Причины и защита от солнечных ожогов деревьев

Здравствуйте, читатели FruitTree.Ru. Солнечный ожог деревьев и весеннее пробуждение природы, к сожалению, напрямую связано между собой. Весной садоводам предстоит проделать самую кропотливую и тяжелую работу. Необходимо исправить последствия долгой зимы, помочь растениям восстановить силы, а также высадить новые кустарники и деревья.

Серьезная проблема

Каждого из нас сад весной встречает по-разному. Кто-то любуется оживающей природой, а у кого-то похозяйничали грызуны, да и мороз и солнце оставили свои следы на чувствительной коре растений.

В любом случае засучить рукава необходимо и тем и другим, не дожидаясь, когда снег растает сам собой. Весеннее солнце пригревает, и снег под его лучами уплотняется, а ветки оседают вниз.

Это особенно опасно для молодых посадок. Поэтому всех своих «питомцев» необходимо срочно откапывать и освобождать от снега.

Когда установится тепло (примерно в конце марта), можно снимать все укрытия, которые сооружались осенью для защиты растений в зимний период. Для этого лучше выбрать пасмурный день, иначе солнце может повредить молодые нежные побеги.

Для следующей зимовки пригодятся

А вот ветки деревьев, листья, картон можно отправлять прямиком в компостную кучу. Мульчу, которой были укрыты основания кустов, следует просто разгрести и оставить на месте. Теперь можно приниматься за ликвидацию последствий зимы.

Как появляются солнечные ожоги растений

Весной сад не только пробуждается от зимней спячки, но и адаптируется к новым условиям жизни. К сожалению, в это время года погода слишком изменчива. Днем светит солнце, а ночью вновь ударяют заморозки. Из-за этого именно в начале весны деревья получают солнечные ожоги.

Ветви и ствол нагреваются за удлинившийся световой день, и даже мороз этому не помеха, а еще не растаявший снег дополнительно отражает солнечные лучи.

С южной стороны клетки дерева за день оживают, и начинается движение соков. Иногда кора нагревается до +5 +10 °С.

В это же время та сторона ствола, которая остается в тени, имеет температуру окружающего воздуха, иногда на 20 °С ниже, чем на солнечной.

После захода солнца температура резко падает и все ожившие за день клетки замерзают, а дерево получает солнечный ожог .

Клетки отмирают, и на стволе образуются темные пятна и трещины. Это приводит к тому, что древесина оголяется, что чревато заражением грибковыми болезнями и распространением насекомых-вредителей. В конечном итоге снижается урожайность дерева.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все посадки. В основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те растения, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха.

Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно меньше.

Также обращайте внимание на прикопанные на зиму саженцы. Их необходимо прикапывать во влажную почву и обильно поливать, иначе также велик риск появления ожогов.

Опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и ветки проволокой, пленкой и иными материалами, которые могут вызвать кольцевание или нарушить термический режим растений. Это также способствует появлению солнечных ожогов.

Как защитить растения от ожогов

Меры, предотвращающие солнечные ожоги, должны быть направлены на уменьшение нагрева коры. Чаще всего штамбы и скелетные ветви белят или обвязывают светлой тканью.

Белый цвет, в отличие от темной коры, отражает лучи, благодаря чему дерево не перегревается. Побелкой можно заниматься осенью и даже зимой.

Следует отметить, что этим необходимо заниматься своевременно и белить деревья в апреле или мае уже не имеет смысла. Вместо белой ткани для обвязки можно использовать пергаментную бумагу.

К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Поэтому все чаще используется синтетическая краска, например «Защита», ВС-511, ВДК4-577. Также стоит обратить внимание на готовые смеси «Садовник», «Побелка садовая» и «Солнцещит».

Некоторые садоводы прибивают дощечки на деревья с южной стороны. Эта защита будет долговременной — до 5 лет. А использовать лучше всего для прибивания дощечек гвозди длиной 35 миллиметров.

Например», для яблони лучшими скелето- и штамбообразователями будут зимостойкие сорта Грушовка московская, Антоновка, Коричное полосатое, Анис серый.

Для прививки груши можно использовать сорта Поля, Лида, Тема, Оля, Лукашовский ранний, Тонковетка.

Лечение ожогов

Если ожог уже имеется, необходимо удалить пострадавшую кору, тем более что в весенний период это будет сделать легко.

Садовым ножиком необходимо аккуратно удалить кору, а рану зачистить до здоровой древесины. Далее следует продезинфицировать оперируемую область.

Для этого лучше всего использовать 1%-ный раствор медного купороса из расчета 100 грамм на 10 литров воды. После этого рана замазывается садовым варом и обвязывается мешковиной или тёмной пленкой.

Если кора повреждена широко по всему стволу, можно применять прививку мостиком.

Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка — дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки.

Прививка обычно делается выше места повреждения. Если ниже раны на штамбе появился волчок, он также подойдет для создания «мостика».

После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение элементов питания и сока и дерево будет спасено.

Высказывайтесь в комментариях и спасибо за внимание!

Опасное светило: солнечные ожоги коры деревьев и других растений

Добавление статьи в новую подборку

Весной в саду обычно много хлопот, но не все они приятные – на участке может обнаружиться неожиданная, но очень серьезная проблема – солнечный ожог на плодовых и хвойных деревьях. Как же его опознать, вылечить, а в следующем году и предотвратить?

Внимательный осмотр деревьев на приусадебном участке позволяет выявить все пострадавшие растения. Оптимально проводить его не только с началом весны, но и в зимние месяцы — это позволит своевременно заметить проблему.

Причины солнечного ожога лиственных деревьев

Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже вовсю пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна. За день под теплыми лучами клетки коры деревьев оттаивают и “оживают”, а ночью при минусовых температурах не выдерживают огромного термического перепада и гибнут. Особенно это заметно на южной и юго-восточной стороне дерева. Кроме того, снег, прекрасно отражающий солнечные лучи и способствующий неравномерному прогреванию ствола, усиливает эту проблему.

В местах солнечного ожога кора дерева начинает отмирать, трескаться, шелушиться, а затем отходит от ствола

Как опознать солнечный ожог

В конце февраля или начале марта, при первых солнечных днях, стоит посетить свой сад и внимательно осмотреть деревья. Искать следует все новые, даже совсем незначительные повреждеия стволов. Темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветвях – все это признаки солнечного ожога, которые указывают на то, что дерево было неправильно подготовлено к зимовке и сейчас страдает от температурных перепадов.

Кстати, укрытые на зиму деревья также могут стать жертвами солнечных ожогов. Поэтому не поленитесь снять укрывной материал и внимательно осмотреть штамбы. Если для обертывания деревьев на зиму вы выбрали тонкий полиэтилен, туго замотали ствол проволокой, шпагатом или стяжками, то внутри на солнцепеке возникнет настоящий парник, который еще вернее сгубит кору.

Более всего солнечным ожогам подвержены:

Чем опасны солнечные ожоги дерева

Разумеется, одной только эстетической неприглядностью вред от солнечного ожога не ограничивается. В первую очередь оголившийся ствол дерева, лишенный защитного слоя коры, становится легкой добычей для грибковых заболеваний и паразитов. Незаметные трещины могут стать причиной снижения урожайности, ослабления дерева и даже его гибели.

Кроме того, при крупных ожогах, затронувших значительную часть ствола, нарушается подача питательных веществ к ветвям, листьям и соцветиям. Дерево может и выжить, но вот плодоносить в полную силу не станет, сбросив цветки или завязи. Не стоит надеяться, что все пройдет само – восстановление после солнечного ожога возможно только с помощью садовода.

Не все солнечные ожоги касаются только коры. Жарким, засушливым летом распространено и такое явление, как солнечный ожог листьев. И если мы говорим о крупных плодовых деревьях или кустарниках, то ожог листьев при своевременном поливе не грозит им ничем, кроме потери декоративности. А вот молодые, плохо укоренившиеся растения могут проболеть весь сезон и даже погибнуть.

Профилактика солнечных ожогов у деревьев

Несмотря на масштабность проблемы, она относится к тем, которые проще предотвратить, чем устранять последствия. Десятилетиями садоводы повторяют один и тот же список действий, который позволяет надежно защитить деревья от ожогов и при этом не бьет по карману и не требует тяжкого, многочасового труда.

Самый простой и экономный способ – побелка. Кто-то по старинке пользуется раствором гашеной извести, кто-то отдает предпочтение готовым составам. Если вы настроены на самостоятельное приготовление состава, возьмите 3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса (развести в горячей воде по инструкции), 100 г казеинового клея и добавьте это в ведро воды. Раствор по густоте должен напоминать деревенскую сметану, а наносить его потребуется несколько раз, поскольку он смывается осенними дождями. Если же у вас нет времени и сил на занятия “алхимией”, просто купите готовую садовую краску (Солнцещит, ВС-511, Садовник, Защита и др.).

Помните, что белить деревья нужно осенью или, в крайнем случае, зимой (при плюсовых температурах) – в апреле делать это уже бессмысленно

Еще один действенный вариант – обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом. Важно при креплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу. Ткань можно заменить еловыми ветками (лапником) или фольгопластом. Но любой синтетический материал придется снять, как только под деревьями растает снег, чтобы избежать подопревания коры.

Третьим, пожалуй, самым трудоемким, будет установка заграждений с южной стороны — это могут быть перголы, арки или просто деревянные каркасы, обтянутые тканью или пленкой или укрывным материалом белого цвета. Они примут весь солнечный “удар” на себя и защитят дерево.

Советские огородники приколачивали к дереву с южной стороны дощечку. Однако этот способ хоть и работает в течение нескольких лет, все же наносит дереву вред, и потому применять его нежелательно.

Кроме того, стоит соблюдать еще ряд требований, которые также повышают вероятность безопасной зимовки деревьев:

Профилактику солнечных ожогов необходимо проводить ежегодно. И хотя принято считать, что страдают от весеннего солнца лишь молодые растения с нежной корой, даже “совершеннолетнее” дерево может не справиться с ожогом. Поэтому настоятельно рекомендуем красить или укрывать на зиму даже те деревья, которые, на ваш взгляд, находятся в безопасности. К тому же осенняя побелка не только защищает стволы от ожогов, но и позволяет избавиться от ряда насекомых, зимующих в складках коры.

Как вылечить солнечный ожог дерева

Если подготовка к зиме не была проведена должным образом или не помогла, и ожоги все же появились, паниковать не стоит – справиться с ними можно, хотя и потребуется немного терпения.

При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре сделайте следующее:

  1. зачистите поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя;
  2. продезинфицируйте рану 1%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса (100 или 500 г на ведро воды соответственно);
  3. замажьте рану масляной краской на натуральной олифе либо специальной садовой замазкой (в поисках, чем обработать солнечный ожог, некоторые садоводы используют петролатум или даже строительный герметик, но это не гарантирует хороший результат);
  4. завяжите обработанную часть ствола темной тканью или пленкой;
  5. для пострадавшего дерева снизьте вдвое дозу весенних удобрений;
  6. следующей осенью внесите в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если же растение сильно пострадало и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной только обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, дабы избежать его гибели. С этой целью выполняется так называемая прививка “мостиком”. Она проводится с помощью прикорневой поросли, волчка, расположенного на стволе ниже места ожога, или однолетнего растения, подсаженного рядом с деревом. Верхняя часть “мостика” прививается над ожогом традиционным способом и после того, как деревья срастутся, питание восстановится.

В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными, а вот осенью уделить ему особое внимание.

Солнечный ожог хвойных растений

Большинство неопытных садоводов полагает, что хвойные растения крайне выносливы, устойчивы и к солнцу, и к заморозкам, и к засухе, а потому почти не нуждаются в уходе. К сожалению, это далеко не так, и декоративные хвойные растения могут погибнуть от солнечного ожога наравне со своими лиственными соседями по саду.

Чаще всего хвойные “сгорают” также в конце зимы или ранней весной, только вот природа процесса у них иная. Под яркими солнечными лучами в хвое начинает активно идти фотосинтез, для которого требуется вода. Но в замерзшей почве воды не раздобыть и иголочки, а порой и целые ветви, не получив питания, отмирают. Так что называть это стоит скорее не ожогом, а засыханием. Самыми распространенными из-за своей доступности и декоративности у нас являются туи, и потому именно солнечный ожог туи чаще всего становится поводом для паники.

Избежать этого достаточно просто – укрыванием на зиму. Хвойным подойдет практически любой укрывной материал (как нетканый, так и обычная мешковина), главное не стягивать его и оставить основание ствола открытым. Конечно, сад потеряет декоративность на зимнее время, зато летом не придется выбрасывать погибшие от солнечных ожогов растения. Открывать хвойные весной лучше в пасмурную погоду, причем земля должна прогреться уже на глубине 25 см (штык лопаты).

Читайте также:  Выращивание орхидей без грунта в стеклянной вазе

Если ожог уже случился, и растение потеряло часть кроны, нужно провести комплекс реабилитационных мероприятий:

Итак, что же мы видим? Солнечные ожоги – повсеместное явление, от которого может пострадать практически любое дерево или кустарник в вашем саду. Лучшее средство от солнечных ожогов – это тщательная подготовка к зиме, внимательное наблюдение за садом и своевременное укрывание всех растений, которые не переносят прямых солнечных лучей.

Как уберечь деревья в саду от ожогов весной

Наступление весны — это всегда заметное повышение температуры, появление проталин и, конечно, наступление первых работ в саду. Солнце в этот период с каждым днем начинает греть все больше, обогащая наступивший день светом и даря радость людям. Но его воздействие может «не порадовать» деревья. Рассмотрим, какое влияние имеет солнце на крону и как защитить сад от ожогов.

Чем опасно активное солнце для деревьев

Ранней весной часто солнце сильно прогревает кору дерева днем, а ночью может ударить сильный мороз. Такая экстремальная смена температур раз за разом разрушает структуру коры, повреждая ее. Наличие снежного покрова, отражающего яркий солнечный свет, только усиливает это явление. А поскольку кора — это защитная оболочка дерева, она в первую очередь нуждается в защите.

Системные повреждения коры дерева, вызываемые прямыми солнечными лучами, называются солнечными ожогами. Первым симптомом является потемнение коры с последующим образованием пятна. После чего она начинает трескаться и отпадать, открывая незащищенные участки дерева.

Под воздействием влаги на пораженных участках ствола может образоваться грибок. Летом же ухудшается циркуляция влаги и питательных веществ. А это, в свою очередь, приводит к значительному снижению «иммунитета» дерева, а затем и к его урожайности.

В природе деревья обычно не растут поодиночке, и их кора не подвергается прямым солнечным лучам. Поэтому миссию по защите растения от солнца мы должны взять на себя.

Меры по защите сада от ожогов

Существует определенная категория деревьев, которая больше всего подвержена солнечным ожогам. Это:

Но все же существуют способы, помогающие дереву избежать дальнейшего разрушения и скорой гибели.

Побелка дерева

Садовая побелка является не только действенным, но одновременно и самым простым способом ограждения дерева от негативных факторов.

Приступая к работе, нужно учитывать несколько факторов:

Чтобы создать для коры защитный слой, нужно приготовить следующий раствор:

  1. Взять 2-3 кг мела и гашеной извести.
  2. Влить в массу 100 г казеинового клея.
  3. Добавить 500 г медного купороса, предварительно разведенного в горячей воде.

Все ингредиенты следует хорошенько перемешать с 10 литрами воды до получения однородной массы.

Когда будете белить ствол, не забудьте также захватить нижние ветви дерева.

Наносите два, а то и три слоя побелки, но обязательно делая промежутки для ее высыхания. Проводите процедуру до тех пор, пока на исходе не получите ярко-белый цвет.

Покраска ствола с использованием специальных синтетических средств

Покраска не хуже защитит дерево, чем побелка известью.

Для этого используются специальные средства, которые имеют свойство не выгорать, а также не смываются дождем и снегом.

К ним можно отнести: ВС-511, ВД-К4-577, Садовник, Защита, Солнцещит.

В зависимости от особенностей конкретного дерева, выберите одно средство из списка выше, следуя инструкциям производителя.

Обертывание деревьев

Процедуру по обертыванию дерева лучше проводить осенью, чтобы помимо ожогов защитить растение и от зимних морозов. Для этого можно использовать как мешковину и пергаментную бумагу, так и обычные доски.

Если вы решили защитить дерево с помощью досок, используйте для этого 35-миллиметровые гвозди. Прибиваются они к стволу со стороны юга.

Эффективность этого способа достаточно высока, так как обновление защиты вам не нужно будет делать как минимум 5 лет. Также большим плюсом является и то, что это не займет у вас много времени.

Двум остальным видам защиты нужно уделить особое внимание, так как они потребуют от вас частой проверки на отсутствие под защитным слоем вредителей и насекомых, населяемых в теплых, хорошо закрытых местах.

Окучивание

Не менее эффективным способом в борьбе с ожогами является окучивание. Разрыхлите верхний слой земли вокруг дерева, помогая кислороду проникнуть глубже в почву. Низ ствола аккуратно закройте почвой со всех сторон. Это защитит его от чрезмерного губительного влияния солнечных лучей и поможет легче перенести резкие перемены температур.

Прививание

Прививанием дерева может заниматься не каждый. Этот способ требует определенных знаний, умений и навыков. И если вы не уверены в своей компетентности в этом вопросе, тогда лучше к нему не прибегать. Не зная тонкостей процесса, вы можете нанести растению определенный вред.

Но если вы все же приступили к прививанию дерева, прислушайтесь к следующей рекомендации: берите побеги, которые менее ценны, чем само дерево. При этом они должны быть более выносливые, чтобы обеспечить защиту растения от негативных факторов.

Если вы заметили, что дерево уже сильно пострадало, нужно обработать места ожога раствором купороса в пропорции 100 г на 10 литров воды.

Каждый из предложенных способов защиты деревьев является довольно эффективным и малозатратным. Поэтому воспользуйтесь одним из них, и это подарит не только здоровье растениям, но и порадует вас впоследствии обильным вкусным урожаем.

Защита растений от заморозков: эффективные методы

В период возможных заморозков саженцы, подзимые садовые и огородные культуры становятся уязвимыми. Неожиданное понижение температуры в ночное время может уничтожить будущий урожай. В некоторых регионах осенние посадки более эффективны, чем весенние. У корневой системы будет больше времени укрепиться, чтобы весной развитие началось раньше. Поэтому садоводы высаживают молодые деревца, огородные культуры перед зимой.

Наши читатели обсуждают тему о защите осенних посадок от заморозков. Вот что пишет участница форума Utiatka: «Добрый день! При осенней посадке как лучше утеплить на зиму саженцы яблонь (посажены осенью)? Пишут про газету, капроновые колготки, пластиковые бутылки, ленты из спанбонда, даже про утепление для труб из вспененного полиэтилена. Совсем запуталась – что все же лучше использовать?»

Мы провели изучение этого вопроса и готовы поделиться эффективными способами, которые проверили и одобрили опытные дачники. Читайте также: Защищаем растения от зимних морозов.

Содержание

Тип заморозков

Чтобы подробно ответить на вопросы наших читателей, нужно начать с рассмотрения типов заморозков и их влияния на садово-огородные культуры. Заморозками называется снижение температуры меньше 0°С, которое случается в ночное и утреннее время. Днем воздух прогревается до плюсовых показателей.

В каждом регионе подобное случается в определенное время. Вот что пишет участник форума Милена 55: «Друзья! С ранним наступлением холодов и ночных заморозков в Московской области возник такой вопрос: высаженным в грунт неделю назад многолетникам (высотой более 1м) может повредить ночной мороз (тут пугают до -7)? Может, приствольный круг утеплить как-нибудь или на ночь замотать сам саженец укрывным материалом? Или оставить как есть? Что посоветуете?»

Отвечая на вопросы наших читателей, отметим, что существуют следующие типы заморозков:

Адвективные. Эти заморозки вызваны миграцией холодного, влажного воздуха в горизонтальной плоскости. Такие холода приходят непредвиденно и могут удерживаться на поверхности грунта длительное время.

Конвекционные. Это явление объясняется законами физики. Днем грунт накапливает тепло, а ночью земля отдает его воздуху. Оно поднимается вверх, а его место занимают холодные воздушные массы, которые весят больше. Чем меньше тепла накопит почва днем, чем больше она отдаст его ночью, тем серьезнее последствия будут для растений. Такие заморозки случаются в безветренную, ясную погоду.

Смешанные. Они вызваны действием обоих неблагоприятных факторов.

Заморозки бывают слабыми не ниже -2°С, сильными до -4°С, очень сильными до -8°С. Даже незначительное понижение температуры может навредить неокрепшим растениям. Поэтому осенью высаживают только морозостойкие культуры.

Меньше вреда снижение температуры наносит непроросшим саженцам. Они находятся под слоем почвы, мульчи. Поэтому садоводы, огородники должны правильно выбрать момент для внесения в грунт семян. Если они проклюнутся, заморозки частично или полностью уничтожат посевы.

Растения должны подготовиться к зиме, впасть в спячку. Сокодвижение должно прекратиться, иначе вода, находящаяся в тканях, замерзнет и повредит клеточные мембраны. Из-за этого растения погибнут.

Влияние заморозков на садово-огородные культуры

Начинающие дачники не могут решить, когда лучше высаживать деревья, огородные и декоративные растения. Вот что пишет участник форумаAsvetlanaa: «Я совсем зеленый новичок, в этом году впервые вообще начну огородничать. Хочу заказать на осень саженцы разных плодовых, прикопать их на зиму, а весной уже высадить на постоянное место. Но на форуме мнения разделились, и я уже вся в сомнениях…»

Чтобы решить, стоит ли вообще высаживать растения осенью и как защитить их от заморозков, нужно знать, как влияет снижение температуры на разные виды культур:

Теплолюбивые растения чувствительны к снижению температуры даже до -1°С. Поэтому осенью не стоит высаживать томаты, баклажаны, перец.

Если культуры нужно высаживать близко к поверхности, заморозки могут навредить им. Поэтому если есть вероятность заморозков, откажитесь от высадки огурцов, тыквы, кабачков и т. д.

Холодостойкие огородные культуры не боятся сильных заморозков. К ним относятся петрушка, морковь, лук, шпинат, свекла, укроп. Их высаживают осенью, когда вероятность оттепели мала. Весной всходы появятся быстрее.

Плодовые деревья чувствительны к заморозкам. Даже при температуре -1…-2°С почки и завязи погибают. Если планируется высадка деревьев, их качественно укутывают. Важно, чтобы осенью в стволе не началось сокодвижение. Меньше боятся холодов яблони, некоторые сорта вишен и слив.

Декоративные деревья более выносливые к заморозкам. Поэтому их чаще высаживают осенью. На уровне кроны температура выше, поэтому деревья выдерживают даже сильные заморозки.

Многие виды декоративных кустарников тоже высаживают осенью. При правильном уходе открытые ветви не замерзнут даже при температуре -8°С.Но на побегах не должно быть листьев и почек. Они не выдерживают заморозков.

Чтобы защитить растения от заморозков в осенний и весенний период садоводы, огородники применяют ряд методик. Некоторые подходы простые, эффективные. Есть и сложные методики. Дачники со стажем советуют предпринимать следующие действия.

Дождевание

Если участок небольшой, а предполагаемые заморозки несильные (не ниже -2°С), можно использовать этот способ. Важно понимать, что полив должен осуществляться мелкодисперсным дождеванием. Если увлажнить почву из обычного шланга, вода превратится в лед. Это только усугубит ситуацию.

Если же почва будет увлажнена мелким туманом, она медленнее остывает, а испарение защитит растения от мороза. На шланг надевают специальный распылитель и опрыскивают водой наземную часть кустарника, дерева или огородную культуру. Таким же образом обрабатывают грунт.

Вода, замерзая, выделяет тепло. Оно станет настоящим спасением для растений. Полив проводят вечером при температуре близкой к 0°С. Пар, образующийся в таких условиях, отличается высоким уровнем теплоемкости.

Дымление

Этот метод требует много сил и времени, так как дачник участвует непосредственно в процессе с вечера до самого утра. Если температура упала до +1°С, разжигают костры. Дым должен стелиться по поверхности грунта. Он теплее, чем воздух, поэтому он будет подниматься вверх. Пока дым находится у поверхности земли, он не пропустит к растениям холодный воздух.

Метод этот эффективный, если нет ветра. В противном случае огонь костра может распространиться на растения. Из-за этого произойдет пожар. Поэтому, выращивая некоторые культуры, например, виноград, применяют специальные дымовые установки. Огонь не сможет распространиться по участку.

Если специального оборудования нет, из соломы, сухого мусора, опилок по периметру участка делают небольшие кучи. В центр вбивают кол, который будет удерживать материал на одном месте. Сверху настилают сырую солому, влажные листья или иные медленно разжигаемые подручные средства. Это обеспечит достаточное количество дыма без пламени. Утром кучи присыпают слоем земли. По мере прогорания делают новые кучи, чтобы количество дыма было достаточным.

Формирование укрытий

Нежные культуры не высаживают даже под укрытия. Рассаду выращивают в закрытом отапливаемом помещении. Укрытия делают для многолетников, которые могут не пережить зиму, морозостойких овощей и ягод. С наступлением холодовприменяют укрывные материалы. Некоторые из них натягивают на каркас, другие можно расстилать на растения.

Укрытия защитят корни растений, которые при осенней посадке еще недостаточно окрепли. Некоторые дачники применяют для этого подручные средства, например, старые пальто, ненужные одеяла и прочее. Но правильнее использовать для этих целей специальные укрывные материалы. Опытные дачники выбирают плотные утеплители. Они могут быть пленочными или тканевыми.

Сверху можно присыпать материалы сухими листьями и ветками. У кустарников и деревьев обматывают кроны и стволы только с наступлением устойчивых морозов. Ведь днем все же еще тепло, поэтому укутывание может привести к развитию болезней под укрывными материалами. Поэтому лучше всего для периода возможных заморозков подходят укрывные материалы, способные «дышать». Пар проходит сквозь них, но тепло удерживается внутри.

Подходит для создания укрытий солома, сухая листва и трава, компост. Выбранный материал расстилают по поверхности грунта после вечернего полива. Это очень эффективный способ. Совмещая его с капельным поливом, можно уберечь растения от заморозков.

Читайте также:  «Брызги шампанского», или Клеома, она же — фонтан красок

Отопление

Этот способ подходит тем дачникам, которые выращивают огородные культуры в теплице. Если становится очень холодно, потребуется эмалированное ведро с крышкой. Также нужно взять 2-3 крупных куска угля. В крышке ведра делают отверстие, через которое будет выведена труба. Ее второй конец должен находиться вне теплицы. Труба должна быть стальной оцинкованной. Место, через которое она проходит через материал теплицы, прокладывают минеральной ватой.

Пока уголь тлеет в ведре, в теплице будет плюсовая температура даже в сильные заморозки. Вместо ведра можно применять переносную печку, мангал. Но дырочки и верх нужно закрыть. В противном случае угли могут попасть на рассаду, вызвать пожар.

Подкормка

Менее эффективным методом является внесение удобрений. Его комбинируют с другими способами защиты растений. Некоторые виды прикормок положительно сказываются на способности культур сопротивляться морозу. Для этого применяют препараты, содержащие фосфор, калий. Но составы с азотом, наоборот, делают даже выносливые растения уязвимыми перед морозом.

В период перед возможным наступлением заморозков нужно прикормить садово-огородные культуры фосфорно-калийными удобрениями.

Еще несколько полезных советов…

В некоторых случаях пострадавшие растения можно попытаться вернуть к жизни. Их сбрызгивают холодной водой, что снизит интенсивность испарения. Огородные культуры обрызгивают антидепрессантами, например, препаратами «Новосил», «Эпин». Можно разбавить спичечную коробку мочевины 10 л воды. Этим составом обрабатывают пострадавшие растения.

Чтобы не пропустить заморозки, вовремя подготовиться, нужно узнать об их обычном наступлении в этой местности. Перед заморозками устанавливается безветренная, сухая погода, а вечером температура воздуха резко падает. Атмосферное давление растет, небо становится ясным и звездным. Природа будто затихает, не слышно даже кваканья лягушек и пения ночных птиц. Это говорит о наступлении заморозков. Пора предпринимать соответствующие меры.

Дачники рекомендуют выбирать для защиты будущего урожая не один, а сразу несколько методов. При этом для каждого конкретного участка и особенностей климата подойдет тот или иной способ.

Практичные советы для дома и семьи

Самодельные устройства для дома, облегчающие ведение домашнего хозяйства. Труд на дачном участке. Самодельные придумки для домашних умельцев. Полезные советы домохозяйкам. Семья и школа. Домашнее животноводство, садоводство, огородничество и пчеловодство

Борьба с клещом в пчелиных ульях. Советы опытного пчеловода

От начала и до конца главного взятка пчеловод практически не заглядывает в гнезда и не знает, что там делается. Если в весенний период не проводились обработки от клеща и периодически не вырезался трутневой расплод, значит, паразита должно быть много. В этом случае после откатки меда и снятия магазинных надставок следует немедленно приступить к обработке пчел для борьбы с клещом.

Некоторые способы борьбы с клещом

В гнездах в это время насчитывается 6-9 рамок с расплодом. Следовательно, большая часть вредителей уже находится именно там. Никаким быстродействующим препаратом клеща не взять. Значит, остаются полоски, действие которых рассчитано на период до 25-30 дней. А к ним за годы применения как основного средства борьбы с заклещенностью у этого вредителя, похоже, выработался иммунитет. К тому же, ежегодно отправляясь в магазин за противоклещевыми препаратами, встречаешь новые торговые названия.

Однако выбирая препараты, следует помнить, что отталкиваться нужно не от них, а от содержащегося основного действующего вещества. На сегодняшний день их два: флувалинат и амитраз. Применять препараты нужно обязательно чередуя, чтобы у клеща не вырабатывалось привыкания.

В последнее время для большей эффективности борьбы с клещом производители стараются сделать препараты комбинированными. Например, в составе препарата Амипол-Т есть амитраз и тимол; в составе Варроадеза – амитраз и кориандровое эфирное масло; Флувалидеза – тау-флувалинат, эфирные масла чабреца, лаванды и розмарина. Как видим, все старания производителя направлены на нанесение максимального урона клещу. Но клеща продолжает существовать, а пчелы от него – страдать.

Поэтому многие пчеловоды-практики вспоминают давно забытые старые, но проверенные средства борьбы с клещом: щавельную и муравьиную кислоту.

Щавелевая кислота считается наименее химически активной. Раствор готовят непосредственно перед применением из расчета 20 г белого кристаллического порошка на 1 л воды. При этом необходимо использовать противогаз и резиновые перчатки, а также избегать попадания раствора на слизистые оболочки.

Осеннюю обработку проводят при температуре не ниже + 14 градусов Цельсия, когда практически вышел расплод, два раза с интервалом в 10-12 дней.

Из улья поочередно вынимают рамки и опрыскивают их с расстояния 30-35 см под углом 45-60 градусов по отношению к сотам. Расход на обработку одной рамки – 10-12 мл раствора.

При обработке пчел в многокорпусных ульях начинать нужно с нижнего корпуса. Осыпание клещей длится в течение 3-4 дней.

Обрабатывая рамки, имейте в виду, что попадание большого количества раствора на расплод может вызвать его гибель, а на пергу её закисание.

В летний период мед, полученный от обрабатываемых семей, безопасен для человека. В активный период делают не две обработки как осенью, а 4-6 (в зависимости от заклещенности).

Ранее для лечения пчел применяли техническую муравьиную кислоту марки А (высший и первый сорт) и Б в жидком виде. Сегодня организация-разработчик ООО «Аписфера» упростила её применение и сделала очень удобным. Муравьинка выпускается в виде гелиевых подушечек по 30 г в упаковке из кислотнопроницаемого нетканого материала 40Х70 мм, уложенных по 4 шт. в полимерные банки. Действующее вещество – 85%-ная муравьиная кислота, вспомогательные вещества – натрий-карбоксиметилцеллюлоза – 12%, агидол – 1-0,1% и вода – до 100%. Срок хранения в невскрытой банке – 2 года со дня производства при температуре 0-35 градусов Цельсия.

Применяется весной, в летне-осенний период, после откачки меда при варроатозе и акарапидозе пчел. Обработку проводят двукратно при температуре от 14 до 25 градусов Цельсия с интервалом в 7 дней из расчета пакет на семью силой не менее 5 улочек и не более 12-ти.

Важный момент борьбы с клещом. Обработку нужно проводить во всех ульях одновременно. В отсутствие расплода достаточно одной обработки. Для обеспечения хорошей вентиляции летки должны быть открыты. При работе с муравьинкой, как и с другими препаратами, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Работать в респираторе и резиновых перчатках.

Последняя заключительная мера борьбы с клещом, которую можно предпринять в этом сезоне, очень эффективная и экологически чистая. Это термообработка в специальной либо приспособленной к этому термокамере. Проводят её глубокой осенью, когда в гнездах полностью отсутствует расплод, а температура воздуха находится в пределах 0… +8 градусов Цельсия. Осыпь клеща происходит при температуре +46…+48 градусов Цельсия (ни выше, ни ниже) с экспозицией 12-15 минут при медленном вращении и небольшом встряхивании кассеты с пчелами.

Если наружная температура близка к нулю, надо заранее перенести несколько ульев в помещение с температурой около +12 градусов Цельсия.

Процедура обработки

Предварительно дать в леток несколько клубов дыма, расшевелив, таким образом, пчел. Быстро, но аккуратно поочередно вынимать рамки с пчелами и маткой, стряхивая всех пчел в кассету через воронку. Затем в течение 10-15 минут дать пчелам успокоиться. После отнести кассету в прогретую телекамеру. Положить под нее белую бумагу (газету). Начав отсчет времени, приступить к обработке, поворачивая кассету и периодически встряхивая, не допуская при этом скручивания пчел.

Закончив обработку, дать возможность пчелам успокоиться и прийти в себя уже возле улья. После высыпать пчел в улей сверху на рамки и аккуратно закрыть. Когда семья успокоится, отнести улей на место. Процесс этот несколько трудоемкий, но весьма эффективный. Применяется в основном на небольших пасеках.

Осеннее воровство опасно

Пчелы-разведчицы постоянно находятся в поисках нектара. При отсутствии взятка их привлекает запах из ульев не только своей пасеки, но и соседней. Забравшись в чужой улей, пчела-разведчица набирает полный зобик меда и летит в свое гнездо, сигнализируя все о наличии источника корма. Вскоре целый отряд летит за разведчицей, с каждым полетом увеличиваясь в размерах. Семья (семьи) сильно возбуждаются, нападению подвергаются многие ульи. Слабые семьи не в состоянии дать отпор, они прекращают сопротивление и вместе с пчелами-воровками уносят свой корм в их семьи. Сломав сопротивление, пчелы-воровки убивают матку. В итоге в гнезде остаются пустые соты с остатками мертвых пчел на днище улья.

Признаки воровства

У обворовываемых семей можно наблюдать пчел, заглядывающих во все щели улья. На летках видна драка сторожевой охраны с нападающими пчелами. На пасеке наблюдается сильный лет пчел, как во время хорошего взятка.

Меры борьбы с воровством. В первую очередь – обыкновенная вода. Нужно налить воду в пластиковую 2-литровую бутылку, проделать в пробке отверстия гвоздем или шилом и в первую очередь полить ульи, где замечено массовое скопление пчелы – щели, стенки, под крышками, и особенно – летки. Так необходимо обойти всю пасеку. Летки полить у всех ульев!

Поливание водой – не только имитация дождя, но и успокоение пчел. Набрав воды в зобике, они понемногу успокаиваются. Одного полива, как правило, недостаточно. Вначале периодичность частая, затем – реже и реже. Все зависит от поведения пчел. В этом случае главное – не упустить время и начать поливание в самом начале воровства.

Если нападение приобретает массовый характер и обворовыванию подвергается несколько семей, то необходимо, кроме обязательного поливания всех семей, намочить ткань (мешковину) и набросить на подвергшийся нападению улей, а внутри его семья приступит к перегруппировке и наведению порядка. Периодически холст надо приподнимать на одну-две минуты для запуска в гнездо своих пчел и снова смачивать его водой до тех пор, пока видимое воровство не прекратится.

В прошлом для смазывания летков использовали керосин или дизельное топливо. Этот метод малоэффективен, к тому же неэкологичен. Я пользуюсь водой давно, этот прием вполне себя оправдывает.

Как и чем обрабатывать пчелиные ульи от клеща?

Обработка пчелиных семей от клеща – важное мероприятие, которое защищает насекомых от паразита, выступающего переносчиком разных вирусных заболеваний. Есть три основных способа борьбы с вредителем: физический, биологический и химический. От правильности противоклещевой обработки зависит жизнь насекомых в разное время года.

Общая характеристика вредителя и необходимость обработки

Клещ варроа – вредитель, который наносит вред пчелиной семье. Он не только присасывается к особям и питается их кровью, но и выступает переносчиком опасных заболеваний, от которых медоносы погибают. Поражение клещом существенно ослабляет семьи.

Вредитель имеет овальное, сплющенное тельце коричневого цвета. Ширина его составляет 1,8 мм, длина – около 1 мм. Живут эти паразиты около 10 месяцев. Развиваются клещи Варроа при влажности 70%, оптимальная температура – +34-36 градусов.

Вредители поражают пчел. На одной особи могут паразитировать до 7 клещей. Когда они оказываются на медоносах, в организме насекомого начинают развиваться патологические процессы. Пчелы становятся апатичными, они не могут противостоять различным заболеваниям по причине сниженного иммунитета.

Клещ варроа: самка клеща находит ячейки с пчелиным расплодом и откладывает туда свои яйца

Ничего не подозревающие пчелы запечатывают ячейки, где клещ развивается и начинает паразитировать на куколке

Взрослый клещ паразитирует на пчёлах, питаясь их кровью и лимфой. Без обработки от паразитов, пчёлы рождаются с дефектами развития, со временем их численность уменьшается

Если клещ поражает личинку, то из нее выходит мелкая пчела. У нее в теле нет жировой прослойки, его поверхность лишена блеска. Взрослые трутни и пчелы, пораженные Варроа, теряют способность летать и не способны полноценно выкармливать выплод.

О том, как лечить пчел от варроатоза и можно ли предотвратить это заболевание – читать тут.

Сроки противоклещевой обработки пчел

Владельцы пасек обязательно должны проводить обработку насекомых для предупреждения развития клеща в ульях, а также в целях лечения, если заражение произошло.

Обработку планируют весной, как правило – в марте, когда в ульях остается небольшое количество меда. Осенью обработка также может быть проведена: если не вывести Варроа до зимы, то пчелы не смогут перенести холодное время и скорее всего погибнут.

Аргументами в пользу мероприятий по профилактике клеща у пчел выступают:

Чтобы оценить масштабы заклещенности, можно воспользоваться таким способом проверки:

  1. Взять стеклянную емкость объемом в 0,5-1 л.
  2. Поднести ее к сотам и аккуратно наполнить пчелами, совершая движения снизу вверх.
  3. Отобрать 20 насекомых. Матку отбирать не нужно.
  4. Повторить действия для каждой рамки.
  5. Накрыть емкости с пчелами крышками. В них нужно обязательно проделать отверстия для поступления воздуха.
  6. В отдельную емкость набрать 500 мл воды, поставить на огонь.
  7. Встряхнуть банку с насекомыми и поместить ее в емкость с водой, которая стоит на плите.
  8. Покрутить банку, довести температуру в емкости до 50 градусов. При таких температурных показателях клещи отпускают своих жертв, отделяясь от них.
  9. Постепенно довести температуру до кипения, извлечь насекомых на тарелку при помощи шумовки.
  10. Посчитать количество пчел и число выпавших из них клещей.

При условии, что показатель заклещенности составил не более 0,5%, достаточно провести профилактические действия. В случае более высокого уровня необходимо начинать лечение.

Способы обработки пчел от клеща

Известно 3 основных метода борьбы с проблемой:

Термическое воздействие

Такой метод обработки пчел от клеща подразумевает повышение уровня температуры в улье до +48 градусов. При указанной температуре вредителям становится некомфортно, и они покидают тело насекомых. Обработка термического характера продолжается 8 минут (для одного улья).

Чтобы повысить температуру до необходимого показателя, нужно воспользоваться термическими камерами. Это оборудование можно приобрести в специализированных магазинах.

Читайте также:  Выбираем фитолампу для рассады

Достоинство такого воздействия – отсутствие вредных испарений и частиц химикатов, которые могут попасть в мед.

Этот способ выведения клеща не слишком популярен. Обусловлено это рядом факторов, к которым относятся следующие:

Термическую обработку ульев проводят раз в год. Специалисты указывают, что подобный метод гарантирует отсутствие клеща в ульях на протяжении всего следующего года.

Обработка клеща дымом

Указанный способ, хотя и является простым, пользуется популярностью, так как дает хороший эффект. Чтобы обработать улей, понадобятся старый холст и дымовая пушка. Холст смазывают прополисом и помещают в пушку. Выделяющийся дым быстро действует на паразита: уже через 30 минут после начала обработки на дне ульев появляются мертвые клещи.

Также в качестве источника дыма, кроме холста с прополисом, можно использовать тлеющие дубовую кору или листья. Эти материалы не представляют никакого вреда для медоносов. Некоторые пчеловоды пользуются смесью багульника и корня хрена.

Лучше всего для обработки ульев дымом подходит такое устройство, как дымовая пушка Варомор. Принцип ее действия аналогичен дымарю, но данное устройство имеет более низкий расход.

При обработке ульев дымом следует помнить о необходимости средств индивидуальной защиты.

Как обрабатывать ульи от клеща с помощью дым-пушки, показано в этом видео:

Биологические препараты

Против клеща у пчел применяются:

Химические препараты

В борьбе с клещом, который поражает пчел, используют следующие препараты:

  • Полисан. Средство также представляет собой полоски, но они выполнены из картона. Их поверхность пропитана акарицидом, губительно действующим на клещей. Полоски нужно зажечь и погасить. Они будут тлеть, создавая едкий дым. Обрабатывать ульи с помощью Полисана следует в утреннее либо вечернее время.
  • Чтобы не ошибиться с выбором средства, нужно приобретать его в специализированных магазинах.

    Народные методы

    Чтобы снизить риск поражения пчел клещом, а также повысить иммунитет насекомых, можно воспользоваться и такими народными средствами, как:

    Меры профилактики

    Чтобы максимально снизить риск заражения пчел клещом, необходимо соблюдать такие правила:

    Клещ Варроа становится причиной заражения большого количества пчел и вызывает массовый мор. Чтобы не допустить вероятности развития паразита, необходимо обязательно проводить сезонную обработку ульев.

    Обработка пчел от клеща весной

    Самочувствие пчел – главная забота в пчеловодстве. Пчелиные семьи часто становятся объектом нападения клещей. Заражение приводит пчел к гибели, ослабляет семьи, снижает их качество. Продуктивность пасеки в этом случае снижается. Пчеловодство переживает большой финансовый ущерб. Именно весенняя работа пчеловода поможет семье сохранить здоровье и работоспособность на весь сезон.

    Весенняя обработка пчел от клеща

    Зимовка завершилась. Наступила весна и на пасеке наступило самое важное время – профилактика болезней пчел, обработка ульев. Обработка пчел от клеща весной и осенью обязательна. От качества обработки напрямую зависит сила и готовность семьи. Клещи находятся чаще всего в брюшной области пчелы между сегментами. Здесь они отсиживаются до начала расплода. Время расплода продолжается с весны до осени.

    Для клещей паразитов характерно очень быстрое размножение. В запущенных случаях на одну пчелу приходится до 7 клещей. Поражают клещи не только взрослых особей, но и расплод. Поэтому средства борьбы с варроатозом и акарапидозом нужно комбинировать. Например, сомнительно, что пластины способны справиться с паразитами на расплоде. Значит в этом случае больший эффект будет от использования дымовой пушки или распыления кислотных растворов.

    Обработка ульев

    Обычно обработка пчел весной проводится после того, как вычищены, продезинфицированы, обработаны ульи. Лучшее время – март, до первого весеннего облета. Даже если лекарства против клещей после обработки еще останутся в организме насекомых, то обязательно выйдут на облете. Второй этап обработки проводится осенью, когда медосбор уже завершен.

    Наиболее эффективный метод обработки ульев – распыление лечебных препаратов. Лучше опрыскивать после чистки гнезда. Проводится опрыскивание в два этапа с перерывом в 7 дней. Опрыскивание осуществляется распылителем по всем рамкам.

    Клещевое поражение

    Весной от клещей и болезней страдают рабочие пчелы и расплод. В это время насекомые ослаблены, иммунитет снижен. Поражение клещом может стать для них настоящей катастрофой. Проводить профилактику нужно обязательно весной. Иначе заражение ослабленных пчел происходит очень быстро, расплод будет отставать в развитии. Семья может погибнуть.

    Варроатоз

    Одно из самых распространенных поражений среди пчелиных семей является варроатоз. Поражаются все жители улья – рабочие пчелы, расплод, матка. Поражение вызывает клещ «Варроа Якобсона». При появлении клеща, без помощи пчеловода, семьи ждет гибель. Заражение происходит стремительно через рабочих пчел и трутней, которые залетают в семьи с соседних пасек, преодолевая более десяти километров. При появлении больной семьи, без соответствующего лечения, через пару лет варроатоз заражает все семьи и пасеки, находящиеся по соседству. Скорость распространения зависит от уровня заражения.

    Эуваррооз

    Очень часто среди насекомых встречается эуваррооз. Его возбудитель – клещ «Эуварроа Синха». Заражаются трутневые особи.

    Акарапидоз

    Паразитарное заболевание акарапидоз вызывается мелким клещом «Акарапис Вуди». Клещ селится в трахеях насекомых. Там же живет и очень быстро размножается. Поражаются взрослые пчелы, матка и трутни. Заражение происходит при непосредственном контакте с больной пчелой. Поражение семьи прогрессирует с лета. Пик заражения – зима или ранняя весна. Клещи питаются гемолимфой насекомого, прокалывая трахеи. Пчела слабеет от потери крови, нарушения дыхания из-за закупорки трахеи, мышцы крыльев слабеют. Особь теряет способность к полету. Расплод не поражается.

    Лечение от варроатоза

    Большое значение для борьбы с варроатозом имеет степень поражения семей. Чем выше уровень поражения, тем больше паразитов остается после обработки. Весенняя обработка пчел от болезней и вредителей позволяет своевременно избавиться от паразитов и нарастить семью к новому взятку.

    Если заражение обнаружено только в одном улье, проводится обязательная обработка всей пасеки. Клещи способны за несколько часов распространиться на несколько сот насекомых. Риск быстрого поражения значительно возрастает, если на пасеке общие поилки. Спастись пчелы сами не могут, поскольку пчела уже рождается в паре с клещом. Клещ легко прокусывает ее мягкий хитиновый покров. Обработка пчел от варроатоза делится на три группы методов:

    1. Биологические. Биологический метод обработки пчел способен избавить их от клещей быстро и без потерь. Используется щавельная и муравьиная кислота.
    2. Физические. К физическим методам относят обработку высокой температурой.
    3. Химические. Обработку пчел нужно провести в стороне от ульев в кассетниках. После обработки паразиты осыпаются и без воздуха гибнут.

    Эффективные химические препараты

    Амитраза

    Лекарства на основе Амитраза помогают от всех видов клещей. Амитраза содержится в таких средствах, как Тактик, Метак, Бипин.

    Акарицид

    Последнее из вновь появившихся средств против клещей. Для лечения используются пластины, которые пропитываются акарицидом. В улей они устанавливаются на один день. Клещи, контактируя с препаратом парализуются. А полоски захватывают паразитов. Лекарства акарицидной группы:

    Калипсо

    Препарат эффективен против сосущих и грызущих паразитов. Действие препарата начинается спустя час после опрыскивания. Клещи погибают в течение нескольких дней.

    Бипин

    О препарате множество противоречивых отзывов. Однако в эффективности препарата при обработке дымом никто сомнений не высказывает. Разводят его керосином.

    В процессе инфицирования пчелы теряют большую часть белка и зимовку не переживают.

    Как опрыскивать ульи


    Опрыскивание ульев проводят при помощи специальных препаратов. Оптимальная температура окружающей среды – 15 0 . При данной температуре все препараты быстро испаряются. Выбор дозировки и лекарства от клещей зависит от степени поражения.

    Обработка дымом

    Порядок проведения обработки:

    Против клещей дым очень эффективен. Спустя 30 минут после начала обработки на дне улья можно увидеть скопление мертвых клещей. Как дымовой источник можно использовать кору дуба.

    Народные способы

    Пчеловодство – один из древнейших промыслов человека. Несмотря на то, что на помощь современным пчеловодам пришла наука, народные средства до сих пор пользуются популярностью благодаря эффективности и простоте.

    Для лечения используют листья папоротника и эвкалипта. Листья перемалываются до состояния порошка. Получившимся порошком пересыпают рамки и пчел. Пчелы чистят друг друга и скидывают паразитов. Очень полезны листья можжевельника. Содержащиеся в растении масла обеззараживают и очищают воздух ульев и негативно воздействуют на клеща. Аналогичный эффект от веток и хвои ели.

    Горькая подкормка из полыни:

    1. Высушенную полынь заливают крутым кипятком. Тару укутывают и настаивают два дня.
    2. Отвар процеживается, перемешивается с сиропом.
    3. Подкормка выдается по 100 гр на рамку.

    Лечение чистотелом отлично переносят пчелы, даже когда его часто используют. Чистотел очень мелко режут. Несколько минут кипятят, а затем настаивают. Перед распылением отвар подогревают.

    Обработка пчел щавелевой кислотой осуществляется двумя способами:

    Данное лекарственное средство эффективно от всех видов клещей.

    Обработка пчел муравьиной кислотой проводится весной. Оптимальная температура окружающей среды для обработки 14-25 градусов. Ульи обрабатываются два раза. С ульев убираются крышки, утеплительные подушки, окуривают насекомых. Кислота наливается в простую полиэтиленовую крышку, накрывается картоном и помещается в улей на 4 дня. Затем улей утепляется и снова закрывается. Через две недели процедура повторяется.

    Что нельзя делать

    Для того чтобы не навредить насекомым запомните несколько советов:

    1. Нельзя опрыскивать жидким препаратом открытый расплод. Рамки с ним закрывают бумагой.
    2. Во время весенних профилактических мероприятий рамки необходимо снимать. Струя направляется только под углом в 30 0 , снизу вверх.
    3. Перед обработкой запустите дым пушкой в летки. Когда особь набрала в зоб мед, тело увеличивается и клещ падает.
    4. При обработке насекомых порошкообразными средствами, матку обсыпать нельзя.

    Проводя лечение насекомых весной надо запомнить несколько моментов. Пчелы – насекомые общественные, поэтому заражение и распространение заболеваний в условиях улья происходит очень быстро. От насекомого к насекомому, от улья к улью и в итоге вся пасека заражена. Поэтому важно не только проводить лечение, но и не забывать о профилактических мероприятиях. Главное – сберечь от паразитов и болезней пчелиную матку. Ведь при поражении семьи матка не только замедляет кладку, но и совсем останавливает. Это значительно ослабляет семью, тормозит развитие.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *