Защитный слой бетона для арматуры СНИП и его особенности

Какой защитный слой бетона нужно делать для арматуры?

Защитный слой над арматурой в бетоне представляет собой слой бетона, измеряемый от наружной поверхности армирования до наружной поверхности бетонной конструкции.

  • От чего зависит толщина слоя бетона?
  • Защитный слой бетона для арматуры соответствующий СНИП 52-01-2003
  • Рекомендуемый защитный слой армирования для различных условий эксплуатации

От чего зависит толщина слоя бетона?

Назначение защитного слоя:

  • Закрепление армирования в толще конструкции;
  • Обеспечение совместного нагружения армирования и бетона;
  • Эффективная защита армирования от внешнего воздействия: атмосферной, химической или другой коррозии, повышенной влажности, мороза и других вредных факторов.

При этом если толщина слоя будет недостаточной, то материал армирования начнет разрушаться, а если толщина будет выше установленной оптимальной нормы, возрастет стоимость строительства. При этом толщина тела слоя для различных случаев оговорена нормативным документом СНиП 52-01-2003 и зависит от следующих основных факторов:

  • Вида арматуры;
  • Механической нагрузки и характера механической нагрузки: продольная, поперечная, конструктивная, напряженная и ненапряженная;
  • Вида ЖБИ;
  • Мощности сечения элементов ЖБИ;
  • Условий эксплуатации.

Защитный слой бетона для арматуры соответствующий СНИП 52-01-2003

  • Продольная ненапряженная арматура, в том числе арматура напряженная упорами должна иметь защитный слой строительного материала толщиной не менее диаметра стержня, проволоки или каната. При этом если стенка плиты имеет толщину менее 100 мм, минимальный слой строительного материала должен составлять 10 мм; При толщине стенки плиты более 100 мм и для балок сечением до 250 мм, толщина слоя – 15 мм. Для балок сечением более 250 мм – оптимальная мощность слоя бетона 20 мм, для фундаментов – не менее 10 мм;
  • Продольное напрягаемое армирование должно иметь защитное тело бетона минимум 2 или 3 диаметра элементов армирования, в зависимости от его месторасположения и вида нагружения. При этом минимальный слой для стержня – 40 мм, для каната – 20 мм;
  • В случае если напрягаемое армирование натягивается на бетон и находится в каналах, слой материала до ближнего канала принимается «не менее 0,5 диаметра отверстия» либо от 20 мм и больше. При пучке металлических стрежней диаметром более 32 мм, толщина тела слоя – «не менее 32»;
  • Продольное напрягаемое армирование в различных ЖБИ должно иметь защитное тело бетона: плоские и ребристые плиты, стены и стеновые панели – 20 мм; балки, фермы и колонны – 25 мм; фундаменты и фундаментные блоки – 30 мм, подземные конструкции – 20 мм;
  • Защита торцевой части армирования. Рекомендованный минимальный слой: 10 мм для ЖБИ длиной до 9 метров; 15 мм для ЖБИ длиной до 12 метров и 20 мм для ЖБИ длиной более 12 метров;
  • Для хомутов и каркасных конструкций, армированных поперечными стержнями, при сечении меньше 250 мм – защитное покрытие материала не менее 10 мм, для сечений больше 250 мм – 15 мм;

Рекомендуемый защитный слой армирования для различных условий эксплуатации

  • При проведении бетонной подготовки фундаментов – 40 мм;
  • При контакте бетона с грунтом – 75 мм;
  • При контакте с грунтом под параллельным негативным воздействием погодных факторов: для арматуры диаметром от 15 до 40 мм – слой бетона 52 мм, для арматуры диаметром от 10 до 18 мм – слой бетона минимум 25 мм;
  • При эксплуатации конструкций в условиях постоянной повышенной влажности – защита должна составлять минимум 25 мм.

Для справки. Неразрушающий Контроль толщин защитного «тела» бетона осуществляется специальными измерительными средствами, работающими по принципу магнитного метода.

Защитный слой бетона для арматуры

Содержание:

  • Технология армирования
  • Защитный слой бетона для арматуры СНиП 52-01-2003
  • Толщина защитного слоя бетона для арматуры
  • Минимальный защитный слой бетона промышленных сооружений
  • Видео как замерить толщину защитного слоя арматуры

Укладывая арматуру в бетон, помните о том, что бетон, как и любой каменный материал, прекрасно сопротивляется сжатию. Сопротивление бетона растяжению в пятнадцать раз меньше, чем сжатию. Если бетонную балку положить концами на 2 опоры и нагружать, то под действием нагрузок она прогнется. В нижних частях балок материал испытывает растягивающее усилие, а в верхней — сжимающее.

Технология армирования

При увеличении нагрузок вначале появится трещина в ее нижней грани, а потом последует и обрушение балок. Это произойдет по той причине, что нижняя зона не может выдерживать растягивающие напряжения, в то время как верхняя без затруднений выдержит сжимающее. Поэтому отнеситесь серьезно к нанесению защитного слоя арматуры. Иначе это может быть губительно для вашей постройки в дальнейшем.

Для того, чтобы избежать обрушения балок, в растянутую часть бетонной конструкции заложите стальную арматуру. При затвердевании бетон прочно сцепится с арматурой, которая воспримет на себя большую растягивающую силу, чем сам бетон. Арматуру подразделяют на распределительную, рабочую и монтажную. Вырабатывают арматуру из стали разных видов и марок. Употребление того или иного типа арматурной стали в ж/б конструкции устанавливается проектом.

Во время закладки арматуры в бетон выдерживайте вокруг стержней проектный размер защитного слоя бетона, предохраняющий их от коррозии. Толщина защитного слоя бетона назначается в зависимости от типа конструкции и диаметров арматур, условий, в которых будет разыскиваться железобетон. К примеру, в плите и стенке толщиной более ста миллиметров величина защитного слоя арматуры должна быть не менее пятнадцати миллиметров; в балке и колонне от двадцати до тридцати миллиметров, а в фундаменте, бетонируемом при отсутствии подготовки, нижняя арматура имеет защитный слой бетона толщиной в семьдесят миллиметров.

Для армирования фундамента употребляют обычно сетку, а для колонны — отдельный стержень, соединяемый между собой хомутом на месте, либо же готовый каркас. Под арматурную нижнюю сетку фундамента кладут бетонную подкладку, обеспечивающую образование защитного слоя. Арматура балок собирается из частей каркаса, сварных каркасов, либо из отдельных стержней. Если большая масса каркаса – его подают в опалубку с помощью крана. Каркас балки из стержней отдельных связывают на козелке над опалубкой.

Защитный слой бетона для арматуры СНиП 52-01-2003

Защитный слой бетона

7.3.1Защитный слой бетона должен обеспечивать:

– совместную работу арматуры с бетоном;

– анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыковарматурных элементов;

– сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в томчисле при наличии агрессивных воздействий);

– огнестойкость и огнесохранность конструкций.

7.3.2Толщину защитного слоя бетона следует приниматьисходя из требований 7.3.1 с учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая иликонструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, элементы фундаментов,стены и т.п.), диаметра и вида арматуры.

Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менеедиаметра арматуры и не менее 10 мм.

Минимальное расстояние между стержнями арматуры

7.3.3Расстояние между стержнями арматуры следует приниматьне менее величины, обеспечивающей:

– совместную работу арматуры с бетоном;

– возможность анкеровки и стыкования арматуры;

– возможность качественного бетонирования конструкции.

7.3.4Минимальное расстояние между стержнями арматуры всвету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупногозаполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлениюбетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.

Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менеедиаметра арматуры и не менее 25 мм.

При стесненных условиях допускается располагать стержни арматурыгруппами-пучками (без зазора между стержнями). При этом расстояние в светумежду пучками следует принимать не менее приведенного диаметра условногостержня, площадь которого равна площади сечения пучка арматуры.

Продольная арматура

7.3.5Относительное содержание расчетной продольнойарматуры в железобетонном элементе (отношение площади сечения арматуры крабочей площади поперечного сечения элемента) следует принимать не менеевеличины, при которой элемент можно рассматривать и рассчитывать какжелезобетонный.

Минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры вжелезобетонном элементе определяют в зависимости от характера работы арматуры(сжатая, растянутая), характера работы элемента (изгибаемый, внецентренносжатый, внецентренно растянутый) и гибкости внецентренно сжатого элемента, ноне менее 0,1 %. Для массивных гидротехнических сооружений меньшиезначения относительного содержания арматуры устанавливаются по специальнымнормативным документам.

7.3.6Расстояние между стержнями продольной рабочейарматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны,балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины,обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерноераспределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а такжеограничение ширины раскрытия трещин междустержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочейарматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и неболее 400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направленииплоскости изгиба – не более 500 мм. Для массивных гидротехнических сооруженийбольшие значения расстояния между стержнями устанавливаются по специальнымнормативным документам.

Поперечное армирование

7.3.7В железобетонных элементах, в которых поперечная силапо расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитиинаклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не болееполовины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм.

7.3.8В железобетонных элементах, содержащих расчетнуюсжатую продольную арматуру, следует устанавливать поперечную арматуру с шагомне более величины, обеспечивающей закрепление от выпучивания продольной сжатойарматуры. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не болеепятнадцати диаметров сжатой продольной арматуры и не более 500 мм, аконструкция поперечной арматуры должна обеспечивать отсутствие выпучиванияпродольной арматуры в любом направлении.

Анкеровка и соединения арматуры

7.3.9В железобетонных конструкциях должна бытьпредусмотрена анкеровка арматуры, обеспечивающая восприятие расчетных усилий в арматуре в рассматриваемомсечении. Длину анкеровки определяют из условия, по которому усилие, действующее в арматуре, должно быть воспринято силами сцепления арматурыс бетоном, действующими по длине анкеровки, и силами сопротивления анкерующих устройств в зависимости от диаметра и профиля арматуры,прочности бетона на растяжение, толщины защитного слоя бетона, вида анкерующихустройств (загиб стержня, приварка поперечных стержней), поперечногоармирования в зоне анкеровки, характера усилия в арматуре (сжимающее илирастягивающее) и напряженного состояния бетона на длине анкеровки.

7.3.10Анкеровку поперечнойарматуры следует осуществлять путем ее загиба и охвата продольной арматуры илиприваркой к продольной арматуре. При этом диаметр продольной арматуры долженбыть не менее половины диаметра поперечной арматуры.

7.3.11Соединение арматуры внахлестку (без сварки) должнобыть осуществлено на длину, обеспечивающую передачу расчетных усилий от одногостыкуемого стержня к другому. Длину нахлестки определяют по базовой длинеанкеровки с дополнительным учетом относительного количества стыкуемых в одномместе стержней, поперечной арматуры в зоне стыка внахлестку, расстояния междустыкуемыми стержнями и между стыковыми соединениями.

Толщина защитного слоя бетона для арматуры

Если защитный слой бетона сделать слишком тонким, то металл вскоре начнет портиться, а вместе с ним будет разрушаться и вся конструкция. Слишком толстый защитный слой дорого обойдется, поэтому очень важно знать требуемую толщину. Она может зависеть от:

  • роли арматуры – продольная или поперечная, рабочая или конструктивная;
  • нагрузки на арматуру – напряженная, ненапряженная;
  • вида железобетонной конструкции – балки, плиты, опоры, фундаменты и т.д.;
  • высоты или толщины сечения элемента;
  • условия использования – в помещении, на открытом воздухе, при контакте с землей, в условиях повышенной влажности и т.д.

Выбор правильной толщины защитного слоя

Существуют специальные нормы (СНиП), с помощью которых можно определить нужную толщину защиты арматуры. Рассмотрим варианты, которые встречаются наиболее часто.

Для продольной ненапрягаемой арматуры или с натяжением на упоры толщина слоя защиты не должна быть меньше диаметра каната или стержня. Если стенки и плиты имеют толщину меньше 100 мм – минимальный защитный слой должен быть 10 мм; толщину больше 100 мм и в балках с высотой до 250 мм – 15 мм. Защитный слой балок высотой от 250 мм – 20 мм; фундаментов – 30 мм.

Напрягаемая продольная арматура в области передачи нагрузки с арматуры на бетон должна иметь толщину защитного слоя бетона не менее 2d (два диаметра) для арматурного каната или стальных стержней А-IV, Ат-IV; не менее 3d для стержней А-V, Ат-V, А-VI, Ат-VI. Причем минимум для арматурного каната – 20 мм, для стержней – 40 мм.

Если продольная напрягаемая арматура натягивается на бетон и располагается в каналах, то слой бетона (от поверхности до ближайшего канала) не должен быть меньше половины диаметра канала – 20 мм и более. При пучке стальных стержней диаметром, превышающим 32 мм, толщина будет соответствовать 32 мм и более.

Минимальный защитный слой бетона промышленных сооружений

  • плоских и ребристых плит, стенок, стеновых панелей – 20 мм;
  • балок, ферм, колонн – 25 мм;
  • фундаментов, фундаментных балок – 30 мм;
  • подземных сооружений – не менее 20 мм.

Для защиты торцов арматуры рекомендуют слой бетона в 10 мм для изделий длиной до 9 м, 15 мм – длиной до 12 м, 20 мм – свыше 12 м.

Для каркасов и хомутов с поперечными стержнями учитываю высоту сечения: менее 250 мм – защитный слой 10 мм, более 250 мм – слой защиты 15 мм.

Прежние нормы толщины защитного слоя предлагались для конструкций в нормальных погодных условиях. Но бывают и другие варианты:

  • при наличии бетонной подготовки фундамента – не менее 40 мм;
  • при постоянном контакте бетона с землей – 76 мм;
  • при контакте с землей и под воздействием негативных погодных явлений для арматуры d18-d40 – 52 мм, для арматуры d10-d18 – от 25 мм;
  • на открытом воздухе – от 30 мм;
  • в помещениях с повышенной влажностью – от 25 мм.
Читайте также:  Как заставить цвести хойю в домашних условиях

Для проверки толщины защитного слоя бетона используют магнитный метод, по принципу которого созданы специальные измерители.

Видео как замерить толщину защитного слоя арматуры

Защитный слой бетона для арматуры в фундаменте

Самым, пожалуй, универсальным, и оттого — наиболее популярным у частных застройщиков является ленточный фундамент. Довольно широко в последнее время применяется и плитная разновидность. Органичное сочетание монолитного бетона и правильно смонтированного армирующего каркаса обеспечивает надежность основы для дальнейшего строительства. Но арматурные пруты, придающие необходимую пространственную жесткость железобетонной конструкции, сами нуждаются в определенной защите. Это налагает дополнительные требования к формированию каркаса. А если точнее — должен обязательно выдерживаться защитный слой бетона для арматуры в фундаменте. Это вовсе не мелочь, как могут подумать некоторые начинающие строители. И толщина этого слоя тоже подчиняется определенным правилам, о которых как раз и пойдет речь в настоящей публикации.

1. Для чего необходим бетонный защитный слой

Если посмотреть на чертежи или фотографии правильно смонтированных армирующих каркасов будущих железобетонных конструкций, подготовленных к заливке раствора, то можно сразу заметить, что арматурные пруты никогда не касаются стенок опалубки. Таким образом, после заполнения бетоном и его созревания между металлическими деталями и краем конструкции всегда получается прослойка определенной толщины. Именно она в технической документации и в практике строительства и называется «защитным слоем». Армирующий каркас компенсирует недостаток бетона — низкую прочность при нагрузках на растяжение или излом. То есть надёжность конструкции в равной мере зависит и от качества бетонирования, и от правильности ее армирования. Сами по себе арматурные пруты, изготовленные в соответствии с ГОСТ, обладают необходимым запасом прочности и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Однако, сталь неустойчива к воздействию на нее химических соединений и влаги — от коррозии избавиться полностью не удается. Ну а если делать каркас из металла, не подвергающегося коррозии, то такое строительство становится чрезвычайно дорогим — нерентабельным. Для максимально возможного снижения негативного влияния на металл используются способы антикоррозийной обработки арматурного прута — оцинкованием и оксидированием. Но и подобный подход тоже дешевым не назовешь, да и не дает он абсолютной застрахованности от возникновения коррозийных процессов. Это связано с тем, что защитная пленка не обладает слишком высокой прочностью, так как ее толщина составляет всего несколько микрон. Поэтому неаккуратная транспортировка или сварка легко нарушают целостность покрытия. Теряется защита и на торцах в местах реза прутов.

Еще одной опасностью для защитного слоя на арматуре являются наполнители бетонного раствора, представляющие собой щебень или гравий. При заполнении опалубки с установленным в ней арматурным каркасом грубым бетонным раствором, острые края камня легко повреждают гальванический или цинковый слой. А так ли опасна коррозия арматурного каркаса? Может, особой беды в этом и нет? Увы, но опасность действительно велика. И дело даже не столько в том, что сами пруты теряют свои прочностные характеристики — чтобы такая потеря стала ощутимой, потребуется немало времени (хотя и этот аспект нельзя сбрасывать со счетов). Но очаги коррозии внутри железобетонной конструкции неизбежно ведут к появлению внутренних пустот. Сначала, вроде бы, небольших, но довольно быстро расширяющихся, превращающихся в трещины, которые под действием влаги и отрицательных температур приводят к эрозии, разрушению, осыпанию бетона. А вот это уже — беда серьезная, требующая принятия срочных мер. Поэтому арматурный каркас, находящийся внутри бетонного монолита, необходимо в максимальной степени отгородить от проникновения к нему влаги в любом виде. Необходим барьер от агрессивного воздействия различных химических растворов, образующихся вследствие ставшего уже обыденным явлением техногенного загрязнения воздуха и грунта.

Кстати, немалую роль в нейтрализации процессов химической коррозии играет щелочная среда, присущая бетону. Вот в роли такой преграды и выступает прослойка, называемая «защитный бетонный слой». Но этим ее функции не ограничиваются. По сути, правильно созданная прослойка обеспечивает стабильную комплексную «работу» стального прута и бетона. Итак, защитный бетонный слой выполняет следующие функции:

• Обеспечивает требуемое позиционирование арматурного каркаса внутри бетонного массива.

• Способствует равномерному распределению нагрузки на арматуру и основную массу бетона.

• Защищает металл от влаги, химических реагентов, иных негативных внешних воздействий, возникающих при сезонных изменениях погодных условий.

• Создает возможность качественной анкеровки (закрепления) арматуры в бетоне для обустройства стыковки арматурных каркасов соседних ж/б-конструкций или переходов на другой уровень.

• Значительно повышает огнестойкость железобетонной конструкции.

• Служит надежным основанием для последующего монтажа дополнительной защиты (гидро— и термоизоляции), на надземных участках фундамента — цокольной отделки. Толщина этого защитного слоя берется «не с потока». Если она будет меньше установленной нормативами, то металл все равно начнет постепенно разрушаться коррозией. В то же время выдерживать ее чрезмерно большой (не нарушая при этом расчетных размерных параметров арматурного каркаса) — возрастут общие затраты на строительные материалы. Поэтому, необходимо выбрать единственно верный вариант этого параметра, который, как говорилось выше, нормируется СНиП. Зависит толщина защитного слоя от следующих моментов:

• Диаметр и тип арматурного прута. Чем больше размер прута в сечении, тем толще должен быть защитный слой • Сила и характер механической нагрузки на фундамент.

• Условия окружающей среды, в которые будет эксплуатироваться конструкция. Например, если фундамент устанавливается на влажных почвах, необходима надежная гидроизоляция конструкции. И в этом случае толщина защитного бетонного слоя должна быть максимально допустимой. Более подробная информация, касающаяся воздействия на железобетонную конструкцию внешних агрессивных сред, находится в СНиП 2.03.11–85 «Защита строительных конструкций от коррозии» в пунктах 2.18.- 2.29. и таблицах № 9–11.

• Тип строения или отдельно расположенного железобетонного изделия. Размеры слоя для каждого из типов нормируются специальными документами.

• Технические эксплуатационные условия. В арматурном пруте, используемом в конструкциях с большой нагрузкой, возникает большее напряжение, чем в тех, которые имеют незначительную нагрузку. Стало быть, и защита для него должна быть более полноценной.

• Функциональная нагрузка на металлические изделия. Арматура в каркасе может быть конструктивной, распределительной или же рабочей. Каждый тип прута монтируется в каркас соответственно рекомендациям, данным в нормативных документах по возведению и обустройству железобетонных и бетонных конструкций.

2. Толщина защитных слоев

Конкретные значения толщины защитного слоя бетона устанавливаются нормативными документами — СНИП и созданными на их основе Сводами Правил. При этом обязательно учитываются особенности железобетонной конструкции, о которых было сказано выше. Нормативы «разбросаны» по нескольким документам, поэтому попробует все же сделать некую «сублимацию», чтобы картина получилась максимально наглядной.

• Если обратиться к положениям СНиП 52—01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», пункт 7.3 «Требования к армированию», то в их подпунктах о защитном слое сказано, что толщина защитного слоя бетона должна быть не меньше диаметра арматурного прута, но при этом и не меньше 10 мм.

• Теперь — Свод Правил СП 50—101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». Здесь уже информация — более конкретная: — Для продольной рабочей арматуры фундаментных балок (ленточных фундаментов) и сборных оснований толщина защитного слоя должна выдерживаться не менее 30 мм. — Для монолитных фундаментов рекомендуется выполнять бетонную подготовку основания, толщиной 100 мм. Допускается трамбованное песчаное или щебенчатое заполнение с последующей заливкой стяжки. В обоих этих случаях толщина защитного слоя для продольной рабочей арматуры в области подошвы должна составлять не менее 35 мм. — Если монолитный фундамент, по обоснованным соображениям, будет заливаться без упомянутой выше бетонной подготовки, только на песчано-щебеночную подушку, то защитный слой в области подошвы должен составить не менее 70 мм.

• Следующий регламентирующий документ — Свод Правил СП 52—101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». Он дает нам следующую информацию:

— Для железобетонных конструкций, расположенных в закрытых помещениях с нормальным или пониженным уровнем влажности, для рабочей арматуры достаточно толщины защитного слоя 20 мм.

— То же, но для помещений с повышенным уровнем влажности и без проведения в них специальных дополнительных защитных мероприятий, толщина защитного слоя возрастает до 25 мм.

— Для железобетонных конструкций, расположенных на открытом воздухе, без проведения дополнительных защитных мероприятий, потребуется слой в 30 мм.

— Для конструкций, расположенных в грунте, в том числе и в фундаментах при выполнении бетонной подготовки, устанавливается минимальная толщина слоя в 40 мм. При использовании сборных элементов толщина защитного слоя для них может быть уменьшена на 5 мм. Для конструктивной арматуры показатели толщины защитного слоя также могут быть уменьшены на 5 мм по сравнению с нормативами для рабочих прутов. Но при этом все равно соблюдается жесткое правило, чтобы толщина слоя не стала меньше диаметра самой арматуры.

— Толщина защитного слоя для сборных фундаментов и фундаментных балок, вне зависимости от сечения — 30 мм.

— Для монолитных фундаментов, устраиваемых на бетонной подготовке, или без нее, но на скальной грунте — 35 мм.

— Монолитные фундаменты без предварительного выполнения бетонной подготовки — 70 мм.

— Для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры, если минимальный размер сечения (высота или ширина) конструкции менее 250 мм, толщина защитного слоя должна составлять не менее 10 мм. При размерах сечения более 250 мм этот параметр возрастает до 15 мм. Понятно, что им в этом случае действует единое правило — толщина не может быть меньше диаметра арматурного прута. Этим же пособием рекомендуется толщина защитного слоя с торцевых сторон продольных и поперечных арматурных прутьев, проходящий по все длине или ширине железобетонной конструкции.

— Для сборных элементов длиной до 9 метров включительно — 10 мм.

— Для монолитных элементов длиной до 6 метров, при диаметре арматуры до 40 мм — 15 мм.

— Для монолитных элементов длиной свыше 6 метров при диаметре арматурных прутов до 40 мм, а также для конструкций любой длины при диаметре прутов более 40 мм — 20 мм.

• Наконец, стоит посмотреть еще и на СНиП 3.03.01–87 «Несущие и ограждающие конструкции», в котором оговорены возможные отклонения от заданных параметров толщины защитного бетонного слоя.

3. Как обеспечивается соблюдение требуемой толщины защитного бетонного слоя

В данной публикации мы не станем подробно останавливаться на иных правилах монтажа арматурного каркаса для фундамента. Это — очень обширная тема, и она хорошо рассмотрена в других статьях нашего портала. Если ознакомиться с рекомендуемыми инструкциями (к которым ведут ссылки), то становится понятно, что величина защитного слоя закладывается уже при проведении расчетов каркаса и составлении чертежей будущей арматурной конструкции. Но как соблюсти это уже на практике? Понятно, что нижний ярус арматуры должен быть приподнят над уровнем дна траншеи (котлована) на необходимую высоту. Полную безграмотность проявляют те «мастера», которые используют в качестве подпорок оставшиеся после монтажа опалубки обрезки доски или бруса. Дерево, во-первых, недолговечно, а во-вторых — не станет преградой для проникновения влаги.

И в местах таких опор под подошвой неизбежно появятся очаги распространения коррозии стальной арматуры Допустимый, но, скажем прямо, не самый идеальный вариант — использовать для подкладок обломки кирпича или бетона. Все равно «герметичность» защитного слоя в точках опоры будет недостаточной. Оптимальным вариантом видится применение специальных полимерных стоек. Они выпускаются различной высоты, то есть имеется возможность подобрать именно такие, какие требуются для данной конструкции. Стоимость их, особенно на фоне общих затрат на создание фундамента — совсем невелика. Но зато они имею полую конструкцию, которая также заполнится бетоном при заливке, и арматура будет «запечатана» бетоном по все длине. Аналогичным образом удобнее всего поступить и для создания необходимого просвета между внешними продольными прутьями и стеками опалубки. При заливке весьма тяжеловесного бетонного раствора каркас может сместиться, и его требуется надежно зафиксировать в определенном положении. Для этого применяются специальные фиксаторы—”звездочки” требуемого радиуса. Устанавливаются они буквально одним движением, и проблема решается сама собой. Кстати, можно посмотреть интересный видеосюжет, в котором мастер делится секретом самостоятельного изготовления бетонных фиксаторов для арматуры. Очень неплохой вариант в тех случаях, когда нет возможности приобрести специальные «стаканы» или «звездочки».

4. Видео: Как можно самостоятельно изготовить фиксаторы для задания защитного бетонного слоя

Размер защитного слоя бетона для арматуры

Защитный слой обустраивается вне зависимости от функциональной нагрузки конструкции. Толщина этого элемента определяется строительными нормативами и правильность его исполнения становится основой успеха любого строительства.

Защитный слой бетона для арматуры – что это?

Этот элемент является прослойкой бетонной смеси заданной толщины. Она локализуется между наружными поверхностями бетонной конструкции и арматуры, заложенной в нее и обеспечивает многолетнюю и успешную эксплуатацию объекта (фундамента, стеновой конструкции, тротуарной плитки и пр.).

Функции защиты:

  • обеспечение совместной работы арматурных элементов и бетона;
  • устройство стыков арматурных элементов;
  • анкеровка каркаса;
  • устранение негативных воздействий, коррозии, в том числе при наличии агрессивных сред;
  • обеспечение огнестойкости объекта бетонирования.

Нормативная база

При реализации строительных работ рекомендовано руководствоваться указанными документами.

СП «Бетонные и железобетонные конструкции»

Документ разработан в соответствии с обязательными требованиями, вменяемыми законодательством. Он нормирует правила и нормы, которые предъявляются к проектированию и расчету конструкций, основанных на бетоне и железобетоне, в том числе в частном гражданском строительстве.

Читайте также:  Вода с лимоном для похудения: польза и вред

СНиП 3 03 01 87

Актуализированная версия нормирует требования, применимые при возведении сборных и монолитных железобетонных, бетонных, стальных и деревянных конструкций. СНиП 2 03 01 84 трактует правила проектирования для такого типа сооружений.

Защитный слой в фундаменте

Зависимость толщины бетонной защитной прослойки от назначения арматуры и вида конструкции, в частности фундаментов, указана в табличных данных.

Защитный слой бетона (СНиП), таблица
Условия эксплуатации арматурыТолщина, ммНормативные ссылки
Сборные фундаменты, фундаментные балки (продольная арматура, рабочая)30.00СП 50 -101 – 2004
Монолитные фундаменты (продольная арматура, рабочая, с бетонной подготовкой)35.00
Монолитные фундаменты (то же, без подготовки)70.00

Организация защиты в других конструкциях

Если объектом бетонирования выступает не фундамент, рекомендовано руководствоваться другими данными.

Как выбрать нужную толщину

Фактические параметры рассчитываются, исходя из следующих проектных данных:

  • роль арматурного каркаса (конструктивная/рабочая);
  • тип возводимой конструкции (стены, фундаменты, балки, плиты, колонны);
  • проектировочные нагрузки на конструкцию;
  • тип арматуры и ее диаметр.

При реализации частного строительства можно руководствоваться следующими данными:

  • строительство ж/б конструкций внутри помещений, монолитных участков перекрытия – 20.00 мм;
  • фундаменты монолитного типа – 50.00 – 70.00 мм;
  • организация бетонной отмостки – 50.00 мм;
  • обустройство тротуарных плит – 20.00 мм.

Минимальный защитный слой

Рекомендованные параметры указаны в табличных данных:

Защитный слой бетона для арматуры (СНиП)
Условия эксплуатации объектаУровень влажностиТолщина минимальная, мм
Закрытые помещения внутри зданий и сооруженийПониженная, нормальная20.00
Закрытые помещения внутри зданий, сооруженийПовышенная (без обустройства дополнительной защиты)25.00
Открытый воздух без дополнительной защиты30.00
Грунт без дополнительной защиты40.00
Фундаменты с бетонной подготовкой40.00
Для бетонов, постоянно контактирующих с грунтами76.00

Примечания (по СНиП 52 01 2003):

  • при возведении сборных элементов указанные значения уменьшают на 5.00 мм;
  • в однослойных конструкциях на основе поризованного или легкого бетона (В 7.5) толщина прослойки составляет не менее 20.00 мм, ячеистого бетона – 25.00 мм;
  • при обустройстве наружных стеновых панелей без фактурных и иных покрытий – не менее 25.00 мм;
  • если применяется конструктивная арматура, толщина защитного пласта уменьшается на 5.00 мм;
  • в любом случае толщина не должна быть менее 10.00 мм и не менее диаметра стержня.

Дополнительные рекомендации

В процессе эксплуатации, вследствие воздействия указанных факторов, может произойти нарушение целостности защитной прослойки:

  • усиление нагрузок на конструкцию – использование спецтехники, возведение дополнительного этажа;
  • воздействие природных условий.

Восстановление защитного слоя реализуется следующим образом:

  • ремонт сформировавшихся трещин;
  • модернизация арматурной сетки;
  • реставрация обвалившихся/раскрошившихся участков (при помощи плотного песчано-цементного раствора 1:3);
  • усиление системы за счет обустройства поперечных элементов.

Все рекомендации теряют актуальность в случае развития систематических и многократных повреждений бетонной конструкции. В этом случае показана полная реставрация системы с дублированием или восстановлением арматурного каркаса.

Фиксатор защитного слоя бетона арматуры

Элемент применяется при реализации монолитного домостроения и при возведении железобетонных изделий. Он образует расстояние, необходимое для защитного слоя, между опалубкой и каркасом и позволяет соблюсти корректную толщину по всей поверхности конструкции.,

Характеристики изделия:

  • максимальное упрощение процесса армирования, обеспечение контроля над защитным пластом;
  • фиксатор блокирует образование дефектов на готовой поверхности, которые могут возникнуть вследствие соприкосновения опалубки и стержней;
  • уменьшение себестоимости работ, сокращение сроков строительства;
  • элементы в форме звездочки используются для заливки вертикальных плоскостей (литье колонн и стен). Диаметр 4-20 мм;
  • элементы в форме стульчика и треугольника работают в горизонтальной плоскости (литье полов).
  • круглые фиксаторы могут эксплуатироваться в вертикальной и горизонтальной плоскости. В продаже представлено несколько разновидностей других изделий универсального назначения.

Соблюдение всех норм и правил позволит создать прочную и долговечную конструкцию на основе железобетона.

Последствия пренебрежения защитным слоем бетона для арматуры показаны в видео:

Книги по теме:

Арматурщик — Галина Куприянова — 621 руб.- ссылка на обзор книги

Бетоноведение. Лексикон — Александр Ушеров-Маршак — 770 руб.- ссылка на обзор книги

Строительные материалы и изделия — Исаак Наназашвили — 200 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник технолога-строителя — Геннадий Бадьин — 239 руб.- ссылка на обзор книги

Виды и характеристики защитных экранов для печи в баню

Настоящую русскую баню строят из дерева. После основных этапов строительства, установки печи, необходимо позаботиться о пожарной безопасности. Стенки печного оборудования во время работы раскаляются, из-за этого деревянные стены начинают обугливаться. Защитный экран для печи в бане убережет близлежащие поверхности от нагревания с последующей деформацией.

Назначение

Отражающий экран для бани выполняет несколько функций:

  • улучшает вид помещения, в котором расположена печь;
  • защищает посетителей бани от получения ожогов;
  • предотвращает выпадение углей из открытой топки;
  • направляет тепловой поток.

Главная задача экрана — защита деревянных поверхностей, которые расположены вблизи с печным оборудованием, от возгорания.

Когда дополнительная защита не нужна?

Защитные экраны в бане не нужны, если печное оборудование имеет декоративный слой. Это относится к кирпичным печам, конструкция которых представляет топку, поверх которой расположен слой термозащиты. Часто печное оборудование из металла обкладывается красным кирпичом. Он скрывает металлические поверхности, защищает близлежащие предметы от перегревания. Для декоративной отделки часто применяются натуральные или искусственные камни, имеющие низкий показатель теплопроводности. В таких ситуациях установка защитного экрана является необязательной процедурой.

Люди, которые установили в бане печное оборудование из металла, должны заранее продумать расположение и материал защитных экранов. Существует несколько видов защиты:

  1. Металлические. Изготавливаются из нержавеющей стали или чугуна. Перегородки из металла отражают тепло в сторону парилки. Листы из стали быстро нагреваются до высоких температур, из-за чего любое неосторожное прикосновение к ним чревато получением ожога. Чтобы сделать защиту безопасной, поверх нее делается каркас шириной 10 см, который заполняется керамзитом, щебнем или битым кирпичом. Расстояние от печи до стены в бане не должно быть менее 12 см. Под слоем металла нужно закрепить лист из базальта, который увеличит пожаробезопасность.
  2. Кирпичные. Еще один материал, который часто используется для изготовления защитных экранов. Для строительства нужно использовать шамотный кирпич. Важно учитывать, что конструкция должна располагаться выше печного оборудования на 20 см. На нижней части кирпичной кладки нужно сделать несколько отверстий, которые будут обеспечивать процесс воздухообмена между экраном, каменкой.
  3. Дерево. Из этого материала часто изготавливаются декоративные ограждения вокруг печи. Их главная задача заключается в том, чтобы защитить посетителей бани от получения ожогов. Изготавливаются деревянные ограждения на расстоянии 50 см от печного оборудования. При этом дерево должно быть обработано огнеустойчивой пропиткой. Если древесина после нескольких растопок почернела, экран нужно отодвинуть подальше от нагревающихся поверхностей.

Помимо изготовления отражающего экрана, можно дополнительно обшить стены, пол, потолок негорючими материалами:

  • минеритовыми плитами;
  • асбестовым картоном;
  • базальтовой ватой.

Чтобы получить надежную защиту от высоких температур, эти материалы можно комбинировать с листами нержавеющей стали.

В строительных магазинах можно найти готовые экраны, изготовленные из оцинковки. Устанавливать такие конструкции нельзя, поскольку оцинкованная сталь при сильном нагревании выделяет вредные вещества.

Напольные экраны можно купить вместе с металлической печью. Они изготавливаются из чугуна, нержавеющей стали. Самодельные напольный экран можно изготовить из тех же материалов или из шамотного кирпича.

Технические характеристики

Существует несколько параметров, зависимо от которых определяется эффективность, долговечность защитного экрана. Технические характеристики:

  • размеры — длина, ширина;
  • толщина;
  • материал.

Основные параметры покупных моделей указываются на упаковке.

Преимущества

  • повышение скорости прогревания помещений;
  • снижение риска возникновения пожара;
  • защита от ожогов;
  • улучшение вида оборудования.

Принципы выбора

При выборе экрана нужно учитывать ряд факторов:

  • долговечность;
  • допустимые условия эксплуатации;
  • цену на расходники.

По соотношению этих факторов лучше всего себя проявили натуральный камень и кирпич.

Изготовление своими руками

Многие боятся начинать самостоятельную постройку защитных экранов. Они думают о неудачах, которые могут случится во время рабочего процесса. Если правильно выбрать материалы, провести строительство соблюдая технологию, можно без труда изготовить защиту своими руками.

Инструменты

Перед изготовлением защитного ограждения, нужно подготовить инструменты:

  • дрель со специальной насадкой для замешивания цементного раствора, глубокая емкость;
  • мастерок, кельму;
  • молоток;
  • строительный уровень, рулетку;
  • правила.

Если для строительства экрана выбран металл, понадобится сварочный аппарат, защитная маска, болгарка.

Ограждение из кирпича

Чтобы сделать ограждение из кирпича, нужно предварительно замешать раствор. Для этого можно использовать покупную смесь, устойчивую к воздействию высоких температур, или сделать самодельный раствор с глиной и песком. Для повышения прочности в смесь добавляется цемент.

Этапы выполнения работ:

  1. Изготовление защитного экрана из кирпича ничем не отличается от кладки этого материала в каком-либо другом месте.
  2. Кладка выполняется в полкирпича, чтобы швы, расположенные на соседних рядах, не совпадали друг с другом.
  3. Нужно учитывать, что кирпичная кладка должна быть на 20 см выше, чем высота печи.

После укладки всех рядов нужно подождать 7 дней до полного высыхания раствора.

Рекомендации по выполнению работ:

  1. Для дополнительной защиты кладки, можно обшить ее базальтовыми плитами.
  2. Минимальное расстояние между экраном из кирпича и стенками печи — 30 мм. Это расстояние необходимо для того чтобы металлические поверхности могли свободно расширяться при сильном нагревании.
  3. Оставить отверстия на нижней части кладки. При их наличии можно добиться быстрого прогрева помещений после запуска печи.
  4. После выполнения основных работ используется специальная затирка для швов. Равномерно распределить ее по швам можно пальцем в перчатке. Важно выполнять затирку аккуратно, чтобы она не попала на лицевую сторону кирпичей.

Ограждение из металла

Инструкция по изготовлению металлического экрана:

  1. Листы металла отрезать по нужным размерам с помощью болгарки. Края обработать напильником чтобы убрать металлические заусенцы, неровности.
  2. На подготовленных листах металла разместить теплоизоляционный материал. Обрезать его по требуемым размерам.
  3. Поверх теплоизоляции разместить второй слой металлических листов.
  4. Используя специальные перемычки из металла, сварить листы друг с другом.
  5. В качестве основания, на котором будут закреплена готовая защита, можно использовать металлические профиля. Их нужно прикрутить к деревянному полу с помощью саморезов по металлу. Экраны закрепляются на профилях с помощью уголков.

Если металлическая защита от нагревания будет крепиться к стене, нужно заранее выбрать теплоизоляционный материал, разобраться с нюансами его закрепления на стене:

  1. Для фиксации рулонного материала к стене используются металлические планки. Для закрепления используются дюбеля или саморезы.
  2. Листы асбеста, минеральный картон можно закрепить на стене с помощью с помощью специальных крепежных элементов. После этого поверх закрепляется металлический лист.

Ограждение из керамической плитки

Иногда устанавливать светоотражающие экраны из металла неуместно, поскольку они испортят вид помещения. В этом случае можно использовать разные виды термостойкой плитки. Для ее кладки нужно использовать жаропрочный плиточный клей.

Виды термостойкой плитки:

  1. Клинкерная плитка. Она изготавливается на основе глины. Для повышения технических характеристик в состав могут добавляться разные компоненты. В магазинах можно найти декоративный материал разных цветов.
  2. Терракотовая плитка. Она изготавливается из обожженной глины. Главные преимущества этого материала — высокие показатели термостойкости, прочности, долговечности.
  3. Керамогранит. Нужно выбирать плитки с высокой термостойкостью, прочностью. Лицевая сторона может иметь текстуру натурального камня, кирпича или дерева.
  4. Изразцы — один из видов керамической плитки, которые имеют декоративное тиснение на лицевой стороне.
  5. Талькохлорит — материал, изготавливающийся из горных пород. Имеет зеленый, серый оттенки. Устойчив к длительному воздействию влаги, высоких температур.

Для изоляции печи в бане от стен 1 слоя плитки недостаточно. Для правильной сборки нужно сделать несколько слоев:

  • стена;
  • воздушная прослойка для вентиляции (2 см);
  • огнеупорный лист из термостойкого материала;
  • плитка.

Рекомендации

При сборке защитных экранов, могут возникать различные сложности. Чтобы их избежать, нужно учитывать некоторые рекомендации:

  1. Между кирпичной кладкой и нагревающимися стенками печи нужно оставить зазор в 3 см. В противном случае кирпичная кладка быстро растрескается от перегрева, давления расширяющегося металла.
  2. При замешивании раствора нужно выбирать компоненты, устойчивые к сильному нагреванию.
  3. Защита, изготовленная из нержавеющей стали, быстро теряет визуальные свойства, если топить печь очень часто. Чтобы сохранить внешний вид, можно покрыть металлические поверхности специальной краской или регулярно протирать их моющими составами.

Соблюдая эти рекомендации, можно изготовить долговечную, эффективную защиту для стен и пола от жара печи.

Все чаще в современных банях устанавливаются металлические печи. Их стенки во время работы сильно нагреваются, что негативно влияет на близлежащие поверхности помещения. Для защиты деревянных стен от жара, нужно сделать специальный экран. Он может быть изготовлен из металла и кирпича, комбинированных с теплоизоляционными материалами.

Интересное видео

Правила сбора экрана для печи в бане можно узнать из видео:

Защитный экран для печи в бане

Основная задача банной печи — создавать комфортный и полезный микроклимат в помещении парной. Работая в режиме максимальной теплоотдачи, устройство может нагреваться до 400 °С и выше, становясь, таким образом, довольно опасным в плане получения серьезных ожогов.

Уберечь банщиков от подобных травм поможет специальный защитный экран для печи. В этой статье мы расскажем, как правильно соорудить такую конструкцию. Кроме того, вы познакомитесь с серией банных печей «Сахара», которые не требуют установки дополнительных защитных аксессуаров и на 100% справляются со своими задачами.

Для чего нужен банный экран

Наряду с защитой от ожогов, прочные жаростойкие конструкции решают еще несколько проблем:

  • блокировка опасных инфракрасных лучей, которые выделяются при перегреве металлической отопительной системы;
  • регулировка подачи конвекционных потоков горячего воздуха для обеспечения более равномерного нагрева парной;
  • продолжительная теплоотдача — банный экран продолжает отдавать жар в течение длительного времени после завершения процедур, убыстряя просушивание помещения;
  • минимизация риска возгорания — аксессуар не позволяет стенам нагреться до критических температур.
Читайте также:  Весенний облет пчел: при какой температуре в теплице (комнате), при первом осмотре пчелосемей

Есть еще одна задача, с которой эффективно справляются защитные экраны для банных печей, — декоративная. Далеко не все отопительные системы смотрятся одинаково эстетично, однако при помощи специальной жаропрочной перегородки вы легко придадите парной аккуратный и стильный облик.

Виды экранов

Защитные конструкции предназначаются для установки в банях с металлическими печами. Если в вашей парной оборудована кирпичная печка, то никакой экран не нужен — просто убедитесь, что между ней и деревянной стеной есть воздушный зазор.

Что касается обладателей металлических каменок, то им необходимо тщательно продумать, из какого материала они будут оборудовать экран для банной печи.

Специалисты предлагают использовать один из следующих вариантов:

    Кирпич. Такая перегородка должна быть, как минимум, на 20 см выше отопительного устройства. В нижней части стенки оставляются зазоры для обеспечения воздухообмена между каменкой и экраном. В случае необходимости эти отверстия перекрываются топочными дверцами.

Для кладки банного экрана чаще всего используется шамотный кирпич. Раствор изготавливается на основе цемента / глины. Толщина кладки может составлять 1/2 кирпича (12 см) либо 1/4 кирпича (6 см), однако следует помнить, что у слишком тонкого экрана будут низкие теплоизоляционные показатели. Расстояние от кирпичной кладки до печи должно составлять 5-15 см. Аналогичную дистанцию необходимо сохранить между экраном и стенами бани.

Важно: кирпичную кладку нельзя располагать впритык к печи, поскольку в этом случае вы не получите эффект экранирования.

Металл. Защитный экран для печи в бане может быть выполнен из чугуна или нержавеющей стали. Такая перегородка хороша тем, что она будет не поглощать тепло, как в случае с конструкцией из кирпича, а отражать его в помещение парной. Стальные листы сильно нагреваются, поэтому экраны из этого материала рекомендуют дополнять 10-сантиметровой засыпкой из битого кирпича, керамзита или щебня, которые плохо проводят тепло.

Металлическая перегородка устанавливается в виде короба либо фиксируется в углу, непосредственно между стеной и каменкой. Расстояние от экрана до печи и стен должно составлять не менее 12 см. При необходимости в устройстве дополнительной теплоизоляции можно использовать базальтовый лист: он закрепляется на наружной стенке перегородки с небольшим зазором снизу, чтобы пол проветривался от конденсата.

  • Дерево. Этот материал используется исключительно для изготовления декоративных ограждений, которые не позволят банщикам подойти близко к печи и, следовательно, защитят от возможных ожогов. Конструкция располагается на расстоянии не менее 50 см от каменки. Если на древесине появились потемнения, значит, перегородку необходимо отодвинуть еще дальше. Высота и дизайн такого ограждения зависят от того, посещают ли вашу баню дети: если да, то лучше сделать ее высокой (порядка 1 метра) и частой (чтобы ребенок не мог просунуть руку между элементами).
  • Защитный экран банной печи может быть выполнен из чугуна или нержавеющей стали — он будет отражать тепло в помещение парной.

    Защита пола

    Напольное покрытие в парной в непосредственной близости от отопительного прибора, который работает на полной мощности и выделяет большое количество жара, может также перегреваться. Участок пола, на котором располагается каменка, тоже нуждается в дополнительной термоизоляции. С этой целью вы можете оборудовать специальный стенд или платформу из кирпича, нержавеющей стали или чугуна.

    Металлические жаропрочные основания для банной печи можно оборудовать своими руками или купить в магазине. При выборе подобной конструкции важно обратить внимание на размер платформы. Она должна быть достаточно вместительной. Однако слишком габаритная подставка может «не вписаться» в интерьер парной. Кроме того, при установке металлического защитного стенда необходимо соблюсти расстояние до стен, указанное в технической документации.

    Не менее надежными и удобными считаются кирпичные подставки под каменки. Однако такие конструкции лучше оборудовать еще на этапе проектирования бани. Вы можете возвести кладку уже после строительства парной, но это будет довольно сложный, длительный и затратный процесс.

    Обшивка стен изолирующими материалами

    Жаростойкие экраны для печей в бане можно дополнить специальной защитной облицовкой для стен. Она не позволит деревянным поверхностям перегреться в процессе топки, что, в свою очередь, сведет на нет опасность возгорания. Обычно облицовка выполняется двумя видами панелей:

      Светоотражающие. Такие листы имеют двойную структуру и состоят из огнеупорного теплоизоляционного слоя и металлического покрытия. В качестве основы для отражающей облицовки могут использоваться базальтовая вата, асбестовый картон или минеритовые плиты. Все эти материалы характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к постоянному воздействию влаги, прочностью и долговечностью. Теплоотражающий экран для такой обшивки выполняется из нержавеющей стали.

    Монтаж облицовочных панелей производится следующим образом: сначала на деревянной стене закрепляется негорючий теплоизолирующий материал толщиной не менее 1 см, а уже поверх него фиксируется стальной лист. При этом от края металлической пластины до поверхности пола должно оставаться 3-5 см, чтобы потоки воздуха могли обдувать экран и забирать часть тепла.

    Светоотражающая облицовка смягчает тепловые лучи и возвращает их обратно в парную. Кроме того, она поглощает излишки жара, за счет чего банщики намного легче переносят даже очень высокие температуры.

    Облицовочные. Тепловой экран для печи можно дополнить обшивкой специальными жаропрочными материалами: клинкерной плиткой, плиткой «Терракот», керамогранитом, изразцами или талькохлоритом. Такая отделка смотрится более стильно и оригинально, чем монтаж светоотражающих панелей. При этом облицовочный материал эффективно поглощает лишнее тепло и делает жар более мягким, приятным для человека.

    Прежде чем приступать к укладке плитки или камня, необходимо подготовить правильное основание: обшейте деревянную стену, около которой располагается отопительное устройство, огнеупорным листовым материалом, например, специальным гипсокартоном, стекло-магниевыми листами или цементно-волокнистыми плитами. Сам облицовочный материал фиксируется при помощи жаропрочного клея, который используется при облицовке печей и каминов.

    Расстояние от стены с такой обшивкой до источника тепла должно составлять не менее 20 см.

    Тепловой экран для печи можно дополнить обшивкой специальными жаропрочными материалами: клинкерной плиткой, плиткой «Терракот», керамогранитом, изразцами или талькохлоритом.

    Выбор экрана для печи в бане

    Прежде чем приступать к установке ограждающей конструкции, необходимо определиться, какая перегородка лучше всего подходит для вашей парной. На выбор материала влияет целый ряд факторов, среди которых:

    • вид каменки;
    • мощность печи;
    • размеры парной;
    • частота использования бани;
    • комфортная температура прогрева и т. д.

    Для просторного помещения, в котором часто бывают маленькие дети, подойдет обычная деревянная перегородка, отделяющая отопительный прибор от парной. Если у вас компактная баня и вы любите париться при высоких температурах, подумайте об установке металлического экрана для печи, который сделает нахождение в помещении безопасным со всех сторон и не помешает вам наслаждаться по-настоящему насыщенным жаром.

    Для создания максимально эффективной и надежной перегородки между каменкой и стенами парной необходимо принимать во внимание следующие показатели:

    • степень термостойкости материала, из которого будет изготовлен экран;
    • сложность монтажа всех элементов выбранной защитной конструкции;
    • устойчивость перегородки к значительным температурным перепадам;
    • устойчивость к постоянному воздействию влаги;
    • срок службы материала.

    Все виды банных перегородок, а также способы термоизоляции стен, о которых мы рассказали выше, имеют высокие показатели по вышеперечисленным пунктам. Поэтому при выборе конкретной конструкции необходимо ориентироваться, прежде всего, на ваши личные возможности и предпочтения.

    Защитные экраны для бани «Теплодар»

    Жаропрочную перегородку из металла или кирпича можно сконструировать своими руками. Однако следует понимать, что это довольно трудоемкий процесс, требующий от исполнителя специфических знаний и практических умений. Намного проще и выгоднее будет купить готовый металлический экран в интернет-магазине «Теплодар».

    В ассортименте компании представлены три вида защитных конструкций для банных печей:

    Последние имеют две модификации — для отопительных систем с панорамной дверцей и без нее.

    Все экраны этого бренда изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

    Лицевая часть конструкции закрыта эстетичной декоративной вставкой из нержавейки. Жаростойкая кремнийорганическая эмаль выдерживает нагрев до 600 °C. Фронтальные и боковые модели также имеют стильное декоративное обрамление.

    Производитель предусмотрел удобные вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха и охлаждения перегородки.

    Важным достоинством защитных конструкций этой марки является их совместимость с большинством каменок для бань и саун от других производителей.

    Все экраны «Теплодар» изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

    Серия банных печей «Сахара»

    Выбирая отопительную систему для бани или сауны, обратите особое внимание на модели с металлическим кожухом: такие приборы сводят на нет необходимость в дополнительной термоизоляции стен парной.

    Так, каменки из линейки «Сахара» от компании «Теплодар» имеют двойной корпус из нержавеющей стали, внешняя поверхность которого не перегревается даже в режиме длительной и интенсивной работы печи и исключает возможность получения ожогов.

    В числе прочих достоинств моделей можно отметить следующие:

    1. Топка из жаропрочной нержавеющей стали надежно защищена от прогорания, коррозии и образования окалины.
    2. Каменка печи нагревается сразу с пяти сторон. Буквально за 30-40 минут температура воздуха в парной достигнет 100-110 °C.
    3. Многосекционный парообразователь обеспечивает выработку дополнительного количества мягкого, влажного пара.
    4. Компактный размер и стильный дизайн каменки позволяют ей органично вписаться в интерьер любой бани.
    5. Особая конструкция печи обеспечивает дополнительный запас мощности и увеличенный срок эксплуатации.
    6. Гарантия на все модели каменок «Сахара» составляет 3 года и 5 лет для устройств, содержащих в названии индекс «Профи».

    В данной линейке представлены дровяные печи, предназначенные для парных объемом от 4 до 24 м 3 .

    Проконсультироваться по вопросам приобретения банной печи или защитного экрана «Теплодар» можно прямо на сайте компании, в форме обратной связи. Кроме того, наши консультанты всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 8-800-775-03-07.

    Выбираем печь для бани с отдельной мойкой и парилкой

    Любая баня должна быть оснащена мойкой и парилкой. Для эффективного использования площади многие владельцы устанавливают специальную печь. Она и разделяет баню на два помещения.

    • Как правильно выбрать?
    • Популярные модели
    • Монтажа и установка
    • Вывод

    Как правильно выбрать?

    Чтобы знать, как подобрать печь для бани с раздельной парилкой и мойкой, стоит воспользоваться следующими советами:

    • Жаровня должна обладать высокой тепловой мощностью, достаточной для прогрева парилки и воды в моечной, а также обеспечения паром. Для каждого помещения этот показатель индивидуален и зависит от размеров отапливаемой площади и материала, из которого изготовлена баня.
    • Правильно подобранная конструкция имеет компактные размеры, удобна в эксплуатации и исключает возможность возникновения пожара.
    • Печь должна быть оснащена качественным парогенератором и теплоаккумулятором. Это необходимо для того, чтобы без затруднений выставлять нужный режим, определяющий тип бани: от настоящей русской до сухой финской.
    • Необходимо, чтобы жаровня была оснащена инструментами для регулировки конвекции.
    • На конструкции печи не должно быть участков значительного размера, температура которых может превышать 150 градусов.
    • Если вам предложат кирпичную или металлическую жаровню, остановите свой выбор на последнем из вариантов. Металлические печи способны прогревать парилку с высокой скоростью и эффективностью, занимают меньше места, не требуют наличия фундамента, просты в использовании и обслуживании.

    Так выглядит печь для бани с отдельной мойкой и парилкой:

    Популярные модели

    Рассмотрим печи для бани с отдельной мойкой и парилкой нескольких производителей, сравним их цены и характеристики.

    Монтажа и установка

    Печи для бани с отдельной мойкой и парилкой известных марок обычно устанавливаются сотрудниками фирмы-производителя или по индивидуальной прилагающейся инструкции.

    Но можно установить и собственными усилиями по следующему ориентировочному алгоритму и схеме:

    Схема расположения печи и выносного бака:

    3 разные схемы подключения элементов:

    Советы по монтажу:

    • Конструкция печи не требует специального фундамента, но основу под неё необходимо подготовить. Её выполняют, используя кирпичную кладку. Площадь основы — 70х70 см, высота должна составлять больше 10 см.
    • Соседние с печью стены обложить, используя кирпич, изолировать с помощью теплоизоляционных материалов.
    • Если печь планируют топить из предбанного помещения, в перегородке между ним и парилкой проделать отверстие “с запасом”.
    • На подготовленную основу уложить слой материала для изоляции тепла и железный лист, на который устанавливается конструкция печи. Топка вставляется в перегородку.
    • Каменку заполнить камнями.
    • Доски пола закрыть фартуком из металла, который закрепить поверх листа теплоизоляции.
    • Смонтировать декоративную накладку на лицевой участок топки, установить зольник и дверцу.
    • Установить трубу. Если крыша плоская, высота трубы должна быть более полуметра, если двускатная — более полутора.
    • Приварить экран из металла к месту предопределенного контакта потолка и трубы. Эта деталь надёжно соединяет две половины трубы и ограждает потолок от повышенной температуры.
    • Емкость для воды, а также теплообменник стоит устанавливать одновременно с основной трубой.

    к содержанию ↑

    Вывод

    Печь в бане с моечной и парилкой — это обоснованное решение при небольшой площади. Современный рынок предлагает большое количество вариантов печей. Выбор стоит делать, отталкиваясь от размеров помещения, желаемой теплоемкости, габаритов конструкции, ваших личных предпочтений. Помогут в этом наши рекомендации.

    Ссылка на основную публикацию