Выращивание абрикосов в Беларуси: характеристика лучших сортов, выбор места, способы и технология посадки, рекомендации по культивированию

Как ухаживать за абрикосовыми деревьями

Абрикосовая «спадчына»

Все чаще этот южный фрукт можно увидеть в садах белорусов


В 1654 году под Москвой, в царском Измайловском саду, были высажены 19 «заморских» деревьев, в том числе 4 дерева «персиковых слив» и 2 дерева «абрикосовых яблок». Через несколько десятков лет абрикосы можно было встретить в садах многих бояр и при монастырях. К началу XVIII века их уже выращивали в открытом грунте в районах южной России. А селекционная работа по созданию зимостойких форм абрикоса здесь была начата еще И. В. Мичуриным в конце XIX столетия.

Сегодня в результате мировой селекции выведено множество форм и сортов абрикоса, различающихся по величине, окраске, аромату, вкусу и времени созревания плодов. Лучшие в мире сорта выращиваются в Фергане и Самарканде («арзами», «бабам», «исфарак», «кандак», «субхони», «хурман»). Выведены не только оранжевые, но и черные, белые абрикосы.

Изучением этой культуры всерьез занимаются и ученые РУП «Институт плодоводства». Они активно внедряют сорта как оте­чественной, так и зарубежной селекции для выращивания в любительском садоводстве. Сегодня в коллекции института более ста сортов абрикоса. В Государственный реестр включены и сорта белорусской селекции «знаходка» и «спадчына».

Лучшими по климату для выращивания абрикоса считаются Брестская и Гомельская области. Но при правильном уходе его можно выращивать по всей территории страны. Главное, подобрать подходящие для региона сорта.

Спустился с горных склонов

Многие считают родиной абрикоса Армению, даже по латыни его название звучит как Armeniaca Scop, а сами плоды называются «армянские яблоки». Но более 2000 лет назад по Великому шелковому пути из Китая абрикос (да и персик тоже) попал в Среднюю Азию, а оттуда уже в Армению.

Родные места абрикоса — сухие горные склоны. Несмотря на то что он привык терпеть и засуху, и холода (до минус 50 градусов!), у нас все же капризничает — зимостойкость слабовата. Ведь зима — это не только мороз, но и резкие перепады температур, которые губительны для этого фрукта.

Чтобы абрикос вызрел и как следует подготовился к зиме, суммарное количество тепла за сезон должно быть не менее 2500 градусов. Согласно многолетним наблюдениям, этот параметр почти во всех областях страны в среднем составляет 2400—2650 градусов. Вполне подходит.

Природный сорбент

Несмотря на то что абрикосы в большинстве своем все еще экзотика для Беларуси, у них есть одно немаловажное перед другими плодами преимущество: они не накапливают радионуклиды, а корневая система неплохо очищает загрязненные территории. Поэтому можно смело разбивать абрикосовые сады в экологически неблагоприятных районах белорусского Полесья — в Брестской и Гомельской областях.

Деревья вырастают до 15 метров в высоту и живут 40—60 лет. При этом жаровыносливы, теплолюбивы. Начинают плодоносить на 3—4-й год после посадки, давая до 50 кг плодов с одного дерева. После сбора при комнатной температуре они пролежат 3—5 дней, а в холодильнике — 2—3 недели. Для длительного хранения лучше всего снимать фрукты недозрелыми.

Словить волну

Абрикос плодоносит на букетных веточках, шпорцах и однолетних побегах. Основная масса урожая формируется на ветвях 2—3-го порядков.

Уникален абрикос еще и тем, что, кроме основного весеннего прироста, способен дать вторую волну молодых побегов, на которых дифференцированы цветковые почки. Опытные садоводы умело пользуются этой особенностью. В июне они прищипывают летние приросты, вызывая тем самым вторую волну роста. На новых побегах цветковые почки закладываются немного позднее. А это значит, что во время зимних оттепелей они не проснутся, а весной зацветут несколько позже, чем обычные цветки. Вот вам и естественная страховка, и защита от возвратных весенних заморозков. Что, безусловно, только на пользу урожаю.

Любитель солнца

Выбирая место для абрикоса, помните, что оно должно быть солнечным, защищенным от северных и северо-западных ветров. Ведь дереву в течение лета необходимо набраться как можно больше тепла, чтобы с меньшими потерями пережить зиму. Годится даже небольшое возвышение, но никак не низина, в которой постоянно будут застаиваться вода и холодный воздух.

Не стоит высаживать абрикос и на южном склоне: зимой из-за резких перепадов температур гибнут цветковые почки, а летом не хватает влаги.

Для абрикоса особенно коварны морозы в первые весенние месяцы — в марте и апреле. Абрикосовые почки очень чувствительны, плюс ко всему у них короткий вегетационный период. В оттепель они так и норовят распуститься и при первом же резком снижении температуры становятся уязвимыми. Поэтому садоводы-любители, живущие в центральной части Беларуси, часто ошибаются, высаживая абрикосовые деревья с южной стороны участка.

Наилучшими для фрукта считаются западные и юго-западные склоны, а если есть защиты, то юго-восточные и восточные. Можно использовать и пологие северные склоны при условии, что они достаточно освещены и защищены от северных ветров.

Грунтовые воды должны залегать на уровне не менее 2 метров.

Почвы подходят практически любые — неплотные, легкие по механическому составу и не засоренные солями и азотом. Но самые хорошие земли для этой культуры — суглинистые и легкосуглинистые, pН почвенного раствора у которых 7—8.

Не упустите момент

Сажать абрикосы лучше всего весной, как только сойдет снег и пока не начнут набухать почки. Осенняя посадка — дело довольно рискованное. Если зима будет не сильно снежной, саженцы могут подмерзнуть.

Яму необходимо подготовить за 2—3 недели до самой посадки. В ширину она должна быть 60—80 см, в глубину — не менее 40—50 см.

Спасительная влага

После посадки деревце обязательно сразу полейте — 20—30 л. Затем все замульчируйте опилками или торфом. Если растение не попадет под весенние заморозки, то уже через 2—3 года зацветет и даст плоды.

В отличие от черешни и алычи, абрикос своеобразно реагирует на недостаток влаги: листья вянут и засыхают, оставаясь при этом зелеными. Просто-напросто они забирают влагу у плодов и почек. Потому так важно поливать растение, особенно в мае, перед цветением. Но делать это надо лишь в том случае, если нет достаточного количества осадков. Очень полезен полив и через 2 недели после цветения — он ускорит рост побегов. Еще раз полейте за 2—3 недели до съема плодов. Это благоприятно скажется на увеличении размера абрикосов и повышении их качества.

А вот во второй половине лета поливы и внесение азотосодержащих удобрений резко сократите, чтобы не провоцировать ненужный рост побегов.

После уборки урожая полейте еще 1—2 раза. Если осень стоит теплая и сухая, проведите после опадания листьев влагозапасающий полив.

Известно, что за один сезон плодоносящее дерево абрикоса «вытягивает» из земли приблизительно 9 г азота, 3 г фосфора и 9 г калия. Эти элементы в таком же соотношении надо вернуть в почву. Поэтому весной на 1 кв. м внесите 10—20 г фосфорных удобрений и по 20—30 г калийных и азотных.

Полезное соседство

Корневая система у абрикоса залегает на благоприятных почвах на значительной глубине. Это и определяет высокую засухоустойчивость деревьев. Но часть корней располагается на глубине 0,2—0,8 м. Чтобы не повредить их, не старайтесь слишком глубоко обрабатывать почву в междурядьях и под деревьями.

Лучший способ содержания междурядий — задернение с частым скашиванием. Зеленую массу оставляйте на месте: это создаст более благоприятный водный и пищевой режим.

Можно посеять в междурядьях сидераты или просто разбить грядки, заняв их бобовыми культурами, корнеплодами (кроме картофеля), шпинатом, салатом, репчатым луком. Земляника не годится — у нее и абрикоса есть общие болезни. Не лучший вариант и овес — его корни подавляют рост корней абрикоса. Плохая соседка — настурция. В Польше на приусадебных участках под абрикосом выращивают луковичные цветочные растения, которые мирятся с затенением. Но при этом приствольные круги содержат в рыхлом и чистом от сорняков виде.

Комфортная зимовка

Некоторые дачники, проявляя особую заботу об абрикосе, на зиму укутывают его рубероидом, полиэтиленом и даже капроновыми чулками, затрудняя тем самым воздухообмен. В итоге саженец не вымерзает, а выпревает во время оттепелей.

Чтобы дерево лучше перезимовало, надо постараться ускорить «созревание» (то есть одревеснение) его побегов. Для этого начиная с августа поливайте абрикос раствором древесной золы.

Зимовка будет успешнее, если осенью и в начале весны побелить штамбы и основные скелетные ветви, добавив при этом в известку медный купорос. Если все же появятся морозобоины, то рану зачистите до здоровой ткани и замажьте садовым варом.

Дырочка на дырочке

Что касается болезней и вредителей, то они те же, что у сливы домашней и гибридной алычи. И самое опасное — дырчатая пятнистость (или клястероспориоз). Это широко распространенное грибное заболевание большинства косточковых культур.

Недуг поражает листья, почки, ветки и цветки. На листьях появляются бледно-коричневые круглые пятна до 6 мм в диаметре, обрамленные красноватой каймой. В течение одной-двух недель пятна крошатся, и на их месте образуется дырочка. При сильном заражении листья начинают засыхать и опадают. Когда грибок поражает плоды, на них появляются вдавленные растущие пятна пурпурового цвета. По мере роста они становятся коричневыми и выпуклыми. Из вздутых пятен начинает вытекать камедь. При позднем заражении пятна остаются плоскими. Мякоть в местах их образования усыхает до косточки.

Почки, зараженные грибом, отмирают и чернеют. Пораженные цветки осыпаются. На ветках болезнь проявляется вначале красными пятнами, которые после растрескиваются, и из них вытекает камедь. Любой зараженный участок впоследствии умирает.

Конидиоспоры зимуют в ранах, на листьях. А весной, как только воздух прогреется до плюс 4—6 градусов, начинают действовать, распространяясь с дождем и ветром с листа на лист. При заражении грибом растение слабеет, его урожайность падает.

Надо ввести за правило каждую осень сгребать и сжигать листья, а также обязательно вырезать поврежденные побеги и ветви, не загущать крону.

И обязательно следить за погодой. Если синоптики обещают дождливый сезон, то первую обработку надо провести после цветения, а вторую — через две недели после нее, используя один из следующих препаратов: 1-процентный раствор бордоской жидкости, хлорокись меди (30—40 г на 10 л воды), раствор медного купороса (1:100), «Топсин-М» 70 % с.п. (0,1 %), «Скор» или «Топаз» (по инструкции).

Не помешает такая же обработка и осенью, сразу после листопада. Весьма действенная в борьбе с возбудителем клястероспориоза и побелка деревьев на зиму — как штамбов, так и скелетных веток. Это защитит растения не только от дырчатой пятнистости, но и других болезней.

Стрижка для урожая

Как известно, абрикос — очень светолюбивая, скороплодная косточковая культура. Причем склонная к сильному росту и обильной закладке генеративных почек уже с самых первых годов жизни дерева. Объем кроны быстро нарастает. И если не проводить своевременно обрезку, то из-за раннего и обильного плодоношения у молодых деревьев снижается устойчивость к заболеваниям, прекращается регулярное плодоношение, преждевременно усыхают ветви.

Абрикос, в отличие от яблони, не может самостоятельно нормировать урожай, сбрасывая лишнюю завязь. Практически вся завязь, которая есть на дереве, развивается в плоды. И как результат — дерево перегружается урожаем. Поэтому основная задача обрезки — ежегодное обеспечение образований новых более развитых и сильных побегов.

На участках небольшого размера, к примеру дачных, часто делают уплощенные формы кроны. Чтобы повысить прочность остова, а также улучшить освещенность кроны, примерно 3—4 основные ветви абрикоса лучше всего закладывать одиночно, соблюдая между ними интервал в 30—40 см.

Ветки и конкуренты, которые произрастают под острым углом, необходимо вырезать, как говорится, на кольцо. На протяжении второго и третьего годов продолжайте умеренно укорачивать все основные ветви и центральный проводник, соблюдая при этом все правила соподчинения.

Когда дерево начинает плодоносить, укорачивание ветвей необходимо слегка ослабить, а если ветвление сильное, то на время и приостановить. Проводя прореживание, удаляя сухие, больные, конкурентные, а также загущающие крону ветви, мы защищаем дерево от перегрузки урожаем.

Плюс обрезки еще и в том, что она повышает устойчивость растения к низким температурам.

Сажаем косточки

Вырастить абрикосовое дерево, которое было бы приспособлено под местные условия, вполне можно из косточек-семян плодов, которые были куплены на рынке.

Чтобы опыт удался, не стоит гнаться за крупными южными абрикосами. Лучше возьмите косточки из плодов, выращенных в Беларуси или где-нибудь еще севернее. Сеянец из семян — более зимостойкий и адаптированный к местным условиям. Как правило, семь из десяти таких саженцев хорошо плодоносят.

Косточковые культуры отличаются от семечковых тем, что когда высевают семена яблок или груш, то, как правило, вырастают дички. А из косточек тех же вишен, слив, персиков и абрикосов может (50х50) получиться как дичка, так и нормальный сеянец, который в дальнейшем даже превзойдет по качеству и размеру плодов своих родителей.

Косточки посадите на глубину 5—6 см на расстоянии 15—20 см друг от друга. На зиму грядку укройте лапником. Он будет смягчать перепады температур и лучше сохранять влагу в почве. В начале мая должны появиться всходы. Все лето поливайте их и рыхлите. На зиму грядку уже ничем не укрывайте: пусть выживут сильнейшие. В июне следующего года станет ясно, кто жилец, а кто нет. Больные и некондиционные растения удалите, а хорошие осенью (в конце сентября — октябре) или следующей весной (как только сойдет снег) посадите на постоянное место. Но лучше всего, конечно, выращивать абрикосовое дерево без всяких пересадок, это проще для самого растения и, естественно, для садоводов, которые этим занимаются.

Среди сеянцев для посадки в сад отбирайте деревья, которые изначально проявляют культурные признаки: крупные листья, толстые побеги, отсутствие болезней и вредителей. Такие растения в значительной степени повторяют родительские свойства.

Многим культурам, чтобы они хорошо плодоносили, нужна пара. Белорусские же районированные сорта — «знаходка» и «спадчына» — самоплодные, что очень важно: плоды на них завязываются при опылении собственной пыльцой. Поэтому и одного деревца на участке вполне достаточно — сосед-опылитель не нужен.

Почки абрикоса уже в конце февраля — начале марта могут выйти из состояния покоя при температуре плюс 5 градусов и после замерзнуть при минус 8. Когда же образуется завязь, то губителен даже 1 градус мороза.

МОТАЙТЕ НА УС

НЕЛЬЗЯ плоды абрикоса

• есть натощак вместе с косточками и шкурками;

• запивать холодной водой — это вызовет боли в кишечнике и расстройство желудка;

• использовать на десерт после мясных блюд — нарушается пищеварение.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Сеянцы, выращенные вторым поколением, будут более устойчивы к местному климату, чем первые деревья.

Косточки абрикоса можно высаживать весной и осенью. Но уже давно доказано, что сеянцы осенней посадки намного здоровее и выносливее своих весенних собратьев. В Беларуси косточки можно сажать всю осень, даже в ноябре.

Сажаем абрикос правильно

Благодаря появлению новых морозоустойчивых сортов и стараниям садоводов абрикосовое дерево удается выращивать даже в северных регионах. Чем суровее климат, тем рискованнее и интереснее выращивание такого дерева для опытного садовода. Правила посадки абрикоса зависят от региона.

  1. Место и схема
  2. Выбор участка
  3. Посадочная схема
  4. Благоприятное соседство
  5. Сроки проведения работ
  6. Правильная посадка
  7. Весной
  8. Осенью
  9. Послепосадочная обрезка
  10. Особенности посадки в разных климатических зонах
  11. В средней полосе
  12. В Подмосковье
  13. На Урале
  14. В Сибири
  15. В Беларуси

Место и схема

Посадка абрикосового дерева начинается с выбора подходящего для него места. Если предполагается высадить несколько саженцев, то делать это надо по соответствующей схеме, учитывая особенности культуры.

Выбор участка

Как любому южному растению, абрикосу необходимо обеспечить 2 главных условия произрастания:

  • хорошую освещенность солнцем в течение всего светового дня;
  • надежную защиту от повышенной влажности и холодных ветров, особенно в зимний период.

Кроме того, у этих деревьев есть одна особенность – в природе они предпочитают расти на склонах, в большинстве случаев весьма крутых. Для садовых участков такой рельеф нехарактерен, поэтому рекомендуется искусственно создавать возвышения высотой не менее 30 см даже на самых подходящих для этой культуры почвах.

Посадочная схема

Схема посадки абрикоса зависит от его сорта, а также особенностей региона и самого участка. Если планируется разбить абрикосовый сад, то применяется схема 5х5 метров с формированием шаровидной кроны. Небольшие посадки на приусадебном участке могут создаваться по индивидуальным схемам с учетом общих принципов.

В промышленных масштабах такие деревья высаживают с промежутком от 3 до 5 метров, а для самых высокорослых интервал увеличивают еще больше. На даче или возле дома обычно выращивается не больше 3–4 экземпляров, и располагать их лучше в один ряд. Минимальное расстояние между саженцами должно составлять 3–4 м, при этом следует учитывать, что при разрастании их кроны сомкнутся.

Хотя существует научное мнение, что абрикосовые посадки должны быть загущенными. В таких условиях в них запускаются какие-то особенные защитные механизмы, повышающие устойчивость к морозам и другим негативным погодным факторам.

В любом случае следует учитывать, что взрослое растение сильно разрастается и требует много места. Причем это касается не столько наземной части, сколько корневой системы. Корни этих деревьев сильно растут вширь, распространяясь по грядкам и вытягивая из почвы питательные вещества. По размерам корневая система взрослого абрикоса в 2 раза превышает проекцию его кроны.

С другой стороны, для хорошего опыления необходимо, чтобы рядом росло не менее 3 экземпляров. Но если участок небольшой, то, чтобы осталось место для посадки других растений, лучше ограничиться одним–двумя, ведь для опыления всегда найдется сородич поблизости.

Благоприятное соседство

Крупное дерево, затеняющее большое пространство и истощающее почву в нескольких метрах вокруг себя, само по себе является нежелательным соседом практически для всех других культур. Поэтому, перед тем, как посадить абрикос, надо учесть, что он заберет гораздо больше полезной площади, чем требуется ему самому.

Под раскидистой кроной могут расти низкорослые цветы, распускающиеся ранней весной. Например, тюльпаны и нарциссы, вегетационный период которых приходится на то время, когда почва еще достаточно увлажненная, а цветки распускаются, пока на дереве еще не появились листки и не затенили их от солнца.

Из деревьев рядом могут расти груши, дуб или ясень, корни которых развиваются вглубь и тянут те питательные вещества, в которых не очень нуждается абрикос. Ему самому нежелательно соседство со смородиной и малиной. Из предшественников не подходят любые косточковые. В целом, эта культура любит обособленность и живет своей жизнью.

Сроки проведения работ

Сроки, когда сажать саженцы абрикоса, зависят от региона. В южных широтах с оптимальными для этой культуры климатическими условиями посадочные работы проводят весной и осенью в любое время, пока растение находится в состоянии покоя.

В средней полосе подобрать сроки посадки намного сложнее из-за низкой устойчивости культуры к холодам. Эту проблему частично решают, прививая абрикосовые черенки на дикорастущие экземпляры. Также можно вырастить саженец самостоятельно из косточки местного сорта, наиболее приспособленного к имеющемуся климату.

В любом случае, в средней полосе и недалеких северных широтах абрикосовые саженцы высаживают только весной, преимущественно в конце апреля. Осенняя посадка подходит только для той местности, где нет вероятности вымерзания в зимнее время.

Правильная посадка

Особой разницы между выполнением осенней и весенней посадки не существует. Но есть важные нюансы, которые необходимо знать и соблюдать в зависимости от времени проведения работ.

Весной

Весенняя посадка может выполняться двумя способами:

  • из косточки выбранного дерева;
  • привитым саженцем.

Выращивание из косточки более длительное, но не сложное, а, главное, позволяет получить именно такое растение, какое хочется.

Из косточки

При грамотной предпосевной обработке абрикосовые косточки характеризуются хорошей всхожестью, а проростки из них быстро растут и развиваются до сильного, активно плодоносящего дерева.

Работы выполняются в такой последовательности:

  • косточку из полностью созревшего плода замачивают в воде на сутки;
  • затем высушивают и оставляют в сухом проветриваемом месте до весны;
  • в первых числах марта снова замачивают, но уже на неделю, ежедневно меняя воду;
  • после этого заглубляют в увлажненные опилки и выдерживают в помещении при +4°C…+12°C в течение 1–3 месяцев;
  • указанный срок зависит от скорости прорастания – оболочка должна треснуть, а из нее – появиться росток;
  • проросшую косточку высаживают в хорошо прогретую землю (обычно в первой декаде мая), заглубляя примерно на 6 см.
Читайте также:  Как можно использовать пеньки в ландшафтном дизайне

Появившемуся побегу нужно обеспечить правильный уход. Тогда на следующий год его можно будет пересадить на постоянное место.

Саженцами

Посадочный материал можно приобретать весной или осенью. Купленный с осени саженец до весны прикапывают или хранят в погребе. В любом случае он должен быть одно- или двухлетним, здоровым, полностью живым и обязательно с почками в спящем состоянии.

Лунку рекомендуется готовить осенью. Алгоритм работ будет следующим:

  • копают яму глубиной и диаметром по 75 см;
  • дно дренируют мелкими камнями, если грунт глинистый, а в песчаном, наоборот – закрывают дно глиняным слоем в 18–25 см для удержания влаги;
  • наполняют лунку почвосмесью, составленной из 5 ведер перепревшего коровяка, 500 г нитрофоски, ½ ведра древесного пепла (в закисленный грунт добавляют еще ½ ведра гашеной извести), а также грунта, извлеченного из дна ямы (неплодородного), в таком количестве, чтобы всей смеси хватило на треть объема лунки;
  • сверху насыпают плодородный верхний слой, заполняя яму полностью, вливают ведро воды и оставляют в таком виде на зиму.

Если яма не подготовлена с осени, то весенняя подготовка выполняется аналогично, не менее чем за 2 недели до посадки.

Посадочные работы выполняют в таком порядке:

  • корешки саженца замачивают на несколько часов в воде, а прямо перед высадкой окунают в густой раствор глины;
  • так как деревца должны расти на холмике, то яма перед посадкой должна быть заполнена почвосмесью полностью до уровня земли;
  • по ее центру вбивают прочный кол-опору с высотой выступающей части не менее 1 м;
  • рядом с опорой устанавливают саженец, расправляют корешки и постепенно присыпают питательным грунтом, периодически поправляя корни, чтобы между ними не остались пустоты;
  • в результате образуется возвышение, после утрамбовки которого корневая шейка должна располагаться немного выше поверхности земли, даже если при этом несколько корешков останутся чуть оголенными;
  • в завершение побег привязывают к опоре.

Посаженному деревцу требуется много воды для роста молодых корней. Для удобства полива и лучшего сохранения влаги вокруг ствола на вершине холма сооружают земляное ограждение в виде валика. Сразу после завершения посадочных работ в этот круг медленно вливают 20–25 л воды. В дальнейшем полив выполняют с такой периодичностью и обильностью, чтобы возвышение всегда оставалось слегка увлажненным. В конце лета поливы прекращают полностью, давая деревцам возможность подготовиться к зимовке.

Осенью

Так как сажать дерево абрикоса осенью нужно практически так же, как и весной, то описывать технику снова нет необходимости. Но нужно учитывать некоторые особенности:

  • лунку готовят аналогичным образом как минимум за 4 недели до выполнения посадочных работ;
  • если на саженце есть листья, их аккуратно удаляют;
  • корешки слегка укорачивают и опускают в воду, в которую желательно добавить глину, коровяк и бордоскую жидкость (1%).

Поскольку осенью деревца высаживают только в регионах с мягким климатом, то укрытие на зиму не требуется. Нужно только побелить ствол, чтобы защитить от солнца, перепадов температур и вредителей.

Послепосадочная обрезка

После завершения всех посадочных работ саженцы обрезают:

  • однолетние без ответвлений – до высоты 60–100 см;
  • у двухлетних срезают практически все боковые побеги, кроме двух самых крепких и правильно расположенных (их укорачивают до середины, а главный ствол – до высоты, на 25 см больше этих веток).

Особенности посадки в разных климатических зонах

Так как правильно посадить абрикосовое дерево можно только с соблюдением климатических условий местности, то нужно учитывать важные нюансы выполнения таких работ на территории конкретного региона.

В средней полосе

В правила посадки абрикоса в центральной части России вносятся следующие поправки:

  • высаживать деревца нужно исключительно на возвышенности, поскольку даже в незначительных низинах будет застаиваться холодный воздух и избыток влаги;
  • подходящим местом может стать склон, но ни в коем случае не южный, поскольку для культуры внезапные оттепели опаснее стойких морозов;
  • южная сторона построек, наоборот, подходит идеально и нередко такие сооружения обустраиваются специально для лучшего прогревания растения солнечными лучами;
  • оптимальная почва – нейтральные супесчаники и суглинки.

В остальном никаких отличий от описанных выше действий нет.

В Подмосковье

Подмосковье входит в территорию средней полосы, но его климат несколько изменен из-за большого количества разных производств и высокой густоты населения. Это приводит к более частым перепадам между морозами и оттепелями, что приносит абрикосам большой вред. Поэтому здесь рекомендуется разводить только устойчивые к морозу виды.

Правильная посадка абрикоса в этой местности предполагает такие дополнения к общей схеме:

  • в качестве дренажного материала используют не мелкие камни и другие сыпучие вещества, а сплошное накрытие, преимущественно листы из шифера или металла, которые предотвратят прорастание корней вглубь и защитят растение от обилия грунтовых вод;
  • поверхность возвышения и место вокруг него засевают травами, которые периодически косят и оставляют как мульчу.

Правила посадки и ухода за эхинацеей многолетней, 10 лучших сортов для открытого грунта

Описание эхинацеи

Эхинацея является наиболее популярным в мире лекарственным растением. Она имеет ползучее, укореняющееся корневище, прямые стволы приблизительно 2 м высотой и мелкие соцветия-корзинки. Листва обширная, миндалевидной формы с зубчатым ободком. Лепестки бывают пурпурного, желтого, алого оттенка. Центральная половина соцветия обладает чисто бордовым окрасом с коричневатым тоном. Период цветения наступает со средины июля до сентября. Она прекрасно подходит для украшения сада, парков и лесных уголков. Многие поклонники цветов отдают предпочтение именно ей.

Но, любуясь красивыми цветами, люди не догадываются, что это чудо-растение является лекарем многих недугов, укрепляет иммунную систему.

Виды эхинацеи

Среди флористов наиболее распространены следующие виды:

ВидОписаниеЦветы
ПурпурнаяВысота 10-20 см. Форма центра – конус.Крупные. Контрастные оттенки.
СтраннаяДекоративная. Зимостойкая.Желтые.

Сорта эхинацеи пурпурной

Наиболее популярные в средней полосе:

Выращивание эхинацеи из семян и посев в открытый грунт

Распространенный метод среди садоводов – семенной. Этот способ размножения применяется только к культурным растениям. Смешанные типы не удерживают свои черты при генеративном выращивании.

Нужно приобрести качественные семена и подготовить лоток с землей. На первых порах марта или в конце октября посеять их на глубину 1-2 см в траншеи через 20 см, засыпать небольшим пластом грунта. Ежедневно контролировать влажность, избегать сухости земли. Первые ростки наблюдаются на 14 день после посева.

В конце весны их разрешается высаживать в открытый грунт на клумбе. Следует обязательно наблюдать за адаптацией ростков.

Прореживание

В отличии от многих других цветов, эхинацея абсолютно не нуждается в рассадке по индивидуальным горшочкам — из общей емкости ее саженцы можно отправлять на клумбы.

Вместо этого опытные садоводы занимаются прореживанием. Семена эхинацеи высевают густо, но когда дружно появятся всходы — все слабые ростки удаляют, оставляя в итоге сеянцы, разделенные промежутками не менее 2 см. Далее за рассадой ухаживают и ожидают, когда она подрастет и сомкнется — тогда выполняют второе прореживание, убирая те растения, которые кажутся самыми слабыми.


Выращивание рассады эхинацеи и посадка ее в открытый грунт

Семена для выращивания рассады замачивают в стимуляторе роста. Высеивают в феврале в емкости с легкой, воздушной почвой, углубляя примерно на 7 см и соблюдая расстояние между ними около 5 см. Посевы увлажняют, закрывают прозрачной крышкой (пленкой), размещают в хорошо освещенное место при +13…+15 °C. Прорастают они около месяца. Когда ростки подрастут, пленку снимают, периодически поливают. В начале мая саженцы выносят на воздух, постепенно увеличивая период их пребывания на улице. Высаживают после угрозы заморозков.

Для посадки рассады выбирают хорошо освещенное место. Грунт плодородный, не песчаный. Если требуется, вносят удобрения, торф, в кислую почву – известь.

Копают лунки 5 см и соблюдают дистанцию около 25 см. На дно насыпают небольшое количество специального компоста. Саженец помещают в почву вместе с земляным комом.

Как правильно сеять эхинацею пурпурную на рассаду

Чтобы правильно осуществить процедуру, важно не только грамотно посеять семена, но и выполнить предпосевную подготовку.

Предпосевная обработка семян

Так как оболочка у семян твердая, им для прорастания требуется временной промежуток около 2-5 недель. Для лучшего и более быстрого прорастания, и дружной всхожести рекомендуется обработать семена эхинацеи перед посевом. В качестве предпосевной подготовки можно замочить их в стимуляторе роста по инструкции (например, препарат, Эпин-Экстра, Циркон).

Если стимулятора роста нет под рукой, можно прорастить их в теплой воде. Для этого следует положить семена на хлопчатобумажную ткань, ею же накрыть сверху. Затем ткань обильно орошается из пульверизатора теплой водой, а потом помещается в полиэтиленовый пакет. Оставив там воздух, нужно плотно завязать пакет. В таком состоянии семена оставляются до проклевывания, то есть до прорастания семян, также необходимо каждый день проверять — не проросли ли они, и увлажнять ткань, не давая ей пересыхать. Сразу после того, как вы заместили, что семена проклюнулись, нужно незамедлительно их сеять.

Выбор емкости

Для посадки семян овощей и цветов на рассаду используются различные емкости: общие (пластиковые или деревянные ящики, плошки), индивидуальные (пластиковые или торфяные стаканчики, торфяные таблетки, кассеты из пластика, различные тары, например, емкости из-под сметаны, йогурта и т.д.).

Конкретно для выращивания рассады эхинацеи пурпурной необходимо использовать общую емкость. Она должна быть широкой и не очень высокий (около 6-7 сантиметров). Это может быть ящик или обычная плошка.

Подготовка почвенной смеси

Для рассады эхинацеи подойдет питательная, рыхлая, влагоемкая земля. Поэтому можно смело сажать семена в универсальный грунт для рассады цветов, так как он уже отвечает всем требованиям.

Можно приготовить грунт своим руками: смешайте низинный торф (2 части), огородную землю (1 часть), песок (0,25 частей), перегной или компост (0,25 частей).

Перед высеванием рекомендуется заранее обеззаразить почвенную смесь (и покупную, и самодельную), сделать это желательно за 3-4 недели. Процедура уничтожит все патогенные микроорганизмы, возбудителей заболеваний и вредителей, споры плесени. Существую разные методы дезинфекции: промораживание, прокаливание, пропаривание, протравливание. Самые эффективные и удобные методы:

  • Пропаривание — положите землю тонким слоем на противень и поставьте в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 90 градусов).
  • Прокаливание — нужно положить землю на дуршлаг, предварительно подстелив на него хлопчатобумажную ткань, держать дуршлаг над паром 1,5 часа и регулярно мешать почву.

После обеззараживания необходимо пролить почвенную смесь раствором биофунгицида, например. Фитоспорин, Триходермин, Алирин для восстановления полезной микрофлоры.

Схема посева семян эхинацеи на рассаду

Посадка эхинацеи пурпурной на рассаду производится по следующему алгоритму:

  • Положите на дно емкости дренажный слой, например, перлит, кирпичная крошка, мелкий керамзит. Толщина слоя должна быть около 5-10 миллиметров.
  • Затем наполните ящик или плошку почвенной смесью. Наполнять следует равномерно, чтобы избежать пустот.
  • На поверхности субстрата сделайте бороздки. Глубина канавок — 0,5 сантиметров, а промежуток между ними — 3 см.
  • Разложите семена эхинацеи на дне бороздок на расстоянии 3 см друг от друга. Если вы до этого проращивали семена, то обращаться с ними нужно крайне аккуратно, чтобы росток не обломился.
  • Сверху засыпьте бороздки речным песком, толщина слоя — буквально 1-2 миллиметра.
  • Произведите полив грунта водой комнатной температуры, делать это нужно пульверизатором, потому что напор воды при других способах полива может размыть землю, сместить семена. Важная особенность: на благо семян и будущей рассады необходимо использовать только чистую, заранее отстоянную воду.

Сразу после посева семян нужно накрыть плошку пленкой или крышкой, и поставить в теплое место!

Способы размножения эхинацеи

Кроме семенного метода получение новых эхинацей практикуют кустовым способом и черенкованием.

Деление куста

По большей части садоводы предпочитают размножать растение методом деления куста. Рекомендуется использовать этот способ при условии возраста эхинацеи 3-6 лет. Процедуру можно проводить осенью и весной. Осторожно выкопать цветок и разделить его на части по 3 почки роста. Затем посадить в приготовленные лунки.

Черенки

Этот способ выполняют в июне. Черенки подрезают и оставляют на стебле по два листочка, а места срезов смазывают стимулятором роста. Затем их высаживают в подкормленный и увлажненный грунт. Температура комнаты должна быть в пределах +20 …+ 25 °C. Спустя полтора-два месяца сформировавшиеся ростки пересаживают в открытую почву.

Уход за эхинацеей

Так как эхинацея – это неприхотливое растение, то забота простая:

  • Очень важно опрыскивать ее много и постоянно. Опытные садоводы рекомендуют выполнять это вечером после захода солнца.
  • Нужны регулярное удаление сорняков, подкормка, взрыхление земли и ограда от насекомых.
  • Вносить удобрения советуют дважды в год: в марте и после цветения. Из срезанных увядших цветов на следующий год собирают семена. Если это не требуется, нужно срезать сухие соцветия до зеленого лепестка.
  • Осенью обязательно укрывать цветы смесью земли и торфокомпоста или перегноя, комплексной подкормкой.

Болезни и вредители эхинацеи

Эхинацея имеет достаточно стойкий иммунитет к паразитам и инфекциям, но некоторые болезни могут поразить и ее. Поэтому важно знать их причины для скорейшего преодоления:

  • Фузариоз – грибок в почве. Для устранения заболевания нужно удалить пораженное растение и сжечь.
  • Мучнистая роса – сырость земли. Обработка бордоской жидкостью вернет цветам их прежний вид.
  • Белокрылка – повышенная влажность. Для борьбы с ней используют мыльный раствор, настойку чеснока, опрыскивание водой и химические препараты такие как Bona Forte.

Если придерживаться выше перечисленных рекомендаций, выращивание эхинацеи не вызовет сложностей. Каждое растение требует к себе заботы и внимания.

Зимовка эхинацеи

Эхинацея – это теплолюбивое растение, которое переносит морозы без укрытия лишь в снежную зиму и в местах с теплым климатом. Поэтому, для полной уверенности, специалисты советуют укрывать цветы сухой листвой или хвоей, чтобы помочь им пережить заморозки. Это способствует легкой зимовке и раннему распусканию весной.

Болезни и вредители эхинацеи

Часто эхинацея страдает фузариозом, который провоцирует грибок, обитающий в земле. Он приводит к загниванию корневища и основания стволов. Для борьбы с инфекцией уничтожают пораженные экземпляры, а все остальные растения опрыскивают раствором фундазола.

Мучнистая роса – еще одна грибковая инфекция. Ее можно опознать по белому налету – плесени на листве и побегах. Появляется из-за переувлажнения грунта. Поэтому кусты опрыскивают бордосской жидкостью, а земле дают просохнуть.

Белокрылка поселяется на внутренней поверхности листовых пластин. Из-за этих мелких белесых насекомых цветок быстро сохнет. Избавиться от белокрылки помогут опрыскивания такими инсектицидами как Актара или Конфидор.

Все сорта эхинацеи – достойное украшение цветников. Садоводы очень любят это растение, которое способно изменить любой ландшафтный дизайн. Тем более, что цветет некапризная эхинацея не только все лето, но и вплоть до октября.

Мистер Дачник рекомендует: лечебные свойства эхинацеи

Этот красивый цветок заключает в себе множество целебных свойств. В народном врачевании эхинацея является незаменимым источником витаминов и микроэлементов. Из нее делают отвары, маски, бальзамы, мази, которые содействуют борьбе с простудой, болезнями желудка, печени, глаз.

Для быстрого и эффективного залечивания ран и ожогов без рубцов делают травяные компрессы и припарки. Чтобы пользоваться средствами весь год, поклонники домашней медицины заботятся об этом заранее. Они собирают цветы, листья, корни и стебли, которые сушат при умеренном дневном свете, тени или духовке на отрезке ткани. Затем помещают их в стеклянную банку или контейнер, плотно закрывают и хранят при температуре +20…+25 °C. Корни лучше заготавливать осенью.

Лечебные средства можно легко приготовить в домашних условиях:

  • При гриппе готовят чай: 1 чайную ложку заливают 100 мл кипятка и настаивают в течение часа. Рекомендуется принимать 3 раза в день после еды.
  • При ожогах сок из свежих цветов способствует снятию отека и быстрому заживлению.
  • Настойка из эхинацеи от бессонницы и депрессии: 15 г натертого корня залить 120 мл спирта и настаивать 24 часа. Принимать 3-4 раза в день по 15-20 капель.
  • Отвар стеблей при инфекционных заболеваниях и усталости: 1 ст. л сухих трав заливают 300 мл воды и кипятят 30 минут на водяной бане. Охлаждают и принимают по 1-2 столовой ложке 3-4 раза в день до еды.

Противопоказано употреблять эхинацею аллергикам, беременным, больным артритом, лейкозом, туберкулезом и при ангине.

Уход и применение

Эхинацея не чувствительна к перепадам температур, устойчива к вредителям и болезням, однако в минимальном уходе все же нуждается. Поливают растение не часто, но обильно, избегая застоев воды на участке. Переувлажнение почвы приводит к образованию грибковых спор и спровоцировать атаку вредителей (слизей, слюнявых пенниц и т.п.). У пораженных болезнями растений листья покрываются пятнами и усыхают, цветоложе деформируется. Такие кусты нужно срочно обработать фунгицидами или инсектицидами, в зависимости от причины болезни.

Клумбы с эхинацеей регулярно пропалывают и рыхлят; со второго года жизни растение подкармливают комплексными удобрениями для цветов.

Своевременно срезайте отцветшие розетки; по полном окончании цветения срежьте стебли до основания, окучьте компостом или перегноем.

Взрослые растения хорошо переносят зиму, но в холодных широтах , чтобы предотвратить вымерзание, в конце осени корни присыпают листьями или хвоей.

На одном участке эхинацея цветет 5-6 лет, после чего нуждается в смене места и пересадке.

Эхинацея эффектно смотрится на клумбе в сочетании с флоксами и астрами и хорошо вписывается в групповые цветники.

Будучи настоящим кладезем целебных веществ, растение ценится в фармакологии и в народной медицине. Будет преступлением иметь на своем участке эхинацею и пренебречь её врачебными свойствами.

Эхинацея богата целебными веществами

Надземную часть заготавливают в период массового цветения, срезая стебли с листьями цветами в ранние утренние часы. Связки сушат в затененном месте под навесом.

Корни заготавливаются осенью, когда растение полностью отцветает и все полезные вещества скапливаются в корневой системе. Сухое сырье годно в течение двух лет и используется в виде настоек, отваров и масел.

Эхинацея

Многолетнее цветущее растение эхинацея (Echinacea) является представителем семейства Сложноцветные, либо Астровые. Данный род объединяет около 9 видов. Родина такого растения ― восточная часть Северной Америки. Название «эхинацея» с греческого языка переводится как «ежовая, либо колючая, как еж». Наибольшей популярностью пользуется вид ― эхинацея пурпурная, либо рудбекия пурпурная, такое растение очень широко используется в нетрадиционной и в официальной медицине, а еще в декоративном садоводстве. К. Линней в 1753 г впервые описал такое растение, при этом он отнес его к роду рудбекий. Однако спустя сорок лет эхинацея была выделена в отдельный род, так как меж этими растениями обнаружились значительные отличия.

Особенности эхинацеи

Эхинацея ― это травянистое корневищное растение, которое является многолетником. Высота прямостоячих шершавых побегов около 100–150 см. Прикорневые листовые пластины очень широкие и имеют овальную форму, кромка у них зазубренная, они размещаются на очень длинных черешках. Стеблевые листовые пластины очереднорасположенные, практически сидячие либо сидячие, обладают ланцетной формы. В состав соцветий входят большие корзинки, состоящие из срединных трубчатых цветочков, окрашенных в темно-красный либо коричнево-красный цвет, а также язычковых краевых цветков белого, красного либо розового окраса. Плод представляет собой четырехгранную семянку.

Посадка эхинацеи в открытый грунт

В какое время сажать

Высадить эхинацею в открытый грунт можно в осеннее либо весеннее время. Чаще всего это делают после деления куста эхинацеи. Вырастить данный цветок можно из семян, однако таким образом, как правило, размножают видовые эхинацеи, для размножения гибридных сортов используют вегетативные способы.

Подходящий для посадки участок должен быть солнечным и иметь питательный, глубоко обработанный, слабощелочной либо нейтральный грунт. Легкая песчаная почва либо влажный грунт не подходит для посадки такой цветочной культуры. Если грунт кислый, то исправить это можно внесением в него извести.

Читайте также:  Демодекоз крс (коров): описание, симптомы, лечение

Особенности посадки

При высадке рассады глубину лунок делают около 50 мм, при этом дистанция меж ними должна быть примерно 30 сантиметров. При высадке деленок величина лунки должна быть лишь слегка больше, чем система корней высаживаемого растеньица. Затем на дно нужно уложить небольшое количество компоста, после чего производят высадку эхинацеи. Высаженные растения нуждаются в поливе. Если саженцы растут в контейнерах, то понадобится более крупная посадочная яма, около 0,4 м. Данную яму нужно на 1/3 заполнить почвосмесью, состоящей из компоста, песка и садовой земли (1:1:1). После этого растение переваливается в ямку, и берется оно вместе с комом земли. Саженец нужно высадить на такую же глубину, на которой он рос в емкости.

Уход за эхинацеей в саду

Вырастить эхинацею в саду несложно, однако при этом вам следует знать несколько правил. В первую очередь особое внимание следует уделить поливу, он должен быть обильным и частым, при этом поливать цветы рекомендуется вечером. Еще очень важно, чтобы участок всегда был чистым, поэтому следует удалять сорную траву сразу после того, как она появится.

Начиная со второго года роста такой цветок нужно подкармливать древесной золой с перепревшим компостом, это положительно сказывается на цветении, которое становится более обильным. Подкормить эхинацею нужно 2 раза в течение сезона: в весеннее время, и когда она отцветет. Если вы хотите собрать семена, то обрезать соцветия, которые увяли, необходимо с частью побега до первой зеленой листовой пластины.

Размножение эхинацеи

Садоводы предпочитают размножать эхинацею вегетативно делением кустиков. Данную процедуру можно производить в весеннее время в апреле, а также в осенние недели в период массового листопада. Первое деление куста производят только после того, как ему будет не меньше 4 либо 5 лет. Аккуратно извлеките его из почвы, стараясь не травмировать корневище. Затем куст разделяют на несколько частей, у каждой из которых должно иметься по 3 либо 4 почки возобновления. Высаживают деленки точно так же, как и рассаду при первичной посадке.

Выше уже говорилось о том, что видовую эхинацею садоводы предпочитают размножать семенами. Семена имеют достаточно большую величину. Их высев производят в весеннее время непосредственно в открытую почву, так как лучшей температурой воздуха для появления сеянцев считается 13 градусов. Высеянные семена не заглубляют, а присыпают сверху тоненьким слоем грунта. Однако опытные садоводы рекомендуют выращивать такие цветы рассадным способом, дело в том, что появившиеся сеянцы очень нежные и могут погибнуть из-за неустойчивой погоды, которая наблюдается в весеннее время. Для посевов используют контейнеры либо ящички. Семена надо заглублять в субстрат всего на 5 мм, а сверху их следует присыпать тоненьким слоем почвы. Затем посевы поливают из пульверизатора. Появления сеянцев придется ждать сравнительно долго, иногда они вырастают лишь через 6 недель после посева. Подросшую и окрепшую рассаду необходимо высадить на садовый участок. Затем их своевременно поливают, регулярно удаляют сорную траву с участка и производят рыхление поверхности почвы. Выросшие из семян эхинацеи зацветают чаще всего на второй год жизни, а в первый год у них лишь отрастает листовая розетка, которая в высоту может достигать от 15 до 20 сантиметров.

Заболевания и вредители

Эхинацея обладает высокой устойчивостью к болезням. Чаще всего растение заболевает из-за того, что за ним неправильно ухаживают. Если в летнее время жарко и влажно, а также будет наблюдаться колебание температур, то цветы могут заболеть мучнистой росой. Также данному заболеванию подвержены те растения, которые перекормлены азотом. У пораженных экземпляров на поверхности побегов, листвы и цветков образуется налет беловатого окраса. Заболевшее растение надо опрыскать бордоской смесью либо коллоидной серой.

Также данный цветок может заболеть церкоспорозом и септориозом, которые так же являются грибковыми болезнями. У пораженного кустика на листовых пластинах образуются пятнышки, которые его ослабляют и постепенно растение погибает. Если болезнь находится на начальной стадии развития, то достаточно будет обрезать все пораженные части кустика. Если же болезнь уже запущена, то эхинацею нужно опрыскать фунгицидным препаратом.

Если кустик заразиться вирусным заболеванием, то произойдет деформация цветоносов, а также пожелтение и засыхание листовых пластин. При первых признаках заражения больные кустики нужно выкопать и уничтожить, при этом участок следует продезинфицировать очень крепким раствором марганцевого калия. На сегодняшний день данные болезни считаются неизлечимыми.

В некоторых случаях на кустиках селятся слизни, клопы и слюнявые пенницы. При появлении слизней, их нужно собирать вручную, при этом по поверхности участка надо равномерно распределить скорлупу от ореха, она станет серьезным препятствием для данных брюхоногих. Для истребления насекомых-вредителей используют инсектицидные препараты, например, Карбофос либо Актеллик.

В целях профилактики рекомендуется точно следовать правилам агротехники данной культуры.

Эхинацея после цветения

Сбор семян

Сбор семян эхинацеи следует производить в самом конце сезона, при этом они должны вызреть прямо на кустике. Но следует учесть, что сбор семян производят постепенно, потому что их созревание происходит не в одно и то же время. После того как середка корзинки окрасится в темный цвет, следует извлечь семена из ее центра, при этом руку рекомендуется защитить перчаткой. Затем семена перебирают, удаляя трубчатые цветочки, и просушивают. Семена надо высевать непосредственно после сбора, так как они остаются всхожими сравнительно недолго.

Подготовка к зимовке

Эхинацея отличается достаточно высокой устойчивостью к морозам, однако если в зимнее время будет очень мало снега, то кустики могут вымерзнуть. Особую опасность зимние морозы представляют для молоденьких растений, которым еще не исполнилось и года. Чтобы избежать вымерзания кустика, в последние дни октября с него нужно срезать все побеги, при этом корневую шейку засыпают слоем мульчи. Сам участок нужно засыпать высохшей листвой либо укрыть лапником.

Виды и сорта эхинацеи с фото и названиями

В диких условиях можно повстречать 9 различных видов эхинацеи, но при этом садоводами культивируются чаще всего гибриды и сорта эхинацеи пурпурной.

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)

Высота данного многолетника около 1 метра. Шершавые побеги являются прямыми. Прикорневые листовые пластины собраны в розетку, они обладают широкоовальной формой, резко сужающейся к крылатым длинным черешкам. Стеблевые листовые пластины являются очереднорасположенными, шершавыми и сидячими, они имеют ланцетную форму. Соцветия представляют собой корзинки, в середке которых находятся трубчатые цветочки коричнево-красного окраса, а по краям размещаются розово-пурпурные язычковые цветочки, которые в длину достигают около 40 мм, они заострены к верхушке. Наиболее популярные сорта:

  1. Гранатштерн. Высота кустика около 1,3 м. Корзинки в поперечнике достигают 13 сантиметров. Язычковые цветки имеют пурпурный окрас и небольшое опушение, при этом у них на верхушке имеются 2 зубца. А трубчатые цветочки коричневого окраса формируют полушарие выпуклой формы, в поперечнике достигающее 40 мм.
  2. Зонненлах. Кустик в высоту достигает 1,4 м. Соцветия корзинки в поперечнике достигают 10 сантиметров, в их состав входят ланцетные язычковые цветочки темно-красного окраса, длина которых около 35 мм, а на верхушках у них имеется по 2 либо 3 зубчика, а также трубчатые цветки, которые создают выпуклое полушарие коричневого окраса.

Эхинацея Сансет (Echinacea x sunset)

Это серия гибридов, которые получены при использовании эхинацеи парадоксальной и эхинацеи пурпурной, ставшие результатом работы Р. Скола. В данных гибридах соединены самые лучшие стороны таких растений: у них очень большие соцветия, сильноветвящиеся побеги, прекрасный запах, загнутые лепестки и изысканные окрасы такие, как горчица, земляника, манго либо персик. Окрашены трубчатые лепестки в цвет хны. Благодаря селекционерам на свет появились сорта, у которых корзинки окрашены в белый, розовый, светло-красный, фиолетовый, оранжевый и желтый цвет. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта эхинацеи садовой:

  1. Юлия. Имеет отношение к сортосерии «Поцелуи бабочек». Высота карликовых кустиков не превышает 0,45 м. Насыщенно-оранжевые корзинки распускаются в первые летние недели, при этом они не исчезают до конца сезона.
  2. Клеопатра. Этот сорт получил свое название в честь эффектных бабочек желтого цвета. Насыщенно-желтые соцветия в поперечнике достигают 75 мм, язычковые цветки размещаются горизонтально, из-за чего корзинки смотрятся, словно солнышки на рисунке, нарисованном ребенком.
  3. Ивнин Глоу. Соцветия состоят из язычковых цветочков желтого окраса, на которых имеется оранжевая полоска светло-розового оттенка, а в их середине находятся трубчатые цветочки, которые выступают конусом темного окраса.
  4. Мускусная Дыня. Корзинки обладают окрасом дыни. Язычковые лепестки располагаются в 2 ряда и смотрятся как оранжево-розовое жабо. А мохнатое полушарие в середке цветка состоит из трубчатых цветков более темного цвета.
  5. Пэшн Флют. Это достаточно необычный сорт. Желто-золотистые язычковые цветки скручены в трубочки, в середке находятся трубчатые цветочки горчично-зеленого окраса. Данный сорт имеет отношение к сортосерии Летс Бугги, эти растения отличаются устойчивостью к засухе, а также своей неприхотливостью в уходе.
  6. Дабл Скуп Крэнберри. За данным устойчивым к засухе сортом очень легко ухаживать. Клюквенного окраса корзинки очень эффектны и привлекательны для бабочек. Их рекомендуется использовать при составлении букетов.

Полезные свойства эхинацеи

В траве эхинацеи полисахариды, флавоноиды, дубильные вещества, сапонины, оксикоричные и органические кислоты, фитостерины, смолы и эфирные масла. В состав корневища входят эфирные, а еще жирные масла, смолы, ферменты, макроэлементы в виде калия и кальция и микроэлементы селен, серебро, цинк, марганец, молибден и кобальт.

Средства ,изготовленные из данного растения, отличаются антимикробным, антигрибковым, противовирусным и ранозаживляющим эффектом, их используют для укрепления иммунной системы, а также при психическом либо физическом переутомлении. Данные средства представляют собой отвары, экстракты, сок и настои эхинацеи.

Настойка данного растения способствует повышению потенции и быстрому заживлению ожогов. Сок, выжатый из свежих цветков, в нетрадиционной медицине используется для лечения ран, а при употреблении его вовнутрь наблюдается ускорение свертываемости крови.

Эхинацея пурпурная пользуется популярностью в большом количестве стран. Средства из такого цветка в Германии используются при терапии тонзиллита, ангины, хрониосепсиса и иных воспалительных болезней. С. А. Томилин ― это российский профессор, который утверждал, что эхинацея пурпурная обладает такими же целебными свойствами, что и женьшень.

Ниже будут приведены рецепты средств из эхинацеи, которые при необходимости можно сделать в домашних условиях:

Эхинацея: выращивание в саду, виды и сорта

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 24 февраля 2019 Последние правки: 03 ноября 2020

  • Прослушать статью
  • Посадка и уход за эхинацеей
  • Ботаническое описание
  • Посадка эхинацеи
    • Когда сажать
    • Как посадить
  • Уход за эхинацеей в саду
    • Условия выращивания
    • Размножение эхинацеи
    • Вредители и болезни
  • Эхинацея после цветения
    • Как и когда собирать семена
    • Подготовка к зиме
  • Виды и сорта
    • Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)
    • Эхинацея Сансет (Echinacea x sunset)
  • Свойства эхинацеи – польза и вред
    • Полезные свойства
    • Противопоказания
  • Литература
  • Комментарии

Цветок эхинацея (лат. Echinacea) относится к роду многолетников семейства Астровые, или Сложноцветные, включающему в себя 9 видов. Родом эхинацея с востока Северной Америки. С греческого языка название растения переводится, как «ежовая, или колючая, как еж». Самый известный вид в роду – эхинацея пурпурная, она же рудбекия пурпурная, которая широко применяется в народной и традиционной медицине, а также в декоративном садоводстве.
Впервые описал эхинацею Карл Линней в 1753 году, отнеся ее к роду рудбекий, но через сорок лет эхинацею выделили в отдельный род, поскольку обнаружились заметные различия между этими двумя растениями.

Прослушать статью

Посадка и уход за эхинацеей

  • Посадка: весной или осенью.
  • Цветение: с июля по сентябрь.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: суховатая, питательная, хорошо обработанная, содержащая небольшое количество извести.
  • Полив: частый и обильный, в вечернее время.
  • Подкормки: перепревшим компостом с золой два раза за сезон: весной и осенью.
  • Размножение: делением куста в апреле или во время листопада. Видовую эхинацею можно размножать семенами.
  • Вредители: клопы, слюнявые пенницы и слизни.
  • Болезни: мучнистая роса, церкоспороз, септориоз, вирусные инфекции.

Ботаническое описание

Эхинацеи – многолетние травянистые корневищные растения с прямыми шершавыми стеблями, достигающими в высоту 1-1,5 м. Прикорневые широкие овальные листья эхинацеи, зазубренные по краям, располагаются на длинных черешках, а стеблевые – ланцетные, очередные, сидячие или почти сидячие. Соцветия состоят из крупных корзинок, которые в свою очередь составлены из краевых язычковых цветков красного, белого или розового цвета и срединных трубчатых цветков, красно-коричневых или темно-красных. Плод эхинацеи – четырехгранная семянка.

Посадка эхинацеи

Когда сажать

Посадка эхинацеи осуществляется как весной, так и осенью. Предваряется процесс обычно такой процедурой, как деление куста эхинацеи. Можно, конечно, выращивать растение и из семян, но генеративный способ размножения используют исключительно для выращивания видовой эхинацеи, гибридные сорта размножаются вегетативно. Итак, найдите для эхинацеи яркое освещенное место с плодородной, глубоко обработанной нейтральной или слабощелочной почвой – слишком влажные или легкие песчаные грунты эхинацее не подойдут. Если на участке почва кислая, придется внести в нее известь.

Как посадить

Лунки для эхинацеи копают глубиной 5 см на расстоянии 30 см друг от друга – это для высадки рассады, а для деленок глубина ямки должна быть немного больше корневой системы саженца. На дно ямок положите немного компоста, и только потом сажайте эхинацею. После посадки участок поливают. Если ваш посадочный материал находится в контейнере, то ямка должна быть больше, около 40 см. Засыпьте ее на треть смесью песка, компоста и садовой земли в равных пропорциях, а потом осторожно перевалите саженец в яму вместе с земляным комом, фиксируя его на той глубине, на которой он рос в контейнере.

  • Уход за эхинацеей в саду

    Условия выращивания

    Выращивание эхинацеи совершенно не утомительно, однако она все же требует к себе внимания. Во-первых, эхинацею нужно поливать часто и обильно, и делать это лучше в вечернее время. Но важнее всего поддерживать на участке чистоту – удалять сорняки сразу после их появления. Со второго года жизни эхинацея нуждается в подкормках перепревшим компостом с золой – это даст ей возможность цвести пышнее. Удобрения вносят дважды за сезон: весной и после цветения. Если вы не нуждаетесь в семенах, срезайте увядшие соцветия с частью стебля до первого зеленого листа.

    Размножение эхинацеи

    Чаще всего эхинацею размножают делением куста, тем более, что делать это можно и весной в апреле, и осенью во время листопада. Первый раз делить куст эхинацеи можно, когда ему исполнится 4-5 лет. Выкапывать растение нужно осторожно, чтобы не повредить корневище, затем куст делят так, чтобы в каждой части оставалось по 3-4 почки возобновления. Посадку деленок осуществляют в том же порядке и по тем же правилам, что и первичную посадку.

  • Видовую эхинацею, как уже упоминалось, размножают семенным способом. Крупные семена эхинацеи сеют весной прямо в открытый грунт, поскольку лучше всего они прорастают при температуре 13 ºC. После посева семена слегка присыпают тонким слоем садовой земли. Но лучше вырастить из семян рассаду, поскольку едва проклюнувшиеся всходы эхинацеи слишком нежны и хрупки для неустойчивой весенней погоды.

    Сеют семена в феврале-марте в ящики или контейнеры на глубину в полсантиметра, сверху их слегка присыпают грунтом и увлажняют посев из распылителя. Прорастания даже при оптимальной для эхинацеи температуре придется ждать долго, иногда до полутора месяцев, но когда всходы появятся, подрастут и окрепнут, их высаживают в открытый грунт, после чего уход за ними заключается в поливе, прополке и рыхлении почвы на участке.

    В первый год эхинацея, выращиваемая из семян, не зацветет, она только нарастит розетку листьев высотой 15-20 см, но в следующем сезоне вы наверняка увидите очаровательное цветение и услышите приятный аромат эхинацеи, источаемый ее соцветиями.

    Вредители и болезни

    Болеет растение редко, и все его неприятности обычно случаются из-за неправильного ухода. В жаркое лето с частыми дождями и колебаниями температуры, а также от слишком обильных азотных подкормок эхинацея может заболеть мучнистой росой – на побегах, листьях и цветах появится опасный беловатый налет. Уничтожить грибок можно обработкой эхинацеи коллоидной серой или бордоской жидкостью.

    Иногда эхинацея страдает от грибковых заболеваний септориоза и церкоспороза, проявляющихся пятнами на листьях, ослабляющих растение и приводящих его к гибели. Если болезнь обнаружить на ранней стадии, можно спасти эхинацею, удалив пораженные участки, но если заболевание вошло в силу, придется прибегать к обработке растения фунгицидами.

    Случается, что эхинацею поражают вирусные болезни, от которых деформируются цветоносы, желтеют и сохнут листья растения. Больные экземпляры необходимо срочно удалять с участка и сжигать, а место, где они росли, дезинфицировать крепким раствором марганцовки. Лечения от вирусных болезней пока не существует.

    Иногда вредят эхинацее клопы, слизни и слюнявая пенница. Слизней лучше собрать руками, а в качестве превентивной меры можно рассыпать по участку ореховую скорлупу, которая помешает брюхоногим моллюскам передвигаться. Насекомых уничтожают инсектицидами – Актелликом или Карбофосом.

    Всех этих неприятностей очень легко избежать, если неукоснительно выполнять условия агротехники растения, тем более, что посадка и уход за эхинацеей в открытом грунте не так уж обременительны.

    Эхинацея после цветения

    Как и когда собирать семена

    Собирают семена эхинацеи в конце сезона, когда они дозреют на кустах. Однако вызревают они не все сразу, поэтому сбор семян осуществляют постепенно. Когда вы увидите, что середина цветка потемнела, наденьте на руку перчатку и соберите семена из центра корзинки, потом очистите их от остатков трубчатых цветков и просушите. Семена эхинацеи быстро теряют всхожесть, поэтому сеять их лучше сразу.

    Подготовка к зиме

    Эхинацея довольно холодостойкое растение, однако в слишком морозную и бесснежную зиму она может вымерзнуть. Особенно опасны холода для растений первого года жизни. Чтобы эхинацея не погибла, в конце октября обрежьте у нее все стебли, корневую шейку замульчируйте компостом, а затем укройте участок с эхинацеей сухими листьями или лапником.

    Виды и сорта

    В природе существует девять видов эхинацеи, однако большая часть растений этого рода, выращиваемых в культуре, представляет сорта и гибриды эхинацеи пурпурной.

    Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)

    Многолетнее растение, достигающее в высоту 100 см. Стебли у нее прямые, шершавые, прикорневые листья широкоовальные, резко сужающиеся к длинным крылатым черешкам, собраны в розетку, стеблевые листья тоже шершавые, ланцетные, очередные, сидячие. Соцветия-корзинки состоят из пурпурно-розовых язычковых цветков до 4 см длиной, заостренных к верхушке, трубчатые цветки, расположенные в середине, красно-коричневого цвета. Лучшие сорта:

    • Гранатштерн – эхинацея высотой до 130 см с корзинками диаметром 13 см со слегка опущенными пурпурными язычковыми цветками с двумя зубцами на верхушке и коричневыми трубчатыми цветками, образующими выпуклое полушарие до 4 см в диаметре;
    • Зонненлах – высота этого растения около 140 см, корзинки до 10 см в диаметре состоят из темно-красных ланцетных язычковых цветков длиной до 3,5 см, завершающихся двумя-тремя зубцами, и выпуклым коричневым полушарием из трубчатых цветков.

    Эхинацея Сансет (Echinacea x sunset)

    Серия гибридов между эхинацеями пурпурной и парадоксальной, выведенная Ричардом Сколом. Эти гибриды соединили в себе все лучшие качества обоих видов – крупные размеры корзинок, загнутость лепестков, сильные ветвящиеся стебли, изысканные цвета манго, горчицы, персика, земляники, изумительный аромат. Трубчатые лепестки имеют цвет хны.

    В результате интенсивной селекционной работы выведены сорта с фиолетовой, белой, оранжевой, розовой, желтой и красноватой окраской соцветий. Предлагаем вам наиболее популярные сорта эхинацеи садовой:

    • Юлия – относится к сортосерии «Поцелуи бабочек». У этой карликовой эхинацеи, достигающей в высоту только 45 см, ярко-оранжевые цветки, раскрывающиеся в начале лета и не исчезающие до конца сезона;
    • Клеопатра – сорт назван в честь ярких желтых бабочек. Это растение с корзинками ярко-желтой окраски диаметром до 7,5 см с горизонтально расположенными язычковыми цветками – они выглядят, как солнышко на детском рисунке;
    • Ивнин Глоу – цветет корзинками с желтыми язычковыми цветками с оранжевой полосой с розоватым оттенком, серединка из трубчатых цветков выступает темным конусом;
    • Мускусная Дыня – имеет окрас именно этого овоща: двойной ряд язычковых лепестков выглядит, как розовато-оранжевое жабо, а более темные трубчатые цветки образуют мохнатое полушарие;
    • Пэшн Флют – необычная эхинацея: скрученные в трубочку язычковые цветки золотисто-желтого цвета, а трубчатая серединка зеленовато-горчичного оттенка. Этот сорт относится к сортосерии Летс Бугги, она засухоустойчива и неприхотлива в уходе;
    • Дабл Скуп Крэнберри – простая в уходе, засухоустойчивая красавица клюквенного цвета, бросающаяся в глаза и привлекающая бабочек – она невероятно хороша в букете.
    Читайте также:  Как правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье

    Свойства эхинацеи – польза и вред

    Полезные свойства

    Трава эхинацеи содержит полисахариды, флавоноиды, дубильные вещества, сапонины, оксикоричные и органические кислоты, фитостерины, смолы и эфирные масла. В корневище тоже содержатся эфирные, а также жирные масла, смолы, ферменты, макроэлементы в виде калия и кальция и микроэлементы селен, серебро, цинк, марганец, молибден и кобальт.

    Препараты из эхинацеи пурпурной обладают противовирусным, противомикробным, ранозаживляющим и противогрибковым действием, укрепляют иммунитет, оказывают помощь при физическом и психическом переутомлении. Под препаратами имеются в виду сок, отвары, настойки и экстракты эхинацеи пурпурной. Настойка, например, обладает свойством заживлять ожоги и повышает потенцию. В народной медицине соком из свежих соцветий растения лечат раны, а применение вовнутрь ускоряет свертывание крови.

    Эхинацея пурпурная популярна во многих странах. В Германии препаратом эхинацином лечат ангину, тонзиллит, хрониосепсис и другие воспалительные заболевания. В России популяризатором этого ценного растения стал профессор С.А. Томилин, считавший, что лечебные свойства эхинацеи не уступают свойствам женьшеня. Предлагаем вам рецепты препаратов из эхинацеи, которые можно приготовить самостоятельно.

    Настойка: срежьте цветки эхинацеи, наполните ими пол-литровую банку под крышку-твист, залейте их доверху водкой, закрутите банку и поставьте ее на 40 дней в темное место, после этого слейте содержимое и употребляйте по 15 капель на треть стакана воды или чая за полчаса до еды при депрессиях, переутомлении и инфекционных заболеваниях.

    Отвар корней: столовую ложку измельченных корней залейте водой в количестве 300 мл, прокипятите на водяной бане в течение получаса, оставьте настояться до полного охлаждения, процедите и принимайте по 1-2 столовой ложке 3-4 раза в день до еды при хронической усталости, простуде и острых инфекционных заболеваниях.

    Противопоказания

    Препараты эхинацеи у некоторых людей способны вызвать аллергию. Не рекомендуется применять их беременным и кормящим грудью, а также тем, у кого лейкоз, рассеянный склероз, коллагеноз, прогрессирующий туберкулез или индивидуальная непереносимость препаратов из растения. Тем же, у кого таких противопоказаний нет, рекомендуем перед применением лекарств из эхинацеи проконсультироваться с врачом.

    Эхинацея: выращивание из семян

    Эхинацея – настоящая находка для садовода, так как она обладает множеством полезных свойств. Это лекарственное растение, которое широко используется в медицине, и защищает от простудных заболеваний. Если посадить эхинацею рядом с овощными культурами, она будет привлекать к ним пчел и способствовать опылению. Кроме того, культура имеет множество разновидностей, поэтому она станет отличным украшением сада. Растение некапризно и нетребовательно, но садоводу все необходимо выполнить некоторые условия, чтобы на его участке проживала красавица эхинацея: выращивание из семян, уход за молодыми и взрослыми растениями.

    Особенности и виды

    Эхинацея – многолетник из Северной Америки, который входит в семейство Астровых или Сложноцветных. Это высокое растение с прямым стеблем и шероховатой поверхностью, который вырастает до 1,5 м в высоту, прикорневыми и стеблевыми листьями зеленого цвета. Широкие прикорневые образуют пышную розетку над поверхностью грунта, стеблевые располагаются немного выше, друг за другом, имеют форму ланцета. Корневая система сильная, ветвистая, благодаря чему эхинацея может расти на одном месте около 10 лет.

    Цветки растения напоминают крупную ромашку – центр выпуклый, шаровидной или конусовидной формы с жесткими щетинками. Благодаря этой особенности культура и получила свое название – в переводе с греческого эхинацея означает «ежовая». После того, как лепестки, которые могут иметь разные оттенки (чаще всего розового, пурпурного или белого, но есть и другие цвета), опадают, цветок напоминает ежа.

    Существует пять основных видов эхинацеи – путем их скрещивания селекционеры получают сортовые разновидности с разными лепестками (махровые, полумахровые, опущенные и т.д.) и разнообразной палитрой оттенков.

    Таблица 1. Основные разновидности эхинацеи.

    Совет! Существует около 40 сортовых разновидностей эхинацеи, но в садоводстве чаще всего используются среднерослые (высота 70-80 см) и карликовые (35-40 см) сорта. Они широко используются в любых декоративных композициях. Если растение планируется выращивать в терапевтических целях, оптимальным выбором будет пурпурная эхинацея.

    Цены на семена эхинацеи

    Выращивание из семян

    Эхинацею можно выращивать как с помощью рассады, так и посевом семян на открытый участок – растение хорошо приживается в обоих случаях, но каждый вариант имеет свои особенности и правила.

    Посев в грунт

    На открытом месте культуру сеют весной или осенью, но второй вариант более предпочтителен, так как посевной материал имеет твердую оболочку, которой необходимо время для размягчения. Место для посадок должно быть хорошо освещенным – в тени или полутени культура растет очень плохо, и может даже погибнуть.

    К составу грунта эхинацея нетребовательна, но «не любит» легких песчаных грунтов, и лучше всего чувствует себя на слабощелочных или нейтральных почвах без чрезмерного увлажнения. В слишком кислый грунт лучше предварительно внести известь, а песчаники удобрить перегноем и плодородной землей с другого участка. Несмотря на неприхотливость эхинацеи, место для ее выращивания нужно выбирать тщательно, так как растение будет жить там как минимум 5 лет.

    Алгоритм действий следующий:

    • почву перекопать, разровнять, проделать бороздки глубиной 1-2 см на расстоянии 20-25 см, после чего как можно реже посеять семена;
    • как только появятся первые ростки, их нужно проредить до интервала 7-8 см, после того как они подрастут, повторить процедуру, оставив расстояние 10-15 см. Взрослые кусты должны располагаться с интервалом в 25-30 см для карликовых сортов и 40-50 см – для высоких растений;

    В первый год жизни эхинацеи развивается только корневая система, а цветение начинается только следующим летом.

    Для справки! Если посеять семена эхинацеи зимой для получения рассады, появления цветков можно ожидать уже летом, а при других вариантах посадки растение начнет цвести только на второй год.

    Цены на перегной

    Выращивание рассады

    Для выращивания рассады следует приготовить питательную смесь из плодородного грунта, песка и компоста (соотношение 2:1:1) или взять готовый магазинный грунт. В обоих случаях его лучше продезинфицировать, хорошо пропарив в духовке и пролив слабым раствором перманганата калия. Посев нужно проводить в начале февраля – тогда в мае можно получить здоровые, крепкие саженцы. В качестве емкостей можно использовать любые подходящие ящики или горшки, единственное условие – они должны иметь отверстия для оттока жидкости, чтобы влага не застаивалась у корней. Оптимальные температурные условия для выращивания эхинацеи – 15-18 °C , но культура хорошо растет и при более высоких температурах.

    Таблица 2. Пошаговая инструкция при посеве эхинацеи на рассаду.

    Ожидать первых всходов можно через 35-40 дней. Уход за рассадой несложный – ее нужно регулярно поливать по мере подсыхания поверхности почвы, а в начале мая начинать закаливать. Для этого емкости выносят на воздух, сначала на 10-15 минут, постепенно продлевая время пребывания на улице.

    Внимание! При выборе или приготовлении почвосмеси для выращивания рассады эхинацеи нужно брать субстраты, которые не содержат торфа – он затормозит и без того медленное прорастание семян.

    Высаживание на открытое место

    Так как саженцы эхинацеи очень нежные, на открытое место их лучше высаживать в конце мая, когда угроза значительного снижения температур останется позади. На выбранном участке следует выкопать лунки диаметром чуть больше земляного кома, расстояние между ними не менее 30-40 см в зависимости от разновидности. На дно каждой из них положить горсть компоста, смешанного со щепоткой древесной золы, перевалить туда сеянцы, стараясь не стряхнуть землю с корней и не повредить их. После этого молодые растения засыпать землей и обильно полить.

    Уход за посадками

    Эхинацея не требует специального ухода, но оставлять посадки без внимания тоже нельзя, иначе они утратят свой декоративный вид и могут погибнуть.

    • поливать посадки нужно умеренно, но регулярно, желательно в вечернее время. Кратковременную засуху растения переносят нормально, но при длительном отсутствии полива они засохнут. Чрезмерный полив также вреден для эхинацеи – при застое влаги лепестки будут слишком бледными и быстро опадут;
    • на участке, где растет культура, нужно регулярно удалять сорняки и рыхлить почву после каждого полива, чтобы улучшить ее воздухопроницаемость;
    • подкармливать растения нужно два раза за сезон, начиная со второго года жизни. Весной в почву вносят смеси с содержанием азота, а в период появления первых бутонов – калий и фосфор. Минеральные удобрения можно заменить перепревшим компостом, смешанным с древесной золой;
    • чтобы стимулировать цветение, засохшие соцветия нужно обрезать до первого листика. Если нужно собрать семена для последующего посева, следует оставить на кустике несколько самых крупных цветков;
    • для сбора семян нужно дождаться, когда лепестки опадут, а серединка слегка потемнеет, после чего аккуратно собрать семена, очистит их от трухи и подсушить. Так как хорошей всхожестью посевной материал не отличается, лучше высадить его как можно скорее;
    • раз в 3-4 года эхинацею рекомендуется омолаживать делением куста – выкопать растение, разделить корень так, чтобы на каждой части было по несколько почек, и рассадить их;
    • перед первыми заморозками у кустов следует обрезать всю надземную часть, замульчировать оставшуюся часть толстым слоем компоста, а сверху укрыть еловыми ветками или сухой листвой.

    Важно! Если эхинацею планируется использовать в терапевтических целях, от минеральных подкормок лучше отказаться, иначе в листьях и цветках будут накапливаться вредные вещества.

    Цены на золу древесную

    Видео — Выращивание эхинацеи

    Болезни и вредители

    Эхинацея считается устойчивым к заболеваниям и вредителям растением, но при неправильном выборе места для посадки и несоблюдении правил ухода ее могут поразить грибковые заболевания и вредные насекомые.

    1. Грибки. Наиболее распространенное заболевание эхинацеи – мучнистая роса, но могут наблюдаться и другие болезни. Если на растениях обнаружился странный налет, а цветки и листья повреждены, нужно выкопать пораженные кустики с корнем и утилизировать их. При рецидивах заражения посадки придется обработать фунгицидами на основе медного купороса или бордосской жидкостью.
    2. Вредители. Из числа вредных насекомых на кустах эхинацеи можно увидеть слюнявую пенницу. При обнаружении гнезд этого вредителя, похожих на клочки пены, растения следует обработать смесью из настоев табачной пылис чесноком или водным раствором хозяйственного мыла.

    Внимание! Использовать в терапевтических целях растения, которые были обработаны фунгицидами или другими химическими препаратами не следует, так как это может быть опасно для здоровья. Тем, кто выращивает эхинацею для использования в рецептах народной медицины, нужно внимательно следить за здоровьем растений, а для борьбы с вредителями использовать натуральные средства.

    Как использовать эхинацею для лечения

    Для приготовления лекарственных средств можно использовать любые части растения, но самая большая концентрация полезных веществ содержится в корне. Средства, приготовленные из эхинацеи, борются с патогенными микроорганизмами, повышают иммунитет, заживляют раны и успокаивают нервную систему. При инфекционных заболеваниях их можно использовать в качестве природного антибиотика – они не содержат химических веществ и стимулируют выработку интерферона непосредственно в организме.

    Эхинацея – не только цветок, который украсит ваш садовый участок, но и чудодейственное лекарственное растение, которое содержит множество полезных веществ. Если потратить немного времени на выращивание и уход за культурой, она будет радовать глаз в течение нескольких лет и защитит от заболеваний.

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    Выращивание рассады эхинацеи пурпурной: посев и уход

    Эхинацея пурпурная — красивый и очень неприхотливый многолетник, который отличается устойчивостью к засухе, жаре, заморозкам. Ее яркая красота способна сделать любой сад более живописным и ярким. Для выращивания многолетней культуры на участке, нужно заранее посадить семена на рассаду в домашних условиях.

    Общая информация об эхинацее пурпурной

    Если вы сомневаетесь в том, хотите ли вы выращивать на своем участке это многолетнее травянистое растение, то предлагаю изучить краткую информацию о нем. Надеюсь, она поможет определиться с вопросом, сеять ли многолетнюю культуру на рассаду или нет.

    Представитель семейства Астровые зацветает на второй год жизни, в первой год образуется только розетка с листьями. Кстати, цветение многолетника длится практически все лето: с июня или июля до конца сентября. Помимо высокой декоративности, цветение также привлекает на участок полезных насекомых и бабочек.

    Для оформления сада эхинацея пурпурная может использоваться в клумбах, миксбордерах, бордюрных посадках. Помимо этого, ее можно вырастить на срезку. Высота в среднем — 0,5-1 м. Максимальной декоративности растения можно добиться при высадке в открытом грунте на солнечное место с рыхлой, питательной, водопроницаемой землей. Легкие, песчаные почвы ей не подходят.

    Когда сажать эхинацею на рассаду: оптимальные сроки

    Посадка любых цветочных культур в открытый грунт или на рассаду должна производиться в оптимальное для этого время, от этого во многом зависит благополучие растения и красота его цветения. Когда лучше посеять эхинацею пурпурную на рассаду, в каком месяце? Подходящими ориентировочными сроками является — вторая половина февраля, первая половина марта.

    Но очень важно ориентироваться именно на погодно-климатические условия региона, в которых планируется посев и выращивания сеянцев:

    • В Средней полосе (в т.ч. Подмосковье) — высевать можно в начале марта.
    • На Юге — посадить семена можно уже в середине февраля.
    • В Сибири, на Урале, на Северо-Западе (Ленинградская область) — сеять лучше в середине марта.

    Выбрать более точные сроки посадки эхинацеи пурпурной на рассаду можно по Лунному календарю 2021 года:

    • Благоприятные дни:
      • в январе: 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 29 число;
      • в феврале: 17, 18, 22, 23, 24;
      • в марте: 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30;
      • в апреле: 9, 10, 15, 16, 17.
    • Неблагоприятные дни:
      • в январе: 12, 21, 22, 28 число;
      • в феврале: 11, 27;
      • в марте: 12, 28;
      • в апреле: 11, 26.

    Как правильно сеять эхинацею пурпурную на рассаду

    Чтобы правильно осуществить процедуру, важно не только грамотно посеять семена, но и выполнить предпосевную подготовку.

    Предпосевная обработка семян

    Так как оболочка у семян твердая, им для прорастания требуется временной промежуток около 2-5 недель. Для лучшего и более быстрого прорастания, и дружной всхожести рекомендуется обработать семена эхинацеи перед посевом. В качестве предпосевной подготовки можно замочить их в стимуляторе роста по инструкции (например, препарат, Эпин-Экстра, Циркон).

    Если стимулятора роста нет под рукой, можно прорастить их в теплой воде. Для этого следует положить семена на хлопчатобумажную ткань, ею же накрыть сверху. Затем ткань обильно орошается из пульверизатора теплой водой, а потом помещается в полиэтиленовый пакет. Оставив там воздух, нужно плотно завязать пакет. В таком состоянии семена оставляются до проклевывания, то есть до прорастания семян, также необходимо каждый день проверять — не проросли ли они, и увлажнять ткань, не давая ей пересыхать. Сразу после того, как вы заместили, что семена проклюнулись, нужно незамедлительно их сеять.

    Выбор емкости

    Для посадки семян овощей и цветов на рассаду используются различные емкости: общие (пластиковые или деревянные ящики, плошки), индивидуальные (пластиковые или торфяные стаканчики, торфяные таблетки, кассеты из пластика, различные тары, например, емкости из-под сметаны, йогурта и т.д.).

    Конкретно для выращивания рассады эхинацеи пурпурной необходимо использовать общую емкость. Она должна быть широкой и не очень высокий (около 6-7 сантиметров). Это может быть ящик или обычная плошка.

    Подготовка почвенной смеси

    Для рассады эхинацеи подойдет питательная, рыхлая, влагоемкая земля. Поэтому можно смело сажать семена в универсальный грунт для рассады цветов, так как он уже отвечает всем требованиям.

    Можно приготовить грунт своим руками: смешайте низинный торф (2 части), огородную землю (1 часть), песок (0,25 частей), перегной или компост (0,25 частей).

    Перед высеванием рекомендуется заранее обеззаразить почвенную смесь (и покупную, и самодельную), сделать это желательно за 3-4 недели. Процедура уничтожит все патогенные микроорганизмы, возбудителей заболеваний и вредителей, споры плесени. Существую разные методы дезинфекции: промораживание, прокаливание, пропаривание, протравливание. Самые эффективные и удобные методы:

    • Пропаривание — положите землю тонким слоем на противень и поставьте в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 90 градусов).
    • Прокаливание — нужно положить землю на дуршлаг, предварительно подстелив на него хлопчатобумажную ткань, держать дуршлаг над паром 1,5 часа и регулярно мешать почву.

    После обеззараживания необходимо пролить почвенную смесь раствором биофунгицида, например. Фитоспорин, Триходермин, Алирин для восстановления полезной микрофлоры.

    Схема посева семян эхинацеи на рассаду

    Посадка эхинацеи пурпурной на рассаду производится по следующему алгоритму:

    • Положите на дно емкости дренажный слой, например, перлит, кирпичная крошка, мелкий керамзит. Толщина слоя должна быть около 5-10 миллиметров.
    • Затем наполните ящик или плошку почвенной смесью. Наполнять следует равномерно, чтобы избежать пустот.
    • На поверхности субстрата сделайте бороздки. Глубина канавок — 0,5 сантиметров, а промежуток между ними — 3 см.
    • Разложите семена эхинацеи на дне бороздок на расстоянии 3 см друг от друга. Если вы до этого проращивали семена, то обращаться с ними нужно крайне аккуратно, чтобы росток не обломился.
    • Сверху засыпьте бороздки речным песком, толщина слоя — буквально 1-2 миллиметра.
    • Произведите полив грунта водой комнатной температуры, делать это нужно пульверизатором, потому что напор воды при других способах полива может размыть землю, сместить семена. Важная особенность: на благо семян и будущей рассады необходимо использовать только чистую, заранее отстоянную воду.

    Сразу после посева семян нужно накрыть плошку пленкой или крышкой, и поставить в теплое место!

    Уход за рассадой эхинацеи пурпурной в домашних условиях

    Правила ухода за рассадой эхинацея пурпурной стандартны, и практически ни чем не отличаются от правил выращивания сеянцев других цветочных культур.Тем не менее, следует знать, как правильно ухаживать за рассадой эхинацеи в домашних условиях:

    • Как уже было сказано выше, обязательный этап — укрытие плошки крышкой, пленкой или стеклом для создания мини-парника. Высокая влажность и повышенная температура под укрывным материалом создадут подходящие условия для прорастания.
    • В отличие от других цветочных культур, оптимальная температура для прорастания эхинацеи — 13-15 градусов тепла. Однако если такую низкую t предоставить невозможно, подойдет и обычная комнатная.
    • До прорастания семян необходимо каждый день (желательно утром и вечером) снимать крышку, стекло или пленку для проветривания. Для каждого раза достаточно 15-20 минут.
    • Когда появятся всходы, нужно постепенно снять укрытие в течение 2 дней.
    • После появления всходов необходимо обеспечить рассаде эхинацее полноценное освещение в течение 12-14 часов. Для этого требуется поставить емкость на самый светлый подоконник. А также рекомендуется досвечивать рассаду фитолампами.
    • Не забывайте про правильный полив рассады на всех этапах выращивания. До появления всходов увлажнять необходимо пульверизатором. После того, как растения появятся над поверхностью субстрата, поливать нужно по краю емкости или между рядками. Вносить влагу нужно очень аккуратно, чтобы напор воды не размыл землю у нежных корешков или не повалил растения! Для этого лучше пользоваться шприцем или маленькой спринцовкой. Необходимо всегда поддерживать умеренную влажность грунта, избегая излишне мокрой или сухой земли.

    Рассаду эхинацеи высаживают в открытый грунт ориентировочно в первой половине мая. Например, в Средней полосе высадку оптимально производить в середине мая, на юге — в конце апреля или в начале мая, на Урале, в Сибири или в Ленинградской области — высадить лучше в конце мая.

  • Ссылка на основную публикацию