Как подготовить почву под томаты в открытом грунте, видео

Уход за помидорами в открытом грунте: секреты большого урожая

Правильный уход за помидорами в открытом грунте способствует получению отменного урожая. Соблюдая простые правила выращивания, о которых мы вам расскажем, вы легко сможете посадить томаты и обеспечить им необходимые условия для стабильного роста и плодоношения.

Манго (лат. Mangifera indica)

Тропическое дерево с плодами желтых, красных и зеленых цветов, обладающих сладким, немного приторным вкусом. Растение крайне теплолюбиво, не переносит даже коротких похолоданий до +5 градусов Цельсия.

Выращивание помидоров в открытом грунте может оказаться сложным для начинающих огородников, так как растение довольно требовательно к уходу. Необходимо учитывать особенности культуры при подготовке к посадке, поливе и подкормке томатов, а также обеспечить им защиту от вредителей и болезней.

Для справки читателю

Томат (лат. Solanum lycopersicum) относится к семейству Паслёновых. Плоды растения являются ягодами, но культура относится к овощным, поэтому помидор одинаково правильно называть как ягодой, так и овощем. Родиной культуры является Южная Америка.

Когда посадить томаты в открытый грунт

Культура не переносит заморозков, поэтому высаживать рассаду в открытую почву необходимо при устойчивой среднесуточной температуре. Не стоит торопиться: рано высаженные кусты будут болеть, и отставать в развитии.

Посадка помидоров в открытый грунт в мае

• В южных областях России начинать процедуру высаживания рассады раннеспелых сортов можно в конце апреля;
• На Урале и Подмосковье – в первой половине мая (время посадки может быть смещено на 10-15 дней при ночных перепадах температуры воздуха ниже 15 градусов тепла);
• Среднеспелые томаты высаживают позже: на Юге – в начале мая, в средней полосе России – в начале июня.

Наиболее благоприятными днями для посадки помидоров по лунному календарю являются 1-3, 9-10 и 19-20 мая. Рекомендуется проводить процедуру во второй половине дня, лучше – в пасмурную, но не дождливую погоду.

Особенности выбора места и подготовки грунта под томаты

Выбирая участок огорода для высаживания рассады томатов, рекомендуется отдавать предпочтение хорошо освещаемым южным склонам, которые защищены от ветра. Поскольку культура не любит переувлажнения, следует выбирать возвышенные места с легкой суглинистой почвой невысокой кислотности.

Подготовка почвы для посадки помидоров

Правила севооборота для помидоров

Севооборот позволяет земле отдыхать и восстанавливать микроэлементы, потребляемые растением. Поэтому ежегодно следует менять место посадки томатов. При этом важно учитывать какие растения росли ранее.

Намного лучше растут томаты, выращивание и уход в открытом грунте за которыми производится на грядках, где росли: бобовые, зелень и корнеплоды. Нежелательны такие культуры как: картофель, перцы или баклажаны. Они могут стать причиной заражения земли фитофторозом, который перейдет на рассаду.

Подготовка почвы под томаты в несколько этапов

Обеззараживание почвы можно провести с осени. Для процедуры используется раствор медного купороса: 1 столовая ложка меди на 10 л воды. Расход составляет 1 л на квадратный метр грядки.

Весной почву удобряют органикой и минеральными солями: на метр квадратный почвы вносят в равных пропорциях, по 1 ведру: торф, перегной и опилки. Добавляют 2 столовые ложки фосфата и пару стаканов золы.

Почву хорошо перекапывают, поливают теплым раствором хлорной извести для дезинфекции (2 л на метр квадратный). Подготовку гряд необходимо проводить заранее: за 5-7 дней до пересадки томатов в открытую почву.

Помидоры посадка и уход в открытом грунте

Количества и качество урожая зачастую зависит не только от надлежащего ухода. Необходимо правильно подготовить семена перед посевом и позаботиться о подрастающей рассаде, а после высаживания в почву – обеспечить хороший полив и подкормку.

Готовим семена помидоров к посеву

Комплекс предпосевных мероприятий

Уход за помидорами начинается с предпосевной подготовки семян. Можно выполнить все описанные процедуры, или те, которые вы считаете необходимыми.

Выбраковка

Семена помещают в соляной раствор (1 чайная ложка на 0,2 л воды), тщательно перемешивают и оставляют отстояться на 10минут. Для посадки выбирают полновесные семечки, осевшие на дно емкости, их промывают водой и высушивают.

Прогревание

Семена помещают в тканевые мешочки и прогревают на батарее на протяжении нескольких дней перед процедурой посева.

Обеззараживание или протравливание

Необходимо для дезинфекции посадочного материала. Семена вымачивают на протяжении 20 минут 1% йодовом растворе.

Подпитка семян

На сутки замачивают в готовых питательных растворах (Эпин или гумат калия). Можно использовать сок картофеля.

Вымачивание

Зернышки в марлевом мешочке помещают в теплую воду на 10-12 часов. Каждые 3-4 часа необходимо менять жидкость, а зернышкам давать подышать.

Проращивание

Посадочный материал помещают на увлажненную ткань или бумажную салфетку. Важно следить, чтобы материал не высыхал и периодически добавлять жидкость, пока семена не набухнут и начнут проклевываться;

Закаливание

Для обеспечения дружных всходов семена помещают в холодильник на ночь, а днем держат при температуре 20 град. по Цельсию, процедуру повторяют трижды.

Посадка помидоров в открытый грунт

Вырощенную рассаду перед пересадкой следует подготовить. Необходимо провести закаливание на воздухе и приучить ростки к солнечному свету, иначе неокрепшие ростки могут погибнуть от резкой смены условий. В течение 2-3 дней делайте проветривание, потом в течение недели выносите рассаду на свежий воздух, постепенно увеличивая время.

Высаживаем помидоры в открытый грунт

Высаживать помидоры в открытый грунт можно, когда высота кустиков достигнет 20-25 см, а стебель имеет 7-9 крупных листочков.

Перед пересаживанием рассаду томатов хорошо увлажняют. Процедуру проводят следующим образом: заранее размечают грядки: для высоких сортов помидоров расстояние между кустами должно составлять до 60 см, и столько же между рядами, а для низкорослых: 40 и 50 см соответственно. Лунки делают глубиной 25-30 см, заливают водой и дают полностью впитаться.

Готовую рассаду вынимают из емкостей и высаживают вместе с намокшим земляным комом. Если куст сильно вытянулся, на нем срезают нижнюю пару листьев и заглубляют стебель в лунку, но так чтобы он не погнулся или сломался.

Рассаду томатов вынимают вместе с мокрым земляным комом

Корни засыпают землей, добавляют немного перепревшего навоза и снова присыпают. Затем утрамбовывают руками и поливают: по 1-2 литра под каждый куст.

Сразу после посадки грядки следует накрыть пленкой на 6-8 дней. За это время растения окрепнут и приживутся, производить полив пока не рекомендуется. После, укрытие можно убрать и увлажнить посадку.

Уход за томатами в открытом грунте

Кусты томатов необходимо регулярно пропалывать, окучивать и рыхлить почву. Заранее возле каждого растения устанавливают колышек. Для самых высоких сортов высота опоры должна быть не менее 80 см. Использовать рекомендуется синтетическую нить, которая не вызывает гниения растений.

Полив помидоров в открытом грунте

Томаты не любят избытка влаги, застой воды может стать причиной развития грибковых болезней. До момента появления завязи рекомендуется лишь слегка увлажнять почву, не допуская пересыхания.

Система капельного полива для помидоров в открытом грунте

Полив томатов в открытом грунте при появлении завязей проводят раз в 7-8 дней, достаточно 1 литра на растение. В период роста и созревания плодов частоту полива увеличивают до 5-6 дней, количество воды повышают до 2 л на куст. Лить воду необходимо под корень, избегая попадания на листья, поскольку это может вызывать вершинную гниль. Рекомендуется использовать капельный полив.

Рекомендуется во время полива добавлять в воду (при капельном автоматизированном поливе можно присыпать грядки) пару щепоток древесной золы на 1 ведро, такая подкормка помидоров в открытом грунте укрепит иммунитет растений и ускорит их рост.

Брать воду следует из колодца или скважины, а водопроводную – отстаивать. Лучше всего проводить полив во второй половине дня. Вода должна быть прогретой, поскольку холодная только навредит растениям.

Подкормка томатов в открытом грунте

Процедура проводится каждые 2 недели. Для удобрения используют 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30 г калия на 10 л жидкости. На один куст используют 1 л раствора. Важно при удобрении, чтобы количество азота не превышало фосфор и калий.

Подкормка томатов органикой в открытом грунте

Подкормка для помидоров в открытом грунте по народным рецептам, поможет отказаться от применения химии и пестицидов. Наиболее популярны среди огородников:

• Настой крапивы на воде насытит почву такими микроэлементами как калий, кальций и марганце.
• Раствор из древесной золы поможет защитить томаты от таких вредителей как слизни и улитки, и при этом насытит грунт калием и фосфором.
• Настой крапивы на дрожжах или другого зеленого удобрения во много раз увеличит выделение метана и азота, которые полезны для растений.

Как подвязать томаты, уход и пасынкование

Уход за томатами в открытом грунте заключается не только в поливе и подкормке. Сразу после снятия пленочного укрытия с грядки, необходимо возле каждого куста томатов поставить колышек.

Его размещают с северной стороны на расстоянии 10 см от стебля и загоняют в землю на 30-40 см. Надземная часть опоры обычно составляет 1 м. Куст начинают привязывать в период его активного роста. Плотно привязывать стебель к опоре ненужно, шпагат должен просто поддерживать растение в вертикальном положении. По мере роста подвязку поднимают выше.

Подвязка кустов помидоров

Для того чтобы плодов было больше и они созревали быстрее, необходимо формировать кусты. Чаще всего на растении оставляют один основной стебель, а лишние побеги удаляют. Процедуру пасынкования необходимо проводить регулярно.

Процедура пасынкования томатов

Молодые ростки, исходящие из основания уже растущих кистей, подлежат удалению, как и все листья, находящиеся ниже первых веточек. Их просто отщипывают двумя пальцами.

Уход за помидорами в открытом грунте видео

Профилактика от болезней и вредителей помидоров

Выращивание томатов в открытом грунте делает их особенно уязвимыми к распространенным болезням и вредителями. Соблюдение профилактических мер позволит частично избежать проблем.

• Соблюдайте севооборот, старайтесь не высаживать томаты рядом с картофелем;
• Хорошо перекапывайте почву перед посадкой и дезинфицируйте;
• Пораженные болезнями или вредителями растения необходимо удалять для защиты здоровых кустов;
• Во время полива следите, чтобы капли не попадали на листья;
• Откажитесь от полива в период сильного снижения температуры;
• Отдавайте предпочтение новым сортам и гибридам, устойчивым к распространенным заболеваниям;
• Используйте народные средства для отпугивания вредителей, которые повреждают растения, и переносят заболевания (настой чеснока или лука).

Выбор сорта и выращивание помидоров в открытом грунте видео

Выращивая томаты, посадка и уход в открытом грунте покажутся простыми и доставят удовольствие, если обеспечить культуру всем необходимым и следовать агротехнике. А как результат вы получите отличный урожай.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые, выведенные селекционерами сорта, выращивайте помидоры, уход за которыми будет намного легче благодаря устойчивости к заболеваниям и перепадам температур.

Уход за помидорами в открытом грунте от посадки до урожая

Томат – теплолюбивая культура, требующая особых условий выращивания. В климате средней полосы и более северных регионах овощ сажают преимущественно в теплице. Однако, благодаря селекционной работе, появились томаты, которые дают хороший урожай даже в незащищенном грунте. Важно выбрать для посадки семена районированного сорта, тогда урожай успеет созреть до заморозков, а сама культура будет противостоять непогоде и различным заболеваниям.

Подготовительные работы перед высадкой рассады в грунт

Пока в домашних условиях подрастает и крепнет рассада, необходимо подготовить грядку, где будут расти помидоры. Томат, как и любая другая культура, имеет свои требования к условиям выращивания.

Выбор места для посадки

Помидоры любят солнце, поэтому для их посадки нужно подобрать открытый, хорошо освещенный участок. Если на предназначенном для томатов месте застаивается вода, грунт необходимо дренировать, или соорудить возвышенные грядки.

Этот овощ нельзя сажать 2 года подряд на одном и том же месте, культура будет болеть.

Не высаживают помидоры и после других пасленовых – картофеля, перца, баклажанов.

Благоприятными предшественниками станут:

• огурцы;
• морковь;
• фасоль;
• горох;
• капуста;
• лук.

Еще лучше помидоры уродятся, если посадить их после сидератов, так как сидератные растения не истощают грунт, а наоборот обогащают его питательными веществами и заметно улучшают структуру почвы.

Подготовка грядок

Томатам нравится грунт с нейтральной или слабокислой реакцией. Определить показатель кислотности поможет простой тест с лакмусовой бумагой.

Подсказку дадут и произрастающие сорняки. Если на участке преобладают лютики и щавель, значит земля кислая.

Нейтрализовать кислотность можно внесением мела, известняка, доломитовой муки. Эту операцию рекомендуется проводить осенью.

Идеальной по структуре почвой для выращивания томатов является чернозем. Все остальные земли необходимо улучшать применением дополнительных компонентов.

Если грядка размещена на супесях, суглинках или глинистом грунте, потребуется добавить торф, компост, перегной или сапропель в количестве 5-7 кг на 1 кв. м.

В тяжелый грунт (глину или суглинок) вносят речной песок или опилки для придания рыхлости.

На заметку! Внесение навоза или птичьего помета перед посадкой томатов запрещено, иначе могут быть повреждены неокрепшие корни растений.

Осенью, в начале октября, почву перекапывают на глубину 25-30 см, одновременно добавляя все необходимые компоненты и удобрения. Теперь участок под томаты готов к зимовке. Весной почву рыхлят, дезинфицируют и вносят минеральное удобрение, например сульфат аммония.

В зависимости от региона гряды формируют в начале или в конце мая, перед высадкой рассады. Для этого выкапывают неглубокие траншеи с бортиками высотой 5 см, расположенные с севера на юг. Если грядок несколько, между ними оставляют расстояние в 1м.

Междурядья должны быть шириной 70 см. Можно каждую грядку разбить на секции размером 50х50 см, разделив их бортиками. Такая разбивка удобна тем, что вода после полива не будет растекаться за пределы посадок.

Пересадка рассады в открытый грунт

После того, как все подготовительные работы были выполнены, можно приступать к высадке рассады томатов. Очень важно высадить растения на грядку в правильные сроки и обеспечить им оптимальные условия для адаптации.

Сроки высадки

• Раньше других высаживают рассаду в открытый грунт дачники южных регионов России. Климат позволяет им сделать это в последних числах апреля.
• В средней полосе дата посадки сдвигается на вторую половину мая.
• Жители Урала и Сибири производят высадку томатов ближе к середине июня.

Разумеется, садовод должен учитывать погодные условия текущего сезона, ведь они год от года могут меняться.

Главным критерием для переноса растений на уличную грядку считается температура почвы на день посадки. Оптимальными значениями можно считать показатели 13-15 градусов тепла. При снижении температуры до 10 градусов рост томатов приостановится. Если на протяжении нескольких дней стоит прохладная погода (около 0 градусов), рассада может погибнуть.

На заметку! Грунт должен быть прогрет на глубину посадочного слоя (15-20 см), а не только возле поверхности. Показания замеряются обычным термометром.

Схема посадки

Специалисты разработали оптимальные схемы посадки для каждой сортовой группы помидоров. Расстояние между растениями напрямую зависит от размера взрослых кустов.

Основные схемы высадки томатов в открытом грунте:

• Рядами. Преимущества такой планировки в том, что кусты хорошо продуваются и освещаются солнцем со всех сторон. Однако такая посадка потребует значительной площади. Лучше всего сажать таким способом низкорослые и среднерослые томаты, а также высокорослые кусты, выращиваемые в 1 стебель.

Расстояние между растениями в одном ряду должно быть от 35 до 50 см ( в зависимости от размера). Для междурядий следует оставлять 55-80 см. Самыми компактными размерами обладают раннеспелые сорта. Чуть больше места потребуют среднеспелые томаты. Наиболее раскидистые кусты у поздних сортов.

• Ленточно-гнездовой способ. Он характеризуется посадкой двумя рядками, расположенными на расстоянии 45 см друг от друга, после чего выделяют проход шириной 75-85 см. В ряду томаты высаживают с интервалом в 45 см.

Такая планировка посадок идеальна для детерминантных сортов. За помидорами удобно ухаживать, облегчается процесс сбора спелых плодов. Если высаживать по этой схеме высокорослые сорта, расстояние между рядами и растениями увеличивают.

• Квадратно-гнездовой способ. Этот метод посадки доказал наибольшую эффективность в плане показателей урожайности томатов, хотя уход за растениями в этом случае не столь удобен.

В данном случае саженцы располагают по углам намеченного квадрата, в каждую лунку сажают по 2-3 растения. Через некоторое время слабые кусты выдергивают, оставляя в лунке только крепкие экземпляры (1-2 шт.).

Правильно выбранная схема посадки обеспечит томатом необходимую площадь питания, снизит риск заболеваемости, ускорит созревание плодов.

Дополнительное укрытие от заморозков

Большую угрозу только что высаженным в открытый грунт саженцам представляют возвратные заморозки. Защитить от них томаты можно с помощью подручных средств. Для сооружения временных укрытий понадобятся металлические или пластиковые дуги и укрывной материал.

Идеально подойдут металлопластиковые трубы одинакового размера, согнутые с помощью строительного фена. Можно использовать также вбитые в землю колышки.

В качестве укрывного материала обычно используют:

• лутрасил;
• спанбонд;
• агроспан;
• пленку.

Материал набрасывают на каркас, прижимая по краям кирпичами, землей или досками, чтобы не сдуло ветром. При незначительном похолодании используют однослойное укрытие, в случае ночных заморозков лучше укрыть помидоры агротекстилем или пленкой в 2 слоя.

Если рассады немного, можно накрыть каждый саженец 5-литровой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Днем пробку следует откручивать, чтобы растения проветривались.

На заметку! Если вы все же не уследили за рассадой, и томаты подмерзли, помогите им восстановиться, применив для опрыскивания препарат «Эпин-Экстра». Пострадавшие листья следует оборвать, а сами растения – поливать обильно.

Уход за помидорами в открытом грунте

Соблюдение агротехники культуры подразумевает правильный уход за растениями. Томаты предъявляют определенные требования к режиму полива, подкормкам. Кусты необходимо формировать для получения хорошего урожая, периодически обрабатывать от болезней и вредителей.

Полив

Помидорам нравится умеренно влажный грунт. Для них специалисты рекомендуют редкий, но обильный полив. В теплую погоду увлажнять грунт необходимо 1 раз в неделю, в жару – несколько чаще, в период дождей – после того, как верхний слой земли слегка подсохнет.

Важно, чтобы с момента завязывания плодов и до их созревания томаты не испытывали дефицит влаги.

• Если правило нарушается, это может привести к осыпанию завязей и измельчанию помидоров.
• Засуха в период наливания плодов вызовет их растрескивание.

Чтобы помидоры не болели грибковыми заболеваниями, их рекомендуется поливать под корень, или в борозды. Отличный результат показывает применение капельного полива, когда вода подается непосредственно в землю.

Важно не допускать образования жесткой корки на поверхности грунта, она препятствует поступлению кислорода. Поэтому после полива или дождя землю необходимо рыхлить.

Корневые подкормки

Томатам требуется минимум 3 подкормки за сезон. Еще лучше удобрять кусты каждые 2 недели. Для равномерного поступления питательных веществ нужно чередовать органику и минеральные комплексы.

Из органических удобрений помидоры подкармливают настоем птичьего помета или скошенной травы. В минеральных подкормках должны преобладать такие элементы, как калий и фосфор, а содержание азота необходимо снизить.

Например, подойдут следующие пропорции раствора: 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 л воды.

Во время цветения помидоры рекомендуется опрыскать раствором борной кислоты (1 г вещества на литр воды). Также культуре требуется регулярное внесение такого микроэлемента, как магний.

Формирование куста

Грамотное формирование томатов позволяет повысить их урожайность. В этой процедуре не нуждаются компактные низкорослые сорта.

Формировать нужно только мощные индетерминантные растения.

На кусте оставляют 2-3 стебля, а все остальные побеги удаляются. Второй стебель формируют, оставляя побег, выросший возле самой нижней кисти. Третий – из боковых побегов, образовавшихся над вторым стеблем, выбирая самый сильный из них.

Формирование в 1 стебель подразумевает удаление всех пасынков, образующихся в пазухах листьев.

Пасынкование проводят вовремя, не давая боковым побегам стать длиннее 1,5 см. Несвоевременное удаление пасынков приведет к ослаблению куста и даже может вызвать осыпание цветков и завязей. Боковые побеги выламывают пальцами, отклоняя их в сторону, а не дергая на себя.

Если пасынок успел перерасти, его лучше срезать острым ножом. Проводится процедура в утренние часы, чтобы до вечера ранки на стебле успели затянуться. Помимо этого на кустах удаляются нижние старые листья, особенно если наступила дождливая погода. Это позволит снизить риск заболеваемости кустов, улучшит циркуляцию воздуха вблизи растений.

Подвязка кустов к опоре

К подвязыванию кустов приступают, когда высаженная на грядку рассада укоренится и начнет расти. Колышек вбивают в почву, отступив от куста 10 см, с северной стороны. Высота опоры должна быть соразмерна сорту томатов. Обычно она составляет 1-1,5 м.

Некоторые огородники используют метод подвязывания к горизонтальной шпалере, используя для этого натянутую между рядами проволоку. На проволоке одновременно закрепляют кусты с обоих рядов, наклоняя их стебли. При такой подвязке растения хорошо освещаются солнцем и дают более крупные плоды.

Мульчирование

Мульчирование томатов в открытом грунте выполняет сразу несколько полезных функций:

• земля дольше сохраняет влагу, корни не страдают от высыхания и перегрева;
• отпадает необходимость рыхлить и пропалывать грунт;
• снижается частота полива;
• повышается урожайность;
• ускоряется созревание плодов.

Если в качестве мульчи используется органика, почва еще и обогащается питательными веществами.

Для мульчирующего слоя из органики подойдут:

• опилки;
• хвойный опад;
• смесь навоза с соломой;
• перегной;
• сено.

Поскольку хвойные иглы и опилки могут повышать кислотность грунта, перед применением их рекомендуется смешивать с компостом в пропорции 1:1.

Неорганическая мульча менее популярна, но тоже находит для себя применение. Грядку с помидорами можно накрывать рубероидом, спанбондом, черной пленкой. Недостатком их использования является то, что эти материалы затрудняют доступ кислорода к корням растений.

Борьба с вредителями и болезнями

Заболеваемости томатов в открытом грунте часто предшествует ухудшение погодных условий — дожди, снижение температуры. Сырость и прохлада способствуют активному развитию грибков.

Самым опасным из них является фитофтора. Чем раньше будут замечены признаки заболеваний, тем больше шансов на успешное излечение.

При появлении на листьях мокнущих и сухих бурых пятен, мицелия необходимо обработать кусты раствором фунгицида. Хорошо себя зарекомендовали препараты: Квадрис, Тату, Ага-25, Фитоспорин, Фундазол. Рабочий раствор готовят в точном соответствии с инструкцией.

Бактериальные болезни передаются помидором через зараженный семенной материал, распространяются вредителями. Именно поэтому необходимо предпосевная обработка семян, тщательный уход за культурой, профилактические обработки рассады перед высадкой и после нее бордосской жидкостью или хлорокисью меди.

Вирусные болезни помидор, к которым относится мозаика, аспермия, столбур, не имеют эффективного лечения. Больные экземпляры растений необходимо как можно быстрее выкопать и сжечь, чтобы не происходило распространение заболевания.

Из вредителей томатам досаждает тля, белокрылка, паутинный клещ, медведка, галловая нематода, проволочник. После произошедшей атаки насекомых необходимо сразу применять инсектициды. Вредителей уничтожает Фитоверм, Актара Карбофос, Агравертин, Фосфамид, Искра и другие.

Сбор и хранение урожая

Урожай томатов собирают вручную, в утреннее время. Днем плоды могут сильно перегреваться под солнцем. Если планируется сразу использовать помидоры в пищу, их срывают в стадии полной зрелости. Для хранения и транспортировки больше подойдут желтые и оранжевые плоды.

Особенно аккуратно нужно снимать с веток крупные томаты. Их рекомендуется не отрывать, а откручивать.

Если сорт кистевой, то срезают полностью кисть. Недозрелые плоды в этом случае удаляют. Желательно чтобы овощи не получили в процессе сбора механических повреждений, иначе они будут хуже храниться. Собранный урожай спелых помидоров необходимо как можно быстрее охладить до температуры 10-12 градусов. Это мера позволит снизить потери влаги и предотвратит гниение.

Зеленым и желтоватым помидорам дают дозреть, располагая их в ящиках при комнатной температуре. Именно такие плоды подлежат длительному хранению (4-8 недель) в прохладном помещении (при температуре 12,5-13 градусов). Спелые томаты хранятся не более 1-1,5 недель, при температуре 10-13 градусов.

На заметку! Если хранить недозревшие помидоры при температуре ниже 12,5 градусов, выработка пигмента в них приостановится и плоды начнут загнивать.

Как самостоятельно получить семена томатов

Если сорт помидоров понравился, можно заготовить его семена, чтобы в дальнейшем выращивать точно такие же овощи.

Важно знать, что этот метод подходит только для сортовых томатов, свойство гибридов через семена не наследуются. Гибридные растения получают путем скрещивания сразу нескольких сортов, они полностью вырождаются за 1-2 года.

Для самостоятельной заготовки семян плоды должны быть сняты со здоровых, крепких кустов. Снимать помидоры необходимо с самой нижней ветки, тогда будет меньше риск получить переопыленный гибрид. Томат должен полностью вызреть на ветке. После этого овощ нарезают на дольки, чтобы получить доступ к семенным камерам.

Семена вместе с соком извлекают ложкой и помещают в стеклянную мисочку. Сока должно быть столько, чтобы он полностью покрыл семена. После этого емкость неплотно прикрывают крышкой. Затем ждут примерно сутки, пока завершится процесс брожения.

Как только на поверхности появится пленка, и начнут образовываться воздушные пузырьки, семена извлекают, промывают в проточной воде, после чего тщательно просушивают. Хранят семенной материал при комнатной температуре в бумажном пакете, на котором следует написать название сорта и дату сбора. Пакетик нужно убрать до весны в темное сухое место.

Уход за томатами в открытом грунте — видео

Выращивание томатов в открытом грунте от посева до сбора урожая — видео

Как видите, в агротехнике помидоров нет ничего сложного. Надо всего лишь учитывать потребности культуры и посвятить некоторое время уходу за ней. Только в этом случае возможна полная отдача от сорта и отсутствие повода для разочарований.

Правильное выращивание помидоров (томатов) в открытом грунте на даче

Культура помидоров начала распространяться по огородам в середине XIX века. Причем выращивание помидоров в открытом грунте было повсеместным благодаря выведению новых скороспелых сортов. Постепенно томаты из декоративной культуры превратились в пищевую. И наука о том, как выращивать помидоры в открытом грунте, стала доступна каждому огороднику.

Подготовка почвы на грядках

Правила посадки и ухода за помидорами основаны на биологических особенностях этого растения. Для успеха в разведении томатов необходимо знать о требованиях агротехники растения:

• теплолюбивы, бояться любых заморозков;
• светолюбивы, при затемнении не цветут и не плодоносят;
• потребляют много питательных веществ, почва для грядок заправляется удобрениями;
• к поливу нетребовательны, засухоустойчивы;
• для борьбы с болезнями требуется соблюдать севооборот.

Подготовка почвы начинается с осени. При перекопке в нее вносят компост, перегной, золу или минеральные удобрения, удаляют сорняки. Хорошая земля для посадки рассады – рыхлая и питательная. Грядки должны быть расположены на прогреваемом солнцем и защищенном от ветра месте.

Почва нужна нейтральная, с показателем кислотности 6,0—7,0 рН. При отклонении от этой нормы в землю добавляют известь или серу.

Прекрасно себя чувствует и отлично растет томат на грядках, заправленных органическими отходами. Для этого на месте будущих посадок капают канавку глубиной 30—40 см, укладывают туда опавшие листья, высохшую ботву, навоз, перегной и заваливают сверху землей. Такая грядка дает дополнительное питание и согревает корни растений, так как в ней идет процесс разложения органических остатков.

Важно! Расположение грядки с севера на юг помогает более равномерному освещению растений.

Осенью на грядки вносят перегной, золу и суперфосфат. Весной землю удобряют золой и сульфатом аммония.

Правила посадки

Вегетационный период у ранних томатов 90—110 дней, у среднеспелых сортов — 110—120 дней, у поздних – более 120 дней.

Безрассадный способ посадки применяют только в южных районах. Для этого семена высевают в начале марта и к маю уже имеют здоровую рассаду.

Выращивание рассады в теплице – отличный способ размножения томатов, подходящий для центральных районов России. В тепличных условия рассада вырастает более крепкой и закаленной, чем в домашних.

Первое правило посадки помидор – сажать при наступлении устойчивого тепла. Помидоры в открытом грунте успешно растут при +20—25 °С тепла. Любые заморозки губительны. В центральной части России лучшее время для посадки наступает в конце мая — начале июня.

Важно! Помидоры очень теплолюбивы. При +15°С перестают расти, при +10°С опадают завязи.

Стандартная рассада должна иметь:

• 4—6 настоящих листьев насыщенного темно-зеленого цвета;
• короткий и толстый стебель;
• одну цветочную кисть;
• хорошо развитые корни;
• высоту 25—30 см.

От посадки семян до цветения обычно проходит 60—70 дней, от цветения до плодоношения – еще 50—70 дней.

Сажают рассаду в пасмурную погоду или вечером. Первые дни сеянцы желательно притенять от прямых солнечных лучей до их укоренения.

Перед высадкой рассаду не поливают. Посадка производится различными способами:

• рядовая посадка;
• шахматная;
• квадратно-гнездовая;
• ленточно-гнездовая.

Основная задача – обеспечение достаточного количества питания, света и проветривания.

Расстояние между растениями зависит от высоты помидор. Низкорослым (детерминантным) достаточно расстояние в 20 см друг от друга, высокорослым (индетерминантным) требуется расстояние в 70 см. Схема посадок различная (в см):

• 100х100;
• 70х35;
• 50х50;
• 50х25.

Важно! На один куст помидора должно приходиться не менее 0,3 кв. м. почвы.

Для посадки рассады на грядках копают лунки глубиной 10—15 см.

Второе обязательное правило посадки – при высадке рассады в луки вносятся дополнительные сложные удобрения, лунки хорошо проливаются водой. В каждую лунку выливают не менее 1 литра воды.

Крепкую рассаду сажают вертикально, переросшую – с наклоном, засыпая вытянувшийся стебель землей. Позже он даст дополнительные корни. Листья засыпать землей нельзя. Если приходится сажать сеянцы наклонно, то листья обрывают.

После высадки рассады почву мульчируют сеном, скошенной травой, опилками на высоту 10 см. Такой слой не дает почве пересыхать, обеспечивает растения питанием и служит хорошим местообитанием для земляных червей и полезных почвенных грибков и микроорганизмов.

Важно! После высадки рассады ее необходимо притемнить и не трогать 10 дней до укоренения.

В мае—июне часто бывают возвратные заморозки, иногда выпадает снег. Чтобы обезопасить посадки, их накрывают пленкой на дугах. Убирают пленку с грядки после 10 июня.

Советы садоводов о том, как вырастить хороший урожай помидоров, сводятся к соблюдению рекомендаций по уходу за растениями:

• своевременный и достаточный полив;
• правильная подкормка;
• рыхление и уничтожение сорняков, окучивание;
• подвязка, пасынкование и прищипывание;
• защита от болезней.

Помидоры могут плодоносить только при поливе и прополке. Но большой урожай вырастает при соблюдении всех агротехнических мероприятий. Выращивание и уход в открытом грунте требует внимательного отношения к состоянию растений. Чем больше заботы будет проявлено, тем щедрее томат отплатить урожаем.

Уход за посадками

Как правильно выращивать помидоры в открытом грунте стало известно во второй половине XX века, когда была разработана технология их выращивания в объемных масштабах.

После высадки сеянцев проводят полив до полной приживаемости. В период после укоренения и до начала плодоношения томаты в поливе не нуждаются.

Но при образовании завязи и в период наливания плодов полив необходим. Иначе происходит опадение завязи, мелкоплодие, растрескивание плодов. Полив требуется очень обильный, до 5 литров воды под корень. Лучшее время – ранее утро или вечер.

Несмотря на любовь к поливам, пасленовые плохо переносят повышенную влажность. Поэтому полив дождеванием они не любят, лучше выливать воду под корни. При частых дождях посадки желательно укрыть пленкой.

Сильная рассада обычно вырастает в крепкое и здоровое растение. Такие результаты получаются на хорошо удобренной почве, с правильно подготовленными семенами и заботливо выращенной рассадой. В таком случае подкармливают жидкими удобрениями дважды за сезон:

• через 2 недели после высадки в грунт – по 1 лиру под куст;
• через 10 дней после первой подкормки – по 3—5 литров под куст.

Если же на рассаду действуют какие-либо неблагоприятные факторы, то подкормку приходится делать часто, каждые 2 недели. Чем и как часто подкармливать растения решает каждый огородник самостоятельно исходя из своего опыта и возможностей. Для этих целей можно применять:

• настой сорных трав;
• настой золы;
• настой коровяка;
• настой птичьего помета;
• раствор минерального удобрения.

Первую подкормку лучше делать раствором органического удобрения: коровяка или куриного помета. Берут 1 часть органики и 4 части воды, смешивают и настаивают сутки, процеживают. При поливе настой коровяка и травы разводят в воде 1:10, настой птичьего помета 1:30.

Повторную подкормку можно делать как органическим, так и минеральным удобрением.

При использовании минеральных удобрений, их применяют в количестве 10 грамм на 1 кв. м. До цветения используется суперфосфат и аммиачная селитра, при завязывании плодов – аммиачная селитра и сульфат калия.

Очень эффективна листовая подкормка раствором. Ее обычно применяют при низких температурах, когда корни плохо работают. Для таких подкормок применяют:

• раствор мочевины или суперфосфата;
• раствор борной кислоты;
• раствор молочной сыворотки;
• «Фитоспорин» или «Здравень»;
• раствор марганца.

Действующего вещества в таких растворах мало, обычно 0,5 ч. л. на 5 литров воды. Раствор должен быть не насыщенным, чтобы не обжечь листья. Не опрыскивайте томаты в ветреный день.

Перед листовой или корневой подкормкой надо сделать полив под корень и по листьям, иначе корни и листья могут получить ожоги.

Растения благоприятно отзываются на постоянные рыхления почвы. Первое рыхление – сразу после высадки рассады, второе – через 2—3 недели, последующие – каждые 10 дней. Вместе с рыхлением грядки делают окучивание. Это помогает увеличить площадь питания дополнительными корнями, которые прорастают на стебле под землей.

Томаты нуждаются в пасынковании – выламывание боковых побегов (пасынков). Когда длина побега достигнет 5 см, их удаляют. Делается это рано утром или вечером, в жару повреждать растение нельзя.

Эту операцию проводят с начала июля и еженедельно. Низкорослые и скороспелые сорта пасынковать не надо. Такая процедура необходима самым урожайным и вкусным томатам – высокорослым и поздним.

Кроме пасынкования отщипывают все листья, расположенные ниже первых веточек. Молодые ростки, часть цветочных кистей тоже удаляют, отщипывая пальцами. Для получения очень крупных плодов, весом в 0,5—1 кг, приходится жертвовать частью урожая, удаляя часть соцветий.

Сажают помидоры в защищенном от ветра месте, стебель этой культуры слабый и ломкий. Даже без ветра они не выдерживают веса своих плодов и полегают.

Необходимая операция при выращивании помидор — подвязка высокорослых сортов томата к опорам. Часто рядом с томатами просто втыкают деревянные колья высотой 0,5—1 м. Выставляют их с северной стороны на расстоянии 10 см от растения, подвязки делают под плодами.

Если томаты высажены в ряд, то можно сделать шпалеру, натянув проволоку или сетку между крайними опорами. Высота опорных столбов 1.5—1.8 м, проволоку натягивают несколькими рядами — на высоте 0.4, 0.7 и 1.2 метра.

За месяц до окончательной уборки урожая, верхушки помидор прищипывают, оставляя три листа над верхним соцветием. Делается это для того, чтобы прекратить рост растения и направить его силы на созревание урожая.

Профилактика болезней

Профилактика заболеваний начинается уже на стадии посадки семян. В комплекс защитных мер от болезней входят следующие процедуры:

• предпосевное протравливание семян;
• опрыскивание рассады 1-% раствором бордосской жидкости после высадки;
• еженедельное опрыскивание растений различными составами;
• полив только под корень, не попадая водой на листву;
• разряженная посадка, не допускающая загущения;
• выбор сортов, устойчивых к болезням.

Бордосскую жидкость готовят непосредственно перед применением. В 5 л. воды засыпается 100 грамм негашеной извести. Отдельно растворяют в горячей воде 100 грамм медного купороса. Обе жидкости смешиваются, процеживаются.

Вместо бордосской жидкости можно применять луковую настойку. Пропустить через мясорубку по 100 грамм чеснока и лука, залить 2,5 литрами воды и закрыть на 3 дня в стеклянной банке. Банку время от времени надо встряхивать.

В это же время заливают водой 200 грамм птичьего помета и также оставляют выстаиваться. Обе смеси процеживают и смешивают.

Важно! Предупредить развитие самой распространенной болезни томатов – фитофторы, можно регулярным еженедельным опрыскиванием растений молочной сывороткой.

Важной мерой для профилактики заболеваний томатов является соблюдение севооборота.

Пасленовые культуры болеют одинаковыми болезнями:

• фитофтороз;
• черная ножка;
• вершинная, корневая, серая гниль;
• мозаика;
• бактериоз;
• сухая и оливковая пятнистость.

Это вирусные и грибковые заболевания, вылечить многие невозможно. Больные растения просто удаляют с грядок, теряя часть урожая.

Нельзя сажать помидоры после:

• баклажан;
• физалиса;
• перца;
• картофеля.

• бобовые;
• лук;
• огурцы;
• морковь;
• корнеплоды.

Очень хорошо растут помидоры в соседстве с земляникой.

Сбор урожая и собственных семян

Урожайность куста зависит от сорта. Ранние сорта дают 1—2 кг плодов с куста, среднеспелые – 2—3 кг, поздние 5—6 кг. Вес плодов, в зависимости от сорта, бывает от 50 грамм до 1 кг.

Сбор урожая начинается с середины июня и массово продолжается в августе—сентябре, до заморозков.

На кусте можно увидеть цветущее соцветие, зеленые плоды и полностью созревшие. Сбор созревших плодов делают каждые 3—5 дней. Полностью созревшие томаты сразу готовы к потреблению или переработке.

При наступлении холодов или угрозе уничтожения урожая от грибковых заболеваний, собирают зеленые плоды. Они могут дозреть после съема урожая, находясь в теплом помещении при температуре +20-25°С.

Важно! Дозреванию зеленых помидоров способствуют лежащие рядом красные плоды и даже красная ткань.

Красные, вызревшие плоды могут храниться в холодильнике 2—3 недели, зеленые недозревшие плоды хранятся не более месяца. Сейчас выведены сорта помидор, плоды которых могут лежать при комнатной температуре до Нового года.

Многие садоводы, увлекаясь разведением томатов, собирают целые коллекции сортов. Ведь томаты различаются не только по срокам созревания, они различны по цвету, вкусу, размерам.

Для сбора собственных семян выбирают самые красивые и полностью созревшие плоды на крепких и урожайных растениях. Срывают их с первой или второй кисти. Отобранные плоды моют, сушат и разрезают на две части, выбирая из камер все семена вместе с жидкостью.

Отобранные семена выкладывают в стеклянную посуду и ждут, когда они перебродят в собственной жидкости. Готовые семена покрываются пленкой, жидкость осветляется. Их надо промыть в воде, просушить на бумаге и хранить в бумажных конвертах.

Сроки хранения семян – 5 лет. Однако всхожести они не теряют долгие годы. Хранят семена в бумажных пакетах, подписывая дату сбора и название сорта. Собирают семена с запасом на 3—4 года, ведь бывают неурожайные годы.

Важно! При хранении семян в течение 20 лет, они не теряют своих качеств и сохраняют хорошую всхожесть.

Больше всего вредит семенам влажность, они могут прорасти или заплесневеть. Поэтому хранить их надо в сухом и прохладном помещении.

С гибридных сортов семена не собирают, так как сортовые признаки этих растений не сохраняются.

Заключение

Вырастить достойный урожай нежного южного растения в условиях холодного климата – задача не из легких. Но упорство, находчивость и трудолюбие наших садоводов и селекционеров может сотворить настоящее чудо.

Этот нежный южный овощ, любимый всеми, растет и плодоносит не только в центральной России, но и в Сибири, и на севере страны. Благодаря тому, что выращен он не только в соответствии с технологией, но и с любовью.

Выращивание томатов в открытом грунте: правильная технология

Для выращивания томатов в открытом грунте важно правильно выбрать сорта или гибриды растений, устойчивые к неблагоприятным факторам (болезням, вредителям, возможным заморозкам, засухе и чрезмерной влажности). Ну и конечно, вырастить хороший урожай помидоров в открытом грунте, как показывает практика, не удастся, если не соблюдать основные агротехнические приемы возделывания овощных культур. Все овощи относятся к очень полезным продуктам для человека. Но среди них особое, приоритетное место занимают томаты. В понимании человека томаты и помидоры — одно и то же. Благодаря содержащемуся в томатах мощному антиоксиданту ликопену этот овощ способен снижать риск заболеваемости раком предстательной железы и пищеварительного тракта. Ликопен в помидорах образуется при термической обработке, и больше всего выделяется его при добавлении в томаты масла. Да и сырые помидоры не менее полезны, в них достаточно много витамина С.

Секреты выращивания помидоров в открытом грунте: температура и влажность

Ещё один секрет получения хорошего урожая при выращивания помидоров в открытом грунте – умеренная влажность воздуха. Если этот показатель выше 55%, то возможен ряд грибковых заболеваний, что снижает впоследствии качество и лежкость плодов.

Вегетационный период у томатов длинный. Только через 2 недели после посева у растений появляется первый настоящий листок и через 2 месяца после нарастания 7-9 листьев закладывается первая цветочная кисть. Соответственно, чтобы вырастить помидоры в открытом грунте как можно быстрее, лучше всего высаживать на грядку готовую рассаду. Если же ваш дачный участок расположен в южном регионе, то можно использовать и безрассадный способ культивирования этих овощных растений.

Чтобы лучше представить, какие условия нужно создать для выращивания томатов в грунте, посмотрите это видео:

Как правильно выращивать томаты в открытом грунте: подготовка грядок

Далеко не всегда удается выращивание помидоров в грунте по рецептам наших бабушек. Времена, условия, экология изменились, появились новые заболевания, добавились вредители . Возьмитесь за литературу, почитайте внимательно рекомендации, как правильно выращивать томаты в открытом грунте, изучите свою зону и предшественников для этой культуры. Сорта надо выбирать в основном районированные.

Начните с подготовки почвы, которую надо вскопать с осени и оставить на зиму, не разбивая комков.

Предшественниками могут быть все культуры, кроме пасленовых (томаты, перец , баклажаны, картофель ), а также земляники , но лучше сажать после чеснока, огурцов , капусты ранней, бобовых . И на прежнее место возвращаем томаты не раньше, чем через 2-3 года.

Грядки под томаты готовьте за 2 недели до посадки рассады, вскапывайте на глубину 25-30 см, выравнивайте граблями, опрыскайте 1%-ным раствором бордоской жидкости по сухой почве. Если нет возможности опрыснуть, тогда полейте теплым раствором (до 50 °С) марганцовокислого калия.

Чтобы вырастить хороший урожай в открытом грунте, перед тем как производить посадку в траншеи или лунки внесите хорошо перепревший компост или навоз из расчета 2 кг на 1 лунку, затем в день посадки — по 50 г суперфосфата и 20-30 г калия сернокислого, причем калий сернокислый можно заменить 2 стаканами древесной золы. Удобрения вносятся в лунки или траншеи поочередно и тщательно перемешиваются.

На этом видео выращивания томатов в открытом грунте показано, как проводится подготовка грядок:

Агротехника выращивания томатов в открытом грунте: сроки посадки

Оптимальному фитосанитарному состоянию посадок овощных культур способствуют и правильно выбранные сроки посадки.

В зависимости от места выращивания (защищенный или открытый грунт), особенностей сорта или гибрида с середины февраля до конца марта высевают на рассаду капусту цветную, брокколи, перец, баклажаны, томаты, огурцы, тыкву, кабачки и цукини.

Сроки посева определяют исходя из того, что для высадки в закрытый грунт используют 60-дневную рассаду томатов, капусты — 40-45 дней, перца и баклажанов — 55-60 дней, кабачков и тыквы — 20 дней, огурцов — 30 дней.

В соответствии с правильной агротехникой в открытый грунт томаты высаживают после установления стабильной теплой погоды, когда минует угроза возвратных заморозков, в возрасте 45-60 дней, капусту — в фазе 4-6 настоящих листьев.

Высаживать рассаду надо после прохождения возвратных заморозков, что случается довольно часто до II декады мая.

Чтобы вырастить растения томатов в открытом грунте как можно более крепкими, высаживайте в разное время: если погода пасмурная — то с утра, если жаркая — к вечеру.

В момент посадки рассада должна быть свежая, не привядшая. Помните, что увядание приводит к осыпанию первых цветков и потере раннего урожая.

Напомним, что лучший возраст для рассады:

• низкорослых сортов — 45-60 дней;

• высокорослых — больше 60 дней, и она уже должна иметь первую цветочную кисть.

Выращиваемые сорта томатов подразделяются по силе роста на низкорослые, слаборослые и высокорослые, и схема посадки, а проще говоря, площадь питания будет для каждой группы своя:

• для низкорослых штамбовых сортов — 30 х 50 см;

• среднерослых — 40 х 50-60 см;

• высокорослых (типа Де Барао и др.) — 50 х 60-70 см.

Непереросшую, крепкую, коренастую рассаду высаживайте в лунку вертикально на ту же глубину, что была в ящике или теплице; поливайте, мульчируйте .

Переросшую рассаду рекомендуем сажать наклонно, засыпая почвой лишь слегка уложенный стебель. Только через неделю, когда рассада приживется, окончательно можно засыпать канавку, где на стебле образуются дополнительные корешки. Если сразу сильно заглубить стебель в почву, возможно отмирание нижних, хорошо развитых корней, а новые на стебле образуются через две недели. Таким образом, мы затягиваем вступление томатов в фазу плодоношения.

Согласно технологии выращивания томатов в открытом грунте, сразу после посадки на расстоянии не более 10 см от растения нужно поставить колышки соответствующих размеров для подвязывания стеблей каждой группы сортов. А для высокорослых томатов натягивают шпалеру на высоте 1,5 м из проволоки, а потом к каждому растению спускают шпагат на 30% длиннее, т. е. примерно 2 м, и методом подкрутки подвязывают растение в течение 1,5 месяцев, получается в общей сложности 4-6 подвязок.

При угрозе заморозков рассаду укрывают пленками типа Лутрасил или Спандбонд, Агроспан, Гринтекс.

Посмотрите видео «Выращиваем помидоры в открытом грунте», где показано, как высаживать рассаду на грядку:

Особенности выращивания рассады томатов в открытом грунте

Сеянцы можно вырастить на подоконнике в 1-2 небольших торфяных или цветочных горшках. Но как вырастить хороший урожай томатов, если пикировать рассаду некуда? Всегда можно найти выход!

Опытные овощеводы предлагают использовать следующий способ. На своем участке найдите место, хорошо освещенное и защищенное от холодных ветров, где почва, вскопанная с осени и распланированная, насыпьте сверху слой до 6-10 см опилок, хорошо перепревших или свежих, но обработанных заранее (на 3 ведра опилок 200 г аммиачной селитры, разведенной в 10 л воды и хранившейся в таком состоянии не менее 2 недель, или полить те же опилки Экстрасолом из расчета 100 мл на 10 л воды). По истечении 2 недель внесите туда еще удобрение Кемира Комби по 6-10 г на 1 кв. м и поверх опилок уложите 10-сантиметровый слой почвы для рассады, полейте раствором Экстрасола, накройте каркасом, покрытым полиэтиленовой пленкой. За неделю ваша мини-тепличка разогреется за счет горения опилок и Экстрасола, и можно проводить пикировку сеянцев. Особенность такого способа выращивания томатов в открытом грунте заключается в том, что в этом случае рассаде не страшны морозы (-2…-4 °С), и она начинает интенсивно развиваться. Рассада хорошо закаливается за счет перепадов температур (дневной и ночной), и при выборке не нарушается корневая система. При наступлении солнечных и теплых дней рассаду надо притенить. Рассада по качеству превосходит горшечную и быстрее вступает в плодоношение. Кроме того, таким же образом можно вырастить в более поздние сроки и рассаду огурцов, капусты цветной для осеннего оборота.

Как вырастить хороший урожай помидоров в открытом грунте: правильный полив

Уход при выращивании томатов в открытом грунте должен быть тщательным, нельзя забывать, эта культура любит сухой воздух и влажную почву, рыхлить в рядах после каждого полива нельзя, мульчирование же очень желательно.

Томаты следует поливать под корень, направляя струю к середине междурядья. Нельзя водой размывать грунт и оголять корни.

Брызги воды не должны попадать на листья и плоды. Поливать томаты лучше в первой половине дня, но нельзя доводить их до подвядания. Температура воды в теплую и жаркую погоду должна быть умеренно теплой, но не ниже 20-25 °С. Для правильного полива в холодную погоду воду необходимо подогревать до 25-30 °С.

Пока почва хорошо увлажнена, томатам при выращивании в открытом грунте не страшен перегрев, скорость испарения воды листьями увеличивается, и они охлаждаются. Поэтому томаты могут хорошо расти и плодоносить даже при температуре 32-35 °С. Если влаги недостаточно или полив неравномерный, т. е. от случая к случаю, то скорость испарения воды листьями падает, и томаты перегреваются уже при температуре 30 °С. При этом пыльца томатов оказывается стерильной, и растения сбрасывают бутоны и цветки.

Выращивание помидоров в открытом грунте с использование капельного орошения позволяет решить сразу несколько проблем:

• своевременной подачи воды в прикорневую зону;

• подачи полного минерального удобрения в строго выверенных нормах;

• снижения распространения грибных заболеваний растений;

• повышения качества и количества урожая, повышения лежкости и транспортабельности плодов.

Самыми распространенными ошибками ухода за томатами при выращивании в отрытом грунте являются следующие:

• Сухость почвы и высокая температура ведут к осыпанию цветков и мелких завязей.

• Сухость почвы не позволяет растениям полностью усваивать элементы питания, вызывает дефицит бора и других микроэлементов.

• В период налива плодов при условиях перекорма азотсодержащими удобрениями сухость почвы вызывает вершинную гниль томатов.

• Нерегулярные поливы ведут к растрескиванию плодов.

• Поздние поливы (к концу дня) повышают влажность, цветки плохо опыляются. Листья ночью увлажняются, а если ваши томаты укрыты пленкой, то холодные капли конденсата способствуют развитию грибных заболеваний.

Чтобы вырастить урожай томатов в грунте как можно более обильным, не поливайте растения холодной водой, особенно в жаркую погоду: это приводит к шоку, тяжелому стрессу у корней, способствует распространению бактериальных болезней, угнетает растения, не дает им возможности поглощать необходимые микроэлементы и фосфор, в результате затягивается и уменьшается плодоношение.

Для снижения влияния всех негативных условий, для ускорения плодоношения, сохранности культуры и т. д. настоятельно рекомендуется использовать Новосил по каждой вновь цветущей кисти (из расчета 3 мл на 10 л воды) или Росток, а также препарат Эль-1 и Экстрасол (10 мл/10 л воды).

Правильный полив при выращивании помидоров в открытом грунте демонстрируется в этом видео:

Секреты ухода за томатами при выращивании в открытом грунте: пасынкование растений

Ещё одним секретом выращивания томатов в открытом грунте является формирование растений с помощью пасынкования. Кусты пасынкуют так, чтобы они успели сформировать 5-7 плодовых кистей. Высокорослые томаты, культивируемые в теплице или на грядке, формируют в один-два стебля на шпалере.

На основном стебле удаляют боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухах каждого листа, оставляя на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Над последней цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.

Двухстебельную форму используют не только для высокорослых, но и для среднерослых томатов. При этом оставляют один пасынок, растущий под первой цветущей кистью. В этом случае на главном стебле оставляют четыре плодовые кисти и прищипывают верхушку, а на пасынке оставляют три плодовые кисти и тоже прищипывают верхушку.

Такой гибрид, как Оля F1, прищипывают после второй кисти, что несколько удлиняет срок плодоношения, и формируют в один стебель.

Низкорослые и среднерослые томаты можно формировать в 3 стебля, причем на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти, а верхушку прищипывают. Два нижних пасынка сохраняют, затем на них оставляют по 2 плодовые кисти, причем после 2-й кисти прищипывают с оставлением над ними сверху 2-3 листьев. На сформированном кусте кроме, 5-7 плодовых кистей, должно быть к началу плодоношения не менее 30 листьев.

Помните, что пасынкованные и прищипнутые растения имеют большие, выровненные плоды, они быстрее созревают, меньше подвержены грибным заболеваниям.

Как проводится пасынкование при выращивании помидоров в грунте, показано в этом видео:

Хозяйкам на заметку: как подготовить морковь к хранению на зиму?

Вот и лето прошло! У огородников забот — полон рот. Как сохранить урожай, да так, чтобы с пользой всем близким? Как подготовить овощ? Морковь признанная всеми «королева» осени. Сладкая, смачная, сочная и хрусткая — пальчики оближешь, но капризная! Она быстрее всех корнеплодов начиняет вянуть и загнивать.Её преследует белая и черная гниль, а чуть становится теплее она так и пытается вновь прорасти.

Можно ли справиться с этой проблемой? Можно, если соблюдать определённые правила при подготовке моркови к хранению и при непосредственно хранении.

Своевременная уборка

Убирать морковь нужно до заморозков, пока стоит теплая и сухая погода. Морковь, предназначенную для хранения, старайтесь сеять среднего или позднего срока созревания. О лучших сортах, подходящих для длительного хранения, мы рассказывали здесь.

Не выбрасывайте весной упаковку от семян и тогда вы точно будете знать, сколько же вашей морковке ещё расти. Если упаковка не сохранилась, можно определить срок уборки по внешнему виду ботвы. Начали желтеть нижние листья ботвы — не зевай, урожай собирай!

О том, когда нужно убирать морковь с грядки и как это правильно делать, читайте здесь.

Для чего нужны оптимальные сроки?

Невызревший овощ не принесет пользы вашему организму — он ещё не успел приобрести достаточный объём сахаров. А перезревший, наоборот, накопил сахаров и аминокислот в избытке — лёжкость снижается и корнеплод быстрее загнивает. Более сладкая морковь — лакомый кусочек для грызунов и насекомых.

Правила при сборе

1. Морковь подкапывайте в гряде вилами, так вы меньше повредите корнеплоды. Аккуратно поддевайте вилами и вытягивайте её из почвы за ботву.
2. Как только вы выкопали морковь — сразу же переберите. Все переросшие и мелкие, а также поврежденные плоды не должны попасть на хранение. Структура овоща должна быть плотной, однородной, хрустящей на изломе и яркого оранжевого цвета.

Грамотная обрезка

После уборки и сортировки моркови, нужно сразу обрезать ботву. Обрезка совершается поэтапно:

1. Ботву обрезают до головки овоща.
2. После просушки — головку срезают на 1 сантиметр, удаляя полностью точку роста.

Делать это нужно очень острым ножом, чтобы срез был ровным и гладким, так он лучше «затянется» при сушке. Такие корнеплоды будут самыми вкусными и сочными зимой — образовавшаяся корочка будет удерживать влагу и все полезные вещества внутри.

Подробнее об особенностях обрезки моркови можно узнать тут.

Сушка

Сушить корнеплоды тоже лучше поэтапно:

1. Сразу после уборки моркови и первой её обрезки, разложите овощи тут же в огороде, на солнышке и подержите пару часов.
2. Как только обрежете у моркови точку роста, уберите корнеплоды для просушки на более длительной время. Размещают морковь в темном проветриваемом месте и сушат примерно 7-9 дней.
3. Затем следует ещё одна сортировка. Теперь хорошо видны все «огрехи» первичной сортировки. Выявляются подгнившие плоды, треснувшие и подпорченные. После этого «карантина» морковь можно отправлять на следующий этап подготовки к хранению.

Как дезинфицировать?

Нужно ли перед обработкой мыть овощи? Нет, если морковь хорошо высушена, то все частицы земли и небольшого мусора легко отряхиваются (подробнее о необходимости мытья моркови перед отправкой на хранение мы рассказывали здесь). А вот продезинфицировать корнеплоды нужно обязательно. Сделать это проще всего марганцовокислым калием.

1. Разведите «марганцовку» водой до темно – фиолетового цвета.
2. Обработку производите в тазу большой ёмкости. Заложите морковь в раствор и выдержите 2 часа.
3. Закончите процедуру ещё одной просушкой, теперь окончательной.

Способы закладывания

Существует множество проверенных способов хранения моркови.

Песок

Самый распространённый и наиболее простой ингредиент, применяемый для хранения — песок:

• Он нужен чистый с сухой. Насыпаете песок слоем три сантиметра на пол, кладете слой моркови и снова — песок и так до конца. Такую пирамиду можно строить до 75 сантиметров, выше уже нерационально.
• Хотя многие огородники считают, что хранить овощи лучше именно во влажном песке. Они считают, что так морковь сочнее.

Оба варианта имеют право на жизнь.

Ящики

Для этого способа нужны ящики или картонные коробки:

1. Морковь укладывают небольшими партиями (не больше 20 килограммов) в имеющуюся тару.
2. Закрывают плотно и ставят на небольшом расстоянии от стен подвала.
3. На пол тоже лучше положить небольшие подставки. На полу и стенах может собираться конденсат и ни в коем случае нельзя дать намокнуть коробкам и ящикам, иначе морковь прорастёт. По той же причине не делают в коробках вентиляционные отверстия.

Этот способ очень удобен, если вы накопали много моркови, а подвал у вас маленький.

Опилки

Хвойные опилки содержат фитонциды, которые подавляют появление грибков и бактерий, посему они прекрасный наполнитель для ящиков с морковью, предназначенной для длительного хранения. Процесс закладки овощей на хранение идентичен пескованию корнеплодов.

Луковая шелуха

Оригинальный способ — применение луковой шелухи:

1. Овощи заложите в мешки, пересыпая шелухой.
2. Всё вместе хорошенько перетряхните, чтобы каждая морковка обвалялась в шелухе.

Луковая шелуха гигроскопична и вместе с тем действует как антисептик, защищая морковь от гниения и микроорганизмов.

Глина

Довольно грязный, но всё-таки очень эффективный способ «лёжки» моркови зимой. Глиняная «рубашка» поможет овощу сохранится как можно лучше.

1. Глину разведите водой, до кашицеобразного состояния, обмакивайте каждую морковину и кладите сушить. Возни много, но эффект того стоит!
2. Высушенную морковь, уже в глиняной оболочке, складывают в коробки и опускают в подвал.

Грядка

Очень интересный способ сохранения урожая — оставить его в грядках! Рисковать всем урожаем, конечно, не стоит. А вот часть его можно оставить до весны.

1. Ботву моркови, оставленной «мерзнуть» обрезают, не оставляя хвостиков.
2. Грядку с корнеплодами утепляют — засыпают песком, на него кладут плёнку.
3. Затем всю эту конструкцию заваливают торфом или лапником, можно применить перегной.

Зимой попробовать такую морковь вам вряд ли удастся, зато по весне и вплоть до нового урожая ваша грядка будет радовать всю семью свежей и сочной морковью.

Подробнее о том, как сохранить морковь на грядке до весны, читайте тут, а в этой статье мы рассказывали обо всех возможных способах хранения моркови в земле.

Создание правильных условий

Для того чтобы морковь качественно и долго хранилась необходимо выдерживать определенные параметры хранения — влажность, температура хранения.

• Оптимальная температура для хранения моркови — от 0 до +4 градусов. Если температура поднимется выше, то морковь начнет прорастать и вянуть. Если же температура понизится, то морковь просто замерзнет, а оттаяв, загниёт.
• Необходимо поддерживать нормальную влажность в вашем подвале. Для моркови это норма определяется как 60%. Это чревато опять прорастанием корнеплода и его загниванием. Для поддержания нужной влажности и применяются гигроскопичные материалы (песок, опилки, шелуха лука и т.д.).

Осталось много некондиционной моркови? Не торопитесь выбрасывать такие овощи. Такой овощ тоже можно готовить к хранению, важно знать как это сделать. Помойте корнеплоды, почистите и нашинкуйте. Затем уложите в пластиковые контейнеры для заморозки или полиэтиленовые мешки и отправьте в морозилку. Зимой у вас готовая морковь для любого применения. Подробнее о заморозке моркови на зиму можно узнать тут.

Видите — сколько «мороки» с этой королевой осени. Но оно того стоит! Какой же суп без моркови? И не только! Зимой вы будете радовать родных вкусной сочной морковкой, готовить из неё полезный сок и множество салатов. Сладкой и хрусткой морковки вам зимой!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Несколько секретов, как подготовить морковь к хранению на зиму

Организация хранения морковки – дело хлопотное. Чтобы сохранить корнеплоды свежими, необходимо придерживаться целого ряда условий.

В их числе – подготовка места хранения и тары, а также обработка самой моркови.

В этой статье подробно расскажем, как подготовить морковь к хранению на зиму, в том числе разберем, как лучше выбрать место и тару для корнеплода.

Подготовка корнеплода

Способность овощей к длительному хранению определяется несколькими факторами:

• регионом выращивания;
• сортом;
• погодными условиями;
• состоянием корнеплодов.

Для регионов с теплым климатом для хранения выращивают поздние сорта. Но для мест с нестабильной летней погодой такой вариант не подходит – морковь не успевает вызревать до конца. Оптимально – заготавливать среднеспелые корнеплоды.

Зачем нужна обрезка?

После сбора урожая с моркови срезают ботву. Это необходимо для того, чтобы зеленые побеги не оттягивали на себя влагу в процессе сушки.

Правила проведения обрезки:

1. Срезание листьев выше головки.
2. Срезание основания – отрезается участок высотой от 0,5 до 3,0 см, если есть повреждения.
3. Дать возможность подсохнуть срезам.

Обрезку следует проводить острым ножом, чтобы срез был ровным. Назначение обрезки – воспрепятствование прорастанию заготавливаемых корнеплодов.

При этом питательные вещества не будут зря расходоваться на поддержание не нужных уже листьев, что позволит качественнее организовать хранение овощей.

Для чего необходима просушка?

После срезания ботвы морковь должна хорошо проветриться. Для этого организуются навесы, под которыми в течение 1-1,5 недель выдерживается собранный урожай. Оптимальная температура – от +10ºС до +14ºС.

Такое выдерживание необходимо для того чтобы обеспечивать следующие условия:

• выявить подпорченные плоды;
• подсушить место среза.

Мыть или не мыть?

Нет однозначного ответа на вопрос, нужно ли мыть морковь перед заготовкой на зиму. Несмотря на выбор метода обработки (с мытьем или без), овощи следует тщательно просушить.

Прямой зависимости между мытьем овоща и сроками его хранения нет.

Дополнительная обработка

Продлить временной период хранения овощей поможет предварительное опрыскивание раствором лука или хвои.

Для его приготовления нужно:

• вода (2 л.);
• 200 грамм хвои или шелухи.

Готовится раствор несложно:

1. Сухой компонент заливают водой.
2. Настаивают 5 суток.
3. Процеживают через марлю.

Применяться полученный раствор может двумя способами:

1. Опрыскиванием корнеплодов.
2. Непродолжительным замачиванием на 10 минут и последующей просушкой.

Выбор места и тары

Существует несколько способов сохранить корнеплоды на зиму. В их числе:

• засыпание влажным песком (это наиболее распространенный способ);
• применение глины;
• упаковка в полиэтилен;
• утрамбовывание в емкости;
• обсыпание шелухой и т.д.

Требования к погребу или подвалу

В месте хранения моркови температура воздуха должна поддерживаться на уровне от +1ºС до +4ºС. Чтобы предотвратить загнивание, необходимо обеспечить среднюю вентиляцию при влажности воздуха не меньше 90%.

Это нужно чтобы с поверхности корнеплодов не испарялась естественная влага, и морковь не начала вянуть.

Всем перечисленным условиям должен удовлетворять подвал или погреб, предназначенный для зимовки урожая. В таком помещении поддерживается постоянная температура и влажность, а также обеспечивается защита от солнечного света и других внешних факторов. В их числе — защита от подтопления грунтовыми водами.

В чем хранить?

Для большинства методов хранения понадобятся ящики. Они должны иметь дно, через которое не будет просыпаться песок и надежные борта. Количество ящиков определяется объемом урожая.

Если выбран способ хранить корнеплод в полиэтиленовых мешках, то заготовки понадобятся не слишком большие, рассчитанные на 3-5 кг моркови каждый. В открытом состоянии они позволяют поддерживать оптимальный уровень влажности – около 97%.

Запреты

В процессе заготовки моркови должны быть учтены некоторые запреты:

1. Поврежденные корнеплоды не заготавливаются на зиму. Их следует переработать или употребить в первую очередь.
2. Вентилируемость не должна быть слишком большой – иначе овощи начнут прорастать.
3. Не следует хранить урожай в сухом помещении – овощи испортятся из-за испарения влаги.
4. Яблоки и морковь нельзя хранить в одном помещении, так как эти фрукты выделяют этилен, приводящий к порче овощей.
5. В одном ящике хранение моркови должно быть только одним выбранным способом. Совмещать все сразу не стоит.

7 рекомендаций

Сохранение корнеплода может быть упрощено, если применять на практике следующие советы:

1. Сбор урожая желательно проводить при сухой погоде.
2. Если морковь не собрана при первых легких заморозках, это не повредит овощу.
3. Выкапывание желательно проводить вилами, придерживая рукой ботву. Такой способ менее травматичен для корнеплодов, по сравнению с работой лопатой.
4. Повреждения на поверхности моркови, полученные в результате неправильного сбора урожая, значительно сокращают срок хранения.
5. Перед отправкой на хранение нужно постараться счистить крупные комки земли.
6. Кроме сортировки по качеству корнеплодов, желательно рассортировать урожай по размеру моркови так, чтобы потребление ее началось с мелкой.
7. До помещения моркови в подвал на хранение, из него следует убрать остатки прошлого урожая, а помещение и полки – продезинфицировать, например, гашенной известью.

Самый короткий по времени способ хранения – в целлофане в холодильнике (от одного до двух месяцев).

Видео по теме

Важные моменты по подготовке моркови к хранению представлены в видео:

Заключение

Выбрав способ хранения моркови, следует ответственно отнестись к созданию необходимых условий и к обработке самих овощей, так как при нарушении технологического процесса может пропасть весь урожай. Даже одна гнилая морковка способна испортить большой объем качественного продукта.

Как и в чем можно хранить морковь в домашних условиях, в погребе и земле

Поговорим о том, как подготовить и сохранить морковь в подвале частного дома и в квартире. Дадим сведения о сроках и условиях хранения, а также поделимся несколькими способами, которыми пользовались наши бабушки.

Как подготовить морковь к хранению

Самое главное — не упустить благоприятное время для уборки урожая. В зависимости от региона, это период с конца августа по конец сентября. К этому времени развитие корнеплода прекращается, в нем накапливаются полезные вещества. Задерживаться с уборкой не стоит — важно закончить все работы до первых заморозков.

Перед уборкой грядку можно полить водой, так будет легче достать корнеплоды без повреждений. Если сорт отличается крупной подземной частью, то не обойтись без лопаты. Правда работать ей нужно осторожно, не задевая морковь.

Извлеченные из земли корнеплоды раскладывают под навесом рядами. Ботву можно отрезать на этом этапе, оставив «пенек» длиной не более сантиметра. Если сделать его короче, можно повредить саму морковь и хранится она не будет долго.

Землю лучше сильно не счищать, достаточно убрать крупные комки.

Как хранить морковь в холодильнике

Возможность соорудить морковный мини-склад в холодильнике или в морозильной камере подойдёт тем, кому нужно сберечь небольшую партию. В самом холодильнике для этого используется нижний отсек. Но употребить в пищу такую морковь следует в первую очередь: до весны она не долежит.

Значительно надёжней использовать для этого морозильную камеру. Причём, в отличие от других способов, в морозилке можно хранить морковь в любом виде – измельчённой на кухонном комбайне, нашинкованной овощерезкой или просто натёртой. Витаминизированные полуфабрикаты могут продержаться в морозильной камере до следующего лета и будут защищены от болезней и вредителей.

Условия для длительного хранения

На даче или приусадебном участке хорошо бы иметь специальное овощехранилище. Идеален в этом плане подвал или погреб с бетонными или кирпичными стенами — их можно продезинфицировать, что повысит длительность хранения. Худшим вариантом является веранда и сарай. В квартирах можно пытаться сохранить морковь на застекленных лоджиях, или в подъезде в специально установленном ящике (с согласия других жильцов).

Должны быть соблюдены следующие условия:

1. Температура воздуха в пределах 0…+5ºC.
2. Влажность 65-90%.
3. Отсутствие прямых солнечных лучей.

Желательно, чтобы не было колебаний температуры, из-за которых возможно образование конденсата на стенках хранилища и в упаковочной таре. Если он появится, то морковь может сгнить или покрыться плесенью.

Нельзя хранить морковь рядом с яблоками: замечено, что эти плоды негативно влияют на лежкость корнеплодов.

Хранение моркови в опилках

Некоторые дачники сомневаются, можно ли хранить морковь в опилках, не начнут ли они гнить, испортив весь урожай. Чтобы не переживать на этот счёт, нужно хранить морковь в опилках хвойных деревьев – в них содержатся фитонциды, обладающие бактерицидными, антигрибковыми свойствами и препятствующие прорастанию корнеплодов.

Инструкция о том, как хранить морковь в опилках, полностью повторяет рекомендации, связанные с песком. В этом случае нужно так же укладывать овощи в ящики слоями, засыпая в промежутки наполнитель.

Варианты хранения свежей моркови

Проявляя изобретательность и обладая некоторыми знаниями свежую морковь можно хранить почти всю зиму в любых условиях. Даже в современной городской квартире можно создать подходящие условия для длительного сохранения небольшого объема корнеплодов. Рассмотрим возможные варианты.

В подвале, подполе или погребе

Традиционно хранилища, расположенные полностью или частично в земле, считаются лучшим местом для сбережения урожая. Температура тут не опускается ниже нуля и на протяжении всей зимы стабильна. Можно даже разложить морковь на стеллажах, так она прекрасно сохраняется длительное время. Но в целях экономии места чаще практикуют фасовку по ящикам, при этом важно предупредить соприкосновение корнеплодов друг с другом, а потому обязательна пересыпка.

С этой целью можно использовать:

1. Желтый песок с высоким содержанием глины. Морковь и песок чередуются слоями по 3 см, корнеплоды выкладывают с расстоянием между ними около 1-2 см. Последний слой всегда песчаный. Если есть возможность, песок лучше просушить на солнце или в духовке перед использованием в качестве просыпки.
2. Опавшей хвоей. Принцип хранения такой же, но эффект лучше. Хвоя сосны и ели содержит эфирные масла, убивающие патогенную микрофлору и грибки. В итоге случаи гниения моркови крайне редки.
3. Луковой шелухой. По эффективности эта просыпка уступает хвойной, но ее легче заготовить. Правда расстояние между плодами делают в этом случае 2-3 см, а толщина одного слоя шелухи не должна быть меньше 4 см.

Если нет ящиков или досок, можно хранить морковь в подвале в мешках, даже без пересыпки. Однако обязательно сделать в боках отверстия, а верх не завязывать, чтобы внутри воздух свободно циркулировал. Кроме мешков можно использовать обычные фасовочные сетки. Недостаток у этого способа один — раз в месяц нужно перебирать морковь и убирать начинающую портиться. Также возможно образование конденсата в полиэтиленовых мешках, если отверстий мало или они небольшого диаметра.

Вместо ящиков и мешков допустимо использовать старую эмалированную или алюминиевую посуду большого объема или ведра. А вот от оцинкованной тары нужно отказаться — цинк может окислиться и плоды станут непригодными в пищу.

В квартире или на лоджии

В квартире или на застекленной лоджии тоже можно хранить морковь, но не так долго, как в подвале. В комнатах будет высокая температура, а на лоджии возможны ее колебания, что отрицательно скажется на сроках хранения. Отчасти с проблемой можно справиться с помощью предварительной обработки моркови:

1. Глиняной болтушкой. Замешивают глину до состояния кашицы, затем обмазывают ей морковь. После высыхания образуется твердая корка, под которой создается микроклимат, подходящий для моркови.
2. Толченым мелом. Морковь припудривают и сразу укладывают в ящики или коробки, можно использовать картонные. Так корнеплоды могут храниться около месяца.
3. Пчелиным воском. Способ трудоемкий, но можно использовать для обработки 1-2 кг моркови. Воск растапливают, затем кисточкой наносят на морковь. После застывания образуется своеобразный защитный панцирь, через который не проникнут бактерии и влага.

При хранении моркови на застекленной лоджии можно сделать ящик с двойными стенками, крышкой и дном. Середина закладывается древесной стружкой или пенопластом. В таком коробе морковь хранится лучше, особенно пересыпанная песком или хвоей.

Запрещено хранить морковь возле радиаторов отопления и в освещенном солнцем месте. Под мойкой морковь можно хранить, но недолго, не более двух-трех недель.

На балконе

На открытом балконе можно сохранить морковь только с помощью навесных или напольных термоконтейнеров, в простонародье «балконных погребков». Это устройство с теплоизоляцией, оснащенное спиралью накаливания и терморегулятором, с помощью которого внутри устанавливается температура в пределах +2…+10 ºC.

Можно создать подходящие температурные условия для моркови. Термоконтейнер может эксплуатироваться при температуре от -35 ºС до +5 ºС, то есть почти во всех климатических зонах России.

Единственный недостаток — изделие стоит немало, модель с объемом камеры до 300 л может обойтись в 15-20 тысяч рублей.

В холодильнике

Самый простой вариант для хранения небольших партий моркови. Рабочая температура в холодильной камере подходит для корнеплодов, а если есть сухая заморозка, то и влажность будет в пределах нормы. Важно предварительно морковь упаковать в пакеты, можно в вакуумные. Опытные хозяйки укладывают по 1-2 моркови в пакет, чтобы меньше нарушать герметичность в других пакетах и продлить срок хранения моркови.

Также можно морковь заморозить. Для этого ее измельчают:

1. Нарезают ломтиками или кубиками.
2. Пропускают через мясорубку или натирают на терке.
3. Нарезают соломкой.

Способ измельчения зависит от того, с какой целью будет использоваться морковь в дальнейшем. Так, для зажарки в суп можно ее натереть, а для приготовления овощного рагу нарезать ломтиками. Измельченную морковь раскладывают по полиэтиленовым пакетам или пластмассовым контейнерам и помещают в морозильную камеру. Достают по мере необходимости.

Замораживать целесообразно поврежденную при выкапывании морковь, которая не будет долго храниться в свежем виде.

Как правильно хранить морковь: основные принципы

Вопрос о том, при какой температуре и влажности следует хранить морковь, пожалуй, самый важный. В тепле она начнёт прорастать, на слишком сильном холоде — потеряет свои свойства, при низкой влажности — завянет.

Оптимальная температура хранения моркови колеблется от 0°C до 2°C. Влажность воздуха должна составлять около 90%, но не выше 97%.

Выбирая, где хранить морковь, следует в первую очередь учитывать эти показатели. Кроме того, перед закладкой корнеплодов важно продезинфицировать, просушить и проветрить помещение. А вот после размещения урожая на зимовку поступление воздуха в помещение стоит ограничить: вентиляция должна быть умеренной. Соблюдение основных рекомендаций по поводу того, как лучше хранить морковь, позволит значительно увеличить сроки её хранения. Морковь может оставаться свежей до 12 (!) месяцев.

Хранение в сушеном виде

Морковь можно засушить, а затем использовать для приготовления супов и закусок. Лучше так обрабатывать порезанную, деформированную, поврежденную грызунами морковь, которая в других условиях не будет долго храниться. Высушивают корнеплоды в электросушилке при температуре 60-70 ºC, в духовке при такой же температуре или в микроволновке за 3-5 минут.

Вариантов хранения высушенного корнеплода множество:

• в тряпочных мешочках;
• в стеклянных банках, закрытых полиэтиленовой крышкой;
• в пакетах из крафт-бумаги;
• в деревянных бочонках;
• в пластиковых фасовочных контейнерах.

Хранится морковь в темном и сухом месте не более года. Сушеные корнеплоды очень боятся перепадов температур и высокой влажности, потому на кухне нужно сразу продумать место для размещения такой тары. По окончании года заготовки можно выкинуть — питательных веществ в них почти не останется, да и вкусовые качества снижаются.

Хранение моркови в пакетах

Способ хранения моркови в пакетах у многих вызывает сомнения. Любая хозяйка сталкивалась с тем, что оставленные на пару дней завёрнутыми в полиэтилен фрукты или овощи покрываются плесенью. Между тем, и этот способ может быть вполне успешным, причём применять его можно везде, где соблюдается нужный овощам микроклимат.

Важно оставлять морковь храниться на зиму в пакетах, не закрывая их. Такой способ хранения поможет поддерживать оптимальную влажность в полиэтиленовых пакетах, но при этом не позволит скопиться большому количеству углекислого газа. Именно из-за его переизбытка могут испортиться овощи из вакуум-упаковки. Можно также заменить полиэтилен целлофаном, мешки точно так же стоит оставлять открытыми.

Несколько советов

С годами у огородников и домохозяек вырабатываются свои хитрости, в том числе и касающиеся хранения урожая. Некоторыми тонкостями мы решили поделиться:

1. При уборке ботву лучше обрезать в течение часа: она тянет влагу из моркови и та вянет быстрее.
2. Мыть морковь нельзя, так она хуже хранится. Кстати, по этой причине нежелательно покупать в супермаркетах мытую морковь, особенно фасованную по большим пакетам.
3. Не нужно хранить разные сорта в одном пакете или в одном ящике: лежкость у такой моркови разная, какая-то начнет портиться быстрее и «заразит» здоровую гнилью.
4. По статистике лучше хранится морковь длинной конусообразной формы, не слишком мелкая, но и не крупная.
5. Вместо песка морковь можно перекладывать мхом. Он хорошо тянет влагу и не дает корнеплодам загнивать.

Также можно оставлять морковь в земле, засыпав грядку сверху песком слоем до 10 см. Вместо песка можно использовать опавшую листву, а сверху накрыть все полиэтиленовой пленкой, чтобы утеплитель не раздувался ветром. Правда зимой грядку может облюбовать какой-нибудь грызун, потому способ не самый надежный и может применяться лишь в крайнем случае.

Песок времени

Хранение моркови в песке пользуется наибольшей популярностью у огородников независимо от того, где разместился урожай – в погребе, на балконе или в траншее. Перед тем, как хранить морковь в песке, нужно убедиться в его достаточной увлажнённости. Если сжатый в руках комок не рассыпается, в песочке достаточно влаги. Если он сухой, на стандартное 12-литровое ведро используют литр воды.

Песок предотвращает высыхание моркови и появление гнилостных заболеваний, поддерживает постоянную температуру. Хранить морковь в песке, принесённом с берега реки, не рекомендуется, для этого лучше использовать суглинистый. Обычно его насыпают в ящик на высоту 3-5 см и помещают овощи отдельно друг от друга, пересыпая песком каждый слой. В отзывах о том, как хранить морковь в таком наполнителе, большинство огородников делятся положительными впечатлениями.

Хранение моркови в глине

Глина образует на морковке защитный слой, который позволяет ей дольше сохраниться в свежем виде. Для хранения таким способом полведра глины заливают водой. Получившейся смесью можно заполнить ёмкости с морковью и оставить так на зиму. Но тогда корнеплоды придётся с усилиями добывать из застывшей породы.

Чаще всего используют другой вариант хранения с помощью глины. Каждую морковку просто обмакивают в получившуюся смесь и оставляют просохнуть. Особенно полезной такая процедура будет для тех, кому приходится хранить урожай в домашних условиях.