Прокладка кабеля на дачном участке. Способы и особенности. Работы

Загородный дом и дачный участок ежедневно доставляет немало хлопот, которыми необходимо заниматься и не откладывать в долгий ящик, так как нерешенные вопросы будут накапливаться как снежный ком. Когда перед хозяином дачного участка стоит задача по подключению какого-либо устройства или сооружения, находящегося неподалеку от основного домика, то владея правилами и требованиями к проведению электрической сети, можно легко ее решить.

Способы прокладки кабеля
Существует три основных способа прокладки:
  1. Воздушный.
  2. Подземный.
  3. Способ прокола.

Прокладка кабеля на дачном участке по воздуху наиболее простая, и не требует больших финансовых вложений, при условии, если удаленность объекта подключения от дома небольшая. При значительном расстоянии при прокладке кабеля потребуется устанавливать дополнительные опоры в виде столбов или других конструкций, которые будут поддерживать провисающий в воздухе кабель. Внешний вид дачного участка, конечно, не улучшится от висящего кабеля.

Подземная прокладка кабеля на дачном участке является оптимальным вариантом, так как кабель будет находиться в земле в защитной трубе, никому не будет мешать, и нарушать природный дизайн участка. Такой способ в настоящее время наиболее популярен.

Прокладка кабеля на дачном участке способом прокола также применяется для выполнения ответвления электрической линии на участке загородного дома или дачи. Этот способ дает возможность преодолеть препятствия, если невозможно выкопать траншею из-за скальной структуры грунта.

Требования к укладке кабеля

Для того чтобы проведенные линии электрической сети были быстро приняты представителем Энергосбыта, то необходимо все работы согласовать заранее. Для этого лучше пригласить специалиста на участок, или изобразить план линии и предоставить его в эту организацию. Но оптимальным вариантом было бы полностью предоставить все работы этой организации.

Преимуществами такого варианта являются:
При самостоятельном проведении линии электросети, необходимо все работы заранее спланировать.

Вертикальный участок линии от распределительного щита до земли рекомендуется разместить в металлической трубе. Высота защищенного вертикального участка не допускается менее 1,8 м.

Прокладка кабеля на дачном участке должна производиться с учетом этих основных правил и требований, тогда можно быть уверенным в безопасности проложенной линии для людей и бытовой электрической проводки.

Прокладка кабеля на дачном участке методом прокола

Такой вид укладки ее называют проколом. Имеется ввиду не прокол с помощью специальной техники, а проведенный своими руками кувалдой и трубой. Поэтому такой способ подходит только для физически сильных людей. Скважина в грунте создается путем прокалывания грунта. Проколом называют создание канала путем вдавливания в землю металлической штанги в виде трубы с наконечником. При этом вокруг трубы грунт уплотняется.

Работа выполняется из одной (стартовой) траншеи или ямы в другую (приемную).

Достоинства укладки проколом
Разводка кабеля по участку (освещение)

Уложенную линию электропроводки проверить мегомметром на исправность сопротивления и отсутствия короткого замыкания.

Основная часть времени при таком способе тратится на копку траншеи. Диаметр трубы, проходящей через фундамент дома, должен иметь диаметр, превышающий диаметр кабеля в 2-3 раза. Для защиты линии в земле запрещается использование гофрированной трубы из пластика, так как в грунте она быстро разрушается. Не рекомендуется прокладывать кабель под автомобильной стоянкой, детской площадкой или дорожками участка.

Прокладка кабеля на дачном участке – выбор проводки, схема и монтаж

На первый взгляд монтаж электропроводки на даче не вызывает сложностей. Но при решении намеченной задачи своими силами многие сразу сталкиваются с различными проблемами. В данном материале мы рассмотрим наиболее важные задачи, которые потребуется решить для формирования безопасного и надежного электроснабжения загородного домовладения.

Важные нюансы при укладке дачной проводки

При планировании монтажа электрических проводников на загородном участке следует определиться с объемом работ. Может осуществляться полноценная замена или восстановление действующей сети. В любом случае рекомендуется соблюдать следующие правила:

  1. Распределительные коробки, счетчик электроэнергии, выключатели и розетки должны располагаться в легкодоступных местах.
  2. Выключатели необходимо устанавливать так, чтобы при открывании дверного полотна не происходило их загораживание. Монтаж выключателей ведется на высоте в пределах от 60 до 150 см.
  3. Розетки монтируются на достаточном расстоянии от системы водоснабжения и нагревательных устройств на высоте не менее 50 см от пола.
  4. Питающие провода к розеткам подводятся по направлению снизу вверх, а к выключателям — сверху вниз.
  5. Не допускается выполнение прямых соединений медных и алюминиевых жил.
  6. Необходимо исключить расположение розеток в помещениях с повышенной влажностью (ванная и уборная комнаты);
  7. Укладка проводки должна вестись по подготовленной схеме, которую рекомендуется сохранить.

Размещение распредкоробок в деревянном доме

Все работы проводятся с соблюдением техники безопасности.

Проблемы, обусловленные месторасположением дачного участка

Большинство дачных поселков расположено за чертой города. При этом для их питания, как правило, используются старые линии электропередач. Они не рассчитаны на выдерживание больших перетоков электрической энергии, которые образовались в связи с использованием разнообразной бытовой техники. Это сопровождается периодическими перебоями в электрических сетях, которые могут привести к выходу из строя оборудования, установленного на даче. Для исключения указанной проблемы понадобится использовать высокочувствительные защитные автоматы и стабилизаторы напряжения.

Стабилизатор напряжения для частного дома

На состояние проводки дачного участка сильное влияние оказывает периодичность пребывания в нем. Данный факт необходимо учитывать при выборе способа прокладки проводки, так как без отопления в зимний период времени внутри помещения будет скапливаться влага. Постепенно произойдет окисление контактных соединений, что приведет к короткому замыканию, и как следствие к необходимости проведения восстановительных работ.

Важно! С учетом того, что дачный участок является частной собственностью, владельцы должны самостоятельно позаботиться о монтаже заземляющего контура и громоотвода.

Какой тип проводки использовать на даче

Для определения лучшего варианта следует ознакомиться по отдельности с каждым из них. На даче можно использовать открытую и закрытую проводку. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо принять во внимание для окончательного выбора. Также имеются отличия в проведении монтажа.

Открытая прокладка

Данный вариант предполагает открытое расположение кабельных линий (КЛ) непосредственно на стенах дачи, в том числе поверх отделочных материалов. Могут использоваться специальные защитные короба, которые изготавливаются в различном окрасе. Это позволит подобрать элементы под цвет дизайна. Главным достоинством открытой проводки является быстрый монтаж. Также имеется возможность беспроблемного устранения возникающих неполадок и установки дополнительных точек питания.

Открытая проводка в кабель-каналах

Единственным отрицательным моментом является эстетическая сторона. Вся уложенная проводка визуально доступна, что может не понравиться некоторым владельцам загородных усадеб.

Открытую проводку рационально использовать на дачах, которые эксплуатируются исключительно в летний период времени.

Скрытая прокладка

Использовать данный вариант электропроводки на дачах с деревянными стенами без отделки невозможно. Закрытая проводка предполагает укладку кабелей в штробы, которые в дальнейшем скрываются под слоем штукатурки. При этом потребуется затратить больше времени и сил, но удастся добиться эстетического вида.

Закрытая укладка проводов сопровождается повышенной безопасностью. Но в случае повреждения отдельных питающих жил понадобиться снимать отделочный слой.

Устройство скрытой электропроводки к содержанию ↑

Подготовка монтажной схемы

Для составления схемы распределения питания на даче можно использовать два варианта:

При выполнении работ не требуется соблюдать установленных норм и правил. Достаточно точно отобразить места установки выключателей, розеток, ламп, оборудования, распределительных коробок, а также места расположения КЛ. Предварительно рекомендуется нанести схематичный план загородного домовладения.

Схема электропроводки в дачном доме к содержанию ↑

Определение расчетных нагрузок

После составления предварительной схемы проводки на пригородной усадьбе, следует приступить к расчету нагрузки. Для этого понадобится учесть мощность всех электрических приборов, а также ламп освещения. Для минимизации расходов на КЛ рекомендуется разбить на несколько групп потребителей электроэнергии. Формирование групп ведется с учетом месторасположения и типа оборудования.

При правильном расчете нагрузок удастся избежать токовых перегрузок жил кабеля, а соответственно и повреждений.

Распределение нагрузки по группам потребителей к содержанию ↑

Подбор требуемого сечения кабеля

После определения нагрузок всех питающих линий можно приступать к выбору сечения токопроводящих жил. Для этого необходимо вычисленную расчетную мощность разделить на напряжение сети, что позволит определить величину тока. По полученному значению осуществляется подбор сечения КЛ, используя таблицы ПУЭ 1.3.4 и 1.3.5. С помощью первой подбираются проводники с алюминиевыми, а второй — медными жилами.

Таблица ПУЭ 1.3.5 допустимых токов кабелей

Требуемую длину проводников можно ориентировочно определить по ранее подготовленной схеме.

Варианты подвода питающего кабеля от ЛЭП

В процессе монтажа электропроводки на даче перед владельцем непременно встанет вопрос — каким образом подводить к домовладению питающую сеть. КЛ понадобится тянуть от ближайшей опоры воздушной ЛЭП, естественно после получения необходимых разрешений, совместно с представителями служб электрических сетей. Можно воспользоваться одним из следующих вариантов подключения к опоре ЛЭП:

Подвод кабеля к дачному домику по воздуху

Далее детально рассмотрим преимущества, недостатки, а также важные нюансы при монтаже для каждого из вариантов.

Запитывание по воздуху

Подвод питания к загородному домовладению по воздуху можно осуществить двумя методами. Первый предполагает использование кабеля СИП, что обозначает самонесущий изолированный провод. Он напрямую тянется от ЛЭП к фасаду дома. Второй вариант сопровождается предварительной натяжкой металлического троса от опоры централизованной электросети к стенам дома с помощью специальных крюков или талперов. Это позволяет использовать любые КЛ, которые в дальнейшем фиксируются к тросу.

Независимо от выбранной методики понадобится использовать дополнительные изолирующие крепежи для фиксации токопроводящих жил. Потребуется учитывать следующие факторы:

  1. При расстоянии от опоры ЛЭП до строительного объекта более 25 метров следует устанавливать промежуточные опорные столбы.
  2. В зимний период времени нагрузка на провода будет увеличена из-за скопления наледи. В связи с этим требуется правильно рассчитать несущую способность кабеля.
  3. Ультрафиолетовое излучение способствует механическому разрушению изоляционного слоя жил проводников. Поэтому необходимо использовать дополнительную защиту в виде гофры.

Нормативы подключения дома к линии электропередач

Подключение электричества к дачному дому от столба по воздуху осуществляется в кратчайшие сроки. Потребуется приобрести специальные крепежи, а также использовать вышку. Это сопровождается дополнительными затратами.

Подвод питания под землей

При запитывании загородного домовладения кабелем, проложенным под землей, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Укладка проводов производится в траншею глубиной не менее семидесяти сантиметров. За исключением случая, когда КЛ прокладывается в защитной трубе, а длина от опоры ЛЭП до вводного щитка составляет менее пяти метров. При таких условиях допускается подготовить траншею глубиной в 50 см.
  2. Траншея должна выкапываться на расстоянии не менее 60 см от фундамента. Если имеется необходимость прокладки кабеля через фундамент, то потребуется использовать дополнительную трубу в нем. Тянуть токопроводящие жилы непосредственно под фундаментом запрещено.
  3. При раскопке траншеи следует отступать нижеперечисленные расстояния от различных объектов:
    • 75 см — кустарные насаждения;
    • 100 см — канализация, водопровод;
    • 200 см — деревья, газопровод.
  4. Кабель должен быть бронированный и иметь соответствующую изоляционную защиту.

Подводка электричества к дому под землей

Перечисленные указания обусловлены требованиями ПУЭ, ПТЭ и СНиП, независимо от выбранного сечения токопроводящих жил.

Главным преимуществом данного варианта подключения дачного дома к централизованному электроснабжению является минимальные затраты на требуемый материал. Также можно обойтись без привлечения специальной техники. Прокладка питающего кабеля под землей будет затруднена, если на участке уложена плитка или залит бетон.

Место установки вводного щитка и подключение питающего кабеля

Монтаж щитка рекомендуется проводить в доступном месте. Это может быть коридор или техническое помещение, например, отопительный узел. Он должен устанавливаться на высоте не менее полуметра от земли. В настоящее время без проблем можно приобрести требуемый по размерам щиток. При этом необходимо учесть место для установки счетчика и защитных автоматов, в том числе УЗО.

При вводе питающего проводника в щиток понадобится соблюсти требования электросетей. Главным является прокладка цельного кабеля. При выборе его типа следует учитывать материал, из которого изготовлен провод воздушной линии электропередач, как правило, это алюминий.

Требуемые нормы безопасности

Для обеспечения электробезопасности монтируемой проводки в загородном домовладении, следует заранее предусмотреть использование таких элементов, как защитное заземление, УЗО и автоматы.

Защитное заземление

Как уже говорилось ранее, в большинстве случаев для питания загородных домов задействованы старые четырехпроводные ЛЭП. Это означает, что используется совмещенный нулевой и заземляющий провод. При его обрыве на корпусе оборудования может появиться опасное для жизни напряжение. Автомат не отключится по причине протекания через него номинальных токов. Для исключения подобных ситуаций необходимо смонтировать на участке дополнительный заземляющий контур.

Устройство контура защитного заземления

Обратите внимание! Для монтажа системы заземления на даче рекомендуется воспользоваться заводскими модульно-штыревыми контурами. Их можно установить в любом типе грунта, без потери рабочих характеристик.

Установка устройства защитного отключения позволяет обеспечить безопасность человека от поражения электрическим током, а также предотвратить развитие пожара. УЗО реагирует на токи утечки, которые образуются при повреждении изоляционного покрытия жил или при обрыве нулевого провода. УЗО рекомендуется монтировать непосредственно на вводе питания.

Уставка на отключение выбирается с учетом расчетных токов утечки всего электрооборудования, которое используется на даче. Полученное значение необходимо увеличить в три раза. В продаже имеются УЗО со следующими величинами номинальных дифференциальных токов: 10, 30, 100, 300 мА.

Схема подключения УЗО и автоматов защиты к содержанию ↑

Автоматы защиты

Для защиты КЛ от токов перегрузки и коротких замыканий, следует использовать автоматы защиты. Они устанавливаются для каждой отдельной группы потребителей. Подбор ведется в соответствии с расчетным потреблением тока. Как правило, отдельные автоматы монтируются на осветительные и розеточные сети.

Требуемый для проведения работ инструмент и материал

Для осуществления работ по монтированию дачной электрической проводки рекомендуется заранее подготовить следующий инструмент:

Инструменты для прокладки электропроводки

Приобретать материал лучше всего после составления полноценного проекта планируемой электросети. Потребуются следующие элементы:

к содержанию ↑

Нюансы укладки токопроводящих жил

Прокладка кабеля на даче своими руками выполняется в определенной последовательности с учетом важных нюансов для открытого и закрытого типа монтажа. На первоначальном этапе необходимо сделать разметку монтируемых каналов. Для этого можно воспользоваться обычным карандашом. В дальнейшем действия разнятся в зависимости от выбранного вида монтажа.

Укладка открытым способом

Данный вид проводки предполагает использование выносных выключателей, розеток и распределительных коробок. Жилы укладываются в специальные каналы, которые монтируются поверх отделочного материала. При этом используются крепежные элементы для конкретного типа поверхности стен. В дальнейшем каналы закрываются защитной крышкой. Удобство данного метода заключается в быстроте монтажа и высоком показателе ремонтопригодности.

Для создания эстетичного вида короба следует прокладывать под потолком. Также можно использовать специальные напольные плинтуса.

Прокладка скрытым вариантом

Для формирования скрытой проводки загородного участка понадобится штробить стены. Для этого используется болгарка с алмазными дисками, перфоратор или штроборез. Отверстия под распределительные коробки, выключатели и розетки делаются соответствующими коронками. В дальнейшем кабеля укладываются в каналы и фиксируются шпаклевкой или специальными скобами. На заключительном этапе стены подвергаются финишной отделке.

Устройство скрытой проводки в стенах из пенобетона

Провести проводку на дачном участке под силу каждому человеку даже без специальных навыков. Главное, соблюдать правила электробезопасности. На завершающем этапе следует обязательно убедиться в работоспособности сформированной электропроводки.

Монтаж кабеля в земле — 20 частых ошибок. Формула идеального подземного ввода в дом.

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.


Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?


Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.



Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

Прокладка кабеля по воздуху на даче

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

Осень: собираем и заготавливаем лечебные растения

Здоровый образ жизни

Осень — лучшее время для сбора и заготовки корневищ, плодов и ягод лекарственных растений, которые зимой станут спасением от недугов или просто превратят ваш чай в целебный согревающий напиток.

В то время как весна и лето — лучшее время для сбора соцветий и трав, осень лучше всего подходит для заготовки лечебных семян, корней и клубней. Правильно собранные и подготовленные к зимнему хранению корешки, семена и плоды используются для приготовления настоев и отваров по рецептам народной медицины, которые используются как в косметических, так и в лечебных целях.

Однако прежде чем приступить к пополнению целебных запасов, помните о следующем:

  1. Время заготовки зависит от вида лекарственного растения. Это то время, когда концентрация полезных веществ в нём максимальна.
  2. Не выкапывайте корневища редких и охраняемых растений.
  3. Старайтесь не причинять ущерб растению: не выкапывайте его полностью и не забирайте все его части (луковицы и т.п.).
  4. После сбора корневищ восстановите нарушенную почву.
  5. Надземные части растений заготавливайте только в сухую погоду, подземные — можно заготавливать при любой.
  6. Лучшее место для сбора — лес.
  7. Собирайте только здоровые растения, вдали от загрязняющих предприятий и дорог.
  8. Для сбора вам понадобятся перчатки, поскольку многие из растений могут быть ядовитыми.

Клубни, корневища, луковицы, корни растений выкапывают тогда, когда в них накапливается максимальное количество полезных веществ — весной или в период осеннего увядания. Для сбора осенью нужно дождаться, когда начнёт отмирать надземная часть растения.

Семена и плоды собирайте полностью созревшими и целыми. Но есть и исключения: например, плоды шиповника лучше собирать чуть недозрелыми — так они лучше сохранятся, а сбор облепихи, рябины и калины лучше отложить на позднюю осень и собирать после первых заморозков.

Лучшее время для сбора плодов — утро или вечер.

Какие лекарственные растения можно заготовить осенью?

Корни и корневища:

Алтей лекарственный, арника горная, бадан толстолистный, бузина травянистая, валериана лекарственная, горец змеиный, девясил высокий, дягиль лекарственный, кровохлёбка лекарственная, кубышка жёлтая, лапчатка прямостоячая, лопух большой, мыльнянка лекарственная, одуванчик лекарственный, окопник лекарственный, первоцвет весенний, петрушка огородная, пион уклоняющийся, полынь горькая и обыкновенная, пырей ползучий, рогоз широколистный, сабельник болотный, сивец луговой, синюха голубая, солодка голая, стальник полевой, хрен обыкновенный, цикорий дикий, чернокорень лекарственный, шиповник коричный, шлемник байкальский, щавель конский.

Шишки, плоды, ягоды и шишкоягоды:

Калина обыкновенная, можжевельник обыкновенный, ольха серая, рябина обыкновенная, хмель обыкновенный, шиповник.

Как подготовить растения для хранения зимой?

  1. С подземных частей растений отряхните землю, промойте под холодной проточной водой.
  2. Корешки таких растений, как синюха и ятрышник, которые содержат слизистые вещества, не мойте, а просто отряхните землю и снимите верхнюю кожицу.
  3. Корни некоторых растений (аир, солодка, алтей) содержат биологически активные вещества, которые растворяются в воде. Поэтому их нужно быстро промыть под водой.
  4. Просушите и удалите повреждённые части растений.
  5. Семена и плоды, которые содержат мало влаги, просушите под навесом или в сушилке. Корни можно подсушить на солнце.

Храните лекарственные растения в бумажных и матерчатых мешочках или пакетах. Корни и корневища сохраняют свои лечебные свойства в течение 2—3 лет.

Сбор лекарственных растений

Для того чтобы собирать лекарственные растения, необходимо уметь их распознавать, отличать от других сходных, но не имеющих лечебного применения растений и знать, в каких местах обитания они встречаются. Растения собирают ради активнодействующих начал (лекарственных веществ), т. е. веществ, способных при наличии известных условий проявлять в организме человека и животного те или иные целебные свойства.

Эти действующие начала иногда бывают распределены по всему растению. Чаще же сосредоточиваются лишь в определенных органах (листьях, цветках, плодах, семенах, почках, коре, корневищах, клубнях или корнях) и поэтому для лечебных потребностей употребляется или все растение целиком, или только его определенные части. Накопление лекарственных веществ в надземных частях наиболее интенсивно происходит в период от начала цветения до образования плодов, а в подземных органах этот процесс совпадает со временем отложения запасных питательных веществ к концу вегетационного периода.

Собирают лекарственное сырье именно тогда, когда оно содержит максимальное количество активных веществ. Так, если в дело идет все растение, его собирают в начале цветения; в это же время собираются и растения, от которых употребляются все надземные части – трава. Сбор листьев производится, как правило, перед цветением. Корни, корневища и клубни заготовляются осенью, по прекращении в растении сокодвижения или ранней весной до начала его. Семена и плоды – в период их полного созревания. Кора собирается весной во время сокодвижения в растениях. Время сбора одних и тех же видов лекарственных растений может быть неодинаковым.

На “готовность” растений к сбору влияет район произрастания, условия (климатические и другие) того или иного года. Время сбора иногда может отличаться от указанного на 10 и более дней. Тем не менее, некоторое представление о времени заготовки лекарственного сырья может дать календарь сбора. Надземные органы растений (в особенности цветы) обычно собирают в сухую погоду, причем растения, не должны быть увлажнены росой или дождем. Только при соблюдении этого условия удается при сушке сохранить у частей растения их естественный цвет и предохранить от самонагревания (процессов бактериального и грибкового разложения), результатом которого часто является утрата растением действующего начала.

Исключение составляют легко осыпающиеся в зрелом состоянии плоды некоторых растений (зонтичных). Их лучше заготавливать увлажненными. Корни, корневища и клубни можно выкапывать в любую погоду, потому что перед сушкой их необходимо мыть. При заготовке ядовитых растений следует соблюдать осторожность: нельзя пробовать их “на вкус” и класть вместе с неядовитыми лекарственными растениями. После их сбора необходимо тщательно вымыть руки. Способы заготовки различаются в зависимости от группы лекарственного сырья.

Почки деревьев и кустарников собирают, когда они набухли, но еще не начали распускаться, в марте-апреле. В это время в них содержится наибольшее количество активных лечебных веществ. Крупные почки (сосны и других растений) срезают с ветвей ножом, а мелкие, например березы, срезают вместе с ветвями, сушат и обмолачивают или обрывают руками, надев брезентовые рукавицы. Заготовку почек желательно производить только с деревьев, намеченных для рубки.

Кору заготавливают в период интенсивного сокодвижения, в апреле – мае. Такая кора богата действующими веществами и легко отслаивается. Собирают кору с одно-, двулетних ветвей и молодых стволов. Старая растрескивающаяся кора содержит много пробки и бедна активными веществами. Не следует собирать также кору, покрытую лишайниками (“мхами”) или наростами. Для отслаивания коры делают ножом два или несколько кольцевых надрезов до древесины на расстоянии 20-30 см друг от друга и соединяют их 1-3 продольными надрезами. Затем полностью отделяют полосы коры или отслаивают их вручную по направлению сверху вниз, немного не доводя до нижнего поперечного надреза, и оставляют на ветвях в виде лент на несколько дней для подвяливания. Подвяленную кору позднее снимают и сушат.

Листья обычно собирают во время цветения или незадолго до цветения растений. Исключение составляют листья мать-и-мачехи, появляющиеся только после цветения растения. Чтобы не повредить цветению и плодоношению растения, прикорневые нижние и средние стеблевые листья нужно обрезать ножницами, а не обрывать руками. Толстые сочные черешки листьев (вахты, мать-и-мачехи, подсолнечника и др.), замедляющие сушку и содержащие мало действующих лечебных веществ, удаляют. При сборе листьев крапивы растения вначале скашивают, а когда листья увянут и потеряют жгучесть, их обрывают. Мелкие кожистые листья (толокнянки, брусники и др.) обрывать руками непроизводительно, поэтому вначале срезают ветви растения, сушат их, затем листья отделяют от стеблей, прочесывая или обмолачивая ветви, и удаляют стеблевые части. Окончательная очистка проводится на решете.

Цветки собирают в начале их распускания. После отцветания они обычно становятся непригодными для лечебных целей. Термином “цветки” в медицине обозначаются не только отдельные цветки, но также части цветка (венчики, лепестки) и целые соцветия (корзинки сложноцветных, соцветия липы с кроющим листом и т. д.). При заготовке цветки обрывают обычно без цветоножек, корзинки сложноцветных собирают, прочесывая растения между пальцами, а затем обрывают цветоножки. Цветки ромашки собирают специальными гребнями-совками. Корзинки сложноцветных (кроме арники горной) заготавливают в фазе горизонтального расположения язычковых цветков.

Арнику необходимо собирать в более ранней фазе, когда еще язычковые цветки расположены вертикально. Не имеющие язычковых цветков корзинки сложноцветных собирают в начале распускания краевых трубчатых цветков. Такие требования объясняются тем, что корзинки сложноцветных продолжают цвести во время сушки и при запоздалом сборе рассыпаются на отдельные цветки, а в случае наличия хохолков распушаются. Повышенная же измельченность цветков снижает качество лекарственного сырья или делает его непригодным к употреблению. При сборе цветков с деревьев и высоких кустарников для пригибания ветвей пользуются палкой с крючком на конце, для срезания ветвей – садовыми ножами, секаторами или ножницами. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить растения. Цветки – самые нежные части растений, поэтому во время заготовки их следует рыхло укладывать в корзины, а не в закрытую тару и не медлить с сушкой.

Травами в фармакогнозии называют лиственные и цветоносные стебли травянистых растений, а иногда и сырье, состоящее из всего растения вместе с его подземными органами. Этим термином обозначается также смесь листьев и цветков полукустарников. Собирают травы в начале цветения, срезая ножом, секатором или серпом их надземную часть на уровне нижних листьев (оголенные стебли не заготавливают). Если то или иное лекарственное растение образует сравнительно чистую заросль, ее скашивают и перед сушкой удаляют все примеси. У растений с жесткими стеблями (полынь, череда, донник и др.) собирают отдельно крупные листья и цветущие верхушки. У полукустарников срезают надземную часть, сушат, обрывают листья и цветы, а стебли отбрасывают. Обмолачивание побегов растений для удаления стеблей после сушки неприемлемо, так как при этом получается очень измельченное сырье.

Плоды и семена.

Плоды и семена обычно собирают вполне зрелыми, поскольку в это время они наиболее богаты лекарственными веществами. После досушки их отсеивают от пыли и посторонних веществ. Окончательную очистку производят на веялках. У растений с постепенно распускающимися соцветиями (тмин, кориандр и др.) созревание плодов происходит не одновременно (по мере созревания плоды осыпаются). В этих случаях верхушки растений срезают в тот момент, когда половина плодов созреет, затем срезанные части связывают в пучки и подвешивают в сухом помещении, чтобы дозревали все плоды.

Созревая, плоды осыпаются, их собирают, а сухие снопики обмолачивают, плоды отсеивают. Во избежание потерь сбор плодов зонтичных рекомендуется проводить рано утром, когда растения увлажнены росой, или в сырую погоду, Сочные плоды снимают совершенно зрелыми (кроме шиповника), осторожно, чтобы не ломать и не раздавить. Складывают их в небольшие корзины (перекладывая слои веточками для предохранения от слеживания) и быстро доставляют к месту сушки. Нельзя собирать незрелые, загрязненные или испорченные плоды с примесью листьев, так как все это приводит к загниванию и порче лекарственного сырья.

Не следует откладывать сортировку сочных плодов до сушки, так как они легко деформируются и слегка увлажняются. Желательно собирать их рано утром или вечером, потому что сочные плоды, сорванные в сильную жару, быстрее портятся. Плоды шиповника заготавливают за несколько дней до полного созревания, В это время они более упруги и не деформируются при транспортировке, дозревая при хранении. Сочные плоды в обиходе называют ягодами, что не всегда соответствует этому ботаническому термину. Например, у малины плод – многокостянка, у черемухи – костянка, у земляники – земляничина, у рябины – яблоко и т. д. Односемянные сухие плоды заготовители обычно называют семенами.

Подземные части растений

Корневища, клубни и корни выкапывают осенью в конце вегетационного периода, когда в них содержится наибольшее количество действующих веществ. В это время растения можно еще довольно легко найти и распознать по увядающим надземным частям, причем плоды и семена собираемых растений осыпаются в почву, что способствует их возобновлению. Заготавливают корневища, клубни и корни также ранней весной, прежде чем растения тронутся в рост. Однако до весны надземная их часть сохраняется далеко не всегда и поэтому нужное для сбора растение трудно распознать.

Если же ожидать появления побегов с листьями, то лекарственная ценность подземных органов снижается за счет оттока из них части активных веществ, расходуемых на рост и развитие надземных органов. У однолетних растений корни выкапывают в конце вегетационного периода, у двулетних – осенью второго года, у многолетних (корни, корневища, клубни) – осенью второго или третьего года жизни. Клубни любки двулистной собирают в июле, так как позднее ее листья отмирают, и найти это растение невозможно.

Подземные органы многолетних и двулетних растений извлекают из почвы вместе с комом земли, окопав их обыкновенной или специальной лопатой на расстоянии 10-15 см от стебля, чтобы не порезать корней. Для заготовки подземных частей болотных растений (аир и др.) пользуются вилами. Затем корни, корневища или клубни отряхивают и очищают от крупных комков почвы и промывают (но не всегда) в холодной проточной воде. Подземные части растений удобно мыть в плетеных корзинах, периодически погружая их в воду и вынимая для того, чтобы стекала грязная вода.

Толстые корневища с корнями (валериана и др.) легче отмыть от земли, если разрезать их вдоль на 2-4 части. Нельзя мыть подземные органы растений, содержащие сапонины (корневища мужского папоротника и др.) и слизистые вещества (клубни орхидных и др.). Иногда корневища с корнями синюхи, клубни орхидных, корни лопуха и др. все же моют, но быстро, иначе сапонины вымываются, а слизистые вещества разбухают, и сырье темнеет. Корни, корневища и клубни, которые не следует промывать, очищают от земли с помощью щеток и снимают верхнюю кожицу. При заготовке подземных частей необходимо знать, у каких растений лекарственное применение имеют только корни, у каких корневища, корневища и корни или корневища с неотделенными корнями.

Берегите природу нашу!

Во время сбора лекарственных растений нельзя забывать о том, что ресурсы природы далеко не безграничны. Человек должен рационально использовать ее богатства, а не уничтожать, не истреблять ее запасы полностью, нанося этим непоправимый ущерб. Даже те лекарственные растения, которые встречаются часто и обильно, надо собирать так, чтобы оставалось достаточное количество их для возобновления в следующем году. При заготовке надземных частей растений их следует срезать, а не вырывать с корнями, т.к. от корней поднимутся новые побеги.

Повторные сборы подземных органов растений на месте их заготовки делают через 1-2 года. В лунку, образовавшуюся при их выкапывании, стряхивают плоды или семена и почву разравнивают. Срывать плоды нужно таким образом, чтобы не пострадали ветви кустарников. Ломка ветвей и вытаптывание кустарников могут привести к их полному исчезновению. Следует позаботиться о том, чтобы не нанести большой ущерб деревьям и кустарникам при сборе коры. Перед ее заготовкой необходимо узнать в органах лесного хозяйства, где это можно делать. Если участок сбора не отведен под вырубку, то желательно снимать кору только с части ветвей, чтобы не погубить деревья или кустарники. .Заготовку почек также желательно производить только с деревьев, намеченных для рубки.

Почему пить много свежевыжатого сока вредно для сердца?

Лекарственные растения

Богатство растительного мира человек использовала для лечения и профилактики различных заболеваний тысячи лет. Хотя сегодня мы используем таблетки и растворы, созданные синтетически, изначально первые лекарства были получены именно из растительного сырья.

Поэтому фармакогнозия с ее разделами – наука о лекарственных растениях, их сборе, заготовке, хранении и приготовлении из них целебных лекарственных препаратов, активно применяется и сегодня. Но естественно, технологии шагнули далеко вперед, и сегодня из разряда основной, фитотерапия (лечение растениями) стала дополнительной мерой воздействия и одним из способов профилактики болезней.

В целом, лекарственные растения применяются в фитотерапии – это лечебные или профилактические мероприятия, проводимые при использовании различных видов растительного сырья. Как лекарственные средства применяют – спиртовые настойки или настои (они обычно водные), отвары определенных частей растения, фито-чай, экстракты растений, вытяжки из определенных частей растения, мази, в состав которых входят целые растения либо их отдельные части. Реже применяют другие варианты фитотерапии.

Впервые понятие фитотерапии стал использовать Анри Леклерк на заре прошлого века, хотя и до этого люди веками активно использовали растения для лечения различных патологий. Травники были в любой деревне и городе, к ним шли со всеми проблемами здоровья, они веками подбирали самые эффективные комбинации трав, которые затем были проверены и одобрены наукой.

В середине 20-го века фитотерапия отошла на второй план после появления новых вариантов лекарств – при помощи химического синтеза, и часть знаний было утрачена. На сегодняшний день в ходу по всему миру остается до 500 различных лекарственных растений.

Второе рождение фитотерапия получает сегодня, по мере того, как побочные эффекты современных препаратов ограничивают их применение, появляются новые проблемы в традиционной терапии и развивается профилактическое направление медицины.

Среди лекарственных растений есть категория сильнодействующих средств, токсичных при превышении дозировок, поэтому крайне важно относиться к фитотерапии серьезно. Не менее важно строгое соблюдение дозировок, технологии приготовления сырья, применения строго по назначению, а также соблюдение всех показаний и, что не менее важно – противопоказаний.

Особенно нужно уделять внимание качеству сырья, которое сильно зависит от соблюдения правил сбора (иногда важен даже не месяц или день сбора, а время суток) и хранения, приготовления. Поэтому стоит доверять аптечным препаратам, обязательно советоваться с врачом и учитывать возможные сочетания с традиционными лекарствами.

Самолечение лекарственными растениями, как и обычными лекарствами, недопустимо. Особенно это важно в отношении детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей с хроническими болезнями.

Из всех известных лекарственных растений относительно безопасно можно применять самостоятельно только липовый цвет, ромашку и шалфей (особенно у детей).

Формы применения лекарственных растений

Лекарственные растения могут применяться в различных формах, для каждой из которых есть своя технология изготовления. К ним относятся:

Настои. Эти формы активно и хорошо всасываются в организм, обладая быстрым и достаточно сильным действием. Чтобы приготовить настои можно применять:

горячую методику – сбор или части растения измельчают и заливают кипятком, оставляя настояться на 20 минут на медленном огне, не доводя до кипения (или на водяной бане), затем настой отжимают сквозь марлю.

Обычно для настоев берется столовая ложка сухого сырья и заливается 250 мл воды.

Отвары. Эти формы растительных препаратов усваиваются медленнее, но их действие длится более длительный период времени. Но важно знать, что часть полезных веществ в ходе кипячения раствора может расщепляться или испаряться. Также в отваре может находиться некоторая доля примесей и посторонних веществ, которые могут ослаблять воздействие лекарственного препарата, из-за чего может возникать негативная реакция организма.

Для приготовления отваров нужно измельчить сырье, залить его водой, поставить на огонь и довести до кипения. После этого, отвар процеживают и доводят до необходимого объема теплой кипяченой водой. Отвары можно хранить до двух суток.

Настойки. Это спиртосодержащие препараты, за счет чего они обладают выраженным и сильным действием, поэтому применяются только малыми дозами. Обычно их отмеряют каплями, которые разводятся в небольшом объеме кипяченой воды.

Настойки готовят от 10 дней до нескольких месяцев, хранить готовую настойку нужно только в стеклянной посуде с плотно притертой крышкой. Может сохраняться до нескольких лет, не теряя лечебного эффекта.

Порошки. Эти формы могут применяться как внутрь, так и наружно, в зависимости от вида сырья. Их готовят из высушенных растений или трав, перетирая в ступке или смалывая их в порошок на кофемолке. Хранить такие составы нужно в плотно закрытых стеклянных банках.

Мази. Эти формы обычно используют для постановки компрессов. Готовят мазь, измельчая сухое сырье или свежие растения, смешивая их с основой (вяжущий состав). Это могут быть свиное сало, вазелин либо ланолин, сливочное или растительное масла. Эти составы быстро портящиеся, поэтому их не готовят впрок, только для непосредственного использования.

Экстракты. Это концентрированная форма лекарственного растения, которую извлекают из соков растений. Она представляет собой смесь биологически активных компонентов.

Сиропы. Это препараты, при приготовлении которых применяют концентрированные соки лекарственных трав или растений в смеси с сахаром. К сиропам могут добавлять некоторые консерванты, допустимые в медицине.

Читайте также:  Груша 'Россошанская ранняя' — описание сорта, характеристики

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *