Как сажать саженцы зимой

Правила посадки и выращивания рассады зимой

Что можно посадить зимой? Если вы тоже задаётесь этим вопросом, не медлите — прочтите эту статью! В ней мы расскажем о плодовых и цветочных культурах, которые разводят на подоконнике в январе и феврале, а также раскроем секреты выращивания рассады в домашних условиях.

Зачем заниматься рассадой зимой?

  • Рассада — необходимый этап в разведении культур с небольшими семенами и побегами. Такие растения уязвимы к воздействию внешних факторов, а в открытом грунте им угрожает много опасностей: резкие перепады температуры, вредные насекомые, сорняки и возбудители болезней.
  • В южных и умеренных широтах зимняя рассада — отличная возможность вырастить плоды раньше, чем обычно, и собрать несколько урожаев за сезон.
  • В северных регионах это почти обязательная мера. В условиях короткого лета растения не успевают получить достаточно ультрафиолета. Зимняя рассада позволяет подготовить культуры к посадке и более разумно использовать ограниченные солнечные ресурсы.
  • Если вы решили, что будете сеять зимой цветы, будьте готовы уже в начале сезона украсить ими свой участок: в апреле-мае декоративные растения можно сажать в открытый грунт. Это избавляет вас от неприглядного вида голых клумб.

Какие культуры выращивают зимой на подоконнике?

Можно ли сажать зимой овощи и ягоды?

Не знаете, какие растения сажать зимой? Всё зависит от вашей климатической зоны. В холодных регионах разумнее всего сеять теплолюбивые культуры с долгим вегетационным периодом. Такие растения переносят в открытый грунт спустя 60–70 дней. В их число входят:

  • сельдерей (период созревания 140–190 дней);
  • лук-порей (150–180 дней);
  • брюссельская капуста (130–180 дней).

В местности с более тёплым климатом можно выращивать культуры, которые быстрее вступают в период плодоношения. Так, озаботившись зимой рассадой помидора или перца, вы получите ранний урожай и освободите участок для повторных посевов. Присмотритесь к растениям, которые высаживают в открытый грунт в возрасте 45–60 дней:

  • помидоры (период созревания 110–130 дней);
  • болгарский перец (110–130 дней);
  • краснокочанная капуста (110–150 дней);
  • баклажаны (100–130 дней).

Не стоит забывать про ягоды: рассада клубники и земляники зимой принесёт вам урожай уже в текущем сезоне. Также вы сможете сразу отбраковать неудачные кусты.

Какие цветы сажают зимой?

Для зимней рассады подберите самые «неторопливые» декоративные культуры с длительным периодом между засеванием и цветением (100–180 дней). Если заняться рассадой в январе-феврале, уже в июне можно любоваться нарядными клумбами. Обратите внимание на эти однолетники:

  • гвоздика Шабо;
  • бальзамин;
  • анютины глазки;
  • лобелия эринус;
  • вербена гибридная.

Не хотите ежегодно тратить время на цветочную рассаду? Тогда узнайте, какие многолетние цветы можно сеять зимой. Посадите их в феврале, и они порадуют вас цветением уже в первый год жизни:

  • аквилегия;
  • колокольчик карпатский;
  • гвоздика садовая;
  • гайлардия остистая;
  • дельфиниум Пацифик;
  • пеларгония зональная.

Как выбрать и подготовить семена к посеву?

  • Теперь, когда вы узнали, какие овощи и цветы можно посадить зимой, пора приступить к выбору семян. Покупайте семена в проверенных магазинах с благоприятными условиями хранения. Посевной материал, который лежал в неотапливаемых помещениях или продавался на улице, скорее всего успел промерзнуть за зиму и уже не даст полноценный урожай.
  • При покупке семян изучите информацию на упаковке: точное название сорта, номер партии, год урожая и срок годности, количество семян, а также процент всхожести. Отсутствие подробных сведений говорит о недобросовестности производителя. Не стоит рисковать и приобретать сомнительный товар: для рассады цветов и овощей зимой подойдут только самые качественные семена.
  • Оцените внешний вид посевного материала. Уберите щуплые, травмированные и явно больные семена. Если таких большинство, от этой партии стоит отказаться. Калибровку можно проводить в соляном растворе: размешайте 40 г соли в 1 л воды, опустите семена в ёмкость и взболтайте её. Полновесные семена, способные дать хороший урожай, уйдут на дно, а лёгкие — непригодные для посадки — останутся на поверхности. Обратите внимание: этот способ работает только со свежими семенами, которым не больше года. Старые зёрна могут быть пересушены, а потому всплывут вне зависимости от веса. Их стоит перебрать вручную.
  • Иногда семена для выращивания рассады помещают в тканевые мешочки и прогревают около батареи в течение 1,5–2 месяцев. Однако многие специалисты сомневаются в необходимости этой меры: на всхожесть материала, хранившегося в нормальных условиях, прогревание не повлияет. Столь же спорная процедура — закаливание семян. Обычно её проводят при температуре -3℃ в течение недели, однако по мере роста рассады эффект закаливания слабеет.
  • Если на упаковке не указано, что семена прошли дезинфекцию, их можно обеззаразить самостоятельно. Для этого приготовьте раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды) и промойте в нём семена, после чего тщательно просушите.

Подготовка ёмкостей и грунта к посадке рассады

Определились с тем, что будете сажать зимой? Теперь пора задуматься об условиях выращивания рассады. Первым делом приобретите специальный грунт. Грунт для рассады содержит оптимальный для молодых растений набор питательных веществ и отличается пористой структурой, которая не препятствует движению воздуха и воды. После этого подберите подходящие ёмкости, отталкиваясь от ваших задач и предпочтений.

Пластиковые ящики

  • Подходят для мелкого посевного материала.
  • Практичны и долговечны.
  • Экономят место: в ящике уживается больше ростков, чем в отдельных ёмкостях.
  • При пикировке и пересадке сеянцев есть риск повредить корневую систему, что приведёт к задержке роста.

Пластиковые горшки

  • Подходят для крупных растений.
  • Отличаются малым весом и прочностью.
  • Во время пересадки не разрушается земляной ком вокруг корней.
  • В отличие от ящиков не так удобны в транспортировке.

Пластиковые кассеты

  • Подходят для растений средних размеров. Из-за небольшого объёма не годятся для культур с разветвлённой корневой системой (перцы, баклажаны).
  • Выпускаются в разных конфигурациях. Кроме того, кассету можно без труда подогнать под размеры подоконника, разрезав ножницами.
  • Растения легко вынимаются из ячеек.
  • Кассеты с большим количеством ячеек могут треснуть под весом грунта.

Торфяные горшки

  • Подходят для средних и крупных растений.
  • Рассада высаживается в землю прямо в горшках — это значит, вы точно не повредите корни.
  • Экологичны и полезны: разлагаясь, торф становится дополнительным удобрением.
  • Обеспечивают оптимальный микроклимат за счёт пористых стенок, пропускающих воду и воздух.
  • Придётся пристальнее следить за уровнем влажности: из такой тары вода испаряется быстрее, а при переизбытке жидкости мягкие стенки горшка могут размокнуть.

Как сеять семена на рассаду?

  • На дно ёмкости уложите керамзитовый дренаж.
  • Насыпьте грунт, не доходя 2–3 см до края.
  • Выложите на грунт семена с интервалом 1,5–2 см. Мелкие семена не требуют заглубления. Средние и крупные засыпаются слоем земли толщиной 0,5–4 см.
  • Увлажните грунт через поддон или оросите из пульверизатора.
  • Чтобы верхний слой почвы не пересыхал, накройте рассаду плёнкой. Не забывайте о ежедневном проветривании.
  • Перенесите рассаду в подходящее по микроклимату место. Для холодостойких культур подойдёт температура от +12°C, а для теплолюбивых — от +22°C.

Как прорастить семена?

  • Если вы хотите стимулировать всхожесть семян, можете прибегнуть к искусственному проращиванию. Для этого возьмите марлю и сложите её в два слоя или используйте хлопчатобумажную ткань. Смочите материал водой, разложите на нём семена и накройте сверху другим концом отрезка.
  • Поместите ткань в тёплое место, не забывая время от времени увлажнять будущую рассаду с помощью пульверизатора.
  • Следите за корешками: приступайте к посадкам, как только они проклюнутся. Обычно это занимает 3–7 дней.

Как ухаживать за рассадой?

Подкормка

Проводите первую подкормку зимней рассады спустя 15 дней после посадки, а последующие — каждые 2 недели. Применяйте для этого минеральные и органические удобрения, но не переусердствуйте: «перекормленная» рассада может заболеть или не прижиться в открытом грунте.

Зимняя посадка крупномеров: что надо знать о применяемой технологии?

Вы думаете, зима – это время отдыха для садоводов и […]

Вы думаете, зима – это время отдыха для садоводов и делать на участке нечего? Напрасно! Есть спектр работ, которые ни в коем случае нельзя откладывать до весны. И к таким работам относятся процедуры по озеленению.

Зима – это единственно возможное время для посадки крупномеров. Крупные деревья всегда проблематичны в пересадке. Учитывая их возраст и большую крону затруднительно пополнять запасы питательных веществ и влаги, если пересаживание проводится весной. И в большинстве случаев, крупные красивые деревья погибают.

Правильная посадка крупномеров зимой: как организовать процесс?

То ли дело зима – в эту пору деревья находятся в стадии «покоя», их листва сброшена, а значит питательные и прочие жизненные процессы замедлены. Риск неудачной пересадки в зимнее время снижен до минимума. А потому, глубокой осенью с наступлением первых заморозков спешите приобрести крупномеры в питомнике и заручитесь советами, касаемо посадки взрослых деревьев.

Почему покупать следует в питомнике, спросите вы? Все очевидно, выкапывая взрослое дерево у соседа, вы рискуете повредить его корневую систему и снизить шансы на приживаемость. В питомниках же реализуют саженцы крупномеров либо в контейнерах, либо с компактным земляным комом. Ежегодно крупномеры в питомниках подвергают процедуре формовки корневой системы, в результате она растет компактно, не разрастаясь. При выкапывании корни не травмируются и при пересадке на новое место дерево быстрее укоренится.

Зимняя посадка крупномеров: какие деревья сажать?

Сегодня в питомниках Подмосковья можно приобрести практически любое взрослое дерево для посадки, будь то сорта плодовых растений, хвойных или лиственных. Главное – это приобрести качественный посадочный материал. Специально для реализации крупномеров уход за ними осуществляется специалистами питомников с первого года жизни – раз в 3 года деревья пересаживают, проводят процедуру подкормки и обрезки. Что касается ассортимента культур, разрешенных к высадке в грунт зимой, то они таковы:

  • хвойные – ель, сосна, кедр, тис, лиственница;
  • декоративно лиственные – клен, рябина, липа, береза, вяз, тополь.

Подготовка к посадке крупномеров: выкопка и транспортировка

Крупномеры в питомнике выкапывают специализированным транспортом. Когда речь идет об особо крупных особях используется мощный экскаватор и кран-погрузчик. Когда заходить речь, о том как правильно сажать крупномеры в зимний период, необходимо задуматься о выборе не только сорта растения, а и вида его упаковки.

Сегодня в питомниках предлагают два варианта технологии хранения и транспортировки растений к будущему месту высадки – крупномеры с открытой корневой системой и закрытой.

  1. Первый вариант обойдется несколько дешевле, но и хлопотнее по транспортировке. Для того, чтобы не повредились корни такого растения при доставке, его необходимо несколько дней держать на морозе. Это не всегда удобно, потому что морозные дни в нашем регионе частенько сменяются оттепелью.
  2. Что касается деревьев с закрытой корневой системой, то они более надежны в покупке, но соответственно и стоят дороже. Шансы на сохранность корневой систему у них практически 100%, а это судите сами – залог успешного укоренения и здорового роста.

Внимание. Сетка, мешковина и другой упаковочный материал, в котором поставляются крупномеры, при посадке в грунт – не снимаются. После того как дерево приживется на участке, его корни сами разрушат обвязочный материал.

Зимняя посадка крупномеров – сажаем правильно

Технология посадки взрослых деревьев мало отличается от агрономических требований к посадке обычных плодовых, лиственных и хвойных саженцев. Этапы работ включают в себя следующее:

  1. Подготовка ямы – процедуру проводят осенью. Яму выкапывают большую, размеры ее зависит от земляного кома будущего дерева. Узнать о том, какой он будет можно в питомнике, заодно заранее полюбоваться на будущее дерево для вашего сада.
  2. Засыпка дна ямы плодородным грунтом. Слой насыпают таким образом чтобы земляной ком саженца выглядывал из лунки на 10-15 сантиметров. По весне земля осядет и дерево будет расти на нужном уровне.
  3. Установка крупномера. Растение устанавливают и сильно утрамбовывают землю. Нужно учитывать, что при посадке зимой часто попадаются огромные смерзшиеся комья, их необходимо разбивать.
  4. Мульчирование пространства вокруг ствола. Используют солому, лапник, сухой торф.
  5. Устройство снежного покрова поверх мульчирования.
  6. Размещение колышков по периметру посадки – фиксация дерева на колышки. Колышки снимают спустя 2 года после укоренения дерева на участке.

Теперь вы знаете, как правильно посадить крупномерные деревья зимой. Наступление зимнего сезона не за горами, а потому самое время заняться подготовительными работами и выбором саженцев в питомнике. Уже сейчас Вы можете заказать не только крупномеры для садового участка, но и саженцы плодовых деревьев и многое другое.

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.
Читайте также:  Как правильно хранить абрикосы в домашних условиях

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Как утеплить саженцы на зиму. Для чего нужно укрывать молодые деревья?

Популярные материалы

Today’s:

  • Какие бывают инструменты для ремонта названия. Названия строительных инструментов + Фото.
  • Чем можно кормить синичек. Чем кормить синичек — питание синиц
  • У фикуса опали все листья можно ли его спасти?. Почему фикусы сбрасывают листья
  • Что растет в тени на огороде. Список теневыносливых овощей для огорода
  • Растения короткого и длинного дня. Растения длинного и короткого дня.
  • Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно
  • Как заморозить блины без начинки: особенности их разморозки
  1. Как утеплить саженцы на зиму. Для чего нужно укрывать молодые деревья?
  2. Как утеплить молодые саженцы на зиму. Как утеплить яблони на зиму: укрываем саженцы
  3. Как утеплить молодые саженцы плодовых деревьев на зиму. Посоветуйте, как защитить молодые плодовые деревца зимой?
  4. Как утеплить саженцы яблони и груши на зиму. Подготовка груши к зиме
  5. Как утеплить саженцы яблони на зиму. Подготовка к процессу
  6. Как утеплить молодые саженцы яблонь на зиму. Нужно ли укрывать саженцы яблони на зиму?
  7. Видео подготовка сада к зиме. Защита молодых яблонь

Как утеплить саженцы на зиму. Для чего нужно укрывать молодые деревья?

Зимой у плодовых деревьев наступает период относительного покоя. Они выглядят безжизненными, однако это не так – корни по-прежнему продолжают питать ствол и крону, хоть и не так активно, как в период вегетации.

Молодые деревья сильнее подвержены негативным воздействиям, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. От того, как подросшие саженцы переживут зиму, зависит их дальнейший рост и урожайность.

Что даст своевременное и качественное укрытие молодых деревьев?

  1. Защиту от мороза. Из-за низкой температуры гибнет очень много саженцев, а те, которые замерзают частично, плохо развиваются и гораздо чаще болеют.
  2. Такое укрытие не допустит возникновения трещин и повреждения коры. У молодых деревьев ещё не сформирована достаточно плотная кора, и её очень легко повредить. А трещины приводят к деформации растения, болезням и ослаблению.
  3. Защиту от грызунов. Зайцы, мыши, полёвки и кролики – самые страшные враги деревьев зимой. Они объедают кору, растение слабеет и может не пережить холода. Особенно опасны грызуны в феврале и марте, когда их основная кормовая база заканчивается, и они выходят на пропитание в сады.

Возраст, после которого яблони больше не нуждаются в дополнительном укрывании на зиму, разнится в зависимости от сорта. Морозоустойчивым сортам требуется 4 – 6 лет, а вот колоновидные яблони лучше продолжать утеплять на зиму и дальше. В некоторых регионах утепляют все плодовые деревья, так как там морозы могут погубить даже взрослое и сильное растение.

Как утеплить молодые саженцы на зиму. Как утеплить яблони на зиму: укрываем саженцы

Укрывание саженцев яблони отличается своей спецификой. При неправильном укрытии деревце может просто погибнуть. Если саженцы яблони на зиму высажены, они укрываются по тому же принципу, что и молодые деревца, но укрытия потребует ствол и крона. Под зиму можно высаживать только морозоустойчивые сорта яблонь, если планируется посадить саженцы других сортов, рекомендуется отложить посадку до весны. Как сохранить зимой саженцы до весны? Для этого используют два способа.

  1. Первый способ. Нужно выбрать сухое, безветренное место на участке. Вырыть канавку около 50 см в глубину, шириной около 35 см. Яблоневые саженцы обмакнуть корнями в глиняную болтушку, затем поместить в канавку. Присыпать корни торфом с перегноем, сверху укрыть слоем агроволокна и сухим еловым лапником. Зимой нужно следить, чтобы канавка была полностью закрыта слоем снега. Весной, когда начнет припекать солнце, необходимо начать убирать защиту, особенно это касается снега, чтобы под его тяжестью не повредились тонкие веточки. Снимать защиту следует постепенно, остерегаясь возвращения заморозков.
  2. Второй способ. Выбрать сухое место, приготовить почву. В суглинистую почву добавить песок, в песчаный грунт торф или перегной. Тщательно перекопать. Выкопать канавку с запад на восток. В канавку аккуратно сложить саженцы, следя, чтобы уклон был в сторону юга, это обеспечит защиту от солнечных ожогов. Присыпать землей. Почву полить, вокруг канавки разложить средства для отпугивания грызунов. Это могут быть ветки шиповника, ежевики. Весной нужно следить, чтобы вокруг канавки не было много снега, иначе саженцы сопреют. Лишний снег в конце зимы по мере необходимости убирают.

Как утеплить молодые саженцы плодовых деревьев на зиму. Посоветуйте, как защитить молодые плодовые деревца зимой?

Здравствуйте! Извините, что опять поднимаю эту тему, ноНикак не могу определиться со способом защиты плодовых саженцев на зиму от грызунов, солнечных ожогов и пр. Дело в том, что участок у нас новый, и я даже еще не в курсе, бывают ли тут у нас мыши или зайцы)) хотя лесок имеется через один участок от нас. У соседей плодовых деревьев нет. А те, у которых яблони есть, говорят, что ничего не делают с ними. Но у них уже взрослые деревья.Саженцы (яблони и вишни) мы посадили осенью. Я их перед заморозками хорошенько окучила торфом, и на этом думала успокоиться, так как все сорта зимостойкие. Но вот, начитавшись тут рассказов про грызунов и про февральские солнечные ожоги, озаботилась. Лапник, газета, обои, садовая лента, колготки…))) Лапника нет. Колготок — в ТАКОМ количестве:) — тоже нет. Обои, газеты и другая бумага — многие отзывы говорят о бесполезности такой защиты. Белить уже поздно. Садовую ленту для стволов купила — но она пвх — и как-то я засомневалась — будет ли дышать деревце под этой лентой((( А нельзя ли просто забинтовать стволы саженцев обычным бинтом? Или его тоже мыши прогрызают? Участок в Подмосковье, в Пущино. Уже выпал снег, устанавливается отрицательная температура потихоньку, а мои саженцы все стоят незакрытые. Одна яблонька трехлетка, пять колонок, и вишенки. Дорогие опытные садоводы!) посоветуйте, пожалуйста, как мне защитить мои маленькие деревца зимой!

Лучший ответ от Anatolewna:

Несколько лет назад, я весной купила молодые саженцы яблони и груши. Они хорошо прижились, и осенью в зиму ушли укоренившись, а весной, когда мы приехали на участок, то увидели, что кору саженцев кто-то хорошо погрыз. Сосед сказал, что зимой погуляли зайцы. Груша пропала вообще, а яблоньку еле спасли. Теперь, мы с супругом стволы молодых деревцев укутываем простой мешковиной, а сверху придавливаем её мелкоячеистой сеткой.

Читайте также:  Как производится очистка водоемов от ила

Как утеплить саженцы яблони и груши на зиму. Подготовка груши к зиме

Подготовка начинается с удаления гнилых плодов, как с дерева, так и с участка вокруг и обрезания сухих веток. После обрабатываем кроны раствором на основе мочевины.

Очень важно заживить раны, чтобы в них н попали болезни. Поэтому болезненные участки удаляют, а раны обрабатывают медным купоросом и садовым варом.

Корни сильно поддаются заморозкам, поэтому важно, чтобы почва была сырой. Важно сделать это, если осень была сухой. Также нужны удобрения. Лучше всего подойдут сделанные на основе калия и фосфора.

Если в препарате для удобрения содержится много азота, не следует использовать его. Он заставляет расти новые побеги, а зимой они будут замерзать. Это ослабит дерево.

На квадратный метр грунта вокруг груши добавляется ложка суперфосфата и ложка сульфата калия. Следует выкладывать их в заранее выкопанные лунки 20 см. в глубину. Заливаем удобрения водой и засыпаем землей.

Своевременная подкормка осенью поможет защитить от холода даже молодые саженцы. Если осуществить подкормку перед морозами, дерево будет лучше цвести весной.

Теперь приступаем к обрезке груши. В осеннее время следует удалить все сухие и поврежденные ветки, они уже не будут приносить плоды в будущем. После этого опрыскивается ствол от парши. Лучше всего использовать мочевину.

Если осень была сухой, важно полить дерево, при недостатке воды грунт мерзнет сильнее. Особенно трудно дереву будет после жаркого и сухого лета. Если растению уже много лет, придется использовать несколько десятков ведер воды.

Кроме вредных насекомых на плодовые деревья часто нападают грызуны. К примеру, мыши, которые любят свежую кору. Следует замотать столб каким-либо материалом для защиты.

К примеру, сетка из пластика или мешковина. Еще одна хорошая идея – обмазать кору смесью на основе коровяка и глины.

Разводим ингредиенты так, чтобы по консистенции смесь была похожа на пюре. Наносим на кору. Она будет истощать неприятный запах, который отпугнет мышей.

Как утеплить саженцы яблони на зиму. Подготовка к процессу

В холодных регионах произрастают сорта, хорошо выдерживающие стужу. Если морозы держатся несколько дней, то сильного вреда растениям они не принесут. Могут лишь незначительно пострадать корни, расположенные рядом с поверхностью почвы, и слабые прикорневые веточки. Зато голодные зайцы могут сильно повредить насаждения. Поэтому перед укрытием необходимо решить, для каких целей это делается.

Вовремя и надежно укрытая кора — важное условие для развития и роста культуры. Такое укрытие особенно необходимо молодой культуре, так как поврежденная кора вызывает заболевания, которые ведут к гибели дерева.

Как подготовить растение к зимовке, должен знать каждый садовод. Перед укрытием проводят ряд мероприятий:

  1. Вокруг растения удаляют опавшую листву. Она является источником размножения бактерий и насекомых. Ее обязательно сжигают, чтобы предотвратить размножение инфекции.
  2. От лишайника культуру обрабатывают медным купоросом.
  3. Удаляют гнилые плоды, которые лежат вокруг дерева и висят на ветках. В яблоках зимуют личинки, которые с наступлением тепла начинают повреждать дерево.
  4. Для уничтожения жуков и различных опасных насекомых приствольный круг перекапывают.

Если на летний период на дереве устанавливался ловчий пояс, то перед зимовкой его снимают. Полезных насекомых и божьих коровок обязательно отпускают. На дерево можно повесить кормушку, в которой зимой подкармливают синиц. Птицы помогут уничтожать вредителей.

Как утеплить молодые саженцы яблонь на зиму. Нужно ли укрывать саженцы яблони на зиму?

Им следует уделить особое внимание, потому что их корни на новом месте еще не достаточно прижились. Также существует опасность от:

  • высыхания молодых деревьев под воздействием мощного ветра, повреждающего кору, после чего отмирают не только ветви, но и полностью деревья, особенно если они молодые
  • зимнего солнца, обжигающего поверхность стволов плодовых растений

Результатом таких негативных воздействий является снижение урожайности плодового дерева в три раза. В трещинах, повреждениях развиваются болезни – парша, мучнистая роса и др. Поэтому садоводы со стажем укрывают не только штамб, но и крону, обеспечивают растению защиту от грызунов, наносящих невосполнимый вред.

Подготовка деревьев к зиме начинается с осмотра штамбовой коры, нижних оснований скелетных веток. Визуально видно, как признаки заболеваний, так и сколько непрошеных гостей устроилось на зимовку.

Дальше проводится обрезка. К осени дерево обросло лишними ветками. Они отбирают немалую долю полезного питания, забирают силы у корней. Во время обрезки удаляют больные, с повреждениями ветки и формируют крону. Стебли укорачивают на одну треть. Срезы выполняются под острым углом, а потом замазываются олифой, садовым варом, масляной краской. Так как среди обрезанных, особенно сухих веток, есть пораженные болезнями, их всех убирают с участка и сжигают.

  • сбор листопада, прочего мусора, некоторые его также сжигают, другие используют только листья для прикапывания в приствольный круг, как органическое удобрение
  • очистка ствола – на нем находятся омертвевшие кусочки коры, а под ними вредные насекомые. Такой участок необходимо продезинфицировать, то есть смазать садовым варом
  • провести обеззараживание от болезней и вредителей
  • подкормить дерево калийно-фосфорными растворами. Азотные не желательны, потому что их предназначение побуждать яблоню дальше развиваться, что в данный период губительно для растения
  • осуществить побелку штамбов известковым раствором, медным купоросом – для предохранения ствола от возникновения лишайников, от суровых атмосферных воздействий, вредителей
  • увлажнить в октябре приствольный круг для подпитки, стойкости корней к морозам. Данное мероприятие лучше проделать несколько раз, погода во время полива должна быть сухой и теплой. Влить за один раз рекомендуется до двухсот литров.

Видео подготовка сада к зиме. Защита молодых яблонь

Основные правила посадки домашних растений

Комнатные растения подразделяются на 4 большие группы и многочисленные виды, каждому из которых требуются определенные условия содержания и ухода (температура, влажность и освещение, режим полива, грунт и размер горшка, частота внесения удобрений и так далее).

Но, несмотря на такое многообразие растений, вполне возможно выделить основные правила по уходу и содержанию домашних цветов, относящиеся ко всем или по крайней мере к большинству видов и групп. Это касается выбора грунта, горшков, дренажа и непосредственно самого процесса посадки/пересадки/перевалки цветов. Как правильно посадить домашний цветок рассмотрим в данной статье.

Особенности и правила посадки комнатных растений

Правильно проведенная посадка комнатных цветов способна обеспечить им максимально хороший старт для дальнейшего роста, развития, цветения и даже плодоношения. Она включает в себя:

  • Подбор подходящего по составу магазинного грунта или самостоятельное составление почвенной смеси из отдельных компонентов.
  • Подбор объема горшка, соответствующего размеру и степени развития корневой системы цветка с учетом его будущих параметров и требований для активного роста.
  • Подбор дренажного материала, который в обязательном порядке должен размещаться на дне горшка перед посадкой растения.
  • Соблюдение правильной технологии посадки, пересадки или перевалки растения в домашних условиях.

Рассмотрим теперь немного подробнее каждый из вышеперечисленных пунктов.

Выбор почвы

Каждой горшечной культуре может потребоваться свой состав грунта, поэтому почву для посадки цветов следует подбирать в зависимости от пересаживаемого растения. В цветочных магазинах продаются либо специализированные грунты (для фикусов, пальм, фиалок, кактусов, бегоний и пр.), либо универсальные (для декоративно-лиственных, декоративно-цветущих, кактусов и суккулентов и пр.).

Зная особенности произрастания и почвенные предпочтения цветка, можно не только правильно подобрать готовый грунт, но и улучшить качество универсального — добавить в состав различные рыхлители (торф, кокос, перлит, вермикулит) и биогумус.

Выбор горшка/кашпо

В цветочных магазинах сегодня представлено огромное разнообразие горшков и кашпо. Чем отличается горшок от кашпо? Цветочный горшок имеет одно или несколько дренажных отверстий на донышке, которые предназначены для стока лишней воды при поливе растения.

Кашпо не имеет внизу отверстий и используется не для посадки цветов, а для украшения интерьера. Оно может быть полностью резным, сплетенным из лозы, вырезанным из камня, изготовленным из дерева, металла, пластмассы, стекла и т.д.

Также кашпо определенной формы можно навесить на стену, а при наличии специальных отверстий/крючков/ушек — подвесить шнуром к потолку (окну, террасной балке и пр.) и разместить в нем горшок с красивоцветущим ампельным растением.

Ассортимент цветочных горшков не менее широкий и многочисленный. В него входят изделия из:

  • Глины. Готовое изделие может быть с обжигом, росписью, глазурью или без каких-либо украшений на внешней поверхности. Горшки из глины обычно изготавливают стандартной формы и пропорции, где соотношение высоты и диаметра составляет 3:1. Простой глиняный горшок наиболее экологичен, обладает пористой структурой и хорошо пропускает воздух к корневой системе. Из минусов можно отметить очень быстрое пересыхание земляного кома в жарких условиях содержания, а также скорую потерю внешнего вида глиняного горшка (появление разводов и пятен, впитывание и отложение солей).
  • Керамики. Главное достоинство керамических горшков — красота и изящество. Несмотря на то, что они изготовлены из натурального природного материала, глазурованное покрытие внутри и снаружи не дает корням цветка дышать, а стенкам — испарять лишнюю влагу при поливе. К тому же глазурь выделяет в грунт вредные для роста цветов компоненты, а сами горшки достаточно дороги, тяжелы и хрупки в использовании.
  • Пластмассы. Изделия из пластика просты в использовании и уходе. Пластиковые стенки не пропускают воздух к корням, но этот недостаток с лихвой компенсируется наличием многочисленных дренажных отверстий. Из пластиковой емкости легко вынимается оплетенный корнями земляной ком для пересадки растения, для этого достаточно всего лишь обмять стенки горшка руками. Палитра расцветок от стандартно черных до ярких и разноцветных способна украсить любой подоконник с цветами.
  • Стекла/оргстекла. Стеклянные и прозрачные горшки из оргстекла используются любителями комнатногоцветоводства в основном для выращивания орхидей. Они пропускают необходимый корням орхидей солнечный свет, а также позволяют визуально контролировать состояние субстрата и корневой системы цветка. Горшки экологичны, относительно долговечны, не дают реакции на удобрения. Минусом может стать отсутствие дренажных отверстий, необходимость исключительно верхнего полива и вероятность залива растения, если не удалять лишнюю воду из субстрата.
  • Металла. Металлические горшки быстро нагреваются и так же быстро охлаждаются, что может привести к перегреву или переохлаждению корневой системы. Их лучше использовать как оригинальное кашпо для интерьера в стиле хайтек.
  • Дерева. Деревянные горшки экологичны и эстетичны, они могут быть любой формы — от многоугольной до шарообразной. Оптимальнее всего использовать большие напольные горшки из дерева для посадки крупных декоративно-лиственных растений.
  • Камня. В горшке из натурального камня растению будет неуютно — камень либо перегреет, либо слишком охладит корни цветка. Камень допустимо использовать в качестве декоративного элемента (подставки/вазы/кашпо) или в виде больших вазонов для посадки крупномерных растений.
  • Прессованного торфа. Торфяные горшочки незаменимы при посадке семян растений с хрупкой и ранимой корневой системой. Молодой росток можно высаживать в другую емкость, не вынимая из торфяного горшочка. Тем самым сводится к минимуму риск повреждения хрупких корешков.

Что такое дренаж и для чего он нужен?

Дренаж представляет собой инертный материал, который помещают на дне горшка при посадке растений. Он необходим для отведения избытка воды от земляного кома и корней растения при поливе. В качестве дренажа используют в основном мелкую гальку, глиняные черепки, кусочки битого кирпича, крупнозернистый песок, керамзит различных фракций, раскрошенный пенопласт, а в некоторых случаях мох-сфагнум.

Посадка и уход за комнатными цветами в горшке

Когда следует сажать растение в новый горшок?

1. Магазинный цветок зачастую находится в горшке с транспортировочным грунтом. Его пересаживают через 1-2 недели после адаптации к домашним условиям в свежий и питательный грунт.

2. Домашние цветы пересаживают, когда корневая система полностью освоит объем грунта в горшке. Это легко заметить по быстрому высыханию почвы после полива, а также по выглядывающим их дренажных отверстий корешкам.

Как правило, пересадкой растений лучше заниматься весной, когда они пробуждаются после периода покоя и трогаются в рост. В это время для активного роста им требуется богатый питательными веществами и микроэлементами грунт. Декоративно-цветущие растения также можно пересаживать после окончания цветения. Цветы с бутонами не пересаживают, а переваливают в горшок большего объема с добавлением свежей земли, не разрушая оплетенный корнями земляной ком.

Как правильно садить растение в новый горшок?

На дне горшка размещают слой дренажа примерно на 1/3 или 1/4 горшка. Далее насыпают слой свежей земли и формируют холмик. На холмике аккуратно расправляют корни и досыпают землю до корневой шейки растения. Землю надо слегка утрамбовать, немного полить и поставить горшок на постоянное место. Удобрение в этот момент не вносится, а уход осуществляется обычный. Для лучшей адаптации возможно опрыскивание растениябиостимулятором Эпин или Циркон.

Возможные ошибки

1. Неподходящий по составу и кислотности грунт.

2. Размер горшка, не соответствующий объему корневой системы.

3. Посадка/пересадка растения в неподходящее для него время.

Как видите, посадить домашнее растение в новый горшок довольно просто! Надо только знать основные моменты правильного выбора почвы, емкости для посадки, технологии и подобрать подходящее время для пересадки.

Как сажать комнатные растения

Как правильно сажать комнатные растения? Вопрос, с которым сталкиваются многие.

Мы часто можем увидеть на полках магазинов разные виды грунтов, дренажей и добавок – попробуй разберись, что именно подойдет любимому фикусу бабушки или крупному лимонному дереву.

Рекомендации по выбору горшка, грунта, дренажа и грамотное их использование.

“И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет. “

Наверняка, у хорошей хозяйки уютного дома, есть особое пристрастие – выращивание комнатных цветов и растений. Не зря считается, что растения “чувствуют” ауру хорошего человека, если в доме пышно растут или уживаются всевозможные цветы в горшках (любого вида) – данное указывает на положительную энергетику хозяев дома.

Как правильно сажать комнатные растения? – Вопрос, с которым сталкиваются многие. Мы часто можем увидеть на полках магазинов разные виды грунтов, дренажей и добавок – попробуй разберись, что именно подойдет любимому фикусу бабушки или крупному лимонному дереву. Универсальных рекомендаций по выбору почвы или грунта нет, но есть общепринятые нормы и понятия, которые помогут Вашим зеленым домочадцам.

Читайте также:  Как выполнить ремонт бензопилы Дружба 4 - пошаговая инструкция

Сажаем комнатные цветы без ущерба для их самочувствия

Для посадки (или пересадки) комнатного растения Вам понадобятся

Горшок для цветка (или кашпо, как это модно нынче называть), желательно с поддоном

Выбираем кашпо для цветка

Для начала необходимо правильно подобрать ёмкость для посадки (горшок для цветка). Кашпо должно быть размером (диаметром) примерно на 3-5 см больше предыдущего. Если Вы посадите цветок в более ёмкий горшок, то может наступить задержка роста растения (вместо этого в фазу активного роста вступит корневая система), а с ним и задержка цветения.

Самый оптимальный и доступный вариант – пластиковые кашпо с поддонами. Они не бьются и не колятся, предлагаются в разных дизайнах и размерах, выпускаются сериями (что позволит Вам пересадить все цветы в горшки разного размера в одном стиле). К тому же они легкие и прочные.

! Важно: при выборе горшка обращайте внимание на наличие отверстия на его дне. Если его там не предусмотрено, купите другой или проделайте отверстие сами.

Дренаж – что это и как его использовать

Для того, чтобы у вашего цветка было больше шансов успешно развиваться, опытные цветоводы рекомендуют при пересадке растений в горшке создать дренажную систему. Дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе.

! Совет от SLONcom : целесообразнее использовать дренаж керамзитовый.

Что такое керамзит? По сути своей керамзит – это обожженная глина с пористой структурой. Единственный параметр керамзита, который может варьироваться, это фракция (величина зерна). Для дренажа используют керамзит фракции 5 – 10 мм (иногда пишут “мелкий керамзит”). Зачастую можно встретить и более крупный керамзит фракции 10 – 20 мм (тогда пишут “крупный керамзит”).

! В отсутствие керамзита, дренаж можно сделать при помощи керамических черепков.

Какого размера дренаж лучше использовать? Для растений особой разницы нет, какой фракции керамзит вы положите в качестве дренажа. Тут большее значение имеют субъективные причины: диаметр водосточного отверстия в горшке (в больших горшках мелкий керамзит может высыпаться из водосточного отверстия).

Выкладываем дренаж и подготавливаем почву для цветка

Слой дренажа в горшках небольшого размера (до 3х литров) должен составлять примерно 1-2 см, в более ёмких кашпо от 5ти до 10ти. Но не более 1/5 высоты цветочного горшка.

! Важно: некоторые производители “дренажа керамзитового” рекомендуют смешивать дренаж с землей, якобы для предотвращения закисления грунта. Это не верно, потому что если процесс закисления уже начался, керамзит способен только оттянуть начало конца. Гораздо лучше поливать правильно. Смешивать керамзит с землей актуально только для воздухообмена корней.

Кстати, по прошествии 5 – 6 лет нахождения в земле керамзит постепенно разрушается и преобразуется в почвогрунт, т.е. через 5 – 6 лет дренаж рекомендуется обновить.

Следующим этапом является подготовка почвы. На сегодняшний день в цветочных магазинах предлагается широкий выбор почвогрунтов, предназначенных для всех видов растений и цветов. В нее уже входят необходимые минералы и удобрения, которые благоприятно влияют на рост цветов, к тому же, в ней не содержится вредных примесей и мусора. Благодаря такой почве вашим комнатным цветам долгое время не потребуется подкормка.

На слой дренажа насыпьте небольшое количество подготовленной почвы, в центр посадите растение, подсыпьте почву и немного уплотните.

*Важно: оставьте не менее 2х сантиметров до верхнего края горшка.

Использование дренажа на поверхности почвы. Рекомендуем засыпать почву сверху слоем керамзита (дренажа), т.к. это препятствует появлению на поверхности почвы плесени, мхов и грибков. Также керамзит сверху устраняет перегрев верхнего слоя почвы и уменьшает испарения влаги из почвы. Помимо полезных свойств, керамзит может послужить украшением (например, цветной дренаж).

Как засыпать поверхность почвы дренажом. Засыпьте равномерно керамзитом, слой примерно 1 см, а не 2 – 4 см. как зачастую пишут на упаковке. Слишком большой слой керамзита впитает много воды и не пустит ее в землю к корням, которые могут начать сохнуть.

Ура! Ваше любимое растение в новом горшке.

Подберите поддон нужного диаметра (чтобы вода не выливалась из него на подоконник) и поставьте горшок на освещенное место. Выбор места – отдельная тема, к этому мы вернемся позднее.

На этом уход за цветком не должен быть закончен. В зависимости от вида растения, оно требует определенный уход и полив. Узнайте об этом при покупке растения или воспользовавшись интернетом. Если оно любит большое количество влажности, опрыскивайте его периодически из пульверизатора. Протирайте большие листья слегка влажной губкой, если это допустимо для данного цветка.

Процветания Вам, Вашему бизнесу и комнатному растению!

Посев однолетних цветов: календарь посева, правила выращивания

Цветы-однолетники занимают лидирующие позиции среди декоративных садовых культур благодаря продолжительному цветению и возможности каждый год менять облик участка. Используя растения с разными сроками цветения можно оформить клумбу, цветущую с весны до осенних холодов, создать на участке яркие композиции. Посев однолетних цветов проводят сразу на клумбу, гряду или выращивают через рассаду, что предпочтительнее для наступления раннего цветения.

  1. Плюсы однолетников
  2. Сроки сева однолетников на рассаду
  3. Когда сеять цветы-однолетки – сроки по месяцам
  4. Рассада однолетних цветов – правила выращивания
  5. Выбор и подготовка емкостей
  6. Почва
  7. Правила сева
  8. Уход
  9. Как посеять цветы-однолетки на клумбу
  10. Видео

Плюсы однолетников

У каждого растения, сажаемого на садовом участке, придомовой территории, свои преимущества и своя роль в дизайне. Многолетники выгодны тем, что менее требовательны к уходу, на одном месте растут несколько лет и не нужно заниматься посадкой ежегодно, на их основе можно создавать различные «долгоиграющие» композиции.

У однолетников другие плюсы:

  • большой выбор растений с разными сроками цветения, окраской цветков, условиями выращивания;
  • семенной материал можно заготавливать самостоятельно;
  • многие размножаются самосевом;
  • выращивают рассадным и безрассадным способом, тогда как большинство многолетников лучше выращивать рассадой с обязательной стратификацией семян;
  • быстро всходят после сева – за 7-10 дней;
  • с их помощью меняют дизайн участка ежегодно;
  • позволяют заполнить «пустоты» на участке без ущерба для садовых растений;
  • привлекают насекомых-опылителей;
  • вариантов использования множество – для срезки, оформление дорожек, рабаток, террас, беседок, цветников, создание ярких акцентов, контейнерных садов, декор неприглядных построек, заборов;
  • можно совмещать с огородными и садовыми культурами, тогда как для многолетников соседей надо выбирать тщательно;
  • зацветают быстро, большинство цветут до холодов;
  • не требуют подкормок, если земля удобрена при посадке;
  • почву ежегодно перекапывают, удаляют сорняки, удобряют, что важно в сохранении плодородия.

Сроки сева однолетников на рассаду

Подбирая растения для декора территории, в первую очередь надо ознакомиться с характеристиками, условиями выращивания, сроками цветения. Если ориентироваться только на внешний вид, то можно приобрести растения, которым не подходит климат, почва, условия.

Среди однолетних цветов есть неприхотливые, устойчивые к низким температурам, погодным неурядицам и их проще посеять сразу на место, не заморачиваясь с выращиванием рассады. Для посева на клумбу подойдет агростемма, амарант, бархатцы, василек, гайлардия, годеция, горошек душистый, дельфиниум, космея, льнянка, мак, маттиола, ноготки и др. Посадки обязательно накрывают пленкой.

Более прихотливые к условиям прорастания выращивают рассадой, рассчитав сроки так, чтобы пересадить саженцы с наступлением теплого периода. При выборе дня сева учитывают время высадки в грунт, количество дней, необходимых для прорастания и развития всходов.

Когда сеять цветы-однолетки – сроки по месяцам

Сроки севаЧто сеять
ФевральАнютины глазки, бегонию, бегонию клубневую, вербену, гвоздику Шабо, маргаритки, примулу, фуксию, цинерарию, для теплых регионов лобелию, петунию
I-II декада мартаАнациклюс, анемону, астру, армерию приморскую, аспарагус, бессмертник, гацанию, гвоздику китайскую, гелиантемум, горицвет, купену, куфею, мирабилис, нолану, петунию, пиретрум, платикодон, пупавку, санвиталию, сальвию, скабиозу, ослинник, флокс Друммонда, шалфей, эдельвейс
III декада мартаАгератум, азарину лазающую, арктотис, брахикому иберисолистную, венидиум, гвоздику-травянку, георгин однолетний, гериллу, долихос, ипомею, клеому, колеус, лаватеру, лобулярию, немезию, остеоспермум, пенстемону, флокс Друммонда, хризантему однолетнюю, эхинацею, эхиум
I-II декада апреляАмарант, астру однолетнюю, арктотис, василистник, ваточник, гелиптерум, иберис, ксерантемум, резеду, скабиозу, циннию, целозию
III декада апреляБархатцы, георгину однолетнюю, датуру, диасцию, капусту декоративную, кларкию, портулак, целозию, циннию

Рассада однолетних цветов – правила выращивания

В районах с холодными зимами, поздней весной, неустойчивой погодой рассадный способ оправдывает себя – к моменту окончания возвратных заморозков можно получить взрослое растение, готовое к цветению. Так же он дает возможность контролировать и корректировать развитие саженцев на разных этапах, экономит финансовые и физические затраты, поскольку можно вырастить столько саженцев, сколько требуется.

Рассадный способ необходим, если:

  • устойчивость к холодам низкая – температуру ниже +5 °С культура не переносит;
  • для прорастания требуется постоянная высокая температура и яркий свет;
  • период цветения продолжительный;
  • длительность вегетационного периода большая;
  • требуется ускорить наступление цветения.

Выбор и подготовка емкостей

Объем емкостей зависит от количества рассады. Если ее много, то в целях экономии места и удобства перемещения на первоначальном этапе сеют в большие невысокие емкости (5-6 см), например, ящики, коробки из-под молока, куски пластиковых широких труб, разрезанные вдоль. Высокие ящики лучше не брать – пикировать из них неудобно. Не подходят и металлические кастрюли, жестяные банки – почва в них может окисляться.

Небольшое количество рассады, чтобы не пикировать в дальнейшем, сажают сразу в пластиковые стаканчики (500 мл), торфяные таблетки, обрезанные по высоте пластиковые бутылки, молочные коробки. В днище обязательно делают отверстия для оттока лишней влаги. Такие же емкости можно использовать для пикировки сеянцев из больших ящиков. Любую посуду, бывшую ранее в употреблении, обязательно моют, ошпаривают кипятком или дезинфицируют раствором марганца.

Почва

Почвенную смесь из-под комнатных растений или другой рассады использовать нельзя – в ней могут быть бактерии, споры грибов и другие возбудители болезней. Огородную землю тоже не рекомендуется брать, поскольку в ней сохраняются личинки насекомых, патогенные микроорганизмы.

Лучше всего приобрести готовый грунт, подходящий для всех видов цветочных растений – он рыхлый, влаго- и воздухопроницаем, содержит необходимое количество микроэлементов. Если есть возможность, то приготовить смесь самостоятельно не сложно.

Варианты почвенных смесей:

  • листовая и дерновая земля + перегной + песок (равные доли);
  • дерновая земля (3 части) + песок, торф (по 1 части).

Компоненты перемешивают, дезинфицируют – проливают кипятком или розовым раствором марганца. После того как земля просохнет, можно заполнять емкости и приступать к севу.

Правила сева

Способ, как сажать рассаду однолетников, зависит от размеров семян – крупные заделывают в лунки, борозды глубиной в три длины семени, для не очень крупных борозды мельче – не более 0,5 см. Семечки средних размеров иногда просто рассыпают и засыпают землей (слой 0,5 см). Мелкое семя землей не засыпают – смешивают с мелким песком, равномерно распределяют по поверхности, увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой.

Порядок действий:

  • насыпать на дно слой (0,8-1 см) дренажа из мелкого щебня, гравия, керамзита, битого кирпича;
  • заполнить почвенной смесью, оставив до края 1,5-2 см, полить теплой отстоявшейся водой;
  • когда почва осядет, вновь полить, дождаться впитывания влаги;
  • если нужно, сделать бороздки;
  • разложить семечки, засыпать сухой почвой или песком, сбрызнуть из пульверизатора;
  • закрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое (20-24 °С) светлое место;
  • почву поддерживать во влажном состоянии.

Пленку снимают после появления всходов, сеянцы держат в этом же помещении до тех пор, пока они не окрепнут. Затем переносят туда, где светло и температура чуть ниже (18-20 °С), нет сквозняков, прямого солнца. При нехватке естественного освещения устанавливают подсветку – иначе рассада вытянется, ослабнет.

Как ухаживать:

  1. Полив. Поливают под корень, умеренно, небольшими порциями, воду используют отстоянную, нагретую до комнатной температуры. Сигнал к поливу – подсохшая почва верхнего слоя. Излишки влаги приводят к загниванию пока еще слабых корней.
  2. Пикировка. В случае использования индивидуальных емкостей, торфяных таблеток пикирование не проводят. Из общих в отдельные сеянцы пересаживают при наличии 2-4 настоящих листочков. Длинный центральный корень при пересадке прищипывают. Несколько дней после процедуры растения держат в затененном помещении.
  3. Внесение удобрений. Первый раз подкармливают минеральными удобрениями (по инструкции) или коровяком (раствор 1:10) спустя неделю после пикирования, второй раз – через 1,5-2 недели после первой. Вторая подкормка состоит из смеси растворов аммиачной селитры и суперфосфата – 1 г/1 л и 2 г/1 л соответственно. Подкормку завершают поливом чистой водой.
  4. Закаливание. За 1,5-2 недели до пересадки в грунт приступают к закаливанию саженцев. Теплолюбивые культуры выносят на открытую веранду, балкон при температуре не ниже +12 °С, холодостойкие – при +8 °С. Сначала сеанс длится не более двух часов, затем время постепенно увеличивают до нескольких часов. Если нет возможности выносить рассаду, то открывают окно, но без сквозняков.
  5. Пересадка в грунт. На гряду, клумбу посадку саженцев теплолюбивых однолетних цветов (петуния, цинния, душистый табак, вербена) проводят, когда установится положительная дневная температура выше 14 °С и возвратные заморозки уже не страшны. Холодостойкие (гвоздика Шебо, левкой) высаживают раньше, поскольку они выдерживают заморозки до -5 °С. Пересаживать лучше вечером или в прохладный пасмурный день.

Как посеять цветы-однолетки на клумбу

После оттаивания верхнего слоя почвы однолетние цветы, устойчивые к низким температурам, сажают сразу на клумбу. Например, семена василька, календулы, ибериса, космеи, настурции отлично зимуют в земле, поэтому их можно сеять рано весной. Перед севом крупные семена можно замочить и сажать пророщенными, без ростков они будут всходить дольше.

Рекомендации по посадке:

  • грядку осенью перекапывают, освобождают от сорняков, удобряют, накрывают черной пленкой;
  • весной с гряды убирают снег – под пленкой она оттает быстрее;
  • оттаявшую землю рыхлят, проводят бороздки или делают лунки глубиной 1-1,5 см, поливают;
  • раскладывают семечки, засыпают сухой землей или перегноем, немного прижимают;
  • грядку накрывают пленкой, прижав края кирпичами, досками;
  • если семена не требуют заделывания, то их рассыпают по заранее политой грядке и плотно прикрывают пленкой, стеклом.
Ссылка на основную публикацию