В чем замачивать лук перед посадкой под зиму, и нужно ли это делать

Как и чем обработать луковицы до высаживания в открытый грунт

Многие люди предпочитают проводить посадку лука осенью перед зимними холодами, чтобы весной получить всходы намного раньше. Озимый лук, как и чеснок, важно предварительно правильно обработать – это необходимое условие получения здорового и качественного урожая. Исчерпывающие ответы на вопросы, чем обработать лук перед посадкой под зиму, какие средства лучше выбрать, содержит настоящая статья.

Подготовка семенного материала

Посевной материал подготавливают при любой посадке – и осенней, и весенней. При выборе первого варианта требуется в первую очередь определиться с сортом севка. Лучше предпочесть ранние и нестрелкующиеся сорта.

Чего можно добиться подготовкой севка к посадке

Подготовка севка к выращиванию имеет много преимуществ:

  • Профилактика гнилей и различных заболеваний.
  • Повышенная устойчивость к холодам.
  • Более быстрое прорастание в весеннее время.
  • Повышенная урожайность.
  • Низкая вероятность образования стрелок.

Обратите внимание! Однако не всегда обработка лука перед посадкой осенью под зиму приносит плюсы. Возможны и негативные последствия: перенасыщенность влагой, повышенный риск гибели урожая и раннего роста в период временного потепления.

Есть ли разница в предпосадочной подготовке осенью и весной

В большинстве случаев обработка проводится практически аналогично. Однако для зимней посадки не обрезают шейку, чтобы защитить растение от повреждения вредителями.

Калибровка севка

Перед процедурой важно просмотреть весь посадочный материал и перебрать его. Луковички нужно брать величиной не более 1 см (самые маленькие), потому что крупные начнут давать стрелку в весенний период.

Обязательно убирают поврежденные плоды, с признаками заболеваний – подобный плод не даст хороший урожай.

Предпосевная термическая обработка, чтобы обеззараживать семена

Способов предпосевной обработки семян существует довольно много. Можно использовать некоторые термические методики:

  • Прогревание. Оно помогает снизить риск образования стрелки, провоцирует развитие корневой системы, в редких случаях предупреждает развитие мучнистой росы. Процесс начинают за 10 часов до посадки при температуре примерно +40 °C. При этом севок располагают возле различных отопительных приборов.
  • Замачивание. Это самый простой метод обработки. Луковки кладут в емкость и заливают водой с температурой примерно +50 °C. Оставляют на 15 мин., после чего просушивают.

Обратите внимание! К термической обработке можно также отнести закаливание, однако в данном случае используется понижение температуры. Головки вначале помещают в контейнер с водой, нагретой до +45 °C, на 10 мин., а потом сразу в другую емкость с холодной на такое же время. Подобная процедура помогает выработать иммунитет у культуры и способствует ее быстрой адаптации.

В чём и как правильно замачивать

Надо ли замачивать лук-севок перед посадкой под зиму? Специалисты рекомендуют обязательно проводить подобную обработку головок.

Существует несколько вариантов для замачивания посадочного материала перед выращиванием. Для этой цели используют водные растворы из самых разных компонентов.

Раствором соли и воды

Самый доступный метод, потому что продукты для него есть в каждом доме. Подобное замачивание помогает не допустить развития грибковых болезней, противостоит луковой нематоде.

Для приготовления солевого раствора понадобится 1 ст. л. на 1 л воды (пропорция 1/1). В полученной жидкости лук оставляют на 20 мин. Если нет соли, то разрешено применять пищевую соду – средство с ней готовится аналогично.

Эпин-Экстра

Это средство используется многими дачниками. Природный стимулятор помогает растениям быстрее привыкнуть к новым условиям и начать развиваться. После обработки Эпином-Экстра культуры лучше переносят заморозки, резкие изменения температуры. Раствор способствует ускоренному росту и укреплению корневой системы, нарастанию зеленой массы.

Готовить смесь следует, строго соблюдая инструкцию. В 0,5 л воды разводят 5 капель средства. Полученной жидкостью заливают севок и оставляют на 15 мин., затем сажают его на постоянное место.

Аммиачная селитра

Аммиачная селитра также довольно известное и популярное средство у огородников. Она оказывает обеззараживающее действие, помогает ускорить образование корешков, а также снижает риск развития заболеваний и повреждений вредителями.

Раствор готовят в 10 л воды. В емкости размешивают 3 г вещества. В готовом средстве держат севок примерно 15 мин., затем высаживают на грядку.

Березовый деготь

Березовый деготь любим дачниками за одно неоспоримое преимущество – это полностью натуральное средство, которое не опасно для человека и растения. Вещество оказывает антисептическое действие, минимизирует вероятность возникновения грибковых болезней, оберегает культуру от вредных насекомых, особенно от луковой мухи.

Процесс подготовки проводят в 2 этапа:

  1. За день до замачивания севок прогревают некоторое время при температуре примерно +38 °C.
  2. Для получения раствора берут 1 ст. л. дегтя на 1 л. воды. Семена оставляют в готовой жидкости на 2-3 часа, иногда помешивая смесь.

При применении подобного способа важно обрезать верхушку у луковиц и удалить старые чешуйки.

Медный купорос

Средство можно приобрести в специализированных магазинах. Выпускается оно в форме порошка, имеет синий цвет, запах отсутствует. Препарат оказывает обеззараживающее действие. При обработке подобным веществом уменьшается возможность заражения растения болезнетворными грибками и вирусами.

Смесь готовят по следующему рецепту – на 10 л теплой воды понадобится 30 г порошкообразного средства. В хорошо размешанной жидкости оставляют севок на 2 часа. Затем семена нужно высушивать и посадить в грунт.

Внимание! Работать с ним нужно аккуратно – это яд.

Наряду с ним допустимо использовать железный купорос или средство Максим: они также помогают справиться с грибковыми спорами.

Фитоспорин

Обработка Фитоспорином оказывает профилактическое действие. Препарат предотвращает развитие болезней, вызываемых грибками и бактериями. Механизм действия средства основан на проникновении и распространении лекарства по всему растению. Использование химиката позволяет предупредить возникновение таких недугов, как пероноспороз, бактериоз, некоторых разновидностей гнилей.

В торговых точках встречается в форме пасты, жидкости и порошкообразного вещества. Бессилен от различных вредителей.

В зависимости от формы выпуска дозировка для приготовления раствора различается:

  • На 10 г порошка берут 0,5 л воды.
  • На 100 г пасты потребуется 200 мл воды (соотношение ½). Из полученной смеси набирают 3 большие ложки и растворяют в 200 мл воды.
  • На 10 капель жидкости потребуется 1 ст. воды.

Чтобы обработать севок, нужно замочить его в готовом растворе за пару часов до посадки либо просто опрыскать луковки перед самой высадкой в почву. Смывать жидкость не нужно.

Внимание! Солнечные лучи губительно действуют на активное вещество, поэтому обработку проводят на улице при пасмурной погоде либо в помещении.

Марганцовка

Марганцовка является самым востребованным средством для обработки любых семян. Она оказывает антисептическое действие, защищает от вредителей, исключает появление грибковых спор и других носителей болезней, способствует быстрому образованию корней.

Для обработки используют довольно слабый раствор: в 1 л воды растворяют 1 г порошка, после чего севок оставляют в нем на полчаса. Затем жидкость сливают и сразу проводят посев на огороде. Семена дополнительно не нужно сушить.

Керосин

Применять керосин для дезинфекции нравится не всем дачникам, потому что он имеет довольно неприятный запах и токсичен. Но именно этим он отгоняет различных вредных насекомых и паразитов, в том числе луковую муху.

Раствор можно подготовить следующим образом: на 5 л воды берут 1 большую ложку керосина. Подобное средство не используют для замачивания: им только можно поливать почву для посадки растения.

Как делать предпосевную обработку севка весной

Перед весенней высадкой специалисты рекомендуют обязательно обрабатывать севок, чтобы защитить саженцы от различных заболеваний, вредителей, и простимулировать развитие овоща.

В случае проведения дезинфицирующих процедур весной можно использовать те же способы, что и для предзимней подготовки. Весь процесс разделяют на несколько этапов:

  1. Сортировка. После зимовки важно перебрать весь севок, отобрать наиболее крепкие и большие луковки, избавиться от больных, поврежденных. Даже небольшой дефект может в будущем привести к гибели корнеплода и урожая.
  2. Просушка. Весь лук зимой должен храниться при температуре не выше +18 °C. Если температура в помещении была ниже, то высока вероятность того, что головка будет мелкой, а вся сила растения уйдет в стрелку. Поэтому за несколько недель до посадки нужно разложить весь севок на горизонтальной поверхности в хорошо проветриваемом месте и оставить его просыхать, параллельно отбраковывая некачественные плоды.
  3. Прогревание. Этап аналогичен обработке зимнего лука – посадочный материал выдерживают при температуре +50 °C в течение недолгого времени, чтобы пробудить рост корневища.
  4. Обработка стимуляторами Корневином, Цирконом и другими аналогами. Некоторые препараты способствуют лучшей адаптации луковичек и их быстрому развитию. В подобных растворах оставляют семена на некоторое время, а затем высаживают, не высушивая.
  5. Дезинфекция. В большинстве случаев подобная процедура проводится непосредственно перед тем, как поместить семечки в почву. Для этой цели используют растворы различных веществ, которые оказывают обеззараживающее действие, помогают снизить риск возникновения болезней, отпугивают паразитов.
  6. Промывание. Такую манипуляцию проводят в случае необходимости. В основном после вымачивания семян их разрешено сразу размещать в грунт.

Таким образом, после проведения всех этапов получают полностью готовый посевной материал, который сможет дать хороший урожайный результат.

Внимание! Стоит помнить, что качество и количество выращенных овощей зависит не только от обработки, но от соблюдения всех правил ухода и внесения удобрений.

Правильная обработка лука перед посадкой – очень важная процедура, которую настоятельно рекомендуют проводить все дачники. Она поможет защитить посевы от повреждений насекомыми и заражения различными болезнями, и поспособствует скорому росту культуры.

Секреты посадки лука – севка: как удачно посадить на головку и на зелень

Так называют годовалый лучок, выращенный из семян (чернушки) и представляющий из себя маленькую луковичку.

Севок можно выращивать самостоятельно из семян или приобрести в садовых центрах и магазинах.

Как выбрать севок

Важно правильно выбрать качественный посадочный материал. Луковички не должны быть сморщенными, уже проросшими. В таком случае запас их питательных веществ уже пошел на перо, и хорошей репки не получится.

Также осмотрите их на наличие повреждений и гнили, это важно потому что из такого севка не получится хорошей луковой головки, она будет подвержена болезням, будет плохо расти, а то и вовсе может сгнить.

Здесь действует принцип: качество важнее дешевизны. Лучше приобрести хороший посадочный материал, чем уцененный, но не отвечающий этим критериям.

Хороший севок небольшого размера, плотный, с блестящей гладкой, цельной и плотно прилегающей шелухой.

Когда сажать лук севок в открытый грунт

Самый популярный месяц для посадки лука это май. Конкретные даты зависят от вашей климатической зоны. В средней полосе России лук можно сажать в течение всего мая, пока сохраняется весенняя влажность почвы, которую лук очень уважает.

При посадке лука важнее даже не дата, а погодные условия и температура почвы. Не нужно торопиться с посадкой, если стоит холодная и влажная погода. Нужно дождаться теплых дней, когда почва прогреется не менее чем до 15-20 градусов тепла.

Если поспешить и высадить лук в холодную землю, то ни к чему хорошему это не приведет. Хоть лук достаточно неплохо переносит заморозки и холод, но характер у него из-за этого портится. Он непременно отомстит вам и, вместо хорошей репки и зелени, отрастит вам цветочные стрелки.

Поэтому лучше подождать устойчивой теплой погоды без дождей, чем остаться без урожая. Обращайте внимание не только на лунный календарь как истину в последней инстанции, но еще и на прогноз погоды, так вернее будет.

Что делать чтобы лук не пошел в стрелку

Еще до посадки важно знать, почему севок уходит в цветонос и как этого избежать.

Причиной того что лук стрелкуется служит неправильная температура хранения посадочного материала, отсутствие адаптации перед посадкой, нарушение правил ухода.

Объясним подробнее: лук-севок необходимо хранить при плюсовой температуре, потому что именно холод провоцирует лук на создание стрелок. Это сигнал к тому, чтобы запустить программу самосохранения и скорее дать потомство. Поэтому едва вы посадите такой севок, как он начнет выдавать цветоносы, чтобы быстрее дать семена.

Залогом большой и крепкой луковой репки является хранение в комфортных условиях, без холодного стресса.

Но что делать, если вы приобрели лук-севок в магазине, и о том как он хранился понятия не имеете? Не беда. Покупному луку необходимо устроить адаптационный период.

Для этого две недели после покупки выдерживаем лучок около батареи или в другом теплом месте. И далее храним перед посадкой только при комнатной температуре и в темноте, чтобы не начал прорастать раньше времени.

Если нет времени на прогрев у батареи или отопление уже отключили, то можно поступить следующим образом: устроить луку теплую ванну. В тазик с теплой водой (40-45) градусов выкладываем лук и оставляем часов на 8, периодически подливая теплую воду. После чего достаем головки, тщательно высушиваем его и храним при комнатной температуре до посадки.

Для посадки на репку выбирайте головки среднего размера, потому что крупные более склонны к стрелкованию и их лучше сажать на зелень. Не сажайте в холодную землю. По этой же причине следует избегать полива холодной водой.

Обработка и замачивание лука перед посадкой

Прежде всего, готовя севок к посадке, нужно его тщательно перебрать. Вооружитесь несколькими емкостями для сортировки.

Необходимо отбраковать все поврежденные и мелкие экземпляры, оставляем для посадки на головку луковички средней величины. На зелень подойдут крупные луковички, маленькие и даже проросшие. А вот пустые, сморщенные, пропавшие — выбрасываем.

Далее аккуратно ножницами срезаем у каждой сухой хвостик на макушке. Это простая операция поможет им быстрее и лучше прорасти. Ну нужно бояться, что в срез попадет инфекция, потому что севок перед посадкой будет обработан от болезней.

Замачивать ли лук перед посадкой? И чем лучше это делать? Давайте разбираться.

Конечно же нам интересно, чтобы севок наш вырос большим и при этом был защищен от болезней и паразитов. Поэтому обычно используется простая схема: сначала посадочный материал замачивается в стимуляторах роста, а чуть позже, непосредственно перед посадкой, обрабатывается защитными средствами.

Для питания луковицы, чтобы она росла большая, рекомендуют развести комплексное удобрение в воде (40-45 градусов) и замочить там лучок на всю ночь. Когда севок напитается полезностями, можно приступать к его защитной обработке и посадке.

Самые популярные рецепты:

– Замачивание лука в марганцовке. Делаем крепкий темно-розовый раствор марганцовки и замачиваем в нем луковички на 2-3 часа. После этого их нужно будет промыть под проточной водой, чтобы концентрированная марганцовка не повредила будущим молодым корешкам. Марганцовка предупреждает грибковые и бактериальные заболевания.

Читайте также:  Как правильно уложить бордюр

– Замачивание лука в солевом растворе. 1 ст. л соли развести в одном литре воды, погрузить в него луковицы на 2-3 часа. Соль так же препятствует гниению и заболеваниям.

– Замачивание в медном купоросе. 1 ч. л медного купороса на 10 л воды, на 10-15 минут. Медный купорос обеззараживает сеянцы и предохраняет их от заболеваний.

Это проверенные временем способы подготовки лука. Но время не стоит на месте, и мы хотим поделиться с вами новыми интересными рецептами, которые помогут комплексно защитить посадки. Один из таких рецептов — комбинированная обработка солью, марганцовкой и золой вместе, в одном растворе. Как его сделать смотрите ниже:

Обработка лука перед посадкой солью, марганцовкой и золой

На трехлитровую банку теплой (60 градусов) воды берем 2 ст. л с горкой соли + темно-розовый раствор марганцовки + 2 ст. л древесной золы. Замачиваем на 2 часа.

Лук посадка и уход в открытом грунте

Как мы знаем, лук нельзя сажать на то же место, где в прошлом году тоже находилась луковая грядка. Вероятность заболеваний в таком случае сильно возрастает, и таких посадок надо избегать.

Выбирайте место, где раньше были посажены томаты, морковь, картофель, бобовые, огурчики, кабачки, тыква, капуста. Земля после них сохраняет свою питательность, а лучку это необходимо для наращивания хорошей репки. Хорошие добрососедские отношения у лука с морковью, они отпугивают вредителей друг друга, поэтому можно сажать их рядышком.

Также он предпочитает, чтобы почва была не тяжелой, рыхлой и питательной. Места любит светлые, с хорошим дренажем, без застоя влаги.

Лучше готовить будущую луковую грядку заранее осенью, хорошо разрыхлить землю и внести перегной и компост. Весной, за одну-две недели до посадки, почву разрыхляем и проливаем органическими гуминовыми удобрениями. Подойдет Гуми Кузнецова.

Посадка лука на репку (на головку)

Готовим бороздки глубиной примерно 8 -10 см. Расстояние между ними не менее 15 см.

Проливаем их раствором Фитоспорина для обеззараживания. Можно использовать как порошок (1 ч.л на 10 л воды), так и пасту (1 ст.л разведенной пасты на 10 л воды).

В пролитые бороздки высаживаем наш севок на расстоянии 10 см друг от друга. Садим его что называется «по плечики», т.е. не только чтобы прикрыть корешки, а значительно глубже. Это нужно для того, чтобы луковица имела хороший контакт с почвой и не болталась, т.к. у нее еще не скоро появятся корешки.

Посадка лука на зелень (на перо)

Когда у нас нет цели вырастить репку, а хочется нам только зелени, то для экономии места предлагаем вам использовать посадку мостовым способом.

Это когда луковички высаживаются одна к одной очень плотно и не очень глубоко. При этом посадка в открытый грунт не обязательна, можно воспользоваться контейнером с землей. Либо выделить небольшое местечко на грядке.

Смешанная посадка на перо и на головку одновременно

Когда места у нас не очень много, а хочется и хороший лук вырастить и зелени покушать, то вам пригодится этот способ. Делаем бороздки как обычно, но севок высаживаем в них в шахматном порядке и достаточно часто.

С такой целью, что часть из этих сеянцев пойдет в рост на репку, а часть можно будет продергивать по мере роста не зелень и употреблять в свежем виде.

В остальном действия такие же, как и при классической посадке на репку (см. выше).

Уход за луком

Когда мы организовали хорошую грядку, на освещенном месте, с питательной рыхлой почвой, нам остается только вовремя пропалывать ее, чтобы сорняки не мешали росту культуры. Полив осуществляем после посадки раз в неделю.

Также луку необходимо частое рыхление почвы (междурядья и между посадками, особенно после дождя, чтобы земля не превращалась в корку) и подкормки.

В конце мая необходимо подкормить его азотосодержащими удобрениями, в середине июня — ему требуется уже калиевые удобрения и аммиачная селитра. Для тех, кто предпочитает обходится без химии, подойдут зеленые удобрения из сорняков и крапивы, биогумус и зола.

Эффективна также подкормка нашатырным спиртом: 2 ст. л нашатыря растворить в 10 л воды, поливать таким средством нужно на влажную землю, а не на сухую. Поэтому грядки предварительно увлажняем. Нашатырь отгонит вредителей и напитает ваши посадки необходимым азотом.

Такую подкормку делаем триджы с промежутком в 10 дней. И вы забудете о пожелтении лукового пера, а луковая муха и носа своего не сунет на ваши грядки.

Вот так дорогие друзья, в выращивании лука ничего сложного нет, у вас обязательно все получится.

Как обработать лук перед посадкой солью и марганцовкой?

Правильная обработка лука перед посадкой – это гарантия получения хорошего урожая. Данная процедура комплексная, так как предполагает последовательное замачивание посадочного материала в различных обеззараживающих и дезинфицирующих средствах, к которым относятся соль и марганцовка. Их применение будет эффективным, если соблюдать все правила подготовки лука и рекомендации опытных садоводов.

Почему нужна предпосевная обработка?

Некоторые огородники после покупки сразу отправляют посадочный материал в грунт, хорошо ухаживают за ним и надеются получить обильный урожай, но результат желает оставлять лучшего:

  • луковицы получаются небольшими;
  • на мягких головках просматриваются следы гниения;
  • коэффициент всхожести низкий из-за гибели большей части луковых семян или севка.

К счастью, таких последствий можно избежать, если подвергнуть лук предпосевной обработке. В этих целях огородники со стажем традиционно используют два общедоступных продукта, каковыми являются:

  • Марганцовка (перманганат калия, марганцовокислый калий). Вне зависимости от того, какой посадочный материал применяется для выращивания лука – покупной или домашний, при визуальном осмотре на нем невозможно обнаружить следы инфекций. Следовательно, чтобы убедиться в надежности семян или севка, их нужно обеззаразить. В этих целях и применяется раствор марганцовки, который действует следующим образом:
    • поражает грибки и их споры, оказывая противогрибковое действие (помогает уберечь будущий урожай от серой гнили, мучнистой росы, фитофтороза и прочих грибковых патологий);
    • защищает посевной материал от зимующих вредителей, производя антисептический эффект;
    • обеспечивает культуре полноценный рост и развитие, так как является внекорневым удобрением, позволяющим доставлять растению необходимые минералы.
  • Соль. Помогает очистить посевной материал от поверхностных загрязнений (пыли, реагентов), а самое главное – выступает отличной профилактикой от вредителей, представляющих угрозу культуре. К ним относятся:

    • луковая муха;
    • трипсы;
    • клещи;
    • нематоды.

После обработки солью и марганцем посадочный материал становится устойчивым к губительным микроорганизмам и стойко переносит агрессивные воздействия окружающей среды.

Какой посадочный материал подвергать обработке?

Прежде чем подвергать семена или лук-севок замачиванию в каком-либо обеззараживающем растворе, их нужно подготовить к данной процедуре, придерживаясь такой последовательности:

  1. Осмотреть и отобрать качественные семена или севок. Для этого отбраковать слишком мягкие и испорченные экземпляры, так как из них не появятся сильные всходы. По этой же причине убрать полностью засохшие семена.
  2. Если луковицы не пустили перья, для ускорения этого процесса желательно их «подстричь» – аккуратно срезать сухую шелуху, так как она выделяет в почву вещества, которые тормозят прорастание головок.
    Однако неопытные огородники при «раздевании» севка могут повредить корешки или слишком сильно вырезать шейку. Так, при отсутствии соответствующего опыта стоит повременить с подобным приемом – в последующем при замачивании сухая шейка размягчится, и обрезка не потребуется.
  3. Хранившийся при пониженных температурах севок после посадки уйдет в стрелку и не образует крупную головку. Чтобы избежать таких последствий, весной нужно просушить и прогреть луковицы, придерживаясь такой схемы:
    • разложить посевной материал возле батареи или другого обогревательного прибора и придержать на протяжении 14-20 дней при температуре +20°C;
    • за 8-10 часов до самой посадки посевной материал прогреть при повышенной температуре (+35…+40°C).
  4. Если предыдущий этап был пропущен или имеется необходимость в более быстром прогревании луковиц, можно воспользоваться альтернативным способом. Он заключается в замачивании севка в горячей (+45…+50°C) воде на 10-15 минут. После этой процедуры посевной материал нужно сразу же опустить в холодную воду на такое же время, а после высушить. Этот прием требует меньше времени, но дает практически одинаковый результат.

Сушить севки дольше указанных сроков не стоит, иначе они будут излишне сухими и не принесут хорошего урожая.

Прогретый лук будет лучше приживаться и меньше давать стрелок. Данная процедура также является хорошей профилактикой от шейковой гнили и мучнистой росы. Чтобы предупредить образование луковой стрелки, некоторые замачивают посевной материал в растворе соды, однако данная процедура менее эффективна, нежели предпосевное прогревание.

Порядок обработки солью

Отобранный и прогретый посевной материал перед посадкой в грунт сначала нужно обработать с помощью соли – морской или обычной поваренной. Делается это в несколько этапов:

  1. Увлажнение посадочного материала. За сезон хранения лук теряет много влаги, поэтому изначального его стоит увлажнить – поместить на 2 часа в обычную воду. Благодаря такому приема дезинфекция будет более эффективной.
  2. Приготовление солевого раствора. Развести соль в теплой чистой воде из расчета 1 ст. л. на 1 л воды.
  3. Замачивание. Погрузить посадочный материал на 2-3 часа в солевой раствор.
  4. Промывка. После замачивания луковицы или семена тщательно промыть со сменой нескольких вод.

Если обработка лука солевым раствором не проводилась, то данным составом можно опрыскать луковые грядки:

  1. В ведре воды растворить 300 г соли.
  2. Готовым составом полить лук.
  3. Смыть соль с перьев растений, опрыскав их чистой водой.

Такой полив можно производить 1 раз в сезон. Если делать это чаще, то удастся эффективнее бороться с луковой мухой, однако земля станет слишком засоленной. В связи с этим растение отстанет в развитии или перестанет вовсе расти. Сама же соль будет трудно вымываться из грунта и сохранится в нем надолго.

Порядок обработки марганцовкой

После замачивания в солевом растворе нужно приступить к обработке посадочного материала с помощью марганцовки. В зависимости от состояния семян или севка можно использовать раствор разной степени концентрированности, от которой будет зависеть время замачивания. Допустимые варианты рассмотрим отдельно.

Способ №1

Предполагает использование раствора средней «мощности». Правила этого метода таковы:

  • Концентрация активного вещества – 1%. Следовательно, нужно приготовить марганцевый раствор темно-фиолетового цвета. Для этого потребуется развести 10 г марганцовки в 1 л воды.
  • Если нет возможности точно взвесить порошок с помощью весов, можно исходить из того, что 1 ч. л. без верха вмещает 6 г марганцовки.
  • Растворять отмеренное количество порошка нужно в теплой воде.
  • Время вымачивания луковиц или семян в растворе – 40-50 минут.

Такая обработка поможет в том случае, если посадочный материал имеет грибковые поражения или заражен плесенью.

После такой протравки лук нужно незамедлительно ополоснуть теплой водой и подсушить для посадки или на 6-8 часов оставить под пленкой, чтобы он выпустил корешки. При посадке нужно действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить образованные корешки, иначе можно значительно замедлить приживаемость луковиц.

Способ №2

Эта технология предполагает соблюдение таких правил:

  • применять более слабый раствор – 35-40 г марганцовки на 10 л воды;
  • время замачивания увеличить до 2-3 часов;
  • перед погружением в воду сеянцы лука предварительно поместить в чулок, чтобы в последующем легко извлечь их из раствора;
  • после замачивания посадочный материал промыть и просушить.

По силе воздействия на семена или лук-севок второй способ более щадящий, поэтому существует меньший риск ему навредить. Однако огородники со стажем предпочитают подвергать лук более агрессивному воздействию, чтобы уничтожить все микробы и вирусы на его поверхности.

Способ №3

Самая агрессивная технология, предполагающая такие правила:

    максимально повысить концентрацию активного вещество – до 20-25 г на 1 л теплой воды (должен получиться раствор темно-свекольного оттенка);

После замачивания луковички могут потемнеть. В любом случае их нужно хорошо промыть и просушить.

Такая обработка может применяться только в том случае, если имеются подозрения на заражение лука личинками луковой мухи, спорами мучнистой росы или прочих опасных заболеваний. Этот раствор очень сильный, поэтому эффективно дезинфицирует лук. Недостаток заключается в том, что он также может повредить семенной материал и сократить его всхожесть.

Полезные советы

При обработке лука перед посадкой с помощью соли и марганцовки во внимание стоит принять советы опытных огородников. Они заключаются в следующем:

  • Замачивать севок или семена непосредственно перед посадкой, чтобы повысить их шансы на хорошую всхожесть.
  • Особо тщательно подходить к предпосевной обработке лука в регионах, которым присущи частые дожди и, как результат, сырость. В подобных условиях вероятность заражения луковой посадки значительно повышается, поэтому луку необходима обработка, стимулирующая выработку иммунитета.
  • При подготовке растворов четко соблюдать дозировку действующего вещества, иначе его избыток навредит не только патогенной микрофлоре, но и самому посадочному материалу, поэтому он не сможет взойти – завязи корневой системы могут «сгореть», даже не сформировавшись.
  • Чтобы севок не сгнил, его нельзя слишком долго держать в приготовленном растворе. Время замачивания в любом растворе – не более 2-3 часов. При совмещении процедур потраченное на них время не должно превышать 2 часов. Из них на солевой раствор можно выделить порядка 1,5 часа, а на марганцевый – 30 минут.
  • Замачивать луковицы сразу перед высаживанием в подготовленный прогретый грунт. Если их обеззаразить, а затем оставить еще на несколько дней в обычной воде, то они будут вторично погружены в бактериальную среду.

Плюсы и минусы замачивания

Несмотря на появление новых специальных препаратов для обработки лука перед посадкой, многие огородники предпочитают использовать такие доступные продукты, как соль и марганец. Их преимущества заключаются в следующем:

  • способствуют параллельному образованию головок и перьев, что позволяет получить хороший урожай и зелени, и упругих луковиц, пригодных для употребления в пищу;
  • обеззараживают посадочный материал, в результате чего севки вырабатывают иммунитет к возбудителям и температурным перепадам, то есть реже болеют;
  • позволяют защитить почву от болезней, передающихся с семенами, поскольку предупреждают процесс гниения.

Что касается недостатков, то замачивание таковых не имеет, однако при нарушении правил проведения данной процедуры можно погубить весь посадочный материал. Вот с какими проблемами часто сталкиваются начинающие садоводы:

  • севки быстро лишаются своих качественных характеристик, приобретая неестественную им мягкость;
  • в районе формирования корней системы наблюдаются следы загнивания.

Для предупреждения таких последствий, необходимо действовать строго в рамках вышеприведенных инструкций.

Про обработку лука перед посадкой можно также узнать из следующего видео:

Перед посадкой лук нуждается в грамотной обработке, которая может проводиться с помощью соли и марганцовки. Если солевой раствор позволит уберечь лук от почвенных вредителей, в том числе луковой мухи и нематоды, то марганцевый – защитит посадочный материал от грибковых спор. Однако подходить к этому вопросу нужно со всей ответственностью, так как шансов допустить ошибку тут немало.

Чем обрабатывать лук перед посадкой под зиму?

Добавить в избранное

Посадка лука под зиму обеспечивает более ранней продукцией, меньше поражается луковой мухой и экономит немало времени, поэтому часть посевного материала многие владельцы земельных участков садят под зиму, чтобы получить урожай для весенне-летнего потребления. Узнаем, какие сорта лука можно использовать для зимних посадок, какую обработку делать перед посадкой, как правильно садить и выращивать.

  • Лучшие сорта озимого лука для посадки
  • Оптимальные сроки посадки под зиму
  • Нужно ли замачивать озимый лук перед посадкой осенью
  • В чём и как правильно замачивать
  • Особенности подготовки участка и почвы
  • Технология посадки
  • Уход после посадки лука
  • Сбор и хранение урожая
  • Полезные рекомендации по выращиванию озимого лука

Лучшие сорта озимого лука для посадки

Для озимых посадок лука следует брать определённые сорта, которые могут формироваться при более коротком световом дне, имеют хорошую морозостойкость и не стрелкуются.

    Шекспир. Этот скороспелый сорт с полуострым вкусом, имеющий устойчивость ко многим болезням. Имеет округлую форму, белую мякоть и коричневатую шелуху.

Центурион. Урожайный гибрид с округло-вытянутыми луковками с белой мякотью и шелухой золотистых и коричневых тонов. Устойчив к болезням. Способен хорошо храниться.

Радар. Неприхотливый сорт средних сроков вызревания, обладающий хорошей лёжкостью. Он имеет жёлтую плотную чешую, может достигать больших размеров.

Сеншуй. Ранний сорт с отличной урожайностью, неприхотлив. Устойчив к мучнистой росе. Формирует луковицы округло-приплюснутой формы с плотной чешуёй. Может храниться до полугода.

Эллан. Даёт ранний урожай, но обладает плохой лёжкостью. Имеет округлую форму и светлую шелуху соломенного цвета.

Кип-Велл. Хорошо хранится, устойчив к атакам вредителей и болезней. Формирует луковицы удлинённых форм.

Ис Струтон. Сорт средних сроков созревания, устойчивый к болезням и вредителям. Он формирует крупные овальные луковицы с золотисто-коричневатой шелухой и ярким вкусом. Может сохранять свои качества до 8 месяцев.

Даниловский. Среднеспелый полуострый репчатый лук с отличными вкусом, хорошей урожайностью и лёжкостью. Имеет округло-плоскую форму и сочную мякоть фиолетовых тонов, одет в чешуйки красного окраса.

Арзамасский. Старый среднеспелый сорт, проверенный временем, с острым вкусом. У него округлые луковицы и тёмно-жёлтая шелуха.

Оптимальные сроки посадки под зиму

Озимый посев лука-севка производится обычно в октябре-ноябре. Сроки посева во многом зависят от региона выращивания и его климатических особенностей. Нередко огородники подбирают их опытным путём, беря в учёт прогноз погоды, вероятности оттепелей. Ведь если посадить луковицы рано, то они успеют взойти перед морозами и погибнуть. А если посадить слишком поздно, то луковица вообще не успеет укорениться и полученный урожай не будет ранним. В целом — лучше немного затянуть сроки посева, чем посадить слишком рано, поскольку в последнем случае можно остаться без урожая. Так что спешить не стоит.

Нужно ли замачивать озимый лук перед посадкой осенью

Дезинфицирование против болезней лука в подзимних посевах нужно проводить. Ведь луковицы, возможно, будут испытывать некоторые периоды перенасыщения влагой и их рекомендуется защитить от грибковых заболеваний. При этом слишком долгое замачивание может грозить набухшим луковицам вымерзанием при наступивших морозах, поэтому для обеззараживания выбирают эффективные препараты с недолгим погружением посадочного материала в раствор и последующим просушиванием перед посадкой.

Стимуляторы при этом обычно не используются, разве что при запоздавших посадках, когда времени для укоренения осталось мало.

В чём и как правильно замачивать

Для предпосевной обработки лук рекомендуется замочить в тёплом (+45°С) солевом растворе — 1 ст. л. на 1 л воды. Держать его в такой солёной воде следует недолго — всего 5 минут. Соль немного продезинфицирует его, а нагрев нужен, чтобы лук не пошёл в стрелы.

Лук можно прогревать у батареи или опустить на несколько минут в горячую (+60°С) воду. В такую воду можно добавить соду — 1 ч. л. на 10 л жидкости.

Затем севок следует обеззаразить.

Лучше всего для дезинфекции использовать один из следующих препаратов:

  1. Медный купорос. Делают тёплый раствор из расчёта — 1 ч. л. голубого порошка на 2 л подогретой воды.
  2. Перманганат калия. Делают крепкий раствор марганцовки — 10–20 г растворяют в 1 л тёплой воды.

В этих растворах при подзимних посевах севок держат не более 5 минут. Затем рекомендуется сделать опудривание луковиц золой.

Теперь посевной материал можно сажать в подготовленные грядки.

Особенности подготовки участка и почвы

Прежде всего, нужно правильно выбрать участок под посадку. Он должен хорошо освещаться солнечными лучами, а также быть защищён от порывов ветра.

Не стоит садить этот овощ на участке, где ранее произрастали огурцы, капуста, бобовые, морковка и сам лук. Хорошими предшественниками являются зерновые культуры (кроме овса), картошка, свёкла, томаты, рапс, петрушка, сельдерей.

Технология посадки

Когда участок под посадку полностью готов, можно начинать высаживать лук-севок. Обычно посадку осуществляют рядками, расстояние между которыми не менее 20–40 см. Луковицы помещают на глубину 5–6 см с интервалом 5–10 см, в зависимости от сорта. Вначале готовят бороздки, затем помещают посадочный материал, который засыпают почвой. Над посаженными луковичками почва должна быть около 3 см.

На 1 га идёт около 4 кг посадочного материала. Посадки можно не поливать, но желательно накрыть мульчей для защиты от заморозков. В качестве мульчи можно использовать листья, опилки, хвою, еловые и сосновые ветки, остатки растительности. Можно также защитить почву от мороза при помощи специального агроволокна.

Сверху желательно всё закрыть ветками, чтобы порывы ветра не снесли мульчу. Спешить с укрытием посадок не рекомендуется и делать это только тогда, когда установится холодная погода с небольшим морозом, чтобы луковицы не загнили при потеплении. В зимнее время при выпадении снега желательно участок забрасывать снегом побольше. Это хорошо защитит лук-севок от промерзания.

Уход после посадки лука

После посадки уход за луком заключается в следующем:

  1. Когда температура установится выше 0°С и минует угроза заморозков, грядки очищают от веток и мульчи. Это позволит грунту прогреться под солнцем.
  2. Ранней весной можно накрывать посадку укрывным агроматериалом на ночь, чтобы защитить от холода и ускорить созревание урожая.
  3. Почву на участке с посадкой следует подрыхлить, а затем проводить процесс рыхления после дождя и полива. Вместе с рыхлением следует проводить удаление сорной травы, которая тянет на себя питательные вещества и влагу.

  • Посадки для получения хорошего урожая следует подкормить настоем из куриного помёта. Для этого куриный помёт растворяют в воде в соотношении 1:20. Повторно подкормку проводят, когда появляются зелёные перья. Можно также использовать минеральные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. Во второй половине вегетационного периода азотсодержащие удобрения необходимо снизить или исключить вовсе.
  • Следует проводить мероприятия по борьбе с насекомыми-вредителями: например, рассыпать между рядками табачную пыль, смешанную с мелом или известью.
  • Сбор и хранение урожая

    Уже в середине лета (июле) озимый лук можно собирать. Овощ сам просигнализирует, когда его нужно выкапывать. Признаками, что он полностью созрел, будут жёлтые листья, которые упадут на землю, а также появление сухой шелухи поверх плода. Созревшая луковица легко вынимается из почвы. За 2–3 недели до сбора урожая полив грядок с луком следует прекратить.

    Выкапывать лук нужно в сухую солнечную погоду. Не стоит передерживать овощ в земле, поскольку он начнет пускать корни и будет плохо храниться. Сбор можно осуществлять по мере созревания лука, т. к. не все луковицы созревают одновременно.

    Перед осуществлением хранения необходимо овощи тщательно высушить.

    Для этого нужно провести следующие мероприятия:

    • после выкопки лук оставить на грядке на 1–2 дня для сушки (не стоит чистить овощи от почвы постукиванием о твёрдую поверхность — это может повредить их);
    • при дождливой погоде лук сушат на чердаке, под навесом или в другом хорошо проветриваемом и закрытом от дождя месте;
    • в период сушки головки овоща необходимо переворачивать;
    • о том, что лук высох, скажет шейка луковой головки — она будет сухой, а шелуха немного отслаиваться;
    • слегка подгнившие или повреждённые экземпляры следует отложить для употребления в пищу.

    Отобранные для хранения сухие и целые экземпляры можно хранить следующим образом:

    1. Срезать шейку и поместить головки в сетки или колготки из капрона, а затем подвесить в сухом тёмном месте (подвале, погребе, подполе).
    2. Лук поместить в ящики из дерева или пластика. Периодически ящики следует встряхивать, чтобы было равномерное поступление воздуха.
    3. Шейки можно не срезать, а заплести их косами и подвесить в подвальном помещении. При хранении в таком виде будут сразу видны начинающие прорастать головки.

    Оптимальный температурный режим для хранения находится в диапазоне 0 . +3°С, а влажность должна быть не выше 80%. Лук не стоит хранить в пакетах из полиэтилена, поскольку это может вызвать процесс гниения из-за отсутствия поступления воздуха.

    Полезные рекомендации по выращиванию озимого лука

    Специалисты-огородники дают следующие рекомендации по выращиванию озимого лука:

    1. Обязательно придерживаться севооборота.
    2. Если за пару суток до выкопки овоща аккуратно подрезать корневую часть луковицы лопатой и чуть приподнять вместе с комом почвы, то снижение доступа влаги ускорит созревание урожая.
    3. На зиму обычно садят тот севок, который не дотянет до весны (мелкий).
    4. При посадке нужно позаботиться, чтобы растения не были посажены слишком густо — загущенность снизит урожай и может вызвать появление некоторых болезней. Между луковичками, в зависимости от сорта, должно быть 5–10 см.
    5. Рыхление с удалением сорняков следует выполнять в обязательном порядке, иначе это существенно снижает урожайность.
    6. Излишний полив вреден для лука, он может вызвать процесс гниения, но пересыхание грунта также недопустимо. Хорошо будет промульчировать участок с посадкой — мульча отлично защитит почву от холода и пересыхания в жаркие дни, а также будет препятствовать росту сорной травы.
    7. Использование древесной золы не только хорошо подкормит растение, но и отлично отпугнёт многих насекомых-вредителей, а также будет отличной профилактикой грибковых болезней.
    8. Луковые стрелки нужно обрезать, тогда плоды будут более качественные.
    9. Выращиваемый на перо лук нельзя обрабатывать химическими препаратами. Если их всё-таки применили, то перо можно срезать для приёма в пищу только через 9–12 дней.

    Правильно выбранный и обработанный лук-севок обеспечит вас ранним урожаем. Сейчас существуют озимые сорта лука, которые, помимо холодостойкости и отсутствия склонности к стрелкованию, обладают ещё хорошей лёжкостью.

    Функции газонокосилки: мульчирование, травосборник, боковой выброс

    Косилка для газона – один из самых необходимых инструментов для работы на дачных и садовых участках. Чтобы понять, какую газонокосилку выбрать для дачи, стоит изучить ее технические особенности и дополнительную функциональность.

    Газонокосилки с дополнительными функциями

    Наверняка, многие пользователи слышали о том, что существуют косилки для газонов с дополнительными функциями и опциями, такими как:

    1. мульчирование;
    2. наличие травосборника;
    3. опция бокового выброса.

    Однако далеко не все понимают, в чем особенности и преимущества той или иной опции. Поэтому, чтобы купить наиболее подходящую технику, есть смысл более детально ознакомиться с каждой функцией.

    Газонокосилки с функцией мульчирования: нужно ли?

    Мульчирование – это особый прием в агротехнике, с помощью которого верхний слой грунта покрывается разными измельченными частицами (мульчей). Чтобы не задаваться вопросом «зачем нужна мульча для газона», достаточно узнать принцип данной техники.

    Такие устройства способны состригать траву, самостоятельно ее измельчать и затем снова выбрасывать на поверхность земли переработанную мульчу. Эта функция имеет ряд преимуществ:

    • обеспечение газону естественного удобрения и защиты от пересыхания грунта;
    • замедление роста сорняков (происходит в результате регулярного применения);
    • экономия времени в процессе скашивания (нет необходимости останавливаться и опустошать контейнер).

    Что касается недостатков, то их немного. Во-первых, выбирая модель электрической газонокосилки с мульчированием, следует обращать внимание на ее мощность. Если мощность будет недостаточно высокой, со временем косилка будет работать медленнее, а качество измельчения снизится.

    Во-вторых, работая с такой техникой, нужно следить за погодными условиями. Не рекомендуется обрабатывать почву мульчой после дождя или росы, а также в сухую и жаркую погоду.

    Боковой выброс травы: важно или нет?

    Электрические газонокосилки для дачи с боковым выбросом травы – это современные и удобные устройства. Их название говорит само за себя – при работе с такой техникой скошенная трава будет выбрасываться не под ноги, а в сторону. Эта опция имеет следующие преимущества:

    1. комфорт при эксплуатации;
    2. повышенная безопасность;
    3. возможность косить в труднодоступных местах (возле бордюров, стен, заборов и ограждений, домов).

    Что касается недостатков, то у данных моделей их практически нет. Они отличаются более высокой стоимостью, однако удобство использования полностью оправдывает цену.

    Какой травосборник выбрать для газонокосилки?

    Перед тем как выбрать, к примеру, бензиновую газонокосилку, стоит обратить внимание на то, есть ли в ней травосборник или же здесь предусмотрена возможность мульчирования. Травосборники представляют собой специальные контейнеры для скошенной травы, которые помещаются сзади косилки.

    Чтобы упростить процесс чистки такого контейнера, важно при покупке обратить внимание на материал его изготовления. Им может быть:

    • пластик (такие контейнеры зачастую имеют прямоугольную или трапециевидную форму; пластиковый травосборник может быть рассчитан на 40, 50, 55, 60, 70 л);
    • ткань (более легкий в использовании, но сложный в уходе материал, способный иметь различную форму; представлены с таким же объемом, как предыдущие, но при этом возможны увеличенные модели, способные вмещать до 90 л);
    • пластик и ткань (комбинированный вариант).

    Интернет-магазин ТД Укрсервис предлагает доступные цены как на газонокосилки с большим травосборником, так и на модели без него.

    ТД «Укрсервис» – интернет-магазин газонокосилок в Украине

    ТД «Укрсервис» – это эксклюзивный официальный импортер бренда EGO из Британии, а также официальный дилер таких производителей, как AL-KO, Bosch, HONDA, McCulloch, STIGA, HUSQVARNA.

    В интернет-магазине можно по доступной цене купить газонокосилку с функцией мульчирования или бокового выброса, а также модели с пластиковым или мягким травосборником.

    Советы по выбору газонокосилки. Часть 2. Условия кошения

    Условия кошения

    Кошение декоративного газона на площадях без препятствий лучше выполнять самоходными бензиновыми газонокосилками с травосборником. И чем больше будет ширина кошения и травосборник, тем лучше.

    Кошение декоративного газона на площадях с большим количеством препятствий в виде клумб, деревьев, кустарников и прочих лучше выполнять несамоходной бензиновой газонокосилкой или газонокосилкой с рояльными колесами

    Вывод: Кошение газонокосилкой возможно только на ровных участках без камней, пней и кочек. В обратном случае можно повредить в лучшем случае нож, в худшем двигатель.

    Кошение на пересеченной местности, на территориях с неровным ландшафтом, где нет необходимости в качественном кошении и в труднодоступных местах, выполняется ручным бензиновым или колесным триммером.

    Электрические и аккумуляторные триммеры правильно использовать только для подкоса травы в труднодоступных местах или там, где требуется аккуратность, например у бордюров, поливных точек или рядом с цветами.

    Еще триммер может использоваться для заготовки сена или выкашивания садовой поросли и бурьяна. Но об этом мы расскажем в другой статье.

    Вывод: В вопросах кошения декоративного газона, триммер это второй после газонокосилки инструмент для подкоса травы, в тех местах, где не может справиться обычная газонокосилка. Для этого подойдет самый маленький бензиновый триммер MTD Smart BC26 (нож и леска в комплекте) или электрический триммер MTD EB1000B с прямым валом (нож и леска в комплекте).

    Частота кошения

    Частота кошения это тоже немаловажный параметр, о котором мало информации в медиа пространстве. Правильное кошение травы производится, когда трава выросла не более 10-12 см от максимальной высоты кошения. Например, у газонокосилки Cub Cadet CC 53 SPO V максимальная высота кошения 9 см прибавляем 10 см, получаем 19 см. В этом случае надо поднять косилку на максимальную высоту и при кошении срезанная трава не будет забивать канал для сбора травы в травосборник. В средней полосе России, чтобы держать газон до 20 см, приходится косить не реже чем раз в неделю, а в дождливый период и чаще. И если у вас есть возможность косить с такой частотой, то такая функция, как боковой выброс вам не нужна.

    Боковой выброс

    Но что делать, если мы упустили время, и трава выросла, как говорят «по колено»? В этом случае нам поможет такая полезная функция, как боковой выброс. Не все газонокосилки, даже премиум сегмента оснащены данной функцией. Поэтому, если вы выезжаете на дачу не регулярно – функция бокового выброса станет вашим спасением.

    Если газонокосилка – это ваше первое приобретение, и вы не знаете нужна ли она вам, то мой вам совет – возьмите косилку с боковым выбросом, очень полезная функция.

    В нашем арсенале есть две одинаковые самоходные газонокосилки MTD Optima 46 SPB HW (3 в 1) и MTD Optima 46 SPB HW (4 в 1) . Если вы не можете уделять достаточное внимание газону и это ваше первое приобретение, то я бы выбрал 4 в 1 – это агрегат с полным набором необходимых функций: Травосборник, боковой и задний выброс, мульчирование, большие задние колеса на подшипниках. В моем понимании это лучшее предложение цена – качество для газона площадью до 10-12 соток. Большие задние колеса позволяют легко переезжать через препятствия и создают меньшее давление на газон. Самый популярный американский бензиновый двигатель Briggs&Stratton 500 Е номинальной мощностью 3 л.с. Кстати, Briggs&Stratton самый распространенный двигатель в мире садовой техники и эта компания имеет самую большую сеть сервисных центров. В общем, все самое-самое!

    Продолжаем о боковом выбросе. К примеру, вы приехали в свой загородный дом после дождя и вы не можете ждать, пока трава высохнет, а косить надо! Даже не пытайтесь косить траву в травосборник – ни одна газонокосилка в мире не может косить мокрую траву – канал выброса моментально забивается мокрой слипшейся травой, дека косилки тоже облипает смесью травы и травяной пыли – мульчи. И все это падает на газон некрасивыми слипшимися пучками. И опять нас выручает боковой выброс! Удаляем травосборник, ставим кожух бокового выброса и вуаля! Кошение с наслаждением. Останется только собрать траву граблями.

    Мульчирование

    Вряд ли есть загородный житель, который не слышал об этом любопытном виде обработки газона. Но общей картины, зачем и почему я не встречал нигде.

    Есть легенда, которую рассказал мне один старый английский садовник. В ней говорится о бедных англичанах, у которых есть ежегодный запрет на полив газонов в летнее время, а англичане очень любят свои газоны, даже ооочень-очень, но против закона идти не могут – дорого. И вот смекалистые англосаксы решили, что надо взять влагу из скошенной травы и отдать ее живым растениям. Сделали на газонокосилке специальный нож, который завихряет и без того завихренное пространство и заткнули все отверстия и наш любимый боковой выброс, и задний выброс заткнули специальной заглушкой (назвали потом мульчирующая заглушка).

    И стали медленно косить. Трава превращалась в пыль и ложилась ровным слоем, отдавая всю влагу в почву. На солнышке, через час она просто превращалась в пыль и прах, частично уносимая ветром, а частично оставаясь, как удобрение. Вот так, славные англичане обхитрили своих чиновников. Но остальную тайну они унесли с собой в туманный Альбион. А тайна такова! Нельзя использовать мульчирование на влажной траве и нельзя мульчировать высокую траву выше пресловутых 10 см от максимальной высоты кошения, потому что вместо дисперсной травы равномерно лежащей на газоне, вы получите зеленые комки, некрасиво падающие на ваш сочный газон, которые потом разлагаются и воздух не озонируют. И потом надо косилку долго отмывать. Есть конечно исключения – но они касаются только профессиональных газоноводов, а мы с вами просто хотим чтобы было недорого и красиво.

    Как выбрать газонокосилку

    Неудивительно, что каждый домовладелец старается выкроить на своем участке зону для декоративного газона – природного травяного ковра. Ухоженный бархатный газон – лучшее место для летнего семейного отдыха и пикников, безопасная площадка для детских и спортивных игр, эстетически привлекательный элемент ландшафтного дизайна, радующий взгляд сочной и свежей зеленью.

    Англичане, которых по праву считают законодателями «газонной моды», шутят: чтобы иметь эталонный английский газон, нужно всего лишь правильно стричь его на протяжении двухсот лет. Нам кажется, это небольшое преувеличение (английский юмор). Но, безусловно, ряд определенных работ по уходу за газоном вам выполнять непременно придется. Причем некоторые из этих работ физически достаточно сложны и отнимают немало времени. Например, регулярная и качественная стрижка травяного покрова.

    Облегчить труд по уходу за газоном и ускорить получение долгожданного результата поможет специальная механизированная техника. Сегодня мы поговорим о таком помощнике садовода, как газонокосилка. Именно газонокосилка дает возможность получить идеально ровный, густой травяной коврик высотой 3-10 см. Никакой другой инструмент не справится с этой задачей так аккуратно, качественно и быстро.

    Газонокосилка – это устройство на колесах, предназначенное для скашивания травы на ровных участках. Двигатель косилки вращает металлический нож с двумя лезвиями, которые расположены параллельно земле. Ножи скашивают траву и по принципу лопастей турбины создают мощный поток воздуха. Скошенная трава всасывается внутрь машины и отбрасывается либо наружу, либо в специальный травосборник.

    Выбираем тип двигателя газонокосилки

    Бензиновые газонокосилки. Самый распространенный тип газонокосилок. Бензиновые газонокосилки мощные и функциональные. Большинство моделей, кроме непосредственно покоса травы, способны выполнять ряд дополнительный функций: мульчирование, боковой выброс скошенной травы. Бензиновая косилка, в отличие от электрической, не зависит от наличия электропитания. С таким инструментом можно работать без привязки к электророзетке, на любом расстоянии от дома, в любом месте. К недостаткам бензинового инструмента можно отнести высокий уровень шума, более сложные правила эксплуатации и достаточно высокую стоимость. Для 20-30-часовой работы такой газонокосилки потребуется около 5 л бензина.

    Бензиновые газонокосилки могут быть заднеприводными и переднеприводными. Переднеприводные модели более маневренные, с такой техникой можно разворачиваться во время работы, не отключая двигатель. Но при переполненном травосборнике или во время работы с влажной травой придется постоянно подталкивать косилку вперед. Заднеприводные модели практически не буксуют. Только вот, чтобы развернуть такой аппарат, необходимо отключать рычаг привода колес.

    Электрические газонокосилки. Этот тип техники популярен среди владельцев небольших придомовых территорий (до 3 соток). Поскольку электрическая газонокосилка имеет ограниченный радиус действия за счет необходимости подключения к электричеству через сетевой шнур. Электрические модели также могут иметь расширенный функционал: возможность мульчирования и выброса травы, наличие травосборника, регулирование высоты покоса. Такие газонокосилки более тихие и легкие, по сравнению с бензиновыми, не выделяют вредных выхлопов. Но, как уже говорилось выше, зона их использования будет ограничена длиной сетевого шнура (обычно, не более 20 м).

    Аккумуляторные газонокосилки. Как понятно из названия, работают от аккумуляторной батареи. Аккумуляторная газнокосилка, легкая и экологичная, как электрическая. И при этом мобильна, как бензиновая. Ее рабочая зона не ограничивается длиной шнура, который, между прочим, довольно часто создает препятствия в процессе работы – путается и цепляется. Однако мощность аккумуляторных косилок никак не может сравниться с бензиновыми. Затраты энергии аккумуляторной батареи ограничены.

    Механические (ручные) газонокосилки. Эта косилка барабанного типа с вращающимися лезвиями считается немного устаревшей моделью. Лезвия вращаются и стригут траву, когда вы двигаете газонокосилку вперед. Безусловно, ручная косилка абсолютно экологична, очень экономична и, в принципе, довольно надежна. Причем, считается, что именно ручная косилка дает самый качественный срез и обеспечивает более ровную поверхность газона. Только вот, чтобы привести такой агрегат в действие, необходимо толкать его вперед достаточно быстро. Такие модели сильно проигрывают в решающем факторе – облегчить труд оператора.

    Типы газонокосилок по механизму работы

    Роторные газонокосилки с ножом в виде пропеллера – самый популярный среди потребителей вид данной техники. Роторные модели оборудованы двухтактным или четырехтактным двигателем, работающим на бензине. Газонокосилка с роторным режущим механизмом просто устроена, надежна, имеют диапазон мощности от 1,5 до 5 кВт.

    Цилиндрические газонокосилки обеспечивает самый аккуратный срез и самую ровную поверхность стриженого газона. Цилиндрический режущий механизм делает тонкий ровный срез, не размочаливая траву. Технику такого типа часто используют для обработки полей для гольфа, теннисных кортов. Цилиндрические косилки могут быть бензиновыми, электрическими, механическими. Однако такие модели газонокосилок и устроены сложнее роторных, и стоят намного дороже. Поэтому в частных хозяйствах и в быту редко востребованы.

    К инновационным и своего рода экзотическим вариантам можно отнести газонокосилки, работающие на воздушной подушке, и райдеры. У газонокосилок на воздушной подушке отсутствуют колеса. В движение такой аппарат приводится за счет воздушного потока, создаваемого двигателем и ножами. Этот тип техники очень удобен для обработки холмистых участков, ландшафтов с неровностями. К недостаткам таких современных аппаратов можно отнести невозможность регулировки высоты кошения и то, что во время работы скошенный материал разлетается по сторонам. Райдеры – вообще отдельный класс техники для скашивания травы. Это своеобразные мини-тракторы с рулевым управлением, работающие на бензине. Конечно, такие агрегаты обычно приобретают для работы на больших территориях, а не на дачных участках.

    Выбираем мощность газонокосилки

    Выбирать мощность будущей газонокосилки стоит, исходя из объема и специфики планируемых работ. Для обработки газонов на небольших участках (2-4 сотки) будет достаточно инструмента мощностью до 900 Вт. Для работы на больших площадях, а также с трудным материалом (толстыми стеблями растений, сорняками) потребуется более мощная газонокосилка – от 900 до 2000 Вт. Самыми мощными можно считать бензиновые газонокосилки. Мощность бензинового двигателя может достигать 6 л.с. Такая техника способна справиться с густыми зарослями на сильно запущенных участках.

    Высота скашивания травы

    Этот параметр газонокосилок считается одним из важнейших. Практически все модели косилок предоставляют возможность регулировки высоты скашивания. Есть три способа регулировки. Самый примитивный – ручной способ. Высота покоса меняется с помощью перестановки оси на деке в другое отверстие. Самый сложный способ – регулировка с помощью перестановки каждого колеса. В этом случае приходится перевинчивать каждое колесо машины и переустанавливать в нужное положение. Самый простой и современный – автоматическая регулировка высоты покоса, с помощью одной лишь кнопки на панели управления или специального рычага.

    Ширина захвата газонокосилки

    Ширина захвата, то есть ширина полосы скашивания газонокосилки – тоже один из важных параметров. Чем ширина больше, тем большие площади можно обрабатывать за короткий срок времени. Ширина полосы скашивания косилки зависит от конструкции самой машины и ее режущего механизма (обычно от 25 до 55 см) и влияет на производительность и эффективность работы. Например, в зависимости от ширины скашивания конкретной модели, можно обработать один участок за 7 проходов, а можно и за 12. Стоит только учитывать, что увеличение ширины скашивания влияет и на вес газонокосилки. Модели с большей шириной более тяжелые, менее маневренные и дороже стоят.

    Травосборник газонокосилки, боковой выброс и функция мульчирования

    Скашиваемый материал газонокосилка может сбрасывать в специальный контейнер, просто отбрасывать в сторону или сначала измельчить, а затем выбросить наружу.

    Специальный контейнер для сбора скашиваемой травы в газонокосилке называется травосборником. Он может быть жестким или мягким. Жесткий травосборник изготавливается из пластика, мягкий – из гибкой сетки или синтетической ткани. Обычно травосборник расположен сбоку или сзади газонокосилки. Мягкие травосборники удобны тем, что с ними легче контролировать уровень заполнения, его можно определить даже по внешнему виду травосборного «мешка». При этом текстильный контейнер заполняется менее плотно и более сложен в уходе. В пластиковый контейнер скошенная трава утрамбовывается гораздо плотнее, его проще чистить. Правда, контролировать наполненность жесткого травосборника сложнее. Кроме того, он увеличивает общий вес всей машины.

    Боковой выброс предусматривает просто отброс скошенной травы в сторону. Такой способ удаления обработанного материала считается самым неудобным, так как трава выбрасывается неравномерно, хаотично и часто сбивается в комки. При этом, такой способ самый недорогой, простой и дает наименьшую нагрузку на двигатель.

    При мульчировании происходит измельчение скошенной травы, а выброс перемолотого материала происходит не по сторонам, а в самое основание растущей травы. Для мульчирования требуется большая мощность газонокосилки. Эта функция удобна при работе с сухой и низкой травой. Влажная и высокая трава может быстро забить газонокосилку.

    Ссылка на основную публикацию