Как обрывать листья у винограда

Удаление листьев на винограднике – какие сроки проведения?

Е. Кораззина (E. Corazzina), Vite&Vino

Фото Красохиной С.И.

Дефолиация кустов винограда заключается в удалении 5-6 базальных (нижних) листьев, расположенных в плодовой зоне рядом с гроздями, с конца мая до начала июня или, что еще лучше, сразу после окончания фазы цветения, чтобы отложить или повторить операцию, возможно, после начала созревания и через несколько недель до сбора урожая.
При раннем проведении удаления листьев цель состоит в том, чтобы освободить отцветшие соцветия от остатков цветков как возможного субстрата для развития серой гнили, а также способствовать определенной осыпи ягод, получая тем самым менее плотные грозди и, что не менее важно, улучшение проветриваемости гроздей, тем самым способствуя предотвращению заражению болезнями (милдью, оидиум, серая гниль, мучнистые червецы) и достижению более высокого эффекта от опрыскивания.
Другими словами, операция по удалению листьев устраняет часть поверхности фитосинтеза, основываясь на знании, что более старые листья через 90-100 дней после их образования уже потеряли большую часть своей функциональности.

Периоды удаления листьев на винограднике

Ранняя дефолиация, выполняемая непосредственно перед цветением или лучше сразу после образования ягод, популярная также по причинам более легкой механизации этого процесса, позволяет получать грозди меньшего размера и более рыхлые. Такие грозди менее предрасположены к заболеваниям, в частности, к гнилям, и у них отмечено большее накопление полифенолов в кожице ягод.
В наиболее открытых областях, где риск солнечного ожога становится все более сильным, у некоторых сортов (например, Корвина веронезе и у большинства белых сортов винограда) ранняя дефолиация ограничивается менее солнечной стороной ряда, т.е. север или восток.

Поздняя дефолиация, проводимая после начала созревания ягод, а точнее, по мере приближения созревания урожая, имеет основную цель – обеспечить проветривание и здоровье грозди на заключительной стадии созревания.
В случае с сортами винограда с тонкой кожицей (например, сорта Пино гри) и в местах с высокой инсоляцией внезапное оголение гроздей и выставление их на открытое солнце может вызвать ожоги и повредить ягоды даже в августе.
В последние годы признание находит поздняя дефолиация, которая в неблагоприятный сезон (постоянные дожди и холодное лето) необходима для улучшения протвериваемости гроздей и обеспечения их приемлемого состояния во время сбора урожая.
Наконец, позднее удаление листьев заставляет усиленно работать самые молодые листья на побегах, которые оттягивают на себя питательные вещества и замедляют накопление сахаров в грозди, чтобы снизить спиртуозность вина: сегодня эта проблема (получение более сахаристого сока ягод) повсеместно распространена в Европе из-за происходящего изменения климата (Производители Бордо за расширение виноградного сортимента, Изменение климата меняет вино).
Как правило, как уже упоминалось выше, чтобы ограничить риск солнечного ожога, раннюю дефолиацию следует проводить только на той стороне ряда, которая меньше всего подвержена воздействию солнца, то есть на восточной или северной стороне.
Однако нет недостатка в многолетнем опыте, особенно с распространёнными классическими красными техническими сортами винограда, где раннее удаление листьев влияет на весь производственный процесс и, благодаря также частичному оставлению нескольких листьев в плодовой зоне, риск ожогов весьма снижается.

Нужно ли обрезать листья у винограда, в какой период и как правильно это делать

Обрезка листьев у винограда для вызревания плодов проводится летом незадолго до сбора урожая. Осветление кустов улучшает вентиляцию, вкусовые качества ягод и снижает риск развития грибковых заболеваний.

Нужно ли обрезать листья у винограда

Эта процедура входит в летний уход за виноградником. Листву убирают с помощью секатора или химических препаратов.

Для чего необходима обрезка листьев

Обрезку выполняют для того, чтобы виноградные листья не забирали у лианы энергию и необходимые для роста вещества. Они развиваются на протяжении 2-3 месяцев, и весь этот период защищают лозу, обеспечивают ее питательными компонентами, участвуют в фотосинтезе.

Но потом начинается процесс старения. Листва уже не может полноценно выполнять свои задачи.

Летом обрезку проводят для обеспечения воздухообмена и поддержания здоровья куста. Заросшие виноградники часто страдают от грибковых заболеваний. Особенно в дождливый сезон, когда из-за большого количества листвы промокшая лоза долго высыхает.

Десертные сорта винограда нуждаются в постоянном опылении, иначе ягоды вырастут мелкими. Перед цветением нужно срезать часть листьев, чтобы растение получило достаточно пыльцы.

Большое количество листвы вокруг виноградных гроздей загораживает солнце. Оно необходимо плодам во время созревания, чтобы набрать окраску и насытиться сахаром. Без достаточного освещения ягоды вырастут кисловатыми и несочными.

Обрезка листьев у винограда для вызревания является частью подготовки растения к морозам и укрытию на зиму.

Когда лучше провести обрезку

Для созревания ягод время года для обрезки листья у винограда играет ключевую роль. Процедуру проводят примерно за 30 дней до уборки урожая перед размягчением плодов. Точную дату определяют садоводы. Она зависит от сорта растения, погоды и региона.

Нельзя выполнять обрезку в полдень, когда стоит сильный зной. Непривыкшие к яркому свету ягоды могут получить ожог. Проводите процедуру вечером после заката солнца или утром в пасмурный день.

Зелень с укрывного винограда начинают срезать с последней декады августа. Параллельно прищипывают верхушку лозы. За 10-14 дней до укрытия на зиму убирают все пожелтевшие листья.

Дефолиация

Процесс искусственного удаления листьев путем опрыскивания химикатами называется дефолиацией. Ее проводят рано утром за 15-20 дней до сбора урожая.

Дефолиация нужна для ускорения созревания ягод и завершения уборочных работ до осеннего похолодания. Укрывные сорта обрабатывают химикатами, чтобы быстрее начать обрезку, подготовить лиану к зиме и успеть запастись черенками до морозов.

Оголенные саженцы легко выкопать. Они хорошо переносят зимовку и реже подвергаются инфекционным заболеваниям.

Дефолиация бывает частичной или полной. В первом случае удаляют старые листья внизу побегов для улучшения притока воздуха и светового режима. Тотальную обработку проводят после сбора урожая.

В благоприятных погодных условиях после процедуры в ягодах повышается количество сахара и уменьшается кислотность. Дефолиация утолщает побеги, увеличивает плодоносность виноградника. На второй год после обработки химикатами количество урожая увеличивается на 30%.

Для дефолиации используют хлорат натрия. Он не влияет на количество и качество урожая, не ухудшает состояние растения. Молодой виноградник опрыскивают 1% раствором, а взрослый — 1,5-2,5%. Через 2 недели после орошения химикатом опадает до 80% обработанных листьев.

Что нужно учесть, чтобы не нанести вред растению

Для правильной обрезки листьев у винограда используют секатор или острые ножницы. Тупой инструмент повредит растению и оставит ранки. В них может попасть инфекция, и лианы заболеют.

Убирают до 7 листьев вокруг каждой грозди. Процедуру проводят в конце августа — середине сентября. К этому времени зелень начинает желтеть.

У виноградников светлых сортов убирают листья над гроздью, чтобы она получала достаточно освещения. А при выращивании темных плодов — вокруг ягод для улучшения вентиляции.

Точное количество сорванной зелени зависит от региона. В южных областях тепло длится долго, а солнце сильно греет. Если переусердствовать с обрезкой, ягоды спекутся на зное. Особенно пострадают белые сорта винограда.

В северных зонах даже в июле-августе погода бывает прохладной. Гроздям не хватает солнца, поэтому у винограда можно обрезать листья, которые загораживают свет.

Но не увлекайтесь. Нельзя оставлять лозу оголенной. Зелень принимает участие в фотосинтезе и питает растение. На каждой веточке оставляют не меньше 8 листочков.

Не срезайте большое количество зелени сразу. Убирайте ее через день по частям. Грозди ягод смогут адаптироваться к яркому свету, а у лиан будет время на восстановление перед следующей обработкой.

Обрезка листьев у винограда для вызревания не проводится, если растение болеет. Сначала надо полностью вылечить его. Инфицированный виноградник слабеет, а обрывание зелени только ухудшит его состояние. Растение даст скудный урожай и может погибнуть.

Какими еще способами можно улучшить урожай

Недостаточно несколько раз оборвать листву с лианы, чтобы собрать обильный и вкусный урожай. Виноградник требует кропотливого ухода в течение всего сезона. Летом проводят чеканку — срезают верхушки побегов.

После этого питательные вещества начнут поступать в грозди, а лоза станет сильнее и сохранит силы даже в ненастную погоду. Над верхней гроздью оставляют до 15 листиков.

Проводите обрезку за 2-3 недели до созревания урожая. Ранняя чеканка не принесет растению пользу.

Также летом с виноградника удаляют пасынки — побеги, которые формируются в пазухах листвы. Если этого не сделать, они разрастутся, будут забирать энергию у веток с гроздьями и загораживать их от солнечного света.

Пасынки срезают на расстоянии 1-1,5 см от первого листа. Не убирайте побег у основания, иначе через пару дней он появится снова. Проводите процедуру регулярно сразу после появления лишней зелени.

Зачем нужна обрезка винограда летом и как её делают?

В уходе за виноградом одним из важнейших пунктов является обрезка. Она влияет не только на внешний вид культуры, но и характеристики урожая. Если игнорировать обрезку винограда летом, то лоза будет все внутренние ресурсы пускать на рост, а ягоды вырастут мелкими и безвкусными.

Для чего нужна летняя обрезка

Многие начинающие виноградари сомневаются в необходимости обрезки винограда в летнюю пору, когда лоза утопает в сочной зелени. Тем самым они загущают посадки и ослабляют иммунитет растения. На фоне этого виноградник становится беззащитным перед инфекционными заболеваниями и вредителями. Грозди вянут, не успевая полноценно созревать.

Летняя обрезка винограда увеличивает урожайность

Летняя обрезка делается ради профилактики, чтобы поддержать культуру на протяжении вегетационного периода.

Преимущества летней обрезки:

улучшает качество созреваемых ягод (вкус, размер);
повышает объём урожая;
способствует укреплению соцветий;
обеспечивает беспрепятственный доступ света и воздуха к лозе;
ускоряет процесс созревания гроздей;
позволяет растению равномерно распределить нагрузку;
понижает риск поражения различными заболеваниями.

Сроки проведения

Время летней обрезки варьируется в зависимости от погодных условий региона

Конкретно обозначить сроки проведения той или иной процедуры нельзя, поскольку это зависит от климатических условий региона. А также принимают во внимание скорость роста винограда в зависимости от сорта. Поэтому рекомендуется опираться на следующие временные этапы:

обломка лишней поросли — конец мая — начало июня, когда побеги достигают длины не менее 15 см;
прищипка — при сбросе колпачков, чтобы стимулировать цветение (в июле);
пасынкование — на протяжении всего летнего сезона по мере необходимости;
чеканка — в августе при выпрямлении верхней части побегов;
удаление лишних листьев — за 2–3 недели до снятия урожая;
прореживание гроздей — в фазе формирования соцветий или после полноценного опыления.

На Урале в силу короткого и нестабильного лета желательно не трогать растения в первые два года после высадки. Им дают время для наращивания корневой системы и роста лозы (она должна вытянуться на метр в длину).

Пошаговое руководство по обрезке винограда летом

Обрезка винограда по-другому именуется зелёной операцией. Она включает в себя целый комплекс мероприятий, разграниченных по срокам проведения с конца весны до начала осени. Не всегда для осуществления данной процедуры требуется острый инструмент. Например, для удаления поросли придётся поработать руками.

Формировка куста

Для лучшего проветривания виноградной кроны требуется прибегать к её формированию на протяжении первых 3–4 лет. Существует две разновидности такой процедуры:

без штамбов;
штамбовая.

Бесштамбовая

Данный вариант приемлем для районов с холодным климатом, где необходимо укрывать виноградные лозы на зиму. Для этого рукава старше двух лет укладываются на землю. А в тёплых регионах в этом нет надобности, поэтому применяют штамбовую формовку. При бесштамбовом, или веерном формирование кустов стремятся получить ограниченное количество рукавов (2–5) разной длины, отходящих по обе стороны.

Виноградник, к которому применялась формовка по методу Гюйо

Какие подразумеваются действия:

Первый (второй) год. При правильном уходе вырастает до четырёх побегов длиной около метра и диаметром до 5–6 мм. В противном случае достижение подобных результатов возможно только на второй год. Весной осматривают лозу, отбирают 2 ветви и подрезают их на 3 глазка. Остальные побеги удаляют полностью. Чуть позже подвязывают лозу к вертикальной опоре.
Третий год. Выбирают наиболее развитые побеги (до 4 шт.), расходящиеся в разные стороны, обрезают (оставив длину 50–60 см) и под наклоном привязывают к шпалере. Всё, что нарастает в дальнейшем, срезают.
Четвёртый год. Подрезают лозу на уровне сучка замещения, а выше располагающуюся часть отламывают на уровне 2–3 почек. Должна остаться плодоносящая лоза с завязями в количестве 12–15 шт.

В результате этих манипуляций остаётся четыре крепких побега.

При бесштамбовой обрезке остаются 4 побега

Штамбовая

Благодаря штамбовой формовке удаётся повысить урожайность виноградной культуры на 40%. В результате созревают крупные и массивные грозди, что обусловлено закладкой плодовых почек ближе к побегам. А также облегчается уход за растением. Такой способ имеет и минусы — позднее плодоношение и потребность в прочной опоре, способной удержать лозы. Так можно выращивать только высокорослые сорта винограда.

В первый год после посадки саженцев активно нарастает корневая система и два побега. Предпринимаемые действия:

рядом с виноградными посадками вкапывают полутораметровый кол, к которому фиксируют растущие побеги в течение летнего сезона;
когда центральный стебель вытягивается до 60 см, прищипывают верхушку второго;
осенью сколачивают шпалеру и натягивают на неё проволоку с отступом 100 и 30 см;
весной основной побег срезают на уровне штамба, а всё остальное выламывают до основания;
летом обрезают лозу так, чтобы осталось только два глазка, а другие побеги срезают;
побеги по мере роста крепят к шпалере и прищипывают верхушки.

На третий год нарастают пасынки, из которых и образуется плодовая лоза. Их тоже подвязывают, но к вышерасположенному ярусу.

Штамбовая обрезка применяется для открытого типа виноградарства

Обломка побегов

Сначала и до конца лета систематически осматривают виноград и лишние ветви удаляют. Не оставляют многочисленную дикую поросль, растущую от корней. Она забирает жизненные ресурсы растения и затеняет посадки, что сказывается на качестве плодоношения.

Многочисленные боковые побеги забирают большую часть питательных компонентов и не дают вызревать крупному винограду

Для этой процедуры необязательно пользоваться секатором, можно обломать побеги руками.

Прищипка

Мероприятие, проводимое незадолго до цветения. Надо двумя пальцами прищипнуть верхушку побега с ещё закрытыми листками. Оптимальный отступ для прищипки — 10 см (над первым соцветием).

Прищипывают верхнюю часть побегов

Эти действия часто сочетают с этапами вырезки пасынков и нормирования виноградных гроздей. Эффект от процедуры сохраняется до 15 дней, затем повторяют манипуляции.

В итоге удаётся притормозить интенсивный рост боковых ветвей и ускорить завязывание цветочных кистей.

Пасынкование

В июле нарастает немало боковых ответвлений, формирующихся между основным побегом и листовой массой.

Срезают нижние пасынки, оставляя пеньки длиной не менее 2 см

Поступают следующим образом:

срезают пасынки над первым листом при основании, оставляя пеньки высотой до 2 см;
удаляют все усы (если лоза привязана к опоре).

Одновременно прибегают к подвязке винограда. Осматривают кусты раз в неделю и убирают новые пасынки.

Чеканка

По принципу действий чеканка напоминает прищипку

По технологии чеканка похожа на прищипку. Единственное отличие — захватывается бо́льшая часть верхушки (до 40 см). Допустимо делать это вручную, но лучше воспользоваться острым ножом, предварительно продезинфицированным. К процедуре приступают, когда верх побега полностью выпрямляется и на нём раскрывается около 8–9 листьев. Для нормального развития культуры достаточно оставить на лозе 14–15 листков.

Если сделать чеканку раньше, то растение начнёт зарастать пасынками и это негативно скажется на размере ягод и их вкусовых показателях.

Осветление

Под этим шагом понимается прореживание зелёной массы для улучшения вентиляции кустов. Обрывают до 5–7 листков на кроне и нижнюю состарившуюся листву. Так поступают сразу после цветения в момент завязывания гроздей.

Удаляя лишнюю листву, удается получить более крупные грозди

Типичная ошибка многих виноградарей — оставлять обрезанную листву под кустами. Всё сорванное надо вынести за пределы участка. Иначе в листьях размножаются болезнетворные бактерии, которые со временем поражают виноград.

Если урожай чрезвычайно обильный, то рекомендуется сделать нормирование гроздей. Тогда количество плодов перерастёт в качество. Для этого удаляют мелкие кисти, оставляя только большие. На одном развитом побеге должно быть не более 3 шт., на слабом — достаточно одной грозди.

Видео: как обрезать виноград в летний период

Уход за виноградом после обрезки

Летние процедуры не перегружают растение, поэтому последующий уход будет обычный. Основные мероприятия:

поливают обильно из расчёта 10 л на одну посадку;
в качестве базовых удобрений используют аммиачную селитру, сернокислый аммоний и суперфосфат;
после поливов и внесения подкормок рыхлят прикорневое пространство и мульчируют;
по мере надобности подвязывают лозу к опоре.

С целью защиты от заболеваний и вредителей обрабатывают виноград любым фунгицидным препаратом.

После обрезки за виноградником не требуется особого ухода

Если для обрезки планируется брать садовый инструмент, то лучше воспользоваться секатором. В исключительных случаях потребуется специальная ножовка с мелкими зубьями. У секатора должны быть отточенные лезвия, а перед применением их дезинфицируют любым спиртсодержащим раствором. Срез делают с внутренней стороны побега. Если выходит неровно, то подправляют. Теперь вы знаете, как правильно обрезать виноград летом от ненужных побегов.

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают “плакать” (существует даже такое понятие, как “плач лозы”), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и “затапливать” глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

секатор должен быть острым;
побег срезают по направлению от глазка;
плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда “коронки” побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних “зеленых операциях” рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

диаметр 5 мм – 5 глазков;
диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале “жизненного пути” виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как обработать лук перед посадкой солью и марганцовкой?

Правильная обработка лука перед посадкой – это гарантия получения хорошего урожая. Данная процедура комплексная, так как предполагает последовательное замачивание посадочного материала в различных обеззараживающих и дезинфицирующих средствах, к которым относятся соль и марганцовка. Их применение будет эффективным, если соблюдать все правила подготовки лука и рекомендации опытных садоводов.

Почему нужна предпосевная обработка?

Некоторые огородники после покупки сразу отправляют посадочный материал в грунт, хорошо ухаживают за ним и надеются получить обильный урожай, но результат желает оставлять лучшего:

луковицы получаются небольшими;
на мягких головках просматриваются следы гниения;
коэффициент всхожести низкий из-за гибели большей части луковых семян или севка.

К счастью, таких последствий можно избежать, если подвергнуть лук предпосевной обработке. В этих целях огородники со стажем традиционно используют два общедоступных продукта, каковыми являются:

Марганцовка (перманганат калия, марганцовокислый калий). Вне зависимости от того, какой посадочный материал применяется для выращивания лука – покупной или домашний, при визуальном осмотре на нем невозможно обнаружить следы инфекций. Следовательно, чтобы убедиться в надежности семян или севка, их нужно обеззаразить. В этих целях и применяется раствор марганцовки, который действует следующим образом:
- поражает грибки и их споры, оказывая противогрибковое действие (помогает уберечь будущий урожай от серой гнили, мучнистой росы, фитофтороза и прочих грибковых патологий);
- защищает посевной материал от зимующих вредителей, производя антисептический эффект;
- обеспечивает культуре полноценный рост и развитие, так как является внекорневым удобрением, позволяющим доставлять растению необходимые минералы.
Соль. Помогает очистить посевной материал от поверхностных загрязнений (пыли, реагентов), а самое главное – выступает отличной профилактикой от вредителей, представляющих угрозу культуре. К ним относятся:
- луковая муха;
- трипсы;
- клещи;
- нематоды.

После обработки солью и марганцем посадочный материал становится устойчивым к губительным микроорганизмам и стойко переносит агрессивные воздействия окружающей среды.

Какой посадочный материал подвергать обработке?

Прежде чем подвергать семена или лук-севок замачиванию в каком-либо обеззараживающем растворе, их нужно подготовить к данной процедуре, придерживаясь такой последовательности:

Осмотреть и отобрать качественные семена или севок. Для этого отбраковать слишком мягкие и испорченные экземпляры, так как из них не появятся сильные всходы. По этой же причине убрать полностью засохшие семена.
Если луковицы не пустили перья, для ускорения этого процесса желательно их «подстричь» – аккуратно срезать сухую шелуху, так как она выделяет в почву вещества, которые тормозят прорастание головок.
Однако неопытные огородники при «раздевании» севка могут повредить корешки или слишком сильно вырезать шейку. Так, при отсутствии соответствующего опыта стоит повременить с подобным приемом – в последующем при замачивании сухая шейка размягчится, и обрезка не потребуется.
Хранившийся при пониженных температурах севок после посадки уйдет в стрелку и не образует крупную головку. Чтобы избежать таких последствий, весной нужно просушить и прогреть луковицы, придерживаясь такой схемы:
- разложить посевной материал возле батареи или другого обогревательного прибора и придержать на протяжении 14-20 дней при температуре +20°C;
- за 8-10 часов до самой посадки посевной материал прогреть при повышенной температуре (+35…+40°C).
Если предыдущий этап был пропущен или имеется необходимость в более быстром прогревании луковиц, можно воспользоваться альтернативным способом. Он заключается в замачивании севка в горячей (+45…+50°C) воде на 10-15 минут. После этой процедуры посевной материал нужно сразу же опустить в холодную воду на такое же время, а после высушить. Этот прием требует меньше времени, но дает практически одинаковый результат.

Сушить севки дольше указанных сроков не стоит, иначе они будут излишне сухими и не принесут хорошего урожая.

Прогретый лук будет лучше приживаться и меньше давать стрелок. Данная процедура также является хорошей профилактикой от шейковой гнили и мучнистой росы. Чтобы предупредить образование луковой стрелки, некоторые замачивают посевной материал в растворе соды, однако данная процедура менее эффективна, нежели предпосевное прогревание.

Порядок обработки солью

Отобранный и прогретый посевной материал перед посадкой в грунт сначала нужно обработать с помощью соли – морской или обычной поваренной. Делается это в несколько этапов:

Увлажнение посадочного материала. За сезон хранения лук теряет много влаги, поэтому изначального его стоит увлажнить – поместить на 2 часа в обычную воду. Благодаря такому приема дезинфекция будет более эффективной.
Приготовление солевого раствора. Развести соль в теплой чистой воде из расчета 1 ст. л. на 1 л воды.
Замачивание. Погрузить посадочный материал на 2-3 часа в солевой раствор.
Промывка. После замачивания луковицы или семена тщательно промыть со сменой нескольких вод.

Если обработка лука солевым раствором не проводилась, то данным составом можно опрыскать луковые грядки:

В ведре воды растворить 300 г соли.
Готовым составом полить лук.
Смыть соль с перьев растений, опрыскав их чистой водой.

Такой полив можно производить 1 раз в сезон. Если делать это чаще, то удастся эффективнее бороться с луковой мухой, однако земля станет слишком засоленной. В связи с этим растение отстанет в развитии или перестанет вовсе расти. Сама же соль будет трудно вымываться из грунта и сохранится в нем надолго.

Порядок обработки марганцовкой

После замачивания в солевом растворе нужно приступить к обработке посадочного материала с помощью марганцовки. В зависимости от состояния семян или севка можно использовать раствор разной степени концентрированности, от которой будет зависеть время замачивания. Допустимые варианты рассмотрим отдельно.

Способ №1

Предполагает использование раствора средней «мощности». Правила этого метода таковы:

Концентрация активного вещества – 1%. Следовательно, нужно приготовить марганцевый раствор темно-фиолетового цвета. Для этого потребуется развести 10 г марганцовки в 1 л воды.
Если нет возможности точно взвесить порошок с помощью весов, можно исходить из того, что 1 ч. л. без верха вмещает 6 г марганцовки.
Растворять отмеренное количество порошка нужно в теплой воде.
Время вымачивания луковиц или семян в растворе – 40-50 минут.

Такая обработка поможет в том случае, если посадочный материал имеет грибковые поражения или заражен плесенью.

После такой протравки лук нужно незамедлительно ополоснуть теплой водой и подсушить для посадки или на 6-8 часов оставить под пленкой, чтобы он выпустил корешки. При посадке нужно действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить образованные корешки, иначе можно значительно замедлить приживаемость луковиц.

Способ №2

Эта технология предполагает соблюдение таких правил:

применять более слабый раствор – 35-40 г марганцовки на 10 л воды;
время замачивания увеличить до 2-3 часов;
перед погружением в воду сеянцы лука предварительно поместить в чулок, чтобы в последующем легко извлечь их из раствора;
после замачивания посадочный материал промыть и просушить.

По силе воздействия на семена или лук-севок второй способ более щадящий, поэтому существует меньший риск ему навредить. Однако огородники со стажем предпочитают подвергать лук более агрессивному воздействию, чтобы уничтожить все микробы и вирусы на его поверхности.

Способ №3

Самая агрессивная технология, предполагающая такие правила:

После замачивания луковички могут потемнеть. В любом случае их нужно хорошо промыть и просушить.

Такая обработка может применяться только в том случае, если имеются подозрения на заражение лука личинками луковой мухи, спорами мучнистой росы или прочих опасных заболеваний. Этот раствор очень сильный, поэтому эффективно дезинфицирует лук. Недостаток заключается в том, что он также может повредить семенной материал и сократить его всхожесть.

Полезные советы

При обработке лука перед посадкой с помощью соли и марганцовки во внимание стоит принять советы опытных огородников. Они заключаются в следующем:

Замачивать севок или семена непосредственно перед посадкой, чтобы повысить их шансы на хорошую всхожесть.
Особо тщательно подходить к предпосевной обработке лука в регионах, которым присущи частые дожди и, как результат, сырость. В подобных условиях вероятность заражения луковой посадки значительно повышается, поэтому луку необходима обработка, стимулирующая выработку иммунитета.
При подготовке растворов четко соблюдать дозировку действующего вещества, иначе его избыток навредит не только патогенной микрофлоре, но и самому посадочному материалу, поэтому он не сможет взойти – завязи корневой системы могут «сгореть», даже не сформировавшись.
Чтобы севок не сгнил, его нельзя слишком долго держать в приготовленном растворе. Время замачивания в любом растворе – не более 2-3 часов. При совмещении процедур потраченное на них время не должно превышать 2 часов. Из них на солевой раствор можно выделить порядка 1,5 часа, а на марганцевый – 30 минут.
Замачивать луковицы сразу перед высаживанием в подготовленный прогретый грунт. Если их обеззаразить, а затем оставить еще на несколько дней в обычной воде, то они будут вторично погружены в бактериальную среду.

Плюсы и минусы замачивания

Несмотря на появление новых специальных препаратов для обработки лука перед посадкой, многие огородники предпочитают использовать такие доступные продукты, как соль и марганец. Их преимущества заключаются в следующем:

способствуют параллельному образованию головок и перьев, что позволяет получить хороший урожай и зелени, и упругих луковиц, пригодных для употребления в пищу;
обеззараживают посадочный материал, в результате чего севки вырабатывают иммунитет к возбудителям и температурным перепадам, то есть реже болеют;
позволяют защитить почву от болезней, передающихся с семенами, поскольку предупреждают процесс гниения.

Что касается недостатков, то замачивание таковых не имеет, однако при нарушении правил проведения данной процедуры можно погубить весь посадочный материал. Вот с какими проблемами часто сталкиваются начинающие садоводы:

севки быстро лишаются своих качественных характеристик, приобретая неестественную им мягкость;
в районе формирования корней системы наблюдаются следы загнивания.

Для предупреждения таких последствий, необходимо действовать строго в рамках вышеприведенных инструкций.

Про обработку лука перед посадкой можно также узнать из следующего видео:

Перед посадкой лук нуждается в грамотной обработке, которая может проводиться с помощью соли и марганцовки. Если солевой раствор позволит уберечь лук от почвенных вредителей, в том числе луковой мухи и нематоды, то марганцевый – защитит посадочный материал от грибковых спор. Однако подходить к этому вопросу нужно со всей ответственностью, так как шансов допустить ошибку тут немало.

Почему стоит замочить лук в соленой воде перед посадкой

Лук считается неприхотливой огородной культурой, но чтобы вырастить крупные здоровые головки, к посадке его следует подготовить. Для этого не только перекапывают грядки и проводят подкормку, но замачивают посадочный материал в дезинфицирующем растворе. Обработка повышает сопротивляемость к болезням и вредителям, благодаря ей можно получить ранний урожай.

Зачем замачивают лук

Не все огородники считают необходимым замачивать посевной материал. Но опытным путем доказано, что такая обработка:

Подавляет активность патогенных микроорганизмов.
Обеззараживает почву.
Повышает защитные силы растения.
Защищает от нашествия вредителей.
Стимулирует укоренение и рост зеленой массы.
Предотвращает гниение.
Уменьшает выгон стрелок.

Некоторые садоводы для ускорения проращивания рекомендуют срезать верхушки луковиц. Замачивание проводят непосредственно перед посадкой.

Предпосадочная обработка

Многие садоводы для повышения защитных свойств растения стараются обойтись без химических препаратов или стимуляторов роста. Они предпочитают применять проверенные домашние средства — соляной раствор и марганцовку. Их можно применять вне зависимости от сезонности.

Замачивание в обычной поваренной или морской соли предотвращает заражение от главных вредителей огородной культуры: нематоды и луковой мухи. Перед дезинфекцией проводят дополнительную подготовку:

Во время хранения головки теряют влагу, если их сразу высадить в грунт, придется долго дожидаться урожая. Поэтому сначала нужно восстановить потерянную влагу — поместить в отстоянную воду не менее чем на 2 часа.
Грядки уже должны быть вскопаны.
Растворяют соль в теплой воде. Мнение огородиков на концентрацию расходится. Некоторые рекомендуют соотношение соли и теплой отстоянной воды (нагретой до 45°С) — 3 ст. л.:5 л., другие — 0,8-1 ст л.:1 л. Если есть сомнения, можно за несколько дней до огородного сезона предварительно провести эксперимент. Замочить несколько луковиц в различных растворах и проверить на всхожесть.
Если концентрация слабая, севок выдерживают 3-4 часа, сильная — не более 25 минут.
Посадочный материал несколько раз промывают в проточной теплой воде. При первых ополаскиваниях можно использовать воду из крана, но окончательно смывают соль отстоянной, чуть подогретой водой.

Если не успели замочить головки перед посадкой, рекомендуется солевым раствором низкой концентрации полить грядки. Сначала проводят обильное увлажнение. Разводят солевой раствор в пропорции: 300 г: 10 л отстоянной воды.

Нужно выбирать сухую солнечную погоду. После полива грядок «рассолом», нужно подождать 1-2 дня, чтобы земля подсохла, а потом опрыскать землю чистой водой, смыв соль с поверхности, иначе изменится рН. Метод применяют раз в сезон. Если часто проводить подобную обработку, рост огородных культур замедлится или совсем остановится.

В случае когда цель посадки — пышные густые стрелки, можно обойтись без «засолки». В этом случае севок достаточно прогреть около батареи при температуре около 40°C и хорошо увлажнить в отстоянной воде. Но в этом случае нужно быть уверенным в качестве посадочного материала — отсутствия заражения нематодами.

Способы вырастить достойный урожай

При плодородной почве с хорошими дренажными свойствами достаточно замачивать луковички в соляном растворе. Но от гнилей различного вида такая обработка не спасет. В этом случае замачивание проводят в 2 этапа. После соляного раствора опускают:

В раствор марганца. Подавляет жизнедеятельность бактерий, вызывающих гниение. Разводят в соотношении: 30-40 г: 10 л (ведро) воды. Промытые после обработки солью и слегка подсушенные головки помещают в пластиковую сетку — можно надрезать конец. Целый семенной материал выдерживают 2-3 часа, надрезанный — 15-25 минут.
В содовый раствор. Воду нагревают до 51°C, растворяют в пропорции: 1 ст. л. гидрокарбоната натрия в 1 л. Достаточно опустить на 10 минут, непосредственно перед закладкой в грядки.
В медный купорос. Рассчитывать время следует так, чтобы семенной материал успел просохнуть. В ведре теплой, нагретой до 55°C воды, растворяют 25 г препарата и опускают в него на 2 минуты севок. Удобнее предварительно поместить все в пластиковую сетку. Дают несколько минут подсохнуть на солнце, а затем высаживают в подготовленную грядку.

Существует и другой способ использования медного купороса. Его выдерживают около 2 часов в прохладном растворе, составленном по уже описанному принципу.

Ускорить посадку можно следующим образом: при увлажнении севка до погружения в соляной раствор устроить ему «контрастные ванны». Процедура способствует быстрому пробуждению и стимулирует раннюю всхожесть. Поочередно опускают на 10 минут в жидкость, нагретую до 50°С и до 12°С. Повторяют 2-3 раза.

Если приобрели некачественный посадочный материал, зараженный грибком или личинками вредителей, замачивание в домашних средствах не поможет. В этом случае без химических препаратов не обойтись. Наиболее безопасным считается Фитоспорин.

Подсаливаем луковые грядки: сроки и способы полива лука солёной водой

Многие дачники ценят лук как неприхотливую и надёжную культуру. Самый опасный враг для этого полезного растения — луковая муха, которую усердные огородники научились побеждать с помощью соли. При соблюдении пропорций и сроков обработки доступное средство способно успешно бороться с вредителем и сохранить урожай.

Лук и соль: зачем лук поливают солёной водой

Любимое огородниками травянистое растение предпочитает рыхлую почву со слабокислой или нейтральной средой. Слабая корневая система требует регулярного рыхления, а чтобы добиться результатов в выращивании лука на перо, необходим регулярный, но умеренный полив. Своевременное внесение органических и минеральных удобрений помогает повысить урожайность.

И луковица, и перо богаты витаминами, минералами, а также содержат фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами

Эта удивительная на вкус огородная культура известна более 4 тысяч лет. Несколько столетий назад европейцы не могли себе представить традиционную кухню без лука: на завтрак, обед и ужин они почти каждое блюдо сопровождали закуской из лука, небезосновательно считая, что он придаёт сил и энергии. В нашей стране эту культуру с пикантным вкусом любят и уважают не меньше, поэтому её можно встретить почти на каждом дачном участке.

Несмотря на завидный иммунитет, лук может иметь некоторые проблемы выращивания. Когда его перья желтеют в начале лета, это может означать нехватку азота или недостаток влаги. Однако чаще такой процесс является первым признаком повреждения луковицы злостным вредителем — луковой мухой. Это главная неприятность, с которой сталкиваются огородники-любители, посадившие лук.

За один сезон луковая муха способна сделать 3 кладки — это более 60 яиц, из них вылупляются личинки, которые внедряются в луковицу и поедают её

Существуют разные средства борьбы с луковой мухой и профилактики её появления на культуре: это и посадка рядом с грядкой отпугивающих растений (бархатцы), и посыпание ростков табачной пылью, и смешанные посадки лука и моркови. Одним из самых простых и доступных средств является использование раствора поваренной соли, которая всегда имеется в хозяйстве.

При солевых обработках самка не может добраться в основание луковицы у корневой шейки, она откладывает яйца на верхние кроющие чешуйки растения. Очередной полив солёной водой убивает незащищённых личинок, а марганцовка, которую добавляют в раствор, действует как окислитель, что губительно для куколок луковой мухи.

Соль убивает только что отложенные яйца луковой мухи

Как не пересолить грядки

На самом деле применение солевого раствора в огородничестве по-разному воспринимается опытными дачниками: одни полностью одобрят такую методику, другие — против «подсаливания» грядок.

Отчасти разделяю Ваш скептицизм, но данные о положительных результатах удобрения различных культур поваренной солью опубликованы ещё в 1884 году: Берлинское общество садоводства в 1884 году спустя 15 лет опытов сообщило о положительных результатах удобрения различных садовых и огородных культур поваренной солью. Ею обсыпали прикорневое пространство деревьев и кустов, отмечая впоследствии богатство урожая и отличный вкус плодов. «Земледельческая газета», 1884

сергей11

http://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?f=6&p=9695&t=884

Я вот другую информацию прочитала: «Другой стороной вредного влияния солей является нарушение процессов обмена. Работами Б. П. Строганова показано, что под влиянием солей в растениях нарушается азотный обмен, накапливается аммиак и другие ядовитые продукты». Я бы не стала поливать даже лук солью, тем более в такой концентрации!

mari

http://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?f=6&p=9695&t=884

Несмотря на то, что распространённый пищевой продукт мы употребляем ежедневно, его использование для обработки садово-огородных культур от паразитов не так уж безобидно.

Хлорид натрия NaCl — это обычная поваренная соль

Прибегая к такой методике, стоит помнить, что высокая концентрация солей в почве малополезна для растительности. При избытке соли:

увеличивается кислотность почв и ухудшается развитие растений;
излишнее количество натрия на участке, вступая в реакцию, приводит к образованию соды, которая ухудшает структуру грунта;
хлор и натрий вытесняют из почвы кальций, магний, железо, которые также необходимы растениям, при этом почва становится менее рыхлой.

Для орошения солевым раствором необходимо правильно подбирать концентрацию соли. Некоторые источники предлагают разводить пачку соли (1 кг) на ведро воды и расходовать такое количество раствора на 1 м 2 : скорее всего, цифры преувеличены или приготовленный таким образом концентрат необходимо разбавлять большим количеством воды. Солевой полив также чередуют с другими процедурами, чтобы избежать осолонцевания почвы. Например, некоторые рекомендуют раскладывать вдоль грядок картон, пропитанный креолином (мыльная эмульсия фракции масел с резким запахом) или керосином, просыпать золой и красным молотым перцем междурядья или раскладывать полынь. Все эти рекомендации имеют любительский характер, не подтверждённый лабораторными анализами. На своём опыте могу сказать, что эти методы не имеют 100-процентной гарантии уничтожения личинок луковой мухи. Вероятность заражения зависит от условий хранения посевного материала (повреждённые луковицы вредитель чаще поражает), сроков посадки, погодных условий.

Полив лука солевым раствором: руководство к действию

Готовясь поливать луковые грядки, важно знать время процедуры, способы и кратность обработки.

Ещё до посадки можно обработать лук-севок поваренной солью — это убьёт яйца луковой мухи.

Когда лучше приступать к процедуре

Массовое нашествие личинок луковой мухи происходит в конце мая — начале июня. В преддверии этого и приступают к профилактическим поливам луковичных солевым раствором. Процедуру проводят в утренние часы до наступления жары или вечером, перед этим грядки обильно увлажняют.

Поливать лук солёным раствором лучше всего под корень, чтобы листва не получила химический ожог

Кратность обработки

«Посолить» луковые грядки рекомендуется 2–3 раза:

сначала поливают на той стадии роста, когда перо сеголетнего лука достигает 8–10 см в высоту (обычно в средней полосе России это выпадает на вторую- третью декаду мая). Таким же способом поливают луковицы, посаженные под зиму, но сделать это лучше немного раньше — на 7–10 дней, когда подзимний лучок сформирует 3–4 листочка;
второй полив с добавлением соли проводят спустя 2 недели, то есть в начале июня;
при необходимости процедуру повторяют через 7–10 дней.

За 2 недели до уборки любой полив прекращают.

После каждого орошения спустя 4 часа рекомендуется грядки снова пролить чистой водой из расчёта 4–5 вёдер на квадратный метр. Это необходимо для того, чтобы соль не осталась в корнеобитаемом слое, ухудшая его, а ушла в нижние слои почвы. Количество воды зависит от сухости почвы. Например, после осадков объём полива можно сократить вдвое.

Виды растворов

Чтобы противостоять луковой мухе, можно использовать разные виды растворов: однокомпонентный и многокомпонентный.

Приготовление и использование однокомпонентного солевого раствора состоит из нескольких этапов:

Чтобы соль лучше растворилась в ведре с водой, лучше сначала хорошо размешать её в небольшой посуде

Некоторые дачники упростили рецепт: они применяют соль, не разбавляя её в воде, для этого перед посадкой лука поверхность подготовленных рядов припудривают тонким слоем поваренной соли

Многокомпонентный раствор включает соль, нашатырный спирт и марганцовку. Этим раствором рекомендуется орошать грядки один раз, при повторном поливе применяют однокомпонентный солевой раствор без аммиака.

На одно ведро воды комнатной температуры берут 100 г соли, аммиак (нашатырный спирт) — бутылочка 40 мл или 4 столовые ложки — и розовый раствор марганцовки (перманганат калия) — порошок на кончике ножа разбавляют в 1 л тёплой воды. Примерный расход солевого раствора — ведро на 1 м 2 . Такую обработку проводят за полтора месяца до полного созревания лука.

Нашатырный спирт и марганцовка усиливают дезинфицирующий эффект солевой «ванны», аммиак в составе первого препарата выступает также в качестве азотной подкормки

При более поздних обработках — за 3 недели до созревания — луковые грядки не поливают солевым раствором с добавлением аммиака, так как это влияет на лёжкость овощной культуры.

Видео: обработка лука солевым раствором с добавлением марганцовки и нашатырного спирта

Отзывы

Затем луковки ЗАМАЧИВАЕМ В НАСЫЩЕННОМ РАСТВОРЕ СОЛИ. Килограммовую пачку соли растворить на полведра воды, до насыщения. Два часа севок «просаливается», а потом его нужно тщательно ПРОМЫТЬ, несколько раз сменив воду. После такой процедуры гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней. Не забываем перед посадкой пролить грядку с Фитоспорином-М.

Аллави

https://www.forumhouse.ru/entries/11495/

Если вижу, что кончики пера лука начинают желтеть, то поливаю лук крепким раствором соли. Моя сестра перед посадкой берёт пачку соли и рассыпает её на место посадки лука.