Как правильно установить кондиционер в квартиру своими руками

Как установить кондиционер: всё – от А до Я

Вопросом – как установить кондиционер, стали задаваться не только городские, но и сельские жители. Связано это и с ухудшением экологии и с возможностью, при помощи современного оборудования, сделать своё жилище более комфортным. Рассмотрим основные этапы этой, достаточно непростой, операции.

Определяем место

Самостоятельная установка кондиционера стартует с выбора места под монтаж. Поскольку большинство сплит-систем формируются, как минимум, из двух компонентов, то понадобится достаточная площадь для их установки. Также нужно учитывать направление воздушных потоков, и соблюсти требования производителя.

Технические требования

Первое на что нужно обратить внимание – это требования, которые предъявляет производитель к установке внутреннего блока кондиционера. Соблюдая правила установки кондиционера, можно произвести монтаж максимально качественно, и обеспечить оптимальный режим функционирования оборудования.

К основным требованиям относятся минимально допустимое расстояние между компонентами системы и препятствиями:

15 сантиметров до потолка;
30 сантиметров до боковых стен;
150 сантиметров до препятствия, на которое будет направлен охлаждённый поток воздуха.

Указанные расстояния являются усреднёнными и необходимо ознакомиться с технической документацией, прилагаемой к оборудованию. Например, некоторые производители требуют оставлять между потолком и кондиционером до 30 сантиметров.

Варианты мест установки

Установка внешнего блока кондиционера, в классическом варианте, – возле окна или на открытом балконе. В случае остекления балкона установка оконного кондиционера возможна на перила, при условии их достаточной надёжности. Также кондиционеры крепят непосредственно к стенам, неподалёку от окон. До второго этажа блоки монтируются на максимально доступной высоте.

Решая, как установить кондиционер самостоятельно в частном доме, исходят из возможностей стен. Если дом обшит вентилируемым фасадом, используется специальный крепёж. При наличии надёжного цоколя крепление блоков можно выполнить на нем.

Что касается сплит-систем то, определяя место установки необходимо помнить о допустимых расстояниях между блоками. Эти параметры обозначаются в технической документации. Бывает, что производитель не регламентирует минимальное расстояние, что облегчает установку. В этом случае можно ставить блоки друг на друга, методом «бутерброда».

Несколько проще с расстоянием между блоками при максимальной длине, как правило, оно находится в пределах 6 метров. Систему допустимо продлевать, однако для этого понадобится дозаправка фреоном.

Инструменты и расходные материалы

Выполняя монтажные работы, важно соблюдать многие требования и главное из них – полная герметизация соединений при расположении блоков строго горизонтально. Чтобы установить кондиционер самостоятельно, понадобится определённый набор инструментов, а также расходные материалы.

Инструменты

Минимальный набор инструментария выглядит следующим образом:

дрель;
приспособление для калибровки;
бумага наждачная;
напильники;
перфоратор;
плоскогубцы;
развальцовщик;
сверла различного диаметра;
строительный уровень высокой точности;
приспособление для изгиба трубопровода;

приспособление для резки труб или ножовка по металлу.

В системах протяжённостью до 6 метров можно обойтись перечисленным инструментарием. При большей длине, понадобится вакуумный насос. Его рекомендуется использовать и на коротких отрезках для получения наиболее качественной установки, однако на протяжённых участках его использование обязательно.

Материалы

Чтобы установить сплит систему, потребуется использование определённых расходных материалов. В список необходимых компонентов такой:

анкерный крепёж;
болтовые соединения;
дюбеля;
крепления наружного блока;
трубы из меди используемые в системах охлаждения;
пластиковая защита для коммуникаций;
силовой кабель;
дренажная трубка;
трубный утеплитель.

Всё это приобретается согласно ТТ предъявляемыми производителем к установке конкретного оборудования.

Монтажные работы

Пред тем как установить сплит систему самостоятельно необходимо повторно ознакомится с документацией, идущей с оборудованием. Это поможет избежать ошибок, поскольку в монтаже различных марок кондиционеров бывают определённые отличия. Но для любой установки есть общее правило – определить на месте наличие скрытых коммуникаций. Повредить их во время работы – не лучшее развитие событий.

Установка блоков

Сначала устанавливают внутренние компоненты. Крепеж, на котором подвешивают блок, должен быть размещён в строго горизонтальном положении. После разметки и сверления отверстий устанавливаются дюбеля для крепления.

Особо тщательно необходимо фиксировать нижнюю часть крепежа. Там находятся защёлки, удерживающие блок. В завершении ещё раз проверяется горизонтальность.

Подготовка отверстий под коммуникации

Чтобы самому установить кондиционер следует тщательно разметить трассу бедующих коммуникаций. Она должна иметь горизонтальный уклон, не менее 1 сантиметра на метр, который обеспечит нормальное движение конденсата в дренаже. По всей протяжённости размеченной трассы сверлятся отверстия под установку крепёжных элементов.

После тщательного вычисления места прохода коммуникаций через стену пробивается отверстие, диаметром не менее 5 сантиметров. Оптимальным решением является сверление двух отверстий. Через одно будет проходить кабель и трубопровод с фреоном, через другое, дренаж. При этом крайне желательно уложить дренажную трубу ниже основных коммуникаций. Это даст для них определённую защиту на случай аварийной ситуации.

Подготовив крепёж для коммуникаций, можно монтировать его для наружного блока. Требования к строго горизонтальному размещению к нему такие же, как и для внутреннего. Для крепления, желательно использовать анкера покрупнее. Их необходимо установить во все отверстия пластины. Надёжность крепления – превыше всего. Стоит отметить что для работы на высоте может потребоваться специальное снаряжение.

Монтаж системы коммуникаций

Подключение кондиционера или сплит блоков к общей системе осуществляется при помощи силового кабеля и медного трубопровода. Также в эту систему входит дренажный канал. Первым монтируется медный трубопровод. Он состоит из двух труб разного диаметра, параметры которых берутся из инструкции к оборудованию.

Отрезаются отрезки необходимой длины, и тщательно обрабатываются края от заусенцев. Нельзя допускать попадания опилок внутрь трубы – это очень быстро выведет систему из строя, повредив компрессор. Для надёжности, отрезки можно промыть водой, просушить и установить временные заглушки на краях.

Подготовленные трубы утепляются по всей длине, не забывая про отрезок внутри стены. Стыки изолирующего материала тщательно фиксируются скотчем на металлической основе. Защищённые трубы устанавливают в стеновое отверстие оставляя в помещении.

Далее монтируется кабель – это наиболее простая операция. Концы кабеля зачищаются и на них ставятся клеммы, которые обжимают плоскогубцами. На кондиционере есть специальная пластина, расположенная над коннекторами под трубопровод. Она снимается, и кабель устанавливается на соответствующие контакты.

Дренажная внутреннего блока выводится наружу через отверстие в стене. Длину необходимо рассчитать так, чтобы дренаж заканчивался на расстоянии от 60 до 80 сантиметров от наружной стороны стены. Крепёж размещается не реже чем через один метр или чаще. Нельзя допускать провисания дренажного канала.

Поле этого из коммуникаций формируется единый жгут при помощи скотча на металлической основе. Для этого трубопровод выводят наружу и временно закрепляют. После формирования единого жгута его окончательно крепят к стене и устанавливают защитный короб. Для эстетичности все можно замуровать в здание. Но это трудоёмкое и рискованное предприятие. При аварийной ситуации ремонт будет весьма проблематичным.

Видео описание

Наглядно, процесс закладки коммуникаций в видео:

Подключение коммуникаций

Ели одним словом – коммутация выполняется к соответствующим разъёмам на блоках. Поскольку кабель уже подключён, остаётся присоединить трубопровод и разобраться с дренажом.

Дренаж

С внутренним блоком можно оставить так как есть, и тогда конденсат будет капать на улицу. Такое решение более распространённое, но не совсем правильное. Если работы выполнять по технологии, то дренаж подключается к канализационной системе. Для упрощения задачи с наружным блоком, на дренажный коннектор одевается небольшая гофрированная трубка. Конденсат в этом случае также будет выводиться на улицу.

Трубопровод

Особо тщательно стоит отнестись к установке медного трубопровода. От тщательности проведённых работ зависит надёжность и долговечность функционирования все системы. Если на протяжении коммуникаций перепад по высоте больше 5 метров, на трубах делается петля. Это позволит улавливать растворенное в фреоне масло. При меньших перепадах наличие петли необязательно.

Если трубопровод требует изгибов необходимо использовать специальное приспособления для этой операции. Не допустимы заломы или перегибы трубок. Все повороты системы необходимо выполнить максимально плавно.

Подключение трубопровода следует начинать с внутреннего блока. Перед монтажом он подготавливается – скручиваются гайки с наконечников подключения и вынимаются заглушки. При ослаблении гаек должно послышаться шипение. На заводе изготовителе, для защиты внутренностей от окисления, в блок закачивается азот. Заглушки вынимаются после полного выхода газа.

Вальцовка

Перед началом этой операции снятые с блока гайки необходимо одеть на трубы резьбой к коннектору. С трубопровода удаляются временные заглушки и проводится ревизия его краёв. Должны отсутствовать заусенцы, а сечение иметь форму правильного круга.

Если при нарезании труб они поменяли свою форму, то для восстановления используется калибрующее приспособление. Выравнивание проводят, вставив его в трубу и несколько раз прокрутив. Желательно чтобы края трубопровода не менее чем на 5 сантиметров имели максимально правильную форму.

Развальцовка

Эта операция является наиболее ответственной. Необходимо добиться максимальной герметичности в системе, чтобы минимизировать утечку фреона и, следовательно, уменьшить частоту дозаправок.

При развальцовке трубка держится вниз отверстием для снижения риска попадания в неё посторонних предметов. В развальцовщик она зажимается так, чтобы наружу выходило ровно 2 миллиметра – ни больше, ни меньше. После закрепления трубы, в неё устанавливается специальный конус, входящий в комплект инструмента. Для развальцовки он вкручивается в трубку до тех пор, пока вращение станет невозможным.

Поскольку используемый трубопровод толстостенный, придётся приложить изрядные усилия. В случае отсутствии опыта такой работы, для избегания брака, лучше провести тестирование на небольших обрезках. В результате должен получаться ровный и непрерывный край, имеющий чёткую кайму.

Коммутация к порту

После развальцовки, труба подсоединяется к соответствующему выходу, на который накручивается гайка. Запрещено использовать какие-либо герметизирующие средства и прокладки. Надёжность соединения обеспечивает материал трубопровода – медь высокого качества. При правильно выполненной развальцовке герметизация происходит без использования дополнительных средств.

При закручивании гаек на штуцер прилагаемое усилие должно быть в районе 60-70 килограмм, что достаточно серьёзно. Однако только так можно добиться надёжного обжима коннектора трубкой. После этого, все операции повторяются с остальными выходами.

Видео описание

Еще о монтаже кондиционера в этом видео:

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Наверное, у каждого, кто ценит комфорт, есть такой аппарат, как кондиционер. В жаркую пору, это самое то. У вас еще нет кондиционера, и вы хотите установить его своими руками? Тогда эта статься именно для вас. Если вы не любите раскидываться своими денежными средствами, то такую технику нужно покупать не в сезон, когда она востребована.

Комплект кондиционера и оборудование для установки

Монтаж внешнего блока кондиционера

Установка прибора собственным трудом — это работа, в которой есть много мелочей, если их упускать, то оно приводит к износу оборудования. Но если вы решились установить его без помощи профессионалов, то советуем придерживаться инструкции, указанной ниже.

В комплект электро-кондиционера входят такие компоненты:

Наружный блок

Внутренний блок

Металлическая рамка. Применяется для монтажа

Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)

Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)

Дренажные трубки. Используется для удаления влаги

Пульт для управления аппаратом

Пульт для управления аппаратом

При самостоятельной установке механизма требуется дополнение стандартной комплектации. Они состоят из таких компонентов:

электро-кабели. Чаще всего используют четырех жильные кабели с длиной около 30 см
кронштейны, для монтажа наружной модели
Медные трубки с заглушками. Длина трубки соответствует длине трассы
термоизоляция. Его длина равна длине трассы * 2
армированный скотч

Медные фитинги для кондиционирования

Если прибор уже куплет, стоит выбрать место для установки. Учитываем такие факторы:

требования аппарата
максимальная длинна и ширина боковых частей
установка наружной части. Не на все здания можно вешать наружный блок. Если некуда его прикрепить, то обычно ставят на балкон

Инструменты и оборудование для работы

Оборудование для установки:

Перфоратор с буром (длина 45 мм)
Насос вакуумный
Коллектор

Набор трубочных изделий, для крепления

Набор труб:

2 медные трубы; диаметр одной 6,35мм, другой9,52мм
Изоляция
Шланг для дренажа
Электропроводка
Кронштейн для крепления

Крепление блоков

Установка внешней части

В первую очередь устанавливается наружная часть. Первое правило — не забывать о технике безопасности, если установка происходит выше второго этажа. При установке учитывайте такие факторы:

Блок не должен закрывать вид соседям
Конденсат не должен стекать по стене
Прикреплять прибор нужно так, чтобы вы могли оказывать ему техническое обслуживание

Схема крепления кондиционера

При креплении наружного блока на балконе нужно так же соблюдать правила:

убедится, что прочность балкона достаточна, чтобы выдержать прибор. В среднем вес такого изделия составляет 10-15кг
при возможности нужно крепить в таком месте, где со всех сторон дует ветер, чтобы конденсат не стекал по стене

Установка модуля снаружи

Рекомендации по установке кондиционеров:

Блок внутри надо устанавливать так, чтоб воздух не обдувал вас, иначе ангина и бронхит будут обеспечены
Расстояние от потолка должно составлять 100 мм. А от боковой стены 125 мм
Наружный модуль нужно прикреплять так, чтоб вы могли дотянуться до него для профилактического обслуживания
Расстояние наружного изделия от задней стены должно составлять 20 см, а от боковой 300 мм

Отступы от краев стен

Модуль снаружи по возможности нужно ставить не сбоку от окна, а лучше всего под окном, так как если вы решитесь вызывать мастера при поломке либо для проверки прибора, то он вполне может отказаться от работы из-за не правильного монтажа.

Крепление наружного и внутреннего блока, наклон и магистрали

Установка внутренней части

Установка внутренней части

Первым делом нужно правильно устроить электропроводку. Убедитесь, что проводка выдержит такую нагрузку.

Рекомендации по креплению устройства:

Внутренняя часть должна располагаться так, чтобы возле нее не было никаких лишних предметов.В ином случае они будут мешать охлаждению прибора. Не стоит размещать кондиционер над камином или другим источником тепла. Ветер из электро-кондиционера не должен напрямую дуть на человека, если конечно, хотите сохранить свое здоровье.

Как правильно установить проводку

Подключение электропроводки кондиционера

Обычно для внутреннего блока ставят другую электропроводку. Обязательно установите автомат для отключения. Далее подключаем проводку к щитку. Наружную и внутреннюю часть нужно соединить двумя медными трубками, но перед этим нужно сделать дыру в стене, чтобы трубки можно было провести к блокам.

Трубки применяются с разными диаметрами, один больше другого, а их длина равна длине кондиционера + 40см. Отрезаем нужный кусок, заглушим края и проводим через стену
Обязательно одеваем термоизоляцию, чтобы вода в трубках зимой не замерзала
Подключаем провода к клеммам, ихние цвета должны совпадать. Один конец большой трубы подключают к выходу кондиционера, а другой конец выводят на улицу либо в канализацию

Запускаем систему

Стрелки манометра, проверка давления, заглушки

Для начала нужно запустить сплит систему. Тут нужно придерживаться рекомендаций:

Присоединить большую трубу к порту, который находится на газовой стороне
Средний шланг подсоедините к насосу, закройте все краны
Включите на 20 минут. После, отключите насос, и в течение 20 минут наблюдайте за стрелкой манометра
Если манометр поднимается до нуля, то стоит переделать вашу систему
Включите кондиционер и проверьте его работоспособность (когда давление поднимется, открутите шланг и поставьте заглушки на края)

Безопасность

Электрическая схема подключения должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», так как кондиционер это прибор сильной мощности. Перед тем как купить прибор, нужно посчитать мощность ваших электрических устройств и сравнить все ограничения. В ином случае это может привести к аварийным ситуациям.

Соединение блоков

Соединение блоков кондиционера

Для того чтобы кондиционер работал нужно соединить два модуля.

Во-первых, снять крышку на клеммах блоков и подключить кабели питания и управления.

Во-вторых, провести монтаж трассы устройства, надеть термоизоляцию. После прикрепления трассы надо измерить магистрали и обрезать трубки под них, оставив 15 см в запас. В-третьих, закрепляем дренажную трубку, используя хомуты.

Вакуумирование

Для удаления влаги используется вакуумирование системы. Подключаем кондиционер к вакуумному насосу примерно на 1 час. С завода в систему закачивают фреон, мы должны подключить манометр, чтоб контролировать давление.

После этого включается автомат-разделитель, а система автоматически переходит в тестовый режим.

Одним словом, монтаж и установка кондиционера, это сложное и ответственное дело, поэтому некоторые владельцы вызывают мастеров от фирмы поставщика. Но к сожалению не каждый может себе это позволить. Поэтому, при самостоятельной установке не нужно забывать о технике безопасности.

Видеоматериалы:

Монтаж кондиционера, ошибки, инструмент! (Теория)

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Установка кондиционера! (ПОДРОБНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА 5 МИН)

Как заложить трассу кондиционера

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Установка кондиционера своими руками: нюансы, особенности, последовательность действий

Кондиционер – вещь нужная и незаменимая, особенно в летние знойные дни, когда температура воздуха в жилом помещении становится некомфортной. Покупка качественного оборудования достаточно затратная и не хочется дополнительно тратиться на монтаж. Если руки растут из правильного места и есть хоть малейший опыт в работе со строительным инструментом, установить кондиционер в квартире можно и самостоятельно.

Это позволит сократить расходы, а качество выполняемых работ полностью будет зависеть от владельца квартиры. Есть некоторые нюансы, которые следует рассмотреть до того момента, как будет раскурочена стена или повреждены соединительные конструкции кондиционера. Лучше здраво оценить свои возможности и не рисковать, чем потратиться на ремонт еще не работавшего оборудования.

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.

Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.

Преимущества:

Значительная экономия денежных средств
Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
Качество зависит только от человека
Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа

Недостатки:

Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания

По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.

Не нужно портить нервы себе и домашним, тратить силы впустую и «калечить» оборудование в погоне за экономией.

Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:

Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.

Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.

Нюансы, технические особенности и варианты расположения кондиционера

Первое, что нужно сделать перед началом монтажа – это изучить руководство по эксплуатации. В данном документе закреплены нормы, рекомендованные производителем оборудования, которые обеспечат бесперебойную и корректную работу кондиционера. Не поленитесь выделить 20-30 минут, чтобы отметить некоторые особенности, которые в дальнейшем повлияют на эксплуатацию кондиционера.

Несколько ключевых параметров:

Высота от верхней плоскости кондиционера до потолка – минимум 15 см, но для конкретной модели это значение определяется производителем.
Не менее 1,5 м до объекта, на который будет устремлен поток холодного воздуха. Если расстояние уменьшить намеренно, то есть риск переохлаждения и частых заболеваний.
Не менее 30 см до стены с торцевой части кондиционера.

Старайтесь располагать кондиционер так, чтобы поток воздуха не попадал на человека напрямую, а охлаждение осуществлялось рассеянным образом. Избегайте расположения у изголовья кроватей, возле окон и в дверных проемах.

От блока до пола – не менее 2,8 м, а под самим кондиционером не должны располагаться хрупкие объекты, включая аквариумы, стеллажи, гардины.
Наружный блок располагается внизу оконного проема, сбоку или по середине так, чтобы не мешать и не заграждать само окно.
Длина межмодульной трассы, которая соединяет наружный и внутренний блок сплит-системы составляет 3-4 м, но для конкретной модели эти значения варьируются. Не рекомендуется превышать эти показатели и намеренно удлинять межмодульную трассу, так как потребуется дополнительная закачка фреона. Проще убрать излишки в кольцо, чтобы они не мешались, чем постоянно добавлять охладитель в удлиненную межмодульную трассу.

Специалисты выделяют несколько удобных форм расположения кондиционеров, монтаж которых не доставит массу неудобств:

Слева от окна внутренний блок + под окном наружный блок – самая удобная и практичная схема, у которой есть масса преимуществ.
Между окнами внутренний блок + под левым окном наружный блок – уместно, если в квартире есть два рядом расположенных окна.
Справа от окна внутренний блок + справа от окна или под окном наружный блок – стандартная схема, подходящая для любого этажа многоквартирного дома.

Подготовка инструментов и расходных материалов

В работе пригодятся следующие инструменты:

перфоратор;
плоскогубцы;
дрель;
сверла;
строительный уровень;
напильник;
ножовка по металлу для резки труб;
наждачная бумага.

Стандартным перечнем материалов является:

дюбеля;
анкерный крепеж;
утеплитель для труб;
силовой кабель;
трубы из меди для системы охлаждения;
пластиковая защита для коммуникаций;
дренажная трубка.

Что касается материалов, то их количество и технические характеристики должны соответствовать заявленным производителем.

Некоторые модели кондиционеров в комплектации имеют полный набор всех расходников, используемых в монтаже. Их наличие следует уточнить у консультанта до покупки, чтобы в процессе монтажа не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающих элементов.

Все инструменты должны быть исправны, а человек, выполняющий монтаж, должен уметь с ними работать и знать все тонкости. Особенно это касается перфоратора.

Пошаговая инструкция по сборке и установке кондиционера

После распаковки покупки возникает вопрос, что делать с кучей деталей и куда это все применить? На самом деле все гораздо проще, чем кажется, но инструкцию все же лучше прочесть.

Разметка и установка внутреннего блока

На стене, где отсутствует разводка электричества, с помощью уровня отмеряют нужную длину от стен и ставят точки. В них будут установлены дюбеля, которые станут опорой креплений самого кондиционера. Важно, чтобы внутренний блок был установлен максимально ровно по горизонтали.

В отмеченных точках с помощью перфоратора делаются отверстия, куда вводятся заглушки из пластика для дюбелей. Далее устанавливается пластина и сами дюбеля. После выполненных работ важно проверить уровень. Если имеются значительные погрешности, то отверстия сверлят в другом месте.

С помощью перфоратора делают сквозное отверстие в стене, через которое будет выводиться шланг межмодульной трассы. Для укладки соединений стену штробят или формируют короб. Оба способа хороши и имеют свои нюансы. В штробы удобно укладывать провода, но их в дальнейшем придется замазывать. Короб предполагает поверхностное крепление коммуникаций, но внешне это не всегда так красиво, как бы этого хотелось.

Требования к штробам:

Уклон не менее 1 см на каждый метр длины – обеспечит правильную и бесперебойную циркуляцию конденсата в дренаже.
Толщина штробы – не менее 5 см, чтобы дренаж и кабель располагались не в плотный контакт.

Дренажная труба всегда укладывается ниже уровня основных коммуникаций. В любой аварийной ситуации это позволит избежать замыкания.

Монтаж наружного блока

Требования к монтажу наружного блока аналогичны. Главное правило – надежно закрепить дюбеля в пластинах, удерживающих сам блок. В работе используют более мощные анкера, так как нагрузка на наружный блок выше, а безопасность превыше всего.

Если монтаж выполняется в высотном здании, то с наружной установкой могут быть проблемы. Потребуется помощь промышленных альпинистов, у которых имеется соответствующее снаряжение и опыт в выполнении высотных работ.

Монтаж коммуникаций

Чтобы соединить внутреннюю конструкцию кондиционера с наружной, необходимо:

Уложить медный трубопровод – состоит из двух медных труб различного диаметра, которые отрезают по вымерянной длине и обрабатывают края от заусенцев. Трубы утепляют по всей длине с запасом на отрезок внутри стены. Стыки обрабатываются скотчем на металлической основе.
Уложить кабель – концы кабеля зачищаются, на них устанавливаются клеммы, которые обжимают плоскогубцами. Удаляется пластина над коннекторами под трубопровод, кабель подключается под соответствующие разъемы.
Проложить дренажную трубку – тут важно правильно рассчитать длину, чтобы конец трубки был на 60-80 см от плоскости наружной стены.

После того, как все системы уложены, они выводятся наружу и временно фиксируются между собой, после чего проводится их монтаж к внутреннему и внешнему блоку.

Как установить сплит-систему самостоятельно

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
Утеплитель для труб из каучука;
Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.

Возделывание кукурузы: инструкции и рекомендации по нормам высева, посадке и уходу за культурой

Многие огородники выращивают кукурузу на своём приусадебном или дачном участке. В сладких кочанах этого растения содержится много полезных микроэлементов и витаминов. Хотя культура неприхотлива, существуют некоторые особенности посадки и ухода за ней, на которые следует обратить внимание.

Когда сажать: сроки посадки в средней полосе и других регионах
Норма расхода зерна при высеве на 1 га в кг
Как садить семенами на даче и огороде?
Подготовка материала: правила и нюансы
Подготовка почвы в огороде и на дачном участке
Пошаговый алгоритм действий
Качество посевов
Уход
Первые ростки
Болезни и вредители

Когда сажать: сроки посадки в средней полосе и других регионах

Срок посадки кукурузы зависит от климатических условий. Он отличается для разных регионов:

Когда сеять весной в Подмосковье (средняя полоса): оптимальное время посева зерновой культуры – вторая половина мая, когда минует угроза заморозков (подробнее о выращивании кукурузы в Подмосковье читайте здесь).
В Сибири. Кукурузу сажают в открытый грунт в первой декаде мая или третьей декаде июня. Для ускорения прогревания почвы можно использовать чёрное агроволокно.
Когда можно сажать семенами на Урале: сроки посадки растения в этом регионе такие же, как и в Сибири.

Если вам интересно узнать об особенностях выращивания этого злака в Сибири и на Урале, то прочитайте эту статью.

Норма расхода зерна при высеве на 1 га в кг

1 посевная единица измеряется в кг. Чтобы рассчитать сколько семян нужно на сотку, достаточно знать расход на 1 га земли: 10-25 кг зерна. Норма высева на 10 соток в 10 раз меньше. Количество посадочного материала определяется индивидуально. Оно зависит как от климатической зоны, так и от сорта. Кукурузу, которая созревает рано, сеют гуще. Высота растения также влияет на норму высева семян. При выращивании высокорослой кукурузы используют меньше посадочного материала. Норма высева семян для выращивания на силос и зерно практически одинакова. Сейчас вы узнали о норме расхода зерна при высеве на 1 га и, скорее всего, вы задаете вопрос – а сколько же урожая можно получить с этого гектара? Об этом мы писали здесь.

Как садить семенами на даче и огороде?

Для активного роста и развития растения необходимо провести ряд подготовительных процедур.

Подготовка материала: правила и нюансы

Перед севом зёрна предварительно сортируют, отбирая качественные и цельные семена. Семенной материал помещают в специальный плотный мешок и греют на солнце в течение 3-4 суток, после чего кукурузу можно проращивать.

Процедуру проводят по следующей схеме:

Зёрна обеззараживают, помещая их в раствор марганцовки на полчаса.
Затем промывают тёплой водой.
Проращивают в увлажнённой марле в течение 1 недели. В отдельной статье вы можете узнать о пользе и вреде пророщенной кукурузы.

Подготовка почвы в огороде и на дачном участке

При посадке зерновой культуры следует учитывать, что получению большого урожая способствуют следующие виды почвы:

супесчаные;
суглинистые;
торфяные.

Лучшим вариантом является слабокислый или нейтральный грунт. Культура любит лёгкую почву с неглубоким залеганием грунтовых вод.

Хорошими предшественниками для посадки растения являются:

зерновые;
тыква;
огурцы (читайте о совместной посадке огурцов и кукурузы);
капуста;
паслёновые.

Не рекомендуют сажать зерновую культуру на участке, где в прошлый сезон также выращивали кукурузу или просо.

Сеять кукурузу и получать хороший урожай на бедной почве можно, когда проведены такие мероприятия, как:

Осенью на участок вносят перегной (5 кг на 1 м 2 ). На такую же площадь добавляют суперфосфат (200 г) и калийную соль (100 г) и перекапывают землю.
Рано весной участок обогащают древесной золой (1 стакан на 1м 2 ) или доломитовой мукой (600 г на 1 м 2 ). Составы эффективно снижают кислотность грунта.
За 10-12 дней до посадки применяют нитрофоску (50 г на 1 м 2 ).

Такие мероприятия помогают улучшить структуру земли, сделать её рыхлой и плодородной.

Пошаговый алгоритм действий

Огородники применяют разные способы посадки зерновой культуры:

рядами;
квадратно-гнездовой.

При первом способе посева в каждую лунку вливают немного воды, кладут 3-4 зерна кукурузы на глубину 10 см и засыпают сухой землёй. Расстояние между растениями должно быть 30-35 см, а между рядами – 50 см.
При следующем способе используют следующую схему посадки: зерна в ряду размещают через 30 см, ширина междурядий при посеве – 60-70 см. На 1 м 2 размещают 9-10 растений. Такой вариант позволяет проводить механическую обработку почвы и облегчает борьбу с сорняками.

Качество посевов

Здоровые семена обладают высокой всхожестью (около 95%). Следует учитывать, что процент всхожести во многом зависит от:

соблюдения сроков посадки семенами;
степени увлажнённости почвы;
температурных показателей.

Выращивание зерновой культуры не требует много усилий. Мероприятия по уходу следующие:

Почву регулярно пропалывают и рыхлят.
При необходимости обильно поливают (ориентировочно 1 раз в 10 дней).
Когда кукуруза вырастает до 40-50 см, её окучивают, чтобы она была более устойчива к ветру и ливням.
Появившиеся пасынки своевременно удаляют, чтобы они не забирали питательные вещества у формирующихся початков.

В течение вегетационного периода кукурузу несколько раз подкармливают удобрениями:

Через 2 недели после появления всходов в почву вносят разведённый настой коровяка, который предварительно заливают водой и выдерживают около 2 недель. Затем разводят водой в соотношении 1:10 и удобряют им растения.
Вторая подкормка проводится после появления 5-6 листов. Применяют аммиачную селитру в жидком виде в соответствии с инструкцией.
Ещё через 3 недели вносят фосфорно-калиевый состав.

При нехватке полезных веществ в земле листья кукурузы меняют свою окраску:

Если мало азота, они бледнеют.
При дефиците фосфора появляется фиолетовый оттенок.
Недостаточное количество калия приводит к деформации листа и появлению бурого цвета.

Первые ростки

Сроки появления первых всходов варьируются в пределах 2-4 недель. Они зависят от ряда факторов. При пророщенном варианте семян процесс прорастания ускоряется.

Также большую роль играют погодные условия. Если температура воздуха высокая и регулярно выпадают осадки, всходы появляются быстро.

Болезни и вредители

Растение подвержено заболеваниям и часто поражается вредителями. Оно болеет:

серой и корневой гнилью;
фузариозом;
мексиканским трюфелем;
летучей головнёй;
гельминтоспориозом.

Для профилактики и лечения болезней применяют фунгициды и инсектициды. Используют биологические средства типа Триходермина.

Среди вредителей зерновой культуры:

тля;
долгоносик;
кукурузная бабочка;
шведская муха;
клоп-черепашка.

Для более эффективной борьбы с вредителями семена протравливают системными инсектицидами, которые обеспечивают надёжную защиту корневой системы от насекомых, которые находятся в грунте. Чтобы защитить надземные части от грызущих и сосущих вредителей применяют препараты:

Гаучо;
Круйзер.

Отпугивать птиц можно с помощью препарата Седоксин. Все подробности о мерах борьбы с вредителями и болезнями кукурузы вы найдете в отдельном материале.

Соблюдая правила агротехнологии посадки и выращивания кукурузы, можно получить большое количество питательных, сладких и полезных кочанов, которые порадуют не только взрослых, но и детей.

Правильная посадка семян сахарной кукурузы в открытый грунт в 2020 году

Зерна кукурузы очень вкусные, питательные и полезные, употреблять такую культуру в пищу — одно удовольствие! Чтобы насладиться сахарной (сладкой) кукурузой, необязательно идти в магазин и покупать консервированный продукт или початки в сезон. Ведь вырастить ее на своей даче или участке достаточно просто, кукуруза не требует сложной агротехники выращивания.

Когда сажать семена кукурузы в открытый грунт, в каком месяце

Данная культура любит тепло и хорошее освещение, поэтому не рекомендуется торопиться и сеять ее слишком рано. Когда же лучше сажать кукурузу?

Производить посев можно только тогда, когда почва в открытом грунте прогреется до 12-14 градусов тепла (первые 10 сантиметров земли). Если земля не достаточно прогреется, то семена будут прорастать медленно, неравномерно, многие их них могут не взойти, также они сильнее поражаются проволочником.

Важным критерием при выборе времени для процедуры является риск возвратных заморозков, которые могут погубить ваши молодые всходы. Поэтому сеять можно только после исчезновения риска возвратных весенних заморозков. Всходы с настоящими листочками могут выдержать отрицательную температуру -2 градуса, но при более низкой t они непременно погибнут.

Назвать наиболее благоприятный месяц и декаду довольно трудно, ведь на территории нашей страны сильно отличается климат (и следовательно, тепло наступает в разное время, а также разный риск возвратных заморозков). Условно можно выделить следующие сроки:

В Средней полосе (Подмосковье) — сажать оптимально во второй половине мая.
В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — посадить культуру на участке лучше в начале июня.
На Юге (Краснодарский край (Кубань) — сеять можно уже во второй половине апреля.

Обратите внимание! В северных регионах сеять кукурузу лучше сначала на рассаду, а потом уже высаживать в открытый грунт. В противном случае есть риск, что урожай не успеет созреть.

Сажать на рассаду необходимо за 1 месяц до высадки растений в открытый грунт. Поэтому выбирайте сроки для посева в домашних условиях, исходя из климатических условий вашего региона.

Сроки посадки кукурузы по Лунному календарю

Календарь по циклам луны не раз приходил на помощь дачникам в огородных делах. Считается, что если выполнить ту или иную процедуру в определенное время, то можно добиться лучшего результата. Но также есть и дни, когда лучше отказаться от выполнения садовых мероприятий. Итак, можно выделить следующие сроки посадки кукурузы по Лунному календарю 2020 года:

Благоприятные дни:
- в апреле — 1, 2, 7, 24, 27, 28, 29 число;
- в мае — 4, 5, 6, 27, 28, 29;
- в июне — 1, 2, 3, 4, 22, 23, 28, 29, 30.
Неблагоприятные дни:
- в апреле — 8, 15, 16, 17, 23 число;
- в мае — 7, 13, 14, 22;
- в июне — 5, 9, 10, 11, 21.

Как выбрать хорошее место для посадки и выращивания кукурузы

Правильно подобранное место для посадки семян культуры играет немаловажную роль в успешном выращивании кукурузы в открытом грунте. Благодаря оптимальным условиям, подходящей почве, благоприятным предшественникам и соседям можно вырастить наиболее вкусный урожай.

Критерии подходящего места и почвы

Хорошее полноценное освещение очень важно для светолюбивой кукурузы. В тени или полутени вкус и размеры початков оставят желать лучшего.

Культура не переносит переувлажненных участков. Поэтому избегайте места с близким залеганием грунтовых вод, низин, в которых скапливается влага.

Лучше всего кукуруза будет расти на легкой, нейтральной, плодородной почве.

Севооборот: хорошие и плохие предшественники

Чтобы добиться максимального результата и получить хороший урожай, рекомендуется при выборе места обратить внимание на севооборот (чередование культур на участке).

После чего лучше всего сажать кукурузу? Хорошие предшественники: бахчевые культуры (например, огурец, арбуз, тыква, дыня), капуста, помидоры, картофель, зерновые, сидераты.

После чего не рекомендуется сажать культуру? Плохими предшественниками является сама кукуруза (сахарная и кормовая), просо.

Выбираем соседей по грядке

Выращивание кукурузы приемлемо рядом со многими культурами. Особенно ее можно выращивать с северной стороны рядом с теплолюбивыми культурами, которые плохо реагирует на сквозняки и ветер.

Считается, что самое хорошее соседство на грядке — это кукуруза и огурцы. Также культуру хорошо посадить рядом с тыквой.

Как правильно подготовить грядку на участке для посева кукурузы

Перед посевом семян кукурузы в открытый грунт необходимо подготовить грядку. Схема подготовки крайне просто: необходимо перекопать участок, при этом желательно добавить удобрения (тем более это актуально, если почва не достаточно плодородная).

Перекопку рекомендуется произвести еще осенью (при этом осенью необходимо будет обязательно взрыхлить почву) или весной за 4-2 недели до посева кукурузы. Перекапывать участок нужно на штык лопаты.

Под перекопку вносятся минеральные удобрения. Можно по инструкции внести комплексное удобрение Нитроаммофоску, которая уже содержит азот, калий и фосфор. А можно вносить макроэлементы по отдельности, например: Суперфосфат (30 грамм на квадратный метр), Сульфат калия (20 г на кв.м.), Аммиачная селитра (30 г на кв.м.).

Обратите внимание! Если вы собираетесь вносить суперфосфат, то делать это нужно осенью, потому что веществу нужно время чтобы он стал доступным для растений.

Приверженцам органического земледелия вместо минеральных удобрений можно внести органику: компост или перегной (они содержат азот) около 5 килограмм на 1 квадратный метр, древесную золу (содержит калий) 200 г на кв.м., костную муку (фосфор) 100 г на кв.м.

Совет! За 1-2 недели до посева семян кукурузы необходимо взрыхлить землю граблями. После этого рекомендуется накрыть грядку пленкой или агроволокном или сделать парник на дугах (благодаря этому почва прогреется и семена быстрее взойдут после посадки).

Подготовка семян кукурузы к посеву

Обратите внимание! Семена кукурузы можно сеять в сухом виде без предпосевной обработки.

Любой из представленных ниже способов обработки не обязателен, и выполнять их следует по желанию.

Однако подготовка посевного материала к посадке улучшит всхожесть (то есть вы получите дружные и быстрые всходы).

В первую очередь рекомендуется визуально изучить семена. Все поврежденные, деформированные экземпляры следует отбраковать.

Затем рекомендуется осуществить обеззараживание, процедура снизит риски поражения заболевания. Для дезинфекции можно замочить семена в растворе Фитоспорина (по инструкции) или в Хлоргексидине 0,05% (30 минут). После замачивания нужно промыть их чистой водой.

Также можно прорастить семена кукурузы. Процедура значительно ускоряет появление всходов, а также помогает сразу выявить нежизнеспособные семена (они просто не прорастут и сеять их не нужно). Для проращивания нужно положить семена на ватные диски или хлопчатобумажную ткань, накрыть этим же материалом, увлажнить и положить в полиэтиленовый пакет, завязать, оставив воздух. После этого нужно положить пакет в теплое место (около 24-26 градусов тепла). Как правило, для прорастания требуется 2-3 суток. Экземпляры, которые не проросли за 3-4 дня можно отбраковать. При этом при проращивании нужно каждый день проверять их, если появилась плесень, нужно сразу промыть и поместить на новую ткань.

В а жно! После того, как семена кукурузы прорастут, необходимо сразу посадить их в открытый грунт!

Схема правильной посадки семян кукурузы в открытый грунт

Правильно посадить семена кукурузы в открытый грунт поможет пошаговая инструкция, подробно описывающая схему процедуры и каждый этап:

Вот с чего начинается посадка: выбор сроков, места, подготовка грядки, посевного материала.
Затем нужно сделать бороздки глубиной 5 сантиметров.

Кукурузу необходимо сажать в несколько рядов, это связано в тем, что опыление кукурузы производится ветром, и чтобы растения качественно опылились они должны расти в несколько рядков.

При посадке в 1-2 ряда они плохо опылятся и получите много пустых початков. Сажать кукурузу оптимально в 4 ряда (и более). То есть для данной культуры нужно рядовая схема посева.

При этом оптимальное расстояние между рядами — 50-60 сантиметров. Расстояние между растениями — 20-30 см.

Произведите щедрый полив бороздок или лунок, дождитесь когда вода в полной мере впитается.
Произведите посев кукурузы. Должно сохраняться расстояние между семенами 20-30 см. При этом если вы предварительно не проращивали семена, то в одном месте желательно посадить до 2-3 семени, на случай если какие-то семена не прорастут, а потом удалить слабые ростки, оставив самые сильные растения на указанной дистанции.
Сверху нужно засыпать семена землей и слегка уплотнить рукой.
Для лучшего прорастания накройте грядку пленкой или агроволокном (спанбондом, лутрасилом). Или можно сделать парник на дугах.

Сажать можно и в индивидуальные лунки (на расстоянии 20-30 см), однако их хлопотнее делать, чем борозды (тем более, если у вас много семян).

Как ухаживать за кукурузой в открытом грунте: правила выращивания

Чтобы получить вкусные, сочные, зрелые початки, необходимо уделить достаточно внимание уходу за кукурузой в открытом грунте. Если своевременно выполнять все мероприятия по уходу за растениями, то можно добиться хороших результатов без лишних усилий. Рассмотрим, какие мероприятия следует производить.

Рыхление и удаление сорняков

В начале выращивания культуры необходимо периодически рыхлить почву (делать это нужно через несколько часов после полива), при этом глубина рыхления около 5 см. Важно предотвращать появления земляной корки, которая препятствует проникновению кислорода.

Также на начальных этапах развития необходимо удалять сорную траву, чтобы она не притеняла молодые растения и не забирала из почвы питательные вещества.

Окучивание

Важный элемент ухода за кукурузой — окучивание растений. Делать это нужно, когда растения достигнут высоты 0,3-0,5 метров. Процедура стимулирует рост дополнительных поверхностных корешков, а также повысит устойчивость растений к непогоде (ветру, дождям).

Полив кукурузы

Норма полива кукурузы зависит от стадии развития растений:

в период появления всходов вносить влагу нужно умеренно, необходимо поддерживать умеренную влажность почвы;
в момент, когда растение начнет выбрасывать метелки и цвести (то есть при формировании початков) нужно поливать обильно;
через 14-21 день после цветения (когда наливаются зерна) нужно поливать особенно обильно;
в последующем поливы очень умеренные.

Пасынкование

Важным моментом ухода является пасынкование, то есть процедура по удалению боковых побегов (пасынков) у основания стебля. Они отнимают силы у растения, и снижают количество и качество урожая. Такие боковые побеги формируются во второй половине лета. Удалять их нужно в тот момент, когда они достигнут в длину около 15 сантиметров, их можно просто обломать или обрезать.

Стимулирование опыления

Если во время цветения погода тихая и безветренная, то можно выполнить манипуляцию, чтобы опыление точно произошло. Для этого необходимо аккуратно в утреннее время потрясти растения руками.

Подкормка кукурузы

Кукуруза очень любит подкормку. Микро- и макроэлементы в полноценном количестве помогут растениям нормально расти сформировать хорошие, вкусные початки.

Первая подкормка производится при формировании 4 настоящих листьев. В этот момент необходимо вносить азотные удобрения. Из органических удобрений можно внести раствор коровяка (разводится с водой в соотношении 1 к 8) или куриного помета (1:11), или минеральные, например, мочевина, аммиачная селитра (по инструкции).
Если вы не вносили удобрения перед посадкой и у вас достаточно бедная почва, то азотную подкормку можно до цветения еще раз осуществить через 2 недели после первой.
Затем подкормка производится за 7-14 дней до цветения. Необходимо использовать калийные и фосфорные удобрения. Например, суперфосфат и сульфит калия (обязательно растворите удобрения в теплой воде перед использованием и внесите их в виде раствора). Или лучше использовать Нитроаммофоску. Так как перечисленные минеральные удобрения содержат только макроэлементы, то дополнительно с ними рекомендуется использовать микроэлементы, например, Гумат+7 или что-то другое.

Совет! Если вы не хотите тратить время на подкормку разными удобрениями, то можете сразу использовать удобрение, которое содержит микро- и макроэлементы, например, Фертика Люкс.

Как и когда собирать урожай кукурузы

Если вы хотите употреблять кукурузу в свежем виде, то целесообразно ее собирать в стадии молочной спелости. В этот момент зерна еще мягкие, и окрашены в светло-желтый оттенок.

Обратите внимание! Урожай кукурузы нужно срывать сначала сверху, а потом уже переходить к нижним початкам.

Если вас интересует выращивание культуры для последующего сбора семян и для длительного хранения, то убирать нужно только после полного поспевания. Определить спелость можно по кончику метелки, он должен потемнеть.

Хранить кукурузу для употребления в пищу можно в морозильной камере.

Посев кукурузы

Перед посевом кукурузы важно правильно подготовить почву, откалибровать семена, определить норму и сроки высева семян. А правильный и своевременный уход позволит получить хороший урожай.

Подготовка кукурузы к посеву

Для получения высоких урожаев зерна кукурузы большое значение имеют семенные качества и урожайные свойства семян. Выращиванием семян кукурузы занимаются специализированные хозяйства, где получают семена гибридов первого поколения, а подготовкой семян к посеву – другие, где семена очищаются, подсушиваются, протравливаются и калибруются.

Калибровка семян обеспечивает возможность равномерного сева, что в дальнейшем создает условия для нормального роста и развития растений. Заблаговременное протравливание и воздушно-тепловой обогрев семян повышает полевую всхожесть и лучшее выживание растение в процессе вегетации.

При ранних сроках посева семена кукурузы долго не прорастают и легко загнивают, вследствие чего всходы получаются разреженными, что приводит к зарастанию сорняками. Лучшие результаты обеспечивают посевы кукурузы на зерно при температуре прогрева почвы на глубине заделки семян до +10 … +12 ° С. Сроки сева должны быть сжатыми. Кукуруза высевается специальными пневматическими сеялками, которые обеспечивают пунктирный способ посева с шириной междурядий 70 см.

Способы посева кукурузы

Посев кукурузы в борозды заслуживает особого внимания. При таком способе возможно дальнейшее окучивание растений, что обеспечивает лучшее развитие корневой системы и, в частности, воздушных корней.

В зонах или на полях, где почва переувлажняется, кукуруза высевается гребневым способом.

Нормы высева

Норма высева кукурузы может колебаться в достаточно широких пределах в зависимости от зоны выращивания, направления культуры, способа посева, крупности семян, особенностей сорта. В среднем высевается на гектар от 15 до 20 кг семян.

Густота посева кукурузы

При выращивании среднеспелых гибридов на зерно, предуборочная густота стояния растений в засушливых южных районах, где сумма годовых осадков не превышает 400 мм, должна быть около 30 тыс/га, в Лесостепи и Полесье, где сумма осадков более 450 мм, – 45-55 тыс/га, а там, где количество годовых осадков превышает 600 мм – количество растений на гектаре должно быть 60-65 тысяч.

Кукурузу на силос необходимо выращивать с несколько большей густотой стояния – примерно на 10-15%. При посеве кукурузы на зеленый корм плотность увеличивается до 120 тыс/га, в пожнивных посевах густота составляет от 300 до 500 тыс/га. На таких загущенных посевах ширина междурядий составляет 30-45 см, посев выполняется обычными зерновыми сеялками. Глубина заделки семян колеблется от 6 до 8 см. В засушливых условиях, на легких почвах и при опасности повреждения посевов грачами семена кукурузы заделывают на глубину 10-12 см. На тяжелых почвах и слабо прогреваемых глубину заделки семян уменьшают до 6 и даже 4 см.

Уход за кукурузой после посева

При выращивании кукурузы по интенсивной технологии интегрированная система защиты играет решающую роль не только в обеспечении биологической потребности растений кукурузы в воде и питательных веществах, а также в регулировании численности вредных организмов. В случае если кукурузу повторно выращивают на том же поле, это приводит к поражению корневыми и стеблевыми гнилями, а также пупырчатой головней и способствует накоплению стеблевой бабочки и серого долгоносика в зоне его распространения. Борьба с летящей головней возможна лишь путем рационального размещения кукурузы в севообороте.

В различных почвенно-климатических зонах частота чередования кукурузы в севообороте не может быть одинаковой. В Степи кукурузу можно возвращать на прежнее место через 2-3 года, что достаточно для полной биологической очистки от большинства болезней.

Борьба с болезнями кукурузы

Важным фактором, который предотвращает развитие болезней и вредителей кукурузы, является протравливание семян. Протравливание проводится для защиты семян в период прорастания от плесени, корневых и стеблевых гнилей, пузырчатой головни. Протравливание осуществляется на семенных заводах, для чего используются различные препараты, в частности, Витавакс в различных концентрациях.

Защитное действие протравителей повышается при использовании пленкообразующих полимеров путем нанесения на поверхность семян, в состав которых вводятся пестициды. Для защиты кукурузы от проволочника применяют протравитель Промет 400 (25 л/т). Для повышения всхожести семян и предотвращения пораженности корневыми и стеблевыми гнилями, после посева рекомендуется проводить прикатывание.

Для уничтожения сорняков во время прорастания рекомендуется двукратное боронование после появления всходов и в фазе 2-3-х листочков.

Против однолетних и двухлетних сорняков до появления всходов кукурузы поле обрабатывают грунтовыми гербицидами в дозах, рекомендованных для соответствующих условий.

После проведения сева поле обязательно укатывают. Для борьбы с почвенной коркой и сорняками поле боронуют поперек рядков за 2-3 дня до появления всходов (на 4-5-й день после посева), а затем по лестнице в фазе 2-3-х листочков. Бороновать посевы лучше в дневные часы, когда растения имеют сниженный тургор, чтобы свести к минимуму уровень повреждений.

Первую обработку междурядий проводят в фазе 5-6 листьев, вторую – примерно через 2 недели после первой, а третью – когда высота растений достигнет 50-60 см. В Лесостепи и Полесье третья культивация междурядий производится несколько раньше. При правильной подготовке почвы к севу, когда возможность переуплотнения почвы исключается, ограничиваются тремя обработками. Культиватор должен быть оборудован спаренными игольчатыми дисками во время первой обработки, прополочными – при второй обработке и отвалочниками – при второй и третьей обработке.

Если поле очень засорено корнеотпрысковыми сорняками, то следует применять химические методы борьбы. Лучший срок внесения гербицидов группы 2,4-Д – фаза 3-5 листочков.