Двухъярусная кровать своими руками – чертеж, схема сборки, видео

Двухъярусная кровать своими руками: как собрать функциональную мебель из дерева и металла, простые чертежи и схемы | 80+ Фото & Видео

Жизнь большой семьи с детьми в малогабаритной квартире вынуждает многих хозяев искать способы разумного использования пространства. Одно из интересных решений, как увеличить жилую площадь, – сборка кроватей на 2 яруса: это удобно и нравится малышам. О том, как собрать двухъярусную кровать своими руками, какие материалы и строительные навыки понадобятся в работе, расскажем в материале.

Характеристики надёжного спального места

Кровать в 2 яруса экономит пространство и подходит для детской комнаты

Двуярусная кровать представляет собой 2 спальных места, расположенных одно над другим и соединённых лестницей.

Качественно выполненная мебель для детского сна должна быть:

  • безопасной (исключать риск ранения, возгорания, поломки)
  • устойчивой
  • прочной
  • удобной
  • красивой
  • функциональной
  • долговечной

Самостоятельная сборка мебели для непрофессионала – это ответственный и трудоёмкий процесс, который однако имеет и ряд положительных сторон:

  • точные замеры под конкретного ребёнка
  • уникальный авторский дизайн
  • низкая цена по сравнению с готовыми изделиями
  • высокое качество
  • максимальная безопасность
  • надёжность сборки

Этапы работ

Вариант исполнения конструкции на 2 яруса для детского сна

Перед закупкой материалов и непосредственной сборкой, определяют главные этапы самостоятельного создания кровати:

  1. Выбор модели (формы, конструкции)
  2. Сбор замеров (площадь комнаты, рост детей, которые будут спать в кровати)
  3. Составление схемы, чертежа с конкретными параметрами
  4. Выбор и закупка материала (дерево, ДСП, металл, профили)
  5. Подготовка необходимого инструмента
  6. Изготовление деталей в соответствии с чертежами
  7. Сборка деталей в общую конструкцию
  8. Покраска, лакирование, декорирование
  9. Установка матраса

Варианты конструкций

Кровать с перпендикулярным расположением ярусов

Самодельные кровати на 2 отдельных спальных места по способу расположению ярусов бывают:

  • перпендикулярными
  • параллельными

По типу лестницы мебель делится на кровати с:

  • выдвижной лестницей
  • встроенными ступеньками

Мебель для детского сна бывает:

  • сборной
  • цельной

Нижний ярус с выдвижными ящиками – одна из популярных конструкций двухэтажной детской мебели для сна

Выделяют и такие варианты конструкционных решений:

  • кровать чердачного типа
  • с выезжающим ярусом
  • с двуспальной кроватью на нижнем ярусе
  • со шкафом и ступеньками
  • кровать над диваном
  • с рабочей зоной в нижней части
  • выдвижными (выкатными) ящиками, шкафами

Лестница, как важный элемент кровати, оформляется в виде:

  • плоской конструкции на одной из сторон, дополнительно выступая одним из бортиков для нижнего яруса
  • наклонной либо выгнутой формы с плоскими ступенями и защитными перилами
  • конструкции, где роль ступеней выполняют выдвижные ящики

Материалы

Самодельные спальные места для 2 детей профессионалы советуют собирать из таких безопасных и надёжных материалов:

  1. Дерево (массив либо доска). Долговечный, экологически чистый выбор для детской комнаты. Однако в работе понадобятся строительные навыки. Не советуют использовать пиломатериалы, деформированную и непросушенную древесину. Взвешенным выбором эксперты называют доску из сосны с сечением 5х15 см либо мебельный щит, склеенный из брусков разных пород дерева
  2. МДФ. Современный материал, обладает надёжными характеристиками по эксплуатации. Если аккуратно выполнить сборку, то кровать из листового материала невозможно отличить от заводской модели
  3. Металл. Конструкция считается самой надёжной, но для сборки нужна сварка и стоимость полученного изделия высока. В работе используются круглый прокат, трубы, проволока
  4. ДСП (ДВП). Подходит для изготовления отдельных элементов (ящиков, боковых панелей каркаса, спинки). Из-за использования формальдегида при производстве такого стройматериала, как ламинированная ДСП, кровати из него не делают

Правила построения чертежа

Чертежи содержат конкретные параметры и размеры, количество деталей, порядок их сборки

Схематическое изображение запланированной конструкции – основа успешного выполнения работы по сборке. Чертёж считается качественно выполненным, если он содержит:

  • размеры конструкции в сантиметрах с запасом
  • размеры отдельных элементов
  • порядок сборки деталей (каркаса, спинки, ручек, лестницы, изголовья, изножья, боковых панелей)
  • способ и порядок соединения узловых элементов

При расчёте параметров конструкции учитывают:

  1. Длину и ширину. Замеры производят по размерам матраса либо по росту детей с запасом
  2. Место расположения лестницы (справа, слева, с торца) и её размеры
  3. Высоту ярусов и расстояние между ними. Чаще всего высота от нижнего спального яруса до пола такова, чтобы было удобно сидеть взрослому человеку
  4. Расстояние от пола до места для сна внизу (для размещения выдвижных ящиков для вещей либо белья, игрушек)
  5. Ширину несущих балок
  6. Размеры выдвижных элементов

Чертёж конструкции со спальным местом наверху и рабочей зоной в нижнем ярусе

Оптимальными для детей школьного возраста (с 7 до 14 лет) считаются следующие размеры:

  1. Длина нижнего спального места – 180 см, верхнего – 160 см
  2. Ширина нижнего спального места – 80 см, верхнего – 70 см
  3. Высота всей конструкции – 170-185 см
  4. Высота бортиков – 35-40 см
  5. Высота лестницы – 150 см, ширина – 40 см
  6. Расстояние между ступенями лестницы – 20-25 см

Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для сборки кровати на 2 яруса

При сборке двухъярусной кровати из дерева, МДФ, ДВП, мебельных щитов понадобятся:

  • дрель со свёрлами
  • шуруповёрт
  • рубанок
  • зенкер
  • рулетка
  • фрезерный станок
  • лобзик
  • наждачная бумага (шлифовальная машинка с брусками зернистостью 120 и 240)
  • нож
  • строительный уровень
  • крепёжные элементы (шканты)
  • простой карандаш
  • столярный клей

Для работы с металлом и профилями к этому списку инструментов добавляют:

  • ножовку и свёрла по металлу
  • болгарку
  • напильник
  • винты, саморезы по металлу
  • угольник из металла
  • щётка и кисть для работы с металлом
  • сварочный аппарат

Как самому сделать двухъярусную кровать

Сборка конструкций из дерева и металла происходит аналогичным образом

В самом общем виде порядок сборки кровати из готовых деталей происходит в такой последовательности:

  1. Изготавливают 2 короба по размерам чертежа
  2. Предусматривают полочку, основание для матраса, монтируют перпендикулярные перекрытия
  3. Вертикальные стойки крепят к нижнему ярусу
  4. К стойкам присоединяют верхний ярус на нужной высоте
  5. Присоединяют изголовья с обеих сторон (сплошные либо в виде отдельных элементов)
  6. Оба яруса соединяют лестницей
  7. Крепят защитные боковые панели
  8. Конструкцию грунтуют, покрывают лаком либо краской

Из дерева

Оптимальный выбор для кровати из дерева – сосновый брус либо мебельные щиты

Для изготовления детского спального места на 2 яруса из массива, понадобятся такие заготовки, выпиленные по нужным размерам:

  • 4 вертикальные стойки
  • 4 царги
  • 4 боковые доски для несущего каркаса
  • 4 наружные накладки для стоек
  • 4 бруска для последующей укладки досок в основание каркаса
  • 2 изголовья и 2 изножья (с одинаковыми параметрами)
  • 4 доски для монтажа торцов
  • 24 рейки для основания под укладку матраса (по 12 штук для каждого яруса)
  • 3 элемента под ступеньки и 2 – под перила лестницы
  • 2 элемента для ограждения и защиты

Чтобы собрать двухъярусную кровать из деревянных заготовок, выполняют такие шаги:

Боковые панели (царги) соединяют между собой крепежами под углом 90 градусов, формируя прямоугольный короб

Крепление полочек к раме каркаса

К царгам саморезами прикрепляют бруски, на которые затем кладут доски в основание для матраса

Сначала собирают нижний ярус, начиная с каркаса и ламелей для матраса, затем все шаги повторяют для второго спального места

К коробу приделывают вертикальные стойки, равные по высоте всей конструкции, сверяя правильность строительным уровнем

В стойках дрелью делают отверстия и шкантами присоединяют 3 доски параллельно полу для формирования спинки

Нижняя рама двухэтажной кровати с отделениями под ящики

Верхний короб таким же образом соединяют с вертикальными стойками

Крепёжными элементами методом «под потай» к боковым царгам корпуса снаружи привинчивают лестницу

Детали соединяют на клей, но обязательно укрепляют саморезами

К боковине верхнего яруса, обходя лестницу, прибивают защитные панели. На нижнем ярусе допускается прибить защитный щиток только с одной стороны

Этапы сборки деревянной конструкции пошагово

Сбивают из ДВП выдвижные ящики, располагают их под нижним ярусом

Готовая деревянная конструкция шлифуется и покрывается лаком

Конструкцию шлифуют, покрывают защитным лаком, дают высохнуть, при необходимости красят

В углубление обоих каркасов кладут матрасы соответствующих размеров

Из металла

Готовая конструкция на 2 яруса из металла

Сборка металлической кровати на 2 этажа предполагает, что в арсенале строителя есть такие заготовки:

  • профили сечением 50х25 мм для короба
  • профили сечением 20х25 мм для реек основания под матрас
  • металлические конструкционные элементы сечением 40х40 мм для припайки боковых стоек

Чертёж для сборки двухэтажной детской метели из металлопрофиля

Далее процесс сборки из заранее нарезанных деталей происходит так:

  1. Элементы спинки приваривают соответственно под углом 90 градусов
  2. Из профиля меньшего сечения собирают основание, которое приваривают к длинным деталям нижней и верхней рам на одинаковом расстоянии друг от друга
  3. Вертикальные рейки попарно соединяют между собой спинки двух ярусов с помощью сварки
  4. На расстояние 30-40 см от пола к стойкам варят нижнюю раму
  5. Верхнее основание для матраса подсоединяют к рейкам уже на высоте 95-100 см от нижнего
  6. Из профилей изготавливают лестницу, которую в подходящем месте приваривают к обоим этажам кровати
  7. Места соединений шлифуют, конструкцию красят

Рекомендации и нюансы

Лестница в виде выдвижных ящиков – одна из самых безопасных конструкций

Чтобы полученный результат – двухъярусная кровать для детского сна и отдыха – радовал и долго служил, профессионалы в строительном деле советуют учитывать такие нюансы:

  1. Для изготовления кровати чердачного типа из дерева используются детали разного сечения. Работу начинают со сборки левого торцевого элемента
  2. Выдвижную кровать (часто используется в комнатах отдыха в детском саду) допускается собирать из листов МДФ толщиной 19-22 мм
  3. Крепление деревянной конструкции происходит на шипы и чопы, которые предварительно смазывают столярным клеем, либо на обычные металлические саморезы
  4. Спинки ярусов стоит сделать мягкими, чтобы исключить риск ребёнка удариться во сне
  5. Для надёжности и прочности конструкции оба яруса металлическими уголками прикрепляют к стене
  6. Поперечную рейку в раме устанавливают для придания каркасу жёсткости
  7. Традиционно лестница имеет 3 ступеньки, но иногда целесообразно сделать больше ступеней, а с взрослением детей менять расстояние между элементами
  8. Для придания конструкции устойчивости нижний ярус ставят на пятую ножку, которую размещают посередине поперечной балки основания
  9. Деревянные детали предпочтительно соединять при помощи косого соединения впотай
  10. Для большей безопасности лестницу делают наклонной, с перилами, а на ступеньки приклеивают противоскользящие накладки

Для устойчивости двухярусную конструкцию привинчивают к стене и «ставят» на пятую ножку

Какая модель и конструкция бы ни была выбрана для самостоятельной сборки, главное, чему уделяется внимание: точность расчётов и качество используемых материалов. На первый план в вопросе сборки детской мебели выходят характеристики безопасности, надёжности и удобства.

Если сделать замеры правильно, а саму работу аккуратно, то собранная своими руками двухъярусная кровать не уступит по эксплуатационным характеристикам и сроку использования заводским моделям, а по дизайну превзойдёт их.

Двухъярусная кровать своими руками / Кровать с рабочей зоной

Двухъярусная кровать своими руками: как собрать функциональную мебель из дерева и металла, простые чертежи и схемы | 80+ Фото & Видео

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Прочная и красивая двухъярусная кровать своими руками

Вопрос оптимизации пространства в детской зачастую ставит в тупик большинство родителей. Двухъярусная кровать своими руками станет отличным выходом из положения. Такая мебель не только понравится любому ребенку, позволит увеличить свободную площадь в комнате, но и даст возможность воплотить в реальность самую неординарную авторскую идею – без лишних затрат создать уникальную кровать, которая идеально впишется в интерьер.

Двухэтажные кровати для детей – это не только оригинально, красиво, но и удобно. Их можно совместить с местами для хранения, снабдив вместительными выдвижными ящиками, угловыми или встроенными шкафчиками, игровой или рабочей зоной — оборудовав столом, сидениями, всевозможными лесенками, горками.

Двухъярусная кровать своими руками — выбираем материалы

Сделать детскую двухъярусную кровать своими руками можно практически из любых материалов. Самой прочной будет мебель, выполненная из металла. Однако создание такой кровати потребует не только довольно большого вложения средств, но и определенных навыков, а также наличия специального оборудования.

Оптимальными материалами являются:

  1. Массив. Привлекает не только своей красотой, но и долговечностью. Из него получаются очень прочные и надежные конструкции. Среди недостатков – цена и сложность обработки.
  2. Древесноволокнистая плита или МДФ. Имеет привлекательный внешний вид, относительно невысокую цену, практична и износостойка.
  3. Мебельный щит. Красивый и долговечный материал. Подходит для выполнения любых деталей конструкции. Позволяет создавать изделия с оригинальной авторской резьбой.
  4. Древесностружечная плита (ДСП). Для изготовления детской мебели допустимо использование только плит класса Е1. Материал подходит для создания ненагруженных частей – декоративных панелей, спинок, выдвижных ящиков, поскольку плохо держит шурупы.
  5. Обрезная или строганая доска. Удобная в работе, долговечная, способная выдерживать большой вес. Неоспоримым достоинством материала является его экологичность, а также доступная стоимость. Особое внимание стоит уделять качеству досок. Они должны быть хорошо просушены. В противном случае конструкция может сильно деформироваться.

Особенности конструкций

Прежде чем приступать к процессу изготовления, необходимо определиться с размерами и дизайном. Создать проект двухъярусной кровати своими руками. Это поможет не только рассчитать количество требуемых материалов, но и органично вписать мебель в помещение. Избежать возможных ошибок и ненужных дополнительных трат времени и средств на устранение недостатков. Еще на этапе планировки учесть все нюансы.

Существует множество разновидностей двухэтажных кроватей для детей. Самые удобные и популярные:

  • Традиционная. Кровать, в которой «ярусы» — спальные места располагаются одно над другим.

  • С выдвижными ящиками. Такая модель предусматривает наличие не только двух независимых спальных зон, но и дополнительных мест для хранения.

  • С диваном. Очень удобная и функциональная модель. Позволяет оборудовать не только спальное место, но и зону для ежедневного отдыха. Отличается эстетичностью и привлекательностью. Идеально подходит для малогабаритных квартир.

  • Кровать-чердак. Не только красивый, но и очень практичный вариант. Позволяет задействовать пространство под спальным местом для обустройства рабочей или игровой зоны, встроить шкаф или спортивный уголок.

  • Выкатная. Кровать-трансформер позволяет при необходимости спрятать нижнее спальное место.

Различаются конструкции и по расположению спальных мест. Зоны отдыха могут находиться:

  • друг над другом;
  • иметь угловое расположение;
  • располагаться вдоль одной стены со сдвигом в сторону и пр.

Бортики и лестница

Лестница и бортики — еще один немаловажный момент, который необходимо учитывать, составляя чертеж двухъярусной кровати с размерами. Поскольку именно эти детали будут играть решающую роль в обеспечении безопасности ребенка.

Оптимальными размерами бортиков для детской кровати считают высоту от 30 до 60 см. Чем меньше малыш, тем выше должна быть «защита».

Не стоит пренебрегать бортами даже при оборудовании спального места для подростков. Она позволит уберечь ребенка от случайного падения во время сна.

Что касается конструкции лестниц, то они могут быть следующих видов:

  • Вертикальная плоская лестница. Один из самых стандартных вариантов.
    Занимает мало места, монтируется прямо к основанию кровати, выступая защитным бортиком для нижнего яруса. Главным минусом такого типа лестницы является отсутствие перил, что делает ее небезопасной для детей младше 5-6 летнего возраста.

  • Выгнутая вперед или плоская наклонная лестница. Удобный для детей любого возраста, более безопасный вариант. Среди недостатков – занимает гораздо больше места.
Читайте также:  Как размножить девичий виноград осенью

  • Лестница со ступеньками, под которыми вмонтирован шкаф или выдвижные ящики. Очень удобная и комфортная в использовании конструкция. Обеспечит не только безопасность при спуске и подъеме, но и дополнительные места хранения. Но стоит учитывать, что длина такой кровати составит не менее 2.4 м и гармонично вписать ее в небольшом помещении будет не просто.

Габариты

Вопрос насколько большой делать кровать очень индивидуальный. Можно изготовить мебель под рост ребенка или сразу проектировать взрослую модель на вырост.

Основные правила, которыми стоит руководствоваться при проектировании двухъярусной кровати:

  1. По ширине конструкция должна быть достаточно вместительной и соответствовать стандартным размерам матраса. Оптимальной величиной считаются от 80 до 100 см.
  2. Высота двухъярусной детской кровати должна равнять примерно 1800-2000 см. Определяясь с данной величиной, стоит учитывать не только высоту потолка в детской, но и необходимое для комфортного использования конструкции расстояние между верхним и нижним ярусами. Не стоит делать двухъярусную кровать своими руками слишком высокой, иначе спать наверху будет очень душно и неудобно.
  3. Рекомендуемая длина спального места составляет от 1900 до 2000. Она идеально подходит под стандартные размеры матрасов и позволит без дискомфорта вместиться даже высокому подростку.

Чертежи двухъярусной кровати с размерами

Если вы не планируете создавать неординарную авторскую двухъярусную кровать своими руками, то при составлении проекта мебели можно воспользоваться стандартными чертежами, представленными ниже.

Схема сборки двухъярусной кровати своими руками

Когда все расчеты, выбор и подготовка материалов завершены, можно приступать к изготовлению кровати.

В качестве примера будет рассмотрен процесс сборки кровати чердака с размерами спального места 1900х110 см

Для работы потребуются следующие материалы:

МатериалыКоличество (шт.)Размеры (мм)
Брус250х50х2500
Доски125х50х2500
Доски450х150х2500
Доски13120х25х1000
Доски1450х100х2500

Для того, чтобы в конечном итоге двухъярусная кровать, сделанная своими руками, была не только прочной и долговечной, но и имела эстетичный привлекательный вид, необходимо уделять особое внимание, как качеству выбираемых материалов и точности изготовления деталей, так и аккуратности их обработки.

Для сборки детской кровати-чердака будут нужны инструменты:

  • наждачная бумага либо шлифовальная машинка;
  • электрический шуруповёрт;
  • грунтовка по дереву, краска или лак;
  • шканты;
  • столярный клей;
  • уголки металлические.

Процесс монтажа:

  1. Сборку кровати начинают с изготовления торцевых сторон. Для этого необходимо соединить поперечные доски со стойками шкантами при помощи клея и саморезов.
  2. Далее на царги приклеивают бруски с разделительными деталями. Дополнительно фиксируют их саморезами.
  3. Производят скрепление торцевых элементов досками для ограждения и царгами. Конструкция собирается при помощи шкантов, болтов или саморезов.
  4. Выполняют укладку на брус ламелей.
  5. Собирают опорную рамку-стойку для лестничной площадки и прикрепляют к ней каркас.
  6. Соединяют основной каркас кровати с лестничной конструкцией при помощи металлических уголков.
  7. Выполняют обшивку верхней части лестничного каркаса досками.
  8. Производят сборку лестницы.

После монтажа всех конструкций производят шпаклевку (заделывают специальной шпаклевкой по дереву все места крепления саморезов) и при необходимости выполняют дополнительную шлифовку и окрашивание изделия.

Как сделать двухъярусную кровать своими руками?

Двухъярусные кровати — это не только комфорт и экономия пространства, но и стильный элемент спальни. Дети в восторге от такой кровати и нередко спорят, кто будет спать на втором этаже. Комнатка становится очень оригинальной и удобной.

Конечно, детская мебель стоит недешево, да и не всегда она изготавливается только из безвредных экологических материалов. Поэтому, чтобы быть полностью уверенным во всех этапах изготовления детской кроватки, нужно следить за этим, а лучше — сделать самим!

Если вы ни разу не брали в руки инструменты, то такую конструкцию можете и не создать с первого раза, но в целом это несложно. Однако лучше вначале потренироваться на более простых конструкциях: например, сделать детский столик своими руками.

Важные качества любой двухъярусной кровати — экологичное производство, безопасная и устойчивая конструкция и привлекательный дизайн. Дети могут сами предложить вам расцветку и даже вместе выбрать материалы, так вы приучите их к ценности самодельных вещей.

Не всегда кровать была предназначена для двоих детей. Есть двухъярусные кровати-чердаки и кровати-замки, когда спальное место расположено сверху, а внизу находятся письменный стол и шкафы. Это устойчивая модель, не нужно беспокоиться за ребенка, особенно если ему уже больше 6 лет. Кроме того, некоторые модели сочетают в себе два яруса и выкатной механизм — например, кровати для троих детей.

Определяем размер

Нестандартные планировки часто заставляют прибегать родителей к самодельным эскизам мебели. Определите, куда именно вы собираетесь вписать кровать, а где сделать лестницу.

Учитывайте, что часть длины и ширины заберут на себя доски, иногда до 10 см.
Измерьте высоту потолков — нужно, чтоб второй ярус был удобным, чтобы в нем можно было легко сесть, но не прыгать.

Нижний ярус тоже должен быть просторным. Ниже мы предлагаем подробные чертежи классической двухъярусной кровати, рассчитанной на комнату с потолком высотой в 2,5 м. Толщина матраса в кроватках, которые мы предлагаем, около 20 см.

Пошаговая инструкция

1. Материал каркаса

Лучше всего сосна. Это самый простой из экологически чистых вариантов пород. Нам нужны доски следующих размеров:

  1. 18 на 14 см;
  2. 3 на 3 см;
  3. 4 на 8 см;
  4. 4 на 14 см.

Чем длиннее будут доски, тем проще их распиливать.

Если вы не можете распилить самостоятельно, обратитесь к специальному мастеру, который не только распилит необходимое количество досок, но и приклеит специальную кромку, чтобы они выглядели эстетичнее. Обязательно выдержите доски в помещении не менее суток, чтобы они были в нужном состоянии и не покоробились.

2. Остальные детали

  1. основа из двух листов (фанера) — 90х185,5х0,9 см;
  2. три специальные трубы (материал — сталь с ПВХ);
  3. шурупы (3,5х40 мм);
  4. шайбы;
  5. заглушки;
  6. клей.

3. Инструменты

  1. дрель или шуруповерт;
  2. пила;
  3. уровень;
  4. рулетка;
  5. фрезерный станок;
  6. магнит.

4. Изготовление

1. Приобретаем и измеряем матрасы, которые лягут в основу кровати. К параметрам матраса добавляем по паре сантиметров — это наша рама.

2. Бруски (5-10 см) соединяем, чтобы получились две рамки на эту основу.

3. Теперь привинчиваем доску к полученной конструкции. Смотрите, чтоб все было надежно и прочно.

4. На верхнюю раму привинчиваем высокий бортик, чтобы ребенок не выпал ночью из кроватки.

5. Изготавливаем ножки. Чем больше нагрузки, тем шире должны быть ножки конструкции.

6. Все отверстия заделываем и маскируем.

7. Не делайте кровати в одиночку, сложно удерживать всю конструкцию и ввинчивать шурупы.

8. Присверливаем раму к стене, заранее определив место. Проще всего привинчивать такую кровать к гипсокартону.

9. Само ограждение нужно сделать, как можно выше, но не забыть о проёме. Иначе ребенку будет некуда забираться.

10. Изготавливаем лесенку и привинчиваем к верхнему ярусу.

11. Укладывайте матрас и проверяйте на прочность. Шурупы и болты позволят потом разобрать конструкцию достаточно быстро.

12. Можно покрыть лаком, но выбирайте максимально безопасные аналоги.

Вдохновите нас — поделитесь материалом с друзьями в соцсетях:

Секреты изготовления двухъярусной кровати из дерева

Экономия жилого пространства остро стоит в малогабаритных квартирах. Хорошим решением является двухъярусная кровать из дерева.

Она сохраняет необходимое пространство, придает комнате уют. Если дополнить ее выдвижными ящиками, функциональность возрастет во много раз. Хорошо сделанная кровать прослужит детям, пока они не вырастут. После этого ее можно сохранить для внуков или выгодно продать. Спрос на такую мебель есть всегда.

  • Конструкции
    • Для детей
    • Для взрослых
  • Материалы для изготовления
  • Кроватные лестницы
  • Создание чертежа
  • Принцип сборки кровати из дерева
  • Пошаговое изготовление
  • Выдвижная конструкция
  • Кровать-чердак

Конструкции

Большинство выбирает классический вариант кровати из дерева, когда лежачие места расположены одно над другим, соединяются лестницей.

Для детей

Двухъярусная кровать позволяет разместить двоих детей в одной комнате. Благодаря ей остается достаточно места для игр и занятий.

Варианты практичных моделей:

  • угловая – спальные места располагаются друг к другу под углом, равным 90 градусов;
  • чердачного типа – рассчитана на одного ребенка, который сможет спать наверху, а внизу заниматься за письменным столом;
  • выдвижной ярус – нижняя лежанка выдвигается, увеличивая площадь;
  • лестница из ящиков – этажи соединены ступеньками, которые выдвигаются и служат ящиками для хранения мелочей.

Какая бы мебель из дерева ни была выбрана, важно позаботиться о безопасности. Лучше, чтобы двухъярусная кровать стояла у стены, а все стороны верхней части имели надежное ограждение. Если на нижнем этаже спит ребенок до 3 лет, ограждение тоже не помешает. Дети часто переворачиваются во сне, поэтому перегородки обезопасят от падений. Когда малыш подрастет, ограждение с нижней части можно убрать.

Для взрослых

Разница взрослой модели от детской только в размерах. Детям подойдет длина в 160–170 см, людям постарше лучше сделать кровать на 190–200 см. Ширина зависит от предпочтений конкретного человека и свободного места. Чтобы не тратиться на дополнительный заказ матраса по индивидуальным размерам, лучше выбирать стандартный вариант – 70–90 см.

Обычно делается двухъярусная кровать из ЛДСП своими руками для загородного дома с ограниченной жилой площадью. Она позволяет размещать гостей на ночь. В однокомнатных квартирах такая мебель будет идеальным решением, если семья пополнилась ребенком. Он сможет спать на верхнем ярусе, а его родители – на нижнем. При этом первый этаж должен быть рассчитан на двоих.

Также сэкономить место позволит чердачный вариант из бруса. Внизу можно обустроить полноценное рабочее место, а спать под потолком. Если хозяйка не любит, чтобы на ее постели сидели, а площадь квартиры позволят разместить либо диван, либо кровать, можно поставить двухъярусную модель. Верхняя часть будет кроватью, а нижняя сделана в виде обычного дивана.

В магазинах довольно широкий выбор классических моделей, но они не всегда подходят для конкретной квартиры. Если сделать кровать из дерева самостоятельно, можно решить сразу несколько задач.

Материалы для изготовления

Для создания двухъярусной кровати необходимо подобрать материал. Необязательно искать цельный массив. Да, из него получаются прекрасные модели, которые служат очень долго, но они требуют специальных навыков. Массив должен быть очень хорошим, подходят только прочные сорта дерева, обычно они дорогие.

В качестве основы применяют следующие материалы:

  • ДСП или ЛДСП используют только для некоторых частей кровати, таких как спинки, выдвижные ящики, панели. Выбирать надо только безопасные плиты класса Е1 или Е0,5;
  • обрезная или строганая доска . Материал нужно выбирать с особой тщательностью. Сырую древесину может повести, она изменит форму, покоробится;
  • МДФ . Современным аналогом доски считается именно МДФ. Плиты выпускаются в необработанном и ламинированном виде. Края готовой кровати обрабатывают специальной лентой;
  • мебельный щит . Кусочки древесины склеены в цельную доску. Работать с ней должен человек, обладающий столярными навыками.

Для процесса создания кровати нужны инструменты, которые используются при работе с деревом и металлом. Также потребуются измерительные приборы, карандаш.

Кроватные лестницы

Изготовление двухуровневой кровати предполагает и лестницу. В классическом варианте достаточно обычной трехступенчатой конструкции, но это необязательно. Все зависит от выбранной модели. Существуют такие, где лестницу заменяют канаты. Очень интересно смотрится вариант с горкой, но не стоит ее делать, если это не позволяет свободная площадь квартиры.

Лестницы могут крепиться вертикально. Они плотно соединяются с каркасом и не занимают места. Есть и наклонные варианты, на них легче забираться. Крепления лестницы должны быть закрытыми.

Состоит классическая лестница из ступеней и перил. Именно за них ребенок сможет держаться, забираясь на верхний ярус.

Создание чертежа

Для того чтобы знать, сколько пойдет материала, крепежей, фурнитуры, нужно определиться с моделью кровати. Если человек может создать чертеж детской двухъярусной кровати из дерева своими руками, то достаточно набросать его на листке бумаги. Также его можно сделать в специальной программе для ПК.

Следует учесть несколько моментов. Между ярусами нужно оставить такое расстояние, чтобы взрослый человек смог сеть на нижнюю кровать, не задевая головой верхнюю полку, конечно, если это позволяет высота комнаты.

Между вторым этажом и потолком должно быть достаточное расстояние, чтобы ребенок спокойно себя чувствовал. Теплый воздух накапливается вверху, поэтому недостаток пространства может негативно сказаться на здоровом полноценном сне.

Спальное место нужно проектировать с учетом стандартных матрасов. Тогда их можно заказать в любом магазине.

Не владея навыками создания чертежей, можно подобрать уже готовую схему.

Принцип сборки кровати из дерева

Чтобы сделать двухъярусную кровать, которая станет для детей любимым местом для игр и отдыха, нужно как следует подготовить материалы, обработать детали. Мебельщики на фабриках имеют доступ к различному оборудованию, которое намного облегчает задачу, но у хорошего хозяина тоже найдутся подходящие инструменты.

  • доски нужно сгладить, выровнять, подогнать под необходимый размер;
  • детали лучше скреплять сразу несколькими методами, включая клей, саморезы;
  • боковые стойки должны быть очень крепкими, поскольку на них пойдет основной груз;
  • если на деталях будут присутствовать закругления, их сначала стоит начертить на бумажном шаблоне, а потом перенести на дерево;
  • выпиливание лучше производить электрическим лобзиком;
  • после изготовления всех деталей производится их примерка;
  • особой внимательности требуют шканты, которые будут скреплять конструкцию.

После того как кровать собрана, ее разбирают, чтобы соединить при помощи клея и саморезов окончательно. Если же выявлены огрехи, их исправляют. Спешить в сборке не стоит, поскольку кровать должна быть надежно скреплена и устойчива.

Пошаговое изготовление

Малоопытному мастеру лучше начинать с создания классической двухъярусной кровати. Вначале изготавливается основа, при этом действовать нужно четко по схеме. Создается прямоугольный короб. Для этого к царгам крепятся доски, угол должен составлять 90 градусов. К торцевым частям саморезами крепятся опоры в виде брусков. В созданный короб помещаются перекладины, на которые ляжет матрас.

Для создания спинки понадобится три доски. Их нужно собрать со стойками конструкции при помощи шкантов и пазов. Лучше, чтобы элементы соединения были круглые, поскольку дырки для них можно будет сделать сверлом соответствующего диаметра.

Обратите внимание! Клей для дерева стоит использовать только после предварительной примерки, когда шканты подошли ко всем отверстиям в стойках и досках.

Изножье делается так же, как и спинка, отличие лишь в количестве перекладин. Основание второго этажа будет ложиться на верхние части спинки с изголовьем, поэтому важно, чтобы они были на одном уровне.

Верхний ярус создается по образцу нижнего. Крепится он при помощи шкантов. Конструкцию стоит усилить торцевыми досками. Можно переходить к установке лестницы. Самый простой вариант, когда к двум стойкам крепятся перекладины. Для выдвижных ящиков проще использовать фанеру. К ним нужно прикрутить специальные колесики, которые будут направлять их движение. Ящики идеально подходят для хранения постельного белья, игрушек и прочих вещей.

Если материал не был предварительно обработан, готовую кровать покрывают лакокрасочным средством. Лучше использовать водные растворы, которые более безопасны для здоровья.

Выдвижная конструкция

Для детской комнаты самой безопасной считается выдвижная кровать, с нее невысоко падать. Перегородки на двухэтажных конструкциях не зря придуманы, но иногда дети встают во сне и это может обернуться серьезной травмой.

Читайте также:  Как правильно хранить манго дома

Плюс выдвижной кровати в том, что в дневное время нижняя часть задвигается, за счет чего освобождается пространство для игр. Дети не будут ссориться за место, поскольку кровати не соединены друг с другом. Они используются по отдельности.

Сделать такую кровать можно самостоятельно из ДСП. Основа выполняется из цельного щита толщиной 18 мм. Щит крепится к боковинам. Выдвигаться нижний ярус будет при помощи четырех колесиков.

Выдвижная кровать прекрасно экономит место, ее несложно изготовить, но она не дает возможности хранить постельные принадлежности в выдвижных ящиках.

Кровать-чердак

Многие родители сталкиваются с проблемой, когда ребенок не желает спать самостоятельно. Они просто еще не создали для него достойного убежища в виде кровати-чердака. Конструкция настолько привлекательная, что ребенок с радостью поменяет родительское ложе на возможность спать под потолком.

Основная ценность такой двухъярусной конструкции в экономии пространства. Кровать делается на высоких стойках, поэтому место для сна оказывается у потолка. Под лежаком размещается рабочая зона со столом, стулом. Единственное, о чем следует позаботиться, это хорошее искусственное освещение, поскольку кровать будет давать тень.

Лестницу лучше делать боковую в виде ступенек. В простом исполнении это могут быть обычные деревянные перекладины. Постаравшись, можно сделать ступеньки в виде выдвижных ящиков, по которым удобно ходить, сидеть, хранить в них много нужных для учебы вещей.

Высота от пола до второго яруса должна быть минимум 120 см. Хотя это зависит от человека, для которого создается рабочее место.

Кровать-чердак может стоять не только на стойках, но и крепиться к стене либо к потолку. Конструкция зависит от выбранного чертежа. Если она создавалась из хорошего дерева, ее достаточно вскрыть прозрачным лаком. Рисунок дерева всегда смотрится выигрышно в любом помещении.

Все схемы двухтрубной системы отопления.

Одной из наиболее актуальных проблем для наших климатических условий — это обеспечить обогрев своего дома. В большинстве случаев системы обогрева в нашей стране работают на воде в качестве теплоносителя. Наибольшей популярностью среди них для квартир в многоэтажных домах пользуется двухтрубная отопительная система. Сравнивая её с однотрубной схемой следует выделить большее число преимуществ и практически отсутствие её недостатков.

  1. Двухтрубная система отопления частного дома. Схема устройства.
  2. Двухтрубная система отопления с нижней разводкой, схема устройства.
  3. Двухтрубная тупиковая система отопления (встречная).
  4. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой.
  5. Открытая и закрытая разводящая схемы.
  6. Естественная и принудительная циркуляция.
  7. Видео двухтрубная система отопления частного дома

Двухтрубная система отопления частного дома. Схема устройства.

Как и все остальные виды она состоит из замкнутого контура, в котором соединены все её части.

Принцип работы двухтрубной системы следующий: теплоноситель, нагреваясь до максимально допустимой температуры, начинает распространяться в батареи.

Число радиаторов зависит от нужд здания. В батарее происходит теплообмен между жидкостью и материалом прибора. В конечном итоге теплоноситель отдаёт всё своё тепло и поступает обратно в котёл. Затем цикл начинается заново. Для того, что бы исключить недостаток однотрубной схемы, где каждому последующему обогревателю доставалось меньше тепла, была придумана двухтрубная система отопления частного дома. В ней присутствуют два основных элемента (две трубы):

  1. Труба подачи тепла. По ней вода направляется в батарею.
  2. Труба отвода тепла («отводка»). По ней уже охлаждённая жидкость выходит из прибора.

Благодаря такой конструкции каждый обогреватель имеет максимально возможный КПД.

Двухтрубная система практически полностью исключает недостатки схемы с одной трубой:

1. Все батареи, входящие в систему, передают почти одинаковое количество тепла, благодаря тому, что в каждую поступает нагретая жидкость одинаковой температуры.
2. В данной конструкции возможно производить автоматическую или ручную регулировку каждого радиатора. Для удобства можно установить термостаты на каждый прибор и отрегулировать нужную температуру для помещения.
3. Снижение давления в системе практически незаметно. Это позволяет использовать менее мощный насос.
4. Процесс обогрева не остановится при поломках одной или нескольких батарей. При наличии шаровых кранов на трубах подводящих жидкость, ремонт или установку приборов можно произвести без полного отключения системы.
5. Количество этажей в здании и его площадь не важны для установки данной схемы. Главное правильно выбрать её тип.
6. Экономия средств на том, что потребуются трубы меньшего диаметра, чем для однотрубной системы. Но в тоже время необходимо помнить о том, что понадобится больший метраж труб.

Существует несколько видов двухтрубной системы.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой, схема устройства.

В данном типе трубы подачи и отвода подсоединяются к батареям снизу. Теплоноситель начинает двигаться от пола вверх к радиатору, затем отдаёт своё тепло и по обратному трубопроводу движется в котёл.

Помимо этого двухтрубная система отопления с нижней разводкой может состоять из более чем одного контура.

Так же возможно устройство разводки с тупиком.

Основной минус данного типа конструкции — появление избытка воздуха. Для его устранения применяется кран Маевского.

Стоит отметить, что он должен быть установлен в каждом радиаторе. Поэтому при обустройстве системы в многоэтажном доме прокладывается особая воздушная линия, подключенная к системе отопления. Воздух из всего трубопровода скапливается в расширительном резервуаре. Оттуда весь его переизбыток выводится.

Схемы с нижней разводкой и самотёчной циркуляцией практически не используются, из за того, что большая часть радиаторов входящих в цепь являются последними. И для работы их нужно снабжать кранами Маевского. Помимо этого необходим монтаж воздушной линии вдоль стен под потолком. Это значительно усложняет установку двухтрубной системы и увеличивает её стоимость. Таким образом при монтаже двухтрубной конструкции с нижней разводкой применяют принудительное циркулировании теплоносителя.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой

Из плюсов данного типа следует выделить:

1. Компактность участка, на котором будет размещён управляющий узел. Обычно это подвал.
2. Понижение потерь тепла, благодаря тому, что трубопровод проложен внизу стен помещения.
3. Подключения и эксплуатация могут проводиться поэтажно. Для примера: 1 этаж уже отапливается, в то время как на последующих система ещё в стадии установки или ремонта.
4. Распределение тепла по помещениям, а следовательно его экономия.

Из минусов отмечается большое число составных элементов системы, необходимость кранов Маевского на каждой батарее и завоздушивание.

Двухтрубная тупиковая система отопления (встречная).

Своё название получила из за встречного движения теплоносителя в подающей и отводящей трубах.

Данный тип содержит не закольцованные ветви, ведущие в «тупик». Из основных особенностей отметим следующие:

  • Циркуляцию теплоносителя осуществляется посредством насоса, расположенного около котла. (схема с естественной циркуляцией не находит широкого применения)
  • Наиболее часто используется горизонтальный тип разводки.
  • Накапливаемый системой воздух удаляется при помощи кранов Маевского.
  • Расширение воды компенсируется резервуаром с мембраной.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой.

В данном случае труба подачи жидкости располагается на стене под потолком. Труба отвода устанавливается у самого пола на стене.

Из особенностей стоит выделить:

  • Повышенное давление, являющееся плюсом при устройстве циркуляции естественным путём.
  • Расширительный резервуар устанавливается в высочайшей точке. Обычно это чердак или, как вариант, в перекрытии.
  • Эстетика помещения ухудшается, из за обилия труб (у потолка и у пола). Так же это повлияет на общую стоимость системы. Дополнительные средств могут потребоваться на декорацию труб.
  • Тепло частично уходит наверх и следовательно уменьшается её эффективность.
  • Установка циркуляционного насоса позволяет снизить диаметр труб до допустимого минимума.
  • Концентрация воздуха в трубопроводе сводится к минимуму.
  • Схема не позволит обогреть большие помещения.

Открытая и закрытая разводящая схемы.

Отличаются друг от друга открытым и закрытым расширительным резервуаром.

Естественная и принудительная циркуляция.

Естественная циркуляция основана на физических законах. Разогретый теплоноситель от котла устремляется вверх, а затем к радиаторам. Отдавая им тепло и остывая он движется вниз к отводящей трубе, а впоследствии снова к котлу.

Основное преимущество конструкции с принудительной циркуляцией — её долголетие, благодаря отсутствию сопутствующих мелких частей и насоса (около 50 лет).

При внедрении циркуляционного насоса система становится принудительной и убирает недостатки предыдущего типа:

  • Ускоряется нагрев помещений за счёт возрастания скорости теплоносителя.
  • Радиаторы имеют равную степень нагрева.
  • Возможно применение расширительного резервуара закрытого типа, а следовательно снижение количества испарённой жидкости.
  • Монтаж схемы более прост.
  • Уменьшение завоздушенности.

Но в то же время появляются следующие недостатки:

1. Зависимость от наличия электричества (при отсутствии автономного генератора).
2. Стоимость насоса и сопутствующей арматуры достаточна высока.

Видео двухтрубная система отопления частного дома

Из вышесказанного следует вывод, что двухтрубная система отопления частного дома имеет весьма широкое распространение, благодаря своей практичности и эффективности. Главное — это подобрать её необходимый тип для тех или иных условий.

Двухтрубная система отопления частного дома — сравнение схем

Опубликовано Артём в 13.05.2019 13.05.2019

Среди широко применяемых средств обогрева частных домов и квартир двухтрубная система отопления является достойным компромиссом между стоимостью затрат на установку, удобством в эксплуатации и полезной теплоотдачей.

Принцип действия однотрубной системы отопления

Работа однотрубной отопительной системы происходит по достаточно простым принципам. Имеется только один замкнутый трубопровод, по которому идет циркуляция теплоносителя. Проходя через котел, носитель нагревается, а проходя через радиаторы сообщает им это тепло, после чего, охлажденный, вновь поступает в котел.

Стояк в однотрубной системе также один, а его расположение зависит от типа постройки. Так, для одноэтажных частных домов наилучшим образом подойдет горизонтальная схема, тогда как для многоэтажных строений – вертикальная.

Обратите внимание! Для прокачки теплоносителя по вертикальным стоякам может понадобиться гидравлический насос.

Для повышения эффективности однотрубной системы, можно внести некоторые усовершенствования. Например, установить байпасы – специальные элементы, представляющие собой отрезки трубы, соединяющие прямую и обратную трубу радиатора.

Такое решение дает возможность подключить к радиатору терморегуляторы, способные контролировать температуру каждого нагревательного элемента, либо вовсе отключать их от системы. Еще один плюс байпасов – они позволяют произвести замену или отремонтировать отдельные отопительные элементы без отключения всей системы.

Особенности монтажа

Чтобы отопительная система долгие годы дарила тепло хозяевам дома, в процессе монтажа стоит придерживаться такой последовательности действий:

  • Согласно разработанному проекту, производится установка котла.
  • Осуществляется монтаж трубопровода. В местах, где проектом предусмотрена установка радиаторов и байпасов – устанавливаются тройники.
  • Если система работает по принципу естественной циркуляции, необходимо обеспечить уклон в 3-5 см на каждый метр длины. Для контура с принудительной циркуляцией будет достаточно уклона в 1 см на метр длины.
  • Для систем с принудительной циркуляцией производится монтаж циркуляционного насоса. Стоит учитывать, что устройство не рассчитано на эксплуатацию при больших температурах, поэтому будет лучше установить его неподалеку от входа обратной трубы в котел. Кроме того, следует обеспечить подключение насоса к электрической сети.
  • Установка расширительного бака. Бак открытого типа должен находиться в наивысшей точке системы, закрытого – в любом удобном месте (чаще всего его монтируют неподалеку от котла).
  • Установка отопительных радиаторов. Весят они немало (особенно заполненные водой), поэтому их закрепляют при помощи специальных кронштейнов, которые, как правило, идут в комплекте. Установка чаще всего осуществляется под оконными проемами.
  • Производится установка дополнительных устройств – кранов Маевского, заглушек, перекрывающих устройств.
  • Заключительный этап – испытания готовой системы, для чего в нее под давлением подается вода или воздух. Если испытания не выявляют проблемных участков – система готова к эксплуатации.

Обратите внимание! В процессе монтажа следует по возможности избегать большого числа изгибов трубопровода. Это уменьшает скорость циркуляции теплоносителя и ухудшает эффективность теплосистемы.

Преимущества

Для частных домов малой площади однотрубный вариант системы отопления выглядит более предпочтительным, благодаря следующим ее преимуществам:

  • Легкость составления проекта.
  • Удобство монтажа системы.
  • Сокращение затрат на покупку материалов и оборудования.
  • Устойчивая гидродинамика.
  • Безопасность циркуляции теплоносителя, которая осуществляется естественным путем.

Недостатки

Существует и ряд недостатков, с которыми придется мириться владельцам однотрубных отопительных систем:

  • Сложности исправления ошибок, допущенных на этапе проектирования, в запущенной в эксплуатацию схеме.
  • Неравномерный нагрев отопительных элементов, расположенных на различном расстоянии от котла.
  • Тесная взаимозависимость элементов.
  • Высокие показатели гидродинамического сопротивления.
  • Невозможность регулировки расхода теплоносителя.
  • Сравнительно большие теплопотери.
  • Ограниченное количество радиаторов, которые могут быть размещены на одном стояке.

Принцип действия

Двухтрубная разводка трубопроводов, в отличие от однотрубной, предполагает монтаж 2 магистралей: подвода и отведения теплоносителя. Это конструктивное решение приводит к двукратному увеличению протяженности трубопроводов, но получаемые в результате преимущества компенсируют этот недостаток.

Направление течения

По направлению движения теплоносителя контур может быть:

  • прямоточным – прямой и обратный потоки движутся в одном направлении;
  • тупиковым – разнонаправленные подающий и возвращающий потоки.

Циркуляция

Естественная циркуляция обеспечивается движением теплоносителя вниз под своим весом, а принудительная осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Схема с принудительной циркуляцией позволяет применить трубы меньшего диаметра, чем в варианте с использованием естественного движения теплоносителя.

Как работает двухтрубная система отопления

Главное конструктивное отличие двухтрубной системы – наличие двух контуров, отвечающих за распространение теплоносителя.

По одному носитель подается к радиаторам, по второму, отдав тепло, возвращается к котлу. Получается замкнутый круг, по которому идет постоянная циркуляция в течение всего времени работы котла. Использование такой системы предпочтительнее для домов большой площади.

Как и однотрубные системы, двухтрубные бывают открытыми и закрытыми. Их отличает наличие в конструкции расширительного бака. Также, система может иметь верхнюю или нижнюю разводку:

  • В отопительной системе с нижней разводкой подающий трубопровод идет под полом или в подвале дома, а обратный контур монтируется еще ниже. Котел при этом должен быть установлен ниже уровня радиаторов.
  • Верхняя схема разводки подразумевает прокладку подающего трубопровода в верхней части дома (под потолком, либо на утепленном чердаке).

Монтаж и обслуживание

Монтаж двухтрубной схемы отличается от монтажа однотрубной, требуя намного больше времени и усилий. Для системы с верхней разводкой в обязательном порядке должны быть реализованы следующие этапы работ:

  • В первую очередь монтируется верхняя линия системы, которая отходит от котла и продвигается над радиаторами. В местах будущего присоединения к батареям монтируются тройники.
  • Когда монтаж верхней линии заканчивается, тройники соединяются с верхними патрубками радиаторов, а рядом с точками стыков устанавливаются вентили.
  • Далее, идет монтаж нижней линии трубопровода. Как правило, контур проходит по периметру дома на уровне цоколя и собирает трубы, отходящие от нижней части радиаторов.
  • Свободный конец отводящего трубопровода присоединяется к котлу. Непосредственно перед входом подключается циркуляционный насос, если это было предусмотрено проектом.

Это важно! Главное неудобство такой теплосистемы – необходимость установки расширительной емкости на чердаке и отсутствие возможности слива горячей воды для технических нужд.

Отопительная система с нижней разводкой труб в этом плане более практична. Расширительный бачок можно разместить в теплом помещении (это, кстати, дополнительно повышает суммарную теплоотдачу системы, позволяя отапливать не холодный чердак, а жилое пространство).

Отводящий контур прокладывается на том же уровне, а подающий проходит гораздо ниже, чем в первом варианте. Такое расположение позволяет сэкономить метраж трубопровода и улучшает эстетическую составляющую конструкции. Однако, стоит учитывать, что такая схема будет эффективно работать только с принудительной циркуляцией.

Читайте также:  Виноград Русский Янтарь: что нужно знать о нем, описание сорта, отзывы

Плюсы

Главным достоинством двухтрубной схемы теплосистемы можно считать равномерный прогрев радиаторов, независимо от того, как на каком удалении от котла они расположены. Есть и другие преимущества:

  • Уже на этапе составления проекта закладывается необходимость установки специальных терморегуляторов, дающих возможность ручного регулирования температурного режима для каждой комнаты.
  • Отопительные элементы в такой системе подключаются параллельно, тогда как в однотрубной – последовательно.
  • Из предыдущего преимущества вытекает полезная возможность добавления в схему дополнительных элементов, даже после окончания сборки и ввода в эксплуатацию.
  • Система легко продлевается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. При достройке дома провести отопление в новые помещения будет несложно.
  • Система не так уязвима к разморозке.

Минусы

Среди недостатков, самым очевидным и лежащим на поверхности представляется более высокая стоимость реализации проекта. Кроме того:

  • Проектирование происходит намного сложнее.
  • Требуется гораздо больше труб.
  • Процедура монтажа трудозатратна и требует больше времени.

Некоторые недостатки

Затраты на такой способ отопления несколько выше, чем на установку однотрубной системы. Это связано с необходимостью приобретения двойного количества труб. Сложность выполнения монтажных работ также гораздо выше.

Материалы изготовления

Установка 2-х трубного отопления предполагает широкий выбор применяемых материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и слабыми сторонами. В качестве материала трубопроводов можно выбрать сталь, медные сплавы, а также полипропилен.

Металл

В металлических трубах соединение с элементами арматуры (шаровые краны, балансировочные вентили) выполняется с помощью фланцев, на которых нарезана трубная резьба, а непосредственно соединение осуществляется сваркой.

Полипропилен

Полипропиленовые трубопроводы монтируются с помощью специального приспособления для пайки. Если вы планируете делать монтаж своими руками, такое оборудование можно взять напрокат.

Особенности двухтрубных систем отопления

Двухтрубная система отопления представляет собой самую распространенную схему прокладки отопительных труб и подключения радиаторов. Она предусматривает использование двух труб – по одной осуществляется подача горячего теплоносителя, а по второй он отводится к отопительному котлу. Данная схема отличается высокой эффективностью и обеспечивает равномерное распределение тепла по всем обогреваемым помещениям.

Однотрубные системы отопления, в отличие от двухтрубных, обладают целым рядом недостатков:

Различие в работе однотрубных и двухтрубных систем отопления хорошо иллюстрирует данная картинка.

  • Более ограниченная длина контура;
  • Неравномерное распределение тепла по обогреваемым помещениям – страдают самые последние комнаты;
  • Трудно отапливать многоэтажные здания;
  • Повышенное гидродинамическое сопротивление в системе отопления;
  • Отсутствие раздельной регулировки температуры обогрева в разных комнатах;
  • Трудности в ремонте – нельзя снять неисправную батарею без остановки всей системы.

Некоторая часть вышеупомянутых проблем частично решается с помощью схемы «ленинградка», но и это не является полноценным выходом из ситуации.

Однотрубные системы отопления востребованы там, где двухтрубные схемы являются явным излишеством. Например, они монтируются в небольших домиках на 2 или 3 комнаты – здесь можно немного сэкономить на трубах.

Двухтрубная система отопления предусматривает прокладку двух параллельных труб, к которым подключаются радиаторы. Теплоноситель из подающей трубы поступает в отопительные приборы, после чего отправляется в обратную трубу (обратку). Несмотря на более внушительные финансовые и трудовые затраты, готовая система получается более функциональной в эксплуатации и удобной в ремонте.

Двухтрубное отопление активно используется для обогрева помещений и здания различного назначения. К ним относятся одноэтажные частные дома и коттеджи, многоэтажные многоквартирные дома, а также промышленные и административные постройки. Иными словами, сфера его применения отличается своей широтой.

Резюме

Выбранный тип отопления для частного дома должен обеспечивать всех обитателей жилого дома необходимым комфортом. Экономить на отоплении не стоит. Установив в своем доме систему отопления, не отвечающую параметрам жилого объекта и бытовым потребностям, вы рискуете в дальнейшем потратить немало средств на переоборудование.

Двухтрубная или однотрубная система отопления — выбор всегда должен быть обоснован, как с технической точки зрения, так и с экономической.

Проектирование

Составление схемы обогрева и ее грамотный гидравлический расчет лучше доверить теплотехникам, которые выполняют такую задачу по сложной формуле. В ней учитывается несколько технологических параметров, в том числе нагрузка на систему, разница между температурами теплоносителя, скорость циркуляции воды и диаметр подходящих труб.

Схема

Схема двухтрубной системы отопления частного или многоэтажного дома может быть закрытого или открытого типа, но в обоих случаях теплоноситель сохраняет стабильную температуру во всех радиаторах.

Разводка по двухтрубной схеме делится на два вида: коллекторную и параллельную. Однотрубная отопительная система такой возможности не дает.

Отопление жилых помещений должно быть оптимизировано под параметры конкретного здания или квартиры, которые отличаются по размеру обслуживаемой площади и высоте комнат, материалу стен, климатическим условиям в регионе, расположения здания и другим характеристикам.

Расчет

Двухтрубная система отопления может иметь в своем составе различное количество радиаторов, которые будут отличаться удельным коэффициентом теплопотерь. Расчеты осуществляются по общедоступным методикам и могут быть выполнены с помощью специализированного компьютерного ПО.

Для отопления с принудительной циркуляцией также следует выбрать подкачивающий насос в зависимости от параметров системы. Исходными данными для расчета является схема проектируемой отопительной системы, а результатом – значение минимально допустимой площади проходного диаметра трубопровода, предельной величины теплопотерь, мощности циркуляционного насоса и некоторых других параметров.

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 14521
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Эффективно и надежно двухтрубная система отопления частного дома своими руками

Тупиковая система отопления

Среди множества существующих видов отопительных систем выбор застройщиков часто останавливается на тупиковой схеме. Что такое тупиковая система отопления?

Так называют одну из разновидностей двухтрубных сетей, для которой характерной является разница в продолжительности подающего и обратного трубопроводов. Хотя и в однотрубном варианте тупиковая система также возможна.

Теплоноситель в такой схеме движется в противоположных направлениях по подающей и обратной трубе. В свою очередь, тупиковая система также делится на два типа: вертикальный и горизонтальный.

  • Вертикальная схема предполагает присоединение радиаторов к стояку. В этом случае имеет место неравномерная циркуляция теплоносителя. Так как циркуляционные кольца, расположенные ближе к стояку, короче отдаленных. В этом случае помещения, находящиеся далеко от источника тепла, прогреваются дольше и хуже ближних. Такие сети используются, как правило, в многоэтажных постройках.
  • Горизонтальная тупиковая разводка системы отопления более экономична и проста в монтаже. Состоит из серии приборов отопления, объединенных в общую схему подающим и обратным трубопроводами. С естественной циркуляцией теплоносителя данная схема может работать в зданиях малой площади и объема. Для других случаев необходима организация принудительного движения горячей воды по системе.

Тупиковая система отопления что это такое

Системы радиаторного водяного отопления по своей конструкции являются разнообразными. В зависимости от количества магистральных линий, они могут быть однотрубными и двухтрубными, а по расположению стояков — горизонтальными и вертикальными (исходя из места прокладки подающей магистрали). В случае наличия вертикальной разводки, системы могут быть смешанными, а также с нижней и верхней разводкой. Схема прокладки магистрали определяет разделение на два вида систем: использоваться может тупиковая система отопления и система, при которой движение воды в магистралях попутное.

Каждая из отопительных систем имеет как свои достоинства, так и недостатки. Перед тем, как определиться с выбором системы при строительстве дома, нужно ознакомиться с сильными и слабыми сторонами существующих видов, ведь они могут стать определяющими в разных условиях.

Преимущества и недостатки установки двухтрубного отопления

К преимуществам можно отнести такие факторы:

  • возможность легко и удобно регулировать степень нагрева радиаторов в каждом отдельном помещении;
  • отапливание больших по площади объектов по сравнению с однотрубной системой;
  • обеспечение комфортности пребывания в помещении

Недостатками таких отопительных систем являются:

  • необходимость в удлиненном трубопроводе, а также в фасонных изделиях, крепежных соединениях, вентилях, элементах для крепления отопительных труб;
  • трудоемкие монтажные работы;
  • более высокая (по сравнению с однотрубными системами) стоимость материалов и производящихся работ

Способы выполнения разводки

Схема тупиковой системы отопления может быть организована с верхней или нижней подачей теплоносителя. Верхняя разводка применяется чаще всего при естественной циркуляции, нижняя возможно только при наличии циркуляционного насоса в цепи.

В первом случае трубопроводы монтируются с обязательными уклонами для более эффективного движения теплоносителя. Расширительный бачок открытого типа устанавливается в верхней точке системы.

Наиболее подходящий способ подключения радиаторов в двухтрубной тупиковой системе отопления с естественной циркуляцией – диагональный. Кран Маевского или воздухоотводник другой конструкции необходимо установить на каждую батарею.

Нижняя разводка предполагает прокладку подающего и отводящего трубопроводов над поверхностью пола. При этом трубы располагают одну над другой – подача сверху. Циркуляционный насос и закрытый расширительный бачок мембранного типа вживляются в обратную трубу на небольшом расстоянии от входного патрубка котла, если он одноконтурный. В двухконтурных котлах насос и бачок располагаются внутри корпуса и являются элементами нагревательного оборудования.

Тупиковая система отопления с нижней разводкой хороша тем, что магистральные трубопроводы можно утопить в конструкцию пола или закрыть небольшим коробом за широким плинтусом. Самый большой ее недостаток – это зависимость от электроэнергии. Однако проблема решается приобретением небольшого генератора, который выручит на время отсутствия электричества. Подключение радиаторов может выполняться по любому способу: нижнему, диагональному или боковому.

Существует еще плечевая тупиковая система отопления. Одна из разновидностей с боковым присоединением радиаторов представлена на схеме для двухэтажного дома:

Теплоноситель может обслуживать всю сеть одновременно, в то же время каждое плечо системы может работать самостоятельно. Кроме того, краны устанавливаются на входе и выходе каждого радиатора. Это удобно для регулировки температуры обогрева в каждой комнате.

Установка двухтрубного отопления

Независимо от того, какому именно типу двухтрубного отопления Вы отдадите предпочтение, монтаж его должен сводиться к установке батарей, трубопроводов, компенсационного бачка и котла. Вверх от генератора тепла отводится основная труба, подающая горячий теплоноситель, которая соединяется с компенсаторным бачком, оснащенным сливом и сигнальным патрубком.

Далее, из бачка выводится трубопровод верхней линии, от которого уже последовательно прокладывают трубы ко всем имеющимся в доме радиаторам. В указанной в проекте точке (она может быть как на входе котельной установки, так и на выходе) устанавливают байпас с кранами и циркуляционным насосом.

Параллельно верхней магистрали проводится обратная линия, соединяющаяся с радиаторами — линию эту подводят и врезают в нижнюю часть котла. В результате, Вы получите замкнутый отопительный контур, который позволит поддерживать в доме комфортную температуру. Если Вы желаете управлять расходом тепловой энергии, то можно установить термостаты.

Благодаря способности некоторых моделей автоматически контролировать работу котла, включая или отключая в случае необходимости дополнительную горелку, энергия и топливо расходуются экономно. Нужно помнить, что тупиковая система отопления требует для монтажа меньше труб, однако при настройке она более сложная.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Какие есть виды систем отопления многоквартирного дома и частного дома
    Абсолютно любой человек желает зимой прийти в свой комфортный, уютный и теплый дом. Но для этого необходимо позаботиться об отопление. И это независимо, где мы.

Разморозка системы отопления — запуск системы отопления частного дома после аварии

Разморозка системы отопления – достаточно неприятная вещь, потому необходимо предотвратить замерзание еще в процессе возведения дома либо при монтаже отопительной системы

Важно в отопительный сезон

Элеваторный узел системы отопления дома
Перед началом установки системы отопления необходимо выяснить, к какой категории относится дом — частное домовладение или квартира. Если говорить о квартире, то здесь преобладает централизованная.
Все виды систем отопления — зависимая, независимая, попутная, гиперинверторная
Главный принцип, по которому все системы отопления делятся на две основные группы, заключается в том, каким образом происходит в их трубах циркуляция теплоносителя. Она может.

Некоторые особенности устройства тупикового отопления

Чтобы избежать ошибок, не допускать переделок и излишнего расхода материалов необходимо знать следующие нюансы:

Расчет мощности и пропускной способности любой отопительной системы, в том числе и тупиковой, выполняется по внутренним диаметрам подводящих и отводящих труб. На чертежах и схемах указываются условные обозначения, которые известны далеко не всем. Так вот, если есть надпись ДУ 20, то она говорит о внутреннем диаметре трубы или соединительного элемента. А значок Ø33х3 обозначает наружный диаметр трубы и толщину ее стенки

Это важно знать, чтобы не допустить ошибки при закупке.
Если сооружается разветвленная тупиковая сеть, то запорно-регулировочная арматура устанавливается на входе и выходе каждого плеча. Рекомендуется ставить краны, оснащенные приспособлением для спуска воздуха и излишков воды.
Важно не перепутать модификации термостатов для батарей

Приборы, предназначенные к использованию в самотечных системах, наделены большей пропускной способностью.
Подающий трубопровод следует монтировать из труб различного диаметра. Он должен постепенно уменьшаться от первого до тупикового.
Уклон необходимо соблюдать при обустройстве всех систем. Только для естественной циркуляции теплоносителя он будет больше, примерно 5 мм на 1м трубы, для принудительного движения — меньше. Достаточно 2-3 мм на метр длины.

Тупиковая отопительная система проста в монтаже и доступна по стоимости. Установить ее в одноэтажном доме можно и самостоятельно, владея некоторыми слесарными навыками. Это касается только самой разводки. Так как газовую или электрическую часть законодательные акты разрешают выполнять только профессионалам, имеющим специальные разрешения и допуски.

Виды системы отопления тупикового типа

Тупиковая система отопления. являющаяся подвидом двухтрубной, характеризуется имеющейся выраженной разницей в длине циркуляционных колец — она, в свою очередь, может быть вертикальной и горизонтальной.

В вертикальной системе доминирует принцип присоединения всех приборов к вертикальному стояку (расположенные близко к стояку циркуляционные кольца обладают меньшей длиной в сравнении с теми, которые располагаются на дальнем расстоянии). Применение на практике такого принципа приводит к неравномерной интенсивности циркуляции воды — в результате, разные помещения в здании нагреваются по-разному.

Оценивая данную схему лишь с этой точки зрения, можно сделать вывод, что она не практична, так как невозможность равномерно отапливать все помещения является существенным её недостатком. Применяется схема, как правило, для обустройства многоэтажных домов .

Что касается горизонтальной тупиковой системы отопления, то её принцип заключается в подключении к отопительным приборам двух трубопроводов — прямого и обратного. В плане проектирования она проще, чем вертикальная, поскольку у обеих линий совпадают размеры соединительных элементов и труб.

Важно также то, что по расходу материалов она более экономична. Основным недостатком ее является сложность сбалансирования отдельно взятых радиаторов

Если сравнивать схему разводки системы отопления тупикового типа со схемами других типов, то первая имеет преимущество — ее можно устроить с любой циркуляцией теплоносителя (и естественной, и принудительной)

Важно учитывать, что с естественной циркуляцией схема подходит только для строительства одноэтажных и двухэтажных домов. Использовать такую схему для многоэтажных зданий можно только при условии наличия принудительной циркуляции теплоносителя

Ссылка на основную публикацию