11 секретов хорошего урожая яблок

Яблоки — самые замечательные фрукты на свете! Вкусные, полезные, с прохладной сочной мякотью и запахом лета. Все мы с детства знаем, что «если съедать в день по одному яблоку — врач забудет дорогу к твоему дому», что именно яблоко упало на голову Ньютона в самый подходящий для мира момент, и что даже среди всех райских благ именно яблоко было вожделенным деликатесом. Ну как не выращивать у себя на дачном участке такое чудо?


Плоды яблони

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

Секрет 1: хочешь урожай — ветку наклоняй

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.


Так можно сформировать крону яблони, фото с сайта farmer35.ru

В следующем видео Андрей Туманов покажет, как это правильно сделать

Секрет 2: бельевая прищепка на службе урожая

Конечно, лучше не ждать, пока крона яблони сформируется неправильно, а с первых же лет проводить правильную обрезку ветвей. Но не тайна, что специалистов по формированию кроны плодовых деревьев не так уж и много, особенно среди начинающих садоводов. Поэтому нам кажется, маленькая хитрость, о которой пойдёт речь, обрадует всех неопытных дачников (да и кое-кого из опытных тоже).

Секрет 3: средней обрезке — зелёную улицу

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину!


При правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину

У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

Секрет 4: хитрое нормирование

Этот секрет касается, в основном, молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но, если мыслить стратегически, то во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём — и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать…

В чём же секрет?

А он — в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы — как правило, этот плод и есть центральный. Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!


Важно прореживать завязи

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.
Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

  1. Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы — нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.
  2. Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее, чем 35-40 листьев.

Секрет 5: химическое разрежение

Если взрослая крупная яблоня очень обильно зацвела, и вы видите, что столько плодов она «не осилит», яблоки рискуют вырасти мелкими и непрезентабельными, а вручную провести нормирование невозможно, — значит, пришло время браться за химическую коррекцию урожая!

Дождитесь третьего-четвёртого дня цветения — и проведите опрыскивание яблони специальным составом, приготовленным по одному из следующих рецептов:

100-300 г кальцинированной соды растворить в 10 л воды (получится 1-3%-й раствор).

50-150 г хлорамина растворить в 10 л воды (получится 0,5-1,5%-й раствор).

Что произойдёт? Плодов завяжется примерно вдвое-втрое меньше, но зато будут они и крупнее, и вкуснее — урожайность получится выше, чем запланировала вашей яблоньке на этот год Природа.

Секрет 6: правильный полив

Правильный полив — чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего 4, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

Яблони можно поливать тремя способами

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду — возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.


Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%

Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево:

По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор — за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней — это на 60-80 см.

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало.

Секрет 7: ты — мне, я — тебе, или добром на добро

Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более, что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует — достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

2 ведра навоза и ведро зелёной скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) — по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) — по 4-5 ведер.

1,5-2 кг золы на каждый 1 м² проекции кроны (вносить в почву).

1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

В следующем видео — хороший практический совет по правильной подкормке яблонь в течение лета

Секрет 8: доставка питания прямо к корню

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью:

  1. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см — как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).
  2. Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком.

Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений — всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

Можно, конечно, и не делать «страционарных» столовых, а воспользоваться опытом Андрея Туманова, который в следующем видео покажет, как он доставляет удобрения прямо к корням плодовых деревьев на своём участке

Секрет 9: полезные подкормки «по листу»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1-1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

10 мл йода развести в 10 л воды.

1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 л.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

Секрет 10: защита от вредителей

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей попаразитировать на яблонях — хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовидки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки — останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. Такие опрыскивания можно делать:


Защита от вредителей

К профилактическим мерам относятся также:

Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода — действовать на опережение. Как, например, Октябрина Ганичкина, которая в следующем видео расскажет, как уберечь яблоню от бабочки-плодожорки и спасти тем самым свой урожай

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учётом специфики каждого вредителя.

Секрет 11: заставить плодоносить силой

Случается и так — яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет.
В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить своё предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает))

А вот как ещё заставить яблоню заплодоносить, в следующем видео советует Ольга Платонова:

Вот и все секреты. Ну а что уж точно ни для кого не секрет – так это то, что для хорошего урожая важно выбрать хороший сорт или гибрид. В этом вам поможет наш маркет. Сравнить цены разных интернет-магазинов и выбрать саженцы яблони.

Как избежать садового бесплодия и ускорить плодоношение

Придать ускорение

Вы не задумывались, почему плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а затем и плодоносят по–разному. А иногда и вовсе не дают урожая. У садового бесплодия много причин: избыток азота, неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны и другое.

Наукой и практикой накоплен огромный опыт по использованию методов, ускоряющих плодоношение. Каких? Об этом мы и поговорим сегодня с Зоей Козловской, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».

— Необходимое условие плодоношения — формирование на растении генеративных почек, которые чаще всего вырастают на плодоносных веточках (так называемых плодушках), но могут они появляться и на вегетативных. Закладка урожая будущего года (то есть формирование генеративных почек) начинается летом и заканчивается весной следующего года. У любого растения, будь то овощ или дерево, питательные вещества идут в двух направлениях. Вверх от корней по клеткам древесины ствола и ветвей поступает вода с минеральными веществами. А органические вещества, которые синтезируются в листьях в результате фотосинтеза, по сосудам коры направляются вниз. Если нарушить или перекрыть привычный поток органических пластических веществ, то, не имея возможности беспрепятственно поступать в корневую систему, они будут накапливаться в тканях. И именно это накопление стимулирует образование цветочных почек, и растения «вынуждены» зацвести и дать плоды. На этом принципе и основано большинство приемов, ускоряющих плодоношение.

Читайте также:  Быстро плесневеет хлеб в хлебнице

Но прежде чем перейдем к рассмотрению самих методов, остановимся на двух не менее важных для получения быстрого урожая факторах.

Быстрее всего вступают в плодоношение скороплодные сорта. Не путайте их со скороспелыми, плоды на которых созревают в конце лета — начале осени. Благодаря многолетней селекции в РУП «Институт плодоводства» создано новое поколение скороплодных сортов яблони, способных закладывать плодовые почки на однолетних побегах. То есть деревья зацветают уже в год весенней посадки и можно получить первые 2 — 3 яблока!

Среди сортов яблони, рекомендуемых для приусадебных садов в Беларуси, наиболее скороплодны «елена», «мечта», «мелба», «папировка», «юбиляр», «слава победителям», «лучезарное», «белорусское сладкое», «поспех», «дарунак», «надзейны», «сябрына», «минское», «уэлси» др. Из груш белорусской селекции — «кудесница», «лагодная», «ясачка», «просто Мария», «бере лошицкая», российской — «памяти Яковлева», «чижовская», «августовская роса».

Самыми первыми вступают в плодоношение сорта, привитые на карликовые и среднерослые клоновые подвои. На них яблоня начинает плодоносить уже в питомнике. Но у таких подвоев есть и минусы: у деревьев ломкие корни, которые плохо закрепляются в почве. И без шпалеры не обойтись. Можно найти нужные скороплодные сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени (1 — 2 года) до наступления плодоношения. То есть уже спустя два–три года после посадки (а то и раньше) яблони порадуют первыми плодами.

На среднерослых подвоях, которые ныне стали очень популярными, плодоношение можно ускорить в меньшей степени. Но зато такие деревья более долговечные.

Бороздование

Острием ножа на штамбе (лучше с северной стороны или хотя бы восточной и западной) или скелетных ветвях через каждые 0,5 — 1 см делают продольные (10 — 30 см) прерывистые надрезы, разрезающие кору на всю глубину, но при этом не касающиеся древесины. Рану дезинфицируют 3–процентным раствором медного купороса.

Проводить бороздование рекомендуется в начале вегетации. Применяют этот прием также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, он позволяет омолодить дерево, в первую очередь его камбий. Старение камбия в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию любых срезов.

Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост. А под почками, наоборот, ослабляют рост ветки и превращают почку в цветковую. Кебровка заключается в том, что на расстоянии 3 — 4 мм от почки делается полулунной формы надрез шириной 2 — 3 мм. Считается, что лучше проводить эту операцию рано весной, но некоторые плодоводы допускают и в июне.

Кольцевание

Этот способ применяют в тех случаях, когда необходимо преобразовать сильную ростовую ветвь в плодовую. А также чтобы заставить плодоносить сильно растущие, но слабо плодоносящие яблони и груши. Кольцевание проводят через месяц после цветения, когда дерево закладывает плодовые почки для урожая следующего года.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях любой толщины. Кольцевать все ветви дерева надо не сразу в один прием, а по очереди, по годам. В первый год — примерно третью их часть или даже одну ветвь. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т.д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но уже немного выше прежнего надреза.

Острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Можно поступить иначе: подыскав ровное место, выньте кольцо коры шириной 6 — 10 см, переверните его (поменяйте верх–низ) и вставьте на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепите скотчем.

Если вы неправильно сделаете кольцевание, яблоня или груша могут даже засохнуть. Поэтому выбранную ветвь лучше перевязать мягкой проволокой или каким–то другим жгутом. Можно приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, мешковины или любой другой грубой материи в 3 — 5 слоев.

Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Ветвь будет расти в толщину, а жгут, сдавливая кору, поможет обильной закладке цветковых почек. Лучшее время для этой работы — конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани.

Перетяжки на штамбе можно повторять через два года, а на ветвях — через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно. Не стоит пережимать веточки тоньше 6 — 7 мм: могут погибнуть. На молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной ломки ветви. Но если перетяжку вовремя не ослабить, она сдавит и древесину. А это уже нарушит водоснабжение, из–за чего раньше времени пожелтеют листья и может даже погибнуть та часть дерева, которая выше кольца. Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Обрезка корней

Иногда для ослабления роста молодых (и только молодых!) деревьев у них обрезают корни. Их откапывают и укорачивают на треть. Делают это обычно осенью после уборки плодов.

Этот прием также наиболее актуален для молодых деревьев. Он заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить пинцировку надо тогда, когда побеги отрастут на 30 см.

Пригибание ветвей

Этот способ основан на том, что при сгибании и наклоне ветвей уменьшается расход питательных веществ на их рост, затрудняется отток питательных веществ в корневую систему и, как следствие, усиливается заложение цветковых почек.

Общеизвестный факт: чем горизонтальнее вытянуты ветви у плодового дерева, тем обильнее оно плодоносит. И наоборот — чем вертикальнее они расположены, тем только быстрее растут. Основные сучья можно наклонять на 50 — 60 градусов. В этом случае крона становится более широкой, улучшаются ее световой и воздушный режимы.

Ветви позднеспелых сортов наклоняют в первой половине вегетации, до начала закладки плодовых почек, то есть в апреле–мае. У раннеспелых сортов — в июле и августе. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух– и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков. Отгибание проводят постепенно в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы ветвь не сломалась. Чем больше впоследствии будет отклонена ветвь, тем больше на ней образуется плодов. В любом случае первые фрукты появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40 — 50 см) от поверхности почвы. Но надо быть готовым и к тому, что пригибания и наклоны ветвей могут вызвать и нежелательные последствия. В частности, периодичность плодоношения.

Хороший уход, как правило, ускоряет начало плодоношения. Но и здесь могут быть крайности. Одна из них — переизбыток органических удобрений. Если в почве достаточно калия и фосфора, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если перенасытить землю азотными удобрениями. Избыток азота усиливает вегетативный рост молодых яблонь и груш. В этом случае бывает полезным кратковременное залужение приствольных кругов на один–два года, внесение фосфорно–калийных удобрений.

Эти простые, но очень эффективные приемы помогут не только ускорить плодоношение деревьев, но и сделать его стабильным и ежегодным.

Нельзя кольцевать молодые деревья: из–за того что раны на них зарастают очень плохо, деревья могут погибнуть.

Предлагаемые приемы ускорения можно использовать только (!) для сильнорослых и поздно вступающих в пору плодоношения сортов на семенных подвоях.

Кольцевание и перетяжку можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части ветвей, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Кебровку, бороздование и кольцевание не применяют на косточковых породах, так как эти операции вызывают у них сильное камедетечение.

Из распространенных плодовых и ягодных культур самой скороплодной является земляника. В 2 — 3–летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, крупноплодная алыча, ряд новейших сортов яблони, персик; на 4 — 5–й — черешня, вишня, абрикос, слива, гибридные сорта яблони и груши; на 6 — 10–й год и позднее — груша (старые европейские сорта) и грецкий орех.

Советская Белоруссия №119 (24256). Суббота, 29 июня 2013 года.

Как заставить дерево давать ОГРОМНЫЙ Урожай. Забытый многими, проверенный временем, эффективный и надёжный метод в закладки 7

На носу середина июля месяца, самое время задуматься всем дачникам садоводам о формировании будущего урожая. Очень неприятно, когда посадил дерево, прочитал в литературе что, оно, дерево, начинает плодоносить на 2-3 год от посадки в сад, приготовил уже кучу ящиков, а нет весной ни одного цветочка, даже намёка на цветы. Эту картину часто можно видеть на большинстве дач. Открою тайну, многие дачник и деревья сажают неправильно, но это следующая статья.

Так проходит год, второй, третий. Садовод не выдерживает и идёт к дереву с топором, вспоминая, что якобы народные методы. Первый из описанных методов это пройтись и помахать топором у дерева, типа попугать его. Работает. Только странно работает, все помнят, что кому-то помогло, а вот скольким не помогло, не помнят.

Метод действенный, за исключением того, что ненадёжный, на моей памяти один председатель даже клич бросил для советчиков, кто запустить в нормальное плодоношение сада трёхлеток, тот получает 10% от урожая. Увы, если деревьев плодоносящих будет меньше 80% махальщик топором, платит неустойку. Желающих не нашлось.

Ну а если серьёзно, то метод создание стресса подсеканием коры и корней существует. Но он самый последний, после него или дерево плодоносит или вырубается.

Начнём всё по порядку. О самом действенном и работающем методе я расскажу в конце, жаль, но многие о нём забыли.

Но начнём с самого начала. Дерево цветёт и даёт урожай, если сложились ряд условий.

Первое условие накоплено достаточно правильной древесины. У разных культур она разная, Подробней чуть ниже.

Второе условие. Дерево не жирует. То есть дереву не так, чтобы очень хорошо, но и неплохо. Говоря другим языком агрофон нормальный. Даже так, для начала плодоношения лучше немного пониженный агрофон.

Третье условие. Есть опылители. Самоплодные сорта — это хорошо, но наличие опылителя не только увеличивает урожайность, но и увеличивает и качество плодов, и их массу. Дереву нужно продолжение рода, а не вкусные яблоки, или груши, или черешня. А то, что мы едим, это запас питательных веществ для создания первичного агрофона для прорастания семян.

Что такое правильная древесина, тут тоже наверно отдельную статью надо писать, так как у разных культур она разная, но в дух слова, у семечковых это ветки возраста 2-3 года, наклонённые ближе к горизонту, чем ближе к горизонту, тем выше количество цветковых почек.

Вишня закладывает цветы на концах прошлогоднего прироста.

Черешня цветёт, в зависимости от сорта, на прошлогоднем приросте и 2-3 х летних ветках.

Слива цветёт на прошлогодних и двухлетних побегах.

Обратите внимание на свои деревья, подойдите к ним, разглядите их внимательно, много нового увидите. Наконец почитайте полное описание сорта.

Как правило, пока не будет набрана древесина, нормального цветения и плодоношения не будет, а это не 2-3 года, а реально от 3 до 7 лет.

Но что-то пошло не так и не так, и дерево не хочет цвести. Или мы хотим побыстрей получить первый урожай. Есть старый способ, варварский, это кольцевание. Берём нож, протираем его спиртом, прокаливаем на огне и делаем надрез по стволу параллельно земле, кольцом. Задача прорезать кору до древесины. Можно оставить небольшой мостик. Опасен способ тем, что мы можем заразить дерево грибами.

Второй способ более щадящий, но не менее эффективный. Берём проволоку и перетягиваем стволик дерева, до врезания в кору. Оставляем и ждём. Как проволока врезалась в кору, ждём до середины осени и снимаем.

Так оба способа направлены на снижения оттока веществ и создания стресса для дерева с сигналом, тут плохо, давай размножаться, чтобы убежать отсюда, то дерева начинает лихорадочно закладывать цветковые почки.

Помните начали делать сейчас урожай получите на следующий год.

Что делать, если деревья не плодоносят?

В вашем саду уже много лет растут плодовые деревья, от которых вы ни разу не видели плодов? Решаете дилемму, стоит ли дальше ухаживать за вашими питомцами или взять топор и вырубить их под корень? Не торопитесь. Давайте рассмотрим причины, по которым ваши деревья могут не плодоносить, а также приемы позволяющие стимулировать плодоношение.

Причины, сдерживающие плодоношение

Во-первых, прежде чем что-то вообще предпринимать, нужно знать биологические особенности культур, а именно – на какой год после посадки в сад они должны вступать в плодоношение. Самыми скороплодными считаются косточковые культуры (абрикос, слива, вишня). При посадке однолетними и двулетними саженцами, первые плоды они могут принести на второй-третий год. Не редки случаи, когда саженцы зацветают уже в однолетнем возрасте, дают при этом единичные плоды. Товарное же плодоношение наступает на четвертый-пятый год. То же самое касается и яблонь (ранеток и полукультурок). Плодоношение у них наступает достаточно быстро. К менее скороплодным культурам относится груша. У нее на четвертый-пятый год появляются только первые плоды. Товарное же плодоношение наступает еще позже – на шестой-седьмой год.

Одной из причин таких различий является скорость роста вегетативных частей (скорость нарастания скелетных и полускелетных ветвей, обрастающей древесины) и различий в размещении плодовых почек. У косточковых культур они располагаются в основном на однолетнем приросте, груша же закладывает плодушки на двух-трехлетних ветвях, очень редко на однолетнем приросте (сорт Русаковская).

Во-вторых, следует убедиться в том, насколько подходят условия для роста и развития ваших деревьев. Одним из условий быстрого вступления в пору плодоношения является скорость наращивания скелетных и полускелетных ветвей. Проверить это достаточно просто – измерить длину прироста центрального проводника и основных скелетных ветвей. У косточковых в первые годы она может достигать одного метра, у семечковых (яблони, груши) – 30-70 см. Да и по внешнему виду дерева очень легко определить растет оно или нет.

Читайте также:  Как проще всего избавиться от мух и опарышей в выгребном туалете на даче

В том случае, если приросты слабые, необходимо принять меры по улучшению условий роста. Это могут быть и подкормки азотно-фосфорными удобрениями, и поливы в засушливых условиях. Не редко росту препятствует неправильно выбранное место для посадки. Например, южная часть склона, где происходит частое повреждение ветвей и ствола солнечными ожогами. Или пониженные участки рельефа, где наблюдается застой талых вод весной и в дождливый период. В этом случае сложно что-либо исправить, разве что пересадить растение, если его размеры и общее состояние позволяют сделать это.

В-третьих, причиной плохой завязываемости плодов могут быть повреждение вредителями (грушевой огневкой, сливовой плодожоркой) и болезнями (бактериальный ожог семечковых, монилиоз косточковых). В этом случае деревья ежегодно цветут, но завязь не образуется, либо очень быстро опадает. Для устранения причины следует своевременно и правильно бороться с вредными объектами. Кроме того, завязь может опадать и из-за недостатка влаги (например, на сухих песчаных почвах).

Четвертая достаточно распространенная причина – это посадка в сад не привитого растения (сеянца). Особенно это касается груш. Дело в том, что при семенном размножении плодовые культуры проходят определенные стадии развития, среди которых выделяют ювенильный (юношеский) период. Это время, которое проходит от момента посева семян до первого плодоношения. Длительность ювенильного периода различается в зависимости от культуры, но наиболее длительный он как раз у груши -8-12 лет, а иногда и все 15! При этом, плоды в первые годы плодоношения могут отличаться по размеру, окраске и вкусу. Отличить сеянцы от привитых растений можно по внешнему виду. Как правило, сеянцы имеют большое количество колючек и более светлую окраску ствола и ветвей. В том случае, если в вашем саду растет сеянец груши, вам придется ждать плодов чуть дольше, чем при посадке привитого саженца (в среднем на 4-5 лет), при этом качества плодов будут оставаться загадкой до второго-третьего плодоношения. Однако, в этом есть и положительный момент. Достаточно велика вероятность того, что у вас получится новый, ни кого не имеющийся сорт. К тому же семенные деревья живут в два-три раза дольше, чем привитые.

Как ускорить вступление в плодоношение?

Способов ускорить плодоношение деревьев несколько, но все они основаны на задержке оттока питательных веществ из листьев.

Для начала немного теории. В стволах и ветвях деревьев идет два тока питательных веществ – восходящий и нисходящий. Восходящий ток идет по сосудам и несет раствор минеральных веществ от корней к листьям. В листьях под действием солнечного света происходит синтез глюкозы, которая затем отводится в виде раствора по ситовидным трубкам. Сосуды и ситовидные трубки – это своего рода артерии и вены растения. Сосуды проходят достаточно глубоко от поверхности (в древесине), ситовидные трубки находятся в лубе и их общая масса намного меньше, чем у сосудов.

Так вот, если уменьшить отток питательных веществ из ветви, то они пойдут на закладку плодовых образований. В естественных условиях ускорение вступления в плодоношение часто наступает при поражении ветвей бактериальным раком. Поражение возникает в виде кольца в лубе, при этом снижается отток глюкозы, ветвь или дерево закладывает большое количество цветковых почек, на следующий год дает обильный урожай, а затем погибает.

Среди методов, применяемых в любительском садоводстве можно назвать следующие:

1. Кольцевание – удаляется небольшой участок коры (луба), в результате чего достигается снижение нисходящего тока веществ. Одним из примеров кольцевания, описанных в отечественной литературе – это ускорение плодоношения лимона, росшего в течение десяти лет в цеху одного из заводов. Заплодоносил он только после того, как его сильно повредили, содрав большие участки коры на стволе. Недостатком этого метода является то, что ветвям наносится повреждение, через которое могут попасть споры болезнетворных грибов или бактерий.

2. Перетяжки из проволоки. Этот метод менее травматичный для дерева, но и здесь есть недостатки – возникает истончение ветви, в результате чего она может сломаться.

3. Пригибание ветвей. Данный способ наиболее естественный, так как наблюдается в природе. Первые плоды, образующиеся на ветвях, сгибают ветви, чем стимулируют закладку плодовых образований и, тем самым, стимулируют плодоношение на следующий год. Пригибание можно производить при помощи подвешивания грузов и подвязки ветвей к стволу или колышку. В качестве грузов можно использовать свинцовые слитки или камни. Подвешивать их надо в первую половину лета, желательно в самом начале роста побегов. Только в этом случае произойдет дифференцировка репродуктивных почек. Если грузы подвесить в конце лета, то это не даст эффекта, так как этап формирования почек уже прошел.

4. Прищипка (пинцировка) побегов. В некоторых случаях, чтобы стимулировать закладку цветковых почек, необходимо остановить ростовые процессы. Для этого применяют прищипку растущих побегов до первого сформировавшегося листа. Однако, этот прием мало применим при больших размерах деревьев.

5. И, наконец, пятый прием – это перепрививка сеянцев в торцы скелетных ветвей. В этом случае вы гарантировано будете получать урожай именно того сорта, который привили. При перепрививке взрослых деревьев наблюдается очень быстрый рост надземной части и плодоношение наступает уже на второй-третий год после проведения этого мероприятия.

Почему орхидея не выпускает цветонос и как ее заставить это сделать?

Очень часто бывает, что у вашей красавицы орхидеи красивые жирные листья, хорошие корни, но вот цветения вы всё никак не можете дождаться. Это связано с жизнедеятельностью такого «органа» растения, как цветонос.

В данной статье мы расскажем начинающим цветоводам о том, что такое цветонос у орхидеи, какую функцию выполняет эта часть растения, а также о том, как поступить, если у орхидеи нет этого побега и что сделать, чтобы в домашних условиях заставить её пустить цветонос дважды.

Поговорим в основном о такой виде орхидей, как Фаленопсис, потому что он наиболее распространен в нашей стране, так как наименее прихотлив в уходе.

Что это такое?

Как и любого растения, у орхидеи есть побег. Так вот побег, на котором формируются и развиваются цветочные бутоны, называется цветоносным побегом, цветоносной стрелкой или же просто цветоносом.

Узнать больше о том, что такое цветонос у орхидеи, как появляется, а также посмотреть фото растения, можно здесь, а как цветоносная стрелка отличается от корня цветка, мы рассказывали тут.

Важность для цветка

Скорее он важен не так сильно для самого растения, как для его владельца. Ведь именно благодаря цветоносной стрелке начинает цвести орхидея. А период цветения, ровным счетом как и период покоя и отдыха, является для растения неотъемлемой частью жизненного цикла. Поэтому, если вы долгое время не наблюдаете за цветением своей красавицы, пора задуматься, правильно ли вы за ней ухаживаете, в частности за её цветоносом.

Почему растение не дает цветоносный побег?

Перечислим основные причины, которые мешают этому процессу:

Ведь если вы продолжите поливать орхидею в том же режиме, что и при цветении, она не поймет, что пора отдыхать и не сможет восстановиться для нового цветочного сезона.

  • Температура. Не забывайте, что оптимальной температурой для фаленопсиса, как впрочем и для других разновидностей, является 18-24 градуса выше нуля. Старайтесь поддерживать температуру окружающего воздуха в этих пределах. И обращайте особое внимание на перепады суточной температуры, которые должны колебаться в пределах 5-7 градусов.
  • Почему он выходит, но не растет?

    В первую очередь, такой процесс говорит о недостаточном освещении. Количество света резко снижается с наступлением осени, поэтому нужно побеспокоиться об искусственной помощи. Орхидея, в частности цветонос, очень резко реагирует на снижение количества света. В лучшем случае рост цветоносной стрелки останавливается, в худшем – она полностью засыхает.

    Как заставить выпустить стрелку — пошаговая инструкция

    Если на растении не появляется новый цветонос в течение полугода после последнего цветения, не стоит об этом беспокоиться. Но если прошло уже больше шести месяцев, а побегов всё нет, здесь стоит начать действовать:

    1. Для начала оцените общее состояние цветка. Внимательно осмотрите его корни на наличие гнилых и болезненных. А затем потрогайте на ощупь листовые пластины: они должны быть тугие и зелёного цвета без желтого оттенка.
    2. Далее обеспечьте растению двенадцатичасовой световой режим. Но это не должны прямые солнечные лучи, которые пожгут листовые пластины. Лучше выберете место, в котором будет много рассеянного света. Отлично подойдёт для этого восточное или юго-восточное окно вашего дома.

    В жаркое время года лучше притенять орхидею от жгучего солнца солнцезащитной фольгой.

    Но некоторые цветоводы рекомендуют вместе с понижением температуры уменьшить обильность освещения. Для этого нужно поставить вазон с орхидеей в темное прохладное место. Так вы создадите для растения стрессовую ситуацию, которая даст толчок для активации спящего цветка и начала его нового роста.
    Измените режим полива, если он не соответствует норме. А лучше устройте засуху своему цветку. Не увлажняйте почву в течение хотя бы десяти дней, а после этого погрузите его минут на пятнадцать в отстоянную воду комнатной температуры. Затем дайте воде стечь и верните горшок с фаленопсисом на место. В дальнейшем поливайте цветок только после того, как конденсат на стенках вазона пройдёт.

    Самым лучшим вариантом полива считается душ. Таким образом увлажнятся и подземные, и воздушные корни, опрыскаются листья, а вода не будет застаиваться. Ещё одним критерием, по которому можно судить, что пора поливать орхидею, – это вес горшка. Он должен довольно легким. Иногда перерыв между поливами может достигать даже трех недель – это нормально.

  • Побеспокойтесь о комфортной температуре. Днем она должна 20-22 градуса тепла, а ночью 16-18 градусов выше нуля. Если в помещении будет слишком тепло, орхидея будет наращивать только лиственную массу, а стрелки выпускать не будет. Для стимуляции появления цветоносов ночную температуру можно снизить ещё на пару градусов. после этой манипуляции вы увидите, как любимица выпустит побег.
  • Правильное удобрения и условия хранения. Если вы приобрели растение в специализированном цветочном магазине, то пересаживать его сразу нет никакой необходимости. Главное – чтобы вазоне не было пенопласта (обычно его подлаживают для более легкой транспортировки и для того, чтобы влага в горшке не застаивалась).

    Если же вы заметили его наличие, следует сразу же пересадить фаленопсис в подходящий для него грунт. Что касается подкормки, то это обязательное условие для полноценного развития орхидеи. Поэтому вносите зимой один раз в месяц, а летом – два раза в месяц минеральные комплексы, и выпуск цветоноса не заставит себя ждать.

    Что делать для получения нескольких побегов одновременно?

    Никаких новых правил для этого не существует. Просто соблюдайте все вышеописанные рекомендации. Но главное условие, чтобы у растения хватило сил для обеспечения цветочных стрелок всеми необходимыми веществами.

    Как заставить расти вверх?

    Цветочная стрелка может расти очень необычно – даже загнуться в поросячий хвостик. Но чаще всего об этом беспокоиться не стоит. Любые живые существа очень умные и имеют высокий уровень выживания. Поэтому орхидея сама направляет цветонос вверх, чтобы продлить себе жизнь.

    Но случается так, что побег упрямо растёт вниз. Тогда вся ответственность ложится на цветовода. Нужно начинать действовать, пока цветочная стрелка ещё молодая и податливая для каких-либо механических повреждений. Для этого нужно подвязать молодой отросток проволокой и прикрепить её к держащей палочке.

    Второй вариант изменения направления роста цветочной стрелки – это настроить угол падения света на растение. Освещение должно быть выставлено так, чтобы цветонос тянулся к солнцу вверх. Может произойти и так, что никакие маневры не помогут, и отросток продолжит свой рост вниз. Если вы попали в подобную ситуацию, смиритесь и поставьте горшок с орхидеей на такое место, чтобы цветонос свободно мог расти в обратном направлении. Да, это странно и непривычно, но и такое может быть.

    Заключение

    В этой статье мы описали основные принципы ухода во время роста и развития цветоносов орхидеи. Чтобы у вас не возникало проблем с этим процессом, старайтесь максимально придерживаться указанных рекомендаций. Это поможет вам достичь максимально длительного и частого периода цветения. Здесь важно помнить: всего должно быть в меру, как, например, удобрения, так и увлажнения почвы.

    В завершении хотим напомнить вам, что орхидея – растение, которое любит стабильность. Поэтому если вы выбрали для него какое-то одно определенное место и положение к освещению, то постарайтесь сделать так,чтобы выбранное вами положение было постоянным и не менялось. Потому что стресс такого вида не пойдёт на пользу вашей домашней или офисной любимице.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Капризы эпифитов: как заставить орхидею выпустить несколько цветоносов, если она упрямится и не даёт даже одного?

    Многие начинающие цветоводы – любители орхидей практически ежедневно сталкиваются с разными вопросами по поводу ухода за их любимицами.

    Большинство проблем связаны с тем, что их орхидеи не желают цвести, или цветут редко, или не так пышно, как хотелось бы.

    Недаром за этим цветком прочно укрепилась слава капризули. Данная статья – попытка разобраться в вопросах подобного плана, чтобы наверняка прояснить, как заставить орхидею выпустить цветонос.

    Что такое цветоносный побег?

    Цветонос очень похож на корень орхидеи, поэтому часто неопытные цветоводы допускают непоправимые ошибки по уходу за растением, которые могут привести к замиранию или гибели цветоноса. Каковы основные различия между цветоносом и корнем?

    • Форма корешка – круглая, а цветоноса – конусообразная.
    • Цветоносный побег появляется только из пазухи листа.
    • Стрелка появляется выше места предыдущего цветения.
    • Обязательно наличие на цветоносе неровностей – почек.

    Чаще всего орхидея выпускает цветоносы осенью, когда перепады температур между дневным и ночным показателями велики: от +25С до +15С. Средний срок формирования стрелки цветка – 2 – 3 месяца (от момента появления до фазы сформировавшегося цветоноса). Если цветовод создаст комфортные условия для растения, то этот процесс можно ускорить. Заодно это даст гарантию того, что домашняя красавица обязательно зацветет.

    Насколько важно цветение?

    Цветонос – самая важная часть орхидеи. Некоторые флористы называют его «сердцем» растения. Именно он обеспечивает всю красоту орхидеи, так как на нем образуются цветы. Как известно из уроков биологии, цветок – это средство, посредством которого растение привлекает насекомых для своего опыления, то есть для продолжения рода. Как подтверждение этому – именно на цветоносах появляются детки, которые потом можно легко укоренить и получить уже новое растение (о том, как вырастить детку на цветоносе орхидеи, читайте тут).

    Пока цветонос орхидеи растет, растение ни в коем случае не следует пересаживать (подробно об уходе за орхидеей до и во время цветения мы рассказывали здесь)!

    Почему растение не выпускает стрелок?

    Все орхидеи делятся на симпоидальные и монопоидальные. У последних есть только одна точка роста, куст не делится, у него отсутствует период покоя: ванды, фаленопсисы, аскоценды. Симпоидальные же нуждаются в периоде покоя, который следует правильным образом обеспечить. Иными словами, то, что хорошо фаленопсису и дендробиуму, будет неактуально для ванды, цимбидиума, каттлеи.

    Прежде чем ожидать выгона цветоноса от орхидеи, нужно ознакомиться со специализированной литературой, посвященной вопросу создания необходимых условий для содержания определенного вида цветка. А потом необходимо проанализировать: почему орхидея не даёт цветонос, устраивают ли её созданные условия, и если они неподходящие, то что нужно делать? Если эпифиту не хватает света, не отрегулирована схема полива, не соблюден правильный температурный режим, давно производилась подкормка растения, то о цветении не может быть и речи.

    Некоторые флористы прибегают к помощи специальных препаратов, например, цитокининовой пасты. Она является фитогармоном, ее основное предназначение – пробуждение спящих почек, формирование побегов в намеченном месте, ускорение зацветания растения. Другой препарат – янтарная кислота (4 таблетки на 1 литр воды). В раствор кислоты с водой помещается горшок с орхидеей на ночь. Чтобы орхидея пустила цветонос, сделать это единожды недостаточно — следует проводить подобную процедуру не менее одного раза в неделю.

    Как быть, если нет побега или он замер?

    Для того чтобы выяснить, почему стрелка не растёт, прежде всего необходимо убедиться, что растение здорово. Возможно, причина кроется в какой-либо болезни. И, конечно, стоит проанализировать, все ли условия по уходу за орхидеей, выпустившей цветонос, обеспечиваются. Если нет, то обязательно нужно сделать все возможное, чтобы они были соблюдены.

    Чтобы выпущенная стрелка обязательно зацвела, необходимо соблюдать определенные требования:

    1. Освещение. Орхидея любит много рассеянного света. Световой день для выпустившейся стрелки должен составлять не менее 12 часов, в противном случае это чревато замиранием цветоноса. Лучшее место – юго-восточные или юго-западные окна.
    2. Температура. Орхидея – тропическое растение, любящее тепло. Комфортно себя чувствует при +25С, но ночная температура должна быть на порядок ниже: разница между дневной и ночной температурой должна быть около 5 С.
    3. Полив. Общее правило для полива всех орхидей остается в силе: по мере просыхания грунта.
    4. Влажность. Не следует забывать об систематическом опрыскивании растения теплой отстоянной водой, при этом не забывая о поливе. Однако прямое воздействие на растение также может быть губительным, поэтому опытные цветоводы советуют «окутывать» орхидею водной пылью: эпифит ставить в центр группы других растений и опрыскивать их.
    5. Подкормка. Важные элементы для цветка в период выгона стрелки – фосфор и калий. Лучше подкормку растения осуществлять специальными удобрениями для орхидей, купленными в магазине (например, «Агрикола»), 1 – 2 раза в месяц до периода активного цветения.

    Что делать, если бутонов нет?

    Многие любители орхидей жалуются на то, что их красавицы «сидят» на месте, не радуя своим цветением уже несколько лет. Что в такой ситуации нужно сделать, чтобы растение пустило стрелку? Для начала – просто попробовать переставить цветок на новое место. Если не помогает, то существует несколько вариантов «шоковой терапии», которые настоятельно рекомендуют опытные флористы.

    Перепады температур

    1. Цветок с горшком переставить в место, где присутствует перепад температур в 5С – 7С: ночью должно быть прохладно, днем – тепло. Лучшее место – балкон, веранда.
    2. Обязательно нужно проверить, нет ли сквозняков, так как растение их не переносит и может погибнуть.

    Затенение и уменьшение влажности

    1. Переставить емкость с эпифитом в более затемненное место, чем то, к которому он привык.
    2. Максимально сократить, а иногда и полностью прекратить полив растения, устроив ему своеобразную «засуху».
    3. Через 1,5 -2,5 недели осуществить первый умеренный полив.

    Сокращение частоты полива

    1. Сократить полив орхидеи в два раза: например, если полив проводился 1 раз в 5 дней, то необходимо начать поливать растение 1 раз в 10 дней.
    2. Между интервалами «засухи» рекомендуется умеренный полив кипяченой водой комнатной температуры.
    3. Нельзя в это время опрыскивать растение, увлажнять субстрат из пульверизатора.

    Применять несколько приемов одновременно недопустительно, так как это может привести к гибели цветка!

    Получение нескольких стеблей в домашних условиях

    Количество цветоносов на орхидее напрямую зависит от генетических особенностей того вида, который был приобретен. Немаловажную роль играют и такие факторы, как возраст растения, мощность его корневой системы, количество и качество освещения, регулярность полива, соблюдение оптимального температурного режима.

    При условии соблюдения всех требований к уходу и содержанию орхидеи можно попробовать увеличить количество цветоносов так:

    1. После цветения срезать старые цветоносы (убедившись в том, что они засохли полностью).
    2. Обработать фунгицидом листья и субстрат.
    3. Подкормить растение специализированными удобрениями для орхидей.

    После того, как цветонос орхидеи засохнет до самого основания, его следует обязательно обрезать. Для этого понадобятся острые ножницы или секатор, активированный уголь. Острым чистым инструментом срезается засохший цветонос, не доходя двух сантиметров до поверхности субстрата. Место среза обрабатывается толченым активированным углем.

    Как направить стрелки расти вверх?

    1. Дождаться того момента, когда стрелка достигнет длины в 15 – 20 см. Пока она зеленого цвета, она очень гибкая и легко может менять направление своего роста.
    2. Выросший побег необходимо зафиксировать в вертикальном положении при помощи опоры в горшке и специальной прищепки (резинки, заколки и т.п.).
    3. Если существует риск травмирования цветоноса или вовсе его слома, то фиксацию можно проводить постепенно. С целью максимального приближения цветоноса к опоре его привязывают резинкой, веревкой, лентой или бинтом к держателю, постепенно со временем сокращая расстояние между ними.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно закрепить цветонос чтобы он начал расти вверх:

    Профилактика проблем

    Нужно заметить, что в естественной среде – тропиках – орхидеи растут на деревьях, с которых их цветоносы свисают под тяжестью бутонов и цветов. Поэтому рост стрелок не вертикально вверх, а горизонтально – естественный процесс для данного растения, заложенный природой. Единственный способ предупредить подобную ситуацию в домашних условиях – постоянно поворачивать горшок с орхидеей по мере отклонения цветоноса в сторону. Он будет тянуться к свету, тем самым выравниваясь.

    Что же касается проблем «замирания» роста цветоноса или вовсе нежелания орхидеи цвести, то тут только одна рекомендация: строго соблюдать требования к содержанию и уходу за орхидеей определенного вида.

    Уход за орхидеей – трудоемкий процесс. Сложности могут возникать на каждом шагу. Только упорство, целеустремленность, внимательность цветовода помогут ему в достижении главной цели при выращивании орхидеи – любовании в течение длительного времени красотой цветка.

    Видео по теме

    Предлагаем посмотреть видео о том, как заставить цвести орхидею:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Орхидеи без цветоноса

    Иногда заставить орхидею фаленопсис выпустить цветонос не получается, несмотря на то, что растение выглядит здоровым и получает необходимый уход. Орхидеи без цветоноса — результат ошибок в уходе.

    1. Как заставить орхидею цвести
    2. Основные проблемы
    3. Возраст растения
    4. Орхидея перестала цвести после пересадки
    5. Орхидея выпустила цветонос и остановилась
    6. Обрезка цветоноса
  • Причины отсутствия цветения
  • Полив
  • Освещение
  • Удобрения
  • Оптимальные условия для цветения
  • Заключение
  • Орхидеи без цветоноса

    Как заставить орхидею цвести

    Родина фаленопсиса – жаркие и влажные тропики, он реагирует на засуху и проливные дожди. Первое, что следует предпринять – переставить растение в кардинально отличающееся от предыдущего место. Например, с солнечного подоконника в затемненный угол. Также следует прекратить полив на несколько недель. После верните фаленопсис на привычное место и возобновите полив.

    Второй способ – перепад температур. Следует переставить цветок в прохладное место, чтобы температура снизилась на 10°С. Полив также уменьшается

    Третий способ – воздействие химических стимуляторов роста. Препаратами Эпин, Стимул или Успех для растения под силу заставить орхидею выпустить цветонос. Каждое утро опрыскивайте цветок согласно инструкции, и раз в неделю вымачивайте субстрат в воде с добавлением препарата. В таких условиях орхидея сможет выпустить цветонос, и стрелка у нее растет быстрее обычного.

    Основные проблемы

    Возраст растения

    Если домашняя орхидея не выпускает цветонос, посмотрите на количество побегов. В идеале их должно быть 5-8, если же побегов меньше – цветок еще молод и цветение его ослабит.

    Оптимальный возраст для распускания бутонов 2-3 года.

    Если же возраст подходящий, а растение не выпускает цветонос, можно несколько ускорить выброс стрелки. Уменьшите количество азота в удобрениях и проведите режим засухи, температуру и освещение при этом не изменяя.

    Как добиться засухи:

    При правильно созданных условиях засухи, нижние листья станут мягкими, и стрелка пойдет в рост, в скором времени ждите цветение.

    Если домашняя орхидея не выпускает цветонос, посмотрите на количество побегов

    Орхидея перестала цвести после пересадки

    В домашних условиях пересадить цветок фаленопсис без стресса невозможно. Растение должно пройти заново адаптацию к новому субстрату, переболеть, это займет время. При смене грунта происходит укоренение, на это уходят все силы. Увеличив корневую массу, растение начнет развивать воздушные корни, листья и стрелка. Через несколько месяцев образуются новые почки.

    Основные правила пересадки:

    Соблюдение этих правил дает возможность провести пересадку в домашних условиях с наименьшим стрессом для растения.

    Орхидея выпустила цветонос и остановилась

    От начала выброса стрелки до появления бутонов проходит несколько месяцев, все зависит от созданных условий, необходимых чтобы заставить орхидею зацвести.

    Обычно снижение температуры и влажности, уменьшение количества света влияют на то, что новый цветонос есть, а растение не цветет. Выясните причину таких перемен, если это смена погодных условий – обеспечьте оптимальные условия своими силами, например, переставьте растение на южный подоконник. Начните подкормку, и продолжайте пока фаленопсис не зацветет. После – остановитесь, переизбыток губителен, растение вянет или вовсе сбрасывает цвет.

    Обрезка цветоноса

    Если орхидея нормально развивается и хорошо цветет, в каждом цветоносе появляется спящая почка, или несколько, то, чтобы после цветения цветонос не высох, его следует его правильно обрезать. Рекомендуют обрезать стрелку в районе третей почки, если обрезать близко к корням – цветение будет запоздалым, если обрезать выше – новый цветонос уйдет в сторону, и цветок будет заваливаться. Так же, желательно не ждать пока опадут все цветы, и обрезать стрелку раньше, это существенно сэкономит силы растению. Пожелтевшие цветоносы обрезают под корень.

    Рекомендуют обрезать стрелку в районе третей почки

    Причины отсутствия цветения

    Фаленопсисы – капризные растения, и плохо переносят несоответствие температур или их перепады. Внимательно выбирайте место обитания фаленопсиса, это обеспечит ему пышное цветения и крепкое здоровье. Если выращиваемый сорт светолюбив, имеет смысл приобрести люминесцентную лампу, чтобы обеспечить оптимальный свет.

    Полив

    Отталкивайтесь от общей влажности в помещении. Если в комнате сухо, большую часть влаги растение отдаст через листья, и субстрат нужно увлажнять чаще. Цветоводы обычно выбирают тактику полива — высыхание-полив, оценивая состояния грунта. Прикройте почву сверху мхом, и влага дольше задержится, устраивайте цветку регулярный теплый душ или опускайте горшок в емкость с водой на полчаса раз в неделю.

    Освещение

    Орхидеи – светолюбивые растения, но для них важна защита от прямых солнечных лучей. Восточный подоконник или южный с обеспечением тени отлично подходит для выращивания практически всех видов фаленопсисов. Оптимальное количество света обеспечит долгое и обильное цветение.

    Удобрения

    Оптимально использовать специальные удобрения, без избытка фосфорно-калийных веществ, так как они провоцируют рост листвы, но без выброса бутонов. Выбирайте специальные удобрения для орхидей.

    Оптимальные условия для цветения

    Чтобы не иметь проблем с цветением, придерживайтесь основных правил:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *