Защитный экран для печи в парной: ограждение, плитка под печь в бане с моечной и парилкой

Правильное и практичное расположение печки в бане – возможные варианты

Многим людям очень нравится отдыхать в бане, особенно если речь идет о собственной парной, устроенной на даче или загородном участке. Постройка собственной бани занимает некоторое время и требует приложения сил, и с этой задачей связана масса различных нюансов, которые возникают как на начальных этапах строительства, так и в дальнейшем. В данной статье речь пойдет о том, как правильно расположить печь в бане.

Планировка бани и особенности установки печи

Перед тем, как построить баню, нужно заранее продумать все моменты, связанные с будущей конструкцией. Стоит понимать, что правильное проектирование дает возможность создать предельно эффективную баню, которая сможет удовлетворить все запросы.

На этапе планирования стоит особое внимание уделить основным функциональным элементам бани. В частности, речь идет про банную печь, которая одновременно создает тепло, обеспечивает посетителей бани паром, прогревает все помещение и нагревает воду, если к печи был подключен бак.

Говоря о печах для бани, нельзя не сказать о правильном выборе хорошей модели. Изготовлением банного оборудования занимается масса производителей, продукция которых может быть как достаточно традиционной, так и подходить для решения самых разных задач. Естественно, подобные устройства серьезно отличаются друг от друга, и разброс цен также велик.

Учитывая все сказанное выше, можно прийти к выводу, что банную печь подбирать нужно индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации, стоимости оборудования и личных пожеланий. Нелишним будет перед приобретением печи почитать несколько статей о том, как выбрать печь для бани.

В любом случае, когда печь будет выбрана, следующий пункт, к которому придется приступить – расположение печки в бане. На это повлияет несколько групп требований, которые позволят установить печь качественно и надежно, да еще и продлить срок ее службы.

В этом смысле можно выделить две основных группы требований к расположению банной печки:

Требования пожарной безопасности;
Требования к размещению в зависимости от характеристик всей постройки и расположенных в ней помещений.

Обе категории факторов достаточно важны и требуют подробного рассмотрения.

Требования пожарной безопасности

Вполне естественно, что при установке банной печи необходимо добиться определенного уровня пожарной безопасности, чтобы свести вероятность пожара к минимуму и защитить посетителей бани от ожогов. Учитывая все это, была разработана система требований, которые должны соблюдаться, независимо от схемы расположения печи в бане.

Все правила размещения печи, за счет которых выполняется правильное расположение печи в бане с точки зрения пожарной безопасности, выглядят следующим образом:

Одно из самых главных требований – создание правильного основания. Чтобы предотвратить возгорание, обустраивается отдельный фундамент, для которого используется негорючий стройматериал – кирпич, бетон или аналогичный материал.
Учитывая то, что в бане зачастую используются легковоспламеняющиеся материалы (древесина, например), приходится обустраивать дополнительную защиту пола. Как правило, для этих целей используется стальная или асбестовая окантовка вокруг печи, выходящая за пределы ее контуров на 40-50 см.
Банная печь должна находиться не ближе 26 см от любых объектов, находящихся в помещении – стен, балок, перил и прочих. Есть также небольшая оговорка – такой зазор можно оставлять только в том случае, если печь оборудована защитными экранами. В случае их отсутствия расстояние до ближайшего объекта увеличивается до 32 см.
Два предыдущих правила работают только в том случае, если окружающие печь объекты изготовлены из негорючих материалов. Соблюдение норм в такой ситуации будет вполне оправданным. Если же в конструкции помещения имеется много легковоспламеняющихся материалов, то правила придется серьезно ужесточить. В качестве примера можно привести небольшую домашнюю баню, сделанную из дерева или обшитую древесиной. Чтобы максимально обезопасить конструкцию от пожара, необходимо отдалить печь от любых объектов хотя бы на 50 см.
Также есть правило, согласно которому все элементы банной печи, имеющие высокую степень нагрева (стены печи, элементы дымохода и прочие), должны отделяться от всех расположенных в помещении объектов, для чего используются различные негорючие прослойки. Например, печная труба обычно заключается в специальный короб, изготовленный из асбеста или аналогичного по свойствам материала.
Особое внимание при обеспечении безопасности банной печки нужно уделять ее топочной камере. Именно по этой причине к топке предъявляются особые требования, которые нужно соблюдать, чтобы снизить вероятность возгорания в помещении. Согласно рекомендациям, дверцу топки стоит размещать напротив двери в помещение, а дистанция до ближайшего объекта должна превышать 1,5 м.

Требования к размещению печки в зависимости от параметров бани

Если говорить в общем, то расположение печи в парной (при соблюдении правил пожарной безопасности) определяется произвольно, в зависимости от индивидуальных особенностей постройки. Тем не менее, есть несколько достаточно популярных способов размещения печи – нетрудно, пользуясь проверенными рекомендациями, подобрать оптимальный вариант, который будет напрямую зависеть от планировки бани и количества помещений.

На конечный вариант планировки бани серьезно влияют финансовые возможности, в зависимости от чего можно выделить две принципиальных схемы:

Баня, состоящая из парной и предбанника. Эти два помещения всегда присутствуют в любой бане, независимо от ее габаритов.
Баня, имеющая дополнительные пристройки и помещения. В такой схеме, помимо парилки и предбанника, могут присутствовать любые сопутствующие комнаты.

При стесненном бюджете обустраивается первый вариант – как правило, такие постройки создаются для небольших семей, ведь размеры и количество помещений в таком случае не критичны. Кроме того, при финансовом ограничении и нехватке свободного места на участке даже столь малую постройку приходится сжимать, совмещая парную и отделение для мытья. Также полезно будет знать, какие дрова лучше для бани, как их заготавливать.

Такой подход нельзя назвать удобным, но его преимущества очевидны, что отпечатывается и на том, как будет расположена печь в бане. Небольшая баня, состоящая из парной и предбанника, позволяет установить печь только в центре парилки (естественно, с соблюдением требований пожарной безопасности).

Совсем иначе будет обстоять дело в том случае, если финансовые возможности не имеют особых ограничений. Самым главным конструктивным отличием в таком случае будет разделение бани на отдельную парилку и отделение для мытья. Это достаточно целесообразно, поскольку функции этих помещений имеют серьезные отличия – в парной требуется поддержание высокой температуры, в то время как мыться комфортнее при щадящем температурном режиме. Читайте также: “Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции”.

Чтобы не испытывать подобных проблем с нехваткой пара или слишком жаркой атмосферы во время мытья, и создаются отдельные помещения с разными функциями. Вполне логично, что расположение печи в бане с отдельной парной должно учитывать эту особенность. Очевидный вариант – это разместить печь так, чтобы одна ее часть находилась в парной, а другая отапливала отделение для мытья.

В самом лучшем случае, когда и участок для бани большой, и нехватки бюджета нет, можно воспользоваться оптимальным способом размещения печки. Для реализации такого варианта под печь отводится отдельное помещение, в результате чего использование бани становится максимально комфортным и приятным.

Конечно, решать вопрос об окончательном месте установки банной печи нужно индивидуально, в зависимости от планировки всей конструкции. Очень часто для печи выделяется маленький участок между разными помещениями, что позволяет отапливать каждое из них должным образом.

Впрочем, оптимальным вариантом будет размещение печи в специально отведенном помещении. Основным достоинством подобного расположения является возможность осуществить отделку помещения так, чтобы требования пожарной безопасности соблюдались по максимуму.

На практике это выглядит примерно так: стены помещения, где установлена печь, накрыты асбестовыми листами или схожим по характеристикам материалом. Нагревающийся асбест, будь он расположен в объединенной с отделением для мытья парной, представлял бы серьезную угрозу для здоровья всех посетителей бани – но он находится в отдельном помещении, что полностью исключает вероятность ожогов во время банных процедур.

Правильное размещение печи в бане

Если свести все сказанное выше воедино, то можно прийти к выводу, что оптимальным вариантом установки печи является ее вынесение в отдельное помещение – в таком случае все требования будут соблюдены, и использование бани станет максимально удобным и комфортным.

Конечно, можно сделать ошибочный вывод, что печь для бани устанавливается в очень большом помещении, и такая конструкция подойдет исключительно для крупных бань, рассчитанных на большое количество посетителей. Это не так, ведь для монтажа банной печи можно использовать небольшой проем, обустроенный между функциональными отделениями бани.

Выбирая подходящее место для размещения печи, нужно обязательно учитывать планировку всей конструкции и отталкиваться от парилки, отделения для мытья и предбанника, чтобы они все получали свою долю тепла. Грамотно рассматривая ситуацию и оценивая все факторы, можно добиться максимальной эффективности печки, что позволит избежать использования дополнительных источников тепла в бане.

Естественно, перед тем, как разместить печь в бане с парной, требуется рассчитать необходимую для установки площадь. При условии качественного создания схемы всего банного здания можно добиться того, что печка займет не больше 0,15 квадратного метра площади – а это совсем немного, поэтому такой вариант неплохо подойдет для маленьких помещений.

Впрочем, при отсутствии серьезных ограничений можно смело увеличивать габариты участка для печки, и с ней будет гораздо проще управляться как во время банных процедур, так и в других ситуациях, связанных с эксплуатацией банной печи – при ремонте и прочем обслуживании.

Заключение

Вопрос о том, как расположить печь в бане, достаточно популярен, и данная статья дает на него исчерпывающий ответ. При установке печи необходимо учитывать конструктивные особенности бани, доступные ресурсы и определенные нормативы, чтобы проведение банных процедур было максимально комфортным и безопасным.

Безопасность – прежде всего! Как просто и без суеты возвести защитный экран для печи в бане?

Одно из главнейших свойств хорошей парной – это качественный нагрев помещения, длительное поддержание высокой температуры.

Обеспечивается оно работой банной печи, которая может быть изготовлена из различных материалов – кирпича, нержавеющей стали, чугуна.

Если кирпичные изделия позволяют мягко нагревать воздух и не создают дополнительных проблем, то металлические печки требуют наличия специального экрана.

Чем обложить печь в бане? Варианты фронтальных защитных экранов

Металлические печи наиболее практичны и удобны для установки в небольших помещениях, эффективно справляются с нагревом воздуха и воды.

Но у металла есть существенный недостаток — при постоянном нагреве его поверхность раскаляется, может достигать температуры 400 градусов.

Это создает некомфортные условия в помещении парной. Раскаленный металл часто становится причиной серьезных ожогов. Нередко большая часть тепла поглощается стенами, т. е. уходит на обогрев улицы.

Чтобы решить все эти проблемы, исключить риск пожароопасной ситуации, обеспечить более качественное мягкое прогревание воздуха, металлические банные печи экранируют.

Самый подходящий для этого материал — кирпич, обладающий высокой теплоемкостью, способный поддерживать высокую температуру воздуха в течение нескольких часов после того, как печь перестают топить.

Для защиты деревянных стен парной от перегрева, сохранения нужной температуры успешно используются экраны из нержавеющей стали. Они отличаются отражающим свойством и направляют тепло обратно в помещение бани. Распространены также комбинированные варианты печных экранных конструкций.

Металлический экран

Экран из нержавеющей стали выполняет две функции: отражение теплового потока и инфракрасного излучения от печи, предупреждение пожароопасных ситуаций. Для этого требуется, чтобы конструкция соответствовала следующим критериям:

Лист стали лучше выбирать полированный, у такого материала значительно выгоднее отражающие характеристики.
Между стеной и экраном обязательно должно быть расстояние, при отсутствии изоляции на стене расстояние до нее составляет не менее 50 см, если стены закрыты негорючим материалом достаточно 30 см.
Между стенками печи и экраном оставляют пространство не менее 3—5 см.
Размер листа должен перекрывать ширину печи, высота часто выбирается в зависимости от расположения дымохода, который в случае отсутствия изоляции тоже излучает большое количество жара. Распространен вариант, когда экран закрывает стену за печью почти до самого потолка — в целях безопасности до потолочного перекрытия лучше оставить около полуметра.

Металлический экран позволит не только защитить помещение парной от перегрева, но и улучшит быстроту и качество нагрева воздуха в помещении. Благодаря простоте конструкции его легко установить самостоятельно.

Кирпичная кладка вокруг железной топки

Из-за того, что стенки металлических печек сильно раскаляются при эксплуатации, защитный экран из кирпича будет наилучшим вариантом. Этот материал позволяет сделать атмосферу в парной мягче и надежно защитит окружающие стены от перегрева и риска пожароопасных ситуаций. Такая конструкция обладает следующими характеристиками:

кладка шириной в половину или в четверть кирпича;
расстояние от стенок печи до кирпичной поверхности не меньше 5 см;
размеры экрана больше самого устройства и надежно закрывают стены от волн жара; чаще всего выкладывается короб, оставляющий открытой лишь лицевую сторону, где располагается топочная дверца.

Внимание! Минусом такого варианта будет длительный период прогрева парной, но это полностью компенсируется более мягким жаром, полезным для здоровья.

Способность кирпича накапливать тепло и затем постепенно отдавать его сделает пребывание в бане не только приятнее и продолжительнее, но и увеличит срок службы самой парной. Остаточное тепло помогает просушить стены и защитить их от сырости.

Ограда из кирпича для чугунной банной печки

Свойства чугуна позволяют накапливать тепло без интенсивного излучения в окружающее пространство, поэтому такой печи не требуется защита от чересчур интенсивного жара.

Но высокая степень хрупкости этого металла делает его уязвимым к резким перепадам температур. Если неосторожно плеснуть на раскаленную чугунную печь водой, последствия, скорее всего, будут необратимыми.

Поэтому рекомендуется установить защитный экран, в первую очередь, для долговечности самого отопительного прибора.

Кирпичная обкладка такого вида изделия в несколько раз повысит длительность его теплоотдачи. После того как экранированная чугунная печь протопит помещение парной до нужной температуры, нет необходимости поддерживать огонь в топке, следующие несколько часов мягкий жар будет поступать от разогретого чугуна и кирпича.

Размеры экрана зависят от габаритов отопительного механизма, но при его установке обязательно нужно оставить минимум две стороны печи открытыми. Иначе чугун будет перегреваться в кирпичном коробе, что создаст опасность образования конденсата и снизит срок службы материала.

Постройка печи с жаростойким щитком своими руками

При решении оборудовать парную отопительным прибором самостоятельно, подойдет простая схема металлической печи с защитными экранами из кирпича.

Для среднего размера парилки до 20 кв. м хорошо подойдет банная печь угловой формы, сваренная из листовой стали толщиной 5 мм. Конструкция отличается простотой. В нижней части располагается топочная камера, над ней отсек внутренней каменки. Сверху устанавливается отвод для присоединения дымохода. При необходимости рядом с каменкой располагается бак для воды.

Выбор проекта

Кладка стандартного экрана для банной печи из металла выполняется шириной в полкирпича. Распространен также вариант кладки в четверть кирпича, он легче по весу, но отличается меньшей теплоемкостью и прочностью.

Фото 1. Схема установки защитного экрана вокруг банной печи. Размеры указаны в миллиметрах.

При выборе вида конструкции учитывают:

несущую способность напольного покрытия — кирпичная кладка обладает значительным весом и при отсутствии надежного основания требует установки фундамента;
температуру, до которой нагревается устройство — при высоких показателях имеет смысл выбрать кладку в кирпич, она надежнее защитит от сильного жара и только увеличит срок отдачи тепла;
желаемую скорость прогрева парилки — чтобы повысить ее лучше оставить одну стену открытой;
открытый или замкнутый верх — если кладка сплошная, то для удобства обслуживания печи кирпичный короб оставляется без навершия.

Для устройства из сваренной стали лучше всего подойдет сплошная кладка в полкирпича с открытым верхом и оставленными зазорами в нижней части.

Материалы

Для кладки лучше всего подойдет полнотелый кирпич. Несмотря на то что он дольше нагревается, его высокая теплоемкость позволяет наилучшим образом просушить парную после использования.

В зависимости от размеров нагревательного устройства, толщины кладки, количества оставленных зазоров расчетное число необходимого кирпича будет различаться. Для правильного подсчета рекомендуется перед началом работ составить схему-порядовку.

Готовый кладочный раствор приобретается в строительных магазинах или изготавливается самостоятельно на основе жирной глины и мелкофракционного песка. Размоченную в воде, глину протирают через сито и замешивают, добавляя песок. Для повышения прочности раствора рекомендуется добавить в него до 10% цемента.

Важно! Для кладки нельзя использовать специализированный термостойкий раствор. Чтобы такой состав правильно схватился, ему необходимы высокие температуры, которых не обеспечивает защитная облицовка печи. Поэтому подобный специальный раствор быстро потрескается, начнут появляться зазоры и щели.

Инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить отопительную конструкцию из стали и обнести ее кирпичной облицовкой, понадобится соответствующий набор инструментов:

аппарат для сварки;
защитная маска и перчатки;
строительный уровень, отвес, шнур;
болгарка с отрезным диском;
молоток;
емкость для раствора;
мастерок;
правило.

Болгарка пригодится как для распиловки кусков листовой стали нужного размера, так и для деления кирпичей. Поэтому требуется заранее позаботиться о дисках по металлу и по камню.

Этапы постройки

Строительство начинается с устройства фундамента или прочного негорючего основания:

Если пол парной не в состоянии выдержать вес печи, каменки, облицовки, то его разбирают и роют котлован под фундамент. В случае установки кирпичного основания на фундамент парной, между ними прокладывают пласт термоизоляции. Для основы также подойдет керамическая плитка, стальной лист.
Из металла вырезается и сваривается корпус устройства.
Сваривается меньший по размеру стальной короб, он устанавливается внутри в качестве каменки.
Осуществляется сварка продолговатого короба дымохода.
Нужно сделать приварку дополнительного бака для нагрева воды, при этом размеры рассчитываются так, чтобы каменка и водяной бак располагались рядом внутри корпуса.
Вырезается отверстие для каменки и для топочной дверцы, ко дну привариваются ножки.
Начинается выполнение кладки на расстоянии в 5—7 мм от стенок печи для образования канала, по которому будет подниматься горячий воздух.

В нижних слоях кладки оставляются небольшие зазоры-окошки, в зависимости от выбранного проекта они делаются и в стенах.
Кладка выполняется со смещением, каждый шов перекрывается кирпичом из следующего ряда.
Обязательно проверяется ровность кладки при помощи уровня и отвесов.
В соответствии с проектом ставится навершие или устанавливается сетка.

Зазоры для поступления воздуха к печи обеспечивают создание воздухообмена, они позволят сохранить высокий КПД металлического отопительного прибора, при этом не лишат кирпичей свойства накапливать тепловую энергию. Для удобства эксплуатации зазоры часто оборудуют дверцами, в открытом состоянии парная быстрее нагревается, в закрытом — основное тепло накапливается в кладке экрана.

Возможные сложности

При самостоятельном строительстве легко допустить ошибки:

отсутствие расстояния между кирпичом и стенками печи приводит к нарушению воздухообмена, перегреванию и растрескиванию кладки;
недостаточное отдаление от стен парной негативно сказывается как на прочности кладки, так и на пожаробезопасности;
использование неподходящего раствора приводит к появлению трещин, крошению раствора, образованию ненужных зазоров.

Кладка экрана для печи отличается довольно простой технологией, поэтому при внимательном отношении с ней справится даже начинающий мастер.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан монтаж защитных панелей из негорючих материалов на стены вокруг печки.

Преимущества постройки экрана

При правильно проведенных работах по выкладке кирпичной облицовки, получается конструкция, увеличивающая положительные свойства использования парной:

Экран с отдушинами не мешает быстроте прогрева помещения, а способность кирпичей аккумулировать тепло обеспечит длительный приятный и полезный для здоровья жар.

Кирпичная облицовка поможет улучшить эстетичный вид печи, позволит украсить интерьер сауны или бани.
Постройка экрана защитит от ожогов по неосторожности.
Просушка парной после использования положительно скажется на ее свойствах и долговечности.
Установка экрана снизит риск возникновения пожара, предотвратит как излишнюю теплопотерю, так и перегрев воздуха в помещении.

Кирпичное ограждение будет эффективно как для отопительного прибора, установленного посреди парной, так и при угловом расположении конструкции вблизи стен. Постройка такой защиты своими руками не потребует больших финансовых и временных затрат и позволит заметно улучшить общую функциональность бани.

Все об экранах для печей в бане

Для чего нужны?
Материалы
- Металл
- Кирпич
- Дерево
Советы по выбору
Правила установки
- Защитный экран из металла
- Защита из кирпича
Жаростойкие защищающие экраны, предназначающиеся для печей в бане, появились совсем недавно. Ведь раньше печки делали из камня или кирпича, и дополнительная защита для них не требовалась. Сегодня такие экраны – это устройства, которые устанавливаются отдельно.
Для чего нужны?
Если говорить об основной задаче экрана для печи в бане, то, прежде всего, это создание полезного микроклимата в парилке. К тому же, если печь работает по максимуму, то может слишком разогреться. А это уже представляет опасность для человека. Ведь при соприкосновении с ней каждый может получить ожоги. Чтобы защититься от подобных неприятностей, специалисты устанавливают защитные экраны. Помимо защиты от термических ожогов экраны имеют большое количество преимуществ.
1. Они служат в качестве украшения пространства внутри бани. Выбрать экраны можно самые разные, ориентируясь на стиль помещения.
2. Экран предупреждает выгорание предметов, которые легко воспламеняются, что экономит семейный бюджет.
3. Помимо этого, такое защитное средство служит блокировкой от опасных инфракрасных лучей, которые могут выделяться при слишком большом нагреве металлической печи.
4. За счет использования экранов можно регулировать подачу горячих потоков.
5. Экраны для бани по окончании водных процедур еще какое-то время отдают тепло в помещение. Это помогает гораздо быстрее просушивать пространство, а значит избегать появления грибка или плесени.
Что касается недостатков, то их совсем немного. Решив установить в бане защитный экран, человеку потребуется потратить гораздо больше средств. К тому же на такое устройство нужно отвести место, а значит, пространства в бане будет еще меньше. Все это необходимо учесть при установке защитных конструкций.
Материалы
Защитный экран служит не только как ограждение от металлической печи, но также и как защита рядом находящейся стены. В том случае, если установлена кирпичная печь, такое устройство не потребуется, ведь она сама по себе является безопасной.
Соорудить экран можно из самых разных материалов, например, из минерита, кирпича или оцинковки.
Металл
Чаще всего защитное устройство в сауне или парилке выполняется из металла либо из чугуна, а вот обшивка может быть сделана из нержавейки или из жаростойкой плитки. Этот материал отличается тем, что не поглощает тепло, а наоборот, отдает его в помещение.
Так как металлические листы очень сильно нагреваются, то защитные экраны обязательно стоит дополнить засыпкой из битого кирпича или керамзита, слой которой будет не меньше 10 сантиметров.
Перегородка вокруг печи может быть либо боковой, либо фронтальной. В любом случае расстояние между ближайшей стеной и печью не должно быть меньше 10 сантиметров. Высота щита должна быть немного больше топки.
Кирпич
Что касается кирпичной перегородки, то ее стоит сделать на 20 сантиметров выше отопительного прибора. В самом низу такой стенки необходимо оставить небольшие зазоры, которые обеспечат обмен воздуха между печкой и защитным экраном. Если потребуется, то эти отверстия можно прикрыть дверками.
Кладка такого экрана чаще всего делается из шамотного кирпича на растворе, сделанном из глины и цемента. Что касается толщины защитной конструкции, то она должна быть сделана либо в полкирпича, либо в ¼ его часть. Но если экран получится слишком тонким, то уровень его теплоизоляции значительно понизится. Расстояние между стеной и печкой не должно быть меньше 15 сантиметров. Кирпичный экран хорош тем, что полностью закрывает все поверхности печки и защищает все поверхности в помещении от возгорания. Помимо этого, стоит отметить и то, что кирпичный экран будет очень красиво смотреться в парилке.
Дерево
Деревянные заграждения чаще всего используются как декоративные поручни возле печки. Помимо этого, такой экран поможет защитить банщиков от получения ожогов. Для каменки будет лучше, если экран из дерева будет расположен от нее на расстоянии не меньше, чем на полметра. Однако если такая конструкция потемнеет или на ней появятся хоть небольшие пятна, то ее потребуется отодвинуть от печки еще дальше, чтобы избежать возгорания. Высота этого заграждения зависит от того, будут ли посещать баню дети. Если да, то экран необходимо сделать повыше, чтобы они не смогли обжечься.
Все описанные выше материалы прекрасно подойдут в качестве основы для создания экрана для печки в бане. Однако сегодня многие отдают предпочтение огнеупорному минериту. Ведь он обладает отличными характеристиками. Прежде всего, фиброцементная плита, как по-другому еще называют минерит, совершенно не содержит радиоактивных веществ. Кроме этого, она не выделяет известь. Защитную перегородку из такого материала можно ничем дополнительно не обшивать. К тому же приобрести данный материал можно в любом строительном магазине. Единственным минусом является не слишком красивый внешний вид.
Советы по выбору
Решив установить защитный экран в бане возле печки, потребуется определить для себя, перегородка из какого материала больше всего подойдет для парной. На это могут повлиять следующие факторы:
- размеры парилки;
- вариант установленной каменки;
- мощность печи;
- как часто используется по назначению парилка;
- возможная температура нагрева.
Если парная достаточно просторная и в семье есть маленькие дети, лучше всего остановить свой выбор на экране, сделанном из дерева.Таким образом, они не получат ожогов. В том случае, если помещение небольшое и хозяева любят париться при очень высоких температурах, подойдет защита, сделанная из металла.
Кроме этого, чтобы защитный экран получился надежным и эффективным, стоит обратить внимание на такие показатели:
- устойчивость устанавливаемого заграждения к перепадам температур, а также к постоянному воздействию влаги;
- насколько будут сложными монтажные работы по возведению защитной конструкции;
- продолжительность службы выбранного экрана.
В любом случае при выборе защитного экрана для бани необходимо ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на свои финансовые возможности.
Правила установки
Когда выбор сделан, необходимо ознакомиться с правилами установки защитного экрана.
Защитный экран из металла
Чаще всего металлическое заграждение в бане делают так, чтобы в итоге получился короб. С наружной и внутренней сторон такого экрана должен находиться лист из нержавеющей стали, который обязательно должен быть покрыт термостойкой краской. Таким образом, между листами из металла должна образоваться воздушная прослойка. В самом низу экрана необходимо сделать отверстия, которые помогут циркулировать воздуху и защитят его от перегрева. Для них потребуются специальные дверки, чтобы была возможность закрыть конструкцию в любой момент.Чтобы установка металлического экрана не привела к плохим последствиям, обязательно надо положить специальную прослойку из негорючего материала между защитной конструкцией и стеной. Кроме этого, стоит знать и то, что расстояние между полом и прослойкой также не должно быть большим.
Защита из кирпича
Для того чтобы установить кирпичную конструкцию, потребуется следовать следующим правилам. Прежде всего, стоит знать то, что защитный экран не должен быть установлен слишком близко возле печи. Расстояние между ними должно быть не меньше 10 сантиметров. Таким образом, циркуляция воздуха будет происходить естественным образом. То есть экран будет быстро нагреваться, соответственно, и теплоотдача будет быстрой. Если не сделать отступа, то кирпичный экран будет слишком долго прогреваться. В качестве материала для защитной конструкции лучше всего использовать шамотный кирпич и цементный раствор.
В первых рядах кирпичной кладки также надо сделать зазоры. Они помогут воздуху циркулировать естественным образом, а также регулировать теплоотдачу. Все оставленные зазоры обязательно надо прикрыть дверками, для большего удобства. Защитный экран из кирпича стоит делать выше печки.
Подводя итог, можно сказать, что, если в бане установлена металлическая печь, хозяевам обязательно нужно позаботиться о хорошей защите. Это необходимо для того, чтобы во время процедур человек чувствовал всегда себя комфортно и не боялся получить ожоги.
В следующем сюжете можно более подробно посмотреть о выборе экранов для печей в бане.
Зачем нужен защитный экран для банной печи? Из чего его можно сделать?
В последнее время очень многие в баню ставят металлические печи, благо в магазинах большой выбор. Поскольку металлические печи очень сильно нагреваются и их поверхность может отдавать +150 градусов, то понятно, что нагретый до красна метал может стать источником возгорания близко расположенных деревянных материалов.
Если вы намерены сделать кирпичную печь, то данная тема не для вас. Кирпич-огнестойкий материал, который сам может быть использован для устройства защитного экрана. Для кирпичной печи достаточно оставить воздушный зазор (промежуток) между ею и деревянной стеной, чтобы быть в безопасности.А металлическую печь нужно в обязательном порядке изолировать от деревянных стен. Поскольку печь, обычно, ставится в угол парилки, то защитный экран для печи должен быть с двух сторон.
Правда, если сделать перегородку между парилкой и моечной (предбанником) из кирпича, то в этом случае останется возгораемой и незащищенной только одна стена(сруба) в парилке. Устройство такой кирпичной перегородки довольно популярно, поскольку позволяет убить несколько зайцев:
- пожаробезопасный вариант стены
- в кирпичной кладке можно сделать два проема: для двери и для печи, без лишних затрат на материал, потому что в бревнах нужно вырезать эти проемы,в следствии чего ценный материал выбрасывается просто так
- теплый материал, способный хорошо и долго удерживать тепло, если уж нагрелся,за счет чего в парной более равномерный жар и более мягкая атмосфера
- не нужно делать защитный экран для печи
У нее только один отрицательный момент: нужно делать фундамент одновременно с основным фундаментом.
Экран из кирпича для банной печи
Экран из кирпича для банной печи-простой вариант защиты деревянных стен:
- не сложно сложить в пол кирпича кладку вдоль угловых стен на ширину чуть больше размеров печи и на высоту чуть больше высоты печи. Сможет любой желающий
- более экономичный вариант в плане количества кирпича и трудозатрат по сравнению с устройством кирпичной перегородки
- не требуется дополнительного фундамента, потому что кладку ограждения можно опереть на фундамент самой печи.
Одновременно с кладкой углового ограждения можно сделать проем в деревянной перегородке между парной и предбанником для установки печи с загрузкой дров из предбанника. Тоже ничего сложного,если не заморачиваться на красоту (многие хотят,чтобы проем был арочным) и сделать перемычку проема горизонтально на уголках. Кирпич в печном проеме сруба смотрится очень хорошо.
При устройстве экрана из кирпича для банной печи возникает вопрос о растворе, который нужно использовать для кладки. Кто-то считает, что нужно обязательно раствор сделать по старинному рецепту с глиной,потому что типа того, что цементный раствор будет трескаться. Да, хорошо бы использовать специальный раствор для кирпичных печей, но с ним могут работать только профессиональные печники с большим практическим опытом,а новичкам придется туго.
Поэтому, не усложняйте и не делайте проблему из-за раствора: кладите кирпичи на обычный цементно-песчаный раствор: если швы сделать минимальными (6-8мм), то трескаться будет не чему. Это же не печь, а всего лишь защитный экран, который не несет никакой нагрузки.
Его нужно сложить на расстоянии 10-12см от деревянной стены для ее вентиляции, а также необходимо отступить от металла печи на расстояние 8-10см, чтобы воздух циркулировал вдоль поверхностей печи.
Защитный экран для печи из нержавейки или оцинковки
Защитный экран для печи из нержавейки или оцинковки хорош тем, что он тепло не поглощает, как это делает кирпич, а отражает обратно в помещение парной. Оцинкованная сталь имеет меньшую отражающую способность по сравнению с нержавейкой, но зато она дешевле.
Поскольку нержавейка отражает тепло, то, естественно, хотя сама нагревается, но уже имеет меньшую температуру поверхности,чем печь. Температура ее нагрева также зависит от толщины листа: чем толще, тем лучше для защитного экрана.
В гораздо большей степени нагревается оцинкованная сталь, поэтому, на всякий пожарный случай, из оцинковки лучше сделать экран с изоляционной засыпкой толщиной в 10-12 см из битого кирпича, керамзита или щебня: материалов, которые долго нагреваются и плохо проводят тепло. Лучше экран сделать коробом, чтобы можно было его поставить на пол и заполнить теплоизоляционным материалом так, чтобы между коробом с засыпным материалом и стеной оставался зазор. Это бюджетный вариант,при котором не ставится цель супер красивой отделки.
Все металлические экраны нельзя напрямую крепить к стене из-за их способности быстро и сильно нагреваться. Нужно обязательно между стеной и металлическим экраном поместить какой-либо теплоизолятор. В этом качестве очень хорош асбестовый лист, который раньше применяли повсеместно, но сейчас считают его вредным для здоровья и опасаются использовать в парной.
Для этой цели подойдут базальтовые материалы,потому что базальт негорючий и пожаробезопасный материал. Только нужно обязательно устраивать зазоры между стеной, чтобы под базальтом дерево проветривалось от конденсата и влаги.
Защитный экран для печи в парной
Защитный экран для печи в парной можно сотворить из более современных материалов, если хочется, чтобы было очень красиво. Сейчас имеется очень много облицовочных материалов на любой кошелек, которые можно использовать для устройства экрана:
- терракотовая плитка из обожженной глины
- клинкерная плитка: тоже из глины
- натуральный камень талькохлорита: особенно привлекателен для парной бани своими целебными свойствами. В продаже квадратная плитка разных размеров (300х300м и менее) толщиной 10мм полированная или шлифованная, прямоугольная кирпичиком толщиной 20мм под рваный камень.
Но, просто так облицовку из данного материала на бревнах не сделать,придется соорудить основание для плитки. То есть, сначала обшить стену с вентзазором в 2-3см огнеупорным листовым материалом (а уже потом по нему класть камень или плитку),таким как:
- цементно-волокнистая плита Минерит
- стекло-магниевый лист (СМЛ)
- огнеупорный гипсокартон (ГКЛО)
Если вы не предъявляете к защитному экрану для печи в парной повышенных эстетических претензий, то, проще всего, обшить стены с вышеуказанным зазором огнеупорным листовым материалом без дальнейшей дорогостоящей облицовки плиткой, таким, как вермикулитовые плиты, которые, впрочем, имеют вполне презентабельный вид и обладают всеми необходимыми качествами:
- экологичны
- огнестойки
- пожаробезопасны
- легки в монтаже
Также, можно порекомендовать фиброцементную плиту, которая относится к негорючим материалам, выдерживает 150 градусов, не выделяет вредных веществ, хорошо чистится и моется, не гниет и устойчива к грибкам.
Вывод: если защитный экран для печи в бане делать своими руками, то предпочтение лучше отдать устройству ограждающей стенки из кирпича или обшивке деревянных стен парной вермикулитовыми плитам и.
Реанимируем хвойные растения после солнечных ожогов
Известно, что проблемы с хвойными растениями начинаются уже с первых дней весны. И прежде всего это солнечные ожоги. Часто бывает, что снега в начале зимы выпадает мало, и почва под растениями глубоко промерзает с приходом морозов. А потом после снегопадов лежит ослепительно белый снежный покров. Тогда уже в январе-феврале в морозную солнечную погоду появляются солнечные ожоги.

Солнечные ожоги на хвойных растениях — распространенная проблема
Хвоя на морозе и солнце теряет влагу, а растение не может восполнить её за счёт корней – корневая система проморожена. К весне деревья уже стоят с рыжей хвоей, особенно с южной стороны. Больше всего поражаются хвойные в первый год после посадки — у них еще не успела развиться корневая система.
Некоторые виды и сорта хвойных имеют низкую морозоустойчивость, поэтому у них солнечные ожоги неизбежны. Для посадки таких растений нужно выбирать максимально защищённые места, осенью присыпать приствольный круг торфом или стружкой, чтобы не дать корневой системе промёрзнуть. В первый год после посадки следует затенять кроны фасадной сеткой или укрывным нетканым материалом.
Однако и такие меры не всегда спасают от солнечных ожогов. Тогда встаёт вопрос о реанимации хвойных растений. И здесь большую роль играют ранний весенний полив и применение регуляторов роста. Если пострадало не более 35-40% кроны, то для реанимации хвойных растений от солнечных ожогов используем Эпин-Экстра и Циркон.
В питомнике агрохолдинга ПОИСК мы применяем такую схему
- Когда почва оттаивает, и её температура повышается до +6…+8 градусов на глубине 20-30 см, проводим опрыскивание крон раствором Эпина-Экстра (2 мл/10 л).
- Через 10 дней, когда температура почвы и воздуха повышается, опрыскиваем крону раствором Циркона (1 мл/10 л) и основательно проливаем корнеобитаемый слой почвы этим же раствором – для активации роста и работы корней. Можно в это время использовать и препарат Корневин.
- Обработку Цирконом после использования Эпина-Экстра можно повторить 2 или 3 раза с интервалом 5-7 дней, затем вновь опрыскать кроны хвойных Эпином-Экстра.
Таким образом, реанимация хвойных культур от ожогов включает не менее 4-5 обработок в апреле-мае Эпином-Экстра и Цирконом. При необходимости число опрыскиваний увеличивают. Разумеется, всё это время надо регулярно поливать растения, чтобы почва была во влажном состоянии.

Пострадавшим от ожогов хвойным растениям необходима реанимация
Хорошо зарекомендовал себя в борьбе с солнечными ожогами хвойных препарат Домоцвет, содержащий Циркон и Янтарную кислоту, а также препарат Эль-1.
Важно помнить, что при реанимации хвойных растений регуляторы роста надо применять в комплексе с минеральными удобрениями. Тогда растения восстанавливаются и развиваются намного быстрее. При повторных опрыскиваниях Цирконом или Домоцветом в рабочий раствор можно добавить препарат Феровит для улучшения фотосинтеза и препарат Цитовит с микроэлементами.
Способ внесения удобрений (корневая, внекорневая подкормка), типы удобрений (органические, минеральные, органо-минеральные) имеют важное значение. На протяжении сезона соотношение элементов питания и состав микроэлементов должны меняться в зависимости от фазы развития растения. Для простоты можно в начале сезона применять комплекс удобрений «весна-лето», а с конца июля – комплекс «осень», дополняя их соответствующими микроудобрениями. Значительные дозы калия и фосфора в осенних удобрениях необходимы для подготовки растения к зиме и существенно уменьшают риск солнечных ожогов.
Таким образом, проблема солнечных ожогов решается подбором сортов растений, грамотным уходом в течение всего сезона, укрытием на зиму и только частично — реанимационными мероприятиями.
Неженец А.Н.
Агроном по защите растений питомника
агрохолдинга ПОИСК
Укрываем хвойные от солнечных ожогов
Хвойные деревья в саду – отрада для садоводов. Уход за ними минимален, они стойко переносят холода, заморозки и оттепели, налипание на ветви мокрого снега. А вот лучи солнца – прямые и отраженные от снега для них несут опасность.
Почему зимне-весеннее солнце так негативно действует на хвойные растения?
Зимой Солнце стоит низко над горизонтом, поэтому его лучи проходят длинный путь сквозь атмосферу. Слой атмосферы задерживает и рассеивает поток света, поглощая практически все тепло и ультрафиолетовое излучение.
Весной планета оборачивается к Солнцу так, что его лучи падают под прямым углом. Преодолеваемый слой атмосферы при таком наклоне намного тоньше. Следовательно, солнечный свет ярче и день длиннее. Не зря именно этот период называют «агрессивным».
А1 – солнечные лучи летом, А2 – солнечные лучи зимой
Весной и происходят основные необратимые процессы в жизни хвойных пород.
Хвойные деревья не боятся мороза! Они желтеют и высыхают от чрезмерного нагревания хвои солнечным светом в зимне-весенний период.
Почему «горят» хвойники?

В зимне-весенний период корневая система хвойных растений находится в замороженном состоянии. Но при этом продолжается потеря влаги из хвоинок, из кроны, т. к. она прогревается в солнечные дни. Восполнить же потерю влаги корень не может – как следствие наступает иссушение хвои.
Кроме того, солнечные лучи отражаются от снежного покрова и буквально сжигают чешуйки, которые и без того страдают от обезвоживания.
От солнечных ожогов нужно оберегать посадки хвойных с южной и юго-западной сторон.
Укрытия проводят:
Этих 2-3 лет корневой системе хватает для того, чтобы разрастись. Корни уже способны поглощать воду зимой из глубоких слоев почвы. И несмотря на то, что грунт зимой промерзает до 1,5 м в глубину, растение себя напитает и иссушение не произойдет.
Почему одни деревья нуждаются в укрытии, а другие нет?

Сосны и ели в большинстве своем в укрытии от солнца не нуждаются . Спросите почему? Хвоинки сосны и ели покрыты восковым налетом – он-то и предохраняет их от иссушения.
Низкорослые можжевельники обычно не укрывают . Благодаря своему невысокому росту в хорошие снежные зимы они почти все время находятся под снегом.
Однако опасность все же может быть:
Что же делать?
1. Вам поможет мульчирование (читайте ниже), если снег еще не выпал в достаточном количестве, либо зима вообще не радует осадками.
2. Заблаговременно создайте глухую тень: установите деревянный щит с южной и юго-западной сторон (читайте ниже).
Можно обойтись и без щита: просто укройте можжевельники мешковиной либо сеткой-теневкой (читайте ниже). Это убережет его от яркого солнечного света.
3. Помните про весенний полив: вода пробудит ваши растения (читайте ниже).
Туи, высокие можжевельники и ель канадскую мы вынуждены прятать , так как их хвоя не имеет такой защиты.
Капризничать могут сортовые сосны и ели . Может сказаться стресс после пересадки. В первую зиму проявите повышенную заботу о них: как следует полейте осенью и сделайте защиту от солнца, как для туй.
Профилактика иссушения
1. Влагозарядный полив – играет важнейшую роль.
Его проводят осенью в конце сентября – в октябре до наступления постоянных морозов с периодичностью раз в 2 недели. Достаточно провести 2 таких влагозарядных пролива.
Под молодые хвойные деревья (высотой до 1,5 м) выливают 2 ведра. Под растения выше 1,5 м выливают от 3 до 5 ведер воды.
Смело проливайте растений, даже если идут дожди. Лишним не будет и переборщить нельзя!
Влагозарядный полив позволит растениям напитать крону влагой и без потерь пережить зиму.
2. Мульчирование приствольного круга сохранит воду и создаст воздушный слой, предохраняющий неокрепшие корни новых посадок. Это особенно полезно в бесснежные морозные зимы.

Влагозарядный полив сосны Мульчирование туи на зиму
3. Снег – самое естественное укрытие для растений.
К нам в питомник приходят покупатели и рассказывают:
«Туи свои мы ничем не укрываем, стоят туи на самом солнцепеке и все хорошо – они «не горят».
Этому есть объяснение. Прикорневая зона туи заваливается снегом (естественным путем, когда туя растет, например, рядом с дорожками либо специально людьми). При этом земля не промерзает на всю глубину корневой зоны, и корень может восполнять потерю влаги.
Сделайте насыпи снега вокруг хвойных дополнительно. Так вы избежите промерзания почвы на большую глубину и обеспечите больший запас влаги весной.
Укрытие хвойных растений снегом
Сроки для укрытия растений
Укрытия делают, когда наступили первые регулярные заморозки до температуры -5-7 градусов.
Основные способы зимних укрытий
Свободное пеленание
Самый простой способ защитить хвойники от ожога – пеленание прочным воздухопроницаемым нетканым либо натуральным материалом.
Пеленать лучше снизу вверх, ткань закрепляем степлером, пластиковыми хомутами, шпагатом или проволокой.
Геотекстиль
Универсальное укрытие для хвойных деревьев и кустарников, в том числе очень высоких или нестандартной формы. Плотный материал отлично отражает солнечные лучи. Его ширина позволяет легко и быстро укутать любой хвойник.
Так как геотекстиль хорошо задерживает тепло, а это значит большой риск иссушения кроны, поэтому важный момент – обязательно с северной, восточной сторон вверху сделайте несколько больших (диаметром 15-20 см) отверстий для хорошей вентиляции.

Мешковина
Натуральный, дышащий и долговечный материал. Защитит растения от ожогов и мокрого снега. Из мешковины очень удобно сооружать чехлы любого размера и формы. Для хорошей защиты укутывать мешковиной нужно в 2 слоя.

Теневая сетка (сетка-теневка)
Легкий, надежный, практичный материал. Прослужит несколько сезонов. При помощи защитной сетки-теневки создается имитация тени для хвойных растений. Сетка имеет разный процент притенения, чем он ниже, тем больше слоев нужно соорудить. Края легко закрепляются обычным степлером или хомутиками.

Альтернативные материалы
Простыни, наволочки, холщовые мешки и полотна, марля – все это точно также позволит запеленать ваши деревья.
Преимущества – доступность, дешевизна, легко использовать.
Недостатки:
– нестандартные размеры (придется скреплять несколько полотнищ разного размера и только потом закутывать хвойник);
– небольшая плотность (марля защищает только если ее использовать в 3-5 слоев. Тоже самое касается тонких простыней или наволочек);
– отсутствие эстетики в саду (разношерстные и цветные куски ткани выглядят неаккуратно, особенно на фасадных экспозициях).

– крафт-бумага – отлично защищает от солнца, но этот материал не самый гибкий, не подойдет для укрытия шаровидных или нестандартных по форме деревьев. Кроме того, легко рвется на сильном ветру или после мокрого снега.
Каркасные конструкции
Для того, чтобы избежать деформации снегом, пеленание лучше сочетать с каркасами из деревянных или полимерных материалов.
Такое укрытие является самым эффективным и надежным.
Каркас можно купить готовый или соорудить его самостоятельно из реек, тонких досок, бамбука или трубок ПВХ.
Для циркуляции воздуха сделайте несколько отверстий в верхней части конструкции с северной стороны и оставьте конус каркаса открытым.

Деревянные домики
Лучший способ защитить дерево не только от солнца, но и от ледяного дождя и мокрого снега. Сооружают его в виде пирамиды или конуса из досточек или реек, расстояние между горизонтальным перекладинами оставляют 1-2 см для хорошей циркуляции воздуха.

Каркасное укрытие с чехлом из геотекстиля
Подходит для укрытия декоративных лиственных и хвойных кустарников.
Защищает растения от солнечных ожогов, удобно в обращении.
В верхней части укрытия и с северной, восточной сторон делаем отверстия для циркуляции воздуха!

Притеняющие ширмы и щиты
Конструкции и перегородки в виде стенок и небольших щитов очень хорошо защищают от солнца и колючего ветра, и в то же время будут служить для снегозадержания.
Щиты устанавливают с южной и юго-западной сторон. Они должны быть достаточно широкими и высокими. Здесь в ход идут любые подручные материалы – доски, рейки, фанера, рубероид и любой материал, создающий тень.
Ширмы делают по периметру плотных посадок, например когда нужно быстро и надежно притенить небольшой цветник целиком. Это экономит силы и время. Ширмы могут быть изготовлены как из гибких материалов (мешковина, агротекс, брезент и пр.), так из жестких (доски, фанера, шифер и пр.).

Весенний полив растений
Для того чтобы быстрее разбудить корневую систему после зимы, в начале-середине марта необходимо полить хвойники водой.
Разгребаем по приствольному кругу снег и проливаем растение. Если вода холодная, берем 3-4 ведра, горячей воды достаточно 1-2 ведер.
Периодичность – 1 раз в неделю. Даже если ударят холода, корни уже больше не замерзнут как в зимний период.
После пролива обязательно забросайте снегом приствольный круг! Этот снег после таяния станет природной влагой для питания корней.
Когда открывать хвойные растения
Не спешите убирать укрытия рано. Специалисты рекомендуют открывать деревья, когда земля оттает, погода будет стабильно теплая и начнет работать корневая система (период распускания листьев на деревьях). В Сибири это обычно конец апреля.
Для открытия лучше выбирать пасмурный день, чтобы не было резкого перепада в освещении.
Где купить геотекстиль, мешковину, сетку-теневку, каркасные домики, мульчу
Купить хвойные растения вы можете:
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.
Ожоги хвойных – как помочь и предотвратить
Боремся с солнечными ожогами у хвойных
Хвойные деревья в саду – как стойкие оловянные солдатики. Они переносят и заморозки, и оттепели, и налипание мокрого снега, а вот весеннее солнышко пережить не в силах. Чтобы хвойные не спеклись на солнцепеке, понадобится ваша помощь.
Сад без хвойных – это не сад
У меня растут туи западные, несколько можжевельников разного вида, есть кипарисовик, микробиота. Вот уж с кем ни забот, ни хлопот! Летом собираю в лесу хвойный опад и подбрасываю под каждое дерево, весной и поздней осенью рассыпаю специальное удобрение для хвойных. Обрезка по желанию. В общем, ухода минимум, а красота весь сезон.
В жизни хвойных есть два самых важных месяца, когда о них нужно позаботиться. Это апрель и март.
Не вдаваясь глубоко в биологические процессы, поясню коротко: в конце февраля – в марте начинает ярко светить солнышко, и для растений это сигнал начинать вегетацию, они запускают фотосинтез, хвоинки оживают и требуют влаги, но земля еще проморожена, корни влагу добыть не могут, хвоя обезвоживается и желтеет.
Месяцем позже, когда земля оттает примерно на штык лопаты, то есть корни уже смогут добыть воду, ожоги неопасны. Но в марте – начале апреля деревьям нужно помочь. Хлопотно, но, с другой стороны, для роз вон мы как стараемся, можно и за хвойными чуть-чуть поухаживать.
Сразу оговорюсь, я веду речь о декоративных видах и сортах, некоторые из них более устойчивые, некоторые менее. Уж до чего красива ель коника, которая превращается со временем в густую пирамидку, ее часто в супермаркетах продают как миниатюрное деревце на Новый год. Но горит! Причем горит даже укрытая! Страдают от ожогов и некоторые виды можжевельников. Но все настолько индивидуально, что конкретные названия давать нет смысла.
Помощь хвойным от солнечных ожогов
Хорошо помогают опрыскивание ветвей и полив почвы под хвойными. Иногда поливаю слабым раствором минеральных удобрений. Но самое простое – прикрыть деревья. Так же, как мы защищаемся от солнца шляпами и зонтиками, нужно закутать и хвойные. Дело вроде несложное, но я долго выбирал материал для укрытия. Перепробовал разные варианты. Заматывал до середины лутрасилом, при этом нижнюю часть оставлял открытой для вентиляции, чтобы хвоя не сопрела. Некоторые используют неплотную мешковину.
Когда ничего нет под рукой, можно замотать растения даже рыболовной сетью. Главное – неплотно, чтобы была циркуляция воздуха. Притеняю всегда с южной стороны. С этой стороны максимальное число ожогов.
Не всегда получается специально ездить в конце февраля на дачу и заматывать хвойные, да и намотанные мешки смотрятся не комильфо, поэтому я стараюсь сажать деревья там, где притенка и не понадобится. Это стены любых строений, дающие тень.
Другой вариант – использую заранее подготовленные щиты, степлером обтягиваю раму той же мешковиной и ставлю с южной стороны от растения. Смотрится гораздо цивильнее.
Если знаю, что так рано весной на дачу не выбраться, особо ценные деревья
укрываю с осени, закутываю марлей.
Пожелтели или обгорели?
Иногда приезжаешь на дачу весной, а хвойники стоят с бурой, иногда даже красноватой хвоей. Но это не солнечный ожог, его ни с чем не спутаешь. Перед зимовкой туи часто становятся буро-коричневыми, это естественный процесс, хвоинки накапливают защитные пигменты, они и дают такую окраску. А микробиота становится вообще красно-бурой.
При солнечном ожоге хвоя совсем желтая, растения выглядят жалко, но главное, что из этого состояния многие могут не выйти. Хвойные теряют целые ветви и выглядят ободранными.
Если все-таки обнаружил признаки солнечного ожога, то первым дел опрыскиваю стимулятором роста (готовлю раствор согласно инструкции). Он действует как быстрая реанимация.
На заметку: Помощь хвойным весной
С приходом весны нам кажется, будто все опасности позади. Вместе с тем риск гибели хвойных растении в это время не просто не уменьшается, а даже возрастает.
В группе риска восточная туя, кедр, остроконечный тис, горохоплодный и нутканский кипарисовики, черная сосна. Какие опасности их подстерегают?
Возвратные заморозки
Защитить корневую систему поможет слой мульчи из торфа или перегноя толщиной 3-4 см в приствольной зоне.
Солнечные ожоги и иссушение
В марте и апреле корневая система, которая работает еще слабо, не в силах восстановить водный баланс кроны (особенно если растение находится под прямыми солнечными лучами). В результате хвоя может пожелтеть, побеги с солнечной стороны сильно оголиться. Для профилактики солнечных ожогов с южной стороны растения укрывают любым светлым материалом, закрепив его шпагатом. Стволики до первых разветвлений белят.
Размывание грунта у основания стволика
В итоге могут оголиться корни. Поэтому нужно своевременно заполнить вымоины свежей почвой.
ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА ХВОЙНЫМИ
1. Обрежьте все сломанные и сухие побеги у хвойных. Трещины и разломы на коре аккуратно зачистите, замажьте садовым варом, закрасьте садовой краской.
2. Желательно полить растения. В идеале полностью оросите их водой комнатной температуры, чтобы освежить крону, усилив тем самым процессы фотосинтеза.
3. В конце апреля-начале мая хвойные можно опрыскать по инструкции раствором Эпина (Гетероауксина, Циркона, Цитовита) — это поможет укрепить иммунитет и простимулирует рост как надземной массы, так и корней.
4. В начале мая подкормите сухой нитроаммофоской: рассыпьте по рыхлой почве в приствольном круге 1 ст.л. удобрения, полейте и замульчируйте перегноем слоем в 1-2 см.
РЕАНИМАЦИЯ ХВОЙНЫХ
После зимы хвойные зачастую выглядят нездоровыми, с подгоревшей хвоей. Как растениям помочь?
Ранней весной очистите всю отмершую хвою, особенно внутри кроны, у ствола: там плохая вентиляция, поэтому велик риск развития грибковых болезней. Уберите и пожелтевшую обгоревшую хвою.
Полностью вырежьте явно засохшие, ломкие ветви. А вот пожелтевшие веточки, если они гибкие, не торопитесь обрезать — возможно, они еще восстановятся.
Полезно устроить кроне обильное дождевание, а также опрыскайте ее Эпином (по инструкции). Обработку повторяйте раз в 10 дней до восстановления хвои.
Для профилактики болезней в апреле-мае опрыскайте хвойные фунгицидом (ХОМ, Строби, Фундазол, Топаз, Скор). Но лучше (для защиты и от вредителей) приготовить баковую смесь фунгицида с инсектицидом (например, Топаз или Скор + Актеллик либо Актара).
Важно! Медьсодержащие препараты нельзя ни с чем смешивать!
Когда на растениях появятся молодые побеги, подкормите их удобрением для хвойных.
После того, как растения тронутся в рост, и станет очевидным, какие побеги не восстановились, вырежьте их.
Ольга СУРИНОВИЧ, агроном
Защита от солнца: проще не придумаешь
Чтобы спасти любимые елки-можжевельники от мартовских солнечных ожогов, не хватайтесь за спанбонд и другое агроволокно. Под ними образуется слишком высокая температура, что при корнях в замерзшем грунте только усугубит ситуацию.
Самый простой способ — укрыть старыми простынями из натуральной ткани и обвязать их бечевкой, чтобы не сорвало ветром. И не важно, белые это простыни или цветные. Главное, что хлопковое полотно затеняет растение, но при этом позволяет ему дышать. И никакой парилки под тканью в солнечный день!
© Автор:Наталья ДОРОНИНА, преподаватель школы садоводов, Калужская обл.
© И.КРОТОВ. Рязанская обл.
ОЖОГИ ХВОЙНЫХ – КАК ПОМОЧЬ И КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ – ВИДЕО
Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”
- Мозаика на помидорах – как бороться
- Борьба с белокрылкой – народные методы
- Как избавиться от слизней – советы агронома
- Как уберечь сад от грызунов
- Борьба с вредителями в новом огородном сезоне – препараты и меры
- Парша картофеля (фото) виды и борьба с заболевание
- Как бороться с мучнистой росой на флоксах
- Бактериальный ожог груши (фото) – опыт и советы по борьбе
- Карантинные вредители растений – название, описание: памятка садоводу
- Средство от морковной мухи
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!
10 Comments
ЗАЩИЩАЕМ ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОТ ОЖОГОВ
В прошлом году посадила два хвойных дерева. Чтобы уберечь их от солнечных ожогов зимой, в январе их укрыла. Одно – мешком из-под сахара, а другое – старой занавеской. Закрепила шпагатом.
А моя знакомая поступила так. Небольшой саженец поздней осенью укрыла ботвой срезанных цветов (многолетних астр), их высота до 1,5 м. Срезанную ботву равномерно распределила вокруг растения и обвязала шпагатом.
Эти способы защитили наши хвойники от солнечных ожогов.
Притенять хвойные от зимнего солнца надо в первой половине дня, позже оно уже почти не опасно. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев хвои в то время, когда корни в замерзшей земле полноценно не функционируют, а значит, питание и влага к кроне не поступают. Вот и получается ожог хвои, или омертвение тканей – благоприятная среда для появления и развития грибных болезней.
Самое опасное время — февраль-март. В эти месяцы небесное светило становится очень активным и начинает существенно греть (в солнечный день, даже если на улице сильный мороз).
Но если нет возможности зимой побывать на даче, то защитить хвойные советую еще с осени и установить затеняющие экраны. Притенять можно материалом, который будет преломлять солнечные лучи (кто-то использует даже мешковину).
Помните, белый спанбонд может защитить от мороза, излишней влаги, но не от солнца!
Подойдет любая притеняющая сетка, но чем она плотнее, тем лучше. Важно не забывать и о дополнительных мерах для предотвращения подгорания. Поздней осенью перед выпадением снега и понижением температуры нужно хорошо пролить почву, чтобы при наступлении морозов верхний слой земли замерз и защитил нижние от глубокого промерзания.
В результате находящиеся там корни растений будут все равно работать, хоть и не так интенсивно.
Моя красивая ель коника пожелтела буквально за неделю и продолжает чахнуть — сначала иголочки краснеют, а потом желтеют и опадают. Недавно рядом посадила можжевельник. Может, такое соседство как-то спровоцировало болезнь коники? Что делать, чтобы помочь ёлочке?
Ель коника — медленнорастущий карлик, который предпочитает суглинистую почву с добавлением песка, торфа и перепревшего навоза.
Для посадки нельзя использовать почвогрунт с высоким содержанием извести. Ель любит влажную почву, но не переусердствуйте — растение не переносит застоя воды, в результате иголки становятся темно-багровыми. Вместе с тем следите, чтобы земляной ком не пересыхал, — при недостатке влаги иголки могут пожелтеть и осыпаться. При поливе(примерно раз в неделю) равномерно увлажняйте весь грунт вокруг растения. Коника хорошо реагирует и на опрыскивание — это отлично сказывается на развитии растения и нормализует водный баланс.
Если же конику посадили недавно, то пожелтение, покраснение хвои — это обычное явление для растения. Пока ель молодая, лучше укрывать ее от яркого солнца (можно полностью — тонкой белой тканью). Раз в неделю обильно опрыскивайте Эпином (по инструкции). К слову, защита от ярких солнечных лучей нужна также зимой и ранней весной.
Что касается соседства с можжевельником, то растения друг другу не мешают. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 1 м.
Среди зимних повреждений эта проблема по степени распространения стоит на первом месте, обгоняя даже подмерзание.
Солнечные ожоги возникают в погожие солнечные деньки, когда кора на южной стороне сильно прогревается. Что происходит? Слой камбия под воздействием высокой температуры набухает, а как только она опускается снова до отрицательной (ночью), клеточный сок резко замерзает, расширяется и буквально разрывает стенки клеток, убивая их. Внешне это проявляется в отслаивании участков коры, их засыхании и отмирании с оголением древесины.
Чтобы этого не случалось, важно белить стволы и скелетные су-чья поздней осенью (хотя можно и в начале декабря, когда дожди и мокрый снег маловероятны и побелку не смоют). Повторно обновить слой побелки желательно в конце февраля-начале марта. Если по каким-то причинам деревья не побе-
лили, то с южной стороны можно закрыть стволы досками (шириной около 25 см и высотой, равной высоте ствола). А чтобы ветер это укрытие не свалил на землю, доски подвяжите к стволу шпагатом. Убрать их можно будет, как только начнут набухать почки. Еще вариант — обвязать стволы и скелетные сучья белой тканью.
Вечнозеленые культуры зимой часто страдают от иссушения (с февраля по март, когда дуют сильные ветра и стоит мороз). Обычно это касается молодых растений, у которых высыхают отдельные побеги или даже целые ветви. Поэтому их нужно укрывать — полностью или частично, используя подручные материалы (куски досок, шифера, деревянные щиты).
Хвойные боятся ожогов
Как правило, хвойные породы не нуждаются в укрытии на зиму. Исключение — молодые кипарисовики, некоторые сорта сосен. Однако замечено, что часто после зимовки наблюдается побурение хвои.
Причиной является февральское солнце. Согретые в его лучах зеленые части растений пробуждаются, при этом корни в замерзшей земле еще не работают. Это приводит к ожогам и даже гибели. Особенно чувствительны к зимнему солнцу конические ели (Conica, Daisy’s White и др.). В этот период можно попытаться притенить растения или накинуть на них спанбонд.
Ожоги возможны и в том случае, если хвойные недостаточно «напились» воды осенью и корням нечем под-питать хвою. Поэтому в ноябре хорошенько полейте все растения водой.
Шаровидные формы хвойных желательно стянуть шпагатом, чтобы они не деформировались под тяжелым снегом.
Во второй половине зимы и в начале весны, когда начинает очень сильно припекать, из-за мощной солнечной радиации пробуждаются процессы фотосинтеза в чешуйках и хвоинках растений. В результате хвоя сильно перегревается и расходует запасы воды, накопленные еще осенью. Новой живительной влаги, конечно, не поступает – корням, которые находятся в промороженной почве, воду взять неоткуда. Хвоя пересыхает, становится бурого цвета, растения, что называется, «горят», кроме того, поврежденная хвоя со временем еще начнет опадать, а веточки – засыхать.
Если весной вы обнаружили обгоревшие хвойные, нужно срочно начинать их реанимировать. Обрежьте все пораженные веточки, а вот с обработкой стимуляторами не торопитесь, пусть растения немного «придут в себя». И если все сделать правильно и вовремя, вскоре на них появятся новые побеги. Но вот для восстановления декоративности им потребуется немало времени, пройдет не один сезон, прежде чем ваша любимая елочка или туя станет такой, какой была прежде.
Конечно, голая земля над корнями всегда тревожит возможностью подмерзания этих самых корней. В том числе и поэтому неразумно держать приствольные круги не-замульчированными.
Но вот хвойные, склонные к солнечным ожогам (сорта можжевельников, кипарисовиков, тиса и ели канадской), можно закидать снегом с головой или надеть «сахарные» мешки.
Что касается хвойных на выходе из зимы, хочется сделать несколько «напоминалок». Обязательно обработайте фунгицидами (уже можно использовать не только контактные препараты, например Ордан) или 7%-ным раствором мочевины, как растает снег, но до начала роста. По сходу снега, почва может быть еще мерзлой, а погода сухой, в эту пору очень полезно орошение по кроне. Корни еще толком не работают, а испарение может быть достаточно сильным, и если растение ослаблено неблагоприятной зимовкой, то может утратить часть кроны или даже погибнуть. Но увидите вы это только в начале мая, когда хвоя начнет засыхать и буреть. И берегите хвойные от кошек и собак, именно по весне им отчего-то приспичивает метить растения особо рьяно. По моему опыту, если есть выбор, Предпочитают тую и можжевельник казацкий, быть может, запах провоцирует.
Нужно ли подкидывать снег под хвойные? У меня под шаровидной туей почти видно землю.
Похожие записи: