Как подготовить розмарин на зиму: укрыть, нужно ли выкапывать и обрезать

Нужно ли укрывать розмарин на зиму и как это делать

20.11.2019 Катя Брусникина

Розмарин это красивый декоративный кустарник, наполняющий ароматом морской свежести, лаванды и эвкалипта сад. Для комфортного роста и развития ему необходимо жаркое солнечное сухое лето и немного влажная прохладная зима. В условиях российского Нечерноземья нежный кустарник может вымерзнуть в первые же осенние заморозки. Давайте вместе разберемся, как опытные садоводы решают проблему сохранения кустарника зимой.

  1. Условия жизни кустарника
  2. Выбор сорта
    1. Розмарин распростертый
    2. Лекарственный розмарин
  3. Подготовка растения к зиме
  4. Обрезка кустов
  5. Защита растений от морозов
    1. Подготовка розмарина к зиме в открытом грунте
    2. Переноска растений в подвал

Условия жизни кустарника

Розмарин – выходец из стран средиземноморского региона. Для хорошего развития ему требуются условия проживания:

  • много дней с большой продолжительностью светового дня. При выращивании на балконе или в зимней теплице садоводы организуют дополнительное подсвечивание кустов;
  • защита кустарника от холодного северного ветра. Для этого растения высаживают вблизи заборов, или защищающих от ветра строений;
  • рыхлая плодородной почве с нейтральной или слабощелочной кислотностью. Кустарник может расти на любых типах почв, для лучшего роста его высаживают на суглинистых грунтах;
  • растение может хорошо переносить засуху, но для хорошего развития ему необходим регулярный полив небольшими порциями воды;
  • кустарник очень теплолюбив, при отрицательных температурах он погибает.

Чтобы вырастить это красивое растение в условиях средней полосы России садоводы разработали различные технологии зимовки кустарника.

Выбор сорта

На побережье Средиземного моря растут несколько видов розмарина. В России успешно выращивают два из них (Лекарственный и Распростертый). Два других (R. eriocalyx и R. tomentosus), растущих на южном побережье Испании и севере Африки не прижились в наших северных широтах.

Розмарин распростертый

Растения этого вида вырастают невысокими (до 70 см), но очень широкими. Веточки тонкие, очень гибкие. У молодых растений листья яркие зеленые, с возрастом цвет листвы становится сине-зеленым. Цветки вырастают синего, фиолетового или лилового цвета.

В саду распростертый розмарин используют для украшения альпийских горок, клумб и заборов. Садоводы из густого кустарника обрезкой формируют различные геометрические фигуры для украшения сада или делают протяженную живую изгородь.

Выведено несколько сортов распростертого розмарина:

  • Лавандовый (соцветия ярко-фиолетового окраса);
  • Ползучий (отличается стелющейся формой веток);
  • Корсиканский.

Лекарственный розмарин

Лекарственный розмарин растет вертикально вверх, достигая высоты в 2 метра. Ветви и листья жесткие прямостоячие. Цветки небольшие, нежно-голубые, расположены группами на верхушках побегов. Лекарственный розмарин – хороший медонос. Собранный с его цветков мед обладает целебными свойствами. Растение хорошо переносит засуху.

Самыми известными сортами считаются:

  • Нежность;
  • Росинка;
  • Tuscan Blue;
  • Roseus;
  • Fastigiatus;
  • Erectus.

Все сорта розмарина хорошо растут в южных регионах России, для средней полосы лучше подходят для выращивания Росинка или Нежность.

Подготовка растения к зиме

Розмарин — очень нежная культура и в средней полосе России хорошо переносит зимовку только здоровый хорошо развитый куст. Подготовку к зимним холодам начинают с ранней весны.

Чтобы подготовить к зиме розмарин делают следующее:

  • посаженный в низину кустарник может погибнуть. Для выращивания здоровых крепких корней растение высаживают на возвышенности в рыхлую плодородную почву с хорошим дренажем;
  • многолетний кустарник необходимо периодически подкармливать. Для этого два раза в год под каждое растение высыпают по ведру хорошо перепревшего навоза или компоста. После внесения подкормки грунт под кустами рыхлят на глубину 5-10 см;
  • каждый месяц растения подкармливают минеральными удобрениями. Весной для выращивания новой нежной листвы применяют азотные, летом для формирования новых веточек и листьев — комплексные, осенью, чтобы растение лучше перезимовало, ему необходимы фосфорные удобрения. Кроме минеральных веществ кустарник подкармливают гуминовыми удобрениями, проводя внекорневые подкормки;
  • каждые 5 дней кустарник необходимо поливать. После полива под корень из пульверизатора теплой водой опрыскивают веточки растения. После полива грунт под кустом рыхлят, сорняки из приствольного круга удаляют.

Обрезка кустов

Для формирования красивой формы кроны кустарника его обрезают. Процедуру проводят в начале весны: в апреле или марте. Осенняя обрезка ослабляет растение, после нее куст может не перенести зиму.

Чтобы обрезать розмарин на зиму делают:

  • обрезку растений проводят ежегодно. Только так можно избежать загущения кроны и накопления болезней;
  • обрезку веток проводят под корень. Оставленный на стволе пенек нередко загнивает заражает болезнью здоровую ветку;
  • кроме декоративной стрижки для придания кустику красивой формы во время обрезки обязательно удаляют сухие, поломанные и больные ветки;
  • после обрезки места повреждения поверхности растений закрывают садовым варом;
  • чтобы меньше травмировать растения секаторы и сучкорезы должны быть очень острыми;
  • после обрезки каждого куста весь режущий инструмент дезинфицируют. Только так можно избежать переноса болезней по саду;
  • каждые 7-8 лет куст розмарина омолаживают, срезая всю верхнюю часть растения.

Защита растений от морозов

Розмарин украшает участок в течение всего лета, но зимой при температуре ниже минус 5 градусов Цельсия открытые ветви растения погибают. Чтобы сохранить розмарин зимой в саду его укутывают толстым слоем утеплителя или выкапывают и переносят в теплый подвал. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки.

Подготовка розмарина к зиме в открытом грунте

Укрытие розмариновых кустов проводят в регионах с теплой и влажной зимой. Для этого используют сено, солому, древесные опилки, нарезанный в лесу лапник.

Чтобы укрывать розмарин на зиму делают следующее:

  • для зимовки розмарина в открытом грунте на даче ветки куста прижимают к земле;
  • кончики веток фиксируют у поверхности почвы деревянными или проволочными рогульками;
  • на расстоянии 70-90 см от центра куста в землю вколачивают 4 кола;
  • на колья приколачивают доски, образуя четырехугольник вокруг куста;
  • куст засыпают утеплителем;
  • сверху укрытие закрывают полиэтиленовой пленкой;
  • после того, как выпадет снег, над укрытием, где зимует розмарин, делают сугроб высотой 40-50 см.

Переноска растений в подвал

В регионах с морозным климатом розмарин на зиму выкапывают, пересаживают в контейнер и переносят в теплый подвал.

Чтобы пересадить розмарин на зиму делают следующее:

  • чтобы хорошо перезимовать розмарину в начале осени куст аккуратно обкапывают, делая вокруг него глубокую канавку;
  • поддев лопатой под низ куста ком земли с корнями аккуратно поднимают с гряды;
  • на дно большого контейнера кладут слой дренажа, далее емкость на 1/3 заполняют плодородной землей с добавлением небольшого количества извести, поливают водой;
  • ком земли с корнями перекладывают в контейнер;
  • сверху ком земли засыпают компостом или перегноем;
  • контейнер с розмариновым кустом для зимовки устанавливают в помещение с температурой 5-10° тепла;
  • для хорошего роста и развития растения в зимние вечера над ним включают освещение;
  • растение периодически подкармливают комплексными минеральными удобрениями;
  • чтобы почва не пересыхала куст регулярно поливают.

Хотя розмарин и нежное средиземноморское растение, приложив не так много сил можно успешно сохранять вечнозеленый кустарник в морозные зимы. Выбор конкретного способа зимовки зависит от сорта, возраста растения, его высоты и возможностей садовода.

Способы укрытия розмарина на зимний период

Ботаники, говоря о том, как укрыть розмарин на зиму, обращают внимание на характеристики растения. Плюсовая температура – первое условие для выживания цветка. Второе требование – зимовку организовывают на нейтральной или слабокислой почве. Значение pH находится в пределах 6-7. Третье условие – требуется нормированный умеренный полив и подкормка. Перечисленные базовые требования дополняют специфические. Садовод выбирает, как укрывать выращиваемый розмарин на зиму, опираясь на климатические особенности региона.

Сорт розмарина имеет значение

Подготовку к зимовке начинают с основ. Каждый сорт розмарина имеет различную степень устойчивости к холодам. Избежать потери зеленых насаждений позволит внимание к деталям.

Распростертый – имеет приятный аромат, отпугивающий вредителей, но при этом требует обязательного утепления на зиму

Применяют в декоративных целях, для украшения перегородок, для создания альпийских горок

Лекарственный (обыкновенный) – подходит для регионов с мягкой зимой, резкие и продолжительные заморозки уничтожат растение

Растение с длинными узкими листьями подходит только для выращивания внутри помещения – сохранить выращенный розмарин зимой в саду не выйдет

Устойчив к жаре, но не подходит для выращивания зимой в парнике или в открытом грунте

Подходит только для средней полосы, нуждаются в обязательной подготовке до начала зимы

Severn sea, Prostratus

Хорошо себя чувствует зимой в парнике и на даче в открытом грунте розмарин, который относится к классу распростертый, лекарственный. Перечень сортов, которые имеет устойчивость к холоду, выглядит следующим образом:

  • «Белый»;
  • «Бирюса»;
  • «Ампельный»;
  • «Росинка»;
  • «Нежность».

Приведенный список не означает, что указанные сорта можно оставить в открытом грунте на зиму. Розмарин плохо переносит холод, поэтому настоятельно рекомендуется с наступлением холодов перенести его в теплое помещение.

Подготовительный этап

Розмарин – растение деликатное. Подготовку к зиме начинают за 2-3 недели до наступления холодов. Больше внимания требует рассада в открытом грунте. Если на участке близко расположенные к поверхности грунтовые воды, возводят дренаж. Чем меньше корни будут гнить, тем проще ухаживать за посаженным розмарином в саду зимой. Другие рекомендации:

  1. Как только куст достиг 3-х летнего возраста, его подкармливают. Питательные вещества вносят не менее 2-х раз на протяжении всего вегетационного сезона. На 1 м² участка тратят 2 кг субстрата. Сразу после этого грунт рыхлят на глубину не менее 12 см.
  2. Внесение минеральных удобрений – обязательный этап в парнике и в открытом грунте. В их состав должен входить калий, азот, фосфор. Смесь готовят в соотношении 1:1:1. На 1 м² участка тратят 1,5 кг. Питательный состав вносят 1 раз каждые 5 дней для укрепления иммунитета.

Тщательно нужно подготовить к зиме розмарин, возраст которого не превышает 12-ти месяцев. За 7 дней до наступления холодов рассаду пересаживают в стандартный цветочный горшок. Если на улице температура ниже + 10 °С, то горшок переносят в помещении. Если не пересадить молодой розмарин на зиму, то растение долго не протянет.

Правила ухода за рассадой

Садоводы часто сталкиваются с рекомендацией, что растение нужно обрезать. Противников у этого метода не меньше, чем сторонников. Ботаники рекомендуют воздержаться от поспешных действий. В регионах с суровым климатом обрезка запрещена. Ослабленное растение не выживет. В средней полосе и в районах с мягкой зимой обрезку провести можно. Главное – провести указанную манипуляцию во время активного сезона вегетации. Стоит обрезать розмарин на зиму, если на главном стволе множество старых веток или сухих листьев. Удаление непродуктивных побегов активизирует рост новых.

Укрывать или выкапывать

Развитие розмарина в парнике и зимовка в открытом грунте сопряжена с соблюдением правил. Когда дачник выбирает, стоит выкопать или укрыть рассаду, отталкиваются от погодных условий. Если в регионе температура существенно ниже отметки + 10 °С, но при этом зима влажная и мягкая, всю выкапывать рассаду не стоит. Многолетние растения оставляют, а молодняк – выкапывают. Крепкие растения можно укрыть, соорудив над ними каркас из дерева. Поверх него сыплют опавшие листья или стружку. Полученный «многослойный пирог» закрывают дополнительно пленкой.

Рассада, возраст которой не превышает 2-х лет, нуждается в пересадке. Хороший совет, как укрыть розмарин на зиму, станет рекомендация заранее подготовить садовые горшки. За 1,5-2 недели до наступления холодов молодые кусты пересаживают. Используют купленный грунт. Емкости переносят в помещение до весны.

Другие рекомендации, связанные с розмарином и уходом зимой за ним, касаются регионов с суровым климатом:

  • если температура опускается ниже 0 С – 5 °С, то укрытие бесполезно;
  • если грунт промерзает на глубину больше 10 см, растение обязательно выкапывают и пересаживают;
  • рассаду обязательно помещают в садовые горшки, переносят в теплое помещение.

Решив перенести розмарин в помещение, стоит уделить внимание вопросу его поиска. Среднесуточная температура в нем должна быть в пределах не ниже + 10-+ 14 °С. Внутри используемой емкости укладывают рыхлую питательную почву, которая имеет нейтральный или слабокислотный уровень.

Что нужно делать в закрытом и открытом грунте

На протяжении холодов розмарин нуждается в нормированном поливе. Воду вносят 1 раз каждые 4-5 дней. Проверить, как зимует посаженный розмарин, можно самостоятельно. Достаточно проверить уровень влажности грунта. Она должна содержать умеренный запас влаги на глубине 10 см, иначе корневой гнили не избежать. Зеленые насаждения любят постоянный приток свежего воздуха, но нельзя допустить сквозняк. Если растение останется на участке, то подготовка посаженного розмарина к зиме в открытом грунте выглядит следующим образом:

  • за 3 дня до укрытия рыхлят почву;
  • если зимой наступила внезапная оттепель, то укрытие временно снимают;
  • вблизи каждого куста посыпают опилками для создания терморегуляционного слоя.

Если погода позволяет, то растение посыпают плотной снежной шапкой.

Розмарин – деликатное растение. В течение первого года жизни зимует оно только в садовом горшке, который хранят в теплом помещении при температуре не ниже + 10 °С. Перед тем как приобрести семена, изучают характеристики сорта. Не все выдержат даже непродолжительный холод. Ботаники призывают не злоупотреблять обрезкой, поливом и подкормкой. Избыток, как и нехватка питательных веществ, ослабит растение.

Специя, нуждающаяся в укрытии: особенности розмарина

Розмарин — многолетнее растение. Не стоит высаживать его в открытый грунт, если среднесуточная температура постоянно держится ниже – 10°С, даже если укрыть, морозы он не переживет. Но в теплых областях с мягкой зимой при правильном уходе куст не нужно заносить в теплицу или на веранду, если заранее позаботиться об утеплении.

Как укрыть розмарин

Чтобы красивый кустарник, листья которого используются в качестве специи, легко перенес зиму, его нужно подготовить. Отказаться от плановой обрезки, ослабляющей растение, взрыхлить почву на грядке, чтобы обеспечить хороший дренаж и приток воздуха к корням.

Материал для укрытия подготавливают заранее. Подойдут сухие опилки, солома, сухая листва, лапник. Дополнительно используют нетканку с плотностью 60% или агроволокно. Ветки кустарника пригибают к земле, стараясь не сломать, закрепляют деревянными скобками или булавками. Можно сделать укрытие из шпалер или досок, установить специально изготовленные дуги (на высоте не более 10 см). Все пространство между «крышей» и землей, на которой уложили растение, засыпают сыпучим утеплителем, а сверху натягивают тканевое покрытие или лапник.

Хорошо, если снегопады обильные. Сугроб нагребают на место, где растет розмарин, создавая дополнительный защитный слой. Прекрасные изоляционные свойства у лапника. При повышении температуры выше 0°С в течение 2 дней растение придется проветривать, иначе оно начнет гнить.

Подготовка розмарина к холодам

Если кустарник в дальнейшем на зиму выкапывать не планируется, нужно начинать готовиться к морозам весной. Рекомендации для выращивания:

  1. Участок для посадки выбирают с низким залеганием грунтовых вод. Иначе при внезапной оттепели вода поднимется к корням, и при очередном похолодании они промерзнут.
  2. Увеличивают дренажные свойства грунт, для этого подсыпают в почвенный слой опилки или песок. Периодически проводят разрыхление.
  3. В течении сезона вегетации розмарин подкармливают 2-3 раза. Перегной или компост вносят из расчета 2 кг на 1 м. После внесения удобрений землю разрыхляют.
  4. В середине-конце сентября добавляют минеральный комплекс с азотом, калием и фосфором.
Читайте также:  Как выбрать семена огурцов

Все эти меры помогут пережить зиму многолетнику возрастом не менее 3 лет. Молодые кустики в морозы погибнут, лучше их выкопать и поставить в прохладное помещение — теплицу или на застекленную лоджию (+10°С). В домашних условиях растение поливают по мере пересыхания земляного комка, и, хотя бы 1 раз в сезон, вносят подкормку — органическую или минеральную, на выбор. Нельзя допускать повышения температуры воздуха от 12°С и увеличения влажности выше 75%. Кусты могут погубить даже кратковременные сквозняки, поэтому, при проветривании, емкости лучше прикрывать.

Зимостойкие сорта

Цветоводы чаще всего выращивают 2 вида розмарина — распростертый и лекарственный, но селекционеры уже разработали несколько сортов, способных пережить на открытом грунте мягкую южную зиму. Наибольшей популярностью пользуется распростертый, используемый не только в пищевых, но и декоративных целях. Его высаживают около заборов или альпийских горок. На основе сорта получили ползучий лавандовый, с мелкими голубыми пахучими цветами. Его аромат отпугивает бабочек капустниц и фруктовую моль.

Взяв за основу обыкновенный или лекарственный розмарин, разработали сорта Нежность и Росинка. Они отличаются повышенной морозостойкостью. Высота кустов — до 1 м, цветы белые или лиловые. Несмотря на приспособление к переменному климату, их редко высаживают в открытый грунт. Для мягкой зимы и выращивания в Средней полосе России подходят Prostratus и Severn sea. Первый имеет стелющиеся побеги, не достигающие высотой 15 см, у второго кустики дорастают до 50 см.

Климатическая адаптация не отменяет подготовки к наступлению холодов. Но если заморозки застали внезапно, отчаиваться не стоит. Кустарничек сможет пережить температурные перепады до – 5°С.

Как укрыть розмарин на зиму. Розмарин: посадка и уход в открытом грунте. Сочетание розмарина с другими культурами

Как зимует розмарин

В процессе вегетации вечнозеленого полукустарника критическую роль играет температура воздуха. Даже незначительные заморозки способны нанести непоправимый вред теплолюбивой культуре. Плюсовая температура является важным условием выживания.

Также для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно, потребуется:

  • освещенный участок, защищенный от ветра, с рыхлым, не перенасыщенным влагой грунтом;
  • почва – должна быть нейтральная или слабощелочная;
  • необходим регулярный, но умеренный полив.

Во многих регионах зимние месяцы сопровождаются продолжительными морозами. Если оставить зимующий кустарник на открытом грунте, он погибнет, так как розмарин не относится к числу морозоустойчивых видов. Потребуется вооружиться знаниями и приложить некоторые усилия, чтобы помочь ему спокойно перезимовать.

Пока растение молодое, имеет малые габариты, его легко перенести, на осенне-зимний период. Проделать это с более взрослыми экземплярами затруднительно. Перечень мероприятий для успешной зимовки необходимо проводить, когда среднесуточная температура будет 8-10 градусов выше нуля.

Типы размножения

Способы размножения кустарника:

  1. Семена.
  2. Отводки.
  3. Черенки.
  4. Вегетативное деление.

Самый распространенный способ – первый из указанных. Семена розмарина предварительно замачивают и неглубоко высаживают в умеренно увлажненную почву.

Расстояние между будущими кустами зависит от объема, ожидаемого садоводом, в среднем это – 10-сантиметровая дистанция. Семена готовы произрастать при температурных условиях диапазона +12-22°С. Особо плодотворная почва для такого посева – смесь гравия с торфом (равная пропорция).

Чтобы размножить растение черенками, нужно в конце июня отделить свежие побеги (длина – около 8 сантиметров; наличие минимум трех междоузлий).

Далее следует поместить их среди подготовленной почвы на глубине 6 сантиметров; дистанция между ними должна превышать 10 см, а желаемый угол посадки – около 45°. молодым побегам свойственно быстро наращивать корневую систему, поэтому этот способ особенно эффективен.

Красавец в период цветения, природный антидепрессант, ароматный кустарник и любимая кулинарная приправа ─ это розмарин

. Удивительный гость из Средиземноморья прижился и в России. Но найти его даже в питомниках довольно сложно, поэтому многие его почитатели мечтают вырастить кустарник самостоятельно. Как же
вырастить розмарин в открытом грунте в Подмосковье?

Какие сорта легче переносят зимовку

Розмарин бывает пяти видов. Но среди садоводов и огородников широкое распространение получили только два:

  1. Распростертый розмарин. Из-за особенностей применяется для декорирования заборов, изгородей, альпийских горок. Душистые изгороди усыпаны мелкими цветами голубого цвета. Самые популярные сорта: Лавандовый, Ползучий. Хорошо разрастаются в ширину, высота – не более 50 сантиметров. Яркий насыщенный аромат отпугивает вредителей.
  2. Лекарственный розмарин (Обыкновенный). Подходит для регионов с умеренным климатом. Сорта: Росинка, Нежность. Вырастают высотой от одного метра. Длинные узкие листья. Период цветения – начало весны. Цветы имеют белый, фиолетовый, лиловый оттенок. Часто выращивают, применяя горшки и кадки, чтобы не выкапывать на зиму.
  3. Также пользуется популярностью отечественный сорт, Вешняковский семко. Засухоустойчивый вид, но не морозостойкий.
  4. Заслуживают внимания и иностранные сорта: Severn sea, Prostratus. Первое растение вырастает до 50 сантиметров в высоту, второе – до 15 сантиметров, имеет стелющиеся побеги.

Эти сорта подходят для средней полосы, но все равно требуют подготовительных работ по укрыванию или переносу с наступлением холодов. Могут выдерживать краткосрочные заморозки, вплоть до 5 градусов ниже нуля.

О чем еще важно знать

Холодный зимний воздух — не единственная преграда для полноценного развития. Задумываясь о том, как подготовить растение к холодам, не стоит забывать и о том, как весной стимулировать его рост. Каждые два года необходимо удобрять почву компостом или перегноем из расчета 200 кг удобрения на 1 сотку земли.

Каждые 7-8 лет заканчивается очередной цикл жизни розмарина, и растение начинает увядать без видимых на то причин. Это значит, что ему нужна обрезка: все стебли срезаются под корень, чтобы «уступить дорогу» молодым побегам. Важное правило: обрезку нужно проводить исключительно в вегетационный период, когда растение активно идет в рост. А срезанные ветви можно использовать для приготовления настоек или засушить, чтобы воспользоваться ими позже.

Подготовка розмарина к зимовке

Розмариновый куст – очень деликатное растение. Чтобы он не обморозился зимой, культуру необходимо подготовить. Не нужно с этим затягивать, начните весной. При правильном уходе он наберет силу и окрепнет – промерзание грунта и холода не приведут к гибели. Помогут следующие рекомендации:

  1. Если известно о близко залегающих грунтовых водах, то лучшим лекарством станет хороший дренаж, чтобы корни кустарника не подгнивали, ослабляя растение.
  2. Когда куст достигнет трехлетнего возраста, потребуется обязательная подкормка – за период вегетации 1-2 раза. Используют компост или перегной, из расчета 2 килограмма субстанции на один метр квадратный. После взрыхлите землю на 6-12 сантиметров.
  3. Не оставляйте без внимания минеральные удобрения. Растению необходимы фосфор, калий, азот. Вносите, следуя инструкции. Это благоприятно скажется на росте, укрепит иммунитет.
  4. В активный период необходимо омоложение кроны. Периодически обрезайте веточки. Используйте, как приправу, для приготовления различных блюд. Подстригание благоприятно скажется на растении – в вегетационный период, нагрузка будет меньше.
  5. Уязвимое время – первый год жизни; пересаживайте растения перед наступлением холодов. Используйте обыкновенный цветочный горшок. Комфортная температура – 10 градусов выше нуля.

Как хранить свежий розмарин в холодильнике, как сушить и заготовить на зиму

Приложенные усилия позволят легче перенести зимний сезон, растение весной не будет болеть, быстро укоренится и даст здоровые побеги.

Нужно ли обрезать розмарин на зиму

Проводить обрезку куста обязательно, но только в активный период. Срез старых, увядающих веточек омолодит ствол и ускорит процесс формирования свежих побегов. В конце вегетационного цикла крайне не желательно срезать ветки. Растению предстоит пережить сложный период, ему необходимо набраться сил.

Подстригание может привести к ослаблению иммунитета, послужить причиной болезни. Весной будет тяжело восстанавливаться, может не быть активного роста, обильных побегов куст не даст.

Выкапывать или укрывать: какой метод лучше

Вне зависимости от сорта, розмарин остается крайне теплолюбивым растением, плохо реагирует на серьезные перепады температур, особенно чувствителен к низким. Поэтому, не дожидаясь наступления холодов, необходимо защитить будущий урожай, чтобы не остаться без ароматной пряности.

  1. Регионы, где температура в зимний сезон не опускается больше 10 градусов ниже нуля. А зима, в основном, относительно теплая и влажная. Возможно укрывание розмарина до весны. Не все кусты можно выкопать – многолетнее разросшееся растение лучше укрыть.
  2. Огородники используют разные варианты. Пригибают куст к земле, ствол фиксируют деревянными шпильками. Иногда сооружают деревянный каркас, сверху засыпают опилками, опавшей листвой, соломой. Если поблизости лес, также подойдут сухие шишки. Получившийся «пирог» сверху закрывают пленкой. Такое укрытие позволит эффективно защитить растение от перепадов температур и избыточной влаги.
  3. Молодые растения, до двух лет, которые еще не разрослись, лучше пересадить в подходящую емкость. В светлом прохладном помещении они спокойно проживут до весны.
  4. В регионах с суровой зимой укрывание розмарина не поможет. Грунт промерзает достаточно глубоко и на долгое время. Лучшим вариантом будет выращивание кустарника в различных садовых емкостях с переносом, в весенне-летний период, на грядки. Зимой возвращают в прохладное помещение.

Выкапывать или укрывать – универсального решения нет, все зависит от индивидуальных погодных и региональных особенностей.

Обрезка

Обрезка кустов относится к неотъемлемой части ухода за растением. Если розмарин выращивается, преследуя промышленные цели, то кусты обрезают примерно раз в 7 лет. Веточки срезают под корень, что приведет в дальнейшем к омоложению и появлению новых побегов.

При декоративном выращивании обрезание проводят с целью придания формы растению. Производить это нужно ранней весной и не чаще одного раза в год.

В противном случае кустарник подвергнется длительному восстановительному процессу и не порадует цветением. Также есть риск гибели розмарина после обрезания, если он был высажен в открытый грунт.

Куда можно пересадить розмарин на зиму

На самом деле, все достаточно просто. Если региональные особенности не позволяют укрыть прямо в саду, чтобы растение, в состоянии покоя, безопасно перезимовало после пересадки, достаточно соблюсти ряд нехитрых условий:

  1. Определите подходящее, относительно теплое помещение. Им может стать веранда, утепленный балкон или лоджия. Должен быть хороший доступ к дневному свету; если растение чахнет, подберите другое место. Температура не должна опускаться ниже пяти градусов выше нуля. Среднесуточная температура: 8-12 градусов.
  2. Желательно подготовить подходящую емкость с рыхлым питательным грунтом. Землю требуется известковать, очень важна правильная кислотность почвы. Умерено поливайте, чтобы кустарник окреп.

Разновидности и сорта розмарина, характеристика и полезные свойства растения, условия содержания

С наступлением весны перенесите растение на огород, дайте ему акклиматизироваться. После можно высаживать на подготовленную площадку.

Когда сажать?

Огородники и садоводы зачастую высаживают розмарин как декоративное растение для своего участка. Благодаря тонкому аромату «морской свежести» у растения, создается атмосфера пребывания на берегу моря с неповторимо чистым воздухом. Сегодня речь пойдет о том, как и когда сажать розмарин.

Особенности выращивания:

  1. Розмарин очень теплолюбивое растение, поэтому не переносит заморозков;
  2. В северных районах наилучшим периодом для выращивания в открытом грунте будет лето;
  3. Кустарник отдает предпочтение рыхлой почве, обогащенной известняком;
  4. Он устойчив к различным заболеваниям;
  5. Возможно, размножение рассадой, черенками, семенами;
  6. Не переносит сильных ветров;
  7. Не любит повышенной влажности почвы;
  8. Не приемлет высокую кислотность грунта.

Размножение рассадой

. Семена для рассады принято сеять в специально подготовленные ящики с грунтом в конце февраля или в первой половине марта. Через месяц, когда семена взойдут, полученные саженцы надо пересадить по отдельности в горшки. С наступление устойчиво теплых дней, рассаду пересаживают в открытый грунт на южной стороне участка.

Размножение черенками

. Если принято решение размножать кустарник черенками, то понадобится запастись молодыми отростками, срезать которые нужно в середине лета. Длина черенка должна составлять 10 сантиметров и иметь 4 разветвления. Нижнюю часть черенков, потребуется заглубить в грунт на 5 сантиметров, соблюдая угол посадки в 35 градусов.

Таким образом, можно сделать вывод, что лучшее время для посадки розмарина – это начало лета. Если весна выдалась очень теплой, то высадку в открытый грунт можно произвести уже в середине мая.

Уход за розмарином зимой

Основные правила цветоводства позволят сохранить розмарин в норме. Во время зимнего цикла потребуется:

  1. Щадящий полив. Избегайте пересыхания почвы.
  2. Разовая подкормка, лучше минеральным удобрением, при условии, что не осуществлялась подкормка в весенне-летний сезон. Перенасыщение растения удобрениями, пагубно скажется на состоянии, его будет не безопасно применять в пищевых целях.
  3. Ухаживая за растением, контролируйте влажность, опрыскивая. Норма – до 75 %. Комфортная температура: 8-10 градусов тепла.
  4. Необходим приток свежего воздуха, при этом избегайте сквозняков.

В саду

За кустами, которые остались зимовать в саду, требуется присматривать. Укрывания перед наступлением холодов будет не достаточно.

Чтобы культура перезимовала, надо выполнить ряд мероприятий:

  1. Перед осуществлением работ по укрыванию потребуется взрыхлить почву, для насыщения грунта влагой и воздухом. Это поможет пережить холодное время года.
  2. Зимой, во время оттепели, желательно открыть укрытие, для проветривания. Это позволит избежать грибковых инфекций; свежий воздух укрепит и оздоровит культуру, предотвратит загнивание. Если позволят погодные условия, за сезон проделайте подобное 2-3 раза.

В открытом грунте

Когда розмарин зимует в открытом грунте, помимо подготовительных работ по взрыхлению, укрыванию лапником, опилками или другим материалом, необходимо спрятать кусты под толстой снежной подушкой. Снег будет поддерживать необходимый микроклимат, позволит земле и посадкам не перемерзнуть. Необходимо следить, чтобы ветер не сдувал снежную шапку, при необходимости, подсыпайте, делая сугроб больше. Снежная шапка должна покрывать землю, с запасом от 50 сантиметров до одного метра.

Правила посадки в Подмосковье

При хорошем и заботливом уходе за растением, его можно вырастить на участках Подмосковья, с не очень теплыми климатическими условиями.

Продолжительные и стойкие морозы в регионе губят его побеги над землей. Поэтому полезным будет ознакомиться с несколькими правилами посадки растения в средней полосе России:

  • При размножении семенами оптимальная температура воздуха от 25 до 28 градусов.
  • Срезанные молодые побеги, можно сначала укоренить в вазоне на подоконнике, а затем высадить в открытый грунт.
  • Лучше всего размножать розмарин семенами, которые сеются в рыхлую и хорошо увлажненную землю с наличием торфа и перегноя. После чего ящик следует накрыть стеклом и пленкой и оставить в помещении с температурой около 10 градусов до появления всходов.
  • Подросшие расточки растения выращивают с оптимальной для них температурой 11 градусов, предварительно пересадив их в отдельные вазоны, пока они полностью не окрепнут.
  • Сажать готовые саженцы на или приусадебном участке лучше в начале июня.
  • Для простоты процедуры выращивания можно поместить срезанный со взрослого куста черенок в раствор стимулирующий рост (продается в отделах товаров для сада и огорода). После этого, подготавливают удобренную землю с песчаным дренажем и прикапывают в нее черенок. Через 20 ─ 30 дней черенок с корешками пересаживают на участок с ярким освещением.
Читайте также:  Бетонные столбы для забора: преимущества и недостатки, инструкция изготовления опор своими руками, советы

Формирование томатов в открытом грунте: секреты повышения урожайности

Помидоры обладают высоким вегетативным потенциалом. Поэтому за сезон на одном кусте могут сформироваться, помимо основного стебля, более 150 боковых побегов. На каждом из них, соответственно, будут формироваться цветочные кисти. С одной стороны это хорошо, так как помидор будет иметь больше завязи. Но с другой стороны возникнет дефицит питательных веществ, так как полноценно «прокормить» до 250 плодов одно растение не может. Томаты будут плохо созревать, отличаться небольшими размерам, что напрямую скажется на урожайности. Поэтому формирование, в частности пасынкование помидоров в открытом грунте, является залогом хорошего урожая.

  1. Зачем нужно пасынковать помидоры
  2. Особенности формирования куста помидоров в открытом грунте
  3. Виды пасынкования томатов в открытом грунте
  4. Схемы пасынкования помидоров в открытом грунте
  5. Как правильно пасынковать томаты в открытом грунте
  6. Индетерминантные сорта
  7. Полудетерминантных сорта
  8. Детерминантные сорта
  9. Советы опытных огородников
  10. Заключение

Зачем нужно пасынковать помидоры

Пасынкование представляет собой процедуру искусственного удаления боковых побегов, образующихся в листовых пазухах помидоров. В российской климатической зоне проведение таких агротехнических манипуляций – это вынужденная мера. Помидоры, являясь теплолюбивыми культурами, попросту не успевают в открытом грунте до наступления холодов нарастить вегетативную массу, обеспечивающую плодам полноценный рост и развитие.

Проводить формирование кустов томатов в открытом грунте рекомендуется:

  1. С целью регулировки нагрузки на куст, чтобы томаты успевали созревать в северных регионах.
  2. Для обеспечения полноценного питания помидорам, так как при большом количестве ответвлений корневая система не может полноценно обеспечивать листовой аппарат питательными веществами.
  3. Для предотвращения возможной загущенности посадок, с целью обеспечения полноценного доступа света и воздуха и защите от возникновения болезней.
  4. С целью оздоровления помидора, путем ликвидации ослабленных или пораженных болезнями отростков.
  5. Для сокращения сроков созревания плодов.

Особенности формирования куста помидоров в открытом грунте

Формирование куста помидоров при выращивании в открытом грунте проводят с учетом климатических условий произрастания. Агротехника выращивания разрабатывается в каждом конкретном случае таким образом, чтобы каждый пасынок и лист максимально продуктивно обеспечивали формирование достаточного количества цветочных кистей с последующим завязыванием плодов на них.

Необходимую площадь питания, агротехнические приемы выращивания и способы формирования помидора определяют, ориентируясь:

  • на сорт;
  • тип куста;
  • степень ветвления (образования пасынков).

Чем площадь питания больше, тем больше боковых побегов развивается на растении, и наоборот. Их количество при одной и той же питательной площади может значительно отличаться в зависимости от сорта.

Виды пасынкования томатов в открытом грунте

Существует 3 способа выращивания помидоров в открытом грунте, которые отличаются в зависимости от сорта:

  • в один стебель;
  • в два стебля;
  • в три стебля.

Обычно при выращивании в открытом грунте пасынки на томатах появляются одновременно с первой цветочной кистью. Именно под ней и вырастает первый самый мощный отросток, который следует сохранить при ведении помидоров в несколько стеблей.

Схемы пасынкования помидоров в открытом грунте

При формировании помидора в один стебель ликвидируют все лишние побеги. Для плодоношения при этом остается 1 главный ствол. Ведение томатного куста в открытом грунте в один стебель позволяет получить большее количество крупных плодов. К тому же значительно ускоряется и созревание томатов.

Но такие помидоры обязательно следует подвязывать к опорным кольям, чтобы они не сломались.

Выращивание помидоров в открытом грунте двумя стеблями на кусте предполагает обламывание всех пасынков, кроме одного крепкого, который находится непосредственно под первым цветоносом. Все боковые ответвления, находящиеся ниже, полностью ликвидируются.

Формирование помидора в 3 стебля осуществляется таким образом – оставляют главный ствол, один крепкий пасынок, растущий ниже первого цветоноса, а также самый мощный отросток из нижних. Каждый из побегов при этом следует подвязывать к отдельной опоре.

Как правильно пасынковать томаты в открытом грунте

Пасынкование томатов в открытом грунте, как видно на видео, проводят в зависимости от их типа роста. Существует 3 разновидности помидоров:

  • индетерминантные (плетистые);
  • полудетерминантные;
  • детерминантные.

Чтобы пасынкование принесло помидорам исключительно пользу, проводить его следует с соблюдением определенных правил:

  1. Начинать формирование следует сразу же с началом цветения первой кисти.
  2. Пасынки рекомендуется удалять до достижения ими длины 5 см, предпочтительно в фазе одного листа.
  3. При пасынковании обламывать необходимо все боковые побеги, растущие ниже цветущих кистей, вплоть до корневой шейки.
  4. Оставлять можно лишь ответвления, располагающиеся выше цветоносов, с целью получения дополнительного урожая.
  5. Побеги рекомендуется не отрезать, а отламывать. Обрезание может спровоцировать заражение плодов вирусными заболеваниями.
  6. Отламывание лишних отростков проводить следует как бы в сторону, избегая попадания сока растения на руки, чтобы не заразить здоровые плоды.
  7. В июле-августе делают прищипку верхушки помидоров, выращиваемых в открытом грунте. Такая манипуляция проводится с целью ограничения роста главного побега, что в свою очередь позволит полностью вызреть всем завязавшимся плодам.

Важную роль при выращивании помидоров в открытом грунте выполняет прищипка. Особенно такая процедура важна для высокорослых сортов томатов. Выполняется прищипывание верхушки (точки роста) у помидоров для того, чтобы:

  • приостановить рост растения, направив тем самым все его силы на получение отличного урожая;
  • укрепить корневую систему;
  • улучшить товарные качества помидоров;
  • ускорить созревание томатов;
  • помидоры получали достаточное количество полезных веществ, света и воздуха;
  • предотвратить возможную деформацию плодов.

Индетерминантные сорта

Индетерминантные томаты – высокорослые сорта, которые могут достигать 3-5 м. Их обязательно необходимо пасынковать, так как боковые отростки у них образуются очень интенсивно, превращая томатные посадки в загущенные заросли.

В южных регионах томаты можно формировать в 2 стебля, в северных областях – в 1 стебель. Пасынкуя, оставляют один ствол, ликвидируются все боковые отростки. Цветоносов при этом следует оставлять не более 7-10 штук. Такое формирование позволит созреть всем завязям, в противном случае урожай будет не только небольшим, но еще и поздним.

Если растение ведут в 2 стебля, то второй ствол формируют под первой плодовой кистью. Цветоносов оставляют на нем не более 5.

Полудетерминантных сорта

Полудетерминантные томаты формируют в открытом грунте в несколько главных стволов (в два-три).

В случае внезапного прекращения роста помидора запасной пасынок следует начинать формировать таким же образом, как и основной. Такой прием позволяет спасти урожай, получив дополнительные плоды.

Детерминантные сорта

Детерминантные помидоры образовывают до 5-6 плодовых кистей. После образования последнего цветоноса рост растения полностью прекращается. Детерминантые сорта пасынкуют довольно умеренно, оставляя до четырех ветвей с целью получения дополнительного урожая.

Алгоритм пасынкования помидоров детерминантных сортов:

  1. Под первой кистью оставляют побег, из которого формируют второй ствол.
  2. Оставляют отросток под третьим цветоносом, который также будет новой ветвью.
  3. При появлении четвертого цветоноса, под ним также оставляют ответвление.
  4. При продолжении развития резервные отростки ликвидируют.

Советы опытных огородников

Опытные огородники и фермеры дают такие советы и рекомендации по формированию помидоров в открытом грунте:

  1. Пасынки лучше всего удалять в утреннее время. Благодаря тому, что зелень сочная, побеги легче обламываются, а также намного быстрее проходит заживление ран. Также проводить пасынкование можно в пасмурную погоду, присыпав место среза древесной золой.
  2. В вечер, предшествующий пасынкованию, помидоры необходимо полить.
  3. Боковые побеги на томатных кустах в период активного развития появляются непрерывно, поэтому осматривать их необходимо каждую неделю (не реже 1 раза в 7-11 дней), предотвращая тем самым излишнее утолщение веток. В противном случае процедура пасынкования будет для растений намного травматичнее.
  4. Пасынковать томаты необходимо на протяжении всего вегетативного периода, с весны до осени.
  5. Удалять пасынки на помидорах следует постепенно, небольшими количествами. Массовая ликвидация веток приводит сильному стрессу, который может спровоцировать остановку роста или развитие болезней.
  6. В первую очередь удалять пасынки следует на здоровых и значимых растениях. Культуры с признаками заболевания лучше обрабатывать отдельно, в другой день.
  7. Пасынкуя томаты, необходимо оставлять пенек не менее 1,8 см. Это позволит предотвратить вырастание новых отростков на месте удаленного.
  8. При формировании низкорослых помидоров в открытом грунте существует опасность удаления верхушки, поэтому в случае сомнения с прищипыванием лучше повременить.
  9. Прищипку верхушки побега необходимо проводить только после раскрытия цветов на самом верхнем соцветии. Обязательно необходимо оставить над последней цветочной кистью несколько листьев для обеспечения растения полезными веществами.
  10. Проводя формирование помидоров, обязательно следует удалять листву и ветки, соприкасающиеся с землей и притеняющие плоды.
  11. Иногда при обильных подкормках пасынки в нижней части помидора появляются уже после формирования нескольких плодовых кистей. Их также в обязательном порядке необходимо обламывать.
  12. После пасынкования помидоры, выращиваемые в открытом грунте, необходимо полить и подкормить.

Заключение

Пасынкование помидоров в открытом грунте – важный агротехнический прием, проведение которого позволяет значительно повысить урожайность. Регулярное формирование томатного куста позволит каждому огороднику получить превосходный урожай крупных, сладких, сочных и ароматных плодов.

Как правильно пасынковать помидоры в теплице

Наверное, нет такого садового участка, на котором не росли бы томаты. Каждый огородник старается посадить и вырастить побольше, чтобы кушать плоды свежими насыщая свой организм полезными веществами сейчас, а потом заготовить впрок и наслаждаться ими в зимний период. Для этого не достаточно просто посадить помидоры, важно ещё правильно за ними ухаживать во время роста, цветения и сбора урожая. Играют роль выбор здоровых саженцев, правильный полив, внос удобрений, обработка растения от паразитов и болезней, а также пасынкование томатов.

Поговорим именно о пасынковании: что это такое? Зачем это нужно делать? Как правильно пасынковать помидоры? Виды пасынкования. Правила пасынкования помидор в теплице и открытом грунте, и многом другом, что связано с пасынкованием. Эта информация будет полезна как для начинающих огородников, так и для тех, кто имеет уже определенный опыт.

Инструкция: как правильно пасынковать помидоры

Сначала нужно разобраться, что такое пасынкование. Это агротехническое мероприятие направленное на то, чтобы повысить уровень урожайности растения. Пасынковать помидоры – значит убрать ненужные ветви, которые не будут плодоносить, а лишь забирают полезные вещества (рисунок 1).

Примечание: По мере роста куста необходимо удалять боковые ветви, которые растут из пазух основных листьев, так называемые пасынки. Чтобы плоды были крупные, опытные агрономы советуют оставлять не больше 4 завязей на одном стебле.

Удалять пасынок нужно, пока он не достиг более 5 см в длину. Если это сделать позже, то он успевает забрать у растения много полезных веществ и к тому же, чем толще пасынок тем больше вероятности повредить куст. Растению понадобится больше времени на восстановление.

Рисунок 1. Пасынкование – это удаление лишних побегов

Эту процедуру можно проводить уже на 9 день после высадки рассады. На растении, к этому времени, есть около 7 листиков. Важно каждую неделю осматривать кустики, чтобы повторно проводить эту операцию и делать это только в утреннее время.

Необходимость проведения пасынкования

Некоторым овощеводам, особенно начинающим, жалко удалять ветви на кустах, но эта мера крайне необходима для растения (рисунок 2).

Существует несколько причин:

  1. Пасынкование повышает урожайность кустов, а сами плоды становятся крупнее.
  2. Если своевременно удалять пасынки, то растение не будет терять много полезных веществ, а наоборот будет здоровым.
  3. Чем раньше убрать пасынки, тем легче их отличить от листиков и меньше травмируется само растение.
  4. Этот процесс способствует быстрому созреванию плодов.
  5. Плодоношение куста продлевается, так как растение не тратит силы на наращивание зелёной массы.

Рисунок 2. Процедура необходима для повышения урожайности кустов

Кроме того, с помощью данной процедуры формируют скелетную структуру куста, а уход за растениями упрощается, так как они получают больше воздуха и солнечного света.

Принцип и виды пасынкования

Проведя пасынкование, очень важно не навредить растению, поэтому такую процедуру нужно проводить в определенные сроки и правильным образом (рисунок 3).

А именно:

  1. Первое пасынкование начинают проводить в период цветения на первой завязи.
  2. Пасынки убирают, отщипывая или отрывая их в пазухах веток пока они не достигли 50мм.
  3. Те пасынки, которые находятся ниже плодоносящей ветви с цветами, нужно удалять. А те, которые находятся выше плодоносящей ветви, можно оставить в надежде на плодоношение.
  4. Отщипывая пасынки, следите, чтобы сок растения не попадал на пальцы потому, что сами того не осознавая, можете легко заразить другой куст имеющимися заболеваниями.
  5. Важно обрывать нижние листки томатов, которые касаются земли, чтобы избежать фитофтороза. Это нужно делать ещё и для того, чтобы ствол растения был сухим и хорошо прогревался солнцем.
  6. В июле или августе проводят вторичное пасынкование, прищипывая верхушку куста, чтобы остановить его рост. Этот метод применяется для высокорослых сортов.
  7. Эту процедуру лучше всего делать в тёплый солнечный день.

Рисунок 3. Сама технология предполагает аккуратное удаление лишних побегов, лишающих растение питательных веществ

Отщипывая пасынок, оставляйте небольшой пенёк, чтобы предотвратить появление новых побегов.

Существует и несколько видов пасынкования:

  1. В один стебель: этот способ подходит для выращивания томатов в теплице, так как не будет ненужных загущающих растение ветвей. Кусты получат необходимое количество света и воздуха. Необходимо отщипнуть пасынок под первой сформировавшейся завязью. Также стоит оборвать все нижние листки, чтобы не мешали кусту развиваться. (Сразу все листочки обрывать нельзя, а то растение будет болеть. Лучше по 1-2 листика через 5 дней.) Далее, в процессе роста отщипывать все боковые побеги оставляя только цветущие кисти. Чтобы куст не сломался от большого количества плодов, его лучше подвязать к опоре.
  2. В два стебля: этот способ также подойдёт для выращивания томатов в тепличных условиях. В этом случае оставляется один самый крепкий пасынок под первой цветущей ветвью. Все остальные боковые побеги и листья, которые находятся ниже данного пасынка нужно удалять. В процессе роста куста следует обрывать ненужные пасынки.
  3. В три стебля: этот способ подходит только для выращивания томатов в открытом грунте. Необходимо оставить два крепких пасынка: один под плодоносящей ветвью, а второй над ней. Все остальные боковые побеги убираются. Если листья затеняют друг друга, их можно укоротить.

Рисунок 4. Кусты можно формировать в один или несколько стеблей

Кроме основных видов, существуют и другие разновидности пасынкования, в зависимости от способа выращивания томатов и их сорта (рисунок 4).

Правила пасынкования помидор в теплице и открытом грунте

Как вы уже заметили, проводить пасынкование очень важно как для тепличных томатов, так и для тех, которые растут в открытом грунте. Нельзя жалеть лишние побеги!

Примечание: Правила пасынкования помидор в теплице и открытом грунте не сильно отличаются. Всё зависит от сорта томатов и выбранного вами вида пасынкования.

Первое – это определить количество стеблей. Высокорослые сорта помидор обычно выращиваются в один стебель. В таком случае соберете крупные плоды. Если выбранный вами сорт томатов может вырасти в два стебля и выдержит нагрузку будущих плодов, то можно оставить крепенький пасынок возле плодоносящей ветви. Но, помните, чем больше плодов на кусте, тем мельче они будут!

Читайте также:  Вишня краснодарская сладкая описание сорта фото отзывы

Рисунок 5. Технология пасынкования остается общей для теплиц и открытого грунта

Второе – удалить нижние пасынки. Это необходимо делать как в тепличных условиях, так и в открытом грунте потому, что нижние пасынки урожая не принесут, а прохождению воздуха и солнечных лучей мешают (рисунок 5).

Третье – удалять боковые побеги по мере роста растения. В период вегетации в пазухах листьев постоянно будут появляться пасынки. Их нужно удалять своевременно, не дожидаясь пока они огрубеют.

Обычно пасынки отщипывают руками, но так как в открытом грунте высаживают больше кустов чем в тепличных условиях, то без режущего инструмента не обойтись.

Но, пользоваться им нужно соблюдая некоторые меры предосторожности:

  1. Заточить инструмент, чтобы лезвие было острым как бритва.
  2. Продезинфицировать лезвие раствором марганцовки.
  3. Точным движением срезать пасынок так, чтобы не повредить ветвь, оставляя небольшой пенёк в 1 см.
  4. Срезанные стебли складывать в ведро или другую ёмкость. Их нельзя оставлять на огороде, чтобы не распространялась инфекция.

Перед каждым новым кустиком проводить дезинфекцию инструмента.

Формировка детерминантных и штамбовых сортов

Детерминантные сорта – низкорослые, почти не нуждаются в пасынковании. Они вырастают от 20 до 40 см в высоту. Такую процедуру делают только в том случае, если хотят получить ранний урожай. Для этого формируют куст в один стебель. Но, в основном куст формируют в 2-3 стебля.

Рисунок 6. Детерминантным сортам практически не нужно пасынкование

На кустике оставляют 4 цветущие кисти, а остальные убирают. Над соцветиями оставляют несколько листиков и прищипывают верхушку растения. Таким образом, урожай можно получить на 15 дней раньше (рисунок 6).

Штамбовые сорта почти не дают пасынков, они растут одним стеблем. Это раннеспелые сорта томатов, не прихотливы к погодным условиям. Листья настолько большие, что под кустами не видно почвы, а сами кусты низкие. Пасынки появляются поздно и на взрослое растение никак не влияют.

Рисунок 7. Штамбовые сорта растут в один стебель и редко образуют пасынки

Но, это не значит, что их не нужно пасынковать. Те пасынки, которые выросли первыми из пазух нижних листьев оставляют, а те, что выросли выше удаляют. Оставленные побеги потом принесут хороший урожай. Форма куста получается округлая (рисунок 7).

Пасынкование индетерминантных и полудетерминантных сортов

Индетерминантные – высокорослые сорта помидор, которые формируют в один стебель. Эти виды томатов нуждаются в подвязывании растения к колышку потому, что отличаются неограниченным ростом. Пасынки обычно появляются при формировании седьмого листика, а последующие через каждые 4 листа, пока не прищипят верхушку. Начинают удалять их на 9 сутки после высадки рассады.

Рисунок 8. Индетерминантные сорта высокорослые, но обычно их формируют в один стебель

Но, если теплица достаточно большая, то можно формировать и в два стебля. Это позволит увеличить урожайность. В таком случае, кусты высаживают на большем расстоянии друг от друга (40 см) в шахматном порядке, чтобы было достаточное количество света (рисунок 8).

В два стебля формируют так: оставляют отросток, который вырос под первой цветущей ветвью. На втором подросшем стебле оставляют только 5 кистей, а остальные отщипывают.

Полудетерминантные – это среднерослые сорта помидор. Формируют куст в 10 кистей на основном стебле по схеме в 2-3 стебля. Первый пасынок появляется над 6 листиком. Пасынки оставляют под цветущими кистями. На боковых побегах оставляют до 5 кистей (рисунок 9).

Рисунок 9. На полудетерминантных сортах оставляют по 2-3 стебля

Постепенно, раз в неделю обрывают по 1 листику до первой цветущей ветви. Если всё же кусты затеняют друг друга, можно подрезать листья. Через 5 соцветий прищипывают верхушку, но это зависит от погодных условий. Тогда урожайность повышается на вторичных ветках.

Пошаговые рекомендации от опытных огородников

К сожалению, не у всех есть опыт в выращивании томатов, а тем более не все знают, как их пасынковать. Но, все хотят получить хороший урожай. И чтобы всё делать правильно, иногда нужно обратиться за советом к опытным огородникам.

Вот их рекомендации:

  1. Пасынковать помидоры только в утреннее время, в хорошую погоду. Поливать можно только через сутки после процедуры, давая растению время затянуть срезы. Крупные срезы можно посыпать древесной золой.
  2. Каждую неделю осматривать кусты на наличие пасынков, делать это своевременно иначе не будет толку (плоды мелкие, урожайность низкая).
  3. Научитесь отличать пасынок от плодовой ветки.
  4. Лучше удалять пасынки пальцами, но если пользуетесь ножницами, то после каждого куста дезинфецируйте инструменты раствором марганцовки.
  5. Чтобы помидоры быстрее созревали и были более крупными, нужно на кисти срезать пару незрелых плодов.
  6. Если куст опаздывает с цветением, то можно отрезать нижние завязи и растение зацветёт быстрее.
  7. Если в теплицу поставить ведра с навозом или сброженной травой, то томаты созреют быстрее потому, что воздух будет насыщен питательными веществами.
  8. Полудетерминантные сорта созревают на 1,5-2 недели раньше индетерминантных.
  9. Выбирайте сорта более устойчивые к болезням и колебаниям температур.
  10. Не передерживайте рассаду потому, что это влияет на задержку роста и урожайность культуры.
  11. Не перекармливайте растения удобрениями. В противном случае, пасынков внизу ствола будет много.

Пасынкование – очень важный агротехнический процесс, требующий внимательности и осторожности. Овощеводов можно похвалить за такой кропотливый труд. Но, потом пасынкованые томаты приносят много вкусных и полноценных плодов.

Детально процесс пасынкования рассмотрен в видео.

Пасынкование томатов: технология выполнения работ

В описании любого сорта томатов есть рекомендации по пасынкованию. Для некоторых растений оно обязательно, для других – нет. Начинающие огородники часто теряются в терминологии и не понимают, что нужно удалять у томата, как это сделать и зачем. Чтобы не навредить, стоит разобраться.

Что это такое и зачем нужно

У помидоров, как и у других пасленовых культур, в пазухах листьев появляются побеги, которые называют пасынками. А пасынкование томатов – их удаление. Такой отросток способен развиться в полноценную ветвь с листьями, цветочными кистями, соответственно – и плодами. Зачем же тогда их убирать?

Логичным кажется, что с таких веток можно получить дополнительный урожай. Однако если не осуществлять своевременно удаление лишних росточков, то можно остаться вообще без урожая. На формирование любой части растению требуются силы, питательные вещества, время. Если томат будет расходовать все это на пасынок, то у него не хватит сил на рост основных цветочных кистей и плодов. В результате получится, что помидорок нет ни там, ни там.

Тем более что пасынок вовсе не обязательно станет цвести и плодоносить. В большинстве случаев он остается просто зеленой веткой, отбирающей питание у куста. При этом плоды на основных кистях хуже растут, созревают в среднем позже на две недели. По итогу в лучшем случае получится скромный урожай мелких недозрелых томатов.

Для примера. У индетерминантного куста (это сорта с неограниченным ростом, высокие) между цветочными кистями располагается 7-8 листьев. Если из каждого вырастет пасынок, то на одну плодоносящую ветку придется 7-8 бесполезных

.Поэтому основная задача пасынкования – это грамотное формирование томата, которое повышает урожайность.

Чтобы отличить пасынок от будущей кисти с цветками, нужно запомнить: первый появляется только из пазухи листа, вторая – от ствола. Причем на пасынке даже в зачаточном состоянии уже видны листья.

Как правильно делать

Чтобы добиться положительного результата, важно придерживаться правильного пасынкования томатов. Неумелыми действиями можно навредить. Как это делать:

  1. Пасынки удаляются до достижения длины в 5 см. Чем раньше – тем лучше.
  2. Делать это лучше всего руками в перчатках, прищипывая или отрывая побеги. Использование острого ножа тоже допускается, но в этом случае легко повредить основной ствол.
  3. До первой цветочной кисти обязательно удалить все пасынки, а заодно нижние листья.
  4. Первое пасынкование куста проводится, когда рассада приживется и адаптируется на постоянном месте.
  5. Все оторванные пасынки и листья следует собрать и выбросить подальше от посадок. Иначе, если в них есть вредоносные микроорганизмы, они распространятся по здоровым растениям.
  6. Оптимальное время суток для проведения операции – утро. В этот период формовка любых растений проходит с наименьшим вредом.

В июле-августе у индетерминантных сортов одновременно с пасынкованием прищипывают верхушку, чтобы прекратить рост. Тогда все силы растения будут тратиться на вызревание сформированных плодов.

Три рабочие схемы

Существует три основных схемы пасынкования томатов:

  1. В один ствол. Такое формирование предполагает регулярное удаление абсолютно всех лишних побегов на растении.
  2. В два ствола. Помимо основного оставляют еще сильный отросток недалеко от первой цветочной кисточки. Все прочие лишние побеги удаляются.
  3. В три ствола. Помимо основного оставляют два сильных пасынка недалеко друг от друга.

Чтобы не ошибиться в том, что оставлять, стоит подождать, когда побег достигнет длины 4 см. Если это крепкий росточек со здоровыми листиками, то, значит, он способен дать и плоды.

В теплице

Пасынкование томатов в теплице обычно осуществляется с формовкой в один ствол, максимум – в два. В ограниченном пространстве парника растения сидят довольно близко друг к другу. Поэтому значительное разрастание куста в ширину помешает его соседям. Также в теплице обязательно вовремя обрывать верхушки высокорослых сортов, до того, как они достигнут потолка.

В открытом грунте

Пасынкование томатов в открытом грунте возможно по любой из трех рабочих схем. На грядке есть возможность обеспечить растению достаточное пространство для развития в ширину. Тем более чаще в открытые грядки сажают средне- и низкорослые сорта, которые менее требовательны к удалению лишних побегов, чем высокорослые.

Формирование в зависимости от сорта

Несколько различаются правила пасынкования томатов в зависимости от их сорта. Для начала надо различать, какие помидоры вообще бывают. Все сорта делятся на следующие группы:

  1. Индетерминантные. Это высокорослые сорта, не имеющие верхушки. То есть рост такого томата неограничен, пока его не прищипнуть. Они сильные, мощные, с крупной корневой системой. Обязательно требуют подвязки. Чаще всего используются для тепличного выращивания, поскольку в открытом грунте найти подходящую опору для двухметрового растения не всегда возможно. Формируют до прищипки верхушки в среднем 10-12 цветочных кистей. Среди сортов различают как черри, так и средне-, крупноплодные. Отличаются высокой урожайностью. Популярные сорта: Де Барао, Бычье сердце, Дикая роза, Красным красно.
  2. Детерминантные. Сорта, имеющие ограниченный рост. Макушка такого растения оканчивается цветочной кистью. Всего – 5-6 кистей. Высота от 60 до 150 см. Такие растения более компактны. Так же, как высокорослые, могут иметь плоды мелкого, крупного и среднего размера. Популярные сорта: Белый налив, Благовест, Яблонька России, Буян, Верлиока.
  3. Супердетерминантные. Это карликовые растения до 60 см высотой. Маленькие, компактные, средне- или мелкоплодные, как правило – скороспелые. Обычно хорошо ветвятся и имеют густую листву. Рост ограничивается цветочной кистью. Всего формирует 3-4 кисти на основном стволе. Такие растения часто используются для домашнего горшечного выращивания, а также для декоративных композиций. Популярные сорта: Красная и Желтая шапочки, Пиноккио, Бонсай, Микрон-НК.

Также можно выделить в отдельную категорию полудетерминантные томаты. Как понятно по названию, нечто среднее между индетерминантными и детерминантными. Это высокорослые сорта (150-200 см), развитие которых ограничивается самостоятельно.

Еще есть штамбовые помидоры. Это разновидность детерминантных сортов. Самостоятельно формируется как компактное деревце. Имеет укороченный крепкий толстенький ствол, хорошую густую крону.

Пасынкование индетерминантных сортов

Разновидности помидоров с неограниченным ростом обязательно нуждаются в формовке и пасынковании. Все лишние побеги своевременно отрываются. Формирование куста осуществляется обычно в один ствол, максимум – в два, и то при возможности обеспечить достаточное пространство и хорошее питание.

Пасынкование и формовка полудетерминантных разновидностей осуществляются так же. С тем отличием, что им не надо обрывать верхушку.

Пасынкование детерминантных сортов

Детерминантные разновидности в большинстве случаев требуют пасынкования. Формирование осуществляется по схеме в 1, 2, 3 ствола. В теплицах чаще всего в один или два, на грядке можно в три. Зависит от высоты куста и плотности посадки.

Однако есть детерминантные сорта томатов с хорошей урожайностью и без пасынкования. Это Джина, Дубок, Метелица, Санька и другие.

Пасынкование супердетерминантных сортов

Супердетерминантные сорта – это томаты, не требующие пасынкования. Карликовые растения формируют всего 3-4 кисти до остановки роста. Пасынки позволяют получить дополнительный урожай. Особенно важно это для горшечных сортов, где хочется больше пользы получить с каждого растения. Штамбовые сорта также не требуют пасынкования за редким исключением.

Полезные советы

Правильно сформировать куст, повысить тем самым урожайность и не нанести вреда помогут следующие советы:

  1. Во время процедуры пасынкования после каждого растения желательно продезинфицировать руки или режущий инструмент. Дело в том, что если какой-то куст болен, есть риск перенести инфекцию на здоровые экземпляры.
  2. Пасынки имеют свойство отрастать повторно. Чтобы уменьшить риск этого, лучше не обрывать их «под корень», а оставлять «пеньки» длиною 1-1,5 см.
  3. Если верхушка растения случайно повреждена или обломана, то можно вырастить новую верхушку из ближайшего к ней пасынка.
  4. Если пасынкование проводится не руками, а ножом, то его нужно особо тщательно заточить. Можно выполнять операцию бритвой.
  5. Сок томатов способен вызвать раздражение на коже, к тому же окрашивает ее. Поэтому работать лучше в перчатках.
  6. Чтобы избежать попадания инфекции в срез на растении, ранки рекомендуется присыпать золой или толченым углем. Но обычно они и так хорошо затягиваются.
  7. Томаты в открытом грунте следует пасынковать в сухой солнечный день, когда не предвидится дождя. В такую погоду ранки подсохнут быстрее и не загниют.
  8. В день пасынкования не стоит поливать растения. Вода вызовет обильное движение сока, что тоже помешает порезам зажить.
  9. Оптимально осматривать кусты каждую неделю и сразу же проводить пасынкование. Если побег стал уже толстым и длиннее 5 см, то его удаление способно повредить материнское растение.
  10. Из крупного пасынка можно вырастить взрослое полноценное растение. Для этого поставить его в емкость с водой, где он быстро даст корешки.

Заключение

В целом процедура пасынкования несложная, если придерживаться изложенных в статье рекомендаций. Важно удалять лишние побеги своевременно и аккуратно. Обязательно это для индетерминантных сортов. Для низкорослых – не для всех.

С учетом сорта осуществляется формирование в один или несколько стволов. Все это требует внимания. Если хочется меньше времени проводить на помидорных посадках, то стоит обратить внимание на томаты без пасынкования – это штамбовые и супердетерминантные сорта.

Ссылка на основную публикацию