Советы по хранению саженцев

    Если необходимые укрывные материалы, такие как, например, опилки, ветошь, мох, песок, да и сами ящики замерзли, примерзли, смерзлись, то их проще всего отморозить, полив кипятком. Отбивать и откалывать не следует: так и физических затрат будет существенно больше, и вы можете повредить, скажем, хоть тот же ящик.

    Если саженцы совсем небольшие, например, присланные по почте, но уже поздно настолько, что нет возможности их прикопать на улице, а в подвале уже элементарно нет места, то их банально можно положить в холодильник, но при этом нужно обернуть пленкой до разветвления, можно и обычной пищевой. Снизу такой импровизированной упаковки непременно следует сделать отверстия, небольшие, можно проткнуть пленку шилом или толстой иглой, а когда высота снега за окном достигнет 18-20 см, прямиком из холодильника саженцы можно перенести в снег, не вынимая их из упаковки.

    Чтобы снег не таял во время оттепели, сугроб, в котором вы прикопали саженцы, обязательно засыпьте слоем опилок, лучше толщиной не менее дюжины сантиметров.

    Отдельно хочется сказать буквально пару слов о хвойных растениях и саженцах роз.

    Начнем с хвойных растений, итак, их саженцы не желательно хранить в погребе, лучше их прикопать в саду, но выбрав при этом защищенное от солнца и ветра место. Благодаря тому, что хвойники всегда продаются в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой, больших ям копать совершенно необязательно, можно просто поместить их в ящики и расставить по поверхности почвы.

    Главное – убедитесь, что корни таких саженцев слегка влажные, можно верх горшка еще немного утеплить, присыпав почвой, допустимо – сухой, а бока контейнера следует обязательно обернуть любым укрывным материалом, скажем, лутрасилом. Если лутрасила много, то можно сделать из него конус и укрыть им растение полностью или же весь ящик с растениями целиком.

    Если вы получили саженцы хвойных культур, когда на улице уже настоящий мороз, то не стоит их оставлять на улице, перенесите их в помещение, напоминающее гараж. В нем следует выставить ящики или коробки, на дно высыпать пару сантиметров опилок и поместить в эти ящики или коробки саженцы, присыпав опилками все свободные места и насыпав сверху хоть пару сантиметров опилок. При этом в гараже совсем не обязательно укрывать крону хвойных растений, главное, чтобы были утеплены корни, а если ожидается сильный мороз, то сами ящики можно обернуть войлочной тканью или любой старой одеждой либо одеялами.

    Важно! Грунт в контейнерах с хвойными культурами должен быть слегка влажным, но не сырым или сухим.

    Наконец, о розах. Конец октября – это идеальный период для того чтобы позаботиться о летних красавицах. Примерно до середины ноября их в центре России без опаски можно высаживать в грунт. Если же почва замерзла, то их также следует поместить прикопанными в траншею. Для этого также нужно выкопать траншейку глубиной, примерно равной штыку лопаты, уложить туда саженец, прикрыть почвой, а сверху набросать еловых лап или расстелить любой укрывной материал.

    Небольшие саженцы роз неплохо хранятся в обычном бытовом холодильнике, главное – разместить их на самую нижнюю полку, ту, где температура меняется от нуля до четырех градусов тепла. Корни желательно обернуть слегка увлажненной бумагой, причем вполне можно использовать и газетную, после чего поместить в полиэтиленовый пакет и туго его завязать.

    При хранении роз в подвале температуру также старайтесь поддерживать на том же уровне. Запомните, что розы лучше хранятся не в опилках, а во влажном речном песке, закопанными в него на две трети стебля.

    Ну вот и все, что хотелось рассказать о хранении саженцев. Если остались вопросы, то с удовольствием ответим на них в комментариях.

    Читайте также:  Инструкция по применению фунгицидов для винограда и лучшие препараты

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Как привязать кормушку на фидер

    6 минут Автор: Юрий Поляков 0

    • Монтаж на донках
    • Фидерные монтажи
    • Простой инлайн
    • В заключении о лесках
    • Видео по теме

    В современных условиях рыболовного прессинга ни одна рыбалка на мирные виды не будет успешной без правильного прикармливания. Кроме выбора прикормки и точки ловли, важно и то, как привязать кормушку к леске. Особенно это влияет на результат в фидерной ловле, где поклевка передается на кончик удилища, квивертип.

    От правильности монтажа кормушки и поводка в фидерной оснастке зависит качество визуализации поклевки.

    Монтаж на донках

    Оснащая старую проверенную десятилетиями донку из спиннинга, рыболовы в основном использовали, и используют до настоящего времени, привязывание кормушки непосредственно к концу рабочей лески. Причем в этом монтаже крепить ее можно либо напрямую узлом, либо на петле, либо, используя карабин.

    Выше кормушки прикрепляют два-три коротких поводка с крючками, создавая своеобразную гирлянду. При этом важно располагать их так, чтобы предотвратить перехлест между собой.

    Некоторые рыболовы применяют способ крепления поводков с крючками по разные стороны кормушки, а гирлянду оснащают карабином. Это позволяет оперативно менять оснастку.

    Фидерные монтажи

    Чтобы привязать кормушку и поводок на фидерной снасти, используют несколько современных монтажей. Выбор конкретного способа зависит от условий рыбалки и личных предпочтений самого рыболова. Некоторые фидеристы привыкли к какому-то определенному способу, как закрепить элементы, и могут вязать им оснастки буквально вслепую.

    В современной фидерной рыбалке используют несколько видов монтажа оснастки:

    • патерностер;
    • петлю Гарднера;
    • симметричную петлю;
    • несимметричную петлю;
    • инлайн;
    • инлайн с отводом;
    • вертолет и два узла;
    • монтаж для карпа с безопасной клипсой.

    Патерностер и петля Гарднера – разные оснастки!

    Патерностер

    Патерностер, пожалуй, самый простой способ крепления кормушки к оснастке. Он представляет собой разветвление на основной леске с отрезками разной длины. На коротком отводе вяжется кормушка, к длинному концу крепят поводок.

    Крепление кормушки и поводка может производиться посредством узлов или при помощи карабинов с вертлюжками. Второй вариант делает оснастку мобильнее.

    Петля Гарднера

    Американский рыболов Стив Гарднер упростил патерностер тем, что вместо отвода для кормушки он предложил завязать петлю и выполнять крепление без узлов и карабинов.

    В этой оснастке прикрепить кормушку можно непосредственно пропуская накидную через ее ушко или колечко с последующей перекидкой через тело. Впрочем, некоторые рыболовы вначале монтируют все тот же карабин с вертлюжком, а уже затем соединяют с кормушкой.

    Перечисленные оснастки являются самыми простыми и доступными для монтажа, изготавливаются буквально за считанные секунды при некотором навыке. Применяют их и на течении, и в стоячих водоемах, однако в потоке воды они работают недостаточно эффективно.

    Симметричная петля

    Этот монтаж считается самым чувствительным для применения на фидерной удочке в стоячей воде. Дело в том, что в этом случае фидерная кормушка не закреплена жестко к леске, а скользит по плечу специально изготовленной петли. При этом поводок отделен от нее скруткой из жесткой лески, препятствующей захлестыванию. При поклевке рыба не встречает никакого сопротивления и каждая самая слабая потяжка передается на квивертип.

    Асимметричная петля

    Похожий принцип работы заложен и в следующей оснастке – несимметричной петле. Основное отличие этого монтажа – разные плечи, то, на которое надевается кормушка, делается на два сантиметра длиннее. Это дает возможность оснастке эффективно работать на течении, даже поклевка небольшого пескарика или уклейки не останется незамеченной.

    Простой инлайн

    Монтажи со скользящей кормушкой являются единственно разрешенными в рыболовных соревнованиях по ловле на фидер. Это объясняется тем, что в случае мертвого зацепа обрыв поводка или рабочей лески не приведет к тому, что рыба уплывет с тяжелым грузом в виде кормушки, а значит, и предотвратит гибель подводного обитателя.

    В этом монтаже леска проходит сквозь тело кормушки или петельку на одном из ее концов. Это может быть пружинка с пластиковым сердечником и более современный «метод».

    С верхнего и нижнего конца движение кормушки по леске ограничивают стопорными элементами из мягких материалов: резины или силикона. Поводок крепится на конец рабочей лески способом петля в петлю или через карабин.

    Инлайн с отводом

    Эта модификация позволяет сделать оснастку более чувствительной. Основное отличие от предыдущего монтажа в наличии короткого, в 5-10 сантиметров, лесочного отвода с вертлюжками на концах. Через один из них пропускается рабочая леска, ко второму следует правильно привязать кормушку: узлом, петлей или через карабин.

    В инлайне с отводом совмещаются свойства нескольких монтажей:

    • разнесенность как в патерностере и петле Гарднера;
    • свободное скольжение как в петлевых оснастках.

    Вертолет и два узла

    Представьте предыдущий монтаж, в котором как будто кормушка и поводок поменялись местами. Это и будет вертолет с двумя узлами, названный так за свободное вращение отвода с крюком вокруг основной лески. Кормушка при этом имеет концевое крепление как в оснастке для донки, рассмотренной в начале обзора.

    Этот монтаж дает возможность варьировать глубину рабочего горизонта перемещением поводка со стопорами верх вниз по рабочему шнуру. Крепление осуществляется с использованием вертлюжков или накидной петлей.

    Карповый монтаж

    В карпфишинге тоже уделяется большое внимание рыбе, минимизируется вред, наносимый ей в процессе вываживания. Для предотвращения вероятности того, что при обрыве снасти фидерная кормушка нанесет вред карпу, ее монтаж осуществляется при помощи безопасной клипсы, позволяющей легко освобождаться от тяжелого груза.

    При этом карповая оснастка получается не такой чувствительной, как у перечисленных выше фидерных монтажей, но сила трофея такова, что он с легкостью сдергивает со дна тяжелую кормушку и грузило. Пропустить поклевку сильной рыбы практически невозможно.

    При ловле карпа используйте катушку с байтранером или не запирайте дужку катушки. Это поможет уберечь снасть от внезапной мощной карповой поклевки.

    В заключении о лесках

    Подводя итоги нашему разговору, хотим отметить, что при изготовлении фидерных оснасток для крепления кормушек и поводков следует выбирать жесткую монофильную леску диаметром в 0,25-0,30 миллиметров. Это поможет выполнить монтаж более качественно и сделать его более функциональным.

    И напоследок, конечно, фидерные монтажи не так сложно сделать непосредственно на водоеме, но лучше навязать их дома в спокойной обстановке. На рыбалке же останется прикрепить их к основной леске карабином и прицепить кормушку и поводок.

    Как привязать кормушку на фидер

    Начинающие рыболовы иногда не знают, как привязать кормушку на фидер правильно, и формируют оснастку, как на донках. Однако, в фидерной ловле много различных видов монтажей, каждый из которых лучше проявляет себя при определенных условиях ловли. В этом и преимущество фидерной снасти – она является тонким инструментом, который можно настроить под различные условия ловли. Кормак в монтажах крепится к оснастке различными способами. В этой статье разберем, как собрать фидер с кормушкой в различных схемах монтажей этой эффективной донной снасти.

    Кормушка в фидерных монтажах

    Фидер – не просто удилище с гибким кончиком сигнализатором. Понятие шире – это другая тактика и техника, отличная от обычной доночной рыбалки. Если использовать фидерное удилище как донку, забросил куда угодно и забыл до поклевки – теряется основной смысл этого способа ловли. Главное в фидере – тщательный поиск перспективной точки и ее постоянное кормление. Оснастка и ее варианты – инструменты для реализации этой тактики. Статья о ловле на фидер:

    Устройство кормушки фидера на первый взгляд простое – сетка и грузило. Однако, в этой простоте зарыто множество нюансов. Клетки различаются по весу, кормоемкости, форме, скорости вымывания корма. У фидериста должен быть целый набор различных кормаков, применяемых в зависимости от условий ловли, водоема и вида рыбы. Подробнее – кормушки для фидерной оснастки. Прицепить кормушку фидера можно десятком различных способов. Все зависит от выбранной схемы фидерной оснастки с кормушкой.

    • Патерностер и петля Гарднера;
    • Вертолет;
    • Симметричная или несимметричная петля;
    • Флэт метод;
    • Раннинг с отводом и без;
    • Карповые оснастки с клипсой или без таковой.

    Даже в некоторых одинаковых монтажах привязать кормушку фидера можно различными способами. Иногда способ крепления выбирается из тактических соображений, в некоторых случаях – по желанию рыболова, если техническая сторона не важна.

    Узел крепления

    Все кормаки можно разделить на два класса – со стандартным способом крепления и инлайн, со сквозным каналом для пропуска лески. В классических связках используются обычные клетки, в методной ловле – инлайн кормаки. Это лепестковые методные формы, флэт, клетки инлайн, банджо и стики для пеллетса (совки). В инлайн конструкциях леска пропускается сквозь канал через тело, а в классическом варианте кормак привязывается к через отдельный узел крепления – скобу, ушко или отвод сбоку. К фидеру крепить кормушку стандартным способом можно также в нескольких вариантах – петлями, узлами, через вертлюг с карабином.

    В скользящем варианте стандартные клетки крепятся на леску в монтажах ранинг, а также симметричной или несимметричной петле. Леска пропускается через ушко вертлюга или бусину отвода, и кормак бегает по ней свободно. Рассмотрим подробнее нюансы крепления фидерной кормушки в различных монтажах. Какие оснастки применять в определенных условиях ловли – отдельная статья:

    Мягкий отвод

    Некоторые фидерные клетки оснащаются мягким отводом из толстой лески или флюорокарбона, иногда встречаются конструкции с пластиковым коромыслом для крепежа. Подобное оснащение позволяет совершать более дальние и точные забросы, так как точка привязывания располагается на центральной оси. Оснастить кормушку фидера мягким отводом можно самостоятельно. Для этого просто привязываем к сетке кусок флюорокарбона о.6-1 мм в диаметре, предварительно пропустив через вертлюжок для соединения с основной оснасткой.

    Монтаж крепления кормушки фидера на мягком отводе при использовании флюорокарбона лучше производить при помощи обжимных трубочек. Этот материал жесткий и плохо завязывается, особенно в толстом диаметре. Флюорокарбон менее подвержен внешним повреждениям, износостойкий, поэтому для мягкого отвода применять лучше именно этот материал. Длину отвода не нужно делать слишком короткой – иначе неудобно будет забивать сетку кормом. Оснастить мягким отводом можно любые классические фидерные кормаки и пули.

    Глухое крепление

    Привязать кормушку для фидера глухим узлом можно в монтажах патерностер, петля Гарднера, вертолет. Во всех этих оснастках кормушка располагается внизу оснастки, а поводок на отводе – выше на основной леске. Петля Гарднера – тот же патерностер, просто отвод – двойной, а не ординарный.

    Удавкой

    Самый распространенный метод привязки глухим способом – удавкой петлей в петлю. Сделать это можно как через вертлюжок, так и без него прямо в ушко крепления кормака. На конце лески формируется петля для кормушки фидера (в оснащении петля Гарднера она уже и так есть изначально) такого размера, чтобы через нее проходила клетка. Сделать это можно узлом восьмеркой или хирургическим способом (обычный двойной или тройной узел). Петлю протягиваем в ушко вертлюга, затем в нее же продеваем кормак и затягиваем. При затягивании захлёст петли располагаем на теле вертлюга, а не основной лески – так легче будет снять кормак при необходимости замены. Подобный монтаж можно использовать и в фидере без кормушки – с обычным грузилом с ушком. Статья об оснастке патерностер:

    В петлю

    Можно намертво привязывать кормушку фидера в петлю. Леску при формировании петли можно сразу пропустить через ушко вертлюга или кормака. Тогда при завязке петли клетка окажется уже закреплена в ней. Недостаток такого способа – отсутствие возможности быстрой смены кормака, придется перевязывать весь монтаж. Такой способ подойдет для домашних водоемов и хорошо известных точек ловли, когда точно известна масса и размер кормака. И менять ее в течение процесса ловли не придется. Этот метод также подходит для фидерного вертолета или патерностера. Соответственно, в петле Гарднера кормак пропускается в петлю при вязке оснастки изначально.

    Узлом

    Привязать фидерную сетку к основной леске можно просто узлом, на патерностере или вертолете. Узел кормушки фидера – любой, как для крючков. Можно использовать обычную рыбацкую самозатягивающуюся петлю, клинч, паломар и другие крепкие узлы. Однако, недостаток тот же – отсутствие возможности замены без перевязки. Поэтому самый популярный способ – через застежку с карабином.

    Вертлюжок с застежкой

    Правильно привязать фидерную кормушку проще всего через двойку карабин плюс вертлюжок. Связку с застежкой привязываем к отводу любым способом – узлом, удавкой, в петлю через вертлюжок. Кормак же крепится карабином. Если завязать кормушку фидера таким способом – ее можно легко снять и переставить при необходимости. Некоторые фидерные кормаки уже оснащены вертлюгом. Если поставить двойку с карабинчиком, получится слишком громоздкая связка из двух вертлюжков и застежки. Комплектный вертлюг на таких моделях можно просто откусить, кроме вариантов пластиковых сеток с отводом, в котором вертлюжки закреплены намертво. Или просто привязывать удавкой, как в первом варианте глухого крепления.

    Скользящие варианты

    В симметричной или несимметричной петле установить кормушку фидера нужно так, чтобы она бегала свободно по одному из плеч связки. Во время поклевки рыба вытягивает леску через ушко, пока та не достигнет верхнего узла. После этого происходит самозасечка. Леска при вязке просто пропускается в ушко или связки с застежкой, на которую затем прикрепляется клетка. Получается ограниченная двумя узлами скользящая оснастка. Подробнее о монтаже несимметричная петля в фидере.

    Ранинг

    Похожий принцип оснастки кормушки для фидера применяется в монтаже Running Feeder. Леска также пропускается в колечко или бусину отвода (ранинг с отводом). Внизу клетка ограничивается узлом скрутки на поводок. Также скольжение можно ограничить и сверху силиконовым стопором. Это полностью бегущая оснастка (если нет верхнего стопора), самоподсечки не происходит, поэтому требуется постоянный контроль снасти.

    Аналогичный принцип работает и в оснастке фидера с антизакручивателем. В этом случае вместо скрутки применяется пластиковая трубочка, которая не дает поводку перехлестываться при забросе. Трубка целиком свободно бегает по леске вместе с клеткой, упираясь в узел вертлюга на конце, с другой стороны к которому привязывается поводок. Соответственно, сетка на трубочку прикрепляется через карабин.

    Читайте также:  Как обрезать шиповник осенью

    Глухой и скользящий монтаж для флэт метода

    Кормушки для методной фидерной ловли крепятся к леске путем ее пропуска через сквозной канал в теле конструкции по принципу инлайн. Таким способом привязываются стандартные методные кормаки, банджо, флэты и совки. Обычно такие кормушки поставляются в комплекте с вертлюжком, который фиксируется в специальном пазе. При таком способе привязки получается глухая оснастка, а рыба самоподсекается. Если поставить между методным кормаком и конечным вертлюгом бусину, фиксации в гнезде не произойдет – получится скользящая инлайн оснастка. Подробнее об оснастке флэт.

    Как привязать кормушку и поводок на фидер — крепление к леске, способы завязать

    При ловле рыбы на фидер я использую самые простые и быстрые способы монтажа оснастки. Фидерных монтажей, по-моему, штук семь или восемь всего. Хотя, если что-нибудь видоизменить – внести что-то новенькое, своё, то способ уже немного будет отличаться.

    Зачем придумывать «велосипед», если уже всё придумано до нас.

    Монтаж на донках

    Для донок, собранных на спиннинговых удилищах классическим методом крепления кормушки, является глухой монтаж. При этом способе кормушка на глухую вяжется к окончанию шнура через вертлюжок, а поводки с наживками монтируются перед кормушкой. Их монтаж может быть осуществлён как напрямую, можно поводки элементарно привязать к основной леске, так и с применением жёстких, проволочных отводов (коромысло).

    Важно! Применение отводов существенно снижает количество спутываний оснастки, но делает её грубее, что сказывается на уменьшении числа замеченных, особенно мелких поклёвках.

    Изначально привязывая карабин к основной леске, рыболов значительно упрощает замену кормушки, что не требует постоянных перевязок и обрезаний шнуров.

    Как подготовиться к донной рыбалке

    К любой рыбалке нужно относиться ответственно. Также важно знать, с чего начинать подготовку к донной рыбалке, как правильно привязать кормушку к основной леске и расположить ее, собрать полностью всю оснастку.

    В первую очередь выбирают фидер – западную вариацию отечественной снасти для донной ловли. По кончику крайне восприимчивого удилища, вернее, по его колебаниям, определяют поклевку. При выборе фидера важно все: гибкость, нагрузка на разлом (максимальная), размер, сколько колец и их материал, какие удилища. Пропускные кольца должны иметь низкие подставки, а еще необходимы две сменные вершины разнообразной жесткости для разных по массе кормушек. При этом они являются индикаторами поклевки. О том, как привязать кормушку к леске, дана информация на видео.

    У самых востребованных фидерных удилищ длина 3,6-3,9 м, поскольку оснастку рыболов может закинуть на большое расстояние. Для быстрого течения подойдут удилища длиной 4,2-4,8 м, их устанавливают вертикально на берегу таким образом, чтобы меньше было лески в воде.

    Группы удилищ

    Удилища разделяют на три группы:

    • Для водоемов с умеренным течением – класса «лидер», длиной 180-300 см, тестом – 10-40 г. Снасть можно закинуть на расстояние 20-30 м или 10-20 м от берега, где, возможно, растут и нависают над водой деревья. При этом делают короткие поводки. Можно ловить с лодки некрупную рыбу до 1 кг, если ловится рыба до 1,5 кг, то нужен фидер, размером 270-300 см.
    • Для разных условий: быстрых рек, прудов и водохранилищ – класса «лайт», длиной 3-4 м, тестом – 60-80 г. Можно ловить лещей, карпов до 5 кг на расстоянии от береговой линии – 25-40 м. Можно использовать длинные поводки.
    • Для серьезной рыбалки на крупную рыбу – класса «хеви», длиной 320-420 см, тестом 100-150 г. Забрасывают оснастку на расстояние – 50 м. При этом кормушка при забросе попадает в цель, как снаряд.

    Несимметричная петля

    Эта фидерная оснастка изначально была придумана, что бы при забросе поводок не захлестывался. В принципе так и получилось, но способ вязания добавил своих минусов.

    Как вязать

    Этот монтаж всегда должен вязаться на отдельном отрезке лески. Для начала нужно отмерить не менее 1.5 метра лески, и сложить ее вдвое:

    Теперь вяжем петлю для поводка

    После этого берем леску в две руки, и начинаем ее прокатывать между пальцами, что бы леска начала скручиваться:

    Скручивать нужно такую длину, что бы скрутка была длиннее кормушки в 2 раза, не учитывая длину карабина.

    Теперь можно завязать узел.

    Далее на один из концов лески (любой) надеваем карабин (или кормушку с вертлюжком), и сдвигаем карабин таким образом, что бы отвод смотрел в сторону:

    Отводить нужно совсем немного, буквально 1 максимум 2 сантиметра. В противном случае, при извлечении оснастки, жесткости лески не хватит, и у вас все запутается. При извлечении пустой оснастки из воды, отвод поводка работает как вертолет, и закручивает весь монтаж.

    Далее, зафиксировав наш изгиб пальцами левой руки, проводим обе лески между пальцами правой руки, и вяжем в этом месте простой узел продевая леску в петлю 2-3 раза( так нужно делать со всеми узлами):

    Длина петли не должна превышать 8 сантиметров, в противном случае петля будет закручиваться.

    После этого один из концов обрезаем, а на оставшемся куске лески вяжем петлю для крепления к основной леске, и монтаж готов.

    Эта оснастка обязательно должна крепиться к основной леске через вертлюжок и быть длиной не более 50см.

    Характеристики

    • Эффективность ловли: течение/стоячая вода 100%/60%(на течении отлично видно поклевки, в стоячей воде часто путается)
    • Риск перехлеста: 20% (Из 10 забросов 2 запутываются)
    • Самоподсечка: 80% (практически не нужно подсекать)
    • Простота монтажа: 0% (Много времени на вязание)
    • Для донной рыбы: 80% (2 рыбы из 10 будут не донные, обычно клюют при погружении)

    Несимметричная петля довольно эффективна, но только в том случае, когда связана правильно. Зачастую все получается не так, как хочется, и эффективность падает до нуля.

    Сейчас представим поведение монтажа в воде:

    Вроде бы все хорошо, но при извлечении из воды, поводок пытается закрутить петлю, работая как пропеллер, поэтому нужно использовать вертлюжки.

    Какую леску лучше использовать на фидер

    Диаметр лески на фидер для формирования оснащений берут в пределах 0,25-0,35 миллиметров.

    Из такого материала конструктивы легче вязать, да и прочность их не вызывает сомнения, особенно если сбалансированность диаметров шок-лидера для фидера, монтажей самого оснащения и поводков подобраны гармонично и правильно. Хорошей рекомендацией является совет заранее заготавливать для фидерной рыбалки различные типы вязок в домашних условиях, чтобы уже на водоёме подбирать оптимальный вариант использования оснащения и не терять драгоценного времени на сложные монтажи.

    Симметричная петля

    Здесь все сделано проще. Монтаж получается очень чувствительным но, к сожалению, часто путается на течении.

    Как вязать

    Начинается все так же как и у несимметричной петли, складываем леску вдвое, вяжем петлю, и делаем скрутку которая длиннее кормушки на 5см.

    Теперь надеваем карабин, отмеряем 5-8см., и завязываем узел

    Дальше отрезаем один оставшийся конец лески, а на другом вяжем петлю для соединения с основной леской.

    Некоторые рыболовы после основной петли делают еще одну скрутку, но на мой взгляд, это лишняя трата времени.

    Характеристики

    • Эффективность ловли: течение/стоячая вода 70%/90%
    • Риск перехлеста: 30%
    • Самоподсечка: 80%
    • Простота монтажа: 50%
    • Для донной рыбы: 100%

    В стоячей воде этот монтаж работает просто отлично, но если присутствует ил, то кормушка тонет и чувствительность падает. На течении симметричная петля хорошо показывает поклевки, но бывает что кормушка перекатывается и петля скручивается.

    Глухое крепление

    Привязать кормушку для фидера глухим узлом можно в монтажах патерностер, петля Гарднера, вертолет. Во всех этих оснастках кормушка располагается внизу оснастки, а поводок на отводе – выше на основной леске. Петля Гарднера – тот же патерностер, просто отвод – двойной, а не ординарный.

    Удавкой

    Самый распространенный метод привязки глухим способом – удавкой петлей в петлю. Сделать это можно как через вертлюжок, так и без него прямо в ушко крепления кормака. На конце лески формируется петля для кормушки фидера (в оснащении петля Гарднера она уже и так есть изначально) такого размера, чтобы через нее проходила клетка. Сделать это можно узлом восьмеркой или хирургическим способом (обычный двойной или тройной узел). Петлю протягиваем в ушко вертлюга, затем в нее же продеваем кормак и затягиваем. При затягивании захлёст петли располагаем на теле вертлюга, а не основной лески – так легче будет снять кормак при необходимости замены. Подобный монтаж можно использовать и в фидере без кормушки – с обычным грузилом с ушком. Статья об оснастке патерностер:

    В петлю

    Можно намертво привязывать кормушку фидера в петлю. Леску при формировании петли можно сразу пропустить через ушко вертлюга или кормака. Тогда при завязке петли клетка окажется уже закреплена в ней. Недостаток такого способа – отсутствие возможности быстрой смены кормака, придется перевязывать весь монтаж. Такой способ подойдет для домашних водоемов и хорошо известных точек ловли, когда точно известна масса и размер кормака. И менять ее в течение процесса ловли не придется. Этот метод также подходит для фидерного вертолета или патерностера. Соответственно, в петле Гарднера кормак пропускается в петлю при вязке оснастки изначально.

    Узлом

    Привязать фидерную сетку к основной леске можно просто узлом, на патерностере или вертолете. Узел кормушки фидера – любой, как для крючков. Можно использовать обычную рыбацкую самозатягивающуюся петлю, клинч, паломар и другие крепкие узлы. Однако, недостаток тот же – отсутствие возможности замены без перевязки. Поэтому самый популярный способ – через застежку с карабином.

    Вертлюжок с застежкой

    Правильно привязать фидерную кормушку проще всего через двойку карабин плюс вертлюжок. Связку с застежкой привязываем к отводу любым способом – узлом, удавкой, в петлю через вертлюжок. Кормак же крепится карабином. Если завязать кормушку фидера таким способом – ее можно легко снять и переставить при необходимости. Некоторые фидерные кормаки уже оснащены вертлюгом. Если поставить двойку с карабинчиком, получится слишком громоздкая связка из двух вертлюжков и застежки. Комплектный вертлюг на таких моделях можно просто откусить, кроме вариантов пластиковых сеток с отводом, в котором вертлюжки закреплены намертво. Или просто привязывать удавкой, как в первом варианте глухого крепления.

    Материал

    Ручки и некоторую фурнитуру изготовляют из стекловолокна, углепластика и композита. Стекловолокно имеет доступную стоимость, может выдерживать тяжелый вес кормушек, рыбы. У него высокая прочность, но большой вес. Начинающим рыболовам-фидеристам лучше подойдет удилище из стеклопластика или карбона – композитных материалов. Сами удочки тяжелые и жесткие, но они служат дольше. Особой популярностью пользуются удочки из углепластика: они прочны, мало весят, но дорого стоят.

    Глухой и скользящий монтаж для флэт метода

    Кормушки для методной фидерной ловли крепятся к леске путем ее пропуска через сквозной канал в теле конструкции по принципу инлайн. Таким способом привязываются стандартные методные кормаки, банджо, флэты и совки. Обычно такие кормушки поставляются в комплекте с вертлюжком, который фиксируется в специальном пазе. При таком способе привязки получается глухая оснастка, а рыба самоподсекается. Если поставить между методным кормаком и конечным вертлюгом бусину, фиксации в гнезде не произойдет – получится скользящая инлайн оснастка. Подробнее об оснастке флэт.

    Катушки

    Подбирают катушку к купленному удилищу. Поскольку фидерное удилище постоянно забрасывают, да еще и с тяжелыми кормушками в водоемы с неровным дном, катушки недорогие часто ломаются в самый ответственный момент.

    Они должны соответствовать следующим характеристикам:

    • Хорошая катушка должна иметь не менее 5 подшипников, чтобы движение было мягким, но можно больше.
    • Шпули для фидерной ловли должны быть габаритными и вмещать леску, размером 1500-4000 см.
    • Самые практичные и комфортные для ловли – это надежные, быстрые универсальные катушки. Они, в отличие от быстрых и силовых катушек, имеют передаточное количество – 3,5-6,6, быстро сматывают леску и выдерживают высокие нагрузки.

  • Фрикцион предохраняет удилище от сильных и резких рывков крупной рыбы. По типу он бывает передний и задний. Небольшую катушку с передним фрикционом настраивать проблематично. При установлении заднего фрикциона можно легко заменять шпулю и регулировать фрикцион. Но он тише работает.
  • Если катушка изготовлена из качественных материалов, то она стоит дороже.

    Леска в оснастке

    Для небольших дистанций – до 40 м используется простая леска, но дальняя ловля на нее невозможна из-за того, что она сильно тянется в воде. Поэтому фидерная ловля будет без проблем при выборе плетеного шнура. Он мало растягивается и дает заметить поклевку хитрой рыбешки.

    Нужно освоить петлю Гарднера для прочного и надежного крепления кормушки к леске. Как привязать кормушку к основной леске:

  • шаг 4: кормушку прицепляют к карабину. Сверху прикрепляют вертлюжок, а карабин, там, где присоединяется кормушка;
  • шаг 5: прикрепляют поводок с крючком, размером в соответствии с планируемым видом и весом рыбы.
  • Эти манипуляции несложные, так как привязать кормушку к леске на фидер легко. Но позднее будет проблематично ее заменять, поскольку нужно будет срезать леску и распутывать узлы, на что уйдет много времени, а рыба ждать не будет. Поэтому с маленьким приспособлением – застежкой-карабином можно упростить пристегивание кормушки. Его отстегивают от лески в конце рыбалки и укладывают в коробочку.

    Полезно знать! Когда закручивают петли Гарднера на леске, ее увлажняют водой или слюной для придания прочности узлу.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *