Виноград дерево

Просто о винограде

25 июля, 2018 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области

Фото из сада автора

Идея этой статьи появилась у меня года два назад после душевного разговора с одним из наших покупателей – сердитым пожилым мужчиной. Наблюдая, как он с видом знатока выбирает саженец винограда, я решилась обратиться к нему в надежде получить необходимые мне советы по уходу за этой в высшей степени благородной культурой. В результате на мои робкие вопросы я получила строгие встречные: “Сколько лет выращиваете виноград, сколько сортов имеете и сколько литров вина получается ежегодно?” Подавленная высоким авторитетом действительного члена МОИП с сорокалетним стажем (так представился мой собеседник), прошептала: “Лет восемь…пять сортов…один раз получила превосходный винный уксус (тоже ведь результат!)”. В ответ мужчина развернулся ко мне спиной, кинув напоследок: “Вы – не виноградарь!”. И все мои вопросы растаяли в воздухе…

Немного успокоившись, подумала: “Ну, хорошо, пусть я не виноградарь, и моей целью не является изготовление марочных вин, но я же опытный садовод. Так неужели виноград, который выращивают на планете больше 10 тысяч лет, сложнее в уходе, чем, например, розы или гортензии?”

Да, виноград – культура южная, поэтому я со всем уважением отношусь к учёным и энтузиастам, которые своими испытаниями и многолетним трудом продвинули выращивание винограда до северных широт, до Сибири и Санкт-Петербурга. Опыт по северному виноградарству накоплен колоссальный, издано много книг, в интернете на читателя обрушивается масса часто противоречивой информации. Тут впору растеряться и более опытным садоводам. Но вырастить-то виноград очень хочется!

Поэтому я решила немного “освободить” голову от столь большого авторитарного давления и подойти к проблеме выращивания винограда с другой стороны, одновременно задавая самой себе вопрос: “А нужно ли мне сейчас, в начале освоения культуры, загонять себя в угол идеями о великом урожае и получении большого количества виноматериала?”. Ведь плодовый виноград – это ещё и красивейшая лиана, способная создать эффектные вертикали в саду и украсить любые, даже самые незатейливые строения. Резные листья, причём у каждого сорта они имеют свою оригинальную форму, содержат большой набор витаминов и антиоксидантов. Отвары и настои из них широко используются в лечебных целях и косметологии. Что уж говорить о долме! Я считаю, что самая вкусная долма получается из свежих молодых листьев, сорванных утром с собственного винограда, а не купленных в солёном виде где-нибудь на рынке. А урожай солнечных ягод будет мне наградой от культуры, которой я постараюсь создать максимально подходящие условия в рамках моего сада и возможностей.

Для начала я весьма критично оценила условия, в которых предстояло расти райской ягоде: низкое расположение участка, тяжёлые суглинки, отсутствие естественной ветрозащиты с северной стороны, резкие перепады температуры зимой и малое (по годам) количество снега. Поэтому в выборе сорта я особое внимание уделила зимостойкости, а также способности виноградной лозы хорошо вызреть к зиме (очень важная характеристика!). И, конечно, срок созревания плодов должен быть ранним или суперранним. Но во главу угла я всё-таки поставила болезнеустойчивость. Как известно, у винограда две основные болезни: милдью (ложная мучнистая роса) и оидиум (мучнистая роса). В сырое лето эти болезни распространяются с бешеной скоростью и неустойчивые к ним сорта “сгорают” за считанные дни, несмотря на многочисленные обработки. Что это значит: урожай испорчен безвозвратно, лозы не вызрели, куст ослаб настолько, что его успешная зимовка под вопросом, вы разочарованы и не хотите больше с виноградом связываться. Забегая вперёд, признаюсь, что по этой причине вынуждена была расстаться с такими популярными сортами, как “Ранний Магарача” и “Алёшенькин”. Видимо, эти сорта не для моих условий.

Всем плодовым, а “северному” винограду особенно, чтобы порадовать урожаем и успеть подготовиться к зиме, нужно определённое количество положительных температур в период вегетации. Есть много способов повысить этот показатель. Например, выращивание в теплице или в так называемой пристенной культуре, то есть на шпалерах около южных, юго-восточных и юго-западных стен. Я для себя выбрала последний способ – для теплицы элементарно нет места, а вот южные стены моих дачных строений нуждались в защите от солнца (участок довольно открытый) и некотором украшении, чтобы предстать в более выигрышном свете. Дополнительно замечу, что идея постройки шпалер для винограда была встречена мужской частью родственников с неожиданно большим энтузиазмом. Наконец-то в саду появится что-то съедобное (а то всё цветы да цветы), солидное и престижное, открывающее большие перспективы для многопланового использования!

Вы наверняка заметили, как хорошо себя чувствуют, быстро растут и роскошно цветут плетистые розы и клематисы, когда у них есть удобная, надёжная и просторная опора. Поэтому, ещё до посадки винограда, очень быстро и с вдохновением, на расстоянии 0,5 м от фундамента дома была построена первая виноградная шпалера 1,8 м шириной и 2 м высотой. В течение нескольких лет все южные стены строений обзавелись своими шпалерами. Конструкция шпалер оставалась прежней, а размер зависел от высоты стен, наличия окон и т.д. Самая длинная шпалера – 4 м притеняет летнюю кухню.

Посадка винограда

По всей длине шпалеры, немного не доходя до опор, была вырыта траншея: шириной 0,6 м и глубиной 0,4 м. Причём ширина распределена так: 0,2 м с тыла, 0,4 м перед шпалерой. Нижнюю планку, чтобы не мешала, закрепили уже потом, после посадки. Виноград предпочитает рыхлую, водопроницаемую, “тёплую” почву с нейтральной или слабощелочной реакцией, поэтому делать глубже траншею не стала – на большей глубине корни винограда просто погибнут в сырой, холодной владимирской земле. Траншею заполнила смесью компоста, песка, плодородной (огородной) земли, в отношении 2:1:1. На погонный метр добавила 1 стакан доломитовой муки, 1 л банку золы и половину ведра мелкой щебёнки (можно битый кирпич). Всё перекопала и немного утрамбовала. Далее поверх заполненной траншеи насыпала слоем в 20–25 см вынутую землю (без частиц глины), подмешала ещё немного золы и песка. Корни винограда в полученной высокой гряде хорошо прогреваются и быстро осваивают верхний тёплый слой почвы на всю длину траншеи. Края гряды обычно укрепляю досками или кирпичами, которые в течение дня также аккумулируют тепло, а ночью отдают его корням. Виноград – растение мощное, его кусты размещают с расстоянием не менее 1,5–2 м друг от друга, поэтому около шпалеры шириной 1,8 м посередине посадила только один виноградный саженец. Чтобы вода при поливе лучше приникала к корням по обе стороны от посадочной лунки, на расстоянии 0,5 м вкапываю широкие горшки без дна, наполненные битым кирпичом и щебёнкой.

Теперь можно сажать. Вынимаю виноград из горшка (предпочитаю покупать уже укоренённые годовалые саженцы в контейнерах), заглубляю его в лунке до верхних зелёных ростков. Если черенок слишком длинный (больше 20 см) укладываю саженец с наклоном, засыпаю и поливаю.

После впитывания воды подсыпаю рыхлую смесь земли, песка и компоста, а сверху ещё и золой припудриваю. Вообще, для винограда зола – манна небесная. Это и раскисление, и защита от грибных заболеваний, и так необходимый ему калий.

Формировка

В литературе описаны многие способы формирования виноградного куста. Плодовый виноград в нашей местности перед наступлением зимы снимают с опор и укрывают. Для себя я выбрала бесштамбовый, веерный способ формировки, то есть основа куста состоит из 2–4 многолетних ветвей (рукавов), которые можно, при необходимости, пригнуть без особых усилий.

В первый год после посадки, чтобы усилить корневую систему даю саженцу нарастить хорошую листовую массу. К концу июля уже видно, какие из побегов лучше развиты. Выбираем один или два самых сильных побега – пусть растут дальше. Всю остальную мелочь вырезаем. К концу августа оставленные побеги прищипываем, удаляем с них пасынки. В середине октября обрезаем примерно на 1 м, укрываем. Весной 2–го года удваиваем количество побегов на прошлогодних ветках: выбираем по 2 сильных побега из нижних почек, остальное удаляем. Если зимовка была неудачной, восстанавливаем куст из порослевых побегов. Всё лето ухаживаем за ними, пасынкуем, в конце августа прищипываем – перенаправляем их силы на вызревание древесины и подготовку к зиме. К концу 3–го года на каждом полученном рукаве, на расстоянии 0,5–1,2 м от земли оставляю по два самых толстых побега (будущие лозы). Один побег режу коротко, на 3–4 почки – это и будет сучок замещения, другой длинно, на 8–10 почек – плодовая стрелка.

На следующий год из сучка опять формируем два побега, а плодовую стрелку, после снятия урожая, удаляем. И так каждый год. Чтобы рациональнее использовать площадь шпалеры, плодовые звенья располагаю на разной высоте рукавов. Если ширина и высота шпалеры позволяет, то на рукавах уже повзрослевшего куста можно сформировать несколько плодовых звеньев.

Летние заботы о винограде

Молодые саженцы винограда при отсутствии дождей обязательно поливаю раз в неделю. Более взрослым кустам много полива не требуется, их глубинные корни достанут воду откуда угодно. Но если больше трёх недель стоит жаркая и сухая погода (случается и такое), лучше не доводить до стресса и провести влагозарядный полив. Кладу шланг около вкопанного горшка с камнями и включаю потихоньку воду минут на 20, потом переношу шланг к следующему горшку. Регулярно удаляю сорняки и подсыпаю золу.

Летом побеги винограда растут очень интенсивно, причём со всех частей куста, прибавляя по 10–12 см в день. Если ваша цель – живая изгородь, то можно оставить всё как есть. Я же хочу получить здоровое и красивое плодоносящее растение. Поэтому в начале лета сразу выбираю самые толстые (диаметром 0,7–1 см) и удобно расположенные побеги, которые в следующем году станут лозами, помечаю их цветной ленточкой (я всегда подозревала, что оставленный со времён бурной молодости мешок с лоскутами когда-нибудь пригодится). С них всё лето удаляю пасынки, а в середине августа прищипываю.

Одновременно пасынкую и плодоносящие побеги, затем над гроздью оставляю 8–10 листьев и обрезаю побег. Все недоразвитые и тонкие побеги, вырастающие на рукавах или в основании куста, убираю совсем. Все эти операции достаточно проводить два раза в месяц. На это у меня уходит максимум по 25 минут на каждый куст, причём 15 минут я обрезаю и прищипываю, а 10 минут – любуюсь, как у меня всё аккуратно и красиво получилось, побеги хорошо освещены и не мешают друг другу.

В конце августа вношу комплексное осеннее удобрение, в такой же дозе, что и весеннее. И опять, зола, зола, зола…

По поводу вредителей. Особенно никто в преступлениях замечен не был. Встречается один жучара, из породы долгоносиков – зелёный, с металлическим отливом. Зовётся трубковёрт многоядный, он же – виноградный, берёзовый, грушевый. Скрученные им для потомства листья просто обрываю и сжигаю.

Укрытие на зиму

В конце октября снимаю виноград со шпалеры, и, с учётом возможных страховых случаев, сразу делаю формирующую обрезку на следующий год. При этом я удаляю две трети годового прироста. Никаких сомнений и ужаса, о чем любят писать в литературе, я не испытываю, поскольку давно привыкла кардинально обрезать различные садовые культуры, к примеру, розы и метельчатые гортензии. Беру по очереди рукава и оцениваю состояние побегов на них. Удаляю вместе с частью рукава отплодоносившие стрелки, все невызревшие, побитые заморозками побеги, а также старые ветки, на которых образуются только недоразвитые, тонкие лозы. Им на замену готовлю сильные порослевые побеги.

На рукавах, помимо плодовых звеньев, оставляю, на всякий случай, 2–3 хорошо вызревших побега, обрезанных на 3–4 почки. Если плодовое звено плохо перезимует – выручит кордон из этих коротких лозинок. При обрезке соблюдаю правило: многолетние ветки режу до основания, а на лозах оставляю пенёк в 4–5 см от почки. Соединяю вместе все рукава и побеги, связываю их в один длинный пучок. Опрыскиваю бордоской смесью. Основание куста окучиваю компостом. Далее обматываю побеги лентами из старого нетканого материала для защиты почек от мышей и от высыхания. Прижимаю металлическими дугами полученный кокон, как можно ближе к земле, предварительно подложив под него доски или пластиковые бутылки.

Укрываю сверху двойным слоем 60 г спанбонда и куском рубероида в качестве крыши. И надеюсь на снег.

Весенние заботы о винограде

Примерно с конца апреля освобождаю лозы от укрытия, развязываю. Опрыскиваю любым медьсодержащим препаратом, например, Орданом или Хомом. Вношу под взрослые кусты 0,5 стакана специализированного удобрения для винограда (Флоровит) или любого комплексного удобрения Весна-Лето (под молодые кусты дозу сокращаю в 2 раза). Неглубоко рыхлю, мульчирую компостом (1 ведро), сверху подсыпаю золу. Такого количества питания ему хватит, как минимум, до середины лета. Виноград хоть и наращивает большую листовую массу, но совершенно теряет всякую устойчивость к заболеваниям при избытке удобрений, особенно минерального азота. Опять накрываю виноград одним слоем нетканого материала. Во второй половине мая окончательно поднимаю виноград на шпалеру, побеги равномерно распределяю и подвязываю. Действую очень осторожно, чтобы не повредить молодые ростки. В конце мая, когда уже становится ясно, какие побеги и почки перезимовали, а какие – нет, провожу санитарную и формирующую обрезку: убираю все засохшие и оставленные на всякий случай, лишние лозинки, сразу выламываю ненужные побеги внизу рукавов. Иногда из почки лезут сразу три побега – оставляю один, самый сильный.

Далее опрыскиваю кусты следующим раствором: на 5 л воды беру 0,5 мл (половина ампулы) Циркона и 10 таблеток Алирина. Такую профилактическую обработку от болезней повторяю каждые две недели до сентября.

Моя пятёрка сортов

“Альфа” – гибридная форма американского винограда. Ягода округлая тёмно-фиолетовая, кожица тонкая, плотная. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса с земляничным ароматом. Гроздь 100–150 гр. Созревает в начале сентября. Зимостойкость до -35ºС. Это cорт для начинающих. Стерпит любые эксперименты с обрезкой. Быстро восстанавливается после зимних повреждений. “Монстр рока” по силе роста. Листья широкие, не сильно рассечённые, без опушения – идеальны для долмы. Полностью устойчив к заболеваниям.

“Коринка русская” – бессемянный (кишмиш) сорт очень раннего (начало–середина августа) срока созревания. Ягоды сладкие, золотистые с розовым бочком. Гроздь 180–200 гр. Морозостойкость до -27ºС. В дождливое лето провожу дополнительную обработку препаратом Профит-Голд от милдью.

“Московский устойчивый” (“Скуинь 675”) – созревает в начале сентября. Ягоды мелкие, золотистые с характерным мускатно-ананасным вкусом, сладкие. Гроздь 100–120 гр. Устойчив к болезням. Зимостойкость до -27ºС.

“Эйнсет Сидлис” – ранний сорт кишмиша американской селекции. Розовые ягоды сладкие, с уникальным земляничным ароматом и привкусом, поспевают к середине августа. Съедается на кусте, даже в недозрелом виде. Устойчив к заболеваниям, является эталоном по вызреванию лозы (80–90%). Морозостойкость до -27ºС.

“Августин” (“Плевен устойчивый”) – ранний столовый сорт. Ягоды крупные, золотистые, сладкие даже в дождливое лето. Гроздь 500–800 гр. Устойчив к милдью. Зимостойкость до -24ºС. Этим сортом я заменила в этом году вечно болеющий “Алёшенькин”. Отзывы по “Августину” отличные, причём как от южных садоводов, так и от северных.

И наконец, рецепт долмы

Виноградные листья промыть, отрезать черешки. Положить в широкий таз, залить кипятком, держать 5 минут. Вынуть шумовкой, остудить. Готовим фарш. Отвариваю рис до полуготовности. В качестве мясной основы беру куриное филе и нежирную свиную грудинку или лопатку. Можно и классический вариант: свинина плюс говядина. Вместе с мясом прокручиваю лук и чеснок. Соединяю с рисом. Соль, перец по вкусу. На край виноградного листа кладу немного фарша, загибаю лист с двух сторон и сворачиваю в рулет. Плотно укладываю полученные рулетики в широкую кастрюлю, заливаю оставленной после бланшировки водой. Чтобы долма не всплывала, сверху неё кладу тарелку. После закипания, варить на тихом огне 30–40 минут.

Соус к долме. В моей семье никто на диете не сидит, поэтому соус готовлю довольно калорийный: 100 гр майонеза смешиваю с 200 гр 10–15% сметаны. Немного солю. В смесь добавляю мелко порубленный чеснок, много кинзы, укроп и базилик. Приятного аппетита, крепкого здоровья и удачи!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Виноград это ягода или фрукт — как правильно называть и как выращивать виноград (110 фото)

Фрукты и ягоды » Виноград

Этимологическое отнесение некоторых культур к фруктам, ягодам или овощам не всегда совпадает с внешними характеристиками. Например, по этой причине помидор и арбуз относятся к ягодам. Определить, виноград это фрукт или ягода, можно по типу роста растения и виду Плодов

Этимологические признаки винограда

К чему относят виноград — к фруктам или ягодам

Терминология вида плода происходит от типа роста ягоды и фрукта, а также их размера.

Фрукт — сочная съедобная составляющая растения с твердой кожицей, плотной мякотью и одной или несколькими косточками. Имеет крупные или средние размеры. Фруктовая часть образуется из соцветия.

К сведению! Если вспомнить, что виноградный плод имеет мягкую начинку или много жидкого сока, к фруктам его никак отнести нельзя.

Ягоды формируются из соцветия и цветового ложа. Здесь присутствуют неплотная, богатая соком мякоть, много косточек и тонкая кожица. Размер плода мелкий. Без сомнения, виноград — это ягода.

Что собой представляет виноград, это ягода или фрукт

У овоща плоды и другие части могут быть съедобными, они без сладковатого привкуса, который присущ фруктам и ягодам.

Важно! В ботаническом описании ягода является подвидом фрукта. Различия в строении и размере привели к разделению этих понятий. Отсюда путаница в понятиях, что такое плод винограда — фрукт это или ягода.

В чем разница

Виноград — многолетнее низкорослое плодоносящее растение, требующее ухода.

Виноградный плод это — ягоды шаровидной удлиненной и изогнутой формы размером от 10 до 45 мм. Они собраны в грозди, которые могут быть весом до нескольких килограммов. Сок преимущественно бесцветный, в редких случаях красный.

Вкус у созревшей ягоды сладкий, может присутствовать легкая кислинка. Селекционеры стараются выводить новые сорта с интересными привкусами. Это могут быть мускатный, карамельный, пасленовый, изабельный, молочный оттенки вкуса.

В зависимости от характеристик винограда его можно использовать в разных целях. Растение выращивают для изготовления вина, сока, изюма, употребления в пищу, виноградной лозой украшают беседки, заборы, здания.

Виноградная лоза эффектно украсит любую беседку

Большая часть сортов имеет средиземноморское происхождение. Отдельные виды выведены в США. Все сорта можно разделить на виды.

• Технические. Созданы для производственных целей. Сок и вино делают из них. Ягоды мелкие с большим процентом сока.
• Столовые. Сорта с хорошими вкусовыми качествами, они требовательны к уходу.
• Универсальные. Походят для употребления в сыром виде и для изготовления вина.
• Кишмишные. Благодаря своей безсемянности используются для сушки изюма.

Обратите внимание! По срокам вегетации различают раннеспелые, среднеспелые и позднего срока сбора урожая.

История возникновения

Выращивание этой культуры начали еще за три с половиной тысячи лет до нашей эры. Подтверждают это археологи, которые во время раскопок обнаружили изображения в старых храмах Египта. Греция также преуспевала в виноградарстве. Еще во времена Гомера был широко известный культ бога Диониса.

В те времена, когда закончился ледниковый период, и на планете появились материки с теплым климатом, виноград был разделен на три группы:

• европейско-азиатская;
• восточно-азиатская;
• американская.

На сегодняшний день в природе существует около шестисот различных сортов этой культуры. Всего лишь десять процентов используют для получения плодов. Некоторые из них служат подвоем. Каждому из видов винограда приходится приспосабливаться к местности, в которой он произрастает. Растение стали морозоустойчивыми, некоторые из них переносят высокую влажность или засуху, зависимо от региона. Приобретают иммунитет к заболеваниям и вредителям.

В последние времена человек своими действиями угнетает некоторые из видов и приводит к их отмиранию. При перевозке сортов из Америки в Европу были завезены и новые заболевания винограда, такие как милдью, оидиум. Также привезен и новый вредитель – филлоксера. Из-за этого многие растения погибли.

Дионис и виноград

Селекционеры вывели новые сорта, которые комфортно себя чувствуют не только в южных, но и в северных, а также в экваториальных странах. В некоторых местностях виноград выращивают в теплице. На Руси начали выращивать культуру намного позднее, приблизительно в XVI-XVII веках. Первые виноградники появились в таких городах, как Путивль, Астрахань, Киев. Благодаря академику Палласу, в 1828 году при Никитинском суду было открыто Магарачское училище виноградарства и виноделия.

Во времена первой отечественной войны виноградники в России пришли в упадок. Во время Великой Отечественной войны большая их часть была уничтожена. В наши дни из всех известных виноградников остались только Массандра и Абрау-Дюрсо, которые уцелели чудесным образом в неблагоприятные дни.

Каким бывает виноград: разновидности ягод

В результате многолетней работы специалистов было получено множество сортов винограда. Они различаются по цвету, форме и размеру ягод, силе роста куста и срокам созревания.

Отличия по цветам

Есть два основных цвета — белый и черный. На практике, в зависимости от сорта и зоны произрастания, оттенок ягод может быть разнообразным. Встречаются такие цвета: фиолетовый, розовый, малиновый, черный, синий, желтый, оранжевый, зеленый.

К сведению! Родоначальником вида был фиолетовый виноград. В результате мутации растение утратило ген темного оттенка. Отсюда началось распространение белых сортов культуры. По мере того, как ягоды будут поспевать, их оттенок меняется.

По срокам созревания

В зависимости от сорта и местности произрастания виноград имеет различный период созревания.

• Сверхранние сорта — 95-105 дней. Первый урожай можно пробовать уже в середине июля.
• Очень ранние, ранние виды — 105-120 дней. Плоды созревают в 1-3 декаде августа.
• Формы среднеранних, средних сроков созревания — 120-135 дней. Урожай снимают в первой декаде сентября.
• Сорта поздних сроков созревания — 135-150 дней. Грозди срезают в начале октября, в зоне рискованного земледелия такие сорта могут не вызреть.

Обратите внимание! Сроки созревания во многом зависят от погодных условий. При затяжной зиме и холодном лете плоды не набирают нужное количество сахара.

Белый виноград произошел от синего

Что такое соцветия и почему они образуются

Цветковые растения расселились по всей планете благодаря двум приспособлениям – цветку и семени. Цветок явился защитой для завязи и средством привлечения насекомых для перекрестного оплодотворения. Семена стали эффективной защитой для зародыша растения, который получил возможность прорастать только при попадании в благоприятную среду.

Растения, чаще всего, опыляются насекомыми.

Эволюционно цветок развился из верхней части побега с листьями, поэтому он представляет собой совокупность листьев, потерявших способность к фотосинтезу. В процессе отбора они дифференцировались по функциям, образовав сложный и эффективный орган размножения.

После того как цветковые растения распространились по планете, их эволюция пошла по двум направлениям. Одно из них – это увеличение размеров цветка и усложнение его строения. Другое направление не повлекло за собой изменений в отдельном цветке, но мелкие цветы стали располагаться очень компактно, образуя единое соцветие, которое воспринималось опылителями как один большой цветок.

Для ветроопыляемых растений соцветие стало фактором повышения концентрации пыльцы в воздухе. У них соцветия чаще всего принимают форму кисти. Это не случайно. Кисть представляет собой сочетание компактности, что позволяет поддерживать высокий уровень концентрации пыльцы, и рыхлости, что не создает больших препятствий при переносе этой пыльцы. В результате создаются благоприятные условия для максимально возможного опыления не одного, а многих соцветий.

Особенности выращивания виноградной лозы

Растение нормально вызревает в теплой климатической полосе. В более холодных зонах соцветия будут расцветать и плодоносить позже, требуется высадка в теплицах. Чтобы не искать опылитель, предпочтительно брать обоеполую форму.

Размножение проводят черенками, прививками или отводками от старого куста. Культура не требовательна к поливу. Взрослый куст поливают теплой водой несколько раз за сезон, молодой саженец каждую неделю. Чтобы исключить болезни, обрызгивают фунгицидами и инсектицидами. Для правильного роста, лозу закрепляют на опоре. Осенью, после листопада, производят формирующую обрезку куста и укрывают его на зиму.

Таким образом, виноград — это особая культура, не похожая на фрукты и овощи. Для него характерны особые условия произрастания и правила ухода, которые необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы получить богатый урожай за сезон.

Уход в процессе цветения

За растением нужно хорошо ухаживать

Когда виноград цветет, растению важно обеспечить надлежащий уход

Прищипка побегов

Стадия бутонизации виноградной лозы совпадает с периодом активного роста зеленых побегов. При обнаружении сброшенных растением колпачков плодоносные побеги необходимо прищипнуть одним из возможных способов:

• Путем жесткой прищипки. Если у виноградных кустов большой прирост, сортовая разновидность склонна к осыпанию цветков и горошению либо растение имеет женский тип соцветия, удаляют часть побега, оставляя не больше 5-8 крупных листов над соцветием.
• Методом мягкой прищипки, когда удаляют только коронку с 2 листочками.

Прищипка виноградных побегов на стадии формирования и раскрытия соцветий затормаживает растение в росте на 2 недели, что обеспечивает культуру лучшим питанием и способствует формированию большего количества ягод, увеличивая общий вес грозди на 20%.

Во время бутонизации виноградной лозы требуется оптимальная температура от 17°С и умеренная засуха. При таких климатических условиях опыление и образование завязей происходит успешно. При недостаточной влажности и пересыхании, равно как и при дождевой и холодной погоде, цветет виноград и опыляется менее эффективно, нередко сбрасывает соцветия и завязи, приводя к горошению.

При неблагоприятных климатических условиях проводят дополнительное искусственное опыление:

• из фанеры делают 2 лопатки, на которые приклеивают мех, обычно кроличий,
• касаниями меха с обеих сторон 10-20 цветков одновременно набирают пыльцу с соцветий сортов-опылителей и переносят на оплодотворяемые цветки, периодически избавляясь от стерильной пыльцы, оббивая лопатки друг об друга.

Цветущий виноград опыляют по сухим соцветиям после спада утренней росы во временной интервал между 07.00 и 09.00 либо после высыхания дождевых капель. При неблагоприятных климатических условиях процедуру повторяют не менее 2-3 раз. Это позволяет повысить урожай ягод на 15-30%.

Искусственное опыление во время цветения винограда на обоеполых сортовых разновидностях при благоприятных климатических условия возможно провести путем простого встряхивания каркасов (проволоки), на которых держится лоза. Частота процедуры — 2-3 раза за короткую фазу раскрытия бутонов. Механическое встряхивания пыльцы допустимо заменить действием на нее слабого воздушного потока, направленного из опылителя на расстояние не менее 0,5-0,8 м от растения.

Качество опыления проверяют в конце стадии цветения при помощи лупы, выявляя в виноградных соцветиях бурые рыльца.

Формирование соцветий

У сортовых разновидностей, плодоносящих крупными гроздями, вручную удаляют лишние грозди, оставляя только самую перспективную, что избавляет растение от чрезмерной нагрузки.

В период цветения винограда качество гроздей повышают путем внесения удобряющих комплексов. Это делают по прошествии 4-6 суток после появления первых распустившихся соцветий. Среди подходящих удобрений — составы, содержащие калий, азот и бор.

Ряд стимулирующих бутонизацию препаратов повышает раскрытие бутонов. Опрыскивание стимуляторами проводят в фазе обильного раскрытия соцветий. В качестве стимуляторов часто используют дисперсную серу. Ею в утренние часы опыляют соцветия на расстоянии 1 м от шпалеры.

Полезные свойства

Виноградную ягоду любят не только за их изумительные вкусовые качества, но и благодаря полезным свойствам. В состав плода входит большинство витаминов и минералов, которые необходимы организму для полноценного развития. Виноград прекрасно укрепляет иммунную систему, а так же оказывает тонизирующее влияние на весь организм. Ягода в своем составе имеет глюкозу, клетчатку, витамин В и С, а также 15 органических кислот. В ходе медицинских исследований доказано, что виноград позитивно влияет на костный мозг. Улучшает работу внутренних органов, участвует в обмене веществ, обогащает организм калием. Выпитый стакан сока, обеспечивает организм взрослого человека суточной нормой витамина группы В.

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Как сажать виноград, уход и болезни винограда

Виноградом, выращенным в Подмосковье, на Урале или в суровой Сибири, сегодня сложно удивить даже начинающего садовода. Зная, как сажать виноград, и выбрав для культивации сорта, оптимальные для местных климатических условий, вырастить эту южную ягоду способен, при должном уходе за растениями, практически любой дачник. Рассмотрим основные правила посадки и ухода за виноградом, и изучим “ассортимент” сортов, наиболее подходящих для выращивания в России.

Виноград: посадка и уход

В среде садоводов, выращивающих виноград в Подмосковье, традиционной популярностью пользуются хорошо зарекомендовавшие себя “северные” сорта – Декоративный, Мичуринский, Русский ранний, Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода и Коринка русская. Для юга средней полосы России идеально подходят сорта Кардинал, Мадлен Анжевин и Мускат Московский, а сибирских растениеводов неизменно радуют достойным урожаем Томич, Катыр, Обской, Буратино, Сеянец Шарова и Сибирская черемушка. При этом во всех регионах посадка и уход за виноградом осуществляются примерно одинаково:

Садим виноград

Высаживать виноград лучше всего осенью, сразу по окончании сбора урожая; однако не возбраняется “заселять” на участок саженцы винограда весной или даже в июне. Во второй половине апреля – первой половине мая высаживаются однолетние одревесневшие саженцы, а в конце мая-начале июня – зеленые вегетирующие.

Для такого прихотливого растения, как виноград, посадка и уход начинаются с правильного выбора его будущего “места жительства”. Оптимальными местами в данном случае являются южная, юго-западная и западная стороны дома или других расположенных на участке строений. Не стоит размещать виноградные грядки в низинах, а также – близко к крупным деревьям и массивным зеленым насаждениям.

Порядок действий при посадке винограда заключается в следующем:

1. – За пару сезонов до посадки удобрите почву на месте будущего виноградника смесью торфа, извести и навоза. Если грунт недостаточно плодороден, произведите его подкормку калийной солью.

2. За 5-7 дней до посадки начинайте выносить саженцы на открытый воздух, чтобы они адаптировались к новым климатическим условиям.

3. Прежде чем садить виноград, обрежьте с саженцев лишние побеги и подрежьте у кустов корни.

4. Выкопайте под саженцы ямки; оборудуйте в углублениях дренаж и вбейте по центру посадочные колышки.

5. Расставьте саженцы в лунки и прочно привяжите растения к кольям.

6. Засыпьте свободное пространство ямок землей и тщательно уплотните грунт.

7. Полейте землю у виноградных корней розовым раствором марганцовки.

Правила эффективного ухода

Уход за виноградом предполагает осуществление садоводом обширного комплекса полезных мероприятий:

• – Полив винограда. Хотя виноград и отличается высокой засухоустойчивостью, как и все другие растения, он нуждается во влаге. Умеренный (!) полив особенно необходим растениям в период созревания ягод; когда же плоды начнут наливаться соком, интенсивность увлажнения почвы следует сократить, иначе виноград может вызреть недостаточно сладким.
• – Борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Болезни винограда или поражение растений вредителями способны обернуться не только нерезультативностью урожая, но и масштабной гибелью лоз. Регулярная профилактика здоровья виноградника и оперативные меры по лечению заболевших растений являются важнейшей гарантией успешности выращивания винограда.
• – Подвязка лоз. Производится при высадке саженцев и ежегодно весной, после снятия с лозы зимнего укрытия. Подвязка винограда направлена на формирование здоровой лозы и оптимальное обеспечение доступа к растениям солнечного света и воздушной вентиляции.

• – Подкормка растений. Винограду требуется подкормка на третьем-четвертом году его жизни. Дополнительные мероприятия осуществляются по мере возникновения в них необходимости; например, в случае болезни растений или при низкой плодородности почвы под виноградником.
• – Черенкование, пасынкование и обрезка винограда. Такие меры способствуют правильному формированию виноградной лозы, качественному питанию растений и полноценному созреванию ягод. Кроме того, благодаря систематическим обрезке и пасынкованию винограда существенно оптимизируются условия профилактики и борьбы с болезнями и вредителями.
• – Укрытие лозы на зиму, весеннее освобождение виноградника от укрытия и т.д.

Выращивание и содержание собственного виноградника – занятие хлопотное, но невероятно увлекательное и благодарное. Ухаживайте за своим садом – и он ежегодно будет радовать вас по-настоящему рекордными и удивительно вкусными урожаями!

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Все этапы выращивания винограда от А до Я

Выращивание винограда ― сложный, но интересный процесс, требующий определенных знаний. Ведь, чтобы насладиться вкусными ягодами, недостаточно просто воткнуть черенок в землю и периодически поливать ― важно познакомиться с потребностями культуры и заботится о ней в соответствии с рекомендациями.

Выбор места

Место выращивания винограда во многом определяет количество и качество урожая: освещение влияет на сроки созревания ягод и их сахаристость, движение воздушных масс отражается на иммунитете кустов, почва предопределяет скорость роста и развития растений.

На участке

Южная часть участка возле хозяйственных построек ― лучший выбор места для разбивки виноградника. Однако не следует высаживать растения вплотную к строениям ― лучше отступить хотя бы 1,5 м. Также стоит избегать высоких деревьев ― они будут затенять культуру и забирать питательные вещества.

Немаловажным критерием выбора места является грунт. Желательно, чтобы почва была черноземной, супесчаной, каменистой или суглинистой. При высадке кустов необходимо придерживаться схемы― между кустами следует делать шаг в 2-3 м, между рядами ― в 1,5-2 м.

На балконе

Выращивание культуры на балконе предполагает ее высадку в керамические либо деревянные емкости не менее 40-60 см в высоту. Для посадки кустов рекомендуется использовать землесмесь из субстрата для комнатных растений и песка (1:1).

Главной особенностью такого способа является необходимость заранее задать направление движения лозы в пространстве ― установить специальную конструкцию, по которой побеги будут подниматься. Также метод отличается от традиционного укрытием лоз на зиму: закутывать горшки необходимо со всех сторон (даже снизу).

В теплице

Посадка винограда в теплицы особенно актуальна для средних широт и северных регионов. Для нее предпочтительно использовать черенки либо саженцы ранних или ультраранних сортов. Такой тип выращивания позволяет получать урожай раньше и в большем количестве, защищать кусты от влияния неблагоприятных факторов, экономить на их обработке. Для этого достаточно просто создать растениям оптимальные условия. Температура в теплице должна быть на уровне 18°С, почва около 23°С, а влажность в районе 75%.

Сроки по временам года

Виноград можно высаживать весной и осенью. При этом у каждого варианта существуют свои особенности, достоинства и недостатки.

Весна

К весенней процедуре следует приступать до начала сокодвижения ― в начале апреля, когда:

• почва прогреется до 12-15°С;
• температура воздуха достигнет отметки в 15-18°С.

Основными преимуществами посадки в это время года считаются:

• высокая степень приживаемости;
• быстрая адаптация;
• низкая вероятность повреждения корней грызунами;
• большее количество времени для подготовки растений к зимовке.

Осень

Осенью посадка проводится с конца сентября до середины октября. В это время особенно важно тщательно отбирать посадочный материал ― стоит оставлять только здоровые и сильные растения.

Главным преимуществом осени является большой выбор саженцев и их доступность. Кроме того, частые осадки позволяют тратить меньше времени и средств на полив, а погодные условия отлично закаляют молодые растения. К минусам проведения процедуры в этот сезон относится непредсказуемость погоды, чреватая вымерзанием лоз.

Посадочный материал

В зависимости от используемого материала, посадка винограда проходит по-разному. Для нее могут быть использованы саженцы, черенки и семена.

Саженцы

Саженцы винограда бывают двух видов ― вегетативные и одревесневшие.

Яму для высаживания побегов необходимо готовить заранее:

• выкопать;
• выложить дренаж;
• внести удобрения;
• дать отстояться не менее месяца.

Затем нужно сформировать в ее центре горку из субстрата, поместить туда растение, расправить корешки и присыпать землей. После проведения процедуры молодые кустики нужно обильно полить и накрыть картонными коробками с прорезями в верхней части на 2-2,5 недели.

Черенки

Заготовка черенков проводится во время осенней обрезки. Главное условие ― выбирать для этого крепкие здоровые побеги, толщиной не менее 0,5 см и длиной более 50 см. Затем будущие растения подготавливаются к хранению и помещаются в погреб или холодильник до весны.

Перед высаживанием их нужно подготовить: промыть, обрезать, замачивают в воде на несколько суток, а затем проращивают. После появления корней и наступления подходящих условий, черенки высаживаются на постоянное место.

Семена

Семена винограда можно не только купить, но и получить самостоятельно. Для этого потребуются сочные крупные зрелые ягоды:

1. Извлечь косточки.
2. Промыть.
3. Стратифицировать.
4. Поместить на влажную марлю или салфетку для проращивания.

После появления корешков, материал можно высеивать. Сильно заглублять его не нужно ― достаточно 1,5-2 см. После посадки следует содержать семена в тепличных условиях. В открытый грунт их рекомендуется перемещать по достижению 20-30 см в высоту.

Прививки

Прививка винограда заключается в сращивании лоз разных сортов. Таким образом процедура позволяет менять генетические свойства отдельно взятого растения, например:

• увеличивать урожайность;
• сокращать срок созревания;
• улучшать сортовые характеристики.

Главным преимуществом прививки является возможность замены сорта без необходимости выращивать новое растение.

Классификация

Прививка может быть выполнена разными способами. Они классифицируются по стадии развития используемых для этого привоя и подвоя.

Время проведения процедуры

Процедура может проводиться в любое время года, однако в каждый период к ней существуют свои требования.

Весна

Весна― лучшее время для проведения прививки: интенсивное сокодвижение помогает черенкам приживаться быстрее. К процедуре рекомендуется приступать в конце апреля-начале мая, когда воздух прогреется до 15°С. Черенки для нее следует заготавливать с осени.

Лето

Летом прививку проводят в конце июня-начале июля: в этот период сокодвижение еще сохраняется сильным. Оптимальные условия:

• температура ― 25°С;
• отсутствие осадков;
• наличие солнца.

Осень

К прививке осенью можно приступать сразу после обрезки, но до того, как столбик термометра опустится ниже 15°С. Это оптимальное время для проведения процедуры на старых кустах, которые имеют развитую корневую систему. Черенки следует использовать свежие, предварительно вымоченные в стимуляторе роста.

Зима

Зимой можно прививать только одно- или двухлетние растения. Процедура носит название настольной, т.к. проводится в комнатных условиях в январе-марте. Черенки для нее заготавливаются с осени. После привоя кусты содержатся в тепличных условиях, а затем высаживаются в открытый грунт.

Основные способы

Существует несколько основных технологий прививки винограда.

Обрезка

Обрезка позволяет правильно формировать и омолаживать растения, повышать урожайность и морозостойкость, а также положительно влияет на вкусовые качества ягод. У винограда следует обрезать:

• рукава ― многолетние побеги длиной более 35 см;
• лозы ― вьющиеся части куста;
• плодовые побеги ― веточки, растущие из почек.

Процедура может проводиться в любое время года:

1. Весной до начала сокодвижения, чтобы не спровоцировать сильный плач лозы.
2. Летом – в течение всех трех месяцев, включает в себя:

• • пасынкование;
  • чеканку;
  • прореживание.

1. Осенью после сбора урожая.
2. Зимой (только в регионах с теплыми зимами).

Удобрение и обработка

Виноград нуждается в регулярных подкормках: на каждой стадии развития ему требуются разные питательные вещества.

Обработка растений заключается в использовании специальных препаратов, а также в проведении особых агротехнических процедур, и направлена на борьбу с болезнями и вредителями.

Весной она проводится в 5 этапов: во время снятия укрытия, при набухании и распускании почек, в процессе бутонизации и цветения. В этот период основная цель обработки ― предотвратить заражение оидиумом, милдью, пятнистостями, клещами и листоверткой.

Летом кусты следует обрабатывать дважды: когда ягоды станут размером с горошину, и когда грозди начнут смыкаться. Эти процедуры выполняются лишь при наличии какого-либо заражения. Осенняя обработка ― этап подготовки к зимовке. Она направлена на профилактику болезней, а также на уничтожение грибков и насекомых, зимующих в почве и коре.

Видео

В этом видео автор рассказывает нам о своем опыте в выращивании винограда и указывает на главные ошибки начинающих виноделов.

Всё, что нужно знать об уходе за виноградом на 2 год после посадки

Добавить в избранное

Все молодые культуры нуждаются в повышенном внимании со стороны растениевода, особенно если речь идёт о плодоносящих разновидностях садовой растительности. Виноград нельзя назвать капризным растением, но в то же время важно знать об особенностях ухода за ним, причём не только в первый год его культивирования на участке. Как же организовать уход за кустами начиная со второго года выращивания и что именно стоит знать об основных агротехнических мероприятиях по отношению к двулетним растениям — об этом далее.

• Особенности ухода за виноградной лозой на второй год после посадки
  • Полив и подкормка
  • Формирование и обрезка
    • Видео: Формировка двухлетнего куста винограда
    • Прищипывание побегов
  • Обламывание побегов винограда
  • Пасынкование
  • Чеканка
  • Укрытие на зиму

Особенности ухода за виноградной лозой на второй год после посадки

Двухлетние саженцы винограда требуют к себе достаточно много внимания, но основные агротехнические мероприятия при уходе за кустами сводятся к стандартным действиям: поливу, подкормке, обрезке, формированию лозы, пасынкованию, чеканке. Кроме того, стоит учитывать и особенности организации зимнего укрытия.

Полив и подкормка

Регулярное увлажнение субстрата и насыщение почвы питательными элементами — важная составляющая ухода на любом этапе выращивания виноградных кустов. Однако, в первые 2 года после посадки, этим мероприятиям стоит уделить повышенное внимание, с обязательным учётом интенсивности всех происходящих внутри винограда процессов. Недостаток влаги отрицательно скажется на вызревании и урожайности лозы, в то время как отсутствие фосфора, калия и других минералов приведёт к нарушению обменных процессов внутри растения, измельчению винограда и снижению общей урожайности куста.

Неподходящим временем для полива заслужено считается время цветения винограда и 2-3 недели до уборки урожая. Переувлажнение субстрата на этих этапах может привести к осыпанию завязей и уже сформировавшихся виноградин. Активно поливать двухлетний виноград рекомендуется, начиная с завязывания плодов и до достижения ими максимального размера. В среднем почву под кустами увлажняют 2-3 раза в месяц, стараясь пропитать землю влагой на глубину не меньше 40 см. При неглубоком поливе у растения появятся поверхностные корни, страдающие от жары летом и сильно подмерзающие с наступлением зимы. Начинать поливы растений лучше с конца апреля, не дожидаясь сильной засухи. Так виноград сможет сформировать намного больше зелёных побегов.

Подкормка двухлетнего куста комплексными минеральными удобрениями необходима для нормального роста и развития побегов. Выбор конкретного питательного состава зависит от стадии роста культуры. Так, во время стремительного развития лозы ранней весной, растения полезно подкормить азотосодержащими веществами, а вот в период формирования цветов и ягод его лучше заменить фосфором и калием, внося под растения суперфосфатные и калийные удобрения.

Основная подкормка двухлетнего растения проводится осенью, в процессе мульчирования кустов для их защиты перед зимними морозами. В качестве питательных составов на 1 м² насаждений используют 7-8 кг перепревшего навоза и 100 г просеянной золы, заделывая удобрения на глубину 60–70 см. В процессе созревания ягод полезно провести 2 внекорневые подкормки с применением смеси пищевой соды (10 г), калийной соли (10 г) и йода (4 мл), разведённых в ведре чистой воды. Спустя неделю опрыскивания повторяют, с применением уже другой рабочей смеси: 3 г борной кислоты нужно растворить в 100 мл воды, а затем добавить 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли и 1 г марганцовки. После смешивания все ингредиенты растворяют в 10 л воды и заливают в пульверизатор для дальнейшего опрыскивания винограда.

Формирование и обрезка

Первая обрезка двухлетнего винограда выполняется во второй половине апреля или в начале мая, после раскрытия кустов и их очистки от земли. Если саженец хорошо перенёс зиму и все глазки уцелели, в скором времени на двух прошлогодних лозах начнут развиваться восемь зелёных побегов, количество которых необходимо сразу же уменьшить вдвое. В ходе развития основных побегов удалению подлежат все побеги, развивающиеся из почек замещения, затем прищипываются пасынки (на уровне второго-третьего листа) и срезаются все соцветия. Осенью рукава первого порядка снова укорачивают, оставляя на каждом 2 самые нижние почки, а затем пригибают к земле и накрывают защитным укрытием, стараясь защитить от предстоящих морозов.

Видео: Формировка двухлетнего куста винограда

Летом, в процессе развития хрупких ростков, с лозой нужно обходиться крайне аккуратно, стараясь не сломать хрупкие ветки. Чтобы куст приобрёл веерообразную форму их лишь слегка пригибают к земле, попутно выламывая все выросшие из земли побеги.

Прищипывание побегов

Данный приём даёт возможность ограничить рост веток и перенаправить поток питательных веществ в тканях от побегов к соцветиям. Процедура прищипывания проводится следующим образом: за 2-3 дня до цветения винограда, верхушки веток длиной 20–25 см укорачивают на 1-2 листа.

Обламывание побегов винограда

Обламывание побегов является одной из самых важных процедур по нормированию куста и оптимальному распределению нагрузки по рукавам. Её проводят ежегодно, в самом начале вегетационного периода, оставляя только самые крупные скелетные ветки, позволяющие сформировать прочный каркас виноградного куста. Удалению (обламыванию) подлежат побеги, достигшие длины 3–5 см, особенно слабые, бесплодные и побеги-двойники.

В первый раз побеги обламывают в средине весны, сразу после появления на кустах соцветий и усиков. Если же первыми на побегах появляются именно усики, то соцветий на них уже не дождаться, а значит и плодоносить такие ветки не будут. Как только ягоды завяжутся, можно повторить процедуру, избавляясь от всех слабых и порослевых побегов. Начинать обломку лучше с нижних ярусов, постепенно перемещаясь на рукава и сучки. Сам процесс несложен: достаточно просто нажать пальцем на основание ветки.

Пасынкование

В процессе вегетации винограда на зелёных ветках текущего года формируются пасынки — побеги второго порядка, появляющиеся в пазухах листьев основных экземпляров. Чтобы они не отнимали питание у крепких плодоносящих веток и не загущали кусты, их нужно удалять. Выполнять данное действие можно в течение всего вегетационного периода, учитывая при этом силу роста виноградного куста, вид формировки, тип шпалеры и нагрузку на побеги. Для столовых сортов культуры обычно достаточно одной грозди на побег, в то время как технические разновидности хорошо чувствуют себя и при нагрузке в 2-3 грозди на ветку.

Чеканка

Чеканка винограда проводится с целью улучшения вызревания лозы и ускорения созревания плодов на винограде поздних сортов. В ходе выполнения процедуры удалению подлежит верхний отрезок лозы, длинной 30–50 см, а чтобы выбрать наиболее подходящее время — важно обращать внимание на внешний вид веток: лучше всего дождаться выпрямления верхушек, что свидетельствует о конце вегетационного периода и потере побегами тургора.

Нередко, в течение одного вегетационного периода чеканку приходится выполнять 2-3 раза: в начале удаляя сам побег, а затем и его пасынки. В последний раз обрезку проводят в августе или в сентябре, в ходе подготовки кустов к зимнему сезону. Спешить в этом деле не стоит, поскольку ранняя и сильная чеканка способна не только спровоцировать буйный рост пасынков, но и пробудить основные почки следующего года, что отрицательно скажется на урожайности винограда.

Укрытие на зиму

В южных регионах Российской Федерации, неукрывные морозостойкие сорта винограда вполне могут обойтись без укрытия на зиму, но вот на территории средней полосы и, тем более, северных областей — без зимней защиты обойтись не удастся. Поздней осенью, вскоре после плановой обрезки лозы, её снимают со шпалер и укладывают на землю, в заранее организованные лунки с деревянными поддонами на дне. Как только грунт начнёт подмерзать, виноград мульчируют песком, а сверху укрывают лапником или искусственным спанбондом. При выращивании винограда в регионах крайнего севера, над слоем мульчи дополнительно устанавливают дуги с плёночным укрытием. Хорошо, если плёнку можно будет снимать для проветривания винограда в тёплые дни. Ветви неукрывных виноградных сортов можно просто снять со шпалер и пригнуть к земле, при необходимости мульчируя лозу опилками или лапником.

С приходом устойчивого весеннего тепла (примерно в средине апреля), все накрытые кусты постепенно раскрывают, но сам укрывной материал не обязательно сразу же убирать на хранение. Если оставить его рядом с виноградными кустами, в случае возвратных заморозков можно будет быстро вернуть укрытие на место, предупреждая промерзание лозы.

Уход за виноградом второго года выращивания нельзя назвать слишком сложной задачей, особенно, если внимательно разобраться во всех нюансах основных действий. Полив, подкормку или обрезку растений вполне можно выполнять без серьёзных физических затрат, а дальнейшее развитие двухлетних кустов и обильность будущих урожаев станут хорошим вознаграждением приложенных усилий.