Бонсай подокарпус: пересадка и стрижка, полив и уход за вечнозеленым хвойным растением в домашних условиях

Подокарпус

Ботаническое название: Podocarpus.

Происхождение . Япония, Китай, Индия.

Описание . Подокарпус или ногоплодник – вечнозеленое хвойное дерево с очень ветвистым стволом. Молодые ветви расположены вертикально, однако с возрастом поникают. Листья плоские, игольчатые, кожистые с выраженной центральной жилкой, длиной около 7 см. молодые растения имеют более светлые зеленые листья, с возрастом листва темнеет.

Высота . Подокарпус растет очень медленно и в комнатных условиях держат в основном молодые растения. В культуре высоту этого дерева можно регулировать с помощью обрезки.

1.Подокарпус уход в домашних условиях

1.1.Температурные условия

Подокарпус не имеет выраженного периода покоя и его можно держать весь год при комнатной температуре, не любит жару. Не подвергать воздействию температур ниже 10 ° С.

1.2.Освещение

Подокарпусу нужен яркий свет в течение всего года в виде отраженных солнечных лучей. Хорошо чувствует себя в легкой тени, особенно в зимние месяцы , когда рост замедляется.

1.3.Уход

Это растение несложно содержать, оно хорошо приспосабливается к различным условиям и не требует особого ухода. Для формирования густого, кустистого растения применяют обрезку, которую проводят весной или летом. Подокарпус оценит пребывание на свежем воздухе в теплое время года.

1.4.Субстрат

Используйте хорошо дренированный грунт с добавлением листового перегноя и перлита или крупного речного песка. Ногоплодник хорошо адаптируется к широкому диапазону типов почв, от очень кислой до слегка щелочной.

1.5.Подкормка

Подкармливают ежемесячно жидкими удобрениями в половинной концентрации. Осень и зимой подкормки можно прекратить.

1.6.Назначение

Подокарпус представляет собой очень элегантное хвойное дерево, которое к тому же без проблем можно содержать в комнатных условиях. Легко формируется в стиле бонсай.

1.7.Время цветения

Подокарпус не цветет в закрытом помещении.

1.8.Влажность воздуха

Если воздух в помещении становится слишком сухим – например в зимнее время, когда включают центральное отопление, используйте для повышения влажности комнатный увлажнитель или поддон с влажной галькой.

1.9.Влажность почвы

Полив должен быть умеренным в течение всего года, грунт должен высохнуть немного перед новым приемом воды. Если растение держат зимой в прохладе, то частоту поливов стоит сократить, предохраняя грунт от полного высыхания.

1.10.Пересадка

Растение хорошо себя чувствует в слегка стесненных условиях и менять размер контейнера при пересадке вовсе не обязательно. Взрослые ногоплодники пересаживайте каждые два – три года в весенний период. У больших экземпляров меняйте верхний слой грунта на свежий ежегодно.

1.11.Размножение

Размножается черенками длиной 8 – 10 см., с использованием препаратов для укоренения. Удалите нижние листья с черенков перед высадкой и погрузите их основания во влажную смесь торфа и песка. Прикройте молодые растения прозрачным пакетом или стеклом. Укоренение может занять до 8 недель. Семена высевают весной, но для того чтобы получить взрослое растение уйдет несколько лет.

1.12.Вредители и болезни

Подокарпус – очень устойчивое к болезням растение. При переувлажнении кончики листьев становятся коричневыми. При нехватке освещения нижние листья на ветвях становятся большими.

Из вредителей могут появляться щ итовки, мучнистые червецы, паутинные клещики. При выращивании на сведем воздухе растение может быть атаковано слизнями и улитками.

Бонсай — уход и содержание в домашних условиях

Бонсай — древнее искусство, которое зародилось в Японии и постепенно распространилось по всему миру. Его суть — выращивание миниатюрных деревьев, которые используются для украшения домов в качестве живой и уникальной части интерьера.

Для бонсая подходят различные растения, обладающие сходными характеристиками:

  • мелкие или средние листья;
  • короткие междоузлия;
  • разрастание корней в ширину, а не вглубь;
  • гибкость ствола;
  • устойчивость к засухе и повреждениям;
  • способность приспосабливаться к различным условиям и быстро восстанавливаться.

Можно сформировать бонсай из любого дерева, но оптимальным выбором станут:

  • хвойные (можжевельник, лиственница, сосна, ель);
  • листопадные (клен, граб, вяз, бук, дуб, береза, яблоня, глициния, гинкго билоба, сакура, азалия);
  • вечнозеленые (фикус Бенджамина, фикус микрокарпа, крассула, гибискус, мирт, олива, зантоксилум, эреция мелколистная, мирсина, бересклет японский, сизигиум метельчатый).

В продаже также поступает бонсай-микс, состоящий из нескольких карликовых деревьев разных пород. Подобную композицию часто дополняют папоротниками и камнями.

Как ухаживать за бонсаем в домашних условиях

Чтобы бонсай радовал своей красотой на протяжении длительного времени, необходимо обеспечить ему правильный уход.

Местоположение и освещение

Карликовое деревце требует яркого освещения не менее 6 часов в день. Но при этом нужно избегать попадания на него прямых солнечных лучей, чтобы не допустить ожогов.

Лучше всего разместить бонсай на правой стороне западного подоконника либо левой стороне южного подоконника. Отличным выбором станет полочка или журнальный столик возле окошка.

Если же вы решили расположить деревце в темном месте, то придется обеспечить ему ежедневное искусственное освещение на протяжении 12 часов.

Бонсай-фикус не требует дополнительного освещения и хорошо растет в полутени.

На температурный режим влияет вид растения. Хвойные деревья, мирт, гранат, маслины нуждаются в зимнем понижении температуры до 5-13 градусов, а обитателям тропиков следует круглый год поддерживать температуру 18-24⁰С.

Летом желательно выносить деревце на улицу, что способствует улучшению декоративности.

Почва и горшок

Можно подготовить почвенный субстрат, учитывая вид дерева или использовать универсальный грунт. Но лучше приобрести специальный грунт для бонсая — акадаму. Так называют гранулированную глину, которую добывают в японской провинции Акадама. Она образуется в процессе вулканической деятельности. Акадама великолепно пропускает воздух, впитывает влагу, не слипается и не теряет форму в воде.

Высаживают крошечное деревце в небольшой глиняный горшок с большим количеством дренажных отверстий. Высота емкости не должна превышать 6 сантиметров, а ширина должна равняться диаметру кроны.

Как поливать бонсай

Частота и обильность полива зависят от множества факторов: вида растения, типа почвы, времени года, местоположения, интенсивности освещения. Лучше всего ориентироваться на состояние дерева и сухость грунта. Если земля просохла на 2-3 сантиметра, а дерево потускнело, то нужно полить его.

Но есть и общие правила полива для любого бонсая:

  • полив производят в утреннее время (вечером создаются благоприятные условия для развития грибков, а днем капли воды выполняют роль линзы, что может спровоцировать солнечный ожог);
  • вода должна быть талой, дождевой либо хорошо отстоянной, обязательно комнатной температуры;
  • полив растения как в летний, так и в зимний период ориентировочно через каждые 3-4 дня
  • чем дольше находится дерево на освещаемом месте, тем больше ему необходимо воды.

Помимо полива, важно поддерживать влажность. Для этого деревце следует регулярно опрыскивать. Можно установить увлажнитель воздуха или аквариум, либо воспользоваться гидрошариками.

Посадка и пересадка

Важно правильно произвести посадку бонсая. На дно горшка кладут дренаж (для него используют керамзит, перлит, вермикулит) и насыпают часть субстрата. В центр устанавливают деревце, корни полностью засыпают почвой, сверху раскладывают мох. Грунт хорошо увлажняют. Через 3 недели вносят удобрения и удаляют сухие ветви.

Пересадку лучше всего осуществлять весной, когда растение выходит из состояния покоя. Молодые деревья пересаживают ежегодно, а старые — раз в 3-5 лет. При этом следует наблюдать за состоянием бонсая. Экстренная пересадка потребуется, если листья желтеют, загнивают корни либо корневая система заполняет горшок и начинает выходить наружу сквозь дренажные отверстия. Растение вынимают из старого вазона, корни на треть обрезают, очищают от земли и промывают. Для посадки используют ту же емкость или чуть больше.

Уход за корневой системой

Корни миниатюрных деревьев очень уязвимы и нуждаются в защите от негативного влияния. Чтобы укрепить почву, поверх нее высаживают мох, дополнительно выполняющий роль мульчи.

Удобрения и подкормки

Из-за того, что бонсай сажают в небольшие вазоны, он нуждается в регулярной, но ограниченной подкормке. Лучше всего приобрести органические шарикообразные удобрения, которые изготавливают в соответствии с японской рецептурой. Они придают листьям и хвое яркий зеленый окрас, способствуют развитию корневой системы и появлению цветов.

Неплохо миниатюрные деревца реагируют и на минеральные удобрения, костную и рыбную муку.

Весной бонсай подкармливают азотными удобрениями, летом комплексными, а осенью и зимой — калийно-фосфорными.

Летом удобрения вносят раз в 2-3 недели, а зимой — ежемесячно. Следует развести 2 грамма удобрения в литре воды, влить раствор в широкую посуду и поместить в него горшок с растением до полного впитывания воды.

Не рекомендуется производить прикорневую подкормку. Обычно вокруг бонсая высаживают мох, который желтеет при попадании на него минерального раствора.

Обрезка

Для поддержания привлекательного внешнего вида следует регулярно проводить формирование кроны, удаляя вертикальные побеги, которые «выбиваются» из «зеленого облака». Формирующую обрезку лучше всего выполнять весной или осенью, а летом следует прищипывать лишние листья.

Чтобы получить характерную для бонсая форму кроны, ее радикально обрезают с одной стороны, что стимулирует рост и развитие ветвей на противоположной стороне.

Молодому не одревесневшему деревцу можно придать любую желаемую форму, если мягкой проволокой направить ствол в нужном направлении.

Болезни и вредители

Наиболее распространенная болезнь — хлороз, вызывающая пожелтение листьев. Она развивается при дефиците минеральных элементов. Поэтому при появлении желтых листиков необходимо улучшить подкормки, обеспечить качественный полив и яркое освещение.

Еще одно часто встречающееся заболевание — мучнистая роса. На листьях поселяются грибки, образуя белый налет. В таких случаях необходимо удалить все поврежденные листики, а бонсай обработать фунгицидом.

Самые распространенные вредители — тля, щитовка и короед. Тля поселяется на нижней части листиков и высасывает сок из растения, что приводит к его гибели. Чтобы уничтожить насекомых, протирают листья и ствол ватой, смоченной в мыльной воде или нашатырном спирте. При сильном размножении паразитов прибегают к помощи инсектицидных препаратов.

Щитовка провоцирует образование наростов на веточках или у основания корней. Борются с ней, опрыскивая деревце инсектицидом, а наросты удаляют иголкой.

При обнаружении отверстий в коре, свидетельствующих о появлении короеда, проводят обработку специальным средством.

Выращивание бонсай требует кропотливого труда. Но если создать деревцу комфортные условия, то оно вознаградит своей оригинальной красотой.

Подокарпус бонсай: изящное деревце в вашем домашнем саду

«Сосна буддистов», или подокарпус, – красивое хвойное дерево, произрастающее в Южном полушарии Земли. Обитатель тропических и субтропических лесов, в городских условиях он используется для украшения парков, загородных участков и улиц.

Герой нашего обзора — подокарпус бонсай: многие цветоводы считают его жемчужиной домашнего сада.

Бонсай подокарпус: фото

Научное название растения – ногоплодник крупнолистный, входит в семейство Подокарповые. На фото хорошо видна необычная форма хвои дерева — вытянутая и плоская, совсем не острая, формирует пышную и густую крону.

Применение его для выращивания бонсай связано не только с изумительной хвоёй, но и пластичным стеблем, которому можно придать самую причудливую форму.

За долгие годы селекции специалисты вывели низкорослые сорта подокарпуса, идеально подходящие для декорирования веранд, холлов, зимних садов и создания бонсай.

Если вы задались целью вырастить бонсай подокарпус самостоятельно, советуем вам обратить внимание на такие сорта:

Ногоплодник Maki. Растущий в южных областях Японии, он часто используется в искусстве бонсай. Его ветки стремятся вверх, листья расположены поочерёдно.

Серовато-зелёный окрас листвы в сочетании с белым цветом коры придаёт растению благородный вид.

Подокарпус Наги. Ценится цветоводами за декоративность. Веточки растения украшены листьями эллиптической формы. Располагаются они супротивно, их кончики заострены.

Ногоплодник Тотара. У этого вида бронзово-зелёная колючая листва. В молодом возрасте кора растения имеет красно-коричневый оттенок, а с возрастом приобретает серо-коричневую волокнистость.

Все эти виды успешно выращиваются дома.

В этом видео говорится о том, как выбрать растение и что с ним делать после приобретения:

Уход за подокарпусом в домашних условиях

Уход в домашних условиях за подокарпусом – это тщательное соблюдение трёх параметров: света, влажности и состава почвы. Именно к этим показателям растение предъявляет особые требования.

Температура

Несмотря на тропическое происхождение, подокарпус предпочитает умеренность — 17…22 °С. Зимой, когда растение отдыхает, показатель снижают до 10…13 °С. При таком температурном режиме миниатюрное деревце развивается правильно и не болеет.

Освещение

Свет должен быть ярким и обильным, но без прямого воздействия на листья растения солнечных лучей. В доме его лучше ставить на южные и восточные окна.

Летом, когда повышается риск обжечь крону подокарпуса жаркими солнечными лучами, стоит позаботиться о небольшом затенении в пиковые часы.

Грунт

Грунт для бонсай должен быть хорошо дренированным. Идеальный состав выглядит так: по 1 части песка и листовой земли и 2 части глинисто-дерновой почвы. Кислотность предпочтительна нейтральная.

Подбирая горшок для подокарпус бонсай, остановитесь на керамической ёмкости прямоугольной формы и средней глубины.

Подкормка

Дополнительное питание в виде комплексных минеральных удобрений требуется растению в период с начала весны и до конца сентября. Вносят их с частотой 1 раз за 3 недели.

Полив

В поливе подокарпуса главное, чтобы почва не пересыхала. Для правильной его организации опытные цветоводы прикрывают верхний слой грунта мхом.

По степени влажности сфагнума можно точно определять, когда деревце нуждается в поливе: если мох сухой, требуется вода, если подсохла только верхняя его часть, полейте бонсайна следующий день.

Влажность воздуха

Потребность во влажности у ногоплодника невелика, он преспокойно растёт в сухой атмосфере дома. Летом, когда повышается температура и влага испаряется быстро, растению проводят душ в виде опрыскивания.

В это же время можно поставить бонсай в поддон с камнями и водой.

Пересадка

Бонсай хорош своей миниатюрностью. Экзотическое маленькое деревце в домашнем саду радует глаз и украшает интерьер.

Кроме того, подокарпус прекрасно себя чувствует в небольших ёмкостях, не нуждаясь в частых пересадках. Достаточно переводить растение в новый горшок 1 раз в 3 года или насыпать сверху свежий слой грунта.

Цветение

В природе деревья подокарпуса дают плоды овальной формы с тёмно-фиолетовым окрасом. В домашних условиях он не цветёт.

Размножение

В размножении ногоплодника применяются 2 способа: черенками и семенами. Однако для домашних растений подходит только первый.

Дело в том, что выращивание из семян занимает много времени. Как долго всходит подокарпус ногоплодник? Ответ малоутешителен: взрослое растение вы получите только через несколько лет.

Черенки берут с «донорского» деревца, отрезая от него веточки длиной 8–10 см. Их помещают во влажный субстрат из песка и торфа, удалив нижние листочки.

Полезным будет добавить в почву жидкий стимулятор роста. Высаженные черенки укрывают плёнкой. На полное их укоренение уходит около 2 месяцев.

Вредители и болезни

Проблемы со здоровьем подокарпуса чаще всего возникают из-за неправильного содержания. Сквозняки, сухая почва, перепады температуры приводят к заболеваниям растения:

  1. Паутинный клещ поселяется на бонсай, если мало влажности и плохо с поливом. Убрать вредителя поможет обработка деревца инсектицидом широкого действия.
  2. Кончики листьев подсыхают на фоне высокой температуры, особенно в летние месяцы, и из-за недостатка влаги. Если растению слишком жарко, оно сбрасывает листву.
Читайте также:  Использование маральего корня в медицине, его лечебные свойства и противопоказания

Если вы хотите, чтобы в вашем домашнем цветнике появилась частичка японского садоводческого искусства, внимательно отнеситесь к правилам его содержания.

Как вырастить подокарпус из семян. Ногоплодник крупнолистный или подокарпус? Японский гость в зимнем саду

Описание

Ногоплодник, иногда его называют Подокарпус, принадлежит к семейству Подокарповых. Он представляет собой древовидное или кустарниковое вечнозеленое хвойное растение. В природе отдельные виды могут достигать 60 м. в высоту. Виды, выращиваемые в комнатных условиях, значительно ниже, около 2 м. При правильной обрезке Ногоплодник образует аккуратные кустики или деревца. Чаще всего в комнатной культуре Ногоплодник и формуют в виде декоративного компактного густого куста, высотой около метра. Некоторые виды с успехом используют для выращивания бонсай.
Хвоя растения — это узкие длинные, до 10 см., ремневидные кожистые листья темно-зеленого цвета, которые располагаются вокруг побега по спирали. При правильном уходе они достаточно густые, что создает привлекательный декоративный облик.

Цветет Ногоплодник характерной для большинства хвойных свечевидной метелкой. Позже на ее месте образуется плод фиолетового цвета, по форме отдаленно напоминающий вишню. Крепятся семена к побегу с помощью ярко-красной ножки, которая по размеру в два раза превышает размер самого семени. В комнатных условиях добиться цветения и образования плодов обычно не удается, но даже без них Ногоплодник смотрится достаточно интересно и декоративно. Растение двудомное, что также часто становится препятствием для получения плодов.

Формирование растения и подкормка

Стили формирования кроны и ствола бонсая.

Подокарпус можно купить уже сформированным или вырастить из семян. В первом случае нужно только поддерживать в должном состоянии уже оформленную крону растения, следить за развитием ствола и здоровьем корней.

Для поддержания формы кроны разросшиеся ветки, которые явно выступают за пределы установленной формы, надо аккуратно подрезать, а срезы обработать специальным средством. Такое средство можно купить в цветочном магазине. Принцип его действия такой же, как и садового вара. Но не рекомендуется применять садовый вар для бонсая, так как он глубоко въедается в кору и оставляет пятна.

Иногда новые ветки начинают расти от корня растения. Такие отростки тоже нужно удалять: разрастаясь, они закрывают ствол и тем самым нарушают эстетическое восприятие результата многолетнего труда — формы растения.

Если же мечту о бонсае решено воплощать с самого начала — с семени, то надо быть готовым к кропотливому многолетнему труду. Проросшее семя сначала сажают в землю и растят как обычное растение до формирования кроны из нескольких крупных веток, которые будут базовыми при определении формы растения.

Молодое растение требует формирования кроны, корневой системы и ствола.

Нельзя одновременно заниматься обрезкой корней и кроны.

Схема подготовки горшка для выращивания семян бонсая.

Перерыв между этими процедурами должен быть 2-3 месяца до полной реабилитации растения.

В период формирования кроны лишние ветки обрезают, срезы обрабатывают специальным раствором и задают направление роста веток, их изгибы и изгибы ствола. Это возможно только в период, когда ветки еще мягкие и гибкие. Ветки обвивают проволокой, чтобы зафиксировать направление роста. Изогнутая проволока удерживает ветку в нужном положении.

После процедуры обрезки корневой системы растение высаживают в неглубокий, специально предназначенный для бонсая вазон. Земляного кома должно быть немного — только при соблюдении этого условия можно получить мелколистную крону, как и предусмотрено искусством бонсай. Даже при обрезке корней у уже взрослого растения допускается обрезка не более чем на 1 см по периметру. Растение высаживается в вазон такого же размера и только освободившееся пространство заполняется свежей плодородной почвой.

Пересадку в более крупный вазон следует производить не чаще, чем один раз в 4-5 лет. При этом допускается увеличение размера вазона на 1 см с каждой стороны (вазоны для бонсаев, как правило, прямоугольные).

Подкормку подокарпуса производят в сочетании с поливом в период с марта по сентябрь. Для бонсая достаточно применять удобрения раз в 2-3 недели.

Читать так же: Основные болячки в кроличьих ушах и методы их лечения

Выращивание

Для выращивания Ногоплодника используют емкости, соответствующие размеру растения и его корневому кому. Пересадка рекомендуется один раз в два-три года.

Побеги Ногоплодника чаще всего растут вертикально. Для придания им выбранной формы рекомендуется проводить регулярную обрезку. При создании бонсай применяется специальная технология.

Растение относится к медленнорастущим и нуждается в регулярных подкормках комплексными удобрениями для декоративнолиственных.

Полив в летний период рекомендуется умеренный, земляной ком должен поддерживаться во влажном состоянии, но без перелива. Зимой он сокращается на фоне понижения температуры содержания, таким образом растению обеспечивают период покоя.

Формирование растения и подкормка

Бонсай подокарпус можно приобрести уже сформированным, либо вырастить самостоятельно из семян. В первом варианте требуется только следить за уже оформленной кроной, развитием ствола и корневой системы. Выступающие за пределы формы ветки аккуратно обрезаются и обрабатываются специальным средством для более быстрого восстановления. В случае их роста от корней деревца, они срезаются, так как их разрастание портит эстетический вид.

Одновременное обрезание корней и кроны не допускается. Между ними должен быть интервал 2-3 месяца, так как для дерева такая процедура болезненная. Формирование кроны подразумевает не только обрезание веток, но и определение направления их роста, когда они еще гибкие и мягкие. На помощь приходит проволока, которая помогает зафиксировать нужный изгиб.

После обрезки корней, подокарпус высаживается в специальный вазон, предназначенный для бонсая. Искусство бонсая подразумевает развитие мелколистной кроны, что достигается путем роста в небольшом слое земляного кома. Обрезка корневой системы у взрослого куста должна составлять не более 1 см по периметру. Затем высаживается в вазон аналогичного размера. Плодородной почвой заполняется только свободное пространство.

Следующая пересадка должна происходить не ранее 4-5 лет с увеличением вазона с каждой стороны по 1 см. Как правило, их форма для бонсаев прямоугольная.

Читать так же: Состав, полезные свойства и применение спорыша

Удобрение почвы проводится 1 раз весной или осенью с использованием органических или специальных для бонсая подкормок. Можно использовать удобрения для хвойных деревьев.

Секреты успеха

Ногоплодник относительно неприхотлив. В теплое время года может расти на балконе или веранде. Выбрав для него достаточно освещенное место с незначительным периодом попадания на него прямых солнечных лучей и поддержания оптимальной для нормального роста температуры, можно получить здоровые и привлекательные экземпляры.

Растение не относится к теплолюбивым. Наиболее приемлемые для него показатели летом — это около +20°С, а в зимний период не более +10°С, но не ниже +6°С. При более высоких температурах в холодное время года Ногоплодник может погибнуть.

Размножение

Размножение бонсай из подокарпуса происходит черенками в летний или весенний период. Должны быть созданы специальные условия для пересадки:

  1. В помещении должна быть температура не менее 18-20°С.
  2. Емкость для проращивания черенков заполняется предварительно прокаленным песком.
  3. От здорового куста отрезается черенок размером 10-15 см или аккуратно обрывается с пяткой.
  4. Отросток опрыскивается корневым стимулятором и сажается в подготовленную емкость.
  5. Для роста добавляются фитогормоны.
  6. Для почвы необходимо обеспечить нижний подогрев.

Болезни и вредители

Ногоплодник достаточно устойчив к заболеваниям и вредителям. Очень часть можно наблюдать возникновение неинфекционных болезней, которые спровоцированы нарушением правил ухода за подокарпусом в домашних условиях.

На фоне этого может появиться паутинный клещ. От него защитить растение поможет любой инсектицид широкого спектра действия.

И помните, что заблаговременная забота о ногоплоднике обратится в необычный хвойный бонсай в домашнем саду.

А для самых любопытных, предлагаем ознакомиться с видео ногоплоднике

Подокарпус — ногоплодник: выращивание и уход

Растение отличается большим разнообразием форм, описываются в литературе деревья-великаны, чья высота достигала около 80 м, а в обхвате ствол измерялся 2 м (подокарпус узамбарский), а есть некоторые виды, у которых утонченные побеги стелются по поверхности почвы (подокарпус снежный).

Ногоплодник достаточно неприхотлив при выращивании его в домашних условиях. Если это растение выращивается в горшке, то из него принято формировать бонсай. Но иногда вид считается ампельным, так как без специально сделанной опоры ветви и сам стволик подокарпуса начинают поникать вниз. Форму растению придают путем обрезки и при помощи подручных средств крепления (например, проволоки). Скорость роста у ногоплодника очень низкая.

Ногоплодник: характер роста

Ногоплодник или подокарпус густо покрывают мелкие узкие листья. Вырастают они на одревесневших стеблях. Длина листьев достигает 10 см, ширина – 6 мм.

На кончиках листья скручиваются, могут по спирали обвиваться вокруг стебля. Это растение легко поддается даже очень сильной обрезке, поэтому ему можно придать любую мысленную форму.

Создание условий для культивирования подокарпуса

Влажность воздуха.

Подокарпус очень любит высокие показатели влажности, особенно это касается тех периодов, когда температура становится выше комфортной для растения. Для этого необходимо периодически проводить опрыскивания мягкой водой. Эта процедура в жаркое время может быть ежедневной. Можно также использовать различные увлажнители для поднятия показателей влажности. Иногда полезно устанавливать горшок с растением в глубокий поддон, немного наполненный увлажненным керамзитом или мелкой галькой.

Внесение подкормок для ногоплодника.

Можно использовать жидкие удобрения для растений в стиле бонсай — применяют один раз в 14 дней в весенне-летний период, но как только растение находится в условиях зимнего покоя, то подкармливают подокарпус только один раз в полтора месяца. Можно применять хелат железа и подкислять воду, так как растение любит кислую почву — это удобрение вносят единожды в год. Такие удобрения избавят растение от возможного хлороза.

садовая или дерновая земля, перегной из хвои или листьев, торфяная земля, крупнозерновой песок (все части составляющих равны);

глинисто-дерновая или почвы листовая, перегной из коры, речной песок, вересковая земля (все части равны);

листовая земля и компостная, в равных долях;

  • гумусная земля и крупнозернистый песок, в равных долях.

Вредные насекомые и проблемы в выращивании подокарпуса

Если листовые пластины приобретают желтый оттенок или стали бледнеть и это сопровождается вытягиванием побегов — следствие недостаточного освещения, а если эти симптомы появляются без вытягивания веток — причиной является недостаточное увлажнение субстрата.

Иногда, если черенки подокарпуса только укоренились и были пересажены, то может произойти поражение тлей. Необходимо тут же опрыскивать пестицидами или инсектицидами. Кроме этого способа можно использовать и народные — обработка листьев и стеблей растения мыльными, масляными или спиртовыми растворами.

Ногоплодник может подвергаться различным гнилям или грибковым поражениям. Это связано с застоем воды в горшке и отсутствие в нем качественного дренажа. При такой проблеме растение необходимо обработать фунгицидом.

Почва и удобрение

Грунт для ногоплодника крупнолистного подойдет нейтральный, среднепитательный, хорошо проницаемый для воды, среднетяжелый. На дно горшка, перед посадкой растения, нужно уложить хороший дренаж. В качестве дренажа может служить мелкая галька либо керамзит.

Почву для ногоплодника готовят из:

  • дерновой земли (2 части);
  • листовой земли (1 часть);
  • песка (1 часть);
  • перлит (1 часть).

Перлит используют в качестве регулятора влажности и как дополнительный разрыхлитель почвы.

Удобряют растение два раза в месяц комплексными минеральными удобрениями. Вносят подкормки вместе с поливом в низкой концентрации.

Если ногоплодник выращивают в стиле бонсай, то удобрения вносят по определенной схеме. Что более детально рассмотрено в рекомендациях для этого направления садоводства.

Влажность и полив

Влажность для подокарпуса может находится на уровне 55-60 %. Если в помещении слишком жарко летом или очень сухо зимой, то дерево необходимо регулярно опрыскивать из мелкодисперсного пульверизатора.

Конечно же, что в условиях активной жизни не всегда получается следовать этому условию. Но и в этом случае есть надежный и удобный выход.

Увлажнитель воздуха может взять на себя важную роль в поддержании подокарпуса в здоровом виде.

Использование этого прибора очень хорошо скажется и на подокарпусе, и на растениях, которые находятся возле деревца, и на жителях помещения, офиса или дома.

Поливать подокарпус необходимо регулярно и умеренно. Застой воды в поддоне может спровоцировать осыпание хвои. Тот же результат можно получить при полном просыхании почвы в горшке. Потому в поливе необходимо соблюдать условие стабильности.

Размножение подокарпуса в домашних условиях

Для того, чтобы размножить ногоплодник используется метод семенного размножения и черенкование. Однако любой из способов достаточно сложен.

Время размножения должно приходится на весенние месяцы. Для срезки черенков выбирают одревесневшие побеги, и высадка происходит в кремнистый субстрат. Обязательными условиями для укоренения являются постоянный подогрев почвы в горшке с черенками (в пределах 18–20 градусов) и глинисто-песчаный грунт (в пропорциях 1:2). Также для успешного укоренения используются фитогормоны. Растеньица находятся в этих первоначальных горшках до наступления следующей весны.

Можно проводить укоренение неодревесневших черенков (прирост этого года), установив их в емкость наполненную водой. Как только корни у растеньица будут сформированы, его можно высаживать в землю для растений в виде бонсай.

Подокарпус — ногоплодник: выращивание и уход

Содержание статьи:

  1. Создание условий для культивирования
  2. Размножение в домашних условиях
  3. Вредные насекомые и проблемы в выращивании
  4. Формирование кроны
  5. Виды

Подокарпус (Podocarpus) причислен к семейству Подокарповых или Ногоплодниковых (Podocarpaceae), которое в себе содержит около 19 родов и почти 200 видов. Растение является вечнозеленым представителем флоры, и принимает кустарниковую или древовидную форму. Может встречаться в литературе под названием ногоплодника. Является достаточно древним, поскольку представители этого семейства (Подокарповые) были расселены по стародавнему суперконтиненту Гондване. Свое название получило растение слиянием двух слов греческого языка «. », что означает ступня и «. » — плод. В основном любит селиться в горах с тропическим климатом — это могут быть территории, простирающиеся южнее Чили и Новой Зеландии, а в северном направлении подокарпус встречается от японских до мексиканских земель. Проблема создается в том, что обширные подокарповые леса, которые находятся на южно-восточных африканских местностях, подвергаются беспощадной вырубке и стоят на сегодняшний день на грани исчезновения. Но все же, такие лесные массивы, состоящие из подокарпусов, еще сохранились на высотах недосягаемых для человека.

Читайте также:  Выращиваем в домашних условиях розу пустыни — адениум

Растение отличается большим разнообразием форм, описываются в литературе деревья-великаны, чья высота достигала около 80 м, а в обхвате ствол измерялся 2 м (подокарпус узамбарский), а есть некоторые виды, у которых утонченные побеги стелются по поверхности почвы (подокарпус снежный).

Подокарпус является хвойным растением, которое может измеряться от полуметра до 2 м в высоту. В условиях естественно произрастания древовидная его форма вытягивает свои ветви до 12 м. Стебли у ногоплодника произрастают прямо и с возрастом становятся одревесневшими. Листовые пластины не имеют ничего общего с иголками представителей привычных нам деревьев хвойных пород. Отличаются они удлиненно-вытянутой формой в виде ножей, но встречаются овальные или яйцевидные, с заостренной верхушкой. Некоторые сорта подокарпуса отличаются выраженным узором из прожилок. Поверхность блестящая и гладкая, насыщенно-зеленая, может достигать 0,5–15 см в длину при десяти сантиметровой ширине. Располагаются иглы-листья на стебле в спиральном порядке, но у некоторых видов листовая пластина скручена, и такие листья располагаются двумя горизонтальными рядами. Цветет подокарпус двудомными цветками (когда на одном дереве или кусте есть цветы обоих полов), хотя эта особенность встречается не у всех видов.

Некоторые виды подокарпусов выращиваются в садах, где их плоды в виде ягод, используются в пищу. Они имеют красноватый, фиолетовый или синеватый оттенок, их можно употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Внутренность плода несколько клейковатая и имеет сладкий привкус. Но, все же, растение обладает небольшой токсичностью, поэтому употреблять плоды в пищу рекомендуется в ограниченном количестве. Также подокарпус часто используется в традиционной местной медицине. Плодами этого растения очень любят лакомиться птицы, а затем семена подокарпуса разносятся ними по окружности с пометом.

Ногоплодник достаточно неприхотлив при выращивании его в домашних условиях. Если это растение выращивается в горшке, то из него принято формировать бонсай. Но иногда вид считается ампельным, так как без специально сделанной опоры ветви и сам стволик подокарпуса начинают поникать вниз. Форму растению придают путем обрезки и при помощи подручных средств крепления (например, проволоки). Скорость роста у ногоплодника очень низкая.

Создание условий для культивирования подокарпуса

    Освещение. Растение очень любит солнечный свет, поэтому его можно устанавливать на окнах южной ориентации, но также подойдут подоконники окон, куда лучи светила заглядывают в закатные или рассветные часы. Но в тени растение также может преспокойно находиться. Единственно, что если подокарпусу не станет хватать солнечного света, то его листья-иглы станут сильно удлиняться. И все же, растение принято прятать от жарких лучей в полдень, так как они могут причинить ожоги на листовых поверхностях. Растение необходимо оберегать от возможных сквозняков. Если подокарпус располагают на открытом воздухе, то стараются подобрать соответствующее место (без ярких солнечных лучей и не на сквозняке).

Температура содержания. Растение требуется выращивать при умеренных показателях градусника. 18–20 градусов, но это при условии, что была холодная зимовка. Подокарпус с наступлением осени необходимо содержать в прохладных неотапливаемых помещениях, в которых температура не опускалась бы ниже 12 градусов, так как эта отметка уже губительна для ногоплодника (но, в некоторой литературе встречается упоминание, что растение может в период зимовки переносить и 8 градусов). Важнее всего обеспечить оптимальный зимний отдых для подокарпуса с температурой в 12–13 градусов. Если такие условия не выдерживаются, то у растения не будет периода зимнего отдыха и при высоких температурах городских квартир, оно будет продолжать расти, истощится и погибнет.

Влажность воздуха. Подокарпус очень любит высокие показатели влажности, особенно это касается тех периодов, когда температура становится выше комфортной для растения. Для этого необходимо периодически проводить опрыскивания мягкой водой. Эта процедура в жаркое время может быть ежедневной. Можно также использовать различные увлажнители для поднятия показателей влажности. Иногда полезно устанавливать горшок с растением в глубокий поддон, немного наполненный увлажненным керамзитом или мелкой галькой.

Полив подокарпуса. Поливать растение необходимо регулярно и достаточно обильно (приблизительно раз в неделю), земля в горшке никогда не должна высыхать, так как это пагубно повлияет на крону деревца и на его корневую систему. Землю в горшке принято укрывать слоем мха-сфагнума, он не только задерживает испарение влаги и высыхание почвы, но и служит своеобразным индикатором для увлажнения подокарпуса, если весь мох просох, то требуется срочно полить ногоплодник. Однако, если нижняя часть настила еще влажновата, то полив откладывается на день. Для увлажнений используют мягкую воду, которая получается отстаиванием или кипячением водопроводной, а также можно пропустить воду из-под крана через фильтр. В зимнее время отдыха увлажнения почвы сокращаются вдвое. Если растение начало менять цвет листьев на серый, то полив чересчур обильный.

Внесение подкормок для ногоплодника. Можно использовать жидкие удобрения для растений в стиле бонсай — применяют один раз в 14 дней в весенне-летний период, но как только растение находится в условиях зимнего покоя, то подкармливают подокарпус только один раз в полтора месяца. Можно применять хелат железа и подкислять воду, так как растение любит кислую почву — это удобрение вносят единожды в год. Такие удобрения избавят растение от возможного хлороза.

  • Выбор почвы и пересадка подокарпуса. Для пересадки растения выбирают горшки, сделанные из керамики в светлых тонах. Если растение молодо, то его горшок и грунт меняется каждый год, у взрослых экземпляров такая смена проходит только раз в 2–3 года. Время для этой процедуры выбирается в начале весны (но при обрезке корней требуются прохладные температуры и пересадку производят с конца осени до начала весны). Так как корни разрастаются хорошо, то следует провести обрезку от 1/3 до 1/2 всей корневой системы. Затем растение высаживается в приготовленную тару большую по объему. На корневых отростках подокарпуса находятся маленькие клубни с азотофиксирующими бактериями, выглядят они в виде крупинок манки. Поэтому, если такое будет замечено, то это не повод для беспокойства.
  • Почвы для ногоплодника требуются с достаточной кислотностью, с показателями pH 6,8–7. Можно купить специализированный грунт для декоративно-лиственных растений и добавить в него торфяную землю, для поднятия показателей кислотности. Также почвосмесь составляется самостоятельно из следующих компонентов, но она должна быть достаточно плотной:

    • компостная земля, глинистая дерновая земля, речной песок, можно добавить мелко подробленную кирпичную крошку (пропорции всех ингредиентов равны) и немного лиственной земли, примерно 0,5 части;

      садовая или дерновая земля, перегной из хвои или листьев, торфяная земля, крупнозерновой песок (все части составляющих равны);

      глинисто-дерновая или почвы листовая, перегной из коры, речной песок, вересковая земля (все части равны);

      листовая земля и компостная, в равных долях;

    • гумусная земля и крупнозернистый песок, в равных долях.

    Размножение подокарпуса в домашних условиях

    Для того, чтобы размножить ногоплодник используется метод семенного размножения и черенкование. Однако любой из способов достаточно сложен.

    После того, как семенной материал подокарпуса был собран или куплен, его обязательно стратифицируют. Для этого семена необходимо поместить в небольшой контейнер, в котором насыпана торфяно-песочная смесь. Наверх субстрата насыпается семенной материал, а поверх также укрывается этой смесью. Высота контейнера должна измеряться не более 15 см, иначе будет вероятность неравномерных всходов семян. Почвосмесь с посевами немного увлажняют, тару укрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в холодильник в отделение с овощами, где температурные показатели всегда находиться в пределах 0–5 градусов. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы субстрат в контейнере не просыхал, для этого увлажнения производят один раз в 2 недели. Как только семена проклюнутся их необходимо перенести в мини-теплицу для дальнейшего произрастания. Чаще всего это происходит в начале лета. Если необходимо, то такой посев выполняется в конце зимы.

    Время размножения должно приходится на весенние месяцы. Для срезки черенков выбирают одревесневшие побеги, и высадка происходит в кремнистый субстрат. Обязательными условиями для укоренения являются постоянный подогрев почвы в горшке с черенками (в пределах 18–20 градусов) и глинисто-песчаный грунт (в пропорциях 1:2). Также для успешного укоренения используются фитогормоны. Растеньица находятся в этих первоначальных горшках до наступления следующей весны.

    Можно проводить укоренение неодревесневших черенков (прирост этого года), установив их в емкость наполненную водой. Как только корни у растеньица будут сформированы, его можно высаживать в землю для растений в виде бонсай.

    Вредные насекомые и проблемы в выращивании подокарпуса

    Если листовые пластины приобретают желтый оттенок или стали бледнеть и это сопровождается вытягиванием побегов — следствие недостаточного освещения, а если эти симптомы появляются без вытягивания веток — причиной является недостаточное увлажнение субстрата.

    Подокарпус достаточно устойчив к поражению вредителями, но все же при повышенной сухости воздуха, он может подвергаться поражению паутинным клещом. Для борьбы с этим вредным насекомым применяются современные инсектициды. Подокарпус необходимо тщательно опрыскать, желательно прикрывая полиэтиленовым пакетом грунт в горшке. Для закрепления результата операцию повторяют через 3 недели. Редко, но можно видеть на подокарпусе таких вредителей как щитовки, мучнистые червецы, трипсы. При появлении этих проблем, а в основном вредители себя проявляют липким образованием на листовых пластинах или похожим на муку налетом. При этом растение необходимо опрыскивать выше описанными растворами.

    Иногда, если черенки подокарпуса только укоренились и были пересажены, то может произойти поражение тлей. Необходимо тут же опрыскивать пестицидами или инсектицидами. Кроме этого способа можно использовать и народные — обработка листьев и стеблей растения мыльными, масляными или спиртовыми растворами.

    Ногоплодник может подвергаться различным гнилям или грибковым поражениям. Это связано с застоем воды в горшке и отсутствие в нем качественного дренажа. При такой проблеме растение необходимо обработать фунгицидом.

    Формирование кроны подокарпуса

    Когда растение начинает разрастаться и некоторые ветви начинают выходить за установленные для подокарпуса формы, то придется провести обрезку этих побегов, а места срезов обработать специальным дезинфицирующим средством (например, хорошо растертым активированным углем), которое можно приобрести в цветочном магазине. Также советуют не применять такое обеззараживающее средство, как садовый вар, так как он очень глубоко проникает в кору растения и оставляет некрасивую пятнистость. Если появились побеги, которые прорастают от самого корня, то и они также должны подвергаться удалению, так как со временем такие отростки закрывают стволик.

    Виды подокарпуса

      Подокарпус крупнолистный (Podocarpus macrophyllus). Родной ареал произрастания территории Китая, Японии и Тайваня. Этот вид произрастает на северных местностях. Может селиться на высотах 1000 м над уровнем моря. Был зафиксирован в провинции Юньнань, как низкая кустовая форма на высоте в 2400 м. Растение никогда не меняющее цвет листьев, достигающее высоты в пределах 5–20м и иногда имеющее диаметр ствола до 60 см. Листовые пластины располагаются поочередно, в спиральной последовательности. Форма у них заостренно-линейчатая или ланцетная с острыми вершинами на обоих концах. Длина листьев может варьироваться от 2,5 до 14 см, при ширине в пределах 3–13 мм. Цветы у растения двудомные: тычиночные мужские цветы имеют форму вытянутых шишковидных сережек, достигающих 3 см в длину; женские — одиночные. Плодоношение происходит округлыми ягодами зеленого оттенка сантиметрового диаметра, которые при дозревании приобретают пурпурный окрас. Внутри плодики достаточно мясистые и пронизаны пурпурными жилками. В середине ягоды имеются яйцеподобные семена светло-коричневых тонов с размерами 10х8 мм. Процесс цветения длится с середины и до конца весны. Стволы имеют серо-красно-коричневую кору, которая может отставать в виде ворсистых длинных пластинок. Внешняя кора составляет около 4 мм коричневого тона, внутренняя — 3–5 мм розоватая.

    Подокарпус Наги (Podocarpus Nageia). Дерево, имеющее цветы обоих полов и вырастающее до 24 м высоты. Если растение имеет форму кустарника, то побеги его очень разрастаются в ширину и имеют изогнутую форму. Почки ногоплодника конусообразные и измеряются 3 мм.

  • Подокарпус Тотара (Podocarpus totara). Растение, отличающееся древовидной формой, обладающее стройным стволом, который в условиях естественной среды может достигнуть 40 м при диаметре 2,5 м. Когда растение молодо, то ствол укрыт толстой волокнистой красновато-коричневой корой, которая с возрастом становится светло-коричневатой.
  • О том, как вырастить подокарпус и сформировать из кроны бонсай, смотрите в этом видео:

    Бонсай подокарпус: уход в домашних условиях

    Бонсай подокарпус — хвойное медленнорастущее растение семейства Ногоплодниковые или Подокарповые, насчитывающие более двухсот видов деревьев. В условиях природы достигают 12 метров. В домашнем содержании выращиваются как бонсай, с высотой кустов от 0,5 до 2 метров. Бонсай не просто комнатное дерево небольшого размера, это уменьшенная природная копия. Для выращивания и правильного ухода требуется нестандартный подход и много терпения.

    Уход за растением и семенами

    Бонсай подокарпус, уход за которым не такой уж и простой, растение светолюбивое. Для комфортного содержания ему необходимо обеспечить условия, приближенные к природной среде. Месторасположение выбирается таким образом, чтобы отсутствовали сквозняки. Допускается высаживать в местах с непродолжительным прямым попаданием солнечных лучей.

    [note]В остальном дерево неприхотливое, с успехом растет на верандах и балконах.[/note]

    Поскольку подокарпус представитель тропических и субтропических регионов, он должен содержаться в теплом месте. Комфортная для развития температура — + 17-18°С, в зимний период — +13°С.

    Полив

    Уход за бонсаем заключается не только в условиях содержания и температурном режиме. Одним из важных моментов является регулярный полив. Нельзя допускать пересыхания земляного кома, что отрицательно может сказаться на корневой системе.

    Если такая ситуация произошла, растение помещается в емкость с водой с целью насыщения влагой. Чтобы не происходило быстрого ее испарения, почва укрывается слоем мха. При полном его высыхании бонсай нужно полить. Чрезмерно сухой воздух может негативно сказываться на кроне дерева. Если подокарпус сохнет, то он требует периодического опрыскивания.

    Формирование растения и подкормка

    Бонсай подокарпус можно приобрести уже сформированным, либо вырастить самостоятельно из семян. В первом варианте требуется только следить за уже оформленной кроной, развитием ствола и корневой системы. Выступающие за пределы формы ветки аккуратно обрезаются и обрабатываются специальным средством для более быстрого восстановления. В случае их роста от корней деревца, они срезаются, так как их разрастание портит эстетический вид.

    Если подокарпус выращивается из семени, то потребуется многолетний кропотливый труд. Проросшее семя высаживают в почву. Оно выращивается как обычное растение, затем формируется крона из самых крупных веток, которые и станут основой для установленной формы. Ветви должны размещаться таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга. Основная ветка направляется для роста ниже остальных, а верхушка только вверх. Боковые отростки должны расти строго в стороны.
    Первым делом обрезаются более крепкие побеги, так как им сложнее придать направление роста.

    Читайте также:  Желтушник: лечебные свойства и противопоказания

    Одновременное обрезание корней и кроны не допускается. Между ними должен быть интервал 2-3 месяца, так как для дерева такая процедура болезненная. Формирование кроны подразумевает не только обрезание веток, но и определение направления их роста, когда они еще гибкие и мягкие. На помощь приходит проволока, которая помогает зафиксировать нужный изгиб.

    После обрезки корней, подокарпус высаживается в специальный вазон, предназначенный для бонсая. Искусство бонсая подразумевает развитие мелколистной кроны, что достигается путем роста в небольшом слое земляного кома. Обрезка корневой системы у взрослого куста должна составлять не более 1 см по периметру. Затем высаживается в вазон аналогичного размера. Плодородной почвой заполняется только свободное пространство.

    Следующая пересадка должна происходить не ранее 4-5 лет с увеличением вазона с каждой стороны по 1 см. Как правило, их форма для бонсаев прямоугольная.

    Удобрение почвы проводится 1 раз весной или осенью с использованием органических или специальных для бонсая подкормок. Можно использовать удобрения для хвойных деревьев.

    Размножение

    Размножение бонсай из подокарпуса происходит черенками в летний или весенний период. Должны быть созданы специальные условия для пересадки:

    1. В помещении должна быть температура не менее 18-20°С.
    2. Емкость для проращивания черенков заполняется предварительно прокаленным песком.
    3. От здорового куста отрезается черенок размером 10-15 см или аккуратно обрывается с пяткой.
    4. Отросток опрыскивается корневым стимулятором и сажается в подготовленную емкость.
    5. Для роста добавляются фитогормоны.
    6. Для почвы необходимо обеспечить нижний подогрев.

    При создании благоприятных условий черенок укореняется через 2-3 месяца. После корнеобразования молодое растение пересаживается в горшки способом перевалки.

    Вредители и борьба с ними

    В домашних условиях бонсай практически не подвержен вредителям. Но если нарушать правила ухода за деревцем, его может атаковать паутинный клещ. Для его избавления растение опрыскивается акарицидным препаратом.

    Выращивание и уход за подокарпусом процесс длительный и требующий творческого подхода. Хвойные деревья в природных условия растут медленно, карликовые их аналоги не являются исключением.

    Создавая стиль и форму растения, по возможности необходимо формировать низкий бонсай с идеальными пропорциями.

    Миртовое дерево

    О том, какое прекрасное домашнее растение мирт мы уже рассказывали на страницах нашей Энциклопедии. Здесь же речь пойдет, как выращивать мирт из черенка до взрослого дерева.

    Мирт хорошо переносит обрезку и прищипку в любое время года, с той разницей, что у взрослого зимующего растения, находящегося в стадии покоя, без признаков роста, можно безболезненно срезать на черенок одну веточку, ну если очень нужно – две, не больше. А у вегетирующего мирта, который продолжает рост, можно смело кардинально обрезать крону. Лучшее время для срезки веточек мирта на укоренение – весна, конец зимы. Если срезать веточки со “спящего” мирта, их нужно немедленно переносить в условия подходящие для вегетации: тепло (20-25°C), влажность воздуха не ниже 50% и светло (при необходимости досветка) – несколько часов прямого солнца утром или вечером.

    Для укоренения можно использовать веточки от 7 до 15 см, оптимальная длина измеряется не в сантиметрах, а кусочке стебля – укоренение происходит в полуодревесневшем кончике черенка. Понятно, что у веточки размером 5 см еще зеленый стебелек, он просто увянет. У срезанного черенка нужно оборвать нижние листочки и поставить на укоренение в воду или влажный вермикулит.

    Как видите, в первом варианте в стаканчике один черенок, он поддерживается с помощью кружка вырезанного по диаметру стаканчика из вспененного полиэтилена и разрезанного до центра. Он не только поддерживает черенок, но и не позволяет воде слишком быстро испаряться. Вы можете вырезать такой кружок из поролона.

    Во втором варианте много черенков стоит на укоренении в одной баночке. Корни дадут не все из них.

    В чем отличие и как лучше укоренять? Дело в том, что если вам достался один единственный черенок, вы должны поступить так, как показано на первой фотографии. Более того, вода должна быть очень чистая, кипяченая. Внимательно понаблюдайте первые два дня – если вода остается прозрачной, все хорошо, просто остается ждать, пока появятся корни. Если вода помутнела, замените её на свежую, и добавьте к ней секретный компонент. Есть в аптеке такой препарат Полифепан (Polyphepan) – это адсорбент (черный порошок похож на сухую землю), который не позволит воде портиться, предотвращает развитие бактерий, но не мешает укоренению черенков. Его нужно добавить половину чайной ложки на пол стакана воды.

    Своим многолетним опытом делится Юрий Александрович Маркин (YUM): Если с водой и жизнеспособностью черенка все в порядке, корешки образуются довольно быстро – за первую неделю образуется каллюс (белые шишечки на кончике стебля), а 2-3 недели нарастают хорошие корни. Когда они достигнут не менее 5 см, можно и больше, пора пересаживать черенок в землю.

    На фотографии вы видите крепкие корешки и начало вегетации у окоренённого черенка мирта, но посадить его нужно аккуратно, чтобы минимально травмировать нежные корневые отростки. Поэтому Юрий Александрович привязывает черенок к колышку. Колышек, воткнутый в грунт, надёжно удерживает черенок, не заглубляя корневой шейки.

    Если корешки у миртов крепкие, они моментально приживаются, а в условиях высокой влажности растут очень быстро. Загущенные посадки в общей емкости требуют хорошего проветривания комнаты и своевременного рассаживания по отдельным горшочкам. Пожалуй, правильнее сразу рассадить черенки миртов в отдельные ёмкости, в зависимости от желаемой формы взрослого растения. Если планируется выращивать густой куст, можно посадить вместе 2-4 черенка, если мирт планируется выращивать штамбом или как потенсай, то каждому черенку отдельный горшочек. Еще возможен вариант сращения стволов, он также подразумевает посадку в одну емкость нескольких черенков, но требует определенной сноровки и подготовки.

    Можно ли подрезать корни мирта при пересадке укоренившихся черенков?

    Да, можно, в том случае, если корневая система развита хорошо, имеет много боковых корешков верхней части, то можно безболезненно обрезать удлиненные корни. После подрезания корней их нужно присыпать растолчённой таблеткой активированного угля или молотой корицей.

    Размеры горшка для пересадки мирта

    От того, как правильно вы подберете горшочек для посадки черенка, зависит его здоровье, скорость роста и внешний вид. Многие склонны брать горшки с большим запасом, но если горшок велик, после полива земля будет очень долго сохнуть, в результате на поверхности образуется солевой выпот – белесый или рыжий налет из солей кальция и магния. Кислотность грунта в таком случае смещается в щелочную сторону, в такой среде плохо усваиваются некоторые элементы питания и велика вероятность загнивания корней. В слишком маленьком горшке, особенно при посадке в чистый торф, напротив, можно сильно пересушить корневую систему растения.

    Вот пример, посадки укоренённой веточки (толщина стволика изначально 2 мм), который давно вырос, и высота достигла 75см от грунта.

    Рос мирт в стаканчике (200 г) около двух лет. Толщина ствола у корневой шейки достигла 6 мм. Земляной ком почти полностью освоен корнями. Если у вашего черенка корни разрослись только в нижней части, образовали “бороду”, или вылезли из дренажных отверстия, а верхняя часть горшочка корнями не освоена, имеет смысл при пересадке обрезать те корни, которые торчат из дырочек горшка, или те, что завились на дне спиралью, вытеснив весь грунт. После этого нужно пересадить молодой мирт снова в старый горшочек. В новый можно пересаживать только, когда корни заполнят все пространство горшка.

    Формирование мирта

    Формирование миртового деревца происходит постоянно. Обрезка концов побегов может проводиться неоднократно за весенне-летний сезон. Вы можете выращивать дерево мирта в совершенно свободном стиле, лохматым кустом. Можете формировать штамб или другой стиль. Но сначала нужно представить тот образ, к которому хотите стремиться.

    Миртовое деревце, цветущее розовыми бутонами (справа на фото, Павел Карпенков) такое красивое не от чрезвычайной неприхотливости, а от того, что выращивается в идеальных для него условиях: стоит в зоне, где освещенность близка к солнечной, влажность под 90% и температура 24°C. Поливается раз в 2-3 дня (не пересушивается и не заливается). Посажен в грунт из смеси акадамы с песком и немного земли для саженцев. Дренаж высокий – мирты не любят заболоченности в корнях. Опрыскивают его обязательно каждый день.

    Важно: при зимовке в прохладных и, тем более холодных условиях, опрыскивание не требуется, а полив скудный.

    С помощью проволоки можно притянуть ветви в нужном направлении, они достаточно пластичны даже в зрелом возрасте. Но старые ветви, покрытые коричневой корой можно сгибать постепенно, плавно, в течение нескольких месяцев.

    Обратите внимание, пока миртовое деревце набирает толщину ствола, его не нужно сажать в бонсайный горшочек, простор горшка нужен, чтобы растение разгоняло ствол.

    Из личного опыта, Borya: Мой мирт растёт на северо-западном окне, но шарообразную крону сформировать без досвечивания не удастся. Я использую такой прием: по мере удлинения веток наиболее крупные из них наклоняю в стороны почти до горизонтального положения, и закрепляю проволокой. Тогда по всей длине ветви из спящих почек начинают появляться новые побеги (до того они находились в тени), и вся ветвь получается густо-облиственной.

    Размер горшка должен соответствовать размеру корневой системы и увеличиваться по мере оплетения земляного кома. Все зависит, сколько у мирта корней. На мой взгляд, лучше взять более тесную посуду, чем просторную, так как во втором случае часть земли может закиснуть и стать непригодной ещё до того, как в неё успеют проникнуть корни.

    Я предпочитаю сажать мирты в смесь какого-либо торфяного грунта с крупным песком, в соотношении 1:1. Из покупных можно, на мой взгляд, использовать смесь ‘Кактус’, как наиболее пористую и пригодную для большинства растений.

    Что надо сделать, чтобы придать мирту вид деревца из черенка

    Из личного опыта, Borya: Надо выбрать наиболее крупную, центральную, а, главное, симпатичную Вам ветвь кустика и срезать все остальные. Это удобно сделать при помощи маленьких ножниц для стрижки ногтей. На ней нужно удалить листья и боковые побеги снизу на высоту предполагаемого ствола. При этом получится ровный ствол, который будет медленно толстеть.

    Так как при росте ‘кустом’ ветви касаются и как бы немного ‘подпирают’ друг друга, то, ‘оставшись в одиночестве’, эта веточка может по какой-либо причине искривиться (от случайного задевания, или в результате наклона в сторону света, например). Поэтому для неё желательна опора в виде воткнутого рядом колышка.

    В результате начинается рост побегов на верхней облиственной части. Те побеги, которые появляются не на ‘кроне’, а на стволике, нужно удалять (иначе опять получится куст). По достижении стволиком толщины около 0,5 см опору можно убрать.

    На роль палочек для подпорок очень подходят бамбуковые шампуры (толщиной 3-4 мм и длиной около 30 см). Колышек должен располагается, по отношению к растению, со стороны комнаты или сбоку, чтобы не затенять.

    Мирт – бонсай

    Многие желают иметь миниатюрное деревце мирта в плошке, но до того, как ствол мирта наберет толщину (от 1,5 см и более), даже речи не идет о пересадке в бонсайницы. А весь растительный материал, с которым ведется работа по формированию, называется потенсай.

    Пример такой работы от Юрия Александровича Маркина:

    Бонсай стиль Сокан

    А это уже Потенсай – стиль Sokan “Стволы близнецы”. Используются 2-3-х летние растения, выращенные из укоренённых черенков. Переставлены с зимовки для подготовки к весенней вегетации – обрезка и формирование под стили бонсай. Скелет и стволы первого экземпляра потенсай сформированы в стиле Sokan с наложением лигатуры и растяжек. Высота заготовки в окончательном виде – 28 см:

    Работы по формированию продолжаются. У мирта есть свои тонкости, рассказывает Юрий Александрович – хрупкая древесина и рыхлая кора, хотя, при надломе срастается замечательно.

    Перед всеми манипуляциями я делаю долгий душ, что бы размочить ткани. При отгибании вертикальных и довольно толстеньких веток на угол 90° как бы разминаю приствольный участок между пальцами – мну его, как сустав на пальце руки.

    Далее, начинаю накладывать лигатуру на ствол и завожу проволоку на отгибаемую ветвь. Затем, ветвь вместе с проволокой, обвитой двумя витками, начинаю потихоньку гнуть. Под ветвь можно подставить отвёртку и создать упор в месте изгиба. После отгибания ветви, более чем на 90°, лигатуру перематываю уже с фиксацией ветви в нужном положении.

    Так же, можно выполнить направленный излом, т.е. надломать ветвь и обвить её рафией, а затем наложить лигатуру (главная тонкость – не доломать её совсем при наложении рафии и лигатуры, требуется навык и чуткое тактильное ощущение материала).

    Можно ещё один способ применить, к толстым ветвям. Сделать под веткой, в месте предполагаемого изгиба, вырез полумесяцем, до середины или на 2/3 толщины ветви. Вырез выполняется тонкими участками с юстировкой (отгибанием и уточнением положения ветви в конечном виде), если недостаточно, то снимается ещё тонкий фрагмент с обеих сторон (типа дольками).

    Далее по схеме – обмотка рафией и наложение лигатуры. Если трудно гнуть медную проволоку в изоляции сечением 2,5 мм то, можно наложить две проволоки по 1,5 мм или несколько вместе сложенных проволок ещё меньшего сечения – пример – фото выше (левый нижний угол), бухта проволоки на фото с миртом. Такую проволоку можно использовать как для лигатуры, так и для растяжек.

    Бонсай стиль Икадабуки

    Еще один пример работы по формированию мирта бонсай в стиле Икадабуки от Геннадия Боронина (Genn). Автор так же скромно называет это лишь попыткой формирования: “2 года пытается стать бонсай”. Высота деревца мирта 27- 30 см.

    Все подробности и фотографии в теме Пытаюсь растить бонсай.

    Использованы фотографии и материалы: Ю. А. Маркин (YUM), Borya, Natali, barsuchok, Alexander, П. Карпенков (beomaster), Г. Боронин (Genn).

    Ссылка на основную публикацию