Защита растений: борьба с вредителями, болезнями и ошибками ухода за растениями

В противогазе за бабочкой

Для борьбы с вредителями сегодня выпускаются сотни препаратов. Как разобраться в этом изобилии?

Как опрыскивать?

При самой продвинутой технике в Европе и США пестициды продуктивно используются на 30-40%. С нашей техникой мы используем их максимум на 10%. То есть не больше 10% препарата обеспечивает его эффект и около 90% теряется даром. Буквально это так: вы разводите ведро фосфамида, опрыскиваете сад, а потом разводите еще девять ведер и поливаете из лейки весь участок, дом, колодец и чулан с продуктами. Такова сегодня наша технология применения пестицидов.

Что мы знаем о механизме их действия? Выясняется – всякую чепуху. Какая концентрация дает эффект? “Как какая? Та, которая в инструкции!” Ну давайте вдумаемся. Развели мы по инструкции кило фосфамида на 200 литров: вот этот 0,5-процентный рабочий раствор и бьет вредителя! А на деле из опрыскивателя вылетают капли. Сначала они летят, потом еще лежат на листьях – и все время испаряются. Долетев до листа, капля размером в десятую долю миллиметра уменьшается в 10-20 раз. Полежав еще несколько минут, может высохнуть совсем, то есть до состояния концентрата или кристалла. Зачем же лить столько воды? Только затем, что у нас такие опрыскиватели.

Отслежено: полезную работу выполняют капли размером от 0,1 до 0,3 мм. Более мелкие быстро высыхают, становятся кристаллической пылью и уносятся ветром. Более крупные – до 2 мм – просто стекают с листьев. А что дает наш опрыскиватель? До 50% слишком мелких капель, до 40% слишком крупных и лишь 10% оптимальных. Прибавьте скачки погоды, ветер, неравномерное распределение вредителей, их устойчивость.

Тут главное – перестраховаться! Вот и применяют этот фосфамид, кто как: самого яда – от 300 г до 3 кг/га, рабочего раствора – от 50 до 3000 л/га; концентрация при этом пляшет от 0,01 до 3%. Результат: только треть площади покрывается так, как надо. И вот работа нашего обычного, давно изношенного опрыскивателя: треть площади – почти двойной перерасход и еще треть – мимо!

Вот вам и инструкция. Кстати, в рекомендациях для частников нормы завышены в среднем вдвое: продавать-то надо, да и эффект будет налицо. Пример – раундап. Нам рекомендуют давать 40-50 г на ведро воды на сотку, иначе – 4-5 кг/га. Полевая норма раундапа – 1,5-2 кг/га.

Какие яды сейчас в ходу

Хотите получить реальное впечатление о пестицидах? Зайдите на сайт электронной сельскохозяй ственной библиотеки знаний, в раздел справочников: www.cnshb.ru/akdil. Там есть и справочник по пестицидам. Только фунгицидов и инсектицидов – по полторы сотни. Есть раздел “новые препараты” – тоже около двухсот.

Надо понять разницу в механизмах действия. С этой целью даю самую общую картину ядов. Итак, надели противогазы – прошу на склад.

Начнем с противогрибковых препаратов – фунгицидов. Контактные фунгициды тихо лежат на поверхности листа. Все, что они делают – мешают спорам прорастать. Именно там, где они есть. А рядом с капелькой – прорастайте на здоровье. И работают только до первого дождя, пока не смыло. Вновь отрастающие побеги, естественно, не защищены. Самые старые препараты: бордосская смесь, медный и железный купорос, купроксат, картоцид, цинеб, купразан, чемпион, хлорокись меди (ХОМ, абига-пик), оксихом, цихом, курзат. Есть еще дитиокарбаматы: полирам, дитан, делан. Их и прочие контактники приходится набрызгивать чуть не каждую неделю и погуще. Вместе с болезнью убивают и докторов – всех полезных микробов.

Системные фунгициды проникают в лист и бьют грибок изнутри, через систему самого растения. Потому не только мешают грибкам прорастать, но и останавливают уже проросшую болезнь. Работают обычно три недели, не обращая внимания на погоду – хоть ливень. Последняя обработка – не позже чем за месяц до снятия урожая. Вызывают быстрое привыкание грибков, посему обязаны чередоваться с контактниками и препаратами других химических групп.

Давно известны препараты группы триазолов: топаз, скор, вектра, байлетон. Их плюс: могут продвигаться по сосудам в молодые побеги и защищать их. Не угнетают растения.

Более новая группа – стробилурины: строби, квадрис, зато, флинт. Самые универсальные: бьют почти всех грибков. Могут двигаться по сосудам, не реагируют на скачки температуры. Наиболее безопасны для живности и микрофлоры. Однако более токсичны для некоторых растений. Например, квадрис – для яблони. Их лучше применять до появления болезни или при самых первых ее признаках.

Популярны и коктейли из системных и контактных веществ: ридомил-голд, татту, сандофан. Некоторые из них проникают в листья, но не движутся по сосудам. Например, курзат и танос. Их применяют во время плодоношения, сняв урожай огурцов или томатов.

Химическая атака

Контактные инсектициды должны попасть на цель, а по листьям – толку мало. Можно колораку обрызгать, пока он под листьями сидеть не научился. Тлю уже вряд ли убьешь: она “в домике” – внутри закрученного листа. А плодожорка, стеклянница, галлицы – те вообще уже внутрь залезли. А мы их – децисом!

Кишечные инсектициды надо обязательно съесть, посему эффективны они только против грызущих. Потому тля от них и не дохнет: хобот внутрь – и сосет чистенькое. А с ней заодно и трипсы, щитовки, червецы, белокрылка и клещи.

Большинство современных ядов – контактно-кишечные, но надо внимательно читать, против кого они предназначены, и понимать это буквально, а не в смысле расширения кругозора.

Хлорорганические: ДДТ, ГХЦГ, дилор, мезокс, тиодан. Убивают все, что шевелится, включая и теплокровных. Не распадаются десятилетиями. Слава богу, запрещены у нас, в Европе и США.

Фосфороорганические. Менее токсичны для животных, но насекомых бьют всех подряд, и вредных, и полезных. Распадаются медленно – за 2-4 месяца и применяются только в начале сезона. Не реагируют на скачки температуры. Широко используются до сих пор: БИ-58Н, базудин, золон, актеллик, пиринекс (дурсбан), аббат, карбофос, хлорофоска, йодофос, трихлорметафос.

Пиретроиды. Тоже универсальны, не отличают врагов от друзей. Зато распадаются за три недели, а под действием солнечного ультрафиолета еще быстрее. Сейчас их большинство. Это децис (ФАС), каратэ, шерпа, циперметрин, перметрин (амбуш, искра), арриво, фьюри (таран), вантекс, фенаксин. Вредители, устойчивые или к фосорганике, или к пиретроидам, не могут устоять против их смеси, посему такие коктейли весьма популярны.

Нервнопаралитические. Самые известные – никотиноиды. Намного безопаснее предыдущих. На слуху – моспилан, банкол, регент. Контактно-кишечные, но действуют на нервную систему. Например, от банкола у колорадского жука отнимаются челюсти и он просто дохнет от голода. Гуманно, не правда ли?

Сейчас очень уважаемы неоникотиноиды: актара, конфидор, калипсо. Бьют уже не всех, а избирательно, в основном жуков и сосущих. Проникают в растение как через листья, так и через корни и свободно двигаются по сосудам. Защищают до шести недель, для растений безвредны. Если вносить с поливом, всем сосущим и грызущим – хана, а пчелы и хищники процветают. Полил рассаду капусты – дохнут крестоцветные блошки и капустная муха.

Такие системники – спасение для тепличных культур и овощей, съедаемых тлей и белокрылкой. Особенно для огурцов. Естественно, если вносить с поливом во время плодоношения, львиную долю яда всасывают плоды. В это время есть один способ применять системники: выбрать урожай, включая и небольшие зеленцы, и тут же мелко опрыскать растения, стараясь не попадать на почву.

А напоследок – мой совет: если есть возможность, старайтесь обходиться только биологическими средствами. И если фермер часто вынужден работать жестко, то дачник всегда может обойтись только биопрепаратами.

Эффект зависит от деталей

У всех препаратов свои пристрастия. Например, к температуре и погоде. Раундап, к примеру, практически не работает, если похолодало ниже 15 С. Фунгицид хорус, наоборот, лучше всего работает при 5-10 С. Агровертин максимально эффективен в жару, а микробные препараты – наоборот. Пиретроиды – арриво, каратэ, фьюри – быстро разрушаются от жары и солнца, а системники и фосорганика от погоды мало зависят. Зато арриво и каратэ могут проникать через органы дыхания насекомых и применяются в хранилищах.

Многие современные яды весьма избирательны. Они эффективны только против тех объектов, которые указаны в аннотации. Бесполезно давать хорус против милдью и плодовых гнилей, а тильдор не влияет на паршу и монилиоз. Неоникотиноиды не причиняют вреда бабочкам и гусеницам, системники почти не вредят грызущим насекомым, а яды контактно-кишечного действия, коих большинство, никак не действуют на сосущих.

Есть и нюансы биологии. Децис создан для картошки: вниз не идет, зато накапливается в листьях и плодах, где как раз весьма устойчив. А мы его – по баклажанам и фруктам! Системные инсектициды проникают в плоды и листья, а мы их – по зреющим огурцам и салатам! Нео никотиноиды – конфидор, актара, калипсо – могут проникать через корни, а моспилан, банкол и пиретроиды – нет.

Экология тоже различна. Агровертин, фитоверм и тильдор разлагаются за 1-3 дня, а фосорганика – БИ-58Н, актеллик, базудин, аббат, карбофос, хлорофоска – устойчивы больше месяца. Раундап и прочие гербициды спускаются в корни и убивают все растение, но почве не вредят. Большинство почвенных гербицидов ухудшают почву настолько, что для их нейтрализации изобретают антидоты. Фос органика и пиретроиды бьют всех насекомых без разбора, включая пчел. Системники – только вредителей, сунувших зуб или хобот в растение.

Защита растений: борьба с вредителями, болезнями и ошибками ухода за растениями

Методы защиты растений от болезней и вредителей из года в год совершенствуются. На сегодняшний день существует несколько основных видов по защите растений от болезней и вредителей, которые многие садоводы-любители применяют на практике.

В методах защиты растений от вредителей и болезней можно выделить несколько групп: агротехнические, физико-механические, хи­мические и биологические методы борьбы.

Агротехнические методы защиты растений.

К агротехническим методам относятся правильный выбор и подготовка места для закладки сада, выращивание и использование здорового посадочного материала, прост­ранственная изоляция культур, имеющих общих вреди­телей, обработка почвы, внесение удобрений, правильная обрезка, использование устойчивых сортов и т. д. При тща­тельной обработке почвы разрушаются места обитания многих вредных насекомых, ухудшаются условия их зи­мовки. Своевременный посев обеспечивает наиболее бла­гоприятные условия для прорастания семян и развития растений, что делает их более устойчивыми к повреждени­ям.

Применение севооборота с необходимой пространствен­ной изоляцией культур в ряде случаев исключает возмож­ность их повреждения, так как насекомые, приспособ­ленные к питанию на определенных растениях, при смене культур погибают от недостатка пищи. Правильный режим питания способствует хорошему росту и развитию расте­ний, повышает их устойчивость ко многим вредителям. Уничтожение сорняков, которые являются кормом для мно­гих вредителей, удаление засохших ветвей, очистка отмер­шей коры на плодовых деревьях, своевременный полив в значительной степени предупреждают массовое накопле­ние вредителей.

Физико-механические методы защиты растений.

Физико-механические методы — это сжигание засох­ших, поврежденных веток, яиц некоторых вредителей (на­пример непарного и кольчатого шелкопрядов), стряхивание жуков (яблонный цветоед), использование ловчих поясов против плодожорки, сбор падалицы, очистка штамбов от ста­рой, отмершей коры и побелка их известковым молоком, снятие и сжигание зимующих гнезд боярышницы и злато­гузки и т. д.

Профилактическим мероприятиям по защите рас­тений.

К профилактическим мероприятиям по защите рас­тений относятся рациональное чередование культур, выбор устойчивых сортов, систематическая борьба с сорняками (частыми переносчиками болезней и вредителей), уборка растительных остатков, известкование кислых почв, со­здание оптимальных условий для развития растений в веге­тационный период, немедленное сжигание пораженных бо­лезнями листьев или целых растений, сбор и уничтожение вредителей. Большое значение имеют подготовка семян и почвы к посеву, поддержание оптимальных условий выра­щивания, вентиляция и проветривание тепличных сооруже­ний, полив растений теплой водой (не ниже 20° С), правиль­ное формирование растений, поддержание почвы в рыхлом состоянии. В теплицах необходимо ежегодно чередовать культуры (огурец — томат), снимать верхний 5 см слой поч­вы, через 2—3 года желательно менять почву. Если нет воз­можности заменить ее, за 15—20 дней до посадки растений необходимо провести ее дезинфекцию. Для этого использу­ют 1%-ные растворы бордоской жидкости или марганцово­кислого калия, 3%-ный нитрофен, 0,4%-ный раствор медного купороса (на 1 м 2 расходуют 5—6 л раствора).

Химические методы защиты растений.

Химические методы заключаются в использовании для борьбы с вредителями различных ядов — пестицидов. Они требуют специальных знаний, так как неумелое применение ядовитых веществ может вызвать отравление людей, гибель полезных насекомых, а также загрязнение ядами окружаю­щей среды (почвы, растений, воды и т. д.). Одним из путей со­кращения использования ядохимикатов является применение биологических, агротехнических и других экологически безо­пасных способов защиты урожая.

В настоящее время большое внимание уделяют биоло­гическим методам защиты растений, безопасным для че­ловека и сельскохозяйственных животных. Они включают разные способы и приемы использования живых организ­мов (паразитических и хищных насекомых, клещей, микро­организмов, а также насекомоядных птиц, млекопитающих и др.).

Это основной метод борьбы с вредителями и болезнями овощных культур и картофеля. Однако его применение часто способствует накоплению вредных веществ в продукции, ухудшению санитарно-гигиенических условий в сооружениях защищенного грунта, повышенной гибели пчел и других по­лезных насекомых, а также к угрозе загрязнения ядохимика­тами почвогрунтов и водных источников.

Применять химические средства защиты расте­ний на садовых участках нужно очень умело и осторожно. Следует выдерживать необходимые сроки с момента при­менения препарата до употребления плодов и овощей в пи­щу. Это особенно важно, так как люди на садовом участке непосредственно контактируют с обработанными химичес­кими препаратами растениями и часто пробуют различные плоды прямо с грядки или куста. Поэтому использование химических средств защиты растений следует ограничить до минимума. Кроме того, желательно использовать ма­лотоксичные препараты (исключать химические средства I и II классов токсичности). С другой стороны, нужно про­водить профилактические мероприятия, применять меха­нические средства борьбы с болезнями и вредителями. Же­лательно, чтобы владельцы участков при выборе средств и методов защиты растений обращались за консультацией к специалистам.

Предупредительные мероприятия, требующие при­менения химических препаратов, это протравливание семян, дезинфекция почвы, оборудования и инвентаря, используе­мых при выращивании растений, замачивание корней расса­ды непосредственно перед ее высадкой в кашице из глины и коровьего навоза с добавлением топсина М (25 г на 1 л ка­шицы), смешивание почвы, используемой для выращивания рассады, с базудином (1 кг на 1 м 2 земли).

Ниже приведены химические средства защиты большин­ства видов овощных культур, не требующие длительного сро­ка выдержки. К ним относятся фунгициды (бордоская жид­кость и дитан М 45); инсектициды — овадофос жидкий (0,15%); карбофос жидкий (0,3—0,4%). На небольших участках опылять растения не рекомендуется.

На огородах часто можно обнаружить личинки раз­личных жуков, проволочников и совок, приносящих большой вред. Для их уничтожения нужно весной перед посевом или высадкой растений насыпать на поверхности почвы базудин 10% (40—80 г на 10 м 2 ) и перемешать его с почвой на глубину 10—20 см (против совок — на 20 см).

При работе с химическими препаратами необходимо учитывать следующее:

• Все химические препараты применяют только при об­наружении признаков болезни или появлении вредителей. Препараты из растений, как правило, компактного действия: уничтожают вредителей лишь при непосредственном попада­нии на них.
• Настои и отвары, за небольшим исключением, в той или иной степени токсичны для человека и теплокровных животных. Поэтому при заготовке, хранении, приготовлении средств защиты и их применении важно соблюдать такие же правила техники безопасности, как и при использовании ядо­химикатов. Настои и отвары быстро теряют токсичность на свету и не обладают остаточным действием.
• Лучше всего опрыскивать ядохимикатами в безвет­ренную нежаркую погоду утром после росы и вечером с на­ступлением прохлады. Опрыскивать не рекомендуется во время обильной росы, дождя и при скорости ветра более 4— 5 м/сек. Настоями и отварами опрыскивают не позднее чем за 15 дней до уборки урожая.
• Закончив работу с ядохимикатами, необходимо тща­тельно вымыть руки и открытые части тела теплой водой с мылом, а также почистить одежду и обувь.

Запрещается работать с ядохимикатами детям, бере­менным или кормящим женщинам, а также лицам, страдаю­щим туберкулезом, бронхиальной астмой, расстройствами нервной системы.

Биологический метод защиты растений.

Биологическая защита — это использование различных организмов-энтомофагов для борьбы с вредителями расте­ний. В качестве энтомофагов применяются бактерии, грибы, вирусы, простейшие, круглые черви, рыбы, птицы, млекопи­тающие и чаще всего насекомые. Биологический метод борь­бы с возбудителями болезней растений безопасен для людей и теплокровных животных. Он основан на том, что в силу ан­тагонистических взаимоотношений некоторых микроорга­низмов один вид подавляет жизнедеятельность другого. На­ибольшее количество микробов-антагонистов сосредоточено в почве, что важно для ее оздоровления и защиты растений от вредной инфекции, если использовать специально подоб­ранные для смешанных посадок или в качестве предшест­венников и промежуточных культур растения. Так, в почве накапливается больше микробов-антагонистов, если посеять бобовые и злакобобовые смеси или такие растения, как бар­хатцы, кориандр, крапива, мята, тмин, базилик, чистотел и др. Аналогичное действие оказывает внесение в заражен­ную почву измельченных частей этих растений или водной вытяжки из них.

Очень важно, что биологический метод защиты растений действует в течение многих лет. Со временем численность вредителей сокращается, замедляется их размножение. Что­бы повысить численность энтомофагов в природе, для них со­здают благоприятные условия. Для коровок, яйцеедов устра­ивают или охраняют укрытия для зимовки, сеют кормовые растения (горчицу, гречиху, фацелию, сладкий люпин), выса­живают семенники моркови, укропа, лука и др. Эти растения удлиняют сроки жизни и повышают плодовитость многих па­разитов и хищников.

Против вредителей сельскохозяйственных растений ис­пользуют и микроорганизмы — возбудители болезней (бак­терии, грибы, вирусы), например: бактериальный препарат энтобактерин. С его помощью можно успешно бороться почти со всеми гусеницами бабочек, повреждающими лис­тья плодово-ягодных и овощных растений. Из грибных препаратов применяют боверин против колорадского жука, паразитический гриб ашерсонию против белокрылки. Ви­русный препарат вирин очень эффективен в борьбе с гусе­ницами, повреждающими лесные древесные породы. Рабо­чая концентрация раствора биопрепарата — 0,5—1% (50— 100 г на 10 л воды). Бактериальные препараты безвредны для человека, полезных насекомых, растений и сельскохо­зяйственных животных. Полезные микроорганизмы приме­няют и против грибных болезней растений. Например, для борьбы с мучнистой росой некоторых растений доволь­но успешно используют настой коровьего навоза или прело­го сена. В настоях развиваются бактерии, питающиеся грибницей мучнистой росы.

Для некоторых видов вредителей созданы специальные синтетические вещества. Особенно эффективны приманки, основанные на привлечении самцов и самок. Они находят практическое применение в ловушках для истребления вред­ных насекомых. Важную роль в защите растений от насекомых-вредителей играют насекомоядные птицы, например си­ницы, мухоловки, скворцы.

Народная практика рекомендует следующие спо­собы профилактики различных заболеваний овощных куль­тур. Мята в огороде подавляет развитие возбудителей фузариоза. Аналогичное влияние оказывает на сильно зара­женную почву размолотая мята (0,5—1% к объему почвы). Введя в культурооборот редьку масличную и особенно гор­чицу белую, а также рапс яровой, вы проведете обеззара­живание почвы. Рапс яровой и горчицу белую сеют рано весной рядками через 15 см на глубину 2—4 см (урожай­ность — 10—30 кг семян с сотки).

Запах многих растений не нравится вредителям и возбудителям болезней овощных культур и картофеля. За­мечено, что конопля предохраняет картофель и томаты от фитофтороза, отпугивает вредителей со свеклы, репы, редь­ки, редиса. Колорадский жук не любит запаха бобов, фасоли, укропа и бархатцев, который отпугивает также проволочни­ка. Медведка не выносит запаха календулы, чеснока, петруш­ки, свежих веток ольхи.

Целесообразно совмещать выращивание растений, которые отпугивают вредителей. Так, луковая муха меньше поражает лук, если между его рядами посадить морковь, а в ряду — картофель. С капустными культурами хорошо высаживать базилик, сельдерей, чеснок, которые отпугивают капустную совку. Календула отпугивает многих вредителей; лукоароматные травы, чеснок, пастернак — долгоносика, морковную муху, клещей, проволочника; лук-скорода — тлю, блох; пижма обыкновенная — многих вредителей (сажать ее нужно между кустами). Семена и высушенные стебли кори­андра отпугивают мышей, мокриц; фасоль, горох, бобы — кротов, проволочника. Бархатцы очищают почву от нематод. Листья и стебли хризантемы, зарытые в землю, отпугивают медведок. Грядки ряда овощных культур можно обсаживать репчатым луком.

Против многих болезней и вредителей овощей мож­но использовать опрыскивания растительными отварами и настоями, а также применять другие растительные средст­ва, действие которых является весьма эффективным. Так, против белокрылки, трипсов и тли хороши настои ботвы пас­леновых культур, листьев или корней одуванчика, чистотела, табака (махорки), луковой шелухи, головок чеснока, конского щавеля, лопуха. Против гусениц на капусте, редисе, редьке, репе применяют настои и отвары тысячелистника, лопуха (репейника), горького перца, измельченной ботвы или пасын­ков помидоров, картофеля, паслена, физалиса, горчицы, золы. Против паутинного клеща в теплицах растения нужно систе­матически увлажнять водой и опрыскивать настоями или от­варами ботвы пасленовых культур, шелухи чеснока и лука, ромашки, тысячелистника, чеснока или лука, табачной пыли и гашеной извести. Повышает устойчивость растений к бо­лезням обработка их водным экстрактом крапивы двудомной, собранной весной. Можно с одинаковым успехом использо­вать вытяжку как из свежей, так и из сухой крапивы. Против корневых гнилей хороша вытяжка из мха сфагнума, настоян­ная при комнатной температуре в течение 6 суток. Внесение в почву послеуборочных остатков салата и одуванчиков пре­пятствует развитию фузариозной гнили на овощных растени­ях, выращиваемых в теплицах, особенно на стерилизованных паром почвах.

Табак применяют против блошек, клопов, пилиль­щиков, гусениц, щитовки, паутинного клеща, тлей и дру­гих сосущих вредителей.

— Отвар: табачное сырье заливают водой в соотношении 1:10 и кипятят в течение 30 мин, отстаивают сутки, процеживают; перед опрыскиванием разбавляют водой 1:3 и добавляют 40 г хозяйственного мыла на 10 л раствора.

— Отвар табака с луковой шелухой: 200 г табачного сырья и 200 г луковой шелухи кипятят 30 мин в 2—3 л воды, осту­живают, разбавляют водой до 10 л, добавляют мыло и проце­живают.

— Настой: сырье заливают водой (1:10), настаивают при тем­пературе 25—30° С в течение 24 часов, систематически поме­шивая; перед использованием разбавляют водой в соотноше­нии 1:3.

Смесь табачной пыли с золой или известью в равных со­отношениях используют для опыления из расчета 30—40 г на 1 м 2 .

Пижма — активный инсектицид, используется для борьбы с огневкой, тлями, стеклянницей, крыжовниковой пяденицей, яблонной и грушевой плодожоркой.

— Отвар: 1 кг подвяленного зеленого сырья кипятят в 10 л воды на слабом огне 1—2 часа, отстаивают, процеживают, до­бавляют 40 г хозяйственного мыла.

— Настой: 200 г сухого сырья на 10 л воды; кипятят 30 мин, затем настаивают 1—2 сут; перед использованием для опрыс­кивания процеживают и добавляют мыло.

— Порошок пижмы применяют для опыливания поражен­ных растений. Свежесорванные соцветия и листья хороши для отпугивания комаров: пучки раскладывают или разве­шивают в помещении, зеленью натирают открытые участки тела.

Перец острый используют против различных видов тлей, клопов, гусениц белянок, совок, моли, малин­ного и земляничного долгоносика, щитовки, пилильщика, блошек.

Настой: 100 г сухих стручков или 250 г свежих заливают 2 л воды, кипятят 1 час и настаивают 2 сут, перец растира­ют, отжимают, раствор процеживают. До распускания почек растения обрабатывают раствором с добавлением воды (1:20) и хозяйственного мыла, после распускания почек обработ­ку — более слабым раствором (1:40 или 1:50).

Настой хвои (хвойный концентрат) с полынью, ап­течной ромашкой с добавлением мыла помогает бороться со всеми вредителями сада и огорода. Обрабатывать им нужно перед цветением, в период набухания почек, при появлении завязи.

Настой пасынков и листьев помидоров: 4 кг пасын­ков и листьев помидоров на ведро воды измельчить, настоять 4 часа, кипятить 30 мин, охладить и перелить в посуду, хра­нить можно долго. Перед применением разбавить в 2 раза, добавить 40 г мыла и опрыскивать растения.

Отвар горькой полыни применяют против листог­рызущих жуков: 1 кг зеленой массы кипятят 10—15 мин в небольшом количестве воды, охлаждают, процеживают, добавляют до 10 л воды с интервалом в 7 дней опрыскивают растения.

Настои и отвары из растительного сырья часто со­держат ядовитые вещества, поэтому при их применении необходимо соблюдать осторожность. Чтобы увеличить смачиваемость обрабатываемых растений, растворы гото­вят с добавлением хозяйственного мыла. Мыло (40 г) разво­дят в небольшом объеме воды и вливают в приготовленный раствор перед опрыскиванием. В пищу овощи употребляют не ранее чем через 10 дней после обработки.

Полезной часто бывает обработка участков и рас­тений различными смесями — золой, известью, раститель­ными остатками. Так, крестоцветные блошки (обычно их много при жаркой сухой погоде на капусте и редисе) не лю­бят, когда растения опыляют рано утром по росе смесью зо­лы или гашеной извести и табачной пыли (1:1). Можно взять 1 кг золы, прокипятить в 10 л воды 5 мин, процедить, добавить до 10 л воды, настоять сутки, добавить мыло и оп­рыскивать растения. В междурядьях посевов можно рас­кладывать свежие ветви ольхи. Через 10—12 часов ветви с насекомыми собирают и сжигают. Против луковой мухи междурядья посыпают золой, всходы поливают настоем древесной золы (литровую банку золы настаивают сутки в 10 л горячей воды) или раствором поваренной соли (один стакан соли на 10 л воды).

Для борьбы с колорадским жуком при посадке кар­тофеля в лунки добавляют по одной горсти золы, при окучи­вании — по одной горсти вокруг куста. Через неделю после окучивания растения опрыскивают зольно-мыльным раство­ром. Для его приготовления берут 1 кг золы, кипятят 15 мин в 3 л воды, разбавляют водой до 10 л, закрывают, настаивают 2 суток, процеживают, снова добавляют до 10 л воды, раствор мыла (40 г) и опрыскивают растения. Опрыскивание повторя­ют через 2—3 недели. В период цветения по росе или после дождя картофель опыливают золой.

Если в саду много божьих коровок, мух-журчалок, наездников, жужелиц и других полезных насекомых, можно не бояться нашествия тлей, червецов, со­вок, клещей и других вредителей. Для привлечения полез­ных насекомых выращивайте на участке укроп, кинзу, кресс-салат, семенники лука, моркови, петрушки, сельде­рея, растения-нектароносы. Для привлечения в сады си­ниц, скворцов, мухоловок, трясогузок и других птиц устра­ивайте искусственные гнездовья — скворечники, дуплянки. Для этого подойдет живая изгородь из хорошо ветвящихся кустарников.

Урок 9. Цветники без проблем: боремся с болезнями и вредителями

Только красивые и здоровые цветники, обрамленные сочной зеленью подстриженного газона, могут радовать взгляд. Но что делать, если растения заболели, кто-то все время подъедает листву, а некоторые экземпляры не балуют бодрым видом и должным цветением? Важно правильно разобраться в причинах тех или иных болезненных проявлений и помочь растениям справиться с недугами.

Когда сад здоров, красив и ухожен, у дачника и на душе спокойно

Искореняем заболевания

Влажная погода, которая часто царит в течение длительного времени летом, резкая смена температур на фоне обильных осадков способствуют распространению грибных заболеваний в цветниках – мучнистой росы, гнилей, пятнистостей. Мы очень любим пейзажные миксбордеры, где многолетние растения посажены очень близко, но высокая плотность посадки – еще одно благоприятное условие для развития болезней.

В пейзажных миксбордерах растения посажены очень плотно. Именно загущенные посадки часто способствуют распространению грибных заболеваний

Самое распространенное заболевание цветочных культур – мучнистая роса. Ей особенно нравятся розы и флоксы (кстати, эти культуры потому и не рекомендуют выращивать в дуэте). Наверное, всем знаком главный симптом болезни – белый налет на листве, похожий на муку, который легко стереть пальцем. Затем сквозь белое напыление начинают проявляться черные точки, которые являются плодовым телом гриба (болезнь вызывается грибами из отдела Аскомицеты).

Главный признак мучнистой росы: характерный белый налет на листьях

Если не проводились профилактические обработки, то заболевание развивается беспрепятственно, каждую неделю образуются грибницы и конидии (это и есть налет), поражаются новые части заболевших растений и их восприимчивые соседи (цветы, декоративные деревья и кустарники, плодовые и ягодные культуры).

Со временем сквозь белое напыление проявляются черные точки. Это плодовое тело гриба

В идеале обработки цветочных культур против болезней надо проводить с ранней весны, регулярно, с периодичностью в 10-14 дней в зависимости от выбранных препаратов, в дополнение к обработкам можно применять опудривание золой 3-4 раза за сезон. Но даже если не было профилактики, обработки следует начать при обнаружении первых признаков заболевания. Это правило справедливо и в случае поражения другими грибными заболеваниями. Очень часто для обработки применяют биопрепараты, но их спектр не очень широк, а результат их применения во многом зависит от капризов погоды.

А вот обработки химическими препаратами считаются более надежными, тем более на декоративных культурах их можно применять без всяких опасений и ограничений, связанных со сроками ожидания (в отличие от обработок «всего съедобного» – огорода и плодового сада). Одним из таких препаратов является «Чистоцвет», который характеризуется длительным профилактическим действием и выраженными лечебными свойствами. Обработки против мучнистой росы следует проводить каждые две недели. Для опрыскивания надо приготовить такой раствор: 2 мл препарата на 5 л воды. Раствор препарата быстро впитывается в ткани растений за 2 часа и не смывается дождем.

Обработки против мучнистой росы следует проводить каждые две недели

«Чистоцвет» эффективен также против серой гнили (для приготовления раствора в 5 л воды растворяют 4 мл препарата), которая тоже часто поражает садовые цветы, предпочитает пионы, гладиолусы, лилии и розы. Серая гниль вызывается грибами из рода Botrytis, поражает чаще всего наземные части растений (побеги, бутоны, листья), иногда и корни. Ранние весенние обработки медьсодержащими препаратами, которые часто проводят садоводы, не способны искоренить возбудителей серой гнили и мучнистой росы, поэтому обработки «Чистоцветом» должны носить регулярный характер.

Помните и о том, что пораженные заболеваниями части растений лучше всего незамедлительно удалять во избежание масштабного распространения болезни (сильно пораженные растения удаляют полностью). Препарат применяют и против различных пятнистостей на цветочных культурах, которые чаще всего можно наблюдать именно на чувствительных розах. Наиболее эффективны именно профилактические обработки ранней весной и в начале распускания листьев.

Препарат «Чистоцвет» эффективен также против серой гнили и различных пятнистостей

Из общих правил агротехники, которые помогут избежать поражения грибными заболеваниями, можно рекомендовать следующее. Не допускайте загущения посадок, чрезмерного полива и застоя влаги в прикорневой зоне. Осенью обязательно удаляйте растительные остатки, особенно, имеющие признаки поражения. Мульчируйте почву под цветниками, не увлекайтесь азотными подкормками, которые следует вовсе прекратить со второй половины лета. Высаживайте устойчивые к заболеваниям сорта (среди роз, например, такие точно найдутся).

Соблюдайте нормы полива, не допускайте застоя влаги вокруг растений, ведь повышенная влажность — благоприятная среда для развития заболеваний

Вредные насекомые

Не только заболевания грозят вашим цветам, на них поселяются и всевозможные вредители. Тли, цикадки, трипсы, белокрылка – частые гости на садовых цветах. Для профилактики еще можно использовать народные методы, например опрыскивание настоем табачной пыли. Для этого берут 40 г мелкого табака или табачной пыли, заливают сухое вещество 1 л воды, кипятят 2 часа или настаивают двое суток. Перед употреблением раствор процеживают, разбавляют водой в два раза. Полученной жидкостью опрыскивают растения. Им можно и поливать почву вокруг растений, такая обработка нацелена и на возбудителей грибных заболеваний.

Но при высокой численности вредителей без обработки специальными препаратами не обойтись. По уроку, посвященному защите огорода, вы уже помните препарат системного действия «Биотлин», предназначенный для борьбы с насекомыми-вредителями. Его применяют и для защиты цветочных культур.

При большой численности вредителей народные средства не эффективны, без обработки специальными химическими препаратами не обойтись

В течение нескольких часов после обработки погибают и взрослые насекомые, и личинки разных возрастов. Защитное действие средства сохраняется от 14 до 21 суток (на разных культурах и для разных вредителей это время варьируется). Получается, что в течение 2-3 недель ваши любимые цветы защищены от насекомых, которые могут отродиться из яйцекладок, переместиться с соседних участков или с необработанных культур.

Специально для защиты цветочных культур и декоративных кустарников от вредителей разработан высокоэффективный препарат «Цветолюкс БАУ». Он представляет собой готовое к применению средство во флаконе объемом 0,7 л с распылителем. Очень удобно: никаких заморочек с разведением средства, согласно инструкции, ни раздумий о том, куда девать оставшийся после обработки раствор.

Опрыскивание растений проводится по мере обнаружения вредителей, по сухим листьям в безветренную погоду, лучшее время – утренние часы. «Цветолюкс БАУ» обладает длительным периодом защитного действия – не менее 30 дней. При этом эффект наблюдается уже через несколько часов после обработки.

Слизни не пройдут!

Часто на цветочных культурах можно заметить следы деятельности слизней: полосочки слизи на побегах, почве и уже дырявых листьях (особенно они любят выедать листья хосты). Впрочем, они подъедают и цветки, и молодые побеги, и подземные части георгин и ирисов. Вечер и ночь, дождь и туман – такие условия им по нраву. Кстати в засуху многие особи погибают.

Самих слизней можно и не увидеть, но результат их вредоносной деятельности виден невооруженным глазом

В уроке 7 про защиту огорода мы уже рассказали вам несколько эффективных способов борьбы с этими скользкими товарищами, ими вы можете воспользоваться и в цветнике. Почву в цветниках можно опудрить табачной пылью или горчичным порошком. Мульчирование моллюски тоже не любят.

Как и на огородных грядках, в цветниках вы можете просто рассыпать гранулы препарата «Слизнеед» по поверхности почвы и забыть о докучливых слизнях. Обязательно удаляйте сорняки в цветниках, тщательно рыхлите почву (если она не замульчирована).

Подкормки в цветнике

Многолетние цветочные культуры необходимо подкармливать в течение всего вегетативного периода. Культурные сортовые растения, как правило, очень требовательны к содержанию питательных веществ в почве. При недостатке питания снижается общая декоративность растений, ухудшается цветение, ослабляется иммунитет, а значит – говорить об устойчивости к заболеваниям не приходится. Подкормки – важная составляющая ухода за цветниками. Мульчирование почвы в начале сезона (торфом, перегноем, компостом) очень положительно сказывается на состоянии почвы, улучшает корневое и воздушное питание растений.

Культурные растения очень требовательны к содержанию питательных веществ в почве. Мульчирование в начале сезона улучшает корневое питание растений

Начиная с весны и вплоть до середины вегетации вносят азотные удобрения. Азот способствует росту листьев и стеблей, то есть увеличивает вегетативную массу растений. Но он должен уйти из меню садовых культур в конце лета, чтобы они успели подготовиться к перезимовке. Пример простого азотного удобрения – «Аминозол». В своем составе кроме азота он содержит аминокислоты, которые повышают устойчивость к стрессу при пересадке, минимизируют отрицательное воздействие на растения неблагоприятных погодных факторов.

Аминокислоты, содержащиеся в составе «Аминозола», повышают устойчивость растений к стрессу после пересадки

Один из способов применения препарата: замачивание семян цветочных культур перед посевом на 12-24 часа в растворе – 5 мл препарата на 1 л воды. Еще один способ: замачивание корневой системы рассады или саженцев перед посадкой на 1-2 часа. Молодые растения при посадке также следует полить раствором препарата (5 мл на 0,5 л воды). Корневые подкормки проводятся с интервалом 15-20 дней (раствор готовится, как для замачивания семян).

«Аминозол» применяется и для листовых подкормок, которые работают очень эффективно, заметно улучшают общее состояние растений. При приготовлении рабочего раствора обязательно соблюдайте дозировку, рекомендованную производителем (5 мл на 1 л воды).

Листовые подкормки заметно улучшают общее состояние растений

Кроме азота растениям нужен фосфор и калий. Фосфор способствует росту корней, побегов, ускоряет наступление цветения. Калий очень нужен для формирования цветков. Удобрения, содержащие в своем составе все эти три элемента питания, называются комплексными. На упаковках с комплексными минеральными удобрениями вы всегда можете заметить маркировку N-P-K (азот-фосфор-калий) и цифровые значения, которые говорят нам о процентном содержании элементов в данном удобрении.

Для хорошего цветения растения должны быть обеспечены полным комплексом основных питательных веществ

Кроме основных элементов питания, для растений полезны и микроэлементы – они нужны для улучшения общего состояния и повышения сопротивляемости к заболеваниям. В комплексном удобрении «Лебозол-Нутриплант» как раз и содержатся основные элементы питания (N-P-K/8-8-6) и важные для цветочных растений микроэлементы в минимальных дозах (железо, марганец, цинк). Оно используется и для корневой подкорки, и для опрыскивания по листу (2,5-5 мл на 1 л воды). Подкормки растений производят 2-3 раза за сезон с интервалом 10-15 дней. При корневой подкормке расход рабочей жидкости составляет 4-10 л на 1 м², при опрыскивании – 1-1,5 л на 10 м².

Защита растений от вредителей и болезней

Своевременная защита растений обеспечивает стабильное развитие культуры, что приносит гарантировано высокий урожай. Защита растений от болезней должна проводиться с момента подготовки посадочного материала. Для защиты растений от вредителей важную роль играет своевременная обработка почвы на участке с целью уничтожения личиночной стадии насекомых.

Разработана специальная технология, в рамках которой используется сочетание химических средств защиты с агрозоотехническими мероприятиями, предусмотренными в рамках планирования ухода за культурами на приусадебном участке.

Более подробно защита растений от вредителей и болезней описана в предлагаемой статье, где рассмотрены допустимые химические препараты и особенности их применения в саду.

Методы защиты сельскохозяйственных растений

Защита сельскохозяйственных растений является неотъемлемой частью современной агротехники.

Заболеваний садовых растений и поражений их вредителями избежать практически невозможно, так как источников поступления инфекции и возбудителей болезней много. Они могут быть занесены с посадочным материалом, с соседних участков, где не применяются меры профилактики и защиты сада, и, наконец, в каждом конкретном саду возбудители грибных, бактериальных, вирусных и других заболеваний накапливаются с годами. Используемые методы защиты растений позволяют сократить риск гибели будущего урожая.

Значительный ущерб садовым растениям наносят и самые разные вредные организмы. Если удается вовремя заметить появление единичных вредителей, например, тли, то от нее можно избавиться уничтожением насекомых вручную. Иногда эффективна обработка растений настоями или отварами так называемых инсектицидных растений. Но если поражение принимает массовый характер, то прибегают к применению химических средств защиты растений.

Химические средства защиты растений от вредителей и болезней

Все препараты, которые мы приобретаем в торговой сети для химической защиты растений от болезней и вредителей, каждый год проходят перерегистрацию. Большая часть препаратов предназначена для промышленного использования, другая – разрешена для использования в личных подсобных хозяйствах. Ежегодно издается «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», содержащий перечень препаратов и основные регламенты их применения.

Химические средства защиты растений для использования в личных подсобных хозяйствах продаются, как правило, в расфасовке небольшого веса или объема с учетом разведения на 10 л воды.

Плодовые деревья имеют такие заболевания, как гнили древесины, некрозы коры, пятнистости листьев, налеты, плодовая гниль. Жуки долгоносики (цветоед, казарка и т. д.), тля, гусеницы бабочек и молей также встречаются на всех культурах.

Для семечковых (яблоня, груша) и косточковых культур (вишня, черешня, слива, терн, абрикос) вредители и возбудители болезней часто бывают общими, поэтому и препараты используют в основном одни и те же. Такие средства защиты растений от вредителей и болезней, как медный и железный купорос, бордоская смесь и хлорокись (оксихлорид) меди (ХОМ) всегда должны быть в наличии, а также как минимум один из инсектицидных или акарицидных препаратов (скор, децис, карбофос, фуфанон, топаз, актеллик, искра и др.).

Эти средства защиты растений от вредителей имеют широкий спектр действия и применяются против комплекса болезней и вредителей на всех садовых культурах.

При промышленном выращивании ягодных культур против различных гнилей проводят опрыскивания средствами защиты растений от болезней, например, системным фунгицидом фундазолом в концентрации 0,2%.

Организация применения средств защиты растений

Правильная организация защиты растений – это график использования различных препаратов с ранней весны и до поздней осени. Правильное и своевременное применение средств защиты растений не наносят вреда здоровья человека и окружающей среде.

Ежегодно весной, до распускания почек все деревья рекомендуется опрыскивать 1%-ным раствором медного купороса. Но самая эффективная обработка – это опрыскивание деревьев во время набухания почек и в начале отрастания листьев. Ее проводят в зависимости от погодных условий в середине апреля – начале мая так называемой баковой смесью препаратов ХОМ (0,4%) и фуфанона (0,1%). Рабочий раствор попадает на кору штамбов и ветвей, в которой перезимовывают многие возбудители болезней, и на первых вредителей – долгоносиков, тлю и некоторых гусениц, отрождающихся из зимовавших яиц во время распускания почек. Весенняя обработка является как профилактической, так и искореняющей, она снижает численность вредителей и предотвращает появление следующих поколений.

После цветения плодовых деревьев проводят повторное опрыскивание этими же препаратами против сосущих (тли, медяницы) и грызущих (долгоносики, гусеницы бабочек, личинки пилильщиков) насекомых и их личинок. В это время бабочки плодожорок массово откладывают яйца на завязи плодов. Против ночных бабочек, совок можно применять светоловушки, банки с приманками (компот, квас и т. п.).

В начале сезона отрождаются многие листогрызущие вредители и происходит перезаряжение завязей плодов и листьев паразитическими грибами – возбудителями парши, плодовой гнили, различных пятнистостей.

Летом при массовом проявлении парши и пятнистостей листьев проводят опрыскивания 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик), препаратами скор или раёк. При необходимости опрыскивания повторяют после сбора урожая. При сильном распространении лишайников осенью зачищают их слоевища и опрыскивают плодовые деревья 3% -ным раствором железного купороса.

Способы защиты садовых растений весной

Защита садовых растений весной позволяет сохранить большую часть урожая. Наиболее известны способы защиты ягодных растений: клубники, смородины, земляники и малины. Кустарники наиболее эффективно обрабатывать растворами препаратов весной, до распускания почек. Весной отрождаются личинки вредителей из зимовавших яиц и выходят на поверхность из земли многие взрослые особи. Весеннее опрыскивание против комплекса вредителей не только снижает численность этих вредителей, но и предотвращает появление следующих поколении таких вредных организмов, как долгоносики, листоеды, пилильщики, тли и клещи.

Первую весеннюю обработку проводят, исходя из погодных условий, обычно в середине апреля – начале мая. Готовят баковую смесь, в которую входят ХОМ (0,4%) и фуфанон (0,1%). Этой смесью опрыскивают все ягодные культуры, декоративные и плодовые деревья против комплекса болезней и вредителей. Раствор попадает на кору стеблей и веток, в которой перезимовывают многие плодовые тела грибов и мицелий.

Такая обработка является профилактической для многих культур, а для некоторых – и искореняющей. Одна весенняя обработка растений заменяет собой 3-4 опрыскивания в летнее время, что экономит и средства, и время.

Если, например, в начале июня не обработать ягодные кустарники повторно фуфаноном, то помимо тли появляются еще и листогрызущие вредители -гусеницы пяденицы, моли, листовертки, совки и т. д.

В начале лета становятся заметными проявления мучнистой росы и пятнистости листьев. При первых симптомах мучнистой росы опрыскивают смородину, крыжовник, барбарис, жимолость. Землянику обрабатывают против земляничного клеща.

Плоды следует употреблять в пищу не ранее, чем через 20-30 дней после опрыскивания кустарников.

Основы технологии защиты растений в саду

Какие препараты и сроки их применения мы бы не называли, обработка часто не приносит положительных результатов. Дело в том, что в наших садах проблемы существуют в комплексе. Защита растений в саду начинается с изучения экологии замкнутой системы приусадебного участка.

С одной стороны, с годами накапливаются разнообразные вредители: как сосущие, так и листогрызущие, патогенные микроорганизмы, увеличивается фон почвенной инфекции. С другой довольно часто причиной ослабления растений, снижения морозостойкости и понижения урожая является нарушение требований агротехники выращивания, а не болезни и вредители. Не зря ведь когда-то для всех ягодных и плодовых культур были разработаны технологические карты выращивания.

Основа защиты растений – это соблюдение требований агротехники каждой культуры в вашем саду. На каких почвах закладываете сад, каково освещение участка, на каком уровне расположены грунтовые воды, нет ли застоя воды на глинистых почвах, какова пространственная изоляция от хвойных растений, кислотность почв, сорные растения – задумывались ли вы об этом? А еще – севооборот, качество посадочного материала, ежегодные обрезки и фитосанитарные прочистки, т.е. удаление пораженных и засохших деревьев и кустарников.

Технологии защиты растений рекомендует не пренебрегать такими агротехническими мероприятиями, как своевременные подкормки, полив, удаление сорняков, черенкование, пересадки. У каждой культуры ко всему этому имеются свои требования и их необходимо знать. Любое нарушение приводит к ослаблению растений и даже гибели, а болезни и вредители – это уже вторично, из-за плохого ухода. Сады – это часть нашей жизни, потребность в них передается из поколения в поколение, от бабушек и дедушек – к внукам. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, что за растениями надо ухаживать, и только потом – чем-то опрыскивать.

Как и чем проводить обработку клубней картофеля перед посадкой от колорадского жука

Важность картофеля в рационе россиян тяжело переоценить, поэтому такой ценный овощ старается выращивать каждый, кто имеет земельный участок. И понятно, что ожидание хорошего урожая и вкусной картошечки, которой будет питаться семья почти год, до сбора новых овощей, должно оправдаться.

Ежегодно в канун огородных работ актуальным становится вопрос про способы обработки клубней картофеля перед посадкой от нашествия колорадского жука и того ущерба, что вредители наносят новому урожаю.

Какой бывает обработка клубней

Клубни для страховки растущих овощей от колорадского жука и остальных вредителей можно обработать перед посадкой несколькими способами.

Способ опрыскивания

Применяется чаще всего для инсектицидных протравителей. Из пульверизатора, в который залит приготовленный раствор, разложенные горизонтально в ряд клубни опрыскиваются равномерно и всесторонне, потом либо переворачиваются и вновь опрыскиваются, либо перемешиваются вручную, чтобы раствор обволакивал каждый клубень не меньше, чем на две трети.

За неимением пульверизатора можно взять обычный веник или крупную щётку. В качестве подложки можно использовать плёнку или брезент. Переворачивание и перемешивание картофеля нужно делать бережно, чтобы не обломать появившиеся отростки — это негативно скажется на урожайности!

Только после подсыхания посевные овощи готовы к высадке в грунт.

Способ купания

Такой способ лучше всего подходит для биопрепаратов. Подготовленные для высадки клубни помещаются в сетку и затем полностью погружаются в приготовленное средство. Время купания картофеля зависит от рецептуры препарата, в раствор которого погружаются клубни, но в среднем такая ванна занимает около нескольких часов.

Затем извлечённым из раствора корнеплодам дают стечь и подсохнуть, делая это крайне осторожно, чтобы не повредить отростки. После такого выдерживания в растворе посаженные растения будут защищены от колорадских жуков и вдобавок подпитаны, что обеспечит им лучшую всхожесть.

Способ опыления

Метод заключается в обработке сухим сыпучим средством, измельченным до состояния, близкого к порошку. Разложенные в ряд клубни тщательно опыляются таким средством перед посадкой, чтобы весь корнеплод оказался покрытым нужным веществом. Обычно так обрабатывают картофель древесной либо березовой золой, просеянной и измельченной.

Опыление лучше делать непосредственно перед посадкой, чтобы сухое средство не осыпалось. Дополнительно можно его так же засыпать в лунку.

Чем обрабатываются клубни картофеля перед посадкой

Обработка посадочных клубней может быть сделана с применением покупных препаратов с инсектицидными, а часто и с фунгицидными, свойствами. Предварительная протравка корнеплодов перед посадкой защищает не только от колорадского жука, но и от остальных вредителей, уничтожающих культурные посевы, а дополнительно многие спасают от грибковой плесени.

Все чаще прибегают к биопрепаратам, обработка которыми гарантирует стойкую защиту картофельных кустиков от большинства прожорливых вредителей, при этом оставаясь абсолютно безвредными для теплокровных и человека. Такой овощной урожай считается экологически безопасным. Плюсом является увеличение всхожести и урожайности.

По старинке, особенно когда картофеля садится не так много, стараются отдать предпочтение проверенным народным рецептам. Они трудоёмкие, но финансово мало затратные и безопасные для здоровья.

Химические инсектициды — протравители клубней

Плюсы инсектицидов, предназначенных для предпосадочнойобработки картофеля, трудно оспорить: