Как защитить помидоры в теплице от перегрева

Как защитить растения в теплицах от перегрева

Страна у нас большая, климат на значительной части её территории — холодный, неблагоприятный для роста теплолюбивых растений. Да что там теплолюбивых! Я живу в Ульяновской области, и у нас лето выдалось очень холодным. Ночи — так вообще. Огурцы из-за этого плохо растут… Могу сказать, что сегодня — первый по-настоящему знойный день за целый месяц. А может, и за всё лето. К чему я завела разговор о климате?


В холодном климате огороднику без теплицы не обойтись!

Ах, да… В таких вот условиях теплица или парник становятся необходимостью — без них помидорки, перцы, баклажаны, да те же огурцы вырастить бывает сложно. Но тут появляется другая проблема… И поскольку многие из нас сажают овощи в теплицах, давайте поговорим о том, как защитить растения в них от перегрева.

Чем для растений опасен перегрев?

Никто не станет отрицать, что для растений опасны заморозки. А пагубное воздействие перегрева подчас не меньше, чем внезапно «стукнувшего» мороза. Фотосинтез замедляется, пыльца становится стерильной, то есть бесполезной — опыление не происходит. Как следствие — не завязываются плоды. Смысл тогда что-то сажать, если не будет урожая? Вот потому и нужно позаботиться об оптимальной температуре.

Какая температура в теплице оптимальна

Измерить можно и температуру воздуха, и температуру почвы. Для этого есть специальные термометры. Что касается оптимальной температуры, то она определяется требованиями культуры. Но можно взять за основу и некие усредненные параметры — температурный режим, достаточно благоприятный для большинства распространенных огородных растений, которые сажают в теплицах.


Какая температура в теплице оптимальна

До плодоношения воздух в теплице в солнечную погоду должен прогреваться до +22°С. В пасмурную погоду допустима температура +19. +20°С, а ночью — +15. +16°С. Как только растения начинают плодоносить, ее можно повысить на 2 градуса (и дневную, и ночную). Это нужно, чтобы плоды хорошо росли и созревали.

Методы защиты тепличных растений от перегрева

Теперь давайте поговорим о главном: как на практике предотвратить перегрев растений в теплицах.

Затенение теплицы (парника)

В этих целях можно использовать подручные предметы или сажать определённые растения. Сперва скажу о растениях. Не стоит сажать какие-то большие деревья — достаточно кустарниковой живой изгороди, высаженной на некотором расстоянии от теплицы. Учтите: высота растений не должна быть слишком большой. Ориентируйтесь вот как: ежедневно теплица должна прогреваться солнцем не менее 4-х часов!

Растения, создающие полутень, можно сажать и внутри самой теплицы (если размеры позволяют, конечно). Для этих целей часто используют пассифлору, филодендроны или аристолохию.


Затенение теплицы

Затенять «подручными предметами» тоже можно, и это тоже работает. Некоторые додумались до того, что разводят мел или глину и забрызгивают теплицу сверху. Она высыхает и затеняет, хоть и немного. А потом этот слой легко смывается. Главное — не использовать известь или какие-либо краски.

Другие накидывают сверху на теплицу какие-нибудь ветки. Хороший вариант, простой и не затратный. Но можно поступить иначе. Если теплица большая, куда более удобными будут теневые сетки, которые просто накидываются сверху. Они бывают различными по плотности, в зависимости от которой могут пропускать 25-75% света.


Теневая сетка в теплице

На мой взгляд, и выглядит это куда лучше, чем ветки или какие-нибудь покрывала. В общем, если внешний вид теплицы вас тоже беспокоит, покупайте сетку. В теневую сетку могут быть вплетены нити из фольги — в результате получается ещё и светоотражение до 50% лучей.

Выбрать затеняющие сетки различной плотности вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать сетку для защиты растений в теплице от перегрева.

Современным агротехнологиям тоже есть, что предложить нашим садоводам. К примеру, существуют специальные краски, которые затеняют парник и смываются дождями через определённое время. Или датчики света и температуры, которые, почувствовав, что воздух прогрелся выше нормы, опускают над теплицей навес — эдакие створы… Много чего существует на свете)).

Вентилирование воздуха в теплице

Во-первых, это, конечно, банальное проветривание. Если у вас простейший парник, покрытый полиэтиленом, обязательно открываете его сбоку, чтобы немного гулял ветер. Иначе растения точно сварятся!

Если у Вас довольно большая теплица, позаботьтесь о форточках. Нельзя, чтобы с теплице стоял спёртый горячий воздух. И не думайте, что раз есть дверь, то можно обойтись и без других «отверстий». Дверь не всегда можно оставить открытой. Мало ли… Вдруг соседски коты начнут огурцы поедать))). Поэтому форточки нужны.


Вентилирование воздуха в теплице

Ну, и второй способ — установка вентиляторов. Иногда естественной вентиляции недостаточно, и на помощь приходят циркуляционные и вытяжные вентиляторы. Они существуют на любой вкус, размер и прочие пожелания)) Но обычно вентиляторы все же ставят в очень больших теплицах, а для хозяйства «домашнего» масштаба вполне хватит и форточек.

Вот, пожалуй, и всё, что я хотела вам поведать о методах защиты растений в теплицах от перегрева. Наверняка что-то упустила. Если вам есть, что добавить, прошу написать об этом в комментариях к статье 🙂

А как вы защищаете тепличные растения от перегрева?

А мне очень помог кварцевый обогрев теплицы.Я не первый год так делаю, мои росточки не мерзнут и к холодной земле теплицы адаптируются мгновенно. Использую кварцевый обогреватель, называется теплеко, урожай потом до октября можно не снимать, как прогревает! Делаю, как вот эта дачница пишет

В прошлом году в теплицу из карбоната садила помидоры, а они у меня высокорослые до 1.8 м и 2 м. Розовые крупные, Красные крупные, Сливка.Бычье сердце.
Сорта ведём родительские, наши родители их сажали и я уже пенсионерка.сорта стараюсь сохранить.Очень было жалко, что от жары мои помидоры чуть не погибли.
Пришлось срочно принимать меры.Я «ЗАТОНИРОВАЛА»мою теплицу.Развела глину в воде да погуще — и кистью с внутренней стороны покрасила этой грязью потолок и стены не доходя до пола сантиметров 60.
Обгоревший лист обстригла.И помидоры мои росли и меня радовали.
А с внутренней стороны почему? Чтобы дожди не смывали, так хватает на весь сезон.
В карбонате конденсат на лист не капает.Но в плёночных теплицах помидору комфортнее расти, чем в карбонате.

Нынче у меня в карбонате росли огурцы и перец — для них микроклимат, что надо. А помидоры росли в плёночной теплице и в открытом грунте.Урожай нынче лучше, чем в прошлом году.
Огурцы веду в один стебель, отплодоносивший ствол скручиваю в кольцо и привязываю к стволу, а макушка поднимается опять кверху, так и растут мои огурчики до сих пор.
Я думаю, до морозов будут расти и плодоносить.Ведь это растение своеобразная лиана, может расти до бесконечности.Пока морозы не убьют.
Перцы выросли тоже высокими — 1.4м И плодов ещё очень много.
Мы живём на Кубани, я думаю, что мои растения мою семью ещё долго будут радовать.

Хочу поделиться своими идеями по монтажу теневой сетки для теплички. В этом году поставили теплицу специально со скатной крышей, т.к. предыдущая арочная, показалась не совсем удобной в использовании. Заранее знала, что нужно будет притенять её цивилизованными методами, а не красить поликарбонат сверху известью, как многие делают.
При монтаже сразу были предусмотрены «коньки» для натяжения троса на который бы натягивалась сетка.
Изучив статьи в нэте, выписала из Краснодара специальную сеть теневку Израильского производства, а из КНР выписала колечки для брелоков, т.к. покупать у нас вышло бы дороговато ( нужно около 200 шт. ), купила тесьму для пошива штор и осталось только реализовать задуманное. Ниже фотоотчет, которым я с Вами и делюсь

Помидоры в жару – полив живой водой, затенение и еще пара полезных лайфхаков

Томаты любят солнечную и теплую погоду. Но, как говорится, лучшее – враг хорошего, и затяжная жара угнетает растения, в том числе, и помидоры. Что можно сделать для защиты урожая?

Первый вопрос, который возникает, сможет ли сильная жара убить растения томата?

«Нет, жара вряд ли погубит ваши помидоры, особенно, если плоды формируются на лозе в теплице, при условии, что вы проветриваете теплицу, затеняете и даете растениям правильный полив.Помидоры, перец, баклажаны и кабачки способны перенести жару, пока у них не закончилась вода. В жаркие дни они сберегают энергию и влагу, замедляя темп роста. Во время отдыха их листва может казаться увядающей от недостатка воды, но с приближением вечера эти растения снова оживут, – говорит Андрей Чуйков, овощевод из Суздаля. – Интенсивное солнце сделает растения более уязвимыми для солнечных ожогов, но они могут выжить и процветать, если вы предпримите нехитрые способы защиты».

1. Правильный полив

В условиях теплового стресса первое, что надо сделать, организовать полив. Жара заставляет растение увеличивать транспирацию, прокачивая воду через свою систему) чтобы выжить, следовательно, увеличьте частоту полива до двух раз в день, не увеличивая количество воды, которое получают растения, во избежание заболачивания и появления болезней, так как тепловой стресс делает помидоры более уязвимыми к почвенным патогенам. Поливайте всякий раз, когда верхние 2,5 см почвы кажутся сухими на ощупь.

«Есть мнение, что в жару надо поливать только утром или вечером, иначе вы сварите корневую систему. Я не согласен с этим. Чтобы действительно сварить корни томатов, вам пришлось бы лить кипяток, а не простую воду. Так что смело поливайте, если заметили тревожные признаки (увядание верхушки, скручивание и пожелтение листьев), тем более, если появляетесь на даче наездами. Первая причина не поливать в полдень – избегать испарения и экономить воду. И вторая – неуверенность в том, что томаты на самом деле хотят получить лишнюю порцию влаги. Как я говорил выше, растения не всегда увядают на солнце из-за нехватки воды, это рефлекторный механизм. Он предназначен для того, чтобы растения минимизировали площадь поверхности, контактирующую с прямыми солнечными лучами, что, в свою очередь, уменьшает транспирацию (потеря воды из листьев). Таким образом, если вы поливаете каждый день, то лучше выбрать утреннее и вечернее время. А если вы пропускаете несколько дней, не ждите вечера, поливайте», – советует Андрей Чуйков.

Полив у основания растений с использованием шланга или системы капельного орошения является наиболее экономичным вариантом. Избегайте полива сверху: влажные листья более подвержены гниению и другим болезням, развивающимися в условиях влаги и тепла.

«Когда я говорю о поливе под корень, это не обязательно означает полив непосредственно на землю возле стебля. Лучше всего делать это в нескольких сантиметрах от стебля (сделать некий кратер), так как это не смоет почву возле стебля, что очень важно, особенно если у вас нет внешней поддержки для кустов», – говорит овощевод.

Полив растений томатов с использованием «живой воды»

«Я слышал про этот метод с «живой водой». Живая вода, в данном случае, старинная практика, при которой перемешивают по часовой стрелке, примерно 40-50 раз, а затем растения поливают. Поклонники метода утверждают, что спиральная вода набирает энергию, поскольку она находится в движении. Я не сторонник этого метода и не пробовал его, – сказал Андрей Чуйков. – Но что точно знаю, что сохранение почвы влажной помогает предотвратить опадение цветов. Жара для томатов во время цветения представляет наибольший риск».

2. Принудительное опыление

Цветущие томаты страдают больше от жары, чем в то время, когда плоды уже завязались. Плохое опыление приводит к меньшему урожаю. «При высоких температурах я бы посоветовал с середины до позднего утра сделать следующее: аккуратно встряхнуть кисть с цветами или взять акварельную кисточку, испачкать ее пыльцой, а затем опылить пестик у каждого цветка. После этой процедуры обязательно полейте почву», – советует Андрей Чуйков.

3. Затенение

Если в огороде или в теплице слишком много солнца, обеспечьте тень для растений. Можно использовать практически любую ткань от лутрасила до брезента, растянув их на опорах, для укрытия растений в самые жаркие часы дня.

Сохраняйте корни прохладными – замульчируйте прикорневую зону и полейте.

«Мульча и еще раз мульча. Чем больше вы мульчируете, тем лучше защищена почва и корни растений от горячего воздуха. Я обычно беру пару мешков чистой соломы на близлежащей конюшне. Этого вполне достаточно на две грядки. Мульча действует как регулятор режима влажности», – говорит овощевод.

4. Вентиляция – и не только в теплице

В условиях теплового стресса надо максимально увеличить циркуляцию воздуха. Срежьте нижние листья, в теплицах откройте настежь двери.

5. Листовая подкормка

В жару перекармливать помидоры внесением удобрений в почву не стоит. Растениям томата надо много воды, а не «тяжелой еды». А вот листовая подкормка с кальцием – хороший способ поддержать иммунитет растений и выполнить профилактику растрескивания плодов.

Но не опрыскивайте разведенный состав под прямым лучами солнца – так вы вызовете солнечные ожоги! Лучшее время – ранее утро или вечер, пока еще прохладно. Для любителей органики есть альтернатива, такая как молочная подкормка. Смешайте молоко с водой в пропорции 50/50 и обработайте растения.

Напоминаем, что приобрести жидкие листовые удобрения Фолирус для томатов вы можете в нашем интернет-магазине по ссылке!

Спасаем томаты от жары в теплице

Помидоры выращивают в теплице, чтобы упростить их развитие. Однако при таких условиях выращивания необходимо смотреть за состоянием овощей, обращать внимание на температуру, т.к. перегрев может нанести вред растениям. В таком случае есть способы, как спасти помидоры от жары в теплице.

Томаты в теплице. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
431

  1. Чем грозит избыток тепла для помидоров
  2. Как избавить помидоры от жары
  3. Советы, которые помогут защитить томаты от перегрева

Чем грозит избыток тепла для помидоров

Помидоры — теплолюбивые плоды, т.к. родом из Южной Америки. Хорошо развиваться будут при температуре не ниже +10°C. Однако следить за этим показателем и защищать растения от перегревания нужно в любом случае.

Земля должна быть не меньше +14°C, в идеальном варианте — + 25°C. Колебаний температуры воздуха происходить не должно. Если ночью и днем она будет разной, это плохо повлияет на рост плодов. Чтобы избежать этого, следует ежедневно проветривать теплицы.

Рекомендуется ставить в этом помещении терморегуляторы для поддержания нужного уровня тепла:

  • на уровне с землей;
  • под тепличной кровлей;
  • на высоте 1,2 м.

Сильный перегрев способствует снижению активности роста, а затем увяданию куста. Обычно температура +36°C является убийственной для этой культуры. Спустя 5 часов пребывания в такой среде кусты меняют состояние. Листья начинают свисать, затем вянут цветки.

Если корень не успел пострадать, а только отдельные верхние части, можно попробовать их удалить. Чтобы у растения не случилось шока, не следует срезать сразу все листки. После такого стресса урожай наступает позже запланированного срока, поэтому крайне не желательно подвергать овощи таким стрессам.

Как избавить помидоры от жары

Если заметны различные признаки перегрева томатов, нужно как можно скорее приступить к устранению проблемы, иначе быстро пострадает корневая система, после чего все растение погибнет.

Полив томатов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Сохранение влаги. Чтобы создать нужный уровень влаги для растения, проводится мульчирование. Это можно сделать с помощью скошенной свежей или же сухой травы. Также можно использовать бумагу из плотного материала.

Создание тени. Для этого можно посадить разные растения вокруг теплицы, если для них есть место. В таких условиях кусты будут хорошо себя чувствовать и быстро развиваться. Не следует устанавливать парник рядом с деревьями, т.к. возможно падение веток на крышу конструкции и ее повреждение.

Спелые томаты. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Есть иной метод создания тени — обмывание кровли теплицы раствором из мела. Вода вскоре испариться, а наверху будет толстый меловой слой, который не даст солнечным лучам проникнуть к растениям.

Также неплохим вариантом могут быть ветви дерева, распределенные по поверхности крыши.

Вентиляция. Этот способ является простым и эффективным. Достаточно каждый день открывать окна в теплице. Это делается, когда температура достигает высокого уровня, а растениям нужна прохлада.

Советы, которые помогут защитить томаты от перегрева

В местах, где в основном теплый климат, теплицы не должны быть ниже 180 см. Чем выше установлена конструкция, тем меньше растения страдают от жары.

Опрыскивание томатов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Если кусты помидоров все же пострадали от перегрева, им поможет вернуться в прежнее состояние обработка Эпином. После нее растению станет гораздо лучше.

В период сильной жары стены и кровлю теплицы можно поливать холодной водой. После такого охлаждения температура помещения внутри способна понизиться на несколько градусов.

Теплицы рекомендуется устанавливать с севера на юг, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

В период сильной жары не рекомендуется полоть прикорневые участки помидоров, т.к. там обычно вырастают сорняки, которые способны создать небольшую тень, что помогает избавить томаты от высыхания.

Как охладить теплицу в жару: 3 рабочих способа

Огородники хотят получить урожай пораньше, и собирать его как можно дольше. Это возможно при условии использования укрытий для растений. Тепличные конструкции защищают от холода и других неблагоприятных факторов. Но когда становится жарко, они перегреваются, и это становится угрозой для развития и роста культур. Разберемся, как понизить температуру в теплице в жару.

Все об охлаждении теплицы в жару

Чем опасна жара в теплице

В большинстве регионов нашей страны теплицы необходимы, так как климат не отличается постоянством. Резкие температурные перепады приводят к тому, что растения перегреваются днем и замерзают ночью. Для обеспечения стабильных значений используют искусственные укрытия. Тепличные конструкции работают как термос. Днем они аккумулируют тепло, ночью отдают его посадкам.

Осенью и весной это нормально работает, но вот жарким летом температура внутри сооружения может подниматься до запредельных отметок. Превышение комфортных температурных значений крайне нежелательно и даже опасно для растений. Их пыльца теряет способность к оплодотворению, количество завязей снижается. Жизнеспособность рассады уменьшается, она вянет, сбрасывает завязи и цветки.

Для нормального плодоношения и развития культур необходимо обеспечить им комфортную температуру. Показатели несколько разнятся для разных овощей. Приведем значения для тех, что чаще всего выращивают в укрытии.

Комфортные температурные значения

  • Томаты предпочитают 20-22°С в дневное время и 17-18°С в ночное. При этом влажность должна быть порядка 60-70%.
  • Лучшая температура в теплице для огурцов днем 26-28°С, ночью 18-21°С. Влажность должна быть достаточно высокой от 75 до 85%.
  • Баклажаны активно развиваются при 25-28°С в дневные часы и 20°С в ночные. Желательна высокая влажность почвы, влажности воздуха должна быть немного ниже, от 50 до 60%.
  • Перцы предпочитают 25-28°С днем и 20-23°С ночью, с влажностью в пределах от 65 до 75%.

Очевидно, что требования к теплу и влажности у культур разнятся. Поэтому при выращивании их совместно под одной крышей надо подбирать приемлемые для всех значения. Это, безусловно, скажется на урожайности. Максимальной она будет только в условиях выращивания монокультуры, когда для каждого овоща будет отдельное укрытие.

Для точных замеров желательно установить в теплице термометр, а лучше несколько. Их помещают на разной высоте на отдалении друг от друга. Это дает возможность получить объективные показатели.

Как защитить теплицу от перегрева

Парник в первую очередь предназначен для защиты от холода. Поэтому его стараются размещать на открытых солнечных участках. Здесь он быстро нагревается, посадки тянутся к солнцу и активно развиваются. Это очень хорошо в прохладное время года. В зной конструкция перегревается, требуется охлаждение. Разберем, как это можно сделать.

1. Проветривание

Самый простой в реализации способ, при условии, что есть достаточное количество открывающихся проемов. В идеале перед покупкой или постройкой сооружения надо убедиться, что возможно эффективное проветривание. Если двери ниже, чем общая высота конструкции, а именно так у большинства даже дорогих поликарбонатных моделей, на верхней ее части обязательно должны быть форточки.

Объяснение очень простое. Воздух нагревается и поднимается вверх, накапливаясь под крышей. Он не выходит в двери, поскольку они находятся ниже. Вечером, когда жара спадает, на потолке появляется конденсат. Эта холодная капель всю ночь льется на овощи, что чревато развитием грибковых заболеваний. Особенно чувствительны к этому помидоры, они могут дать всплеск заболеваемости фитофторой.

Поэтому форточки под потолком обязательны. Причем их площадь должна быть не меньше одной шестой от общей площади сооружения. Тогда можно обеспечить полноценное проветривание.

Хорошо продумано проветривание в популярных сейчас теплицах Миттлайдера. Специальных форточек здесь нет, но верхняя часть крыши подвижная. Ее можно сдвинуть. Получается достаточно большое пространство, через которое воздушные потоки попадают внутрь помещения. Они охлаждают посадки, при этом не образуется сквозняков. В стандартных поликарбонатных и самодельных конструкциях такой функции нет. Поэтому желательно изготовить форточки самостоятельно. Это можно сделать на уже установленном укрытии. Предлагаем пошаговую инструкцию.

Как сделать форточки самому
  1. Намечаем проемы прямоугольной формы. Они должны находиться пониже конька. Можно наметить одно длинное отверстие или несколько небольших.
  2. Аккуратно вырезаем намеченные отверстия. Используем подходящие инструменты. Например, для поликарбоната это ножовка по металлу, острый канцелярский либо строительный нож, лобзик, т.п.
  3. Срезы на краях поликарбонатных фрагментов заклеиваем плотным скотчем. Он станет своеобразным уплотнителем, который защитит от подтеканий закрытые фрамуги.
  4. Устанавливаем на детали и основание дверные петли. Закрепляем получившиеся форточки.

Открывать и закрывать систему для проветривания нужно вручную. При желании можно поставить автоматическое устройство. Такие системы оснащаются термодатчиками и контроллерами. Детекторы постоянно замеряют температуру внутри сооружения, передают данные на управляющий блок.

Когда она превышает заданные показания, контроллер дает сигнал механизму на открывание фрамуги. Соответственно, при охлаждении ниже заложенных в систему показателей, форточки закрываются. Это очень удобно, поскольку не требует вмешательства человека. Но понадобится подключение к электросети, без которой автоматика не работает.

2. Принудительная вентиляция

Для принудительной циркуляции воздуха внутри сооружения чаще всего используется вентилятор. Обычно это осевая модель с лопастями, которая предназначена для установки на вертикальные или горизонтальные поверхности. Важно правильно выбрать оборудование. Его производительность зависит от объема конструкции. Так, нормальной считается кратность аэрации порядка 50-60 раз за час.

Таким образом, надо подсчитать объем теплицы, для чего умножить ее площадь на высоту. Полученное число умножить на кратность. Результат покажет необходимую производительность устройства. Желательно брать модель с небольшим запасом. Это поможет ей справиться с перегрузками, которые нередко случаются в сложных климатических условиях. При этом скорость движения потока внутри помещения не должна быть выше 1,9 м/сек, чтобы не навредить растениям.

Хорошо, если у вентилятора предусмотрен регулятор скорости. С его помощью можно корректировать производительность, ориентируясь на влажность и температуру в помещении. Для небольших объемов подойдут модели, предназначенные для санузлов. Их преимущество во влагозащищенном исполнении, что будет не лишним для тепличной конструкции. В дополнение к вентиляционному оборудованию можно приобрести автоматизированную систему управления, которая будет самостоятельно включать и выключать обдув.

Вентилятор помещают в самой верхней точке сооружения: на боковой стене или крыше. Если объемы большие, устройство крепят на торцах, в небольших — над дверями. На противоположной стороне помещения размещают проем, необходимый для циркуляции потоков. Если укрытие используется и зимой, тогда это должна быть закрывающаяся форточка. Для летнего варианта достаточно отверстия, которое можно занавесить.

Хорошо, если выбранная модель оснащена жалюзи. Они защитят устройство от нежелательных внешних воздействий. Кроме того, закроют проем на время, пока вентилятор не работает. Это необходимо, например, весной или осенью, чтобы холодные потоки не попадали в укрытие. Иногда в больших сооружениях вентиляторы ставят на потолок. Он смешивает горячие и холодные воздушные потоки, создавая максимально благоприятный для растений микроклимат.

Иногда в тепличную конструкцию устанавливают кондиционер. Оборудование автоматически поддерживает заданные параметры. Правда, есть и определенные недостатки его использования. Во-первых, оно недешево. Во-вторых, для работы кондиционера требуется электроэнергия, что увеличивает сумму в платежке. В-третьих, оборудование придется часто чистить, ведь во влажной среде в нем обязательно поселится плесень и другие грибки. Но зато микроклимат внутри всегда будет идеальным.

3. Затенение

Затенение для теплицы можно обустроить разными способами. Самый простой — побелка. Основой для краски становится мел, известь или глина. Иногда используют водоэмульсионку или акрил, но это дороже. Проще всего взять 200 г измельченного в порошок мела и растворить его в 10 л воды. Этот раствор распыляют или красят им стены и крышу. После того как жара пойдет на спад, краску смывают при помощи шланга, если раньше она не смоется дождем.

Водоэмульсионка или известь держатся лучше. Их приходится оттирать с поверхности, что довольно трудозатратно и долго. Кроме того, раствор попадает в землю, это не всегда полезно для почвы. Затенение побелкой может отрицательно сказаться на урожайности. Плоды хуже накапливают сахара, растения тянутся к солнцу, меньше плодоносят.

Затенять тепличку можно при помощи защитных экранов. Их делают из фольги, укрывных материалов или мелкой пластиковой сетки. Разместить защиту можно изнутри или снаружи. В первом случае под потолком натягивают несколько рядов проволоки, на них укладывают защитные полосы. Чтобы они не упали, прикрепляют к проволоке прищепками или хомутами. Образовавшаяся между материалом и крышей воздушная подушка дополнительно защищает растения от перегрева.

Такая конструкция очень проста в изготовлении и эффективна. Но для высокорослых культур в низких сооружениях неудобна. Наружная защита ставится по такому же принципу. Между крышей и экраном оставляют зазор, чтобы создать воздушную подушку. Наружное притенение необходимо закрепить, чтобы не сорвало ветром. Минусы у экранов такие же, как и у побелки. Правда, если затенение обустроено с помощью сетки красного цвета, часть ультрафиолетовых лучей проходит к посадкам, и они лучше плодоносят.

Тонкости защиты посевов подсолнечника

Подсолнечник является ведущей культурой в украинском агробизнесе, поскольку выращивается не только для внутренних потребностей, но и составляет значительную долю экспорта. Для получения высокой урожайности аграрии используют качественные семена, обеспечивают лучшие условия для ее развития и роста. Через различные фито болезни и вредителей бизнес теряет до 35 центнеров семян на каждом гектаре посевных площадей, так о профилактике следует заботиться заранее, используя средства защиты растений подсолнечника (протравители, фунгициды, инсектициды, гербициды) и агромероприятия.

Схема защиты подсолнечника

Схема защиты подсолнечника предусматривает контроль сорняков в качестве меры первой необходимости, потому что на ранних этапах вегетации культура развивается очень медленно. Особенно важно отсутствие нежелательных растений на поле тогда, когда появляется 3-4 пары настоящих листьев, ведь именно в это время закладывается зачаточная корзина.

В условиях стресса, при низких температурах, недостатка влаги растение становится уязвимой к болезням и вредителям. Для борьбы с ними, предлагаются протравители, фунгициды и инсектициды. Вещества, входящие в состав профессиональных средств, кроме ликвидации вредоносных факторов, способствующих безупречных и равномерных всходов.

При выборе СЗР обращают внимание на спектр и длительность ее действия, фитотоксичность соединения, в полной мере позволяет раскрыть потенциал выбранного сорта или гибрида.

Схема предусматривает профилактические меры против всех видов опасностей, которые могут повредить рост и урожайность:

  • Опрыскивание участка гербицидами – в соответствии с выбранной системой выращивания участки обрабатывают эффективными препаратами, угнетающими развитие сорняков. Обработка может проводиться до или после посева.
  • Опрыскивание по всходах – от появления всходов и до момента появления 3-4 пар настоящих листьев обработка гербицидами может быть проведена повторно. Для этих целей используют селективные соединения.
  • Обработки в вегетационный период – во время активного роста, до начала цветения можно обрабатывать инсектицидами, фунгицидами для профилактики и лечения насаждений. Для усиления эффективности и препятствования смывания в комплексе с соединениями применяют прилипатели.

Виды вредоносных факторов

Наибольший вред посевам наносят:

  • сорняки;
  • фито болезни;
  • вредные насекомые.

Вредоносность сорняков

Срок продолжительностью 40-50 суток (до наступления фазы формирования корзины считается) для культуры критическим, поскольку в начальном вегетационном периоде растение растет медленно, а широкорядный способ посева способствует прорастанию сорняков. При отсутствии контроля над сорностью потери урожая могут составлять. Даже незначительное количество сорняков может приводить к снижению урожайности.

Для ликвидации засоренности могут применяться следующие агротехнические приемы:

  • контроль засоренности в насаждениях предшественника;
  • проведение до и послесходовое боронование;
  • межстрочная обработка;
  • лущения стерни предшественников вместе с глубокой вспашкой.

Снижение засоренности возможно также при соблюдении правил севооборота, по которым культуру выращивают на одном участке не чаще раза в 6-8 лет, а для более рентабельного использования полей раз в 4-6 лет. Лучшими предшественниками считаются: силосная кукуруза, колосовые яровые и озимые культуры.

К сожалению, такие меры не всегда желаемый эффект, поэтому для полной ликвидации нежелательной растительности применяют гербициды, выбирая их в соответствии с карты засоренности и типа сорняков, которые появляются на участке:

  • корневые побеги;
  • корневищные;
  • широколиственные (малолетние);
  • злаковые (малолетние).

Каждый тип имеет свои особенности по вредоносности и типа размножения, однако на практике участки часто зарастают сразу несколькими типами растений, поэтому их уничтожение должно быть комплексным и подавлять всю нежелательную растительность.

Распространенные заболевания подсолнечника

Из-за слишком частого висева подсолнечника, использование инфицированных семян и несоблюдение агротехнологии фитосанитарное состояние участков значительно ухудшается, а в почве, на растительных остатках и пораженных всходов накапливаются возбудители заболеваний. На подсолнечнике может развиваться более 80 болезней грибкового, бактериального, цветочного и неинфекционного повреждения. Они могут поражать посевы во всех фазах их развития. Наиболее вредными и распространенными считаются: склеротиниоз (белая гниль), серая гниль, мучнистая роса (ложная), фомоз, фомопсис, альтернариозом, ржавчина, которые приводят к значительному снижению, а иногда и полного уничтожения урожая.

Вредоносные насекомые

Посевы поражают более 60 видов вредных насекомых. Они вредят:

  • всходы: проволочник, личинки майских жуков и хлебного жука, гусеницы совок, наземные фитофаги имаг долгоносиков, медляк;
  • стебла: личинки подсолнечного усача, шипоносок, кукурузного мотылька;
  • листья и генеративные органы: гусеницы лугового мотылька, совки, кузнечики, саранча, клопы, тли.

Наиболее опасны поражения генеративных органов, к которым приводят вредители подсолнечника – клопы и совки, которые наносят больше количественных и качественных потерь урожая. Они распространены на всей территории Украины. Система защиты подсолнечника от болезней, включая также протравители.

Борьба с распространением сорняков на посевах подсолнечника

Защита посевов подсолнечника может осуществляться по нескольким схемам. Наиболее распространенными в Украине считаются:

  • Классическая – предполагает сочетание механического контроля засоренности с применением гербицидов почвенного и послесходового применения.
  • Чистое поле (Clearfield) – применяются гербициды широкого спектра в сочетании с гибридами устойчивыми к его действующих веществ.

Наиболее эффективными гербицидами являются:

  • Напалм. Системный неселективное средство, которое уничтожает всю нежелательную растительность, корневые побеги, злобные корневищные виды и кустарник. В земле разлагается до безопасных соединений, поэтому позволяет производить посев через 3-7 суток после применения. При использовании в качестве десиканта (в фазе восковой спелости зерна) ускоряет сбор урожая и вдвое уменьшает его потери, одновременно устраняя засорения. Используется для опрыскивания вегетирующих сорняков весной, за 14 дней до, а также после посева до появления всходов. Осенью, когда собран урожай предшественника, однократно. Расходная норма 2-4 л/га.
  • Перун. Селективное средство для эффективного контроля большинства однолетних растений, имеет длительный срок защиты. Может использоваться в составе баковых смесей. Уничтожает сорняки на посевах подсолнечника в критически раннем вегетационном периоде, действуя на корни и через листья нежелательной растительности. При соблюдении инструкции, не имеет фитотоксикого влияния, применяется однократно во время посева, или сразу после него (до всходов). Расходная норма 3-4 л/га. В случае недостаточной увлажненности земли возможно заделки соединения на глубину 3-5 см.
  • Айдахо. Системный почвенный селективный гербицид, эффективен против большинства двудольных, включая крестоцветных. У него длительный защитный результат и гибкое время внесения. Нарушает жизнедеятельность растений, приводя к их гибели. Для достижения пролонгированного действия и целостного защитного экрана не следует проводить междурядную обработку. Расходная норма 1,5-2,5 л/га, необходимую дозировку определяют механическим составом почвы (легкие почвы нуждаются в меньшем количестве).
  • Сахара. Селективный препарат почвенного действия эффективен против широкого спектра однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков, включая пырей. Не осуществляет влияния на последующие культуры в севообороте и долго остается в верхнем слое земли, тормозя прорастания и вегетацию сорняков 6-8 недель. Выполняется однократное опрыскивание почвы до всходов. Лучшие результаты будут на мелкокусковой почве. Расходы составляют 1,5-3 л/га.
  • Блейд. Послевсходовый системный гербицид действенный против большинства злаковых сорняков. Полностью и быстро уничтожает нежелательные растительности без ограничений в севообороте. Наилучшие результаты выйдут в фазе 2-6 листьев. Используется однократно, расходная норма 1,4-1,8 л/га. В течение трех недель не стоит вносить стимуляторы роста и удобрения.
  • Харума. Селективный гербицид послесходового применения. Уничтожает надземную и корневую систему без проявлений фитотоксичности на последующие культуры севооборота. Поскольку действующее вещество поглощается листьями, рекомендуется применять средство в срок наиболее активного роста сорняков (высота 10-15 см). Достаточно одной обработки при соблюдении дозировки 0,8-1,2 л/га.

Контроль за болезнями подсолнечника

Для предотвращения потерь и обеспечения нормальной вегетации необходимо позаботиться о защите подсолнечника от болезней, в том числе профилактически.

Среди проверенных средств высокой эффективности стоит выделить:

  • Парацельс. Системный фунгицид против широкого комплекса грибковых заболеваний, в том числе ржавчины и септориоза. Останавливает развитие и размножение возбудителей заболеваний, создавая фумигационный эффект. Используется в период вегетации при первых признаках поражения путем двукратного опрыскивания (интервал 3-4 недели). Рекомендуемая дозировка – 0,5-0,6 л/га.
  • ДОТ. Универсальный фунгицид отличного профилактического и лечебного действия, быстро проникает в растение, мгновенно уничтожая возбудителей болезней, в том числе склеротиниоз, ржавчину, септориоз. Гарантируется длительную защиту при двукратной обработке с соблюдением расходной нормы в 0,5-0,6 л/га (при первых признаках болезни подсолнечника и через 15-20 дней).
  • Меценат. Фунгицид усиленного системного действия против многочисленных грибковых заболеваний, ржавчины, мучнистой росы, с длительным профилактическим, защитным и истребительным действием. Обработки проводятся дважды, профилактически или при первых признаках болезни в дозах 0,6 л/га. Результаты проявляются через 2-3 часов и продолжаются 2-5 недели.
  • Старк. Локально-системный препарат устойчив к смыванию, обеспечивает высокую профилактическую эффективность против фомозу, ложной мучнистой росы, фомопсису. Применяется в вегетационный период путем 1-2 разового опрыскивания. Последнюю обработку проводят не менее чем за 30 суток до сбора урожая, соблюдая дозировку 0,8-1 л/га.
  • Абсолют. Системный фунгицид-протравитель с куративным действием, защищает от многих грибковых болезней, в том числе от фомоза и гнили. Обладает профилактическим и лечебным действием, высокая эффективность при однократном применении. Норма использования 1,5 л/га.

Защита подсолнечника от вредителей

Система защиты предусматривает своевременное и правильное проведение профилактических и лечебных обработок, учитывая видовой состав и биологические особенности вредителей, сроки их появления, максимальную вредоносность и чувствительность к препаратам различных химических групп.

Среди наиболее эффективных инсектицидов стоит выделить:

  • Бомбардир. Средство системно контактно-кишечного действия, который обеспечивает длительный контроль и защиту, действуя на насекомых во всех стадиях развития. Приводит к быстрой гибели вредителей, быстро распространяясь во все части растения, включая те, что отрастают позже. Достаточно однократного опрыскивания в период вегетации (кроме срока цветения) с соблюдением расходной нормы 0,045- 0,06 кг/га.
  • Престо. Системное средство контактно-кишечного действия позволяет контролировать численность большинства вредителей, включая совок и тлей. Обеспечивает длительное защитное действие (до 30 суток) и быстрый нокаутирующий эффект, благодаря которому насекомые погибают уже через 30 минут. Наличие в составе двух действующих веществ предотвращает резистентности. Предполагается двукратное опрыскивание (0,3-0,4 л/га).

Ограничения севооборота после применения химических средств Clearfield на подсолнечнике

Большинство химических средств вызывает повышенную чувствительность у растений, поэтому этот факт обязательно учитывают в севообороте. Когда урожай собран, рекомендуется проводить глубокую вспашку. Следующие культуры можно высевать в следующие сроки:

  • Год 0 Весна – Евро-Лайтнинг® – Clearfield® подсолнечник ***
  • Год 0 Осень – озимая пшеница **, рожь **
  • Год 1 Весна – яровая пшеница, соя, горох, бобы, подсолнечник, кукуруза *, овес * рис * сорго * яровой ячмень **
  • Год 1 Осень – озимая пшеница, озимый ячмень, рожь
  • Год 2 Весна – сахарная свекла, кормовая свекла, яровой рапс, гречиха, просо, лен, овощи и другие культуры.

* Когда рН почвы выше 6,2 и сумма осадков больше 200 мм

** Если сумма осадков меньше 200 мм и рН ниже 6,2, существует опасность проявления фитотоксичности, негативные последствия которые могут быть снижены за счет механической обработки почвы на глубину не менее 15 см

*** В случае пересева

Применение пестицидов требует четкого соблюдения требований безопасности и погодных ограничений. Нельзя применять препараты:

  • сразу после дождя
  • при наличии утренней росы;
  • в ветреную погоду (скорость более 5 м/с);
  • при высоких температурах (более 25 °С) и влажности воздуха (выше 75%).

Работы с химикатами следует проводить в утренние и вечерние часы, в средствах индивидуальной защиты, обязательно очищая спецодежду, опрыскиватели, технику, контактировала с пестицидами. Промывные воды и тару утилизировать согласно установленному регламенту.

Следует избегать попадания остатков препаратов в водоемы и источники питьевой воды, не допускать попадания химикатов в корма и продукты питания, выхода скота на обработанные посевы, лета пчел.

Болезни подсолнечника и меры борьбы с ними: как обезвредить невидимого врага

Болезни подсолнечника и меры борьбы с ними: шпаргалка для агронома

Основные причины активного развития вредоносных микроорганизмов:

  1. Погодные условия. Постоянная влажность, тепло приводят к их быстрому размножению.
  2. Природные особенности местности. Качество, состав и структура грунта влияет на жизнедеятельность спор.
  3. Нарушение агротехники. Если не придерживаться правил посадки сельхозкультур, вовремя не убирать сорняки и не обрабатывать насаждения химикатами, то заражения не избежать.
  4. Неправильная уборка урожая. Остатки растений способствуют развитию болезней подсолнечника и меры борьбы с ними сводятся на нет.

Учитывая эти 4 фактора, многие земледельцы смогли сохранить до 80% урожая. Однако грибковые споры настолько живучие, что от них невозможно избавиться. В основном патогенные микроорганизмы обитают в почве. Именно она является рассадником таких вредоносных колоний. Поэтому своих невидимых врагов необходимо знать в лицо.

В большинстве случаев аграрии могут высевать уже зараженный посадочный материал. Поэтому лучше покупать гибридные сорта культуры, которые имеют иммунитет к грибковым инфекциям.

Ложная мучнистая роса подсолнечника — смерть с белым оттенком

Возбудители заболевания проникают в растения через землю. Как обычно, остатки зараженных культур вместе со спорами микоза зимуют в почве. Весной молодые корешки сеянцев поглощают питательные вещества с грунта наряду с патогенными вредителями.

Характерными особенностями ложной мучнистой росы подсолнечника служат:

  • низкорослость, вялость ростков;
  • утолщенный стебель;
  • укороченные междоузлия;
  • гофрированные листья;
  • высветленные прожилки на лиственных пластинах;
  • серовато-белый налет под листьями.

Существует несколько форм развития этого заболевания. Все зависит от момента заражения культуры. Если это произошло на стадии всходов, то ростки даже не успевают полностью развиться. Первые признаки процесса отмирания: толстые стебли, карликовость и белый налет. Иногда мицелий поражает взрослые экземпляры. В итоге прожилки листьев меняют свой оттенок, а с их тыльной стороны появляются грибницы.

Есть также скрытые формы проявления мучнистой росы:

  • продольное вскрытие стебля покажет наличие микоза (срез будет иметь бело-коричневый цвет);
  • во время цветения на шляпках появляются высохшие участки растительных волокон;
  • семена заражены, хотя внешне нет ни каких признаков.

В таких случаях чаще всего применяют мощные фунгициды для подсолнечника, которые тормозят развитие инфекции. Перед посевом семена рекомендуют протравливать препаратом Протект. На 1 т посадочного материала расходуют до 12 л рабочей жидкости.

В арсенале земледельца должен быть один из таких фунгицидов, как Эфатол, Дерозал, Карбезим, Амистар-экстра и Танос. Опрыскивание проводят в период вегетации с расходом рабочего раствора —200-400 л/га.

Фомоз подсолнечника — каштановый оттенок гибели

Оставшиеся части растения или посеянные семена могут быть заражены опасным заболеванием — фомозом подсолнечника. Развивается микоз при высокой влажности, но умеренной температуре (способность размножаться теряется при
+30˚С). Симптомы поражения можно заметить на стадии всходов, при наличии 5-8 листьев, или уже на взрослых экземплярах.

Основные признаки фомоза:

  • листья покрываются пятнами в виде некрозов каштанового оттенка с золотистой окантовкой;
  • на стеблях (в местах крепления листьев) появляются омертвелые участки черного цвета;
  • цветочные шапки постепенно темнеют, однако в них нет процесса гниения.

Если поражение фомозом происходит на ранней стадии развития подсолнечника, то в итоге он быстро засыхает и погибает. При этом культура даже не успевает сформировать завязи семян.

В период вегетации посевы обрабатывают такими фунгицидами, как Дерозал, а также Импакт-К. Вдобавок эксперты советуют соблюдать технику севооборота. Для этого нужно вести строгий учет посаженых на поле культур.

Белая гниль подсолнечника — ванильная колыбель смерти

Грибковые микроорганизмы поражают подсолнух на всех стадиях его развития. В нижней части ствола образуется вато- либо хлопьеобразный налет. Со временем зараженные части масличного растения приобретают темно-коричневый оттенок.

Белая гниль подсолнечника зачастую поражает его:

  • корневую систему (отростки приобретают мягкую структуру);
  • стебли (ствол покрывается серо-бурыми пятнами и становятся ломким);
  • тыльную сторону цветочных шапок (на них выступают светло-коричневые некрозы);
  • семена (темнеют).

Это инфекционное заболевание считается самым опасным и разрушительным в сельском хозяйстве. Из-за быстрого развития мицелия земледельцы теряют практически 60% урожая. Прискорбно, однако заряженные экземпляры не подлежат лечению. Лучший метод борьбы со склеротиниозом подсолнечника — профилактика. Для этого семена культуры перед посадкой протравливают фунгицидными средствами.

По мере роста посевов их несколько раз опрыскивают мощными препаратами:

  • Везувием;
  • Глифосом Супер;
  • Чистополем;
  • Клик Дуо;
  • Доминатором.

Здесь перечислены лишь некоторые болезни подсолнечника и меры борьбы с ними. Все же необходимо знать, что масличная культура страдает от бактериозного увядания, заразихи, фомопсиса и альтенариоза. Наилучшая защита от них — это предотвращение их появления.

7 элементов борьбы с заразихой подсолнечника

Заразиха подсолнечника O. cumana является облигатным паразитом подсолнечника. Распространена на подсолнечнике во всех европейских странах (особенно в Испании, Румынии), в России, Турции, Молдове, на Украине, в Израиле, Китае и др. Заразиха не имеет собственных листьев и корней. Прорастая в корни подсолнечника, она питается за счет его питательных веществ, образуя лишь стебель, цветки и мельчайшие пылевидные семена.

В этой статье мы собрали все известные методы борьбы с этим опасным паразитом.

Севооборот

Научно обоснованным можно считать соблюдение севооборота с посевом сортов и гибридов подсолнечника на 8–10-й год. При этом основной проблемой является соблюдение этой нормы всеми земледельцами ввиду распространения семян заразихи с сильно инфицированных полей при помощи стекания воды, сдувания ветром, переноса техникой.

Поражение подсолнечника заразихой на поле, где культуру не сеяли в последние 12 лет, Ростовская область, 2015 г.

Наибольший эффект борьбы в севообороте показал посев культур, провоцирующих прорастание семян заразихи, но не являющихся ее хозяевами — «культур-ловушек», к которым можно отнести кукурузу, просо, сорго, суданскую траву, хлопок. Корневые выделения этих культур провоцируют прорастание семян заразихи в разных слоях почвы, но не поражаются ею, в результате численность семян заразихи снижается. Однако, по данным лаборатории иммунитета и молекулярного маркирования ВНИИМК (Антонова и др., 2015; Арасланова и др., 2011), сорта и гибриды этих культур сильно различаются по способности выделять корнями вещества (типа стриголактонов или сесквитерпенов), стимулирующие прорастание семян заразихи. Поэтому для использования в качестве «культуры-ловушки» следует подбирать сорта с максимальной стимулирующей способностью.

Химические стимуляторы

Существуют разработки (предложены голландскими учеными на 3-м Международном симпозиуме по заразихе, Амстердам, 1994) синтетических препаратов линейки GR-24 на основе стригола, которые стимулируют прорастание семян заразихи. Препараты показывают высокую эффективность в провокации прорастания семян заразихи, но данный способ не имеет массового использования в производственных условиях ввиду высокой стоимости производства таких препаратов.

Гербициды

С 2008 года в России получила регистрацию производственная система Clearfield® на подсолнечнике, что позволило реально получать урожаи и эффективно бороться со всеми расами заразихи на сильно инфицированных полях. При этом важно знать, что должен высеваться гибрид, устойчивый к гербицидам химического класса имидозалинонов. Примером гербицида для производственной системы Clearfield® является гербицид КАПТОРА.

Желательно, чтобы гибрид также обладал генетической устойчивостью к расам D, Е.

Семена высеваются, и в фазу растений 4–6 листьев (2–3 пары настоящих листьев) посевы обрабатываются гербицидом КАПТОРА в дозировке 1–1,2 л/га — это обеспечивает уничтожение проросших семян заразихи и защиту растений в течение 30 дней. Как правило, посевы до уборки остаются чистыми от вышедшей на поверхность заразихи и большинства однолетних сорняков. Отмечено, что при выпадении обильных осадков до цветения подсолнечника корневая система подсолнечника активно разрастается в верхнем слое почвы и провоцирует к росту заразихи из семян. Однако влияние на урожай и качество маслосемян в этом случае паразит оказывает минимальное. После уборки данного гибрида возвращение подсолнечника на это поле должно быть на 5–6-й год.

Для системы Clearfield® компания «Сингента» предлагает гибриды подсолнечника НК Неома, НК Фортими, Санай МР, Тристан, а также высокоолеиновые гибриды СИ Коломби и СИ Эксперто.

Одной из новейших разработок в защите подсолнечника является производственная система Clearfield® Plus, являющаяся развитием системы Clearfield®. Она включает в себя гибриды подсолнечника Clearfield® Plus и гербицид Евро-Лайтнинг® Плюс.

Гербицид надежно контролирует сорняки, при этом гибкая норма расхода препарата позволяет подбирать решение под конкретную ситуацию на поле. Падалица гибридов подсолнечника Clearfield® Plus обладают большей чувствительность к сульфонилмочевинам, что облегчает ее контроль в севообороте на последующих культурах.

Для системы Clearfield® Plus компания «Сингента» предлагает новый среднеспелый высокопродуктивный гибрид СИ Бакарди КЛП.

Обработка почвы

Всхожесть семян заразихи может сохраняться долгие годы — научно доказано, что прорастали семена и через 20 лет хранения. В условиях почвенного горизонта на семена заразихи оказывают влияние влага, заболевания (фузариоз), и всхожесть семян может снижаться, но незначительно. Однако заразиха имеет колоссальную плодовитость. В наше время одно растение заразихи может произвести до 500 тысяч семян, часть которых может сохраняться в почве и свыше 10 лет.

Заразиха проросла и вышла с глубины 19 см!

Использование в хозяйстве разноглубинных обработок почвы, оборота пласта приводит к «консервации» семян. При применении обработок в слое 0–15 см влияние на снижение всхожести семян максимально.

Есть мнение, что механическое удаление паразита (прополка, подрезание) — один из методов борьбы, однако, как правило, поражение заразихой начинается глубоко в почве и до выхода на поверхность паразит уже успевает нанести ущерб растению подсолнечника, вплоть до его гибели. Механически удалять заразиху также нельзя, так как при любом повреждении ее из остатков на корне вырастут новые побеги (не один, а много, как у осота, когда его подрезаешь).

Множественные побеги заразихи O. cumana из одного клубенька.

В результате травматизации клубеньков при культивации междурядий в них закладывались множественные точки роста, из которых вырастали дополнительные стебли, если главный побег находился под угрозой гибели. Такое же явление вызывает поражение фузариозом главного побега. Со временем признак многостебельности у заразихи мог генетически наследоваться как полезная для вида мутация, и на данном поле присутствует уже определенный процент растений заразихи, способных передавать такой признак по наследству.

Устойчивые гибриды

При выборе устойчивых гибридов, важно помнить, что отсутствие перечисленных ранее мер борьбы с заразихой и посев одних только гибридов, имеющих генетическую устойчивость к расам F, G, H, ускоряет формирование новых, более вирулентных рас. Этот процесс бесконечен и к борьбе с заразихой отношения не имеет — эта мера краткосрочная, направленная на получение урожая и приводит к полной зависимости от селекции и, как правило, высокой стоимости семенного материала.

Компания «Сингента» предлагает широкую линейку гибридов подсолнечника, устойчивых к заразихе рас A–E (гибриды НК Конди, НК Брио, НК Роки, Савинка, Санбро МР, СИ Фламенко, Арена ПР, НК Делфи, НК Долби, НК Армони, Опера ПР, СИ Эденис и др.), а также к новым расам заразихи F+ (гибриды СИ Купава, СИ Ласкала, СИ Кадикс, Босфора, Трансол, Эстрада).

Устойчивый и неустойчивый к конкретной расе заразихи гибрид подсолнечника

Биологические методы

Например, отмечено, что мушка фитомиза (Phytomyza orobanchiae Kalt.) откладывает яйца в цветки заразихи, и личинка выедает большую часть семян, при этом урожай подсолнечника все равно под угрозой. Кроме того, это ручной труд, мероприятие по сбору, хранению, выращиванию мушек для производственных условий не всегда оправдывает себя на обширной практике. Как дополнительная мера снижения количества семян заразихи должна применяться систематически.

Фузариоз, вызываемый грибами из рода Fusarium, — одно из распространенных заболеваний на заразихе. Из образцов паразита, отобранных на полях в Ростовской области, Морозовского района, в результате проведенного микологического анализа был выделен и идентифицирован вид Fusarium sporotrichioides. Этот вид фузариума в зависимости от условий может значительно повреждать цветоносы заразихи. Однако использование разновидностей грибов-фузариев в качестве меры борьбы с заразихой чревато нарушением экологии агроценозов. Следует помнить, что подсолнечник тоже поражается фузариозом, и заразиха условно служит источником сохранения и распространения инфекции.

При планировании защитных мероприятий для борьбы с заразихой важно помнить, что только комплексные меры могут эффективно контролировать данного паразита. Специалисты компании «Сингента» всегда готовы оказать вам помощь в правильном подборе гибридов и средств защиты.

Читайте также:  Гербицид «Легион»: описание, инструкция по применению
Ссылка на основную публикацию