Водопровод в бане

Существует достаточно большое число способов построить водопровод в бане, от обычной резиновой трубы — времянки, проложенной по натянутой между зданиями проволоке, до серьезной саморегулирующей системы с подогревом и автосливом. Схема водоснабжения бани традиционно выбирается, исходя из условий эксплуатации, удаленности источника воды и периодичности пользования парилкой. Главное, чтобы зимой трубы и запорную арматуру водопровода не разорвало замерзшей внутри водой.

Простой зимний водопровод в баню

Воздушная прокладка временного водопровода в бане допускается только при условии утепления и регулярного постоянного пользования парилкой и водой. Но даже в теплом климате субтропиков Сочи зимой случаются морозы, поэтому рано или поздно, но такой водопровод перемерзнет. Поэтому все наземные и воздушные варианты можно использовать только летом, а для зимней дачи водопровод потребуется укладывать в грунт.

Укладка трубы в сухой грунт

Первое, на что необходимо обратить внимание, перед тем как провести воду в баню, это уровень грунтовой воды-верховодки. Наиболее древний и проверенный способ прокладки водопровода для парилки безо всяких лишних премудростей и ухищрений требует выполнения двух условий:

• Максимально сухой и плотный грунт, с низким уровнем поверхностных вод;
• Трубы для водопровода в баню должны быть только из полиэтилена, никакого полихлорвинила или полипропилена.

Уложенная на глубину не менее 50 см полиэтиленовая водопроводная труба оказывается достаточно гибкой и эластичной, чтобы выдержать давление замерзшей воды без повреждений. Единственным уязвимым местом в водопроводе для бани остаются детали металлической арматуры – краны и сгоны, с помощью которых традиционно соединяют отдельные ветки системы водоснабжения.

Если после закрытия бани в трубах остается воды менее ¼ от внутреннего объема, то зимний водопровод из полиэтилена можно стыковать любым доступным способом, но при этом саму магистраль утепляют пенополистиролом.

Труба зимнего водопровода с клапаном

Для местности, где бывают морозы более -20 о С зимой, водопровод в бане без отопления можно просто дооборудовать диффузионным сливным клапаном. Процесс обустройства клапанного слива выглядит следующим образом:

• Под полиэтиленовой трубой водопровода, в удобном месте, можно даже в помещении бани, пробивается в грунте мини-скважина на глубину промерзания плюс 50-60 см. Диаметр пробитого отверстия чуть больше диаметра водопроводной трубы;
• В зоне над мини-скважиной в полиэтиленовую магистраль впаивают U-образное колено, тоже пластиковое. В нижней точке колена врезают штуцер, на который и одевают сливную пластиковую трубу, длиной, равной глубине мини-скважины;
• На конец сливной трубки одевают чехол из плотного геотекстиля. Внутрь мини-скважины засыпают небольшое количество песка, чтобы торец сливной трубы, подключенный к колену водопровода, слегка упирался в песчаную подушку.

Понятно, что при работе под давлением часть воды, идущей по пластиковой трубе водопровода, попадет в грунт. Но это будет совсем небольшое количество, не более 20-25 л в течение целого дня активного пользования баней. После того как вентиль на входе будет перекрыт, вся оставшаяся в трубе зимнего водопровода влага начнет стекать в колено. Через 20-30 минут вода начнет замерзать, расширяться и выдавливать излишки в грунт. Никаких негативных последствий для водопровода бани не наступает.

Материал для разных частей водопровода в бане

Зачастую, перед тем как строить зимний водопровод в бане своими руками, возникает проблема выбора подходящего материала труб. Ответ на вопрос не столь очевиден, как может показаться. Например, для разводки воды в бане для душа помывочного отделения идеально подходят полипропиленовые трубы №25. Пластик легко паять и прокладывать в самых труднодоступных местах, поэтому большую часть водопровода в бане выполняют именно из полипропилена.

Для зимнего водопровода, проложенного в грунте между колодцем и зданием бани, полипропиленовые трубы приходится серьезно утеплять и оборудовать обогревом. Если вода будет регулярно замерзать внутри емкости из полипропилена, то через 20-25 циклов замораживания — размораживания на участках сварки появятся трещины, и через пару лет баня останется без водопровода. Лучше сразу заменить их полиэтиленом, обладающим потрясающей пластичностью даже при -50 о С.

Внутри бани пластик можно использовать без ограничений. При закрытом вентиле подачи воды и открытых кранах вода в любом случае сойдет в нижнюю точку водопровода, которую, как правило, оборудуют линией сброса жидкости. Исключением является переход от коллектора водопровода к кранам и баку для горячей воды внутри парилки. Эту часть водяной магистрали в бане изготавливают из полудюймовой стальной трубы.

Разводка труб внутри бани

Один из типовых вариантов укладки труб в помещении приведен на схеме ниже.

Вода заходит вовнутрь здания через пол или стену предбанника. Здесь же располагаются грязевой фильтр, кран слива воды из накопительного бака, обычно поднятого на чердак постройки. В конструкции водопровода предусмотрено три независимых системы слива:

• Из накопительной емкости;
• Из холодного контура бойлера;
• Слив из горячего контура, соединенного с теплообменником печи.

Несмотря на кажущуюся сложность, схема достаточно проста и эффективна в работе. После глушения топки печи избыточное давление пара выдавит воду и из бойлера, и из водяного накопителя. Сливные краны, расположенные под черновым полом в бане, оставляют открытыми, что обеспечивает относительно полный выход жидкости из водопровода за короткий срок.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Кроме материала и климатических условий, для прокладки зимнего водопровода потребуется учесть способ подачи воды для бани. Как правило, воду для парилки и помывочного отделения на даче можно подвести тремя способами:

• От централизованной системы водоснабжения;
• От скважины, пробуренной на удалении в 15-20 м от бани;
• Забирать воду из колодца, расположенного на небольшом удалении от здания бани.

Подключение зимнего водопровода для бани во всех случаях несколько отличается от системы водоснабжения дачи или жилого дома из-за отсутствия постоянного отопления помещения. Наиболее сложным считается подключение зимнего водопровода к централизованной линии водоснабжения дачного поселка.

Как провести воду в баню из дома или централизованной сети

Главная поселковая магистраль может находиться на небольшой глубине, высокое давление и постоянный проток не дают воде замерзать даже при минусовой температуре воздуха. Если к этому добавлено качественное утепление, то перемерзнуть труба может лишь в случае аварии. Другое дело — небольшой зимний водопровод, напрямую подведенный к бане.

Схема подключения труб к бане и к магистрали

Если использовать водопроводные трубы из полиэтилена, то можно особо не опасаться за их целостность. Пластик выдержит любое замораживание. Сложнее дело обстоит с вентилем и фильтром, с помощью которых водопроводная труба подключена к центральной магистрали.

В этом случае единственным технически грамотным решением является строительство кессона или колодца, как на схеме.

Если баней пользуются раз в неделю, и рядом нет жилого, постоянно отапливаемого помещения, то без обустройства кессона просто не обойтись. Существует немало схем с обогревом зимнего водопровода, но их надежность оставляет желать лучшего. Особенно в ситуации, когда баня находится далеко за городом, куда хозяева выбираются зимой раз в неделю, или постоянно возникают перебои с электроснабжением.

В системе водопровода потребуется установить два сливных крана:

• Один непосредственно после входного вентиля;
• Второй – в нижней точке водопровода внутри бани.

После завершения парных процедур приходится опускаться в колодец, перекрывать воду на входе в водопровод и открывать дренажный кран. Но пока не открыт сливной кран-клапан внутри бани, вода не уйдет из системы. Нужно подняться в помещение и разблокировать его. Давление воздуха в магистрали выровняется, и остатки влаги, а это примерно 10 л воды, стекут в пластиковую емкость в колодце.

Подключение водопровода от дома к бане

Ситуация значительно упрощается, если помещение парилки находится рядом с отапливаемым домом. В этом случае водопровод к бане можно проложить без особых ухищрений и перестраховок.

В качестве материала можно использовать полипропиленовые трубы, лучше всего марки «Стаби», армированные толстой алюминиевой фольгой. В доме трубу зимнего водопровода подключают к системе горячего водоснабжения. Можно подсоединить и к выводу холодной воды, но в этом случае для обогрева магистрали нужно будет одеть на соединительную муфту греющий элемент. Теплопроводности фольги будет достаточно, чтобы подведенное к трубе тепло распространялось на 5-7 м длины водопровода.

Для прокладки магистрали достаточно вырыть между домом и баней траншею глубиной 60-70 см, засыпать ее насыпной теплоизоляцией. Пластиковую трубу одевают в двухслойную полипропиленовую теплоизоляцию, укладывают на подушку и засыпают глинистым грунтом.

Если расстояние между баней и домом более 7 м, то нужно будет использовать саморегулирующийся греющий кабель. Пластиковую магистраль предварительно обтягивают металлической фольгой, далее спиралью наматывают кабель на 24 В, после чего одевается «чулок» теплоизоляции и укладывается в подготовленную траншею.

Понятно, что греть трубу зимнего водопровода в бане придется круглые сутки, поэтому для обеспечения пожаробезопасности для электрообогрева потребуется сделать отдельный понижающий трансформатор с автоматом защиты.

Водопровод в баню из колодца

Очень часто основным источником воды для бани на даче или на загородном участке остается обычный колодец, выкопанный достаточно далеко от помещения парилки. Брать воду из колодца приходится с помощью погружного насоса. Труба водопровода укладывается в грунт на глубину не менее 2 м и выводится в колодезную шахту через отверстие в боковой стенке. По этой же линии прокладывается резиновый гофр или шланг для питающей насос электропроводки.

Чтобы избежать размораживания зимнего водопровода, на насосе не ставят обратного клапана, а на входной линии в бане монтируют водосбросный воздушный вентиль. После завершения банных процедур достаточно открыть его на 10-15 мин., чтобы вода сбежала обратно в колодец. Жидкость может стечь и без воздушного дросселя, только процесс это будет достаточно долгим, и в сильный мороз воду на стоке в шахте колодца может прихватить льдом.

Обустройство водопровода от скважины до бани

Вторым по популярности способом является водоснабжение бани из скважины. Схема обустройства водопровода для бани мало чем отличается от системы для обычного жилого дома, но есть и свои хитрости.

Если в бане построена полноценная система канализации с отводом грязной воды в септик, то скважину под водопровод можно пробить и под зданием бани. Понятно, что в этом случае потребуется делать полноценный МЗЛ-фундамент с утеплением опорной ленты и отмостки.

Если скважина вынесена за переделы строения, то шахту придется оборудовать теплым кирпичным кессоном с двойным люком. Чтобы не заморозить вентильную арматуру водопровода, на оголовке скважины входной люк дополняют теплой створкой из пенопласта или пенополистирола толщиной в 70 мм. Стены кессона до самого дна можно утеплить ППС или ППУ.

Для сброса воды из водопровода на выводной магистрали погружного насоса устанавливают дренажный вентиль с коротким коленом-переходником, соединяющим трубу с шахтой скважины. Чтоб слить остатки воды, скопившейся в водопроводе в бане, достаточно открыть вентиль на 5-10 минут и не забыть закрыть его обратно.

Многие хозяева устанавливают дистанционно управляемые электроклапаны, чтобы не опускаться в кессон после каждой помывки в бане. Это удобно, но на практике ручные вентили оказываются надежнее.

Заключение

Зимний водопровод в бане, помимо продуманной схемы и качественной сборки, потребует регулярного обслуживания. Как минимум раз в квартал каждый вентиль и клапан нужно будет полностью открыть и закрыть с десяток раз. Пластиковая арматура легко прикипает, и если не следить за ее состоянием, то через год-два краны могут закиснуть и заклинить.

Водоснабжение бани: выбираем подходящую систему

Современная баня с автономным водоснабжением

Чтобы банные процедуры приносили настоящее удовольствие, её нужно правильно оборудовать. И в первую очередь позаботиться о том, чтобы система водоснабжения в бане была надежной и работала круглый год, включая самые холодные месяцы.

Однако не всем это нужно. У многих баня расположена на летнем дачном участке, и вкладываться в устройство сложной системы просто нет смысла. Поэтому здесь мы рассмотрим все возможные схемы водоснабжения бани от самых простых, до максимально функциональных.

Виды банного водоснабжения

Если баня используется достаточно редко, а вам доставляет удовольствие натаскать в неё воду ведрами, вас вряд ли заинтересует, как сделать водоснабжение для бани. Однако хочется обратить ваше внимание на то, что этот способ не только трудоемкий, но и весьма непрактичный и неэкономичный.

Чтобы натаскать воду ведрами, потребуется немало сил и времени

Летом оставшаяся в емкости вода застаивается, теряет свежесть. А зимой её необходимо полностью сливать после каждой процедуры, иначе замерзшая жидкость разорвет бак и запорную арматуру.

Даже если вода ничего не стоит (речная, дождевая и т.д.), то её слитые излишки создают проблемы: повышенную влажность, возникновение плесени, переполнение сливной ямы. А автоматизированная система подачи воды позволит вам не думать о таких явлениях и не тратить время и силы на подготовку купальни к банному дню.

Грибок и плесень – результат избыточной влажности

Летнее водоснабжение

Если вы посещаете баню только во время летних визитов на дачу, можно подвести сезонное водоснабжение к бане. Для этого в источник воды нужно опустить погружной насос и проложить от него к бане трубопровод. Можно обычный садовый шланг.

Совет. При прокладке «по воздуху», без заглубления в грунт, практичнее использовать толстостенные полиэтиленовые трубы. Они прослужат не один сезон и не создадут проблем при консервации трубопровода на зиму.

Включив насос, вы быстро наполните все емкости в купальне и сможете добавить, если воды не хватит.

Можно закачивать воду в накопительную емкость, стоящую на чердаке или на возвышении на участке. Оттуда она будет подаваться в баню самотеком. В этом случае удобно установить кран прямо в моечной.

Сделать такое водоснабжение в бане своими руками проще простого, но и особого комфорта оно не дает. Кроме того, на зиму систему нужно консервировать: сливать из неё воду, чтобы замерзнув, она не разорвала трубы и запорную арматуру.

Однако в некоторых случаях она является единственно возможной. Например, если на участке ещё идет строительство дома и планируется делать общую систему водоснабжения из централизованного источника.

Или популярная сейчас баня на колесах – схема водоснабжения мобильной купальни предполагает подключение гибким шлангом к разным источникам.

Всесезонное водоснабжение

К сожалению, летнее водоснабжение зимой в бане работать не будет по причине банального замерзания воды в трубах. Утеплить их – не вариант, так как даже самые качественные теплоизоляционные материалы не способны защитить от сильных морозов.

Чтобы в трубах и оборудовании не образовывалась ледяная пробка, нужно:

• Либо проложить их ниже уровня промерзания земли и постоянно отапливать помещение бани;
• Либо обеспечить постоянный ток воды в системе, что очень не рационально;
• Либо полностью сливать из неё воду после каждого посещения парной;
• Либо поддерживать положительную температуру воды внутри труб с помощью греющего электрокабеля.

Греющий кабель на наружном участке трубы

У каждого способа есть свои недостатки. Например, если часто случаются перебои с электроснабжением, использование греющего кабеля будет бесполезным. А постоянное отопление помещения, которое посещается лишь изредка, обойдется слишком дорого.

Поэтому на практике пользуются следующими схемами:

• Самая простая напоминает летнее водоснабжение для бань с той разницей, что трубопровод прокладывают с хорошим уклоном в сторону колодца или скважины. На нем не должно быть запорных устройств, а насос должен быть без запорного вентиля. Включив его, можно заполнить все емкости в бане. После выключения оборудования оставшаяся в трубе вода благодаря уклону самотеком стечет через насос обратно в колодец.

Простейшая конструкция зимнего водопровода со стоком в источник

Это важно. Чтобы не замерзала вода в источнике, его необходимо утеплить – сделать кессон для скважины или домик для колодца с хорошо утепленной крышкой.

• Более сложная схема предполагает и большие материальные и трудовые затраты на её устройство. Такие системы водоснабжения для бань состоят из насоса и трубопровода, проложенного в траншее ниже уровня промерзания грунта вплоть до помещения моечной.
• Для этого в стенке колодца делают отверстие, вставляют в него конец трубы, подключают её к насосу, а отверстие герметизируют. Траншею копают до бани и под её фундаментом. Вертикальную часть трубопровода от приямка в бане до емкости для воды лучше сделать из гибкого шланга, а сам приямок хорошо утеплить и оборудовать крышкой.

• Есть ещё одна похожая схема, в которой водонасосное оборудование устанавливается не в колодце, а в утепленном цоколе бани.

Чертеж водоснабжения бани из колодца

Это самые распространенные способы, с помощью которых устраивают водоснабжение в неотапливаемой бане. Если же она отапливается круглый год, её можно обустроить с гораздо большим комфортом, установив насосную станцию и бойлер для горячей воды, выполнив внутреннюю разводку по всем помещениям.

Наличие отопления в бане позволит обустроить её с максимальным комфортом

Это даст возможность сделать в бане санузел, поставить душ и даже оборудовать кухню. Единственное уязвимое место такой системы в зимнее время – участок ввода в здание выше уровня промерзания. Его обязательно утепляют или прокладывают в трубе греющий кабель.

Горячее водоснабжение

Ещё один важный вопрос: баня и горячее водоснабжение в ней. Если зимой она не отапливается, и возможности установить электрический или газовый водонагреватель нет, понадобится бак для горячей воды. Наполняется он из системы холодного водоснабжения, а вот подогрев зависит от типа бака.

Емкость, вмонтированная в печь

Емкость самоварного типа

Схема горячего водоснабжения в бане от выносного бака

Совет. Оптимальный объем бака рассчитывается в соответствии с количеством людей, моющихся в бане: на каждого должно приходиться не менее 15 литров горячей воды.

Выбирая материал для изготовления емкости, рассматривают следующие варианты:

• Черный металл. Самый бюджетный и доступный вариант, сварить бак можно своими руками. Но материал подвержен коррозии, что сказывается на качестве воды.

Изготовление металлического бака

• Нержавейка. Самый предпочтительный вариант – легкий, износостойкий, не ржавеющий, эстетически привлекательный. Но стоит дороже.

Емкости из нержавейки

• Чугун. Также не подвержен коррозии, хорошо держит тепло. Но в настоящее время практически не используется из-за отсутствия в продаже.

Советы по устройству водоснабжения бань

Чтобы система служила долго и была надежной, планировать строительство бани и водоснабжение нужно тщательно, учитывая все нюансы.

Выбор материалов

Очень важно правильно подобрать трубы для подачи и распределения воды. Они должны быть долговечными, легко монтироваться и выдерживать значительные перепады температур.

• Стальные трубы, которым в прежние времена практически не было альтернативы, сегодня практически не применяются из-за неустойчивости к коррозии. Они быстро изнашиваются, а их замена связана с крупными тратами и большим объемом работ.

Стальная труба после нескольких лет эксплуатации

• Полиэтиленовые трубы устойчивы к низким температурам. Они гибкие и прочные, легко соединяются посредством специальных фитингов. Их удобно использовать для прокладки летнего водоснабжения. Трубы ПЭ и ПНД не нуждаются в консервации, достаточно просто слить из них воду на зиму.

Полиэтиленовые трубы и фитинги

• Полипропиленовые трубы незаменимы для монтажа наружного подземного водопровода и внутренней разводки. Они надежно соединяются при помощи пайки.

Полипропиленовые трубы для горячей воды, армированные стекловолокном

• Медные трубы – самые дорогие. Они обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Основная сфера их применения – система горячего водоснабжения в бане с выносным баком горячей воды.

Медные трубы в бане

Особенности монтажа

Трубопровод необходимо защитить от внешних воздействий и давления грунта. Чтобы трубы под землей не получили механических повреждений, инструкция рекомендует укладывать их на песчаную подушку или помещать в гофрированный шланг подходящего сечения.

Это исключит их деформацию и сдавливание слоем грунта, расположенного выше, предохранит от его сезонных подвижек.

Чтобы на протяжении всего года вам была доступна баня, водоснабжение зимой нуждается в защите от замерзания. И в первую очередь это касается сложного насосного оборудования.

• Если насос погружной, он находится в воде. Замерзнуть она может только в сильные морозы при условии близкого стояния относительно уровня земли. В этом случае необходимо утепление внешних стенок колодца и оборудование его крышкой.

Теплая крышка для колодца

• Наличие насосной станции потребует обустройства кессона или утепленного приямка в бане.

• В любой системе необходимо предусмотреть сливные краны, чтобы иметь возможность полностью сливать воду из оборудования и труб на время сильных холодов.

Кран для слива воды на улицу

Заключение

Рекомендуем вам посмотреть несколько видео в этой статье, в которых подробно описываются разные способы подачи воды в баню. После чего вы сможете выбрать свой оптимальный вариант, как сделать водоснабжение в бане, опираясь на свои возможности и финансы.

Летний водопровод для дачной бани: специфика и варианты сооружения

По правилам планировать устройство систем водоснабжения нужно на этапе проектирования строений. Лучше заранее продумать и просчитать весь диапазон коммуникационных вопросов. Однако чаще всего безмятежные дачники сначала обзаведутся банями и теплицами, а потом уже вспоминают о том, что для цивилизованного использования загородной собственности не плохо бы иметь летний водопровод. К счастью, проложить его никогда не поздно, но следует знать специфику сооружения дачной системы, способной покрыть потребности бани и участка в воде.

Правила сооружения дачного водопровода

Большинству дачников водопровод необходим в период традиционно активной эксплуатации шести и более загородных соток, ну и построенной на участке бани. Забудем на время о приверженцах приема банных процедур в зимний период. Разговор об ожидающих их перипетиях пойдет в отдельной статье.

Сейчас рассмотрим, как правильно устроить именно летний водопровод на даче, способы сооружения которого несколько отличаются от стандартных городских вариантов, потому что:

• периодически эксплуатируемая система поставки воды нуждается в обязательной консервации. Если она установлена стационарно, консервируют, т.е. сливают воду из труб, нагревателей, фильтров по завершении дачного сезона. Если простейший временный водопровод проложен прямо над газонами и грядками, его следует разбирать и складировать в домике или в сарае;
• для самопроизвольного слива воды с целью консервации, как внутренний, так и наружный трубопровод прокладывают с уклоном к объекту водозабора. Им может быть скважина, расположенный рядом пруд, колодец, точка подключения к централизованной сети водоснабжения;
• разводку труб внутри строения производят исключительно согласно последовательной схеме. Иначе вода не будет сливаться самотеком и потребуется установка стимулирующих слив механизмов.

Все три пункта провозглашают золотое правило сооружения дачной системы водоснабжения. Это обеспечение беспрепятственного слива воды из оборудования и труб. Сливать необходимо беспрекословно, чтобы замерзшая вода не разрушила детали и компоненты личных коммуникаций. Подлежащий консервации водопровод нет нужды прокладывать ниже глубины залегания грунтовых вод, ведь в заморозки он не будет функционировать.

Есть еще специфическая особенность в устройстве слива, зависящая от типа водозаборного объекта. Если источником водоснабжения является:

• колодец или водоем, слив производится полностью в него;
• скважина, разгружать водопровод перед зимой придется в двух направлениях. Частично обратно в скважину, частично в канализацию, потому что объект водозабора не сможет принять весь сливаемый объем воды;
• централизованная сеть, вода сливается опять же в двух направлениях, одним из которых будет сливной колодец.

Как и любой представитель семейства водопроводов, летний вариант включает внутреннюю и наружную часть. Внутреннее обустройство производится для всех типов систем по стандарту. А вот наружную составляющую можно проложить двумя способами, на основании которых созданы многочисленные подвиды.

Выбор оптимальной схемы

Для того чтобы определиться с наиболее подходящей схемой, нужно учесть ряд важных обстоятельств, среди которых:

• периодичность использования дачной бани;
• количественно выраженная потребность в литрах;
• финансовые возможности дачника;
• стремление хозяина проложить водопровод один раз и на 10-15 лет забыть о ежегодной сборке/разборке;
• протяженность и конфигурация наружной линии.

Обязательно нужно учесть, желает ли хозяин заняться прокладкой летнего водопровода своими руками или решил предпочесть услуги бригады строителей. Рассмотреть все частные случаи мы, безусловно, не сможем, но общие постулаты в выборе схемы зададим.

Существуют два варианта прокладки дачного водопровода, не подлежащего зимней эксплуатации, это:

• Временный. Проложенный по поверхности, установленный на невысокие стойки или слегка присыпанный землей трубопровод. Сооружают систему из гибких шлангов с защелками или из ПВХ труб с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Плюсы в простоте сборки, доступной неопытному мастеру. Привлекает скорость сооружения и относительная дешевизна. Минусы в возможности случайно повредить, в доступности для хищений и неудобстве мешающих передвижению по участку элементов.
• Стационарный. Проложенный в мелкой траншее, заглубленной на 0,3 — 0,8 м от поверхности, водопровод. Для сооружения его обычно покупают трубы ПН, которые состыковывают сваркой, или трубы ПНД с удобными соединительными и угловыми фитингами. Плюсы в надежности, комфорте на участке, защищенности от нежелательных посягательств. Да и возиться с ежегодной сборкой не нужно. Минус в затратах, как финансовых, так и трудовых.

К числу преимуществ обоих способов относят малую толику земляных работ по сравнению с сооружением зимнего водоснабжения.

Не нужно усердствовать с заглублением линии даже стационарного летнего трубопровода. Ему не страшен мороз, если система законсервирована. Глубину закладки его определяют критерии использования земельного надела:

• 0,3 — 0,4 м вполне достаточно для расположения водоносной линии под газоном или вдоль дачной дорожки;
• 0,7 — 0,8 м нужно, если магистраль пройдет под грядками, чтобы не повредить трубы лопатой.

При неглубокой закладке можно применить народную хитрость и закрыть трубопровод сверху согнутым «домиком» листовым железом, разрезанной вдоль старой трубой большого диаметра и т.д. Защищенный летний трубопровод не станет «диктовать условия» при переносе клумб и грядок.

Технология устройства летнего водопровода

Начнем с планирования и расчетов, необходимых при любом раскладе, чтобы не покупатель излишек материала или не ощутить недостаток в ответственный монтажный момент. Важно знать, что оптимальной конфигурацией наружного водопровода признана прямая линия, но если избежать поворотов не получается, желательно минимизировать их количество.

Традиционное составление плана

Проектировать начнем с составления бумажного плана. Глядя на него сориентируемся и решим:

• как лучше проложить и сделать удобный летний водопровод, чтобы по возможности избежать изгибов и не создать раздражающих препятствий на участке;
• где целесообразнее подвести линию к бане;
• как ввести в строение водопровод: бурить отверстие в фундаменте или в стене;
• где удобнее расположить точки-гидранты для орошения цветников и огорода, чтобы не тянуть через грядки шланги;
• как соблюсти требующийся по технологическим правилам уклон для слива, кстати, это необязательное условие при сооружении временной наземной линии.

Выбрали и нарисовали оптимальную трассу. Теперь нужно ехать на участок для разбивки ее на месте, т.к. бумажные параметры зачастую отличаются от реалий. Колышки и шпагат в руки для разбивки, после которой нужно сделать замеры по факту и рассчитать, сколько потребуется труб, кранов для забора поливальной воды, уголков и прочих расходных материалов.

Общие рекомендации по комплектации системы

Наружную трассу мы прочертили, разбили на местности и вычислили ее протяженность. Теперь разберемся, что потребуется для сооружения водопроводной коммуникации.

Несмотря на то, что в основе всех существующих схем устройства летних водопроводов на даче лежат два основополагающих способа, вариаций на тему множество. Появились они благодаря применению дополнительных компонентов или исключению оборудования, нерационального для использования, по мнению хозяина. Однако есть составляющие, в необходимости которых нельзя сомневаться, это:

• сливной кран, вместо которого можно использовать электромагнитный клапан – устройства, позволяющие осуществлять обязательный для всех стационарных систем слив воды;
• насос, желательно погружного типа, но при высоком зеркале грунтовой воды подойдет поверхностное насосное оборудование;
• трубы для внутренней и наружной линии летнего водопровода выбранного типа, диаметр которых зависит от места установки. Для прокладки наружной трассы, питающейся из колодца, обычно используют трубу диаметром 25 мм. Если условно автономное водоснабжение подключено к скважине или к центрально сети, не радующей пользователей стабильным напором, лучше взять трубу Ø 20 мм. Внутри бани разводка выполняется 15-миллиметровыми трубами.

Далее перечислим составляющие систем водоснабжения, от включения которых в цепь можно, но не рекомендовано отказываться:

• гидроаккумулятор – очень полезная вещь, особенно, если она мембранного типа. Объемный бак позволяет стабилизировать давление, благодаря чему сокращается число включений насосного оборудования, значит, продлевается его служебный ресурс. К тому же, находящийся в нем запас воды избавит от осложнений в период отключения электричества. Однако любители экономии нередко во вред себе отказываются от установки гидроаккумулирующего бака;
• фильтр грубой очистки, монтируемый в «скважинах на песок», т.е. в заглубленных в песчаный грунт выработках. Для забора технической воды из колодца он не слишком нужен;
• арматура для формирования стабильных рабочих параметров коммуникации, в их числе манометры, шаровые краны, реле давления;
• водонагреватели, от установки которых отказываются, если в бане уже имеется оборудование данного типа или каменка.

Что будет использовано в прокладке летнего водопровода, решать владельцу, но система работать будет лучше и дольше, если все перечисленные составляющие будут включены.

Сборка временной магистрали из пластиковых труб

С устройством наземной линии из шлангов или полиэтиленовых PND грех самому не разобраться, а вот алгоритм сооружения из пластиковых труб заслуживает отдельного разговора. Соединять сваркой или склеиванием временный трубопровод нельзя, ведь тогда исчезнет возможность провести демонтаж перед зимним застоем. Сооружают его, используя комбинированные фитинги из пластика с металлической резьбой.

Применимы фактически все типы полипропиленовых труб. Материал с маркировкой PN-10 подойдет для участков, транспортирующих холодную воду. Внутреннюю разводку от водонагревателя до точек водозабора следует выполнить трубами PN-20, можно PN-25 либо подобными по свойствам изделиями. Соединительные и угловые элементы подбираются согласно номенклатуре трубы. Для обеспечения многократного отсоединения водопровода от источника водоснабжения потребуется пластиковая муфта с оцинкованной накидной гайкой. Еще нужны будут комплекты для устройства точек полива с приспособлениями для крепления шланга. Сливное устройство для временной наружной линии, естественно, не понадобится, т.к. трубопровод будет разобран по завершении сезона.

Заранее выбираем, будем ли мы их слегка присыпать землей, чтобы не соблазнять недобрых людей, или по-честному проложим вдоль дорожек и грядок. Можно еще установить на покупные или самодельные невысокие стойки, тогда водопровод не будет помехой для растений.

Основная загвоздка устройства временного водопровода заключается в формировании резьбовых соединений, имеющих внешнюю и внутреннюю резьбу. Чтобы безоговорочно исключить любые намеки на течь:

• очищаем металлические детали комбинированного фитинга бензином от пыли, жира, ржавчины;
• уплотняем зону состыковки посредством наматывания 7-8 оборотов фум-ленты на внешнюю резьбу. Слои накладываем по ходу резьбы плотно, аккуратно, стараясь избежать образования складок и морщин;
• к обернутому лентой соединению прикручиваем полагающуюся деталь, стараясь соблюдать соосность состыкованных элементов, в завершении немного подтягиваем гаечным ключом.

Как уплотнить резьбовое соединение льняной паклей посмотрите на видео:

Следуя самостоятельно разработанному плану, собираем летний трубопровод и готовимся к его незатруднительному демонтажу в положенное время.

Прокладка капитального летнего водопровода

Все секреты планирования и прокладки стационарной системы уже были разобраны. Остается обозначить последовательность работ:

• по намеченной трассе роем неглубокую траншею так, чтобы точка ввода наружной линии в баню была выше точки соединения с источником примерно на 50 см;
• сбоку начнем снизу с установки первого отрезка трубы с фильтром и сливным устройством. Хотя встречаются мнения, что сверху удобнее, стартуя монтажом резьбовой муфты с накидной гайкой.
• собираем подземную часть стационарного трубопровода. Можно соединить трубы с применением фитингов, для установки которых кроме рук и гаечного ключа ничего не понадобится. Однако сварные швы обойдутся дешевле. Ножницы для резки и аппарат для сварки пластиковых труб можно взять в аренду в строительной организации или в профильном магазине. Отрезать нужно очень старательно, семь раз сверив размеры и расположение осей соединяемых деталей. Нагрев свариваемых поверхностей продолжается не более 12 сек;
• все элементы наружного трубопровода: тройники для вывода поливочных кранов, угловые детали, фильтр для грубой очистки монтируем согласно созданному проекту;
• вводим линию в баню, где последовательно с помощью тройников подключаем всех потребителей и устанавливаем необходимую для четкой работы арматуру.

Не забываем, что трубы внутри бани прокладываются с легким уклоном в сторону слива. И что патрубки для присоединения оборудования желательно сделать минимальных размеров, чтобы вся вода из системы точно была слита.

Еще раз подробнее о пайке пластиковых труб на видео:

Перед тем, как закрыть смонтированный трубопровод землей, нужно сделать опрессовку. Вызываем сантехника с аппаратом, нагнетающим воздух в систему. Если огрехи и предполагаемые утечки не будут выявлены, со спокойной душой зарываем сооружение и приступаем к эксплуатации.

Принципы устройства летних систем водоснабжения помогут и тем, кто решил проложить водопровод самостоятельно, и тем, кому стоит проконтролировать работу бригады строителей.

Водопровод в бане: виды, особенности. Как сделать водоснабжение бани своими руками?

1. Водоснабжение бани: типы
2. Летнее водоснабжение бани
3. Зимнее водоснабжение бани
4. Варианты источников воды для системы водоснабжения бани
5. Централизованный водопровод
6. Скважина
7. Колодец
8. Какие трубы выбрать для организации водоснабжения в бане?
9. Водоснабжение бани своими руками: выбираем насос
10. Поплавковые насосы
11. Погружные насосы
12. Насосы с гидроаккумуляторами
13. Глубинные насосы
14. Как сделать водопровод в бане своими руками?

Наличие воды в бане является обязательным: во время нахождения в парной люди сильно потеют, поэтому после такого оздоровительного отдыха обязательно нужно помыться. Конечно, воду можно каждый раз набирать, но гораздо удобнее сделать водопровод в бане. С ним банные процедуры станут более приятными и простыми, а отсутствие необходимости набирать воду избавит вас от лишних хлопот.

Наличие оборудованного водопровода в бане, безусловно, повышает уровень комфорта отдыха, делает его более приятным и значительно облегчает процесс подготовки парной.

Водопровод позволяет сэкономить место, т. к. при его отсутствии придется выделять место под емкость для хранения воды. Еще одним преимуществом является то, что вода из водопровода качественнее, чем та, которая отстаивается в емкости, т. к. в процессе хранения в жидкости могут завестись различные микроорганизмы, вредные для человека. Через водопровод же поступает чистая вода, проходящая через специальные фильтры.

Водоснабжение бани: типы

Всего выделяют следующие типы водоснабжения в зависимости от периода его использования: летнее и всесезонное. Поговорим о них подробнее.

Летнее водоснабжение бани

Как видно из названия, этот вариант актуально использовать лишь тогда, когда вы планируете ходить в баню исключительно в теплое время года.

Преимущества летнего типа водоснабжения:

• простота. Чтобы сделать летний водопровод не нужно прятать трубы в землю, достаточно провести их по поверхности участка, это избавляет от необходимости делать траншею;
• экономичность. Для проведения водоснабжения подойдут простые бюджетные шланги, а сделать водопровод несложно и своими руками, что избавляет от необходимости переплачивать наемным работникам.

Недостатки летнего водоснабжения:

• низкая прочность. Если вдруг зимой появятся сильные заморозки, то шланги могут лопнуть, что приведет к лишним финансовым тратам на покупку новых;
• необходимость уборки и раскладки шлангов каждый сезон. Осенью вам придется собирать все шланги, а весной снова раскладывать – и так каждый год;
• необходимость в выделении места под хранение шлангов;
• отсутствие возможности наслаждаться банными процедурами зимой. Многие любят после того, как хорошенько попарятся в бане с веником, прыгать в сугробы и обтираться снегом. Такое развлечение отлично закаляет организм и дарит ощущение того, что человек «заново родился». Но если у вас будет летнее водоснабжение, то этого удовольствия придется лишиться.

Зимнее водоснабжение бани

Зимнее водоснабжение характеризуется тем, что обеспечивает бесперебойную подачу воды в любое время года. Также преимуществами являются отсутствие необходимости сворачивать и убирать шланги.

Но этот тип является более сложным, т. к. требуется провести водопровод не только летом, но и обеспечить водоснабжение бани зимой, когда, как известно, погодные условия более суровые, по этой причине для монтажа используются более дорогие материалы. Проведение зимнего водоснабжения сложнее, т. к. требуется проведение земельных работ.

Варианты источников воды для системы водоснабжения бани

По данному признаку выделяют следующие типы водоснабжения:

• централизованный водопровод;
• скважина;
• колодец.

Есть дополнительный вариант – брать воду из открытых водоемов, если такие есть поблизости. Но этот способ считается наихудшим и используется нечасто, т. к. качество воды может быть плохим, из-за чего есть высокий риск засорения насосов.

Централизованный водопровод

Этот вариант является самым простым и удобным, т. к. для него нужно лишь подключить систему к центральному водопроводу и сделать разводку в помещениях бани.

Чтобы это сделать, необходимо получить соответствующее разрешение. Такой вариант является самым быстрым способом сделать водоснабжение в бане.

Но часто строительство бани осуществляется в таких местах, где нет централизованного водоснабжения, поэтому этот способ не так распространен, как другие.

Скважина

Скважины могут быть двух видов: неглубокие и глубокие. Безусловно, второй вариант является лучше.

Глубокая (артезианская) скважина способна обеспечить водой не только баню, но и другие постройки, которые есть на участке, воды хватит, чтобы полить огород. Кроме того, ее качество выше всяких похвал: она кристально чистая, питьевая и не нуждается в серьезной очистке, достаточно обычных фильтров. Чистить систему, через которую подается вода, не нужно, т. к. обсадная колонна проходит через весь песчаный слой, поэтому песчинки в нее не попадают.

Срок эксплуатации такой скважины составляет около 50 лет. Ее глубина может быть от 30 до 300 м, в зависимости от особенностей конкретного участка.

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, артезианская скважина имеет серьезный недостаток – сделать ее обойдется дорого.

Другой вариант – фильтровые скважины. Их глубина достигает 30 м, скважины проводятся до песчаного слоя. Для организации водоснабжения нужно сделать специальную фильтровую колонну. На выбор конкретного фильтра влияет рыхлость песчаного слоя, чем она больше, тем мощнее нужен фильтр, чтобы защитить трубы и насос от засорения.

Преимуществом песчаной скважины является низкая стоимость. К недостаткам можно отнести то, что имеется высокий риск засорения насоса песком или илом, если скважина в течение долгого времени не используется, фильтр придется регулярно чистить. Срок службы такой скважины значительно меньше – около 5-7 лет, после нужно будет искать новое место и снова проводить все работы.

Колодец

Установка колодца – это самый легкий способ проведения воды в баню. Колодец может также применяться для обеспечения водой домика, а также садового участка.

Для организации такого варианта водоснабжения нужно вырыть колодец недалеко от бани, его глубина будет зависеть от глубины водоносного слоя. В период паводков уровень воды в колодце будет увеличиваться, а летом понижаться.

Недостатком колодца является то, что вода в нем будет грязной, поэтому нужно покупать не только насос, но и фильтр для очищения воды.

Монтаж колодца осуществляется достаточно быстро. Его делают из бетонных колец, соединяемых по принципу «шип-паз». Для упрочнения конструкции можно использовать специальные металлические скобы. На дне колодца делается донный фильтр, для него используют щебень, камни и геотекстиль.

Пространство вокруг колодца необходимо засыпать не землей, а песком, т. к. он обеспечит небольшую гибкость, и в случае пучения почвы стенки сдвинутся, но не разрушатся. Верх колодца нужно обязательно закрыт крышкой, иначе в него будут попадать листья и различный мусор.

Если водоносный слой находится на глубине менее 12 м, то можно обойтись более простым колодцем – абиссинским. Он представляет собой трубу зауженной формы, вбитую в землю до водоносного слоя. Чуть выше заостренной части делаются отверстия, выполняющие роль фильтров. Уровень воды в колодце должен быть 0,7-1 м.

Какие трубы выбрать для организации водоснабжения в бане?

В магазинах можно увидеть трубы из разных материалов, они различаются своими характеристиками, сферами использования и, конечно, ценой. Давайте разберемся, как же выбрать трубы и на что нужно обратить внимание.

На выбор труб прежде всего влияет то, когда вы собираетесь париться в бане. Если вы будете посещать ее исключительно летом, то можно ограничиться простыми гибкими шлангами, а для повышения их надежности можно сделать армирование. Их преимуществами являются доступная цена, простой монтаж, отсутствие необходимости прятать шланги в землю. Летом их нужно разложить и соединить с помощью специальных переходников, а зимой разобрать конструкцию, свернуть шланги и спрятать на чердаке или в предбаннике.

Если же вы собираетесь ходить в баню зимой на даче, то нужна более серьезная конструкция. В этом случае вам понадобятся насос и более надежные трубы: стальные, медные, металлопластиковые, полимерные или полипропиленовые.

Стальные трубы считаются наименее привлекательным вариантом. Этот материал подвержен коррозии, а также он сложен в использовании. Чтобы проложить такие трубы нужно использовать множество инструментов, которые есть не у каждого.

Медные трубы отличаются более высоким качеством, но они имеют высокую цену, из-за чего также применяются достаточно редко.

Металлопластиковые трубы – это хороший вариант. Они состоят из трех слоев: алюминия, покрытого с двух сторон полиэтиленом. Такие трубы подойдут для внутреннего трубопровода с горячей водой. Металлопластиковые трубы соединяются фитингами. Они просты в установке, но этот вариант имеет и минусы: в частности, для соединения отдельных сегментов используются резиновые прокладки, которые из-за постоянных перепадов температуры быстро выходят из строя, что приводит к появлению протечек.

Полимерные трубы обладают высокой эластичностью, их можно прокладывать под землей. Такие трубы прекрасно подходят для проведения горячего водоснабжения.

Полипропиленовые трубы в настоящий момент считаются одним из лучших вариантов. Они могут использоваться не только для внутреннего холодного водоснабжения, но и его внешней части. Трубы устойчивы к коррозии, отличаются высокой морозоустойчивостью. Крепление труб осуществляется путем сварки, поэтому они отличаются более высокой прочностью по сравнению с металлопластиковыми трубами. Но из-за этого возрастает сложность проведения водоснабжения.

Водоснабжение бани своими руками: выбираем насос

Не имеет значения, какой именно источник воды вы выберете (колодец, скважину), в любом случае для проведения водоснабжения понадобится насос. Выбор моделей насосов огромен, их все можно разделить на три большие группы:

• поплавковые;
• погружные;
• с гидроаккумуляторами;
• глубинные.

Два способа водоснабжения бани

Подавать воду в баню можно по-разному. Наши читатели – Иван и Борис представили нам свои способы водоснабжения, один из которых – дорогой и сложный, а второй – более простой и, соответственно, дешёвый. При этом обе методики показывают неплохой результат.

Редко, какой дачник не мечтает о собственной бане

Способ № 1

Характерная особенность бани Ивана — отсутствие напорного бака, обычно устанавливаемого на чердаке. Напор воды обеспечивает насосная станция, создающая давление от 1,5 до 3 атм. Система контроля заполнения накопительной ёмкости позволяет без проблем устраивать банный день даже зимой.

Особого внимания заслуживает узел «А», отдельно вынесенный на схеме (рис. 1). Он гарантирует слив воды из водонагревателя. Дело в том, что все аппараты этого типа укомплектовывают обратными клапанами, предохраняющими выброс горячей воды в «холодный» трубопровод. Горячая вода оказывается «запертой» в баке водонагревателя. В качестве трубопровода использованы металлопластиковые трубы.

Все элементы (бак, насосная станция, электронагреватель, душ) соединены между собой гибкими подводками.
Рис. 1. Схема подачи воды в баню. 1 — бак; 2 — насосная станция с датчиком «сухого хода»; 3 — электрический водонагреватель; 4 — магистраль подачи воды в бак; 5 — уровнемер; 6, 19, 25 — тройники; 7 — сливная магистраль; 8 — вентиль сливной; 9 — магистраль аварийного слива; 10 — фильтр грубой очистки; 11 — обратный клапан; 12, 15, 16 — запорные вентили; 13 — напорная магистраль; 14 — смеситель душа; 17 — вентиль слива горячей воды; 18 — вентиль слива холодной воды; 20 — сгон с контрогайкой; 21, 23 — уголок «американка»; 22 — муфта; 24 — обратный клапан; 26 — вентиль слива воды из водонагревателя.

Фото 1. Пластиковый бак с подключённой к нему насосной станцией. Фото 2. Водонагреватель «Аристон» (50 л)

В качестве накопителя используется полиэтиленовая ёмкость для питьевой воды объемом 500 литров. Насосная станция — отечественное изделие с импортной автоматикой (фото 1). Объем мембранного бака — 25 литров.

Для нагрева воды применяется агрегат фирмы «Аристон» (фото 2). Соединение гибкой подводки и металлопластиковой трубы, закрепленной на стене с помощью специальной опоры, показано на фото 3. Сливной вентиль со штуцером установлен на опоре металлопластиковой трубы (фото 4).

Фото 3. Подводка к водонагревателю. Фото 4. Сливной вентиль

Надо заметить, что технология Ивана требует внушительных капиталовложений и постоянного обслуживания.

Способ № 2

Бюджетная схема водоснабжения, которой пользуется Борис, состоит всего лишь из одного шланга для подачи воды и нескольких емкостей для ее хранения. В системе нет электрического нагревателя и насосной станции, но автономность каждого элемента позволяет с легкостью растопить баню в течение получаса.

Фото 5. Труба, на которой закреплена душевая лейка, имеет многокомпонентную конструкцию. Фото 6. Штуцер для наполнения бочек в помывочной

На чердаке постройки расположена кубовая бочка, используемая в летнее время для душа. В бочку вода поступает под давлением через трубу со штуцером, закрепленную на внешней стене бани.Труба, идущая от бочки к лейке душа, состоит из нескольких частей. При приближении холодов всегда есть возможность осуществить её демонтаж, и убедиться в отсутствии воды (фото 5).

Фото 7. Бак с водой, подключённый к печи. Фото 8. Кран, расположенный на баке, позволяет набирать горячую воду

Рядом с трубой установлен второй штуцер, через который вода попадает в пятидесятилитровые бочки, расположенные в помывочной (фото 6). Непосредственно в парилке, на одной из стен расположен металлический бак, подключенный через два термостойких патрубка к печке. Его объём — те же 50 л (фото 7).

Таким образом, на выходе мы получаем горячую воду, поступающую в помывочную через отводную трубку внизу бака (фото 8).

Водоснабжение бани

Водопровод в бане особенно необходим, если требуется наполнять купель или маленький бассейн. Внутри моечной комнаты можно обойтись накопительным баком. Однако емкости будет мало, если часто купаться или баню посещает большое количество людей.

Типы водоснабжения

Автономное водоснабжение улучшает комфортность бани, избавляет от изнурительной процедуры ходьбы за водой. Дополнительно экономится внутреннее пространство. Отпадает необходимость внутри бани отводить место под накопительную емкость.

При отсутствии водопровода одну или несколько емкостей наполняют водой вручную. Хранить ее долго нельзя. Летом в воде размножаются гнилостные бактерии, а зимой жидкость становится льдом и вследствие физических расширений раздавливает бочки. Чтобы этого не случилось, остатки воды выливают на пол. От излишков влаги быстрее пропадают деревянные элементы пола, страдает фундамент бани.

Летнее водоснабжение

Организовать летнее водоснабжение получится за пару часов, чем и объясняется преимущество системы. Отсутствует необходимость рытья траншей, прокладывания трубопровода. Воду к бане подводят обычным поливным шлангом, раскатанным по поверхности земли. Подключение происходит к насосу или домашнему водопроводу. Нагрев осуществляют через проточный водонагреватель или в металлической емкости, установленной внутри бани на печке.

Минусом летнего водоснабжения является невозможность использования водопровода зимой. С наступлением заморозков шланг убирают, иначе замерзшая вода его разорвет. Если баню посещать зимой, то вновь придется возвращаться к ручному наполнению накопительных бочек.

Водопровод в бане зимой без отопления

Зимнее водоснабжение обустраивают прокладкой под землей полноценного водопровода. Внутри бани устанавливают нагревательный прибор проточного или накопительного типа. Отпадает необходимость сматывать шланг с наступлением заморозков. На системе предусматривают сливной кран. Если баней долго не пользуются, воду сливают во избежание замерзания жидкости в водопроводе холодного помещения.

Недостатком зимнего водопровода в баню выделяют большие трудозатраты и денежные вложения. Под трубопровод выкапывают глубокую траншею, покупают дорогостоящие материалы и оборудование.

Материалы для водоснабжения бани

Прокладка к бане капитального водопровода начинается с приобретения материалов, оборудования для забора воды.

Выбор насоса

Сердцем системы водоснабжения бани является насос. От его производительности зависит качество подачи воды. Существует огромное разнообразие насосов для домашнего водопровода, отличающихся своими характеристиками. Подходящую модель выбирают с учетом типа источника воды, глубины ее забора, протяженности трубопровода и других факторов.

Поплавковые насосы поверхностной установки подойдут для летней системы водоснабжения бани. Оборудование маломощное. Отсутствие автоматики требует установки внутри бани накопительной емкости. Источником забора используют колодец, реку, водоем. Насос просто плавает на поверхности воды. Погружен только гибкий всасывающий патрубок.

Погружные насосы работают под водой на небольшой глубине. Оборудование спускают в скважину на тросе. Автоматикой насос не оснащен. При необходимости ее устанавливают отдельно с поплавком на накопительной емкости. Насос подойдет для зимнего водоснабжения бани. Его положение под водой исключает вероятность замерзания жидкости внутри оборудования.

Для возобновления работы требуется вручную на тросах погружать оборудование.

Насосная станция может работать со многими типами насосов. Особенностью оборудования является наличие гидроаккумулятора и автоматики. Первый элемент представляет собой металлический бак с мембраной внутри. Вода из насоса поступает внутрь гидроаккумулятора, откуда мембрана под высоким давлением воздуха направляет ее по трубопроводу к потребителю. За счет этого устройства в водопроводе всегда поддерживается стабильное давление. Автоматика состоит из манометра и реле, установленного на бронзовом пятивыводном штуцере.

Недостатком насосной станции является дороговизна. Зимой оборудование надо утеплять или сливать воду. Часто станции для бесперебойного водоснабжения ставят в кессоне, а это еще дополнительные затраты.

Глубинные насосы мощные, они способны осуществлять забор воды с глубоких скважин. Оборудование оснащено защитой от замыкания и заиливания. Дорогой насос невыгодно использовать для одной бани. К оборудованию подключают водопровод, идущий во все жилые и нежилые постройки. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения требуется установка большой накопительной емкости или гидроаккумулятора.

Выбор труб

Вглубь скважины глубинный насос погружают с присоединенной к подающему патрубку стальной трубой. Все другие типы насосного оборудования могут работать с пластиковым трубопроводом. При использовании гибкого шланга для летнего водопровода вглубь скважины спуск лучше организовать с ПВХ трубы. Мягкому шлангу свойственно сжиматься и перегибаться. Его лучше раскладывать на поверхности.

Подвод магистрали под землей к бане делают пластиковой трубой, например, ПНД черного цвета. Наличие продольной синей полосы обозначает, что пластик нетехнический и безопасен для питьевой воды. Металлические трубы дорогие, сложно монтируются, быстро ржавеют и забиваются твердыми отложениями.

Разводку внутри бани делают из пластиковых или металлопластиковых труб. В первом случае стыковка происходит пайкой или на клей. Металлопластиковую трубу соединяют бронзовыми зажимными фитингами. Второй способ затратный. Однако фитинги можно всегда разъединить, если нужно поменять кусок трубы или слить воду с системы.

Сточная система

Полноценное водоснабжение не может быть обустроено без слива. Сточная система бани чаще всего предусматривает изготовление проливного пола. Доски укладывают с зазором 5 мм. Вода стекает в подпольное пространство, где организован слив с цементной стяжки или гидроизоляционного материала. Внутри моечной комнаты бани пол залит стяжкой и облицован плиткой под уклоном к сливному отверстию. Вода отводится по канализационной трубе.

Выход стока из бани подключают к канализации, которая бывает двух типов:

1. Напорная система работает с насосным оборудованием, откачивающим стоки из бани и направляющим по трубопроводу к септику или яме. Использование насосов необходимо, если баня установлена ниже уровня земли, например, в подвале.
2. Безнапорная система отводит стоки самотеком по уложенному под уклоном трубопроводу.

Второй тип канализации чаще всего используется для бани, так как редко постройку располагают ниже уровня земли.

Источники забора боды

В баню можно подавать воду даже для технических нужд или с водоема. Главное, чтобы она была чистая и безопасная для купания. Однако к такому методу прибегают в крайних случаях. Чаще всего водоснабжение организовывают питьевой водой.

Водоснабжение бани из скважины

Лучшим источником для забора воды считается скважина. Достаточно погрузить насос, и бесперебойное водоснабжение гарантировано. По своему устройству скважины делятся на два типа:

1. Песчаные. Вода для скважины поступает из верхних залежей слоев в земле. Глубина варьируется от 10 до 25 м. Часто водяные слои малообъемные и способны обеспечить подачу максимум 1 м 3 /час. Редкое использование приводит к заиливанию. Прослужит скважина от 5 до 15 лет.
2. Артезианские. Глубина скважин достигает 30 м, а иногда и больше. Срок службы превышает 50 л. Скважина обычно работает, пока не испортится обсадная труба. Вода идеально чистая, подходит для питья без прогонки через фильтр.

Вода песчаных скважин часто содержит вредные примеси, просачивающиеся сквозь землю с дождем. Для купания в бане она подходит, а пить лучше после предварительной фильтрации.

Для водоснабжения одной бани разумнее делать песчаную скважину. Она обойдется дешевле и не требует оформления разрешительных документов от природоохранных инстанций. Для бурения скважины потребуется оборудование и обсадная труба из металла, пластика или асбестоцемента.

На видео показано водоснабжение из скважины:

Водопровод в баню из колодца

Организовывать водоснабжение бани из колодца лучше в летнее время. Зимой придется обустроить усиленное утепление оголовка. Вдобавок надо будет придумать, как вывести из колодца трубу под землей, чтобы вода в ней не замерзала.

Еще одним минусом является изменение сезонного уровня. Вода в колодце прибывает и падает. Подвешенный тросом глубинный насос во время таких перепадов будет хватать воздух. Оптимально на зеркале расположить поплавковое оборудование, но и здесь существует проблема. Если зимой уровень воды в колодце сильно упадет, насос опустится ближе ко дну. Заборный шланг захватит ил, забьется вся система водопровода.

Как провести воду в баню из дома

Самый простой вариант водоснабжения бани – подвести водопровод с жилого помещения. Достаточно прокопать от дома траншею и уложить трубопровод. В нижней точке ставят сливной кран. Если баня зимой не используется, открытием арматуры сливают воду, чтобы не замерзла система.

Как провести воду в баню

Если сделать очень хочется водопровод в бане своими руками, потребуется разработать проект, купить материалы, выполнить земляные и монтажные работы.

Проект

Разработку проекта водоснабжения начинают с составления схемы. Рисуют схему наружного водопровода, а также внутреннюю разводку в бане. Согласно схеме рассчитывают длину трубы, количество запорной арматуры, поворотов, тройников, крестовин, фильтров и других элементов. Сразу продумывают тип используемого насоса. Для водоснабжения бани оптимально сразу отдать предпочтение станции с автоматикой и гидроаккумулятором объемом на 50 л. Выбор оправдан автоматизацией процесса и отсутствием необходимости установки накопительной емкости.

Инструкция

Подвод водопровода к бане состоит из следующих шагов:

1. От источника забора воды до бани прокапывают траншею ниже уровня промерзания грунта.
2. В кольце колодца пробивают отверстие для трубы. Если забор осуществляют со скважины, устанавливают кессон. В боковой стенке аналогично прорезают отверстие для трубы.
3. При использовании погружного насоса его опускают в скважину или колодец. Минусом является сложность обслуживания оборудования. Проще в воду опустить заборную трубу с клапаном. Насос поверхностного типа с автоматикой и гидроаккумулятором располагают в кессоне или внутри помещения. Во втором варианте водопровода вся наружная труба от колодца до бани считается заборной.
4. По траншее прокладывают пластиковую трубу, соединяют с насосом и выводят в баню.

Закапывают траншею после испытания водопровода, а делают его по окончанию монтажа внутренней разводки.

Разводка воды в бане

Внутри бани к заборной трубе водопровода переходкой подсоединяют запорную арматуру. Желательно через тройник установить сливной кран. Если насосная станция расположена внутри бани, то сначала к ней подключают заборную трубу. От насоса или запорной арматуры трубу малого диаметра подводят к фильтру. Дальнейшая разводка водопровода идет по комнатам. Если внутри бани подогрев воды организован бойлером, то сначала к нему подводят водопровод, а от водонагревателя прокладывают разводку по комнатам.

Заключение

Водопровод в бане требует наладочных работ только при первом пуске. Заборную трубу заполняют водой, стравливают воздух. В дальнейшем система автоматически работает, надо только периодически проводить техническое обслуживание.

Плюсы минусы скважины и колодца для дачи, дома, что лучше

Автономное водоснабжение в частном доме или на даче обеспечивается двумя самыми распространенными способами – бурением скважины или рытьем колодца, рассмотрим что лучше.

У обоих вариантов есть и свои преимущества, и недостатки.

Для частного дома и дачи

Колодцы

Самые распространенные виды:

1. Ключевой.
2. Шахтный.
3. Абиссинский.

Особенность ключевого колодца – обязательное наличие водоносной жилы, которая бьет на поверхности. Например, родник. На периметре в один квадратный метр выкапывается углубление, в котором укрепляются стены и устанавливается резервуар. Вся жидкость, поступающая из ключа, скапливается в емкости. При таком источнике обязательное условие – наличие водоотводящего канала.

Самый распространенный вид автономного источника – шахтный колодец. Глубина копки сооружения до 25 м. Именно там сосредоточенны водоносные слои грунтовых вод глиняного и песчаного пластов. Копка шахты производится ручным или механическим способом. После достижения необходимой глубины в стволе обязательно монтируют железобетонные кольца или укрепляют ствол кирпичом и камнем.

Важно: шахта должна прошить водный пласт и образовать дно на жестком грунте, ниже на 2–3 метра, образовав карман.

Абиссинский источник очень похож на скважину. Для его установки часто используют буровую машину или клин с заостренным наконечником. Шомпол забивают «бабой», затем по этой трубе и пойдет жидкость наверх. Трубчатый колодец подходит для участка с залеганием водного слоя на 5–8 м.

Скважины

Бурение производится специальными установками.

Выделяют два основных вида:

1. Известняковые.
2. Песчаные.

Первые еще называют артезианскими. Слой, в который происходит внедрение ствола, пролегает на глубине от 50 до 100 м. На этом уровне проходят известняковые пласты, в которых скапливается отфильтрованная вода. Чем выше ствол обсадной, тем чище водоносный горизонт. Характерная черта скважины на известняк – постоянное давление внутри шахты.

Песчаные пласты расположены выше, от 20 до 50 м. Бурение на такую глубину не требует обязательного оформления документов на право пользования недрами. Жидкость из такого источника тоже считается достаточно чистой и пригодной к потреблению даже без особой фильтрации.

Качество воды

Отличие между колодцем и скважиной достаточно велико. Все дело в водоносных слоях, которые расположены на разных глубинах. Скважина, пробуренная на песок до 50 м, отвечает всем нормам санитарного контроля.

Но более точно узнать пригодность источника поможет только анализ в лаборатории. Дебит установки зависит от правильности бурения и монтажа обсадной трубы. Также важный фактор в постоянном присутствии жидкости – это сам водоносный пласт.

В артезианских скважинах водный ресурс более чистый и надежный. За счет прохода жидкости по нескольким слоям грунта и глины она очищается и фильтруется. Часто дебит источника настолько сильный, что из недр она поступает на поверхность. Попасть в такую жилу – это большая удача для хозяев земельного участка.

Важно: качество может существенно снизиться, если ствол не чистить раз в 3–5 лет.

Ключевой колодец может пересохнуть в любую минуту или прослужить десятилетия. Что касается качества воды, оно относительно высокое. Давление, которое заставляет жидкость двигаться из недр на поверхность, проталкивая ее через множественные породы грунта, очищая ее.

В шахтном колодце до воды еще нужно добраться и ее качество оставляет желать лучшего. В этом случае необходимо знать, в каком именно месте начать земляные работы. Нередко она непригодна для питья и приготовления пищи. На садовом участке или даче ее можно использовать для полива или животных.

Абиссинский источник более глубокий, чем шахтный, а значит, вода в нем чище. Заиливание стержневому колодцу не грозит. Водоносный горизонт, через который проходит труба, пролегает на глубине до 40 м. Подпитка источника производится через верхние и нижние песчаные слои. Расположенная рядом артезианка оказывает положительное влияние на дебит колодца.

Сложность работ по строительству и обслуживанию

Ключевой источник расположен на поверхности земли, и это осложняет обустройство вокруг него качественного резервуара. Формирование герметичной емкости для сбора воды происходит за пределами ручья, затем канал удлиняют, меняя русло. Сложно узнать количество поступающей из недр жидкости и правильно рассчитать емкость так, чтобы она не застаивалась, а постоянно циркулировала.

Шахтный источник имеет диаметр от 800 см до 2 м. Самый простой способ – выкопать его вручную. Это позволит сэкономить на аренде техники, но потребует от рабочих серьезных трудовых подвигов. Еще одной проблемой может стать появление воды на уровне в 10–20 м, ее придется выкачивать глубинным или дренажным насосом, так как монтаж стенок шахты выполняется насухую. Во время проведения земляных работ вокруг скапливается большое количество грунта, его придется вывозить или разравнивать. Чистить шахту и стенки тоже необходимо, эту процедуру проделывают один раз в три года.

Абиссинский колодец – достаточно своеобразный способ обеспечить водой дачный участок или частный дом. Основным принципом установки стержневой шахты является метод заколачивания трубы в землю. На конце стержня твердая заостренная головка, а сама она полая и изготовлена из толстостенного металла. Сложность заключается в том, чтобы забить ствол на необходимую глубину.

На песок глубиной до 50 м может буриться разными буровыми установками. Силовые агрегаты на базе высокопроходимых грузовых машин требуют определенных условий для производства работ. Решение проблемы – малогабаритные буровые установки без какой-либо тяжелой техники. Перед началом работы придется провести геологические процедуры поиска места для бурения.

Артезианская скважина – самый сложный и дорогой источник. Водный горизонт на известняковом грунте располагается на глубине от 50 до 100 м. Бурить шахту сможет только мощная установка с буром алмазного напыления. Артезианская скважина может обойтись хозяевам участка в сумму до 3 тысяч рублей за один метр. Следует помнить, что за артезианку придется платить налог за пользование недрами.

Разница автономности, сроку службы и производительности

Колодец:

• Ключевой – считается сезонным средством водоснабжения. Самый пик приходится на осень и весну, когда жилы наполняются из-за таяния снега или постоянных проливных дождей. Зимой родник замерзает. Если вода в зимний период не застыла и продолжает поступать на поверхность, вокруг родника образуется наледь, которая растет каждый день. Это и является причиной невозможности наполнения резервуара. Летом источник пересыхает, и объем жидкости может резко снизиться.
• Шахтный – считается круглогодичным. На глубине от 2 метров грунт и вода не замерзают зимой. Иней и лед может образоваться только на крышке или верхней части ствола колодца. Эта проблема решается утеплением или строительством небольшого защитного сооружения. Осенью и весной чистота может снизиться из-за постоянного поступления в почву талых вод и дождей. Жидкость в нем может помутнеть или пахнуть тиной.
• Трубчатый – выдает наименьший дебит. Диаметр трубы невелик, а наполнение ресурсом происходит постепенно. В таком источнике всегда будет вода, но ее количество зависит от скорости потребления. После откачки большого объема придется ждать некоторое время для заполнения.

Скважина:

• Артезианская. Для нее не имеет значение время года. Скважина постоянно будет выдавать один и тот же объем. Качество ее также останется тем же, если только не произойдет техногенная авария и в пласт не проникнут отравляющие вещества. Если в ходе бурения не были допущены ошибки и обсадная попала в водоносную жилу, вода не пропадет до момента заиливания. После монтажа насосного оборудования источник становится автономным и не требует контроля.
• На песок. Данный ресурс непредсказуем. Дебит зависит от самого пласта, через который прошла обсадная. Геологические поиски могут только подсказать, в каком месте расположена жила. Любая скважина считается круглогодичной. В зимний период замерзает верхняя часть, защитить систему водоснабжения и трубу от размораживания поможет теплоизоляция.

Плюсы и минусы

Чем отличается, что выбрать

Скважина доставляет воду из глубоких пластов, а колодец – из верхних слоев. Решите что лучше именно в вашем случае.

Для начала необходимо определиться, чего мы ждем от добытой воды. Ее качество имеет большое значение в выборе источника водоснабжения. Использовать в пищу можно только воду из скважины на песок или известняк, колодезная уже не та, что была раньше в деревнях. Но если ресурс нужен для полива растений, кормления животных или декора, не стоит тратить деньги на бурение, то достаточно выкопать колодец.

На небольшом земельном участке, но при постоянном проживании и когда расположение построек очень плотное, коммуникации соседствуют не лучшим образом, лучше пробурить скважину.

Постоянное воздействие внешних факторов со временем может значительно испортить качество воды, чего нельзя сказать о глубоких пластах, в которые просто труднее проникнуть.

Полезное видео

Подробно от А до Я: