Обрезка груши весной для начинающих в картинках пошагово
Обрезка груши проходит на регулярно многие годы, потому что крона постоянно растёт, загущается, стареет. Дерево растёт по программе, заложенной природой, а человек корректирует этот процесс, чтобы получать урожай и желательно ежегодно.
Оптимальные сроки обрезки груши весной
Весеннюю обрезку груши необходимо произвести до того, как в побегах начнется движение сока (т.е. до распускания почек).
Спорно! При этом одни садоводы советуют провести процедуру, когда еще уверенно держатся минусовые температуры (но не ниже -10 градусов), тогда как другие рекомендуют, чтобы температура воздуха, напротив, была плюсовой (около +5). В любом случае продолжительность периода обрезки — до распускания почек.
Советуем прочитать эти статьи:
Конечно, указать точные сроки достаточно сложно: весна в разных регионах в зависимости от особенностей климата начинается в разное время. Главное — успеть до начала сокодвижения.
Однако, можно назвать примерные сроки. Так, обрезку груш весной в Средней полосе (Подмосковье), как правило, проводят уже в конце марта — начале апреля, на Юге России — в конце февраля-марте месяце. А в более северных (на Северо-западе — в Ленинградской области) и холодных регионах (на Урале и в Сибири) весеннюю обрезку груш проводят во второй половине апреля.
Необходимость обрезки груши весной
Когда рост и направление развития ветвей фруктового дерева ничем не ограничены, они формируют раскидистую, плотную крону. Доступ солнечного света в центральную часть лиственной массы затруднён, что приводит к слабой завязи и плохому развитию плодов. Так, основная цель обрезки – создание условий для получения максимального урожая и уход за деревом. Своевременное выполнение процедуры позволяет увеличить количество сезонов плодоношения.
Ограничение роста и прореживание листвы благоприятно сказываются на устойчивости растения к болезням и вредителям. В общем случае стрижка преследует три основные цели: увеличение освещённости внутри лиственного массива, улучшение циркуляции воздуха внутри кроны, выполнение профилактики заболеваний. Обрезание нужно ещё и для следующего:
- Формирования кроны. У дерева с правильным строением большой, стабильный урожай, за ней легче ухаживать, а также собирать плоды.
- Регулирования роста. Подрезая молодые побеги на разную длину, можно контролировать скорость развития растения.
- Устранения периодичности плодоношения. Нередко садоводы сталкиваются с тем, что в один год дерево даёт большой урожай, а в другой низкий, либо фрукты отсутствуют вовсе. Формирование ветвей груши позволяет устранить подобную периодичность.
- Улучшения фруктов. При выполнении ежегодной процедуры плоды становятся крупнее с более ярко выраженным вкусом.
Чем проводить обрезку груши
Обрезку груши можно проводить как ручным способом, так и механизированным. Для обрезки ручным способом легко подойдут:
· Секатор с наковальней;
· Набор садовых ножей;
Обрезка молодой груши весной
Обрезка груши начинается с первого года и продолжается в течении всего срока жизни дерева.
- Первый раз саженец груши подрезают при посадке весной или осенью. Это необходимо для того, чтобы сохранить хрупкий баланс между надземной частью растения и его корневой системой, которая не сможет полноценно снабжать питательными веществами разрастающуюся крону.
- Молодые деревья должны проходить формирующую обрезку не реже 2 раз за год (весной и осенью). Её интенсивность зависит от склонности конкретного сорта к ветвлению.
- Наряду с обрезкой, у молодых фруктовых деревьев для формирования большего количества плодовых почек, используют такой агротехнический приём как отгибание ветвей. Ветви с помощью петли из шпагата привязывают к вбитым в землю опорам, так чтобы они приняли горизонтальное положение. Процедуру проводят в весенний и летний периоды. Отгибание веток груши ближе к горизонтальному положению способствует образованию плодовых почек.
- Чтобы шпагат, проволока или верёвка, с помощью которых проводят отгибание, не врезались в ветку, нарушая циркуляцию питательных веществ, под них делают подкладку.
- Второй ярус ветвей на молодой груше формируют не раньше 4-го года развития. К пяти годам интенсивный рост ветвей замедляется, и обрезка дерева становится более умеренной.
Схемы обрезки трехлетней груши
По мере взросления плодового дерева скорость прироста побегов заметно замедляется, но и на трехлетней древесине также необходимо проводить грамотные мероприятия по формированию хорошо освещаемой и продуктивной кроны:
- после образования 6-8 боковых ветвей необходимо отобрать три или четыре наиболее развитые и подрезать их все примерно на одном уровне, удалив полностью лишние побеги;
- проводник следует обрезать примерно на 20-25 см выше сформированного яруса;
- при образовании волчков, провоцирующих загущение кроны, их следует перевести в полускелетные или обрастающие ветви, а слишком мощные удалить полностью;
- уменьшение ежегодного прироста позволяет со временем свести к минимуму процесс укорачивания ветвей.
Любая обрезка обязательно должна заканчиваться обработкой участков срезов садовым варом с добавлением медного купороса или специальным средством «Раннет».
Обрезка груши осенью для новичков: наглядные схемы, понятные советы
Добавление статьи в новую подборку
Осенняя обрезка вызывает у начинающих садоводов немало вопросов. Разберемся, от каких ветвей нужно избавить грушу и когда это лучше всего сделать, чтобы дерево хорошо пережило зиму и порадовало в следующем сезоне сочными плодами.
Правильная обрезка груши осенью позволит сформировать красивую разреженную крону, а также прочный и устойчивый скелет, способный выдержать большую нагрузку плодами. Если вы не относите себя к садоводам-профи, можно запросто запутаться в потоке информации, которую предлагают разные источники. Мы собрали для вас самые важные советы в одной статье и проиллюстрировали их понятными схемами.
Значение и достоинства осенней обрезки груши
Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно. Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.
Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.
Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью. Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:
- Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.
- Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.
- Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.
- Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.
Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.
Инструменты для обрезки плодовых деревьев
Чтобы выполнить обрезку груши или яблони, понадобятся следующие инструменты:
- Секатор. Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли.
- Сучкорез. По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям.
- Садовая пила. Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре.
- Нож. Для обрезки побегов, зачистки ранок.
- Масляная краска или садовый вар. Для обработки срезов.
Инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Перед обрезкой и после нее инвентарь важно обеззаразить, например, раствором марганцовки, медного купороса, хлорной известью или спиртом.
Срез на почку и срез на кольцо – в чем разница?
Существуют 2 основных способа обрезки груши – укорачивание ветвей путем отсечения макушечной части побегов (срез на почку) и прореживание (срез на кольцо). Каждый способ преследует определенные цели и выполняется по определенным правилам.
- Отсечение побега на кольцо
Если ваша цель – избавиться от ветки, оптимальным местом для среза является кольцевой наплыв коры у ее основания. Именно в этом месте заживление ран происходит быстрее. Срез важно сделать максимально близко к стволу или материнской ветке, но без их повреждения. Любая “выемка” (углубление среза в ствол) нарушает движение сока, из-за чего дерево теряет силу. Оставляя пенек, мы, напротив, получим отслоение коры, подгнивание древесины и образование дупла, которое чаще всего становится очагом болезней.
Прореживание путем отсечения побегов на кольцо проводится до тех пор, пока крона полностью не сформируется. При этом на стволе оставляют всего несколько основных веток, а остальную поросль удаляют.
- Срез на почку
Этот тип обрезки помогает изменить направление роста ветки. Для этого на годовалом стебле находят почку, которая “смотрит” в нужную для правильной формы кроны сторону. Побег обрезают над этой почкой под углом 45 градусов. При этом важно оставить небольшой пенек (около 1,5-2 см). Слишком длинный пенек обычно засыхает, и почка весной не просыпается.
Особенности и сроки проведения осенней обрезки груши
Когда делать обрезку груши, каждый садовод решает для себя сам. В средней полосе России рекомендуется заняться этим после съема урожая – в конце августа или начале сентября. В южных регионах страны “стрижку” можно отложить и на октябрь. Но слишком затягивать с процедурой не стоит, т.к. ранкам нужно время, чтобы затянуться до наступления холодов.
Астрологи не советуют производить обрезку на растущую Луну. В это время соки понимаются вверх, и на заживление срезов дерево тратит много сил и времени. Лучше выберите дни убывающей Луны (в идеале, 4 фазу).
Выбрать хороший день для обрезки груши поможет Лунный календарь.
Чтобы понять, как правильно делать обрезку груши после лета, нужно понимать, что осенняя “стрижка” носит, в первую очередь, санитарный характер. С конца августа движение соков замедляется, хотя до полной остановки пока еще далеко. Дерево сможет затянуть места срезов, но для этого ему придется затратить силы, припасенные на зиму. Чтобы не истощить резервы груши и не оставить его без полезных веществ, осенняя обрезка должна быть предельно щадящей.
Если вы пропустили сроки обрезки груши, лучше отложить процедуру до весны. В противном случае дерево может не справиться со стрессом и плохо переживет зимовку.
Прежде чем перейти к конкретным схемам обрезки груши, не лишним будет ознакомиться с общими правилами и нюансами.
- Выбирайте для обрезки сухие дни. Дождливая погода повышает риск инфицирования раны. После наступления заморозков обрезку уже не проводят. Оптимальная температура воздуха – не ниже 8°С.
- Используйте садовую лестницу. Древесина груши более плотная и твердая, чем у яблони, но вместе с тем и более хрупкая, а следовательно подвержена разломам. Это значит, что карабкаться по скелетным ветвям во время санитарной процедуры категорически запрещается.
- Не переусердствуйте с обрезкой. За один раз не удаляйте более 25% общей массы древесины. Если же дерево нуждается в капитальной обрезке, отложите процедуру на раннюю весну, а осенью лишь немного укоротите ветви (примерно на четверть их длины). Срезы подвержены вымерзанию, а значит, сильная обрезка может привести к тому, что дерево пропадет. Кроме того, сильная обрезка груши в молодом возрасте отдаляет начало плодоношения.
- Скелетные побеги более 5-7 см в диаметре вырезайте в три этапа. Сперва сделайте надпил снизу, иначе под собственной тяжестью ветка надломится, и произойдет надрыв коры. Затем надпилите ветку сверху, оставив пенек. Когда вы уже избавитесь от основной части ветки, можно приступать к выравнивающему спилу.
- Обрабатывайте все срезы. Срезы нужно замазать садовым варом или составами на основе олифы. Взрослые сухие ветви обрабатывают сразу, а молодым необходимо дать около суток, чтобы подсохнуть.
- Не оставляйте обрезанные ветви на участке. Осенняя обрезка часто связана с освобождением дерева от пораженных вредителями ветвей. Поэтому лучше сразу избавиться от них, например, сжечь.
Что и зачем нужно срезать: пошаговая инструкция обрезки груши
Предлагаем подробную инструкцию с иллюстрациями по санитарной обрезке груши осенью. Разобраться с нашими схемами сможет каждый.
1. Удалите сухие и больные ветви
Удаление сухой, поврежденной и больной древесины – это то, с чего стоит начать обрезку не только груш, но и яблонь осенью. Это важно, чтобы исключить риск надлома здоровых ветвей при обрушении больных под тяжестью снега в зимний период.
Пораженные вредителями сучья обрезайте, начиная с места распространения заболевания. “Мертвую” древесину легко отличить от здоровой: в течение летнего периода на ней не появилось ни листвы, ни плодов. Также она может отличаться по цвету.
2. Срежьте молодую прикорневую поросль
Молодую дикую поросль груши можно удалять как весной, так и осенью. Эти побеги не имеют ничего общего с плодовой кроной, а являются, по сути, продолжением корневой системы. Не одревесневшие побеги обломайте у основания, одревесневшие – вырежьте секатором или откопайте до места отрастания. А вот от толстых прикорневых побегов лучше избавляться только поздней осенью. Это любимое место зимовки личинок тли и спор мучнистой росы, поэтому откладывать эту работу на потом не стоит.
3. Обрежьте волчки
Волчки – это мощные жирующие побеги, большая часть которых растет вертикально. Появляются они чаще всего в пределах 1,5-2 м от ствола у основания крупных ветвей или непосредственно от ствола. Плодов эти ветви не дают, но отнимают у дерева много сил. Срежьте волчки максимально близко к точке их роста на основной ветке.
4. Проредите крону
a-ветви растут слишком близко, b-ветви смотрят вниз, c- ветви смотрят с сторону ствола, d- перекрещивающиеся ветви
Осенняя обрезка груши не ставит основной целью формирование кроны. Но если есть возможность, почему бы не позаботиться о формировании красивой кроны (хотя бы частично) уже осенью. Если два и более побегов растут примерно из одного и того же места под небольшим углом к основной ветке, они будут конкурировать и загущать крону, мешая солнечному свету проникать сквозь пышную листву летом. Поэтому оставьте самый здоровый из них, а остальные удалите. Желательно, чтобы ветка, которую вы оставляете, росла под углом 60 градусов к основной. Острый угол может привести к тому, что ветка обломится, когда на ней созреют плоды.
Не забудьте обрезать ветви, которые растут вниз, в сторону ствола, а также отходят от ствола под углом 90 градусов и перекрещивающиеся побеги.
5. Укоротите ветки, которые нужно удалить весной
Так как капитальную обрезку осенью не проводят, стоит ограничиться укорачиванием ветвей, от которых вы сможете избавиться весной, чтобы дерево в период вегетации пустило все силы на новые побеги. Сделаете короче ветви, которые кажутся вам лишними. Если дерево нуждается в основательной обрезке, лучше растянуть этот процесс на 2 или 3 года.
6. Обрежьте годичный прирост на почку
Для хорошего урожая годичный прирост обрезают примерно на четверть от изначальной длины. Обязательно оставьте на однолетних побегах несколько почек для дальнейшего развития весной. Спил делается под почкой, отсчитав от которой еще две, мы получим почку, направленную к периферии кроны. Это связано с тем, что из первой (самой близкой к срезу) почки растет побег, “прижатый” к материнской ветке. Из второй почки – побег, направленный к центру кроны. И именно 3-й побег дает оптимальный для формирования пирамидальной формы кроны угол. Его впоследствии и нужно оставить.
Если у вас остались вопросы, дополнительную информацию ищите в видео по обрезке груши осенью.
Особенности обрезки колонновидной груши
Принципы обрезки колонновидной груши осенью отличаются от общих правил, т.к. эти сорта не обладают сильно ветвящейся кроной.
- Центральный проводник, или ствол-колонну, первый раз обрезают не раньше, чем спустя 5 лет после посадки. При правильном уходе он будет прирастать на 12-15 см каждый год.
- Если верхушечная почка повреждена, и на дереве развивается несколько побегов-конкурентов, один из них срезают под кольцо, оставляя более здоровый.
- Основной уход за колонновидной грушей заключается в прореживании боковых ответвлений. Удалять необходимо лишь ослабленные, сухие и поврежденные ветки. Также прореживание выполняют, если качество и количество плодов заметно снизились.
Надеемся, что обрезка груши осенью для начинающих в картинках – это удобный способ разобраться в не слишком сложном, но и не самом простом процессе формирования кроны дерева. И если вы, следуя нашим рекомендациям, грамотно подготовили свои растения к зимовке в следующему году, то обязательно получите хороший урожай сочных плодов.
Правильная посадка груши на участке
Груша – высокорослое дерево, которое растет и плодоносит в течение нескольких десятков лет. Чтобы плоды были вкусными и качественными, а урожаи – стабильно высокими, посадку груши на даче или приусадебном участке необходимо выполнить с соблюдением требований культуры к окружающим условиям. А, чтобы саженец хорошо прижился, нужно посадить его в положенные сроки и по всем правилам агротехники.
- Сроки посадки
- Осенью
- Весной
- Летом
- Выбор и подготовка саженца
- Правила выбора
- Обработка корней
- Обрезка верхушки
- Требования к условиям
- Освещенность
- Состав почвы
- Предпосадочная подготовка
- Улучшение почвы
- Определение схемы
- Обустройство ямы
- Посадочные работы
- Послепосадочный уход
Сроки посадки
Сажать грушу в саду можно осенью, весной, а в некоторых случаях даже летом. Время посадки выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона, но свои коррективы могут вносить и погодные условия конкретного сезона.
Осенью
Основным условием правильного определения сроков осенней посадки является точный расчет времени, которого саженцу должно хватить на укоренение и подготовку к зиме. Для большинства сортов груши на это требуется как минимум 3 недели.
Поскольку в каждом регионе страны начало заморозков варьируется в значительных пределах, то и сроки высаживания груш тоже будут различаться:
- Средняя полоса, Подмосковье – с середины сентября до конца второй декады октября;
- Северо-Западный ФО – в тот же период, но с учетом погодных условий и с обязательным обустройством защиты от холодных ветров;
- Урал, Сибирь – на протяжении сентября.
Белорусская поздняя
В большинстве регионов России высаживание груш под зиму имеет ряд преимуществ:
- в это время растения находятся в состоянии покоя, сокодвижения и роста нет, поэтому все силы будут направляться на укоренения и наращивание корневой системы;
- пережив зиму, с наступлением весеннего тепла деревце активно пойдет в рост;
- два предыдущих фактора способствуют тому, что у саженцев значительно укрепляется иммунитет и возрастает жизненная энергия, благодаря чему они на 3 недели опережают в развитии те, которые высаживаются весной;
- осенью грунт более насыщен питательными веществами и прогрет солнцем, что обеспечивает лучшую приживаемость;
- в питомниках именно в это время предлагается широкий выбор качественных саженцев разных сортов по более низким ценам, чем весной;
- перечень садово-огородных работ в осеннее время значительно сокращается, поэтому посадкой груши можно заняться основательно, не торопясь и не отвлекаясь на другое.
Главным недостатком этого периода является необходимость максимально точного определения срока посадки и крайне негативные последствия в случае ошибки.
Весной
Саженцы высаживают после таяния снега и установления температуры на отметке в +5⁰С, но обязательно до начала сокодвижения. По регионам это происходит примерно в такие сроки:
- Центрально-Европейская часть – третья декада апреля;
- Поволжье – с начала до середины апреля;
- Урал, Сибирь – первая–вторая декада мая.
Весенняя высадка наиболее распространена в холодных регионах, поскольку посаженные под зиму деревца часто гибнут от сильных морозов, не успевая хорошо укорениться и подготовиться к холодам.
Но у такой посадки есть и другие преимущества:
- посадочную яму можно и нужно обустраивать с осени, при этом весной она будет оптимально соответствовать требованиям культуры;
- после зимних снегопадов и таяния снегов почва хорошо увлажнена и напитана полезными веществами;
- молодому деревцу предоставляется достаточно времени для укоренения и к моменту наступления холодов оно набирается достаточно сил, чтобы пережить зиму.
С другой стороны, посаженные весной груши тоже подвергаются серьезным испытаниям:
- им приходится одновременно укореняться, расти и развиваться, из-за чего происходит задержка во всех направлениях, особенно при нехватке влаги и питания;
- в случае возвратных заморозков, которые наиболее вероятны в холодном климате, растения могут заболеть и даже погибнуть.
Кроме того, весной в питомниках остаются те саженцы, которые не были куплены осенью, поэтому выбор значительно осложняется. При этом в саду много другой работы и найти время для посадки намного сложнее.
Летом
Летом посадочные работы обычно не проводятся. Единственное исключение – грушевые саженцы в контейнере. Для их укоренения не требуются специальные условия, поскольку корешки располагаются в земляном коме и не подвергаются никаким воздействиям.
Высаживать такие деревца можно практически в любое время. Но лучше всего для этого подходит конец лета.
Выбор и подготовка саженца
Использование некачественного посадочного материала может свести на нет все остальные усилия. Поэтому начинающему садоводу в первую очередь нужно разобраться, как правильно выбрать, подготовить и посадить саженцы, чтобы груши в саду хорошо прижились.
Правила выбора
Качественный саженец должен соответствовать следующим требованиям:
- кора – гладкая, без малейших повреждений и признаков болезни;
- корни – живые, легко-гнущиеся, без надломов, надгнивших и усохших мест;
- место прививки – видимое, слегка изогнутое, без отслоений коры;
- возраст – в оптимальном варианте однолетние, с 1–2 боковыми побегами длиной до 12 см или совсем без таковых, но можно и двухлетние со стволом не менее 1,5 см в диаметре и 2–3 ветками длиной не менее 20 см.
Приобретать посадочный материал надо в питомниках или в специализированных садовых магазинах. В любом случае следует выбирать районированные местные сорта.
Обработка корней
Приобретенный саженец не высаживают сразу в грунт, а предварительно обрабатывают корневую систему:
- внимательно осматривают и обрезают испорченные части корешков;
- все корни, включая полностью здоровые, укорачивают на 10 см.
Обрезка верхушки
Такое мероприятие предусматривается только при осенней посадке однолетних саженцев. Но относительно необходимости его проведения существует 2 противоположных мнения:
- сторонники этого агроприема утверждают, что обрезка верхушки способствует более активному развитию корневой системы;
- противники уверены, что обрезанное деревце растрачивает все силы на заживление ран и оказывается слишком слабым, чтобы пережить зиму.
Решение по поводу обрезки саженца нужно принимать в индивидуальном порядке, исходя из его состояния и климатических особенностей местности.
Требования к условиям
Чтобы выбрать место, где сажать грушу на участке, нужно учитывать потребности культуры. Основными факторами при этом считаются освещенность и состав почвы.
Освещенность
Груша нуждается в обилии солнечного света, поэтому участок должен хорошо освещаться в течение всего дня. Здесь существует прямая зависимость – чем больше света, тем выше урожайность и вкуснее плоды.
Одновременно с этим культура не любит сильных ветров. Поэтому место должно быть незатененным и защищенным от ветра.
Не следует сажать грушу в непосредственной близости с высокорослыми деревьями, зданиями или ограждениями. Но также нельзя допускать, чтобы и она затеняла соседние растения, так как это дерево тоже весьма раскидистое и высокое. Лучше всего посадить грушу в саду вдоль его северной границы.
Состав почвы
Грушевым деревьям наиболее подходят суглинистые грунты с такими характеристиками:
- нейтральные по кислотности;
- умеренно плодородные по питательности;
- влаго- и воздухопроницаемые.
Оптимальным вариантом будет возвышенность с глубоким расположением грунтовых вод.
Предпосадочная подготовка
Подготовительные работы включают в себя выбор схемы посадки и обустройство посадочной ямы. Дополнительно может потребоваться улучшение грунта, если его состав не соответствует указанным выше требованиям.
Улучшение почвы
Особенности данного мероприятия зависят от имеющегося грунта:
- очень плотный или излишне питательный (чернозем с избытком гумуса) – разрыхляют путем внесения песка или агроперлита;
- тяжелый глинисто-заплывающий – перекапывают, насыпают щебень 10-сантиметровым слоем и смешивают с землей;
- обедненный песчаный – удобряют торфяной смесью или перепревшим навозом с добавлением древесного пепла, калийных и фосфатных удобрений.
В последнем случае на 1 кв. м. вносят смесь из 5 кг перегноя/торфа, 30 г суперфосфата, 15 г калия сернокислого, 1 стакана золы.
Определение схемы
Если высаживается сразу несколько грушевых деревьев, то между ними нужно соблюдать правильный интервал. Он зависит от особенностей сорта, поэтому для каждого будет своя схема посадки.
| Рослость сорта | Схема, м |
| Низкие | 5×4 |
| Средние | 6×4 |
| Высокие | 7×5 |
Отдельно следует выделить колоновидные сорта, особенностью которых является компактная крона. Их можно высаживать по схеме 1,2×0,5 м.
Обустройство ямы
Подготовкой ямы занимаются заранее:
- для весенней высадки – осенью до заморозков;
- для осенней – за 18–20 дней до мероприятия.
В обоих случаях алгоритм выполнения работ будет одинаковым:
- на месте, выделенном под яму, диаметром 80 см снимают верхний слой грунта и откладывают его отдельно;
- выкапывают яму глубиной 1 м;
- дно перекапывают на полштыка лопаты, разравнивают;
- всыпают полведра перепревшего навоза, предварительно смешав его с несколькими ложками древесного пепла и 40 г нитроаммофоски;
- перемешивают разрыхленную на дне землю с питательной смесью;
- всыпают в яму отложенный ранее верхний слой грунта, не доходя на треть до поверхности земли.
Посадочные работы
Алгоритм выполнения посадочных работ одинаков в любое время года. Некоторые отличия есть только при посадке саженцев с закрытой корневой системой.
Порядок выполнения мероприятия будет следующим:
- Почвосмесь в яме приподнимают по центру, формируя в виде холмика. Вливают 10 л воды и дают впитаться.
- Корни саженца окунают в раствор глины с перегноем. Располагают на вершине холмика. Если нет помощника, который будет поддерживать ствол, то его слегка подвязывают к опорному колышку.
- Расправляют корешки, направляя каждый вниз по линии естественного роста, чтобы не было загибов.
- Всыпают грунт небольшими порциями, слегка уплотняя каждую, не допуская образование пустот. При этом высоту расположения деревца регулируют так, чтобы корневая шейка находилась в 5 см над землей.
- В завершение убирают временное крепление и надежно подвязывают деревце к опоре.
- Формируют приствольный круг, соорудив по краю небольшую земляную насыпь, которая предотвратит растекание воды во время полива.
- Вливают под посаженное дерево 15–20 л воды, дают впитаться.
Вокруг посаженного дерева укладывают слой мульчи из торфяной смеси или растительных материалов.
Если используется посадочный материал в контейнере, то работы выполняются по такой же схеме, но с некоторыми изменениями:
- опору-кол не используют, поскольку саженец будет фиксироваться за счет земляного кома;
- емкость с грушей предварительно увлажняют и оставляют на сутки, что позволит легко извлечь ком непосредственно перед переносом.
Извлекая корневую систему из посадочной емкости, необходимо обеспечить максимальную целостность земляного кома. В целом виде его опускают в яму, досыпают вокруг необходимое количество почвы и тщательно уплотняют. Если земля осыпалась с корешков, то они стали открытыми и сажаются по приведенному выше алгоритму.
Послепосадочный уход
Сразу после посадки грушевому деревцу обеспечивают соответствующий уход. Он включает традиционные для любых деревьев мероприятия:
- Поливы. На протяжении первых двух недель нет необходимости в увлажнении почвы, поскольку растению хватает внесенной в посадочную яму воды. Дальше обильность и частоту поливов регулируют в зависимости от температуры и влажности воздуха. В среднем требуется вливать по 15–20 л под каждое дерево с интервалом в 15 дней.
- Рыхления, прополки. При высадке под зиму эти мероприятия не проводятся. Весной рыхление осуществляют после каждого полива или дождя, а сорняки удаляют по мере необходимости.
- Обрезка. Выполняют обрезание через 7–10 дней, укорачивая основной ствол на высоту до 90 см, а боковые побеги – до 20 см. Для высаженных осенью груш эта процедура не является обязательной – многие садоводы предпочитают не травмировать растение перед зимними холодами.
- Подкормки. Если в посадочную яму были внесены все рекомендованные удобрения, то дополнительные подкормки молодым деревцам не требуются.
Вырастить грушевое дерево или целый грушевый сад совсем несложно, поскольку эта культура весьма неприхотлива и не требует особого ухода. Главное, тщательно разобраться в том, как и где посадить грушу на участке, следуя приведенным выше рекомендациям. Тогда она быстро приживется и начнет плодоносить в положенные сроки.
Груша: как вырастить хороший урожай
Посадка груши
Саженцы груш с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть, которые продаются в контейнерах, можно сажать на протяжении всего сезона – с 10 – 15 апреля (а если весна ранняя и теплая, то с начала апреля) до середины – конца октября. Если саженцы с голыми корнями, тогда посадка возможна только ранней весной (в середине апреля) и осенью (в середине октября).
Ямы под груши надо копать заранее. Если посадка намечается осенью, то за месяц. Если весной, то с осени. Это нужно, чтобы почва в яме созрела, там размножились полезные микроорганизмы, которые помогут дереву лучше прижиться на новом месте.
Размеры ям под груши должны иметь следующие размеры:
- диаметр – 1м;
- глубина – 70 см.
Некоторые дачники особо не заморачиваются, под груши с ЗКС копают ямы сразу перед посадкой и размером чуть больше контейнера. Говорят, деревья отлично растут. Да, они будут хорошо расти в том случае, если почва на участке плодородная, например, чернозем. Но если она бедная – дерево будет приживаться с трудом, потому что ему для активного роста не хватит питательных элементов. Именно поэтому нужно копать большие ямы и заполнять их плодородным грунтом.
Перед посадкой в яму нужно вбить прочный кол, чтобы потом подвязать к нему саженец. Если этого не сделать, его может «замотать» ветром, и он либо ляжет на землю, либо повредятся корни.
И еще важно, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне почвы: ее нельзя заглублять и нельзя, чтобы она была выше.
Уход за грушей
Уход за грушей заключается в двух важных мероприятиях.
Полив. За сезон грушу нужно полить 4 раза:
- рано весной, в первой половине апреля;
- через 2 – 3 недели после цветения;
- за 2 – 3 недели до уборки урожая;
- в октябре, после того как с деревьев полностью опадут литься – это так называемый влагозарядкой полив, он помогает повысить зимостойкость груши.
Норма весеннего и летнего полива зависит от возраста груш (для одного дерева):
- до 7 лет – 50 – 80 л;
- от 7 до 10 лет – 120 – 150 л;
- старше 10 лет – 200 л.
При таких объемах почва промокает на 40 – 60 см – именно на этой глубине находится основная масса мелких корешков груши, которые всасывают воду.
Влагозарядковый полив должен быть гораздо обильнее – почву нужно промочить на глубину 1,5 – 2 м!
Подкормки. Кормить грушу в течение сезона, как и поливать, надо 4 раза:
- в последнюю декаду апреля: 400 г мочевины (примерно 3 стакана) – разбросайте удобрение равномерно в приствольном круге и заделайте в почву граблями, а если под деревом растет трава или газон – просто разбросайте и полейте;
- в фазу бутонизации: 1 кг суперфосфата, 800 г сульфата калия, 2 ведра настоя коровяка – все это нужно развести в 200 л воды, дать настояться неделю, после чего полить деревья из расчета 5 ведер на растение;
- в период созревания плодов: 1 кг нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды – все хорошо перемешать и полить деревья (3 ведра на каждое);
- после съема плодов: 300 г суперфосфата (1,5 стакана) и 250 г сульфата калия (стакан по рубчик) – смешайте эти удобрения и разбросайте по периметру кроны груши.
Помимо этого 1 раз в 3 года под грушу нужно вносить перепревший навоз:
- до 10 лет – 40 – 50 кг (5 – 6 ведер);
- старше 10 лет – 80 кг (10 ведер).
Сорт груши Основянская. Описание, фото, отзывы
Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.
Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке
НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОРТОВ ГРУШИ
Модераторы: Витал, Роман С.
- Перейти на страницу:
Статус: Не в сети
НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОРТОВ ГРУШИ
Сообщение от Витал » 12.02.2013, 15:57
При написании сообщений, принимайте во внимание, что Ваше описание не должно быть простым копированием, а отражать Ваш опыт, личное впечатление о сорте, либо содержать какую то уникальную информацию собранную воедино из разрозненных источников. Если Вы цитируете сторонний источник, ссылайтесь на него. Фото очень желательно приводить из вашего сада или сделанное Вами в чьем то саду (желательно указывать в чьем) либо из другого авторитетного источника в случае описания новинки.
Оглавление:
Статус: Не в сети
Re: НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОРТОВ ГРУШИ
Сообщение от Витал » 12.02.2013, 15:59
Бере зимняя Мичурина
Сорт был выведен И.В. Мичуриным путем опыления в 1903 г. молодой уссурийской груши пыльцой старинного европейского сорта Рояль(Бере Рояль, Бере Диль). Или, как принято его называть в Крыму, где он имел некоторое распространение – Рояль (Бере Диль). Последний использовался Мичуриным, как донор вкуса, крупноплодности и лежкости. Но по другим характеристикам сорт едва был способен расти даже на большей части Крыма.
Собственного говоря, путем данного опыления Мичурин получил несколько сеянцев, плодоношение которых началось начиная с 1911 г. Но первые два из них дали плоды совершенно не потребного вкуса. Очевидно, доминировали признаки уссурийки. И лишь в следующем году состоялось плодоношение у сеянцев давших «съедобные» плоды. Этим сеянцам И.В.Мичурин дал название Толстобежка, за толстые побеги, Раковка, за своеобразные красные пятна на зеленом фоне и последний.
Лишь в в 1914 г., на 11-м году роста заплодоносил сеянец, которому в дальнейшем Иван Васильевич, как наиболее перспективному сорту дал название – Бере зимнее Мичурина.
Деревцо дало до 25 плодов, вес крупных из них доходил лишь до 107 г.
На второй год плодоношения, в 1915 г., одновременно с цветением местных сортов, как, например, Тонковетки, Царской и др., крупные белые цветы нового сорта сплошь покрыли половину количества ветвей молодой кроны деревца (на остальных ветвях цветов не было) и все без исключения дали завязь, причем до съема плодов в половине сентября совершенно не было падалицы. Плоды очень крепко держались на ветвях и хорошо переносили действие сильных ветров. Нижние, более горизонтально расположенные ветви склонялись до земли от тяжести плотно разместившихся на них плодов.
Во второй урожай – 28 сентября 1915 г. – собрано 150 плодов, из которых более крупные весили уже до 171 г; общий же вес всего сбора равнялся 22 кг82.
Высота роста молодого дерева в 1915 г. равнялась 4 м. Ширина широкометельчатой кроны 3 м. Высота штамба 1,35 м, толщина его у основания 10 см в диаметре.
Листья средней величины, держатся на дереве до конца осени, гораздо долее местных сортов. Плоды в лежке очень устойчивы от загнивания даже в тех случаях, когда кожица их была повреждена глубокими шрамами. Они также не морщатся при сбережении в очень сухих помещениях.
Весной 1916 г. Бере зимняя Мичурина начала цвести после уссурийской груши и летних местных сортов, причем в период цветения было подряд три мороза до -3° С, прошедшие без вреда для завязи плодов этого сорта, но семян в плодах того года не было. Плоды были сняты в конце сентября. В лежке начали желтеть с 10 ноября. Половина количества сохранилась до начала февраля, остальные долежали до начала марта 1917 г.
Вес плода был около 128 г, хотя по наружным размерам они не убавились, следовательно, мякоть плодов в том году получилась более рыхлого строения и совершенно без семян.
Еще в 1915 г. мною было замечено, что плоды этого сорта, снятые с опозданием, именно в начале октября, сохранялись в лежке только до января, т. е. на 11/2 месяца менее остальных плодов, снятых в конце сентября. В 1916 г. при дождливом и холодном лете плоды, снятые 23 сентября, долежали до апреля, а в 1917 г. (при жарком сухом лете и особенно ранней весне) плоды, снятые 1 октября, долежали все только до конца октября и испортились, начиная разлагаться не снаружи и не из сердцевины, а пятнами в среднем слое мякоти. Тут надо принять в расчет, что весной того года цветоед-долгоносик повредил все без исключения цветы этой груши, и хотя, несмотря на это, плоды все-таки завязались и выросли, но семян, так же как и в 1916 г., в них не было; очень может быть, что и это повреждение повлияло на лежкость плодов.
Здесь явление партенокарпии, или развития плодов без оплодотворения, служит тоже хорошим качеством сорта, потому что в годы повреждения цветов морозом или насекомыми с деревьев все-таки получается урожай плодов, хотя они в таких случаях и значительно теряют в лежкости.
Форма плода – широко-грушевидная, неравнобокая.
Окраска – во время съемки плодов 1 октября – беловато-зеленая, испещрена мелкими серыми пятнышками. Во время зимней лежки, примерно к ноябрю – декабрю, плоды приобретают чисто-желтый цвет с буровато-карминовым румянцем.
Мичурин отмечал, что высокая оценка этого сорта нисколько не преувеличена уже потому, что в наших местностях до сих пор не было совершенно ни одного выносливого сорта груш, плоды которого могли бы сохраняться в свежем состоянии в течение зимнего времени.
Кроме того, Иван Васильевич отмечал выдающуюся выносливость деревьев этого сорта. Так он писал, что в течение 22-летнего моего наблюдения ни одной веточки, ни одного сучка не было повреждено морозами. На дереве этого сорта даже в зиму 1926/27 г. при морозах в -36° С особых повреждений не было, а также и штамб его совершенно не страдал от солнечных ожогов. Затем плоды и листва почти не подвергались повреждениям как от насекомых, так и от паразитных грибков, поэтому плоды имеют опрятную внешность и красивый вид. Урожайность очень щедрая, и при всем этом вкус плодов этого сорта, по моему мнению, вполне можно считать равным вкусу многих десертных южных сортов груш.
В первой половине XX в сорт являлся одним из наиболее распространённых и наиболее популярных мичуринских сортов груши. По данным переписи садов 1945 г., в Тамбовской области среди других разводимых сортов груши Бере зимняя Мичурина стоит на первом месте, занимая 19,3% в грушевых насаждениях.
Это вполне понятно, так как Бере зимняя обладает рядом положительных качеств: плоды довольно крупные, нарядные, а самое главное, лёжкие и устойчивые к парше; дерево урожайное. Фактором, ограничивающим распространение этого сорта и продвижение его севервее линии Орёл—Мичуринск—Тамбов — Саратов, является его недостаточная зимостойкость. Хотя вопрос о степени зимостойкости Бере зимней нельзя ещё считать окончательно решённым, однако уже сейчас, на основании имеющихся данных, можно определённо сказать,что по зимостойкости она несколько уступает, таким среднерусским сортам, как Бессемянка и Тонковетка.
В зимы 1939—1942 гг. деревья Бере зимней в Мичуринске сильно пострадали, а многие нацело вымерзли. В последние годы, в результате проведенных обследований и наблюдений, выявлено, что наиболее уязвимым местом у Бере зимней является штамб, на котором кора в суровые зимы подвергается обмерзанию.В связи с этим сам Мичурин рекомендовал разводить её на диких штамбах, прививая сорт в основание коры дикого подвоя. Устойчивость штамба к морозам можно несколько повысить побелкой и обвязкой его на зиму. Необходимо также вести с этим ценным сортом дальнейшую селекционную работу по выявлению более зимостойких клонов.
По урожайности Бере зимняя Мичурина, пожалуй, не имеет себе конкурентов среди культивируемых в областях средней полосы груш. Начиная плодоносить на 7—8-м году после посадки в сад, а в отдельных случаях, при хорошем уходе, — и раньше, деревья Бере зимней дают обильные урожаи. Так, например, в саду Орловского опорного пункта 8-летние деревья в 1935 г. дали в среднем по 28 кг. а дерево—45 кг. В Мичуринске с 17-летнего дерева в 1934 г. был собран урожай в 212 кг.
Плоды Бере зимней почти не повреждаются паршой и плодожоркой, очень крепко держатся на ветвях, так что, даже при сильных ветрах. под деревьями почти не бывает ветровальной падалицы.
Вкусовые качества Бере зимней весьма изменчивы в зависимости от метеорологических условий лета и от почвенных условий. В один год плоды получаются крупные, хорошие по вкусу, с полумаслянистой мякотью, лёжкие, в другие же годы или в иных почвенных условиях они бывают терпкие, невкусные, мякоть жёсткая, с большим количеством каменистых клеток. Такой изменчивостью Бере зимней, видимо, объясняются разноречивые мнения о её вкусовых достоинствах.
Чтобы получить плоды хорошего вкуса, не следует торопиться с уборкой их, так как преждевременный съём сильно понижает их вкусовые качества. В условиях Мичуринска съём следует производить во второй половине или даже в конце сентября. Потребительская зрелость наступает обычно к концу октября, и плоды лежат в условиях Мичуринска до января — февраля, на юге Воронежской области (г. Россошь) — до начала ноября. Как показали химико-технологические исследования, проведённые в Институте им. Мичурина, плоды Бере зимней пригодны для компотов, варенья, цукатов, сушки и других видов технической переработки.
Достоинства сорта: долгая лёжкость плодов (единственный зимний сорт в сортименте средней полосы Союза ССР); обильная урожайность дерева; высокая устойчивость плодов против парши; прочность прикрепления плодов к ветвям.
К недостаткам сорта следует отнести чувствительность коры на штамбах к сильным морозам в суровые зимы; деревья нуждаются в хорошей защите на зиму.
Далее я приведу характеристику сорта по книге «Сорта плодовых и ягодных культур» под редакцией Виньяминова.
Плоды средней величины, коротко-грушевидные, часто неравнобокие, без рёбер, одномерные по величине и однообразные по форме. Плодоножка средней длины, толстая, к основанию утолщающаяся, в месте соединения с плодом имеет небольшие кольцевые наплывы. Воронка мелкая, узкая. Чашечка довольно большая, открытая или полуоткрытая. Блюдце неглубокое. Кожица грубоватая, слегка шероховатая, иногда местами оржавленная, в момент съёмной зрелости светлозелёная, испещрена мелкими серыми пятнышками. В лёжке, примерно к ноябрю— декабрю, т. е. к моменту потребительской зрелости, плоды приобретают жёлтый цвет с буровато-карминным размытым румянцем. Мякоть белая, у хороших вызревших плодов полутающая, сочная, винно-сладкая, терпкая, удовлетворительного или хорошего качества. Иногда плоды бывают с излишней терпкостью и грубоватостью мякоти. Раннезимний столовый сорт, ценный также для технической переработки. Сезон потребления: ноябрь — январь.
Отличительные признаки сорта: раскидистая в нижней части крона; матовые с сизоватым оттенком и слегка волнистыми краями листья; коротко-грушевидные плоды позднего созревания.
Литература:
«Итоги шестидесятилетних работ», Сельхозгиз, 1936 г.
«Сорта плодовых и ягодных культур», М., 1953 г.
Автор сообщения Дикий_сад
В журнале «Приусадебное хозяйство», №5, 1988 г. в статье про груши «Сорта на выбор» (стр. 48-52) есть, как мне кажется, интересный (особенно в части хранения плодов) материал Юрченко А.И. про Бере зимнюю Мичурина. Может быть кого-то он тоже заинтересует:
* * *
Бере зимнюю Мичурина Иван Владимирович вывел, скрещивая сеянец уссурийской груши с южным сортом Бере Рояль. Полученный сорт обладает многими достоинствами, в первую очередь особой устойчивостью к болезням и вредителям. Листья совсем не поражаются паршой, а плоды в течение всего вегетационного периода не «по зубам» даже яблонной и грушевой плодожорке. Начинает плодоносить груша на шестой-седьмой год и ежегодно дает по 50—140 кг плодов с дерева. Между тем многие начинающие садоводы стараются от этой груши избавиться из-за терпких плодов. Мне пришло письмо из Днепропетровской области: «У нас в саду три груши с терпкими плодами. Мы их совсем не используем, а вырубку из года в год откладываем, как-то жалко рубить хорошие здоровые деревья». Как хорошо, что еще не замахнулись топором. Ведь это просто груши зимних сортов, при соответствующих условиях хранения плоды их становятся вкусными. Я тоже этого не знал. Пишут о хранении зимних груш совсем мало. В книге Е.И. Требушенко «Длительное хранение плодов» («Урожай», Киев, 1972) прочитал, что во время хранения по мере дозревания плодов количество сахаров увеличивается за счет полисахаридов, крахмал исчезает, снижается количество целлюлозы, пектиновых и дубильных веществ. Кислотность и терпкость плодов во время хранения, как правило, снижаются и особенно у плодов, хранящихся при пониженных и низких температурах.
Так вот в чем секрет. Исходя из своего опыта, теперь смею утверждать, что груши Бере зимняя Мичурина в условиях низких температур могут храниться от урожая до урожая. И в этом огромное преимущество этого сорта. Правда, некоторые специалисты считают ее слабозимостойкой в средней зоне страны, ну а у меня в саду на Левобережье под Киевом груша этого сорта растет уже 30 лет и показала себя очень зимостойким сортом. В суровые зимы морозом не повреждались ни штамб, ни молодые ветки, ни почки; ни разу не подмерзали цветки во время возвратных заморозков. Эта груша ежегодно цветет, завязывает плоды, обильно плодоносит. Плоды в своем большинстве красивые по форме, одномерные, 120—150 г, иногда до 250 г, как правило, бессемянные. При съеме светло- или темно-зеленые, в зрелом состоянии — желтоватые, при полном дозревании — лимонного цвета, редко с буровато-карминным размытым румянцем, винно-сладкие, удовлетворительного вкуса, с терпкостью, иногда довольно сильной, и каменистыми образованиями. Но при хранении примерно к январю при перезревании плоды загнивают внутри. Срок съема урожая — конец сентября — начало октября. Плоды на дереве держатся очень прочно, не осыпаются даже после листопада. Однако опаздывать со сбром не следует — это приведет к усилению терпкости и каменистости. Лучше снять плоды на неделю раньше, чем на две недели позже. Потребительская зрелость для переработки наступает в конце октября. Свежие плоды в погребе хранятся до января, а потом «дружно» загнивают, так и не став вкусными. Это большой недостаток сорта. Но я еще раньше думал: не мог Иван Владимирович Мичурин мириться с таким недостатком и выпустить недоведенный до конца сорт. Решил искать, в чем «собака зарыта»? Как избавиться от этого существенного недостатка? Не раз менял в погребе условия: вентиляцию, освещение, влажность и упаковку плодов. Но результаты были все те же, неутешительные. Решил больше не хранить их в погребе, а привезти их домой и переработать. Привез плоды Бере зимней Мичурина вместе с другими плодами. Сложил все ящики на балконе. Переработали урожай, а груши эти не успели. Ударили морозы. Пришлось ящики накрыть чем попало: старым пальто, одеялом, брезентом, а сверху пленкой. Получилось неплохо. Выпал снег, и груши оказались укрытыми еще и снежной шубой. А потом о них забыли. Вспомнили как раз под Новый год. Сняв снег и укрытие, набрал два ведра мерзлых груш — ледяшек. Когда они немного оттаяли — развернули газетную бумагу, в которую был завернут каждый плод отдельно, и залили холодной водой прямо из крана. Всем хотелось поскорее попробовать плоды, выглядевшие так, будто их только что сняли с дерева. Но, увы, груши были твердыми как камень. Только через 3—4 часа смогла приступить семья к дегустации. Оказалось, что и на вкус груши прекрасны, с «полным набором» сахаров и кислот. Таких вкусных плодов мы никогда не ели. В мякоти не оказалось и следов осенней терпкости и каменистых образований. Плоды преобразились до неузнаваемости. А я-то три года подряд перепрививал свою Бере зимнюю Мичурина и «переделывал» ее на другие сорта. Несмотря на то, что и прививки уже дали урожай, до сих пор жалею, что поспешил с перепрививкой. Ведь это не груша, а клад. Плоды можно хранить всю зиму под снегом, все лето на леднике в погребе — от урожая до урожая. Разве это не чудо? Вот и хочу сказать другим садоводам: не замахивайтесь преждевременно топором на деревья груши с терпкими плодами и, если это плоды зимних сроков созревания, постарайтесь подыскать для них условия хранения.
Юрченко Андрей Иванович
252133, Киев, бульвар Леси Украинки, д. 18а, кв. 25
* * *
Литература: «Приусадебное хозяйство», №5, 1988 г., стр. 51-52.
Описание сорта груши Отечественная
Родиной груши Отечественной является Украина. Это раннезимний сорт, который, несмотря на свое южное происхождение, отличается относительно высокой зимостойкостью. Он устойчив к морозам и жаре, и хорошо адаптирован к умеренно-континентальному климату. Сорт характеризуется множеством положительных качеств, поэтому пользуется большой популярностью у садоводов.
История создания сорта
Выведение груши Отечественной имеет долгую историю. Впервые она была получена в 1934 г на Крымской опытной станции садоводства Института садоводства Украинской академии аграрных наук (г. Ялта, Никитский ботанический сад). Однако, ее официальная регистрация произошла только в 1969 году.
В изначальном описании оргинатора было указано, что рекомендуемой зоной для выращивания растения является степь. Однако, сорт показал хорошую результативность и в регионах, расположенных севернее Крыма (в частности, в Харьковской и Луганской области).
В российском Госреестре этот вид плодового дерева появился в 2014 году, где он называется «груша Витчизняна» («Витчизняна» в переводе с украинского – Отечественная). В официальной документации Госсорткомиссии оптимальной территорией для его выращивания был определен Северо-Кавказский регион.
На практике, дерево выращивают и в регионе Волгограда и Воронежа. Но севернее сажать его нет смысла – плоды не успеют вызреть.
Основные характеристики
Груша Отечественная представляет собой среднерослое дерево, высота которого достигает 3-5 м. Ствол прямой. Кора серо-коричневого цвета. У молодых деревьев она гладкая, а с возрастом покрывается морщинами. Нижние скелетные ветви отходят от ствола под углом 45-50 С. Ветвление среднее. Ежегодно отмечается стабильный прирост качественных побегов.
Груша основянская зимняя описание сорта фото отзывы
Зимние груши
В первую очередь рассматриваем зимние сорта груш, распространенные в Волгограде и Волгоградской области
Артемовская зимняя
Отзыв
Сорт Артемовская зимняя у нас растет в саду недавно. Груша хорошая. Для груш растет быстро. Плоды мы видели пока только сигналки. За 3 года пока ни разу не болела. Выбрали мы ее за устойчивость к болезням, зиме, засухе, за привлекательные размеры и вкус плодов, хорошую лежкость.
Описание
Артемовская зимняя – зимний сорт груш.
Дерево среднерослое.
Крона узкопирамидальная.
Цветет поздно.
Плоды крупные, массой 200 — 350 грамм, грушевидной формы, немного бугристые.
Цвет груш — зеленовато-желтый с ярким румянцем.
Мякоть сочная, нежная,маслянистая, сладкая, с легким ароматом, хорошего десертного вкуса. Дегустационная оценка – 4,3 – 4,5 балла.
Съемная зрелость — конец сентября, потребительская — с начала января.
В холодильных камерах может храниться до конца апреля.
На семенном подвое плодоносить начинает на 5-7-й год, на айвовом — на 3-й год.
При хорошем поливе плодоносит ежегодно.
Опылители: Доктор Тиль, Жанна д’Арк, Деканка Буше, Деканка зимняя, Стрийская, Кучерянка, Конференция, Говерла.
Груша Артемовская зимняя не требовательна к условиям произрастания, но лучше плодоносит на богатых глубоких почвах.
Урожайность высокая, ежегодная (400-500ц/га)
Зимостойкость высокая.
Устойчивость к засухе хорошая.
Устойчивость к жаре высокая.
Высокая устойчивость к парше и мучнистой росе.
Сорт Артемовская зимняя был выведен на Донецкой опытной станции садоводства.
Бере-Арданпон (Бере Арданпон, Фердинант)
Отзыв
Груши вкусные, но минусы сорта Бере Арданпон перевешивают: сорт не устойчив к болезням, требователен к почвам, плодоносить начинает поздно, прихотливый, нуждается в танцах с бубнами.
Описание
Груша Бере-Арданпон — старинный зимний бельгийский сорт.
Дерево сильнорослое.
Крона густая пирамидальная.
Плоды выше средней величины или крупные массой около 170-220 г. колокольчато-грушевидной формы, с бугристой поверхностью.
Кожица тонкая, гладкая.
Цвет при съемной зрелости зеленый, при наступлении потребительской зрелости цвет светло-желтый, иногда с розовым румянцем.
Мякоть нежная, тающая, очень сочная, кисло-сладкая, ароматная, отличного десертного вкуса.
Съемная зрелость наступает на Северном Кавказе и на юге Украины в конце сентября, в более северных районах – в октябре. Потребительская зрелость — с начала ноября.
Груши хранятся до середины января.
Созревание неодновременное. До наступления съемной зрелости груши не осыпаются, после наступления начинают осыпаться.
Лучшими опылителями являются: Вильямс, Лесная красавица, Деканка зимняя.
Сорт Бере Арданпон требователен к почвам. Хорошо растет и плодоносит на плодородных и теплых суглинистых почвах. На влажных, холодных и тяжелых почвах развивается и плодоносит плохо.
На сильнорослом подвое начинает плодоносить на 8-9 год, на айвовом подвое — на 5-й год. Урожайность средняя.
Зимостойкость средняя. Цветки неустойчивы к заморозкам.
Сорт неустойчив к болезням, поражается паршой листьев, энтомоспориозом.
Зимняя Кубаревидная
Отзыв
Зимняя Кубаревидная груша у нас в саду есть. Это же наш волгоградский сорт. В целом хорошая зимняя груша. К заболеваниям и холодам устойчива. Вкус для зимних груш хороший. К лёжкости претензий нет.
Из минусов — у нас она очень медленно растет и слабо плодоносит пока. Возможно, не повезло в своем время с саженцем или почва не подходит. Понаблюдаю и в будущем отзыв дополню.
Описание
Груша зимняя кубаревидная — это зимний сорт.
Деревья среднерослые.
Крона приподнятая, широкопирамидальная.
Плоды размером выше среднего массой 150-200 г, кубаревидные.
Кожица грубая, гладкая, тусклая.
Цвет при съемной зрелости — зеленый с размытым розовым румянцем.
Цвет при потребительской зрелости — золотисто-желтой с небольшим ярким малиновым румянцем.
Мякоть средней плотности, сочная, кисловато-сладкая, с ароматом, очень хорошего вкуса. Дегустационная оценка 4,6-4,8 баллов.
Созревает в начале октября, потребительская зрелость наступает в декабре.
Груши хранятся до марта.
Деревья вступают в плодоношение на 6-7 год.
Урожайность высокая и ежегодная.
Зимостойкость высокая.
Засухоустойчивость высокая.
Паршой не поражается или поражается слабо.
Груша зимняя кубаревидная была выведена в Дубовском опорном пункте селекции плодовых культур НВНИИСХ путем опыления Бергамота волжского смесью пыльцы (Вильямс + Любимица Клаппа). Сорт районирован в Нижневолжском регионе.
Описание сорта груши Основянская
Характеристика сорта груши Основянская.
Оригинатор: Краснокутская опытная станция садоводства.
Позднеосенний сорт груши, съемная зрелость плодов наступает в конце сентября – начале октября, потребительская – через две недели после съема. Хранятся плоды до конца ноября. Основное назначение плодов – потребление в свежем виде.
Дерево сорта груши Основянская среднерослое, образует широкопирамидальную, с возрастом плоскоокруглую крону средней загущенности. Основные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Тип плодоношения – простые и сложные кольчатки, а также копьеца. Побеги средней толщины, прямые с коричнево-бурой корой и небольшим количеством мелких чечевичек, почки на побегах мелкие, конические, прижатые. Пробудимость почек хорошая. Листья средней величины, эллиптические, короткозаостренные, зеленые с сизоватым оттенком, блестящие, с длинным, тонким полуопушенным черешком.
Плоды сорта груши Основянская от средней величины до крупных, широкогрушевидные с широкими ребрами у вершины. Кожица гладкая, маслянистая, матовая, зеленовато-желтая с малиновым размытым румянцем на большей части плода. Подкожные точки мелкие, серые, хорошо заметные. Плодоножка длинная, средней толщины, изогнутая. Мякоть кремовая, средней плотности, полумаслянистая, мелкозернистая, сочная, сладкая, со слабым пряным ароматом. В плодах содержится сухих веществ – 13,3%, сахаров – 7,7%, органических кислот – 0,11%, аскорбиновой кислоты – 6,6 мг/100 г, пектинов – 0,59%.
Дерево достаточно зимостойкое, паршой поражается слабо.
В пору плодоношения деревья вступают на 5 год после посадки в сад; отличается высокой и устойчивой урожайностью. Транспортабельность плодов хорошая.
Ценность сорта: зимостойкость, устойчивость к парше, высокая и регулярная продуктивность. Недостатки: по вкусовым качествам плодов уступает лучшим районированным сортам.
Сорт груши Основянская был районирован в Северо-Кавказском регионе, распространен в любительских и производственных садах Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской области.
СОРТ ГРУШИ ОСНОВЯНСКАЯ / Сорта груш
Сорт груши Основянская – описание. Преимущества и недостатки сорта груши Основянская. В разделе «Фото сорта груши Основянская» может быть представлено Ваше фото сорта, как Ваша авторская работа.
Сорт груши Основянская. Макет фото.
В Каталоге на сайте представлено описание 243 сортов груши по всем регионам России. Качественного фото сорта груши Основянская нет в авторской коллекции.
Ваше фото сорта груши Основянская может быть представлено и подписано на месте «Макета фото»
Описание разделов страницы «Сорт груши Основянская».
1. Сорт груши Основянская. Описание.
2. Сорт груши Основянская. Преимущества и недостатки.
3. Сорт груши Основянская и «Фото сорта».
4. Сорт груши Основянская и ответы по садоводству.
Сорт груши Основянская. Описание.
Основянская (2405). Сеянец неизвестного происхождения. Получен на Краснокутской опытной станции садоводства в 1939 году. Авторы: А. И. Шепельский, Е. С. Полякова, А. Е. Берендей.
Сорт груши Основянская на государственном сортоиспытании с 1969 года. Включен в государственный реестр в 1987 году по Северо-Кавказскому региону (Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область).
Сорт груши Основянская в описании – позднеосеннего срока потребления. Зимостойкость средняя. Слабо поражается паршой. Урожайность высокая. Скороплодный. Универсальный.
Дерево в описании среднерослое. Крона широкопирамидальная, средней густоты. Плодоносит на кольчатках, копьецах и шпорцах. Плоды среднего и выше среднего размера, 130-180 г, широко грушевидной формы, широко ребристые.
Основная окраска плодов сорта груши Основянская в описании – ярко-желтая. Покровная окраска красная, размытая, занимает больше половины поверхности плода. Кожица гладкая, маслянистая, тусклая, с множеством мелких коричневых точек из опробковевших клеток, подкожные точки не многочисленные, мелкие, серые, хорошо заметные. Воронка отсутствует. Блюдце широкое, средней глубины, ребристое. Плодоножка средней длины, толстая, изогнутая.
Мякоть плодов сорта груши Основянская в описании – кремовая, нежная, сочная, средней плотности, полумаслянистая, кисло-сладкая с пряным привкусом, удовлетворительного вкуса, аромат слабый.
Сорт груши Основянская. Преимущества и недостатки.
Преимущества сорта груши Основянская. Среднерослое дерево. Урожайность высокая. Скороплодный сорт груши.
Недостатки сорта груши Основянская. Зимостойкости не всегда хватает для региона (Ростовская область). Вкус плодов удовлетворительный.
Сорт груши Основянская и «Фото сорта».
В коллекции у автора нет качественного фото сорта груши Основянская. Если Вы имеете в коллекции качественное фото, размером не менее 600 Х 450 пикселей, можете прислать его мне на почту с пометкой: «Сорт груши Основянская. Фото» и Ваше подписанное фото сорта груши Основянская будет опубликовано на данной странице сайта. Укажите Ваши ФИО и город проживания.
Сорт груши Основянская и ответы по садоводству.
Со страницы «Сорт груши Основянская» Вы можете перейти на дружественный сайт www.narod-sad.ru через страницу перехода.
Читайте о других сортах груши статьи в разделе меню «Сорт груши».
© 2013. Сайт частного плодового питомника в Подмосковье в Алеево. Если вы обнаружили ошибку на данном сайте, просьба сообщать по E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Администрация не разрешает использовать находящийся на сайте адрес E-mail для нелицензионных массовых рассылок (СПАМа) (к нарушителям применимо право в соответствии со ст.272 УК РФ). При копировании контента данного сайта, ссылка на источник обязательна.
Визитки в Ступино | Типография в Ступино. Разработка сайта — РА «FREEDOM»
Пять лучших зимних сортов груш
Эти груши не боятся низких температур и способны до весны радовать нас своим присутствием на столе.
«Сен жермен зимняя»
Старинный французский сорт зимнего срока созревания с отличной зимостойкостью и высокой урожайностью, но требующий теплой, питательной почвы и правильных поливов. При сухой и бедной почве значительно снижаются вкусовые качества плодов.
Дерево сильнорослое, долговечное с широкоовальной кроной средней густоты. Вступает в плодоношение на шестой-седьмой год после посадки, паршой не поражается. Плоды хорошей средней величины или крупные, тяжелые, зеленые с многочисленными подкожными точками. Мякоть желтовато-белая, при полном созревании довольно нежная, сочная, сладкая, с легкой, нежной кислотой во вкусе. Съемная зрелость плодов наступает после первой декады октября, потребительская – в декабре-январе. Плоды способны прекрасно храниться в погребе вплоть до апреля, сохраняя свои вкусовые качества.
«Млиевская зимняя»
Дерево сильнорослое, с высокой пирамидальной кроной. Если привит на полукарликовый подвой, высота существенно уменьшается. Зимостойкость высокая. Вступает в пору плодоношения на айвовом подвое на четвертый год.
Урожайность высокая и ежегодная. Сорт стойкий к парше. Плоды достаточно большие, массой 180-200 г, грушеобразные, слегка бугристые. Шкурка ровная, на ощупь слегка «жирная», желтовато-зеленая, с легким румянцем. Мякоть желтовато-белая, сочная, сладкая, с приятной кислинкой, хорошего вкуса, мелкозернистая. Плоды снимают в начале октября. При этом своей потребительской спелости достигает лишь в конце декабря. Сохраняются в холодильнике до апреля-мая.
«Бере арданпон»
Старый бельгийский сорт зимнего срока созревания, среднеурожайный и недостаточно зимостойкий, в неблагоприятные годы может поражаться паршой.
Съемная зрелость наступает после первой декады октября, потребительская – в декабре-январе.
Дерево выше средней силы роста с пирамидальной, густой кроной. Плоды колокольчатой формы, крупные, бугристые. Мякоть белая, нежная и сладкая, с приятной кислотой. При недостатке влаги может развиваться терпкость во вкусе.
«Чудесница»
Сорт высокозимостойкий, высокоурожайный, устойчив к болезням и вредителям.
Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной средней густоты. В пору плодоношения вступает на пятый-шестой год. Плоды зимнего срока созревания. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября, продолжительность потребительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 120-150 дней. Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, сочная, кисловато-сладкая, со средним ароматом. Недостаток сорта: при загущении кроны плоды мельчают.
Лежкость плодов очень длительная. Окрашен один солнечный бочок. Снимают в начале октября и до весны прекрасно хранятся. Мякоть хоть и не изысканная, не тающая, но без грануляции. Груши вкусные, сладкие.
«Жозефина мехельнская»
Старинный бельгийский сорт, ему порядка 200 лет. Хорошо зарекомендовавший себя: зимостойкий, засухоустойчивый, урожайность 60 кг с дерева, плодоношение периодичное, обильное через год, плоды хранятся до марта.
Селекционер назвал сорт в честь своей супруги. «Жозефина» получила широкое распространение в Европе. Ценится за хорошие вкусовые качества.
Недостаток – плоды среднего размера и при завязывании пучками в 4-5 штук мельчают, что отражается на вкусовых качествах. Сорт требует нормировки. По теперешним временам, когда груша достигает более 200 граммов и больше, плоды мелковаты.
Дерево умеренной силы роста, высотой до 4 метров, с округлой густой кроной. Плоды округло-грушевидные, массой 90-150 г, зеленые, при созревании – золотисто-желтые, с серыми подкожными точками и пятнами. Мякоть розового цвета, душистая, очень сочная, тающая, с мускатной пряностью и в состоянии полной спелости чрезвычайно вкусная.
Обратите внимание!
Не все сорта груш хранятся до весны. Раннезимние не способны храниться долго.
Сорта, способные храниться долго, не всегда набирают свои вкусовые качества. Они могут остаться в полузеленом состоянии, быть терпкими и невкусными.
После сбора груши лежат в прохладном месте и дозариваются – становятся желтыми. В это время наступает потребительская зрелость, их можно есть. Если подождать еще немножко – занести плоды в теплое помещение, они дозреют и тогда вкус станет еще интереснее. Зимние сорта груш способны набирать вкусовые качества по мере дозревания в комфортных условиях.
Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.
Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке
- Сообщения без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОРТОВ ГРУШИ
Модераторы: Витал, Роман С.
- Перейти на страницу:
Статус: Не в сети
НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОРТОВ ГРУШИ
Сообщение от Витал » 12.02.2013, 15:57
При написании сообщений, принимайте во внимание, что Ваше описание не должно быть простым копированием, а отражать Ваш опыт, личное впечатление о сорте, либо содержать какую то уникальную информацию собранную воедино из разрозненных источников. Если Вы цитируете сторонний источник, ссылайтесь на него. Фото очень желательно приводить из вашего сада или сделанное Вами в чьем то саду (желательно указывать в чьем) либо из другого авторитетного источника в случае описания новинки.
Оглавление:
Статус: Не в сети
Re: НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОРТОВ ГРУШИ
Сообщение от Витал » 12.02.2013, 15:59
Бере зимняя Мичурина
Сорт был выведен И.В. Мичуриным путем опыления в 1903 г. молодой уссурийской груши пыльцой старинного европейского сорта Рояль(Бере Рояль, Бере Диль). Или, как принято его называть в Крыму, где он имел некоторое распространение – Рояль (Бере Диль). Последний использовался Мичуриным, как донор вкуса, крупноплодности и лежкости. Но по другим характеристикам сорт едва был способен расти даже на большей части Крыма.
Собственного говоря, путем данного опыления Мичурин получил несколько сеянцев, плодоношение которых началось начиная с 1911 г. Но первые два из них дали плоды совершенно не потребного вкуса. Очевидно, доминировали признаки уссурийки. И лишь в следующем году состоялось плодоношение у сеянцев давших «съедобные» плоды. Этим сеянцам И.В.Мичурин дал название Толстобежка, за толстые побеги, Раковка, за своеобразные красные пятна на зеленом фоне и последний.
Лишь в в 1914 г., на 11-м году роста заплодоносил сеянец, которому в дальнейшем Иван Васильевич, как наиболее перспективному сорту дал название – Бере зимнее Мичурина.
Деревцо дало до 25 плодов, вес крупных из них доходил лишь до 107 г.
На второй год плодоношения, в 1915 г., одновременно с цветением местных сортов, как, например, Тонковетки, Царской и др., крупные белые цветы нового сорта сплошь покрыли половину количества ветвей молодой кроны деревца (на остальных ветвях цветов не было) и все без исключения дали завязь, причем до съема плодов в половине сентября совершенно не было падалицы. Плоды очень крепко держались на ветвях и хорошо переносили действие сильных ветров. Нижние, более горизонтально расположенные ветви склонялись до земли от тяжести плотно разместившихся на них плодов.
Во второй урожай – 28 сентября 1915 г. – собрано 150 плодов, из которых более крупные весили уже до 171 г; общий же вес всего сбора равнялся 22 кг82.
Высота роста молодого дерева в 1915 г. равнялась 4 м. Ширина широкометельчатой кроны 3 м. Высота штамба 1,35 м, толщина его у основания 10 см в диаметре.
Листья средней величины, держатся на дереве до конца осени, гораздо долее местных сортов. Плоды в лежке очень устойчивы от загнивания даже в тех случаях, когда кожица их была повреждена глубокими шрамами. Они также не морщатся при сбережении в очень сухих помещениях.
Весной 1916 г. Бере зимняя Мичурина начала цвести после уссурийской груши и летних местных сортов, причем в период цветения было подряд три мороза до -3° С, прошедшие без вреда для завязи плодов этого сорта, но семян в плодах того года не было. Плоды были сняты в конце сентября. В лежке начали желтеть с 10 ноября. Половина количества сохранилась до начала февраля, остальные долежали до начала марта 1917 г.
Вес плода был около 128 г, хотя по наружным размерам они не убавились, следовательно, мякоть плодов в том году получилась более рыхлого строения и совершенно без семян.
Еще в 1915 г. мною было замечено, что плоды этого сорта, снятые с опозданием, именно в начале октября, сохранялись в лежке только до января, т. е. на 11/2 месяца менее остальных плодов, снятых в конце сентября. В 1916 г. при дождливом и холодном лете плоды, снятые 23 сентября, долежали до апреля, а в 1917 г. (при жарком сухом лете и особенно ранней весне) плоды, снятые 1 октября, долежали все только до конца октября и испортились, начиная разлагаться не снаружи и не из сердцевины, а пятнами в среднем слое мякоти. Тут надо принять в расчет, что весной того года цветоед-долгоносик повредил все без исключения цветы этой груши, и хотя, несмотря на это, плоды все-таки завязались и выросли, но семян, так же как и в 1916 г., в них не было; очень может быть, что и это повреждение повлияло на лежкость плодов.
Здесь явление партенокарпии, или развития плодов без оплодотворения, служит тоже хорошим качеством сорта, потому что в годы повреждения цветов морозом или насекомыми с деревьев все-таки получается урожай плодов, хотя они в таких случаях и значительно теряют в лежкости.
Форма плода – широко-грушевидная, неравнобокая.
Окраска – во время съемки плодов 1 октября – беловато-зеленая, испещрена мелкими серыми пятнышками. Во время зимней лежки, примерно к ноябрю – декабрю, плоды приобретают чисто-желтый цвет с буровато-карминовым румянцем.
Мичурин отмечал, что высокая оценка этого сорта нисколько не преувеличена уже потому, что в наших местностях до сих пор не было совершенно ни одного выносливого сорта груш, плоды которого могли бы сохраняться в свежем состоянии в течение зимнего времени.
Кроме того, Иван Васильевич отмечал выдающуюся выносливость деревьев этого сорта. Так он писал, что в течение 22-летнего моего наблюдения ни одной веточки, ни одного сучка не было повреждено морозами. На дереве этого сорта даже в зиму 1926/27 г. при морозах в -36° С особых повреждений не было, а также и штамб его совершенно не страдал от солнечных ожогов. Затем плоды и листва почти не подвергались повреждениям как от насекомых, так и от паразитных грибков, поэтому плоды имеют опрятную внешность и красивый вид. Урожайность очень щедрая, и при всем этом вкус плодов этого сорта, по моему мнению, вполне можно считать равным вкусу многих десертных южных сортов груш.
В первой половине XX в сорт являлся одним из наиболее распространённых и наиболее популярных мичуринских сортов груши. По данным переписи садов 1945 г., в Тамбовской области среди других разводимых сортов груши Бере зимняя Мичурина стоит на первом месте, занимая 19,3% в грушевых насаждениях.
Это вполне понятно, так как Бере зимняя обладает рядом положительных качеств: плоды довольно крупные, нарядные, а самое главное, лёжкие и устойчивые к парше; дерево урожайное. Фактором, ограничивающим распространение этого сорта и продвижение его севервее линии Орёл—Мичуринск—Тамбов — Саратов, является его недостаточная зимостойкость. Хотя вопрос о степени зимостойкости Бере зимней нельзя ещё считать окончательно решённым, однако уже сейчас, на основании имеющихся данных, можно определённо сказать,что по зимостойкости она несколько уступает, таким среднерусским сортам, как Бессемянка и Тонковетка.
В зимы 1939—1942 гг. деревья Бере зимней в Мичуринске сильно пострадали, а многие нацело вымерзли. В последние годы, в результате проведенных обследований и наблюдений, выявлено, что наиболее уязвимым местом у Бере зимней является штамб, на котором кора в суровые зимы подвергается обмерзанию.В связи с этим сам Мичурин рекомендовал разводить её на диких штамбах, прививая сорт в основание коры дикого подвоя. Устойчивость штамба к морозам можно несколько повысить побелкой и обвязкой его на зиму. Необходимо также вести с этим ценным сортом дальнейшую селекционную работу по выявлению более зимостойких клонов.
По урожайности Бере зимняя Мичурина, пожалуй, не имеет себе конкурентов среди культивируемых в областях средней полосы груш. Начиная плодоносить на 7—8-м году после посадки в сад, а в отдельных случаях, при хорошем уходе, — и раньше, деревья Бере зимней дают обильные урожаи. Так, например, в саду Орловского опорного пункта 8-летние деревья в 1935 г. дали в среднем по 28 кг. а дерево—45 кг. В Мичуринске с 17-летнего дерева в 1934 г. был собран урожай в 212 кг.
Плоды Бере зимней почти не повреждаются паршой и плодожоркой, очень крепко держатся на ветвях, так что, даже при сильных ветрах. под деревьями почти не бывает ветровальной падалицы.
Вкусовые качества Бере зимней весьма изменчивы в зависимости от метеорологических условий лета и от почвенных условий. В один год плоды получаются крупные, хорошие по вкусу, с полумаслянистой мякотью, лёжкие, в другие же годы или в иных почвенных условиях они бывают терпкие, невкусные, мякоть жёсткая, с большим количеством каменистых клеток. Такой изменчивостью Бере зимней, видимо, объясняются разноречивые мнения о её вкусовых достоинствах.
Чтобы получить плоды хорошего вкуса, не следует торопиться с уборкой их, так как преждевременный съём сильно понижает их вкусовые качества. В условиях Мичуринска съём следует производить во второй половине или даже в конце сентября. Потребительская зрелость наступает обычно к концу октября, и плоды лежат в условиях Мичуринска до января — февраля, на юге Воронежской области (г. Россошь) — до начала ноября. Как показали химико-технологические исследования, проведённые в Институте им. Мичурина, плоды Бере зимней пригодны для компотов, варенья, цукатов, сушки и других видов технической переработки.
Достоинства сорта: долгая лёжкость плодов (единственный зимний сорт в сортименте средней полосы Союза ССР); обильная урожайность дерева; высокая устойчивость плодов против парши; прочность прикрепления плодов к ветвям.
К недостаткам сорта следует отнести чувствительность коры на штамбах к сильным морозам в суровые зимы; деревья нуждаются в хорошей защите на зиму.
Далее я приведу характеристику сорта по книге «Сорта плодовых и ягодных культур» под редакцией Виньяминова.
Плоды средней величины, коротко-грушевидные, часто неравнобокие, без рёбер, одномерные по величине и однообразные по форме. Плодоножка средней длины, толстая, к основанию утолщающаяся, в месте соединения с плодом имеет небольшие кольцевые наплывы. Воронка мелкая, узкая. Чашечка довольно большая, открытая или полуоткрытая. Блюдце неглубокое. Кожица грубоватая, слегка шероховатая, иногда местами оржавленная, в момент съёмной зрелости светлозелёная, испещрена мелкими серыми пятнышками. В лёжке, примерно к ноябрю— декабрю, т. е. к моменту потребительской зрелости, плоды приобретают жёлтый цвет с буровато-карминным размытым румянцем. Мякоть белая, у хороших вызревших плодов полутающая, сочная, винно-сладкая, терпкая, удовлетворительного или хорошего качества. Иногда плоды бывают с излишней терпкостью и грубоватостью мякоти. Раннезимний столовый сорт, ценный также для технической переработки. Сезон потребления: ноябрь — январь.
Отличительные признаки сорта: раскидистая в нижней части крона; матовые с сизоватым оттенком и слегка волнистыми краями листья; коротко-грушевидные плоды позднего созревания.
Литература:
«Итоги шестидесятилетних работ», Сельхозгиз, 1936 г.
«Сорта плодовых и ягодных культур», М., 1953 г.
Автор сообщения Дикий_сад
В журнале «Приусадебное хозяйство», №5, 1988 г. в статье про груши «Сорта на выбор» (стр. 48-52) есть, как мне кажется, интересный (особенно в части хранения плодов) материал Юрченко А.И. про Бере зимнюю Мичурина. Может быть кого-то он тоже заинтересует:
* * *
Бере зимнюю Мичурина Иван Владимирович вывел, скрещивая сеянец уссурийской груши с южным сортом Бере Рояль. Полученный сорт обладает многими достоинствами, в первую очередь особой устойчивостью к болезням и вредителям. Листья совсем не поражаются паршой, а плоды в течение всего вегетационного периода не «по зубам» даже яблонной и грушевой плодожорке. Начинает плодоносить груша на шестой-седьмой год и ежегодно дает по 50—140 кг плодов с дерева. Между тем многие начинающие садоводы стараются от этой груши избавиться из-за терпких плодов. Мне пришло письмо из Днепропетровской области: «У нас в саду три груши с терпкими плодами. Мы их совсем не используем, а вырубку из года в год откладываем, как-то жалко рубить хорошие здоровые деревья». Как хорошо, что еще не замахнулись топором. Ведь это просто груши зимних сортов, при соответствующих условиях хранения плоды их становятся вкусными. Я тоже этого не знал. Пишут о хранении зимних груш совсем мало. В книге Е.И. Требушенко «Длительное хранение плодов» («Урожай», Киев, 1972) прочитал, что во время хранения по мере дозревания плодов количество сахаров увеличивается за счет полисахаридов, крахмал исчезает, снижается количество целлюлозы, пектиновых и дубильных веществ. Кислотность и терпкость плодов во время хранения, как правило, снижаются и особенно у плодов, хранящихся при пониженных и низких температурах.
Так вот в чем секрет. Исходя из своего опыта, теперь смею утверждать, что груши Бере зимняя Мичурина в условиях низких температур могут храниться от урожая до урожая. И в этом огромное преимущество этого сорта. Правда, некоторые специалисты считают ее слабозимостойкой в средней зоне страны, ну а у меня в саду на Левобережье под Киевом груша этого сорта растет уже 30 лет и показала себя очень зимостойким сортом. В суровые зимы морозом не повреждались ни штамб, ни молодые ветки, ни почки; ни разу не подмерзали цветки во время возвратных заморозков. Эта груша ежегодно цветет, завязывает плоды, обильно плодоносит. Плоды в своем большинстве красивые по форме, одномерные, 120—150 г, иногда до 250 г, как правило, бессемянные. При съеме светло- или темно-зеленые, в зрелом состоянии — желтоватые, при полном дозревании — лимонного цвета, редко с буровато-карминным размытым румянцем, винно-сладкие, удовлетворительного вкуса, с терпкостью, иногда довольно сильной, и каменистыми образованиями. Но при хранении примерно к январю при перезревании плоды загнивают внутри. Срок съема урожая — конец сентября — начало октября. Плоды на дереве держатся очень прочно, не осыпаются даже после листопада. Однако опаздывать со сбром не следует — это приведет к усилению терпкости и каменистости. Лучше снять плоды на неделю раньше, чем на две недели позже. Потребительская зрелость для переработки наступает в конце октября. Свежие плоды в погребе хранятся до января, а потом «дружно» загнивают, так и не став вкусными. Это большой недостаток сорта. Но я еще раньше думал: не мог Иван Владимирович Мичурин мириться с таким недостатком и выпустить недоведенный до конца сорт. Решил искать, в чем «собака зарыта»? Как избавиться от этого существенного недостатка? Не раз менял в погребе условия: вентиляцию, освещение, влажность и упаковку плодов. Но результаты были все те же, неутешительные. Решил больше не хранить их в погребе, а привезти их домой и переработать. Привез плоды Бере зимней Мичурина вместе с другими плодами. Сложил все ящики на балконе. Переработали урожай, а груши эти не успели. Ударили морозы. Пришлось ящики накрыть чем попало: старым пальто, одеялом, брезентом, а сверху пленкой. Получилось неплохо. Выпал снег, и груши оказались укрытыми еще и снежной шубой. А потом о них забыли. Вспомнили как раз под Новый год. Сняв снег и укрытие, набрал два ведра мерзлых груш — ледяшек. Когда они немного оттаяли — развернули газетную бумагу, в которую был завернут каждый плод отдельно, и залили холодной водой прямо из крана. Всем хотелось поскорее попробовать плоды, выглядевшие так, будто их только что сняли с дерева. Но, увы, груши были твердыми как камень. Только через 3—4 часа смогла приступить семья к дегустации. Оказалось, что и на вкус груши прекрасны, с «полным набором» сахаров и кислот. Таких вкусных плодов мы никогда не ели. В мякоти не оказалось и следов осенней терпкости и каменистых образований. Плоды преобразились до неузнаваемости. А я-то три года подряд перепрививал свою Бере зимнюю Мичурина и «переделывал» ее на другие сорта. Несмотря на то, что и прививки уже дали урожай, до сих пор жалею, что поспешил с перепрививкой. Ведь это не груша, а клад. Плоды можно хранить всю зиму под снегом, все лето на леднике в погребе — от урожая до урожая. Разве это не чудо? Вот и хочу сказать другим садоводам: не замахивайтесь преждевременно топором на деревья груши с терпкими плодами и, если это плоды зимних сроков созревания, постарайтесь подыскать для них условия хранения.
Юрченко Андрей Иванович
252133, Киев, бульвар Леси Украинки, д. 18а, кв. 25
* * *
Литература: «Приусадебное хозяйство», №5, 1988 г., стр. 51-52.
