Как защитить плоды от солнечных ожогов

Опасное светило: солнечные ожоги коры деревьев и других растений

Добавление статьи в новую подборку

Весной в саду обычно много хлопот, но не все они приятные – на участке может обнаружиться неожиданная, но очень серьезная проблема – солнечный ожог на плодовых и хвойных деревьях. Как же его опознать, вылечить, а в следующем году и предотвратить?

Внимательный осмотр деревьев на приусадебном участке позволяет выявить все пострадавшие растения. Оптимально проводить его не только с началом весны, но и в зимние месяцы — это позволит своевременно заметить проблему.

Причины солнечного ожога лиственных деревьев

Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже вовсю пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна. За день под теплыми лучами клетки коры деревьев оттаивают и “оживают”, а ночью при минусовых температурах не выдерживают огромного термического перепада и гибнут. Особенно это заметно на южной и юго-восточной стороне дерева. Кроме того, снег, прекрасно отражающий солнечные лучи и способствующий неравномерному прогреванию ствола, усиливает эту проблему.

В местах солнечного ожога кора дерева начинает отмирать, трескаться, шелушиться, а затем отходит от ствола

Как опознать солнечный ожог

В конце февраля или начале марта, при первых солнечных днях, стоит посетить свой сад и внимательно осмотреть деревья. Искать следует все новые, даже совсем незначительные повреждеия стволов. Темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветвях – все это признаки солнечного ожога, которые указывают на то, что дерево было неправильно подготовлено к зимовке и сейчас страдает от температурных перепадов.

Кстати, укрытые на зиму деревья также могут стать жертвами солнечных ожогов. Поэтому не поленитесь снять укрывной материал и внимательно осмотреть штамбы. Если для обертывания деревьев на зиму вы выбрали тонкий полиэтилен, туго замотали ствол проволокой, шпагатом или стяжками, то внутри на солнцепеке возникнет настоящий парник, который еще вернее сгубит кору.

Более всего солнечным ожогам подвержены:

недостаточно зимостойкие сорта яблонь (Лобо, Мелба, Клос, Спартан, Бифорест и др.). Солнечные ожоги яблони встречаются чаще всего, поэтому уделите этим деревьям особое внимание;
нерайонированные сорта вишни;
абрикосовые и персиковые деревья;
недавно посаженный молодняк и пересаженные на новое место взрослые деревья;
саженцы, прикопанные на зиму в сухую почву;
декоративные хвойные и вечнозеленые растения (туи, ели, можжевельники, самшиты и т.д.).

Чем опасны солнечные ожоги дерева

Разумеется, одной только эстетической неприглядностью вред от солнечного ожога не ограничивается. В первую очередь оголившийся ствол дерева, лишенный защитного слоя коры, становится легкой добычей для грибковых заболеваний и паразитов. Незаметные трещины могут стать причиной снижения урожайности, ослабления дерева и даже его гибели.

Кроме того, при крупных ожогах, затронувших значительную часть ствола, нарушается подача питательных веществ к ветвям, листьям и соцветиям. Дерево может и выжить, но вот плодоносить в полную силу не станет, сбросив цветки или завязи. Не стоит надеяться, что все пройдет само – восстановление после солнечного ожога возможно только с помощью садовода.

Не все солнечные ожоги касаются только коры. Жарким, засушливым летом распространено и такое явление, как солнечный ожог листьев. И если мы говорим о крупных плодовых деревьях или кустарниках, то ожог листьев при своевременном поливе не грозит им ничем, кроме потери декоративности. А вот молодые, плохо укоренившиеся растения могут проболеть весь сезон и даже погибнуть.

Профилактика солнечных ожогов у деревьев

Несмотря на масштабность проблемы, она относится к тем, которые проще предотвратить, чем устранять последствия. Десятилетиями садоводы повторяют один и тот же список действий, который позволяет надежно защитить деревья от ожогов и при этом не бьет по карману и не требует тяжкого, многочасового труда.

Самый простой и экономный способ – побелка. Кто-то по старинке пользуется раствором гашеной извести, кто-то отдает предпочтение готовым составам. Если вы настроены на самостоятельное приготовление состава, возьмите 3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса (развести в горячей воде по инструкции), 100 г казеинового клея и добавьте это в ведро воды. Раствор по густоте должен напоминать деревенскую сметану, а наносить его потребуется несколько раз, поскольку он смывается осенними дождями. Если же у вас нет времени и сил на занятия “алхимией”, просто купите готовую садовую краску (Солнцещит, ВС-511, Садовник, Защита и др.).

Помните, что белить деревья нужно осенью или, в крайнем случае, зимой (при плюсовых температурах) – в апреле делать это уже бессмысленно

Еще один действенный вариант – обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом. Важно при креплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу. Ткань можно заменить еловыми ветками (лапником) или фольгопластом. Но любой синтетический материал придется снять, как только под деревьями растает снег, чтобы избежать подопревания коры.

Третьим, пожалуй, самым трудоемким, будет установка заграждений с южной стороны — это могут быть перголы, арки или просто деревянные каркасы, обтянутые тканью или пленкой или укрывным материалом белого цвета. Они примут весь солнечный “удар” на себя и защитят дерево.

Советские огородники приколачивали к дереву с южной стороны дощечку. Однако этот способ хоть и работает в течение нескольких лет, все же наносит дереву вред, и потому применять его нежелательно.

Кроме того, стоит соблюдать еще ряд требований, которые также повышают вероятность безопасной зимовки деревьев:

в начале осени тщательно полейте деревья и подрыхлите почву в приствольных кругах;
после листопада аккуратно зачистите кору, все раны и пораженные места зачистите до здоровой древесины и продезинфицируйте раствором марганцовки, медного купороса или любого фунгицида;
замульчируйте землю вокруг деревьев слоем не менее 5 см.

Профилактику солнечных ожогов необходимо проводить ежегодно. И хотя принято считать, что страдают от весеннего солнца лишь молодые растения с нежной корой, даже “совершеннолетнее” дерево может не справиться с ожогом. Поэтому настоятельно рекомендуем красить или укрывать на зиму даже те деревья, которые, на ваш взгляд, находятся в безопасности. К тому же осенняя побелка не только защищает стволы от ожогов, но и позволяет избавиться от ряда насекомых, зимующих в складках коры.

Как вылечить солнечный ожог дерева

Если подготовка к зиме не была проведена должным образом или не помогла, и ожоги все же появились, паниковать не стоит – справиться с ними можно, хотя и потребуется немного терпения.

При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре сделайте следующее:

зачистите поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя;
продезинфицируйте рану 1%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса (100 или 500 г на ведро воды соответственно);
замажьте рану масляной краской на натуральной олифе либо специальной садовой замазкой (в поисках, чем обработать солнечный ожог, некоторые садоводы используют петролатум или даже строительный герметик, но это не гарантирует хороший результат);
завяжите обработанную часть ствола темной тканью или пленкой;
для пострадавшего дерева снизьте вдвое дозу весенних удобрений;
следующей осенью внесите в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если же растение сильно пострадало и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной только обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, дабы избежать его гибели. С этой целью выполняется так называемая прививка “мостиком”. Она проводится с помощью прикорневой поросли, волчка, расположенного на стволе ниже места ожога, или однолетнего растения, подсаженного рядом с деревом. Верхняя часть “мостика” прививается над ожогом традиционным способом и после того, как деревья срастутся, питание восстановится.

В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными, а вот осенью уделить ему особое внимание.

Солнечный ожог хвойных растений

Большинство неопытных садоводов полагает, что хвойные растения крайне выносливы, устойчивы и к солнцу, и к заморозкам, и к засухе, а потому почти не нуждаются в уходе. К сожалению, это далеко не так, и декоративные хвойные растения могут погибнуть от солнечного ожога наравне со своими лиственными соседями по саду.

Чаще всего хвойные “сгорают” также в конце зимы или ранней весной, только вот природа процесса у них иная. Под яркими солнечными лучами в хвое начинает активно идти фотосинтез, для которого требуется вода. Но в замерзшей почве воды не раздобыть и иголочки, а порой и целые ветви, не получив питания, отмирают. Так что называть это стоит скорее не ожогом, а засыханием. Самыми распространенными из-за своей доступности и декоративности у нас являются туи, и потому именно солнечный ожог туи чаще всего становится поводом для паники.

Избежать этого достаточно просто – укрыванием на зиму. Хвойным подойдет практически любой укрывной материал (как нетканый, так и обычная мешковина), главное не стягивать его и оставить основание ствола открытым. Конечно, сад потеряет декоративность на зимнее время, зато летом не придется выбрасывать погибшие от солнечных ожогов растения. Открывать хвойные весной лучше в пасмурную погоду, причем земля должна прогреться уже на глубине 25 см (штык лопаты).

Если ожог уже случился, и растение потеряло часть кроны, нужно провести комплекс реабилитационных мероприятий:

обрезать все засохшие ветви;
обильно пролить растения водой;
внести комплексное минеральное удобрение (по инструкции);
провести внекорневую подкормку (опрыскать хвою) стимулирующими препаратами Aminomax-N, Квантум, Брексил Комби, Эпин Экстра и др.

Итак, что же мы видим? Солнечные ожоги – повсеместное явление, от которого может пострадать практически любое дерево или кустарник в вашем саду. Лучшее средство от солнечных ожогов – это тщательная подготовка к зиме, внимательное наблюдение за садом и своевременное укрывание всех растений, которые не переносят прямых солнечных лучей.

Как защитить деревья от солнечных ожогов?

В конце зимы – начале весны все чаще пригревает солнце. Не хочется думать, что радостное для нас явление может принести вред садовым деревьям. И все же об этом нужно помнить.

В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева.

На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.

Чем опасен солнечный ожог для растений?

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:

Морозобойный рак – характерные наплывы на стволе. Формируются вдоль трещин и могут быть сомкнуты (закрытая форма) либо на месте трещины образуется глубокая щель, дупло (открытая форма). Часто встречается на дубах, липах, вязах, белой акации (робинии), кленах, реже на некоторых видах елей и пихт.

Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола (ядра): чешуйчатый трутовик, серно-желтый трутовик и другие.

Некрозы (отмирание) коры из-за различных возбудителей и неспособности поврежденной морозом коры противостоять атаке патогена.
Черный ракяблони, груши – грибное инфекционное заболевание. Сначала на коре появляются малозаметные вдавленные бурые пятна, затем они темнеют. Болезнь распространяется по стволу и ветвям, вызывает усыхание кроны.

Заселение стволовыми вредителями (короед непарный, некоторые виды златок и усачей).

Что делать, чтобы спасти растения от солнечного ожога?

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев.

Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом.

Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов.

Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются.

Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.

Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка – прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.

Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать “на пень”, только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом “Раннет” для дезинфекции. А “залечить” свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.

Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.

Защита и лечение растений от солнечных ожогов.

Согласно научным исследованиям, проведенным учеными в Красноярске, выявлено, что в конце зимы и начале весны среднесуточные температуры, являются важными факторами, для начала фотосинтетической активности растений. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что растения в этот период переходят в состояние вынужденного покоя, выход из которого сдерживается только низкими температурами. Возможно, в условиях потепления климата некоторые виды хвойных растений выходят из вынужденного покоя даже во время коротких зимних оттепелей. При этом могут возникать дефицит воды, из-за возобновления фотосинтетической активности и газообмена, и он не может быть возмещен в зимних условиях из-за мерзлых грунтов, что в итоге приводит к усыханию и гибели хвои.

На физиологическое иссушение накладывается ожог от солнечных лучей, отраженных от поверхности снега. В середине-конце апреля, когда почва оттаивает на глубину штыка лопаты, а корни растения уже способны добывать воду из нее, иссушение и ожог уже неопасны. Мягкой теплой зимой вероятность повреждений ниже, чем морозной солнечной. Такому негативному воздействию оттепелей и дальнейшего усыхания хвои подвержены растения с тонкой хвоей, молодые посадки хвойных, а также растения, посаженные на участке с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на тяжелых почвах, у белой стены дома или забора.

И так, мы разобрались, что происходит, как и почему. Давайте теперь выясним как с этим бороться, можно ли и нужно ли?

Защита растений от солнечных ожогов

Оттепели в средней полосе России наступают в феврале – марте, что, как мы выяснили, приводит к запуску фотосинтетической активности, и как следствие физиологическому иссушению хвои. Для защиты растений от последствий оттепелей и последующего действия весеннего солнца применяют основной способ – укрытие. Рассмотрим как это делать. Главная цель укрытия хвойных от ожогов – это возвести преграду на пути солнечных лучей к хвое, а не утеплить растение. Это очень важно! Поэтому для укрытия нельзя использовать всем столь известный укрывной материал (лутрасил, спанбонд), потому что он не редко только усиливает негативное влияние весенних солнечных лучей. При укрытии хвойных растений от весенних ожогов, их побеги под действием припекающего солнца находятся, словно в парнике и еще раньше просыпаются и урон получается куда сильнее. Кроме того, от души укутанные растения подопревают.

Для защиты хвойных растений от солнечных ожогов рекомендуется использовать следующие способы:

– Притеночная сетка. Она рассеивает и отражает солнечные лучи, не нагревается и не накапливает тепло, к тому же водо- и воздухопроницаема. Укрытие растений притеночной сеткой можно сделать по-разному. Например, можно укрывать растение, натягивая сетку на каркас или на раму, создав притеночный экран. Или еще есть вариант оптимальный для небольших растений: набросить сетку поверх чуть стянутых веревкой ветвей. А для довольно крупных растений, можно создать притеночный экран и установить его со стороны, максимально освещенной солнцем.

– Джутовая мешковина. Этот вариант смотрится, конечно, менее эстетичнее, чем сетка, но все же имеет место быть. Использовать мешковину лучше, прикрепляя на каркас.

– Влагозарядковый полив в конце октября. Он уменьшит риск физиологической засухи. Весной, как только стает снег, хвойные тоже нужно поливать.

Эти мероприятия помогают предотвратить весенний ожог хвойных. А что делать, если Вы не успели защитить свои растения и они уже подгорели?

Лечение ожогов растений

Во-первых, надо определить масштаб трагедии. Если все-таки все дерево пострадало или большая его часть, то в этом случае реанимация чаще всего уже бесполезна. Ну а если пострадала небольшая часть растения, то необходимо срочно провести реанимационные действия.

Первым делом обрежьте все сухие ветви, затем оросите растения водой комнатной температуры.

Во-вторых, нужно провести опрыскивание препаратами, которые оказывают антистрессовое воздействие. К ним относятся Эпин, Эпин-экстра, Циркон. Можно сделать смесь с добавлением препаратов,

содержащих микроэлементы, например, Цитовит, Ферровит, Силиплант.

В-третьих, подкормите пострадавшие растения весенними удобрениями, с обязательной заделкой их в почву и последующим поливом.

В заключение хочется сказать, что все это следует делать вовремя. Как говорится, легче предупредить, чем лечить. Несвоевременно принятые меры могут привести к печальным результатам, т.к. солнечные ожоги приводят к снижению иммунитета растения, а это, влечет за собой подвержение инфекционным заболеваниям.

Что делать, если кожа получила солнечный ожог

Вспомните, что делаем мы, жители средней полосы России, в первый же ясный весенний день? Правильно, подставляем солнцу лицо и все, что только можно подставить. Летом же вообще отрываемся по полной и жаримся на пляже до состояния well done. Так мы компенсируем нехватку ультрафиолета в осенне-зимний период — а кожа получает солнечные ожоги.

Алина Хараз Автор

Мария Невская Дерматолог

Что надо знать о солнечном ожоге

Хотя ультрафиолет составляет всего лишь 3% от солнечного спектра, для повреждения кожи этого более чем достаточно. Вот что с ней происходит.

Так как проникающая способность В-лучей невелика, энергия фотонов поглощается клетками эпидермиса — кератиноцитами, иммунными клетками Лангерганса, меланоцитами. Их строение и работа нарушаются, часть из них погибает. Возникающая при этом воспалительная реакция кожи и есть ожог.

Наибольшей опасности обгореть подвергаются открытые участки: лицо, руки, уши, область пробора на коже головы.

Существует несколько стадий повреждения кожи солнцем.

Ожог I степени

Покраснение (эритема) кожи развивается в течение 1,5–4 часов. Позже появляется жжение, иногда небольшая припухлость. Дискомфорт продолжается 2–4 дня, затем кожа успокаивается, но наблюдается шелушение.

Ожог II степени

Эритема сильная — кожа насыщенного красного, порой бордового оттенка. На поврежденных участках появляются волдыри с жидкостью внутри. Возможны общая слабость и даже повышение температуры. Кожа восстанавливается в течение 1–2 недель, начинает облезать слоями.

Интенсивность солнечного ожога зависит от нескольких факторов:

времени нахождения на солнце;

географической широты местности;

индивидуальных особенностей кожи, фототипа.

На сегодняшний день уже доказано: даже две трети минимальной эритемной дозы УФ-излучения вызывают многочисленные и необратимые повреждения ДНК клеток.

Профилактика солнечного ожога

Чтобы ожог не испортил отдых, достаточно соблюдать простые правила.

Зонт, солнцезащитный крем, вода – главные защитники от излишнего ультрафиолета. © iStock

Загорайте в безопасные часы: до 11.00 и после 16:00. Начинайте с 15 минут пребывания на солнце, постепенно увеличивая время до 1–1,5 часа. Этого достаточно.

Избегайте пребывания на открытом солнце. Принимайте солнечные ванны под тентом или зонтиком. Загар будет не хуже, а вероятность обгореть — меньше.

Используйте солнцезащитные средства, подходящие вашему фототипу. Даже солнцезащитный крем с SPF 50 позволит вам загореть.

Наносите санскрин тщательно и равномерно.

Обновляйте защиту каждые два часа и после каждого купания.

Ешьте больше продуктов, богатых ликопином. К ним относятся томаты, розовый грейпфрут, арбузы, красный перец, смородина. Ликопин — мощный антиоксидант, дающий дополнительную защиту от ультрафиолета.

Откажитесь от загара, если принимаете препараты с фотосенсибилизирующим эффектом: антибиотики тетрациклинового ряда, некоторые сердечные препараты, противомикробное средство бисептол и др.

Не пользуйтесь косметикой с компонентами, способными вызывать фотосенсибилизацию: ретиноидами, эфирными маслами бергамота, апельсина.

Надевайте одежду с длинным рукавом, носите головной убор и солнцезащитные очки.

Подробнее о безопасном загаре читайте здесь .

Что делать, если вы получили солнечный ожог

Если вы были не в курсе перечисленных выше мер предосторожности и заполучили-таки солнечный ожог, примите меры, которые облегчат состояние кожи.

Охладите кожу, приняв прохладную ванну или душ. Можно распылить на пострадавшие участки термальную воду — только делайте это в помещении, а не на пляже.

Если зоны поражения небольшие, на 2–3 минуты приложите к ним влажный ватный диск или смоченную водой салфетку.

Нанесите средство с пометкой after sun. Как правило, такие кремы содержат экстракт или сок алоэ, аллантоин, пантенол.

Обработайте пострадавшие участки мазью или бальзамом с пантенолом, аллантоином, любыми другими восстанавливающими компонентами. Это важно делать каждый день, пока кожа полностью не восстановится.

Выходите на улицу только после нанесения крема с высоким SPF. Прячьте обожженные участки под одеждой.

Не прокалывайте волдыри. Не наносите на них никаких средств до полного исчезновения жидкости.

Недопустимо!

Мазать обожженные участки йогуртом, сметаной или кефиром. Эти народные средства не только бесполезны, но и опасны. Можно занести в пострадавшую и ставшую беззащитной кожу бактерии, усиливая тем самым воспаление.

Сметана и особенно йогурт полезны для кожи. Но только если их применять внутрь, а не наружно. Особенно при ожогах. © iStock

Выбор средств при солнечном ожоге кожи

Применяйте средства, улучшающие состояние кожи после загара. Они содержат увлажняющие и успокаивающие вещества, такие как алоэ вера, масло карите, экстракты зеленого чая. А также компоненты, восстанавливающие кожу: пантенол, аллантоин, альфа-бисаболол.

Обзор средств при солнечном ожоге для кожи лица и тела

Освежающий крем после загара «Эксперт защита», Garnier

«Холодный крем» — то что нужно, когда кожа обгорела на солнце. Освежает, питает, наполняет влагой, возвращает ощущение комфорта.

Увлажняющий освежающий спрей после загара с экстрактом кактуса, Garnier

После нанесения этого средства коже гарантирован антистресс-эффект и увлажнение на 24 часа.

Отзыв

Ольга : «Очень приятный запах. Не знаю, помогает ли после загара, но запах потрясающий. Есть эффект увлажнения. Аллергикам лучше смывать через некоторое время после использования».

Освежающий гель «Защита и увлажнение» Sublime Sun, L’Oréal Paris

Экстракт зеленого чая в составе обладает антиоксидантными свойствами, алоэ вера успокаивает и увлажняет. Кроме того, у формулы есть интересное свойство понижать температуру кожи на 3 градуса.

SOS-бальзам для восстановления кожи при солнечных ожогах Capital Idéal Soleil, Vichy

Чувство дискомфорта и жжения кожи устраняют масло дерева ши, экстракт эпилобы. Кожа становится упругой и увлажненной.

Отзывы

Марина : «В знойный июль на черноморском побережье отличный помощник, на солнце защита 30, вечером — бальзам Vichy Capital Idéal Soleil против ожогов. Замечательный наборчик. Всем советую!»

Ольга : «Очень мне помог, когда получила легкие солнечные ожоги. Охлаждающий, успокаивающий эффект бальзама моментально убрал ощущения жара и стянутости кожи. Три дня использования, и кожа восстановлена. Довольна, советую».

Таня : «Второй тюбик уже использовала. И ничего лучше найти не могу, боль облегчает хорошо, а если ожог несильный, то вообще можно обойтись без “смены кожи”».

Восстанавливающее средство после загара для лица и тела Posthelios, La Roche-Posay

Масло карите, схожее по характеристикам с собственными липидами кожи, восстанавливает ее защитную мантию. Альфа-бисаболол смягчает, увлажняет, уменьшает раздражение. Аллантоин способствует восстановлению.

Отзывы

Вероника : «В Португалии сгорела на солнце, мне было так плохо, что я не знала, что делать. Забежала в первую аптеку, и консультант, посмотрев на меня, не раздумывая вручила мне этот крем. Эффект был практически мгновенным. После нанесения сразу почувствовала охлаждение и облегчение. Буквально несколько дней использования, и кожа зажила, остался приятный загар. Поскольку упаковка объемная, а моя кожа реагирует на все подряд покраснениями, иногда использую это средство как крем. Мгновенно успокаивает. Очень приятная гелевая текстура и ненавязчивый аромат. Теперь я с этим средством не расстаюсь ни дома, ни в отпуске».

Виктория : «Попробовала это средство, теперь оно одно из моих любимых. Мгновенно смягчает и увлажняет кожу, обеспечивая длительный комфорт. Я от него просто в восторге. Теперь в каждый отпуск только с ним!»

Ирина : «Отличный легкий крем для кожи после загара. У меня кожа не обгорает, брала, чтобы хорошо увлажнить. А вот друзьям меньше повезло — сгорели плечи и шея, и тут мой крем очень пригодился! Отлично снял болевые ощущения, покраснения, увлажнил!»

Олиготермальное молочко после загара After Sun Lait Oligo-Thermal, Biotherm

Содержит масло ши, витамины, минералы, экстракты черной смородины, абрикоса, термального планктона. Эффективно уменьшает покраснение и раздражение кожи после ожога.

Отзыв

Zametka : «По собственному опыту могу сказать, что молочко просто идеальное в использовании! Всем, кто еще не знаком с ним рекомендую попробовать по нескольким причинам:
+ результат — здоровая, шелковая кожа;
+ хороший состав (олигоминералы и термальный планктон);
+ очень хорошо распределяется по всему телу (можно наносить и на лицо);
+ мгновенно впитывается, не оставляет пленки;
+ восстанавливает эластичность, оптимально увлажняя кожу;
+ закрепляет загар (сохраняет красивый оттенок кожи);
+ большой объем и отличная упаковка.

Как избавиться от листовертки на смородине

Чтобы кусты смородины не подверглись поражению листоверткой, о них следует позаботиться еще с поздней осени, а также проявить заботу ранней весной. В период цветения и во время созревания ягод кусты обрабатывают исключительно народными средствами.

1 Бабочки листовертки
2 Народные методы борьбы
3 Химические препараты
4 Препараты системного воздействия

Бабочки листовертки

Трудно себе представить, но в природе насчитывается более 10 тысяч видов листоверток, которые объединены в одну тысячу родов! Это вредное насекомое распространено по всему миру. Оно поражает не только смородину, но и другие садовые культуры.

Внешне бабочка листовертка весьма схожа с домашней молью. Размах серых с коричневыми пятнами крыльев у взрослой бабочки достигает максимум 2,5 см. Насекомое в стадии бабочки живет недолго и как такового вреда растениям не приносит. На этой стадии развития листовертки происходит кладка яиц. Во время кладки бабочки вообще ничем не питаются.

Опасны только личинки и гусеницы листовертки. Тельце гусениц зеленого или желтого цвета. Головка же их сильно выделяется на фоне тельца. Она окрашена в красный или бурый цвет. Гусеница имеет 8 пар ножек, благодаря чему прочно удерживается на листьях и стеблях смородины. При появлении на свет она имеет длину тела менее 2 мм, а уже через 20 дней становится в 10 раз крупнее.

Пораженные листоверткой листья начинают скручиваться в трубочки, потом чернеть и опадать. Отсюда и название этого вредителя. При большом скоплении гусениц на кустах смородины прекращается цветение и, соответственно, формирование ягод. Молоденькие же кустики и вовсе могут погибнуть.

Личинки некоторых видов листовертки развиваются в верхнем слое почвы, где высасывают сок из корней растений.

Народные методы борьбы

Как бороться с вредителем экологичными способами? Они дают положительный результат при условии систематического их применения.

Листовертка на смородине заметна на фоне листьев. Значительную часть насекомых можно просто собрать руками и уничтожить. Также их можно смыть тугой струей воды, а потом собрать с земли.

Достаточно эффективно действует на гусениц раствор хозяйственного мыла. Правда, его воздействие продолжается до первого дождя. Мыльный раствор покрывает листья и тем самым не дает возможности гусеницам питаться.

Мыльный раствор стоит добавлять в отвары или настои, которыми вы планируете обрабатывать кусты смородины. Он придаст приготовленным средствам клейкость.

Вместо хозяйственного можно использовать дегтярное или зеленое мыло, которое к тому же обладает лечебными свойствами, а своим запахом отпугивает бабочек.

Настой древесной золы вызывает раздражение на теле гусениц, те покидают обработанные кусты. Кроме того, зола придает соку растений горьковатый привкус, который гусеницы не переносят. Настоем древесной золы можно опрыскивать смородиновые кусты или поливать под ними почву.

Опрыскивать кусты настоем древесной золы можно хоть каждую неделю, но поливать почву им допускается лишь по одному разу поздней осенью и ранней весной.

Отпугивают листовертку душистые травы. Отличный способ борьбы с этими насекомыми – опрыскивание отварами из мяты, укропа, лука, бузины, табака или чеснока. Для придания большей эффективности таким отварам и настоям добавьте в них уксус или нашатырный спирт. На 10 литров добавляют 200 мл столового уксуса или 10 мл нашатырного спирта.

Всеми этими средствами обрабатывают смородину на любой стадии ее развития.

Химические препараты

Бывает, что садовод испробовал народные средства, но вредитель продолжает свое дело. Как избавиться от него? Конечно, использовать химические препараты гораздо проще и удобнее, чем народные средства. Беда в том, что все они – яды, и потому наносят вред самим растениям. Эти яды проникают даже в корневую систему смородины, а оттуда распространяются по всему кусту.

Присутствие токсинов в листьях и стеблях смородины после обработки продолжается 25 дней. В почве же они сохраняются два месяца. В течение этого времени появляющиеся на кустах вредители будут погибать. С одной стороны это, конечно, здорово, но растение в этот период будет подвергаться воздействию токсинов.

Ни накануне, ни во время цветения химические препараты использовать нельзя. Применять их нужно в точном соответствии с инструкцией, которая прилагается к упаковке.

Также следует помнить, что от этих препаратов гибнут полезные насекомые, среди которых пчелы.

С учетом этих серьезных недостатков опытные огородники применяют химически средства защиты только в крайних случаях, когда народные методы борьбы уже не помогают.

Вместе с тем профилактическую обработку смородины химическими средствами можно безбоязненно сделать ранней весной или поздней осенью.

Препараты системного воздействия

Эти средства обладают важнейшими преимуществами перед химическими веществами. Они не наносят вреда растениям и предотвращают развитие болезней, поэтому они лучше всего подходят для обработки смородины от листовертки. Биологическими растворами опрыскивают или поливают растения.

Препараты содержат живые бактерии, которые избавят сад от листоверток и других вредных насекомых. Эти бактерии в составе раствора впитываются растением, а в организм вредителей попадают вместе с соком. Под их воздействием парализуется нервная система насекомых, те быстро погибают. Лучший препарат на фото, это Фитоспорин М.

Также есть и активные препараты двойного воздействия. Они содержат, кроме живых бактерий, токсины. При попадании их на тело гусениц наступает мгновенная их гибель. Воздействие токсинов продолжается недолго, а воздействие бактерий – 25 дней.

Лучшими препаратами двойного действия считаются Карбофос, Актара, Актеллик, Алатар, Фуфанон, Детокс, Десант.

Профилактика и методы борьбы с листоверткой на кустах смородины

Многие садоводы жалуются на нашествие вредителей, которые поражают в саду растительность. Одним из них является листовертка, атакующая в основном кусты смородины. Гусеницы питаются листвой, бутонами и ягодами кустарника, что приводит к большим потерям урожая. Для защиты ягодника необходимо знать, как выглядит вредитель, и как его можно уничтожить.

Описание листовертки

На территории стран СНГ насчитывается более 50 подвидов листоверток. Во взрослом возрасте вредоносное насекомое способно наносить значительный ущерб смородиновым кустам. Бежевые бабочки небольшого размера чаще всего можно наблюдать в июне-июле месяце, когда массово начинают созревать ягоды смородины. Что делать и чем обработать смородину, если у нее скручиваются листья расскажет эта статья.

Как выглядит

Взрослый паразит выглядит в виде бежевой бабочки-моли. Максимальный размер летающего насекомого до 3 см. На крыльевой основе имеются коричневые полосы. Сложение крыльев у листовертки при посадке на поверхность такое же, как и у моли – в горизонтальном положении на спине.

Из кладки яиц через время появляются на свет зеленые личинки. За одну кладку листовертка может отложить до 100 микроскопических яиц. Листве смородины особый вред наносят именно черные гусеницы листовертки, отличающиеся прожорливостью.

Помимо отменного аппетита, гусеницы способны прятаться в листву, сворачивая ее в крепкие трубочки. После себя она оставляет едва уловимые тонкие паутинные нити. На ягодах листовертка также оставляет свои заметные следы.

Опаснее всего для смородины гусеница листовертки. У нее 15 пар лап, которыми она крепко держится за основу. Для борьбы с ней необходимо подбирать действенные препараты.

Листовертка, помимо листвы, еще питается почками, цветами смородины, полностью их выгрызая. Когда ее гусеница вдоволь насытится, она крепко заворачивается в листовую пластину, а уже через 14 суток оттуда вылетает взрослая бабочка. Если осенью не обработать кусты, листовертка может в завернутых листьях перезимовать.

Какой вред наносит кустам смородины

По мере взросления вредоносный мотылек, имеющий на фронтальной крыльевой основе треугольные отметины коричневого цвета, смородиновому кустарнику может нанести множество вреда:

Смородиновая моль откладывает свои яйца на листовую пластину в сумерках. Процесс яйцевой кладки длится более месяца. За это время самка способна отложить до 100-120 прозрачных яиц овальной формы.
На развитие эмбриона уходит около двух недель, после чего рождается гусеница. После появления на свет желтых гусениц с черной головой для смородиновой листвы наступает еще одна опасность. Они с интенсивной скоростью грызут краевую часть листьев.
Самка начинает спариваться уже через пару дней после того, как вылетит из кукольного кокона.
После массового вылета и процесса размножения смородиновая листовертка может уничтожить до 80% лиственной части кустов на определенном приусадебном участке.
После процесса потребления пищи с наступлением осеннего периода они плотно заворачиваются в лист и паутинный кокон, и в таком состоянии зимуют.

С началом весеннего периода, когда появляются цветочные почки и распускается листва, из паутинного кокона вылезает личинка листовертки и начинает вредить многим растениям, плодовым деревьям и ягодным кустарникам.

Такие действия вредоносного насекомого могут привести к значительной потере урожайности. К тому же кустарник становится, менее устойчив к воздействию морозов, вследствие чего на смородине образуются слабые почки, дающие небольшой урожай.

Обработка и как уничтожить листовертку

На приусадебном участке весной и на протяжении летнего сезона садоводы повсеместно ведут борьбу с листоверткой, стеклянницей и иными вредоносными насекомыми, причиняющими вред урожайности. Как только им грозит опасность, личинки способны перемещаться с одного растения в другое безопасное место, выскользнув из своего паутинного кокона в листке.

Садоводы, заботящиеся о целостности посадок на огороде и в саду, применяют различные методики борьбы с садовыми паразитами. Например, чтобы избавиться от листовертки и почкового клеща, придется в течение всего летнего сезона проводить опрыскивания смородиновых кустов. Полезными будут и профилактические мероприятия.

На сегодняшний день для уничтожения смородиновой листовертки применяют опрыскивание различными препаратами. Они способны избавить посадки от вредоносного насекомого в любой его стадии развития.

Против вредителя эффективно себя проявляют химические средства. Кроме них, садоводы используют и травяные настойки, которые готовят самостоятельно. Для этого подходит растение, обладающее едким привкусом и резким ароматом. Например, ботва томатов или картофеля, чесночные или луковые стрелки и шелуха, надземная часть табака.

В осенний период необходимо под кустами смородины убрать сухую листву и перекопать почву, так как листовертка в виде кокона может там спрятаться для зимовки.

Препараты, которыми можно опрыскивать растение

Инсектициды с химическим составом – это самые действенные средства, которые способны уничтожить листовертку в любой стадии её развития. И не важно, где она поселилась: в листве смородинового кустарника или на кроне плодового дерева. Препараты могут воздействовать не только на листовертку, но и на иные виды садовых вредоносных паразитов. Про лучшие сорта красной смородины читайте в этом материале.

Практически на любой стадии вегетационного периода растений можно проводить опрыскивания средствами. Из препаратов на химической основе садоводы чаще всего используют Фатрин, Айвенго, Аккорд. Они могут также уничтожить и личинку, гусеницу листовертки, которые прячутся в листовой пластине.

Препараты относятся к классу синтетических пиретроидов, поэтому их необходимо применять только при температуре, достигшей +20-22 0 С. Применяют их в случае сильного поражения вредителем кустарников смородины или деревьев. Про белый налет на листьях смородины читайте здесь.

Химические

Когда обычные способы борьбы бессильны перед такими паразитами в саду, как листовертка, тогда можно воспользоваться химическими препаратами. Инсектициды можно условно поделить на две основные группы:

Контактные препараты начинают воздействовать на вредоносных насекомых лишь при непосредственном соприкосновении с тельцем бабочки, гусеницы или личинки.
Системные препараты могут проникать вглубь листовой пластины, накапливаться там, а после уничтожить вредителя.

Хотя уничтожение листовертки химическими средствами и считается самым действенным способом, но также он является и агрессивным. Яды могут проникать не только в ягоды, но и в человеческий организм.

Чаще всего химические средства обладают высокими токсическими показателями. Чтобы они не навредили человеку, плоды снимают через пару недель после опрыскивания смородинового кустарника. Положительные отзывы имеют такие химические препараты:

Карбофос. Этот эффективный компонент входит в состав многих препаратов. Среди них можно выделить Фуфанон. В 10 л воды потребуется развести 10 мл ампульного раствора, после чего можно побрызгать листву смородины. Это будет вполне достаточно.
Актара – инсектицид, обладающий сильным воздействием на садовых паразитов, таких как смородиновая листовертка на любой стадии развития. Препарат растворяют в воде в пропорциях, указанных в прилагаемой инструкции. Соблюдать меры безопасности.
Профилактин. Это средство предназначено для обработок кустарников смородины ранней весной. Первично опрыскивают насаждения. Пока еще не распустились полностью почки. В 10 л воды следует растворить 0.5 л жидкости.

Биологические средства для борьбы с листоверткой

От вредоносной листовертки при применении биологических методик борьбы используется пищевая цепь. У летающего паразита имеются свои враги, например, птицы. По периметру приусадебного участка или садовой территории необходимо развесить кормушки, насыпать в них зерна, чтобы приманить к метам обитания насекомых птиц. Гусеницами любят лакомиться синицы, мухоловки, трясогузки. О вредителях смородины и как с ними бороться можно узнать тут.

Спасительная «летающая армия» за короткий срок справится со своей задачей. Птицы истребят не только мотыльков, но и их гусениц, обитающих на листовой пластине. Биологические методики борьбы с листоверткой обладают хорошими показателями, поэтому не нужно их сбрасывать со счетов.

Чтобы привлечь пернатых помощников в сад, можно применять различные способы приманивания. Например, для синичек в саду можно повесить кусочек несоленого сала.

Для борьбы с листоверткой можно применить микробиологические средства. В их состав входят живые бактерии, эффективно истребляющие гусениц. Среди такого плана средств можно выделить Эндобактерин, Лепитоцид, Дендробациллин.

После приготовления средства его необходимо сразу же использовать, иначе оно теряет свои свойства, так как живые бактерии живут непродолжительно, они быстро погибают. Такой вид борьбы применим в период, когда наливаются ягоды и плоды в саду. Их используют вместо химических препаратов, обладающих токсичностью.

Народные методы, помогающие избавиться от вредителя

Чтобы не доводить дело до применения химических препаратов против листовертки и прочих вредителей, рекомендуется с самых первых весенних дней проводить в саду профилактические работы. Химикаты обычно токсичны, поэтому желательно пользоваться народной рецептурой.

До цветения смородины кустарники можно опрыскивать табачным отваром, настоем из томатной, картофельной ботвы, надземной части полыни. Процедуру желательно повторить в период образования ягод.

Молевые бабочки активизируются в основном в вечернее и ночное время, а днем они отсиживаются на ветвях смородины. Их хорошо видно, поэтому в дневное время можно уделить немного времени и пройтись, чтобы собрать моль руками.

Полынь

700-800 г высушенной полыни;
10 л воды

Сухую полынь залить кипятком. Настаивается жидкость двое суток, после чего её следует проварить на слабом огне еще 30 минут. Когда отвар остынет, его процеживают. В ведро доливают жидкости, чтобы получилось 10 л. Для опрыскивания смородиновых кустов отвар разводят с водой в пропорции 1:1.

Табак

500 г табака;
10 л воды;
100 г жидкого мыла.

Табачную пыльцу или махорку в количестве 500 г необходимо залить проточной водой (10 л) и закипятить. Отвар настоять до двух суток, после чего процедить через сито или марлю. Сюда же добавляют 100 г жидкого мыла для лучшего прилипания к смородиновой листве. Раствор ядовит, поэтому при работе с ним необходимо руки обезопасить резиновыми перчатками.

Томатная ботва

4 кг зеленой томатной ботвы.
10 л воды.
40-50 г жидкого мыла.

Проредить томатные грядки, оборвать мешающие пасынки. Этот материал нам пригодится для приготовления отпугивающего листовертку раствора. Зеленую томатную ботву мелко порезать ножом. Сложить в просторную емкость и залить водой – 10 л.

Когда она настоится несколько часов, ее можно поставить на огонь и закипятить. По остыванию раствор процеживают, добавляют воды, чтобы получилось 10 л жидкости. Сюда же долить 40-50 г жидкого мыла.

По этому рецепту можно приготовить отвар с использованием картофельной ботвы. Самые простые методы помогут избавиться от вредоносного насекомого и уберечь урожай смородины.

Как бороться и чем обработать – листовые подкормки, когда уже есть ягоды

Когда на смородиновом кустарнике уже стали зреть ягоды, нежелательно применять химические препараты для борьбы с листоверткой. В крайнем случае подойдет народная рецептура или механические способы, например, руками днем собирать с кустов мотыльков-бабочек. Чем обработать смородину весной от вредителей и болезней расскажет эта ссылка.

Позволяется использовать внекорневые подкормки, то есть производить опрыскивания по листовой пластине слабыми растворами с питательными микроэлементами. Такой способ будет способствовать получать удобрение непосредственно лиственной части кустарника смородины, причем максимально быстро. Чтобы листовые пластины не получили ожогов, питательные растворы разбавляют с водой в пропорциях 1:3.

Профилактика

Чтобы не запускать в саду ситуацию с распространением вредоносных насекомых, необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия. Опрыскивать и плодовые деревья, и ягодные кустарники. Для этого можно использовать химические инсектициды, биологические препараты или народные рецепты. Обработки от тли и муравьев, как и от других вредителей, проводят рано весной до периода цветения.

Если планируется проводить обработки листовой пластины смородины с помощью таких средств, как Десанта, Атома, тогда следует подобрать погожий солнечный день. Желательно, чтобы температура воздуха была в пределах +10-12 0 С.

Если на улице будет еще прохладно, то личинки не вылезут из-под коры веток, поэтому обработка окажется неэффективной. Раствор для опрыскивания таков: в 5 л воды следует растворить ампульную жидкость 5 мл. Дать ей хорошо раствориться и можно обрабатывать кустарники.

Если своевременно проводить профилактику в саду и огороде, то можно впоследствии избежать нашествия летающих и ползающих вредителей, вирусных болезней.

Для сортов Титания, Голубка, и Пигмей как и для других очень важны подкормки, особенно калиевые. В период, когда кустарник цветет, под него требуется внести калийно-фосфорное удобрение. На 10 л воды добавить по 10 г сульфата калия и суперфосфата и тщательно размешать, чтобы гранулы растворились. Подкормка: 10 л разведенной жидкости внести под один куст смородины.

Если проводится внекорневая подпитка, то все компоненты нужно уменьшить в три раза. В этом случае обрабатывается только листовая пластина смородины. При формировании завязи под кусты полезно вносить древесный пепел. Когда урожай ягод собран, повторно вносится калийно-фосфорное удобрение, но уже по 5 мг под куст.

Видео

Подробнее про методы борьбы с листоверткой на смородине смотрите в видео:

Листовертка на смородине: как бороться с вредителем народными средствами и специальными препаратами

Одним из вредителей, вызывающих нарушение в развитии листа, является листовертка на смородине: как бороться с данным паразитом интересно каждому огороднику. В какое время года лучше осуществлять процедуры по удалению можно узнать, изучив основную информацию о паразите, а также внешние признаки поражения кустов.

Листовертка – что за зверь?

Внешне листовертка представляет собой небольшую бабочку молевидного типа. Размах ее крыльев составляет 2,5 см. Туловище листовертки крупное, оно покрыто густыми волосками. Передние крылья характеризуются пестрой раскраской, из-за чего можно узнать листовертку в огороде.

Появляется вредитель из гусеницы, которая имеет 16 ножек, длина каждой гусеницы не более 2 см. Основная опасность листовертки заключается в том, что она поражает листья различных растений. Смородина также не стала исключением: вредитель делает паутину на листьях, сворачивая их в трубочки, где прячется от человеческого взгляда.

Несколько факторов появления листоверток на участке:

повышенная влажность;
умеренная температура воздуха от 19 до 24 градусов выше нуля;
ранняя весна.

Распространяется паразит по участку с помощью миграции. Смородинная листовертка поражает не только указанные растения, но любит полакомиться листьями плодовых деревьев. Поэтому если на огороде произрастают смородиновые кусты наряду с плодовыми деревьями, листовертка с легкостью их испортит.

Внешние поражения куста: как определить самостоятельно?

Паразит заселяется на здоровые, слегка ослабленные деревья и кусты. В весенний период года они живут в соцветиях, изредка вгрызаясь в почки и бутоны куста. Поселившись на растении, они оплетают листья паутиной. Если листовертка мигрировала на участок в огромном количестве, она способна портить плоды смородины.

Когда наступает вечер, молевидная бабочка откладывает яйца на листья растения. На протяжении 1 месяца с начала мая бабочка способна отложить около 100 яиц, что значительно увеличивает численность листоверток. Вред наносят именно гусеницы: они окрашены в желтый цвет с коричневым оттенком.

Личинка гусеницы медленно обгрызает листву, после чего делает в ней трубочку, чтобы спрятаться. Находясь внутри, паразит питается лиственным соком, а также образует паутину. Пережив зиму в листе, гусеница окукливается, чтоб весной снова стать бабочкой: процесс повторяется заново.

Внешние признаки поражения листоверткой на смородине следующие:

паутина на ветвях и листьях;
появление сухих побегов;
листва выглядит безжизненной;
заметна скрученность и деформация листовой пластины;
почки сухие и непропорциональные.

Наряду с указанными симптомами куст плохо питает воду с почвы. Он становится неустойчив к морозам, происходит крупная потеря листвы, а также падает урожайность.

Способы борьбы с листоверткой

Чтобы восстановить здоровье смородинового куста, необходимо своевременно предпринять меры борьбы с листоверткой. Делать это лучше перед тем, как распустятся почки или осенью. Среди механических мер борьбы можно выделить обрывание деформированных листов, встряхивание гусениц на землю, обрезание пораженных побегов и их сжигание.

Кроме механической борьбы активно применяются народные рецепты и профессиональные препараты. Обрабатывать куст магазинными средствами рекомендуется в защитных перчатках и маске.

Использование мыльного раствора

Одно из лучших средств борьбы с огородными вредителями – хозяйственное мыло. Оно не только убивает паразитов, отпугивает их, выводя с участка, но дезинфицирует листья кустов. Кроме того, мыло не является токсичным, поэтому будущий урожай можно употреблять в пищу.

Методика обработки заключается в таких действиях:

Подготовка раствора. На 5 литров теплой воды необходимо взять 50 грамм натертого хозяйственного мыла. В ведре размешать получившуюся массу и добавить 5 литров холодной воды.
Обработка. Осенью, когда урожай собран, необходимо произвести обработку с помощью распылителя. Раствор заливают в емкость, распыляют с помощью пульверизатора на весь куст, независимо от наличия гусениц.

Хозяйственное мыло образует характерную пленку на поверхности листвы. Это затрудняет гусеницам пожирать лиственный сок и дополнительно восстанавливает листья после паразитов. Кроме хозяйственного мыла можно добавлять дегтярное – оно обладает резким отпугивающим запахом. Зеленое мыло также является инсектицидом и уберет гусеницу за 10 дней.

Применение древесной золы

Если листовертка на смородине не хочет уходить при механическом способе устранения, можно попробовать использовать древесную золу. Такой компонент также эффективно борется с другими вредителями на участке. Существует два способа обработки смородинового куста:

полив древесной золой:
опрыскивание раствором.

При условии полива смородины, зола проникает в сам куст, что никак не отражается на вкусе ягод. Благодаря характерному горькому привкусу, зола насыщает им листья смородины. Гусеница при попытке пить лиственный сок откажется от него из-за изменения вкусовых характеристик.

Обработка с помощью опрыскивания оставляет на поверхности листвы следы от золы. Когда гусеница перемещается по листве, ее тело соприкасается с раствором и особь чувствует раздражение. Опрыскивание происходит один раз в неделю, при этом в состав добавляют хозяйственное мыло. Если было решено поливать смородину раствором, то делают это поздней осенью и ранней весной однократно.

Как убрать листовертку отварами и настойками?

Отвары или настойки используются в основном для опрыскивания кустов смородины от листовертки. Это прекрасный метод, являющийся ответом на вопрос: как бороться с листоверткой в саду без химии. Для опрыскивания подходят такие отвары и настойки:

помидорная ботва;
табак;
сигаретные окурки;
бузина;
полынь;
луковая шелуха;
чеснок;
картофель.

Все перечисленные средства обладают выраженным отпугивающим запахом, способным извести гусеницу листовертку. Чтобы приготовить настойку необходимо взять один из компонентов, залить его водой и оставить в прохладном месте на 3 дня. После этого перелить массу в бутылку с распылителем и осуществить опрыскивание.

Отвар изготавливается по похожему принципу: средство заливают водой, варят на медленном огне после закипания около 15 минут. Процеживают, добавляют холодную воду и мыльный раствор. Также заливают в бутылку и опрыскивают смородиновый куст.

Профессиональные средства устранения вредителя

Бороться с листоверткой можно с помощью специально разработанных составов. Они продаются в садовых магазинах, к каждому средству в комплекте идет инструкция. Там указано, как правильно разводить раствор, когда его лучше использовать и в каких количествах. Выделяют несколько эффективных составов для борьбы с листоверткой:

Карбофос. Обработка осуществляется весной в период активного распускания листьев. Препарат образует маслянистую пленку и обладает неприятным запахом.
Атом. Инсектицид широкого воздействия. Обработка происходит только в сухую погоду с обязательным применением средств защиты рук и лица. На 10 мл состава потребуется ведро воды.
Дитокс. Пропорций 400 грамм на 1 литр воды будет достаточно, чтобы побороть листовертку. Опрыскивания осуществляются в период вегетации куста.
Актара. Используется как для опрыскивания, так для полива смородины. Раствор обладает кишечным воздействием на листовертку, его эффекта хватает на 2-4 недели.
Бином. Опрыскивание производят весной до появления плодов. Это препарат широкого спектра действия: на 10 литров воды будет достаточно 10 грамм.

Листовертка на смородине не является сложным соперником, однако дачникам доставляет массу неудобств при выращивании смородины. Своевременное обнаружение паразита и применение действенных средств гарантирует быстрое избавление от проблемы.