Гнездо из веток: мастер-класс изготовления разным плетением (60 фото)

Плетение из лозы для начинающих – особенности работы с материалом, правила плетения, уход и фото идеи

Лозоплетение — вид народного промысла известный человеку с древних времен. Видов изделий из лозы существует великое множество, это и предметы интерьера (кресла, комоды, столы, стулья) и кухонная утварь (корзины, хлебницы, вазы). В нашей стране плетение в основном осуществляется из ивовых веток и виноградной лозы.

1. Заготовка материала
2. Покраска лозы
3. Советы для начинающих
4. Основные виды плетения
5. Способы отделки края изделия
6. Уход за готовыми изделиями
7. Фото идеи плетеных изделий из лозы

Заготовка материала

Для плетения чаще всего заготавливают такие сорта ивы, как ветла, ива трехтычинковая и корзиночная.

Заготавливать лозу можно практически в любое время года. Ветки, срезанные летом и в начале осени не требуют дополнительной обработки, но менее прочны и чаще ломаются. Лоза, заготавливаемая в осенне-зимний период будет более прочной.

Кора у такой лозы толще и счищается тяжелее. Чтобы облегчить очистку веток от коры, сложите ветки в кастрюлю (если ветки достаточно большие, скрутите их по кругу), залейте водой и кипятите в течение 2-3 часов. После этого промойте холодной водой. Далее вы с легкостью сможете очистить ветки.

Если время не поджимает, и варить ветки вы считаете хлопотным занятием, поставьте их в воду и поставьте на 10 суток в теплое место. Ветки напитаются влагой, и кора будет с легкостью сниматься.

Для заготовки тонкой лозы, которая пойдет на тонкие работы, берут обычно однолетние побеги. Для работы над крупными изделиями, а также для изготовления каркасов и оснований, заготавливают двухлетние побеги.

Ветки для заготовки лозы должны быть гибкими, крепкими и здоровыми, без повреждений и сильных загрязнений. При дополнительной чистке повышается их ломкость, теряется эластичность. Для срезания прутьев используют острый секатор, которым делают косой ровный срез без щепок. Если лоза влажная, ее следует хорошо просушить для длительного хранения, разложив по размеру в солнечном месте с хорошей вентиляцией воздуха. Такая обработка поможет естественным образом отбелить побеги. Недостаточно просушенная лоза может быстро заплесневеть.

Перед началом заготовки, с выбранного куста срежьте один прут и внимательно его осмотрите. Гибкие и эластичные веточки обычно имеют маленькую сердцевину. Если это так, смело заготавливайте прутья с выбранного куста.

Хранят лозу, отсортированную по размерам, в сухом прохладном помещении.

Покраска лозы

Для придания изделиям оригинальности, лозу можно покрасить естественными красителями, которые еще одновременно и продезинфицируют сырье для последующего использования. Желтый цвет побегам придаст отвар луковой шелухи, красно-коричневый — раствор марганцовки, зеленый — отвар волчьей ягоды с добавлением уксуса.

Перечень инструментов для создания плетеных изделий своими руками:

• Секатор или острый нож
• Кусачки
• Плоскогубцы
• Шило
• Доска из твердых пород дерева
• Веревка (для фиксации больших веток во время плетения)
• Шаблон
• Лоза

Перед тем, как приступить непосредственно к плетению, сухие ивовые прутья нужно замочить в воде на двое суток, чтобы придать им гибкость и эластичность. После чего следует их хорошенько высушить.

Советы для начинающих

1. В создании плетеных изделий из лозы применяются те же методы, что и при плетении из трубочек. Для начала рекомендуем начать именно с этого метода. Чтобы набить руку и на практике изучить основные виды лозоплетения, используйте в работе старые газеты. Когда добьетесь успехов, переходите к плетению из более жестких материалов.
2. Основание плетеного изделия должно быть крепче “фундаментальнее” чем его стенки. Поэтому изготавливая основу для изделия прутья берите более толстые.
3. На протяжении плетения, если прутья теряют эластичность, опрыскивайте их водой.
4. Чтобы готовые изделия имели аккуратный вид, следите за тем, чтобы между прутьями не было зазоров, вплетать их нужно в одном направлении.
5. Начинающим мастерам и мастерицам лучше остановить свой выбор на плетении корзинки или вазочки, более опытным можно приступить к плетению мебели.

Основные виды плетения

• Прямое плетение — один из видов простого плетения. Оно часто используется при изготовлении корзин.
• Плетение рядами — вид простого плетения, при котором подбираются прутья примерно одинаковой толщины, при этом их длина не имеет значения.
• Квадратное плетение. Выполняется двумя прутьями через 2 стойки.
• Плетение веревочкой применяется тогда, когда некоторые части изделия нужно сделать прочнее (например укрепить днище корзины).
• Ажурное плетение.
• Ромбовидное плетение.

Способы отделки края изделия

• Простая загибка.
• Кромочная косичка.
• Завершение работы.

Внимательно осмотрите изделие. Если из него торчат хвостики, заверните их во внутрь (на изнаночную сторону) и там обрежьте. Отполируйте свое произведение мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите шерстяной тряпочкой.

После того, как изделие будет готово, для придания ему блеска и дополнительной защиты от влаги можете его залакировать.

Уход за готовыми изделиями

Изделия из лозы не требуют особого ухода. Они должны храниться в сухом, нежарком месте, чтобы прутья не ссыхались и изделие не деформировалось.

Чистить изделие нужно чистым сухим куском материи, тщательно просушивать в случае попадания большого количества воды. Жирные пятна удаляются с помощью присыпки или талька, и небольшого количества мягкого моющего средства.

Как видите, ничего сложного в одном из древнейших промыслов нет. Главное набить руку в плетении и использовать качественное сырье. Наградой за потраченные усилия будет прекрасный, всегда актуальный, интерьер вашей квартиры или дома.

Делаем гнездо из веток своими руками

Сможете ли вы создать гнездо из натуральных материалов, как это делают настоящие птицы? Узнайте, как сделать гнездо из веток своими руками, пошагово по фото и инструкции. Это отличный способ вместе с детьми изготовить чудесный сувенир своими руками, поделку в садик или школу.

Мастер-класс для новичков — как изготовить гнездо из веток

Свить гнездо своими руками — это отличный способ для детей развить свои навыки и воображение. Занятие предоставит детям множество возможностей для использования своего творческого и аналитического мышления, взаимодействия с природой и изучения ее.

1. Материалы и инструменты;
   • ножницы;
   • натуральные материалы: веточки разных размеров и гибкости, листья, побеги плюща, трава, мох, перья и т.д.;
   • пряжа.
2. Выйдите на улицу, чтобы понаблюдать за строительством гнезд настоящих птиц.
3. Выходя на улицу, также следует собрать ряд натуральных материалов, которые, по мнению детей, они могут использовать для создания поделки (подойдут ветки, мох, перья, трава).
4. Раскладываем материалы и инструменты на столе, чтобы все было под рукой.
5. Необходимо создать прочную основу. Нужно построить рамку, связывая палки длинными кусочками травы.
6. Как только получится рамка, нужно начинать вплетать палки в щели, чтобы сплести края. Можно использовать небольшие палочки или кусочки плюща.
7. Для того чтобы свить настоящее гнездо, нужно заполнить промежутки между веточками мхом, травой или перьями.
8. В конце можно положить несколько яиц внутрь изделия. Тут тоже возможны несколько вариантов. В одном используется белый пластиковый пакет, а в другом — разноцветная пряжа, обернутая вокруг коротких веточек.

Как украсить поделку для разных случаев

После того, как вы сделали гнездо из веток, наступает еще один очень веселый и творческий момент для всей семьи – его украшение. Тут возможны разные варианты для оформления поделки.

Для самых маленьких членов семьи вы можете сначала сами сделать поделку, а потом дать им любые украшения, чтобы украсить поделку так, как им захочется:

• С конфетами. Нужно несколько пушистых перьев, немного мха и несколько маленьких шоколадных яиц из магазина или сделанных своими руками. Обратите внимание, что конфеты не кладутся прямо в гнездо, а в специальную подставку из фольги. Добавьте пару веточек плюща и размещайте гнездо на праздничном столе.
• Украшаем гнезда из веток весной на Пасху. Можно положить в гнездо цветочный горшок, добавить туда воду и использовать для украшения свежие зеленые побеги плюща и первоцветы, которые легко купить в магазине или вырастить на подоконнике самим.
• Можно оставить изделие почти без украшения и использовать его как наружный декор, разместив на крыше, на трубе или в беседке.
• Прекрасно смотрится поделка с белыми розами и лентами как элемент свадебной церемонии. В нее кладут кольца для новобрачных.
• Используйте гнездо как вазу для цветов. Нужно выстелить его внутри целлофаном, прикрепив к краям поделки. Теперь смело можно налить немного воды и оформить цветочную композицию.

Нет правильного или неправильного способа построить птичье гнездо, дети всех возрастов и взрослые могут экспериментировать с использованием материалов, чтобы создать максимально функциональное и красивое изделие. Как сделать гнездо из веток своими руками вы легко поймете, использовав пошагово фото и инструкцию.

Глубина заложения фундамента — как расчитать, определить, тип, видео

При закладке основания строения принимается во внимание вид и этажность дома, его вес, характерности местного рельефа, все характеристики почвы. По данным моментам устанавливается вид и глубина фундаментного заложения. Последний параметр рассчитывается по СНиПу 2.02.01-83 Основания сооружений и зданий.

Классификация фундамента по глубине закладки

В нормативной строительной базе фундаменты в зависимости от заглубления делят на три типа:

1. Углубленные. Являются прочной основанием для тяжёлых строений на всех разновидностях почвы.
2. Незаглубленные. Глубина закладки незаглубленного фундамента не доходит до места где уже промерз грунт. Их применяют на прочных грунтах, при достойном уровне вод которые находятся в грунте, во время строительства строений, которые не имеют подвальных помещений и нижних этажей.
3. Мелкозаглубленные. Применяют во время строительства нетяжелых конструкций на пучнистых и грунтах с очень высокой пучнистостью, почвах со слабой просадкой, а еще при сооружении тяжёлых строений на скальных грунтах.

Факторы, определяющие какой глубины должен быть фундамент:

• высота поднятия и общий уровень вод пролегающих под землей;
• климатические характеристики местности, критерии гидрогеологических изысканий;
• место организации площадки строительства;
• конструкция строения, характер нагрузок, оказывающих на основу.

Если рядом со строящимся домом находятся иные сооружение, при выполнении расчета глубины фундаментного заложения учитываю технические свойства их основания.

Значение водонасыщения грунта

Есть единое правило: фундамент закладывается таким образом, чтобы самый большой уровень поднятия вод которые находятся в грунте был ниже основания. Тогда существенно уменьшаются сроки и цена строительства.

Глубина залегания фундамента в зависимости от геологических параметров устанавливается по двум факторам:

1. Наличие влаги в грунте.
2. Уровень вод пролегающих под землей и его воздействие на холодное пучение почвы в этом регионе.

Фундамент на ленточной основе заливают на высоте не менее 0,5 м больше, чем располагаются верховодки.

При высокой влажности грунта, фундаментный материал будет мокнуть и уже от этого понемногу разрушаться. Если иметь в виду, что важный материал для формирования фундаментов – бетон, то разрушающее действие влаги при маленьких морозах вырастает во много раз.

Учет концентрация влаги во время проектирования имеет отличия в зависимости от типа основания под основанием строения:

1. Грунты скальные, песочные больших и средних фракций, гравелистые, крупнообломочные, имеющие для заполнителя песок. Они не имеют ограничений по глубине фундамента с точки зрения уровня вод которые находятся в грунте.
2. Фундамент в глине, суглинке, в грунте, состоящем из больших обломков, заполненных пыле-глинистыми фракциями всегда проектируют пониже уровня грунтового промерзания в независимости от того, на каком уровне находятся грунтовые воды.
3. Для песка мелкой фракции и пылеватого грунта важно расположение верховодки в отношении к уровню грунтового промерзания. Если воды проходят на уровне 2 метра вниз от обмерзания, тогда не имеет значения, какая должна быть фундаментная глубина.

Как оказывает влияние климат на расчет глубины фундамента

Условия климата региона, где идут строительные работы, воздействуют на глубину обмерзания почвы. С конкретной долей приближения это значение можно определить по картам «Границы глубин обмерзания почвы». Более правильные расчеты можно создать в привязке к узкому строительному участку.

Расчет нормативного показателя

Для местности, где почва мерзнет более чем на 2,5 м, вычисляется нормативный критерий глубины обмерзания по формуле:

где M_t – суммированное кол-во полных среднемесячных негативных температур для этого региона, d – показатель, зависящий от типа почвы.

Для расчета M_t данные берутся в службе статистике. Показатель d равён 0,34 для крупнообломочных грунтов, для глинистого грунта и глины – 0,23, для больших, средних и гравелистых песков – 0,3, для мелкопесчаных и пылевых почв – 0,28.

Как предусмотреть отдачу тепла строения

Чтобы в настоящих условиях определить глубину обмерзания конструкции, применяют формулу:

В этом выражении показатель k_h берется с учетом 2-ух факторов:

1. Здание обогреваемое и грунт будет дополнительно разогреваться, благодаря этому k_h будет понижающим. Он берется в специализированных таблицах, где градация по наличию подвального помещения, нижнего этажа и средней за сутки температуре воздуха в помещениях, которые сопредельные с основанием.
2. При отсутствии отопления. В данном случае k_h – прочностный запас, равный 1,1 для самых разных типов строений.

Изучаем характерности грунтов

Прежде чем высчитать глубину фундаментного заложения, устанавливается вид грунта. Данную услугу можно заказать у мастеров или сделать своими руками.

На плодородном слое почвы никакие фундаменты не заливаются. Он полностью убирается.

Под плодородным слоем находится один или парочку слоев, пригодных для строительства почв:

1. Который не требует заглубления ленточного и монолитного основания скалистый грунт. Он в зимнее время не пучится, влага в нем не скапливается, оседанию не подвергается.
2. Гравий, камни, щебень, крупнофракционный песок делают хорошее основание, на котором глубина фундаментного заложения от 0,5 м.
3. Глинистая почва мерзнет до отметки 0,5-1 м, подвижна при намокании, имеет неравномерную усадку. Однако если осадков в регионе мало, а верховодки залегают более глубоко, фундамент укладывают на глубине не менее 0,75 м.
4. Мелкофракционный песок обладает очень высокой подвижностью и теряет стойкость при сильном увлажнении. При глубоком залегании вод которые находятся в грунте, рекомендуется заглубляться до более устойчивого основания. Глубина обмерзания грунта из песка, в котором есть частицы глины может составлять от 0,6 до двух метров.
5. Ненадежный вид почвы торфяник применяется для строительства на столбчатом фундаменте.

При самостоятельном определении типа почвы следует предусмотреть следующее:

• глина плотная, ее сложно копать, при скатывании в валик не рассыпается;
• супесь будет состоять из песка с фракциями глины, а скатанный жгут рассыплется;
• глинистый грунт имеет в основе глину и вставки песка (любая фигурка из подобной смеси буде разламываться).

Знание вида грунта уже позволяет перейти к определению типа фундамента и глубины его заложения.

Характерности строения и глубина фундаментного заложения

Первое, что принимается во внимание, это вес всего здания. Строения большей массы просят более опорно-столбчатого фундамента. Также принимается во внимание и несущая способность грунта.

Во время строительства каркасного здания с одним этажем на пучинистых почвах фундамент углубляют на 0,5 м, а для 2-3 этажного дома из бруса данный показатель будет не менее 1,5 м. При замене бруса на кирпич, становится больше и глубина фундаментного заложения.

Для учета несущей способности почвы, рассчитывают вес всего строения, фундамента, коммуникация и внутреннего оборудования, приходящийся на единицу площади. Если нормативный критерий не отвечает расчетному, меняют параметры фундамента.

Во время проектирования фундамента берут во внимание особенности конструкции сооружения и его расположения:

• фундамент размещается ниже пола подвального помещения не менее чем на 0,4 м;
• фундаментный уровень выравнивается по фундаменту всех строений, близко сопрекасающихся к конструкции которая строится;
• магистральные коммуникации было бы неплохо обходить строительством, однако если это не выходит, тогда фундамент ложится под трубами.

Уровень заглубления ленточной опоры

Ленточного типа фундамента в установке сложностей не вызывает и планировании, подойдет под большинство видов конструкций строительства. Рекомендован к применению на грунте со слабовыраженной пучинистостью, не советуют там, где водонасыщение почвы высокое.

Глубину фундамента ленточного типа формируют параметры:

• уровень обмерзания почвы;
• высота протекания вод которые находятся в грунте;
• выраженность пучинистости почвы.

Соединение данных факторов приводит к тому, что пучинистость почвы будет увеличиваться с увеличением глубины грунтового промерзания и близости вод пролегающих под землей. Такая почва будет сдавливать снизу фундамент и выталкивать его вверх. Глубокое расположение фундамента понижает интенсивность подобных процессов.

Нормы формируют самые маленькие критерии заглубления:

• 0,45 м в малопучинистых почвах;
• 0 м на каменистом грунте;
• 0,75 м в пучинистых почвах;
• на уровне залегания стабильного грунта при водонасыщенных и подвижных верхних слоях почвы.

Самая большая глубина заглубления – 2,5 м для абсолютно всех видов грунта.

Чтобы не решать от чего обуславливается глубина фундаментного заложения, можно оборудовать тепловую изоляцию грунта и фундаментое утепление, установить дренажную систему и отвода вод которые находятся в грунте.

Иные виды фундамента

Столбчатую основу применяют под легкие строения. Резельтутативен этот фундамент там, где сильно мерзнет почва. Его опускают в почву ниже точки обмерзания на 10-25 см.

Для закладки свай и выбора их типа формируют свойства грунта. Делают подобное основание преимущественно из бетона. Свайные заглубленные фундаменты опускаются на глубину 1 м и более, что зависит от несущей способности конструкции.

Самый стабильный вариант основания строения – плитное или непрерывное. Сформировывается из плит железобетона. Его заглубливают вниз до 50 см в любой грунт.

Обозначение глубины для фундаментной закладки считается комплексной задачей, решать которую нужно еще на шаге проектирования строительной конструкции.

На что обратить собственное внимание при фундаментном устройстве — видео

Глубина заложения фундамента: аудит значимости влияющих факторов

Классификация фундамента по глубине заложения

В нормативной строительной базе фундаменты в зависимости от заглубления разделяют на три типа:

1. Заглубленные. Являются прочной основой для тяжелых зданий на всех видах почвы.
2. Мелкозаглубленные. Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента не доходит до места где уже промерз грунт. Их используют на прочных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод, при строительстве сооружений, не имеющих подвалов и цокольных этажей.
3. Незаглубленные. Используют при строительстве легких конструкций на пучнистых и грунтах с повышенной пучнистостью, почвах со слабой просадкой, а также при возведении тяжелых зданий на скальных грунтах.

Факторы, определяющие какой глубины должен быть фундамент:

• высота поднятия и общий уровень подземных вод;
• характеристики климата местности, показатели гидрогеологических изысканий;
• место организации площадки строительства;
• конструкция здания, характер нагрузок, оказывающих на основание.

Если рядом со строящимся домом располагаются другие сооружение, при выполнении расчета глубины заложения фундамента учитываю технические характеристики их основания.

Значение водонасыщения грунта

Существует общее правило: фундамент закладывается так, чтобы максимальный уровень поднятия грунтовых вод был ниже основания. Тогда значительно сокращаются сроки и стоимость строительства.

Глубина залегания фундамента в зависимости от геологических характеристик определяется по двум факторам:

1. Наличие влаги в грунте.
2. Уровень подземных вод и его влияние на морозное пучение почвы в данном регионе.

Ленточный фундамент заливают на высоте не менее 0,5 м выше, чем пролегают грунтовые воды.

При большой влажности грунта, материал фундамента будет намокать и уже от этого постепенно разрушаться. Если принять во внимание, что основной материал для формирования фундаментов – бетон, то разрушающее действие влаги при небольших морозах вырастает в несколько раз.

Учет концентрация влаги при проектировании имеет отличия в зависимости от типа основания под фундаментом здания:

1. Грунты скальные, песчаные крупных и средних фракций, гравелистые, крупнообломочные, имеющие в качестве заполнителя песок. Они не имеют ограничений по глубине фундамента с точки зрения уровня грунтовых вод.
2. Фундамент в глине, суглинке, в грунте, состоящем из крупных обломков, заполненных пыле-глинистыми фракциями всегда проектируют ниже уровня промерзания грунта в независимости от того, на каком уровне располагаются подземные воды.
3. Для мелкого песка и пылеватого грунта важно расположение грунтовой воды по отношению к уровню промерзания грунта. Если воды проходят на уровне 2 метра вниз от промерзания, тогда не важно, какая должна быть глубина фундамента.

Как влияет климат на расчет глубины фундамента

Климатические условия региона, где идут строительные работы, влияют на глубину промерзания почвы. С определенной долей приближения это значение можно определить по картам «Границы глубин промерзания почвы». Более точные расчеты можно сделать в привязке к узкому строительному участку.

Расчет нормативного показателя

Для местности, где почва промерзает более чем на 2,5 м, вычисляется нормативный показатель глубины промерзания по формуле:

где M_t – суммированное количество абсолютных среднемесячных отрицательных температур для данного региона, d – коэффициент, зависящий от типа почвы.

Для расчета M_t данные берутся в службе статистике. Коэффициент d равен 0,34 для крупнообломочных грунтов, для суглинка и глины – 0,23, для крупных, средних и гравелистых песков – 0,3, для мелкопесчаных и пылевых почв – 0,28.

Как учесть теплоотдачу здания

Чтобы в реальных условиях определить глубину промерзания конструкции, используют формулу:

В этом выражении коэффициент k_h берется с учетом двух факторов:

1. Здание отапливаемое и грунт будет дополнительно прогреваться, поэтому k_h будет понижающим. Он берется в специальных таблицах, где градация по наличию подвала, цокольного этажа и среднесуточной температуре воздуха в помещениях, которые сопредельные с фундаментом.
2. При отсутствии отопления. В этом случае k_h – запас прочности, равный 1,1 для всех типов построек.

Изучаем особенности грунтов

Перед тем как рассчитать глубину заложения фундамента, определяется тип грунта. Эту услугу можно заказать у специалистов или выполнить самостоятельно.

На плодородном слое почвы никакие фундаменты не заливаются. Он полностью удаляется.

Под плодородным слоем находится один или несколько слоев, подходящих для строительства почв:

1. Не требующий заглубления ленточного и монолитного фундамента скалистый грунт. Он в зимнее время не пучится, влага в нем не накапливается, оседанию не подвергается.
2. Гравий, камни, щебень, крупнофракционный песок создают надежное основание, на котором глубина заложения фундамента от 0,5 м.
3. Глинистая почва промерзает до уровня 0,5-1 м, подвижна при намокании, имеет неравномерную усадку. Но если осадков в регионе не много, а грунтовые воды залегают очень глубоко, фундамент закладывают на глубине не менее 0,75 м.
4. Мелкофракционный песок обладает повышенной подвижностью и теряет устойчивость при сильном увлажнении. При глубоком залегании грунтовых вод, рекомендуется заглубляться до более устойчивого основания. Глубина промерзания песчаного грунта, в котором есть глинистые частицы составляет от 0,6 до 2 м.
5. Ненадежный тип почвы торфяник используется для строительства на столбчатом фундаменте.

При самостоятельном определении типа почвы необходимо учесть следующее:

• глина плотная, ее трудно копать, при скатывании в валик не рассыпается;
• супесь будет состоять из песка с фракциями глины, а скатанный жгутик рассыплется;
• суглинок имеет в основе глину и вкрапления песка (любая фигурка из такой смеси буде разламываться).

Знание вида грунта уже позволяет перейти к определению типа фундамента и глубины его заложения.

Особенности здания и глубина заложения фундамента

Первое, что учитывается, это вес всего строения. Здания большей массы требуют более заглубленного фундамента. Так же учитывается и несущая способность грунта.

При строительстве каркасного одноэтажного здания на пучинистых почвах фундамент заглубляют на 0,5 м, а для 2-3 этажного дома из бруса этот показатель будет не менее 1,5 м. При замене бруса на кирпич, увеличится и глубина заложения фундамента.

Для учета несущей способности почвы, рассчитывают вес всего здания, фундамента, коммуникация и внутреннего оборудования, приходящийся на единицу площади. Если нормативный показатель не соответствует расчетному, изменяют параметры фундамента.

При проектировании фундамента учитывают конструктивные особенности строения и его расположения:

• фундамент располагается ниже пола подвала не менее чем на 0,4 м;
• уровень фундамента выравнивается по фундаменту всех зданий, вплотную соприкасающихся к возводимой конструкции;
• магистральные коммуникации желательно обходить строительством, но если это не получается, тогда фундамент прокладывается под трубами.

Уровень заглубления ленточной опоры

Фундамент ленточного типа прост в монтаже и проектировании, подходит под большинство видов строительных конструкций. Рекомендован к использованию на грунте со слабовыраженной пучинистостью, не рекомендуют там, где водонасыщение почвы высокое.

Глубину ленточного фундамента определяют параметры:

• уровень промерзания почвы;
• высота протекания грунтовых вод;
• выраженность пучинистости почвы.

Соединение этих факторов приводит к тому, что пучинистость почвы будет повышаться с увеличением глубины промерзания грунта и близости подземных вод. Такая почва будет сдавливать снизу фундамент и выталкивать его вверх. Глубокое расположение фундамента уменьшает интенсивность таких процессов.

Нормативы определяют минимальные показатели заглубления:

• 0,45 м в малопучинистых почвах;
• 0 м на скальном грунте;
• 0,75 м в пучинистых почвах;
• на уровне залегания стабильного грунта при водонасыщенных и подвижных верхних слоях почвы.

Максимальная глубина заглубления – 2,5 м для всех видов грунта.

Чтобы не решать от чего зависит глубина заложения фундамента, можно обустроить теплоизоляцию грунта и утепление фундамента, смонтировать систему дренажа и отвода грунтовых вод.

Другие виды фундамента

Столбчатую основу используют под легкие здания. Эффективен такой фундамент там, где сильно промерзает почва. Его опускают в грунт ниже точки промерзания на 10-25 см.

Для закладки свай и выбора их типа определяют свойства грунта. Изготавливают такое основание в основном из бетона. Свайные фундаменты глубокого заложения опускаются на глубину 1 м и более, что зависит от несущей способности конструкции.

Самый устойчивый вариант основания здания – плитное или сплошное. Формируется из железобетонных плит. Его заглубливают вниз до 50 см в любой грунт.

Определение глубины для закладки фундамента является комплексной задачей, решать которую необходимо еще на этапе проектирования строительной конструкции.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

• глубокого заложения;
• мелкого заложения или незаглубленные.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый “сухой” участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

D_fn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют “плавающими”. Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента – не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Глубина заложения фундамента здания

Что такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит:

• срок эксплуатации строения;
• концентрация влаги в помещении;
• устойчивость коробки здания;
• целостность стен;
• комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн — глубина промерзания грунта.
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

• геологические аспекты;
• воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
• влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

• выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
• изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
• разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

• характер грунта на различной глубине;
• среднестатистический объем осадков на протяжении года;
• уровень расположение водоносных слоев;
• глубину замерзания почвы;
• колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Виды фундаментов по способу заглубления

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

• особенностей здания, заложенных в проекте;
• массы строения;
• наличия цокольного помещения;
• уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

• для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
• при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

• сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
• среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
• не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

• концентрация влаги в почве;
• уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

• усадка строения;
• появление трещин на стенах;
• нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

• мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
• плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

• минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
• одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
• высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
• желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
• при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
• глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Пример заложения ленточного основания

Область применения данной конструкции:

• однородные почвы;
• слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:

• степени промерзания грунта;
• уровню подземных вод;
• концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:

• низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;
• подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Достоинства конструкции:

• дешевизна;
• простота обустройства;
• возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения:

• не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;
• запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;
• нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

• мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
• расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.