Говорушка ворончатая: как принимать, полезные свойства и возможный вред от гриба, фото и описание Clitocybe Gibba

Говорушки

Похожие статьи

Свинушка тонкая

Чешуйчатка травяная

• Тэги
• Грибы на букву Г

• 1 Общая информация о грибе
• 2 Характеристики гриба говорушка
  • 2.1 Шляпка
  • 2.2 Мякоть
  • 2.3 Ножка
• 3 Где растут говорушки
• 4 Когда появляются говорушки
• 5 Съедобность говорушки
• 6 Виды гриба говорушка
  • 6.1 Говорушка подогнутая (Clitocybe geotropa)
  • 6.2 Говорушка ворончатая (Clitocybe gibba)
  • 6.3 Говорушка пахучая (Clitocybe odora)
  • 6.4 Говорушка снежная, или припудренная (Clitocybe pruinsa)
  • 6.5 Говорушка желобчатая, или сероватая (Clitocybe vibecina)
• 7 Ядовитые и несъедобные виды гриба говорушка
  • 7.1 Говорушка белёсая, или беловатая (Clitocybe candicans)
  • 7.2 Говорушка просвечивающая или говорушка диатрета, или говорушка чашевидная (Clitocybe diatreta)
  • 7.3 Говорушка бледноокрашенная (Clitocybe metachroa)
  • 7.4 Говорушка дымчатая (Clitocybe nebularis)
  • 7.5 Говорушка листолюбивая, восковатая, или сероватая (Clitocybe phyllophila)
  • 7.6 Говорушка красноватая, или бороздчатая (Clitocybe rivulosa)
• 8 Выращивание говорушек в домашних условиях
• 9 Калорийность гриба говорушка
• 10 Интересные факты о грибе

Общая информация о грибе

Говорушка или клитоцибе относится к роу шляпочных грибов семейства рядовковых (Tricholomataceae). Часто говорушками называют грибы из других родов, которые напоминают их внешне, например, из родов Lepista и Leucopaxillus.

Характеристики гриба говорушка

Шляпка

Шляпка у говорушки крупная, мясистая, диаметр достигает 15 см. У молодого гриба она полушаровидной формы, затем уплощается и становится слегка вдавленной. Цвет у шляпки пепельный с желтым оттенком. По краям она светлее.

Мякоть

Мякоть белого цвета с плотной структурой, по мере взросления гриба становится рыхлой. Аромат приятный, фруктово-цветочный, усиливается во время отваривания гриба.

Ножка

Ножка говорушки толстая, булавовидная или цилиндрическая. Высота достигает 8 см, толщина примерно 3 см.

Где растут говорушки

Растут говорушки группами, образуя кольца, в лиственных, хвойных и смешанных лесах. Также встречаются на опушках, лугах, в садах и парках.

Когда появляются говорушки

Сезон роста говорушки начинается с конца лета и продолжается до поздней осени.

Съедобность говорушки

Род представлен как съедобными, так и ядовитыми видами, в том числе смертельно ядовитыми. Так как различить эти виды бывает очень трудно, говорушки рекомендуется собирать только опытным грибникам.

Съедобные говорушки проявляют множество полезных свойств. Они содержат животный и растительный белок, богаты клетчаткой, витаминами, минералами. Грибы положительно влияют на работу пищеварительной системы, укрепляют иммунную систему, снижают риск развития многих заболеваний, в том числе опухолевых. Кроме того, говорушки – низкокалорийный продуктом, который подходит для диетического питания.

В пищу в основном употребляют шляпки молодых грибов. Ножки безвкусны, а зрелые грибы теряют уникальный аромат. Молодые говорушки жарят, варят, солят, тушат, маринуют и сушат. Любому блюду они придают тонкий и нежный аромат, благодаря чему эти грибы часто добавляют в супы и соусы.

В свежем виде говорушки не используют, так как из-за содержащихся в них ферментов они обладают горьковатым вкусом.

При термической обработке говорушки сильно ужариваются и увариваются, и теряют около половину массы.

Виды гриба говорушка

Говорушка подогнутая (Clitocybe geotropa)

Съедобный гриб. Диаметр шляпки 4-12 см, структура мясистая, форма ширококолокольчатая, у зрелых грибов уплощенная. Край тонкий, подвёрнутый. Кожица молодого гриба гладкая, блестящая, позже она становится сухой и матовой. Цвет рыжеватый или желтовато-бурый, иногда выцветает до палевого или беловатого. Мякоть белого цвета, сухая, плотная, на срезе не меняет цвет, вкус мягкий, аромат «миндальный». Длина ножки 5-10 см, толщина 2-3 см. Структура плотная, продольно-волокнистая, форма цилиндрическая, цвет светло-жёлтый. Споры белые.

Встречается вид в лиственных и смешанных лесах, на опушках, обочинах дорог, полянах, в кустарниках. Растет кольцами. Сезон начинается в июле и длится до конца октября.

Говорушка ворончатая (Clitocybe gibba)

Съедобный гриб. Диаметр шляпки 3-7,5 см, форма плоская, постепенно вдавливается и становится воронковидной, цвет шляпки розовато-охристый, с возрастом выцветает. Мякоть беловатая, вкус пресный, запах миндальный. Ножка в длину 4-6,5 см, цилиндрической формы, охристого или беловатого цвета, гладкая.

Вид растет в хвойных и широколиственных лесах, на опушках и обочинах дорог.

Говорушка пахучая (Clitocybe odora)

Шляпка в диаметре 3-8 см, форма выпуклая, постепенно становится плоской и вдавленной, край волнистый, в центре расположен бугорок, голая, синевато-зеленоватая. Мякоть белая, с сильным анисовым ароматом и вкусом. Длина ножки 3-6 см, форма цилиндрическая, цвет синевато-зеленоватый, не полая. Споры белые.

Гриб съедобный, применяется как приправа.

Встречается преимущественно в широколиственных лесах.

Говорушка снежная, или припудренная (Clitocybe pruinsa)

Диаметр шляпки 2-4 см, сначала она плоско-выпуклая, у старого гриба вдавленная, структура волокнистая, сверху покрыта беловатым налётом, цвет шляпки серо-коричневый, постепенно выцветает. Мякоть беловатая или кремовая, запах землистый, вкус приятный. Ножка 3-4 см в длину и 0,3-0,4 см в толщину, цилиндрической формы, рыжевато-кремового цвета, кожистая.

Говорушка желобчатая, или сероватая (Clitocybe vibecina)

Шляпка от 1 до 5 см в диаметре, у молодого гриба плоско-выпуклой формы, затем плоская, вдавленная и воронковидная. Поверхность голая, клейкая во влажную погоду, цвет сероватый или коричневый. Мякоть серовато-коричневого цвета, водянистая, запах и вкус прогорклой муки. Длина ножки 2-7 см, толщина 0,2-0,7 см, форма цилиндрическая, цвет серовато-коричневый, похожий на шляпку.

Говорушка желобчатая является съедобным, но трудно определяемым грибом, из-за чего указывается как условно-съедобная.

Растет группами, кольцами на гниющей листве и хвое в лесах, кустарниках, на х лугах. Широко встречается в Евразии с сентября до поздней осени.

Ядовитые и несъедобные виды гриба говорушка

Говорушка белёсая, или беловатая (Clitocybe candicans)

Говорушка белёсая является ядовитым грибом, содержит мускарин.

Диаметр шляпки 1-4 см, форма у молодых грибов плоско-выпуклая, затем становится плоской, вдавленной, но не воронковидной. Поверхность покрыта беловатым восковидным налётом, цвет бледно-сероватый или бледно-красноватый. Мякоть серовато-белого цвета, водянистая, сильный аромат похож на запах листьев томата, вкус горький, неприятный. Ножка в длину 2-4 см, в толщину 0,2-0,4 см, цилиндрической формы, розовато- или серовато-белого цвета.

Растет большими группами на гниющей листве и хвое в лиственных и смешанных лесах. Встречается в Евразии и Северной Америке, начиная с сентября и до середины октября.

Говорушка просвечивающая или говорушка диатрета, или говорушка чашевидная (Clitocybe diatreta)

Шляпка 3-4 см в диаметре, выпуклой формы, с завернутым краем, гладкая, орехового или охристо-красноватого цвета. У молодых грибов шляпки темнее. Поверхность гладкая, блестящая, без налета. Мякоть палево-беловатого цвета, вкус мягкий, запах не выражен. Длина ножки 2,5-3,5 см, толщина 0,4-0,6 см, цвет красновато-коричневый, форма цилиндрическая. Поверхность сухая, матовая, голая.

Растёт группами, дугами или рядами в сосновых, редко в березовых лесах, сезон начинается в мае и длится по сентябрь. Гриб распространен на Кавказе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Западной Европе, Северной Африке.

Говорушка бледноокрашенная (Clitocybe metachroa)

Шляпка в диаметре 3-5 см, плоско-выпуклой формы, с возрастом становится вдавленной и воронковидной, светло-бежевая или буроватая. Длина ножки 3-6 см, толщина 0,4-0,8 см, цвет бледно-коричневый, форма цилиндрическая. Мякоть беловатого или сероватого цвета, тонкая, вкус и запах не выражены.

Обитает в широколиственных лесах, растет одиночно или маленькими группами.

Говорушка дымчатая (Clitocybe nebularis)

Диаметр шляпки 5-15 см, у молодых грибов форма полушаровидная или выпуклая, край завернутый, у зрелых – выпукло-распростёртая, край волнистый. Во влажную погоду шляпка серо- или желтовато-коричневого цвета; в сухую погоду становится светлой. Мякоть белого цвета, на срезе цвет не изменяет, структура мясистая, ломкая, плотная. Запах и вкус переменчивые. Ножка 6-10 см в длину и 1,5-3 см в толщину, плотная, булавовидной формы.

Растет гриб в хвойных и смешанных лесах, группами, часто кругами. Вид широко встречается в Северном полушарии. Сезон начинается в августе и длится до конца ноября.

Говорушка дымчатая считается грибом невысокого качества, в пищу употребляется только после отваривания, но может стать причиной сильных расстройств пищеварения.

Говорушка листолюбивая, восковатая, или сероватая (Clitocybe phyllophila)

Один из самых ядовитых грибов среди говорушек.

Шляпка 2-9,5 см в диаметре, плоско-выпуклая, с возрастом уплощается. Цвет шляпки беловатый или серовато-кремовый, с пятнами. Мякоть беловатая, с сильным мучным, травянистым или сладковатым ароматом. Вкус пресный. Ножка в длину 3-7 см, в толщину 0,5-1,5 см, цилиндрическая, кремовая или белая.

Растет крупными группами, тесными кольцами в лесах, на гниющей листве и хвое. Встречается на всей территории Евразии, с сентября до конца осени.

Говорушка красноватая, или бороздчатая (Clitocybe rivulosa)

Опасный ядовитый гриб.

Диаметр шляпки 2-4 см, форма выпуклая, край подвернутый, затем становится распростёртой, плоской или вдавленной, с волнистым краем. Цвет у молодых грибов от мучнисто-белого, бело-серого и розово-палевого, у старых – до охристого и розовато-бурого. Поверхность покрыта мучнистым налётом. Мякоть тонкомясистая, с упругой, волокнистой структурой, белого цвета, который не изменяется на срезе. Вкус грибной; аромат сладковатый, приятный. Ножка в длину 2-4 см, в диаметре 0,4-0,8 см, цилиндрической формы, белая или сероватая, с пятнами.

Растёт небольшими группами на лугах и пастбищах, опушках и полянах в лиственных и смешанных лесах, в парках, в умеренной климатической зоне Северного полушария.

Выращивание говорушек в домашних условиях

Говорушка – неприхотливый гриб, который образовывает микоризу с любыми молодыми деревьями. Посев мицелия начинают с конца весны и до начала осени. Возле ствола дерева выкапывают три лунки 20 см в глубину и в диаметре 10–15 см. До половины лунки заполняют землей для разведения комнатных растений. Затем мицелий говорушки равномерно распределяют по лункам. Сверху выкладывают компост из грунта и утрамбовывают его плотно. Сверху укладывают подстилку из листьев, мха, веток. Лунки аккуратно поливают.

Первый урожай собирают спустя год. Срок плодоношения от 3 до 5 лет. Из-под каждого дерева собирают за сезон около 17 грибов.

Также выращивают говорушку и в помещениях, высаживая в специальные ящики.

Калорийность гриба говорушка

Калорийность говорушки составляет 34 ккал на 100 г гриба:

• Белки………………3.7 г (15 ккал)
• Жиры…………………1.7 г (15 ккал)
• Углеводы……………1.1 г (4 ккал)

Интересные факты о грибе

• Говорушки хорошо влияют на работу организма человека, они являются профилактическим средством для развития инфекционных заболеваний, их ферменты улучшают пищеварение, очищают организм. Также говорушки снижают уровень холестерина в крови, препятствуют тромбообразованию.
• В народной медицине известны вытяжки, отвары и мази из говорушек, который обладают ранозаживляющими, обеззараживающими свойствами, а также используются для лечения дыхательных путей и мочекаменной болезни.

Говорушка ворончатая

(Clitocybe gibba) – латинское название. Этот вид является частью рода Говорушка (Clitocybe) семейства Рядовковые (Tricholomataceae) или Трихоломовых.
Другие названия: гриб воронок, заячьи ушки, говорушка воронковидная.

Содержание:

Похожие виды

Когда гриб уже взрослый, то его практически невозможно спутать с другими видами грибов. Но при этом некоторые грибники полагают, что если гриб светлый, то он выглядит почти как ядовитая говорушка беловатая (Clitocybe dealbata).

Описание

У молодых грибов шляпка изначально выделяется подобранными краями и выпуклостью. С течением времени форма становится бокаловидная, заметно ворончатая.
Шляпка диаметром от четырёх до восьми см. Оттенок шляпки: серовато-жёлтый, палевый. Она кожистая. Толстая мякоть наблюдается лишь в центре, а так она тонкая, сухая, белая с узнаваемым запахом.
Пластинки по ножке нисходящие, белые и частые. Споровой порошок белого цвета. Ножка достигает диаметра один см, а длиной – 3-7 см. Она к основанию становится толще, является цельной, эластично-гибкой, волокнистой. У неё такой же оттенок, как у шляпки, либо может быть более светлым. Довольно часто возле основания её покрывает особенный пушок из гиф.

Произрастание

Говорушка ворончатая может встретиться грибникам возле путей, в самых разных лесах. Довольно часто эти грибы произрастают группами в больших количествах. Предпочитает произрастать в подстилке, но довольно неглубоко. Можно собирать с середины июля до последних чисел сентября. Предпочитает кустарники, смешанные и лиственные леса, пастбищи.
Грибники могут встретить говорушку ворончатую на Северном Кавказе, в Западной Сибири, на территории Европейской части России.
Относится к четвёртой категории, к съедобным видам грибов. Для приготовления нужны только грибные шляпки, которые можно засушить, засолить, отварить. Изначально нужно отварить гриб, а отвар вылить.

Состав

В таких грибах, как говорушки, имеется небулярин (антимикробное вещество). Он не такой активный, как антибиотик клитобицин, но похож на него по своим свойствам. При этом побочных эффектов не наблюдается во время лечения.
Часто применяют водный экстракт этих грибов, чтобы излечить больных с раневой микрофлорой. Воздействие экстракта напоминает действие известных антибиотиков: биомицина, стрептомицина, левомицитина.

Полезные свойства

Говорушки предоставляют для организма чистый белок, отлично заменяющий мясо.

Противопоказания

Следует употреблять в пищу с осторожностью, чтобы не перепутать с другими грибами. В разной литературе разрешается есть, например, с двенадцати лет.

Рецепты

Говорушка ворончатая перед приготовлением очищается от мусора, срезаются поврежденные части. Потом берётся тёплая вода и грибы хорошо промываются ею. Чтобы их отмочить, оставляют в воде на десять минут, а затем высушивают.
В обязательном порядке отваривают перед тем, как засолить или мариновать. Для маринования берётся сильный маринад с уксусной кислотой. Посуда должна быть стерильной.
В пищу используются только после того, как их двадцать минут отварили. Тогда можно эти грибы помещать во вторые блюда или в супы.

• Соте овощное с говорушками
  Баклажан или кабачок, перец, картофель, лук и помидоры нужно тушить в течении пятнадцати минут. После этого отварить говорушки и добавить вместе с лавровым листом, перцем, солью. Время от времени в процессе готовки нужно подливать воду. Довести до готовности.
• Ризотто с говорушками
  Консервированный горошек, тушёные овощи и кукурузу следует обжарить вместе с уже варёными грибами. Следует добавить варёный рис и подсолнечное масло после того, как выпарится жидкость. Обжаривать в течение пяти или семи минут с добавлением специй по вкусу.
• Засолка
  Грибы вымачивают, моют, соскабливают лесную грязь. Можно использовать горячий и холодный засол.

Видео

Делаем подпорки для яблони своими руками: лучшие варианты защиты от расщепов

Время на чтение 6 минут

Когда в садах начинают наливаться ароматные плоды, яблони под их тяжестью все ниже склоняются к земле. Подобное явление может запросто стать причиной растрескивания и поломки веток. Чтобы избежать такого досадного инцидента, следует своевременно позаботиться об их сохранности.

Виды подпорок для яблонь, сделанные своими руками

Для обеспечения сохранности веток в августе необходимо начать установку различных подпорок для яблонь. В ход идут всевозможные дощечки, трубы, жерди и даже палки. Превентивные меры помогут вашим плодовым деревьям успешно пережить урожайный год.

Подпорка с рогатиной

Самый простой вариант этой подставки может быть собран из обычной «рогатой» ветки и импровизированных насадок из старого садового шланга или велосипедной шины. Последнее требуется для защиты яблоневой коры от механических повреждений.

Усовершенствованная конструкция монтируется из дощечки и деревяшки-рогульки. Первую часть укрепляют внизу, вторую ставят на нее. А уже сверху размещают перегруженную ветвь. Рогульку привинчивают к подложке, таким образом, более обширная площадь не будет погружаться в грунт. Верхнюю часть конструкции рекомендуется обмотать резиной.

Для облегчения участи дерева часть яблок рекомендуется стряхнуть.

Зонтичная чаталовка

Еще одна конструкция, способная спасти яблоню от перегруза плодами, называется зонтичная чаталовка. Для ее сбора необходимо рядом со стволом вкопать опорный столб или трубу, высота которого на 30–40 см будет возвышаться над верхней точкой кроны. Далее через крайнюю точку пропускаются стальные или пластиковые опоры, края которых рекомендуется оснастить смягчающими прокладками. Впоследствии ими будут подвязываться яблоневые ветви.

В качестве защитных прокладок можно применять:

• резиновый бинт;
• велосипедные камеры;
• куски шланга;
• шины от мопеда или мотороллера.

ВДанная конструкция может оставаться на месте и после окончания сбора урожая, поскольку является многофункциональной.

Опора в виде лестницы-стремянки

В помощь яблоне можно собрать конструкцию, внешне напоминающую лестницу-стремянку. Для этого с двух сторон от штамба дерева устанавливают жерди одинаковой длины, которые заглубляют в землю на 15 см. Далее они в нескольких точках скрепляются параллельными перекладинами, чтобы получилась лестница. Разнонаправленные ветви, закрепленные к палкам, выполняют функцию оттяжки. Поэтому конструкция не требует дополнительного укрепления.

Вместо двух можно использовать три или четыре жерди. Такая конструкция больше подойдет для зрелых деревьев.

Телескопическая подпорка

Для изготовления телескопической подпорки следует заранее приобрести водопроводные трубы из металлопластика или пластмассы разного диаметра. Одна из них помещается внутрь другой, и по всей длине высверливаются дырочки на расстоянии до 1 см между собой.

После подбора требуемой высоты путем передвижения более тонкой трубы внутри широкой, сквозь отверстия вставляются болты для фиксации конструкции. На верхнем тонком крае закрепляют пластмассовые фрагменты, изогнутые в форме буквы С, проклеенные смягчающим материалом. Полученная конструкция устанавливается под ветви.

Т-образная конструкция

Такая подпорка внешне напоминает деревянную швабру старого образца. На более длинную жердь сверху набивают доску покороче. Потом ее с двух сторон дополнительно укрепляют еще двумя палками, чтобы получился перевернутый треугольник, разделенный пополам. Конструкцию устанавливают в лунку глубиной не менее 15 см и прикапывают. Сверху раскладывают ветки с плодами. При необходимости подпор можно крепить еще несколькими досками.

Аналогична в исполнении конструкция, напоминающая четырехугольные пирамиды. Для ее создания необходимо расположить друг напротив друга две пары трапеций, верхние части которых скрепить между собой. С помощью таких пирамид можно разгружать яблони на любой высоте.

Металлические подпорки для яблонь

Самыми крепкими и долговечными считаются металлические подпорки для плодовых деревьев. Сделать их самостоятельно можно, использовав трубы абсолютно любого диаметра. Принцип сборки напоминает монтирование телескопических подпорок. Край более тонкой трубы вводят в широкую и закрепляют гвоздем в предварительно проделанное отверстие. На верхнем краю устанавливают прорезиненную «вилку». Главный недостаток такой конструкции – высокая стоимость материала.

Установку такой опоры следует начинать с верхних веток, постепенно переходя к нижним.

Спасение упавшей яблони

Подпорочные конструкции в саду необходимы не только при щедром урожае яблок. Если дачный участок попал в эпицентр погодного ненастья и на нем остались покалеченные деревья, проблему тоже помогут решить самодельные строения.

Если с момента падения яблони прошло не более 3 часов, можно попытаться реанимировать ее. Для этого:

1. Дерево приподнимают до максимально возможной прежней высоты.
2. Со всех сторон укрепляют подпорами, которые в тот момент возможно раздобыть на участке.
3. Вывихнутые наружу корни присыпать высокопитательным рыхлым грунтом.
4. Оградить территорию щитами для предотвращения размывания почвы дождями.
5. Регулярно поливать удобрениями, предназначающимися для молодой рассады и отличающимися легкой усвояемостью.
6. После определения активного роста яблони разобрать лишние конструкции.

Яблоня странной формы в любом случае лучше гибели плодоносного дерева.

Предотвращение появления расщепов

На состоянии деревьев не самым лучшим образом сказываются т акие природные факторы, как обильное плодоношение, ураганный ветер, снежная зима. Зачастую они приводят к образованию расщепов веток. Избежать такой участи помогут несколько простых способов.

Защитные кольца

Уберечь яблоневое дерево от расщепа помогут защитные кольца, изготовить которые можно из прочного железного обруча, затянутого болтом. Натягивать их следует по весне до момента распускания почек в середине кроны. Для предотвращения порчи коры кольцо в местах контакта с ветками рекомендуется обтянуть жгутом или тряпочками.

Дуговая поддержка

Обильный урожай может привести к тому, что ветви дерева начинают лопаться, не выдержав нагрузки. Для того чтобы избежать этой проблемы, опытные садоводы рекомендуют ставить дуговые подпорки в крону. Для этого понадобится вырезать несколько кусков плотной резины (например, из тракторных шин), которые далее фиксируют на ветвях и между ними. Получается своеобразный «кокон» из материала и яблоневых веток.

Никогда не подпирайте только края ветвей или их основание. При поднятии не нарушайте их начальной позиции относительно ствола.

Шпалера и обод-кольцо

Яблони-колонии и карликовые сорта из-за особенностей селекционных последствий могут заполучить ряд следующих проблем:

• поломку ветвей;
• расщепы;
• загущение кроны;
• низкую устойчивость к ливням и снегопадам.

Все эти трудности можно решить с помощью подвязки на шпалеру. Конструкция изготавливается из толстой проволоки, которую фиксируют на столбах по краям шеренги. Ветки яблони подвязывают на шпалеру захватами из натурального шпагата либо пластиковыми кольцами.

Отличной опорой для расстилающихся и карликовых яблонь станет обод-кольцо от велосипедного колеса, который фиксируется на 4 колышках под кроной деревца. А для предотвращения порчи коры применяют поролоновый уплотнитель, которым обматывают основу.

Высокий урожай, сильные ветра, выпадение мокрого снега при морозе часто являются основной причиной возникновения сломов и расщепления веток яблонь. Предотвратить проблему смогут правильно поставленные подпорки для деревьев.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Делаем чаталы (подпорки) для плодовых деревьев

Чаталы (подпоры) в саду для плодовых деревьев – как правильно сделать и установить

Урожай больших, спелых и налитых соком яблок, груш, слив — мечта каждого садовода! Плотные, блестящие бока созревающих фруктов радуют глаз, а ветви, прогибающиеся под тяжестью наливающихся плодов, явно нуждаются в опоре — дереву нужна помощь! Подпоры (чаталы) лучше заготовить заранее, чтобы не упустить момент, когда отяжеленная плодами ветка обломится.

1. Возьмите деревянную жердь высотой от 2 м, заостренную у основания. В верхней части сделайте вырез в виде желоба. Глубина его должна быть такой, чтобы ветвь плотно в нем легла и не выскочила во время ветра. Вкапывать такую чаталу надо подальше от основания ветви, в условном центре тяжести, по возможности вертикально. На развилку следует положить кусок резины, рогожи, сухой травы. Подпоры устанавливают по периферии кроны, вокруг дерева. Для большей устойчивости все вертикально поставленные чаталы на высоте 1,5 м от земли подвязывают шпагатом к поперечным (горизонтальным) жердям.

2. По обе стороны ствола, на расстоянии 50 см вкопайте две опоры, торцы которых предварительно оберните рубероидом, а сами жерди скрепите между собой планками (как лестницу). Ветки привяжите веревкой или проволокой к вертикальным стойкам. Чтобы не повредить кору, подложи те резиновую прокладку (можно использовать старые покрышки, нарезать куски по 10 см) в месте крепления веревки. Такая опора не будет помехой при обработке приствольного круга дерева, в отличие от первой конструкции.

3. Возле каждого ствола вкопайте планку (можно трубу) — опорную мачту высотой на 0,5 м выше ствола дерева. Крепить ее к дереву надо снизу и посередине (в местах креп-пения проложить мешковину).

К верхнему краю привяжите веревок столько, сколько ветвей необходимо поддержать (длина веревки соответствует расстоянию от верхнего края планки до ветви + 20 см). К концу каждого отрезка шпагата можно прикрепить кусок провода или алюминиевой проволоки. Такие наконечники в виде крючков позволят быстро демонтировать опору, и их можно будет использовать на следующий год.

4. Конструкцию, описанную выше, можно дополнить обручами в 2-3 яруса, в зависимости от высоты дерева.

Для колец нужна проволока диаметром 6-8 мм. но можно их сделать из ивовых прутьев. Опорами служат колья из арматурного железа и трубы. Чтобы ветки не терлись, на стойки надевают куски отслужившего резинового шланга. Эти подпорки, напоминающие зонтик, можно оставить и на зиму, чтобы под тяжестью снега ветки не обломились.

После съёма плодов чаталы убирают, дезинфицируют 5-процентным раствором железного купороса и складывают на зимнее хранение.

На заметку садоводу:

В дополнение к подпоркам или в качестве альтернативы ветви можно подвязать к стволу или стянуть между собой при помощи толстой металлической проволоки с хомутом. Это особенно важно для деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

В карликовых и полукарликовых садах, где кроны небольшие, а плотность размещения деревьев высокая, в целях предотвращения поломок ветви связывают с соседними. Для деревьев, растущих вдоль ряда, опорой служат ветви соседних деревьев.

Если у вас деревья высажены в ряд — можно установить столбы на расстоянии 18-20 см друг от друга и натянуть между ними проволоку на высоте 1-1,2 м от поверхности земли, на которую направить ветви.

Сначала подпоры ставят (особенно в плохо защищенных от ветра местах) под верхние, а потом под нижние ветви тех деревьев, которые плодоносят раньше, а также хрупкую древесину (например, груша).

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

• Когда начинают давать урожай карликовые деревья в шпалерном саду
• Посадка карликовых яблонь – плюсы и минусы
• Сад из колоновидных деревьев – перечень плюсов и минусов
• Карликовый сад и растения для него
• Колоновидные деревья – посадка уход и формировка
• Сколько живут карликовые деревья и их формы для выращивания на шпалере
• Карликовые яблони для Сибири
• Уход за колонновидными деревьями – правильное формирование «колонны» – мои советы (Оренбург)
• Карликовый гранат (фото) посадка и уход в домашних условиях
• Выращивание колоновидных плодовых деревьев – посадка и уход

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 Comments

Подпорки своими руками: быстро и надежно

На даче бываем не часто, а работы всегда много. В разгар лета потребовалось подпереть на старой яблоне большую ветку с плодами.

Дерево старое, но дает много урожая. Нашли несколько деревянных жердей (тонких, однако). Мы с детьми собрали их вместе пучком, расположили под веткой, нижние концы жердей развели как раскрытый зонт, а верхние концы связали крепко, намотали куски поролона и на поролоновую подушку уложили нашу ветку.

Обмотали ветку старыми тряпками и примотали скотчем к опоре. Для надежности соорудили еще одну такую опору и расположили ее под веткой ближе к стволу. Ветка не сломалась, урожай не пропал, времени было затрачено не больше часа.
Если деревья посажены в один ряд, можно использовать подобные «треноги», какие изготовил я. Но ставить их не под ветки, а справа и слева от ветки или двух-трех веток. На опоры кладется плоская доска, и на доску лягут ветки. Просто, удобно и несложно. Если высота веток разная, можно дополнительно подложить брусок, обмотанный поролоном, чтобы отрегулировать высоту опоры для каждой ветки.

Но хочу напомнить всем дачникам, что подпорки могут неправильно формировать скелетные ветви и крону дерева, поэтому применять только подпорки не всегда эффективно. Нужно вовремя проводить обрезку, формировать крону так, чтобы не было длинных боковых ветвей.

Чаталовка – это установка подпор, которые называются чаталы. Попросту говоря, это процедура установки подпорок под тяжелые ветви плодовых деревьев с целью не дать им поломаться.
Многие садоводы считают, что опоры нужны только тогда, когда ветки гнутся от обилия яблок или груш. Поэтому начинают изготавливать опоры только тогда, когда ветки практически вот-вот сломаются от обилия плодов.

Это неправильно. Заниматься установкой опор нужно заранее, ведь опоры нужны не только для укрепления веток. Чаталовка еще и улучшает освещение ветвей: после правильно установленных опор солнечный свет поступает к каждой ветке. При правильно установленных опорах ветки не соприкасаются, плоды не осыпаются и не бьются.
В каких случаях нужно ставить подпоры уже ранней весной?
Опытный садовод обязательно обратит внимание на деревья, у которых происходит медленный разлом кроны. Обычно это старые плодовые деревья, у которых не проводилась, или недостаточно проводилась обрезка.
Чтобы не иметь проблем с кроной, взрослым деревьям нужно проводить летнюю обрезку. Она проводится в период созревания плодов. Все зеленые побеги нужно удалять, чтобы они не отбирали силы у плодоносящего дерева. Побеги, закрывающие плоды, обязательно срезать, оставляя 1-2 см после узла роста.
При разломе кроны подпорки нужно подготовить по высоте нижнего ряда веток. Всего же лательно поставить не меньше 7-10 подпорок вокруг кроны. Подпорки ставятся строго вертикально, точка соприкосновения опоры с веткой должна совпадать с центром тяжести ветки. Подпорки для предупреждения разлома кроны можно использовать несколько лет. На зимний период подпорки снимаются, а ранней весной снова ставятся. Хотите укрепить ветви, обсыпанные плодами? Тогда нужно не опоздать: ставить подпорки, когда плоды будут величиной с грецкий орех. Если подпорки ставить позднее, есть опасность, что ветка сломается даже с подпоркой.
Игорь Краснюк, г. Ужгород

Подпорки для веток деревьев и кустов – какие бывают и как сделать самому

Добавление статьи в новую подборку

Конец лета – подходящее время для того, чтобы помочь деревьям и кустам, ветви которых перегружены плодами, справиться с “ценным грузом” и не пострадать от его тяжести. Опора для веток – прекрасное решение этой проблемы.

Не многие знают, что процесс установки подпорки для ветки дерева или куста называется чаталовка. Подпорки можно сделать своими руками или купить – выбор за вами, но чтобы понять, какая конструкция подойдет для того или иного дерева, нужно разобраться, какие опоры для деревьев бывают.

Рогатина для ветки

Самый простой способ помочь дереву удержать тяжелую ветку – подставить рогатину. Подходящую рогатину можно попытаться найти в лесу. Учтите, что угол развилки должен быть достаточно большим, чтобы не навредить ветке (в развилке с малым углом веточке будет тесно). Удалите кору с верхушки рогатины и обмотайте развилку тканью, чтобы минимизировать повреждения дерева.

Перед тем, как воткнуть рогатину в землю, заострите ее нижний конец. Так опору будет легче разместить в почве. Закрепляя ветку в развилке, будьте аккуратны, чтобы плоды не осыпались с дерева.

Если отыскать идеальную рогатину не получилось, не расстраивайтесь: похожее сооружение можно купить в магазине или сделать самому. Сколотите из досок Т-образную опору и обмотайте верхушку мешковиной, чтобы не повредить кору дерева. Этот вид опоры хорош тем, что по окончании сезона вам не составит труда убрать такую подставку на зимовку.

Прежде, чем отправить рогатину в сарай, продезинфицируйте и просушите ее. Это продлит срок службы опоры.

У этого вида опоры для дерева есть недостатки. Рогатина (деревянная или металлическая) – не слишком устойчивая вещь. Сильные порывы ветра способны выбить конструкцию из-под ветки. К тому же, такая подставка может банально мешать вам выполнять садовые работы: о нее несложно споткнуться, да и косить траву на участке будет неудобно.

Чтобы сделать рогатину для ветвей более устойчивой, укрепите ее при помощи дополнительных подпорок: возле шеста под наклоном вбейте 3-4 колышка и привяжите их к основанию опоры.

“Карусель” для дерева

Такая система поддержки ветвей очень удобна и долговечна, но не так проста в изготовлении, как предыдущий вариант. Явное преимущество этого вида опоры – удобство: “карусель” не мешает работам в саду и прочно держит ветви, несмотря на капризы погоды.

Чтобы сделать “карусель” для веток своими руками, вам понадобятся:

• прочный длинный шест;
• прочная резина (от шланга, велосипедных, автомобильных камер или покрышек);
• оцинкованная проволока или крепкая веревка;
• металлическое кольцо;
• нож или другой режущий инструмент.

Первым делом нарежьте из резины небольшие “хомуты” по количеству ветвей, которые нуждаются в поддержке. Благодаря эластичности этого материала, в таком “хомуте” ветви деревьев не будут повреждаться, как, например, при контакте коры с веревкой или проволокой. Если нарезаете “хомуты” из шланга, разрезайте заготовки вдоль.

Металлическое кольцо, по окружности которого проделаны отверстия, закрепите на шесте нужной высоты (обычно на 50 см выше дерева), а шест заранее вкопайте рядом с деревом. Проведите каждый хомут под ветвь, закрепив его проволокой или веревкой, и привяжите к металлическому кольцу. Чтобы кольцо не падало, под ним с двух сторон вбейте пару реек.

Другой вариант “карусели”: вместо металлического кольца используйте резину, закрепив ее на стволе дерева кольцом, так, чтобы оно не съезжало вниз.

Обод для куста

Как известно, обильно плодоносят не только деревья, но и кустарники, например, смородина, крыжовник и т.д. Чтобы ветки не обламывались под тяжестью ягод, соорудите конструкцию, используя обод от ненужного велосипедного колеса.

Металлический обод закрепите при помощи 3-4 колышков, втыкая их в землю по периметру колеса и подвязывая к его краям.

Обод можно заменить рамой квадратной формы, сбитой из деревянных реек.

Подобные конструкции сейчас продаются в специализированных магазинах, поэтому, если неохота возиться с инструментами, купите опору и забудьте о проблеме.

Проволока для малины

Чтобы сделать малинник аккуратным и светлым, огородите ряды малины проволокой, привязав ее к предварительно вбитым в землю колышкам. Этот прием благотворно повлияет на урожайность малины, поскольку подвязанные растения не будут притенять друг друга.

Для ограждения малины не нужно выбирать слишком высокие жерди. Оптимальная высота “забора” не должна превышать высоту куста.

Шпалеры для сада

Это самый распространенный вид опоры под виноград. Интересно, что на шпалерах можно выращивать не только эту культуру, но и садовые деревья: яблони, груши и т.д.

Преимущества использования шпалер заключаются в следующем:

• компактность: шпалерный метод выращивания плодовых деревьев подходит даже для небольших участков;
• эстетичность: растения на шпалере смотрятся очень оригинально и при этом не уступают в урожайности “собратьям”, выращенным традиционным способом.

Подробно о том, как сделать шпалеру для винограда самостоятельно, читайте в нашем материале:

Главное в выборе и изготовлении подпорки для веток деревьев и кустов – это прочность конструкции и сохранение плодоносящего растения.

Подпорки для яблонь

С приходом августа приходит и наливание плодов яблони. И бывает так, что под тяжестью созревающих плодов ветки яблони наклоняются все ниже к земле. Что может привести к трещинам и слому их. Чтобы этого избежать, необходимо немедленно помочь растению сберечь и сохранить ветки и стволы, не потеряв при этом урожай. Главное вовремя позаботиться о сохранности веток, пока плоды еще больше не нагнули ветки и не сломили их. Именно в этот момент срочно устанавливаются подпорки для яблонь, в данном случае, для веток. В их качестве применяют разные дощечки, шесты обыкновенные, палки, жерди, и даже металлические и пластиковые трубы. Практически все идет в ход. В этой статье мы расскажем, как правильно сделать подпоркипод яблоню. А что лучше будет использовать для вашего сада – выбирать после Вам.

Подпорки для яблонь своими руками

Подпорки для яблонь своими руками: фото

Самое первое и важное правило при установке любой подпорки – это ни в коем случае не применять не испытанных жердей и палок на прочность. Лучше тогда использовать что-то металлическое, чтобы не случилось так, что при сломе сделанной вами подпорки не обломилась вся ветка яблони от ствола.

Телескопические подпорки для яблонь

Для изготовления такой подпорки под яблони требуется заранее подготовить металлопластиковые или пластмассовые трубы водопроводные. Причем такого диаметра, чтобы одна труба могла свободно входить в другую. После того, как вы их всунули, нужно высверлить одновременно в двух трубах отверстия, примерным диаметров 0,5-1 сантиметр, в зависимости от размера труб. Делается это для того, чтобы было проще вносить корректировку в высоте, при необходимости.

Подпорка для ветвей яблони из стеклопластиковой арматуры. После того уже, как сделана необходимая вам высота, в эти проделанные дырочки вставляются болты с гайками нужного диаметра, и, соответственно, затягиваются. Приобретя пластмассовые фрагменты в виде дощечек нужно нагреть их и согнуть таким образом, чтобы получились отдельные части схожие с буквой С. Далее в конце тоненьких труб зафиксировать их плашмя, а с внутренней стороны прикрепить мягкий материал любой, например, теплоизоляцию. Все это собрать и подставить под ветки дерева.

Еще один способ – это сделать крепление из труб. В виде матрешки дюралевые трубы. Та, которая меньше, с одного края заканчивается крючками, а другой край помещают в трубу большего размера. Чтобы получить трубы необходимой длины, их раздвигают, выкручивают и фиксируют. Для этого в них просверливают заранее дырки с одинаковым расстоянием, куда после вставляют болты, либо клинышки стопорные.

Диаметр маленьких труб должен быть в полдюйма, а больших примерно три четверти, либо один дюйм. Конфигурация крючков помогает не только лишь отгибать или нагибать ветки дерева, но также собирать с них гнезда гусеницы моли, а еще убирать высохшие плоды. Для этих крючков применяется стальная проволока толщиной около одного сантиметра, не больше.

Как делать подпорки под яблоню способом зонтичной чаталовки

Есть такой способ, который облегчит страдания перегруженных веток. Следует подвязать ветки к одной единственной определённой опорной трубе или столбу, предварительно закопанной рядом со стволом дерева. От этого столба будут отходить так называемые нити из проволоки, которые прикреплены через кольца или петли для веток к ветвям дерева.

Для этого подходят отдельные элементы старых шин, в которые помещаются ветки. Также для установки такого подпорного устройства обязательно должна быть стремянка садовая. Главная стойка этой подпорки делается немного выше подвязываемой яблони, примерно на 30-40 сантиметров и уже непосредственно на ней закрепляются опорные нити из проволоки или пластика. После чего ветки привязывают через резиновые, или что-то похожее на них, кольца к их концу.

Но бывает, возникает такая проблема – ствол яблони кривой, либо само дерево очень низкое. В таком случае рядом со стволом дерева вкапывается железная труба или пластиковый шест. Но достаточно прочный и крепкий, длиной примерно равной с самой яблоней, ну или немножко выше. На высоком конце такой трубы или шеста делается специальный круг из довольно крепкой проволоки стальной. Другой конец трубы вкопан поглубже в землю. С помощью веревок или кусков мягкой проволоки к верхнему кольцу привязывают ветки дерева с мягкими подкладками.

Для установки конструкции подпорки под яблони потребуется минимум два человека, чтобы обеспечить баланс и равномерность нагрузки. В качестве мягких подкладок для веток, чтобы случайно не повредить их, следует использовать: резиновый бинт, отдельные части старого шланга садового, старые камеры от шин, шины от мопедов, а также эластомер.

Их отрезают поперек кольца на отдельные части по 10 сантиметров примерно, а после в каждой такой подкладке будущей делают с края по две дырки. Далее этот фрагмент прикладывается к побегу снизу, причем отверстия должны быть сверху. В эти дырки нужно продеть проволоку, либо провод от нашей железной трубы и завязываем узелком.

Плюс этого устройства, что оно будет вам служить на протяжении всего года, снимать и убирать на зиму его не следует. Конструкция защитит ветки не только от тяжести плодов, но и от сильных порывистых ветров и обильного снежного покрова в зимний период.

Подпорки под яблони: подставки с рогатиной

Самое, пожалуй, простое и элементарное средство для подпорки утяжеленных веток яблони – это так называемые рогатые ветви из леса. Будет служить яблоневым веткам превосходной природной подставкой. Но, чтобы она случайно не испортила слой коры на дереве, на эту рогулину следует натянуть предварительно разрезанные резиновые трубки вдоль.

Трубки эти можно получить из, например, резиновой шины, либо старого испорченного шланга для поливов. Можно еще сделать так: присоединить деревяшку рогулины с дощечкой. Далее дощечку ставят на землю, а на рогулину буквой U кладется утяжеленная ветка яблоньки. После рогулина крепится двумя саморезами в эту утолщенную дощечку, но так, чтобы конец рогулины не ушел в землю.

Благодаря такому способу подпорки для веток приходятся именно той длины, которая нужна. А рогатину будет хорошо бы насадить части шланга нужного диаметра, либо просто обмотать резиной. После уборки урожая деревянные подпорки следует убрать под крышу, либо в помещение типа сарая. Ведь они снова могут пригодиться в следующем году, поэтому их надо сохранить.

Есть один совет от опытных садоводов. Для того, чтобы ветки не перегружались плодами, нужно удалить небольшую часть завязей с помощью сильного встряхивания.

Металлические подпорки для яблонь

Требуется очень внимательно осматривать ветки у повзрослевших деревьев. И больше всего в тот момент, когда эти ветви полностью перегружены спелыми плодами. В этот момент требуется срочно сооружать подпорку для веток яблони.

Это может быть подвязывание веток к опорам, подставка опор под ветки дерева, соединение веток друг с другом и со штамбом. Самыми крепкими и долговечными считаются металлические опоры. Их можно сделать вручную, применив для этого металлические трубы совершено любого диаметра.

Единственный минус – это будет стоить по сумме больше, да и выглядеть будет более массивной. Чтобы хоть как-то уменьшить затраты, можно применить трубы б/у. А при использовании алюминия в виде основы можно уменьшить еще и вес подпорки. Главное знать длину подпорок.

Рассмотрим, как правильно сделать такие подпорки под ветки яблонь. Прежде всего нужно отпилить трубы примерно на половине длины, которую вам нужно. Далее просверливаем несколько дырок. На нужную нам высоту выставляем трубу наименьшего диаметра с прикрепленной сверху вилкой.

После совмещаем дырки и укрепляем их далее насквозь продетым довольно толстым гвоздем. Вот так и получается эта опора. Рекомендуем изначально опоры подставлять под верхние ветки, а потом только под нижние тех деревьев, которые первыми начинают плодоносить (летом). А далее под более поздние сорта яблонь. Этот совет еще больше подойдет для тех высадок, которые растут в сильно проветриваемых местах.

Как сделать подпорки для яблони: видео

Лестница в качестве опоры

Еще одним видом опорной конструкции служит такая установка, которая очень походит на этажерку или стремянку. Делается она таким образом. С обоих сторон ствола дерева приблизительно на расстоянии 50 сантиметров устанавливаются две палки в виде буквы J. Причем нижние концы палок должны быть ровные и углубляться на 12 сантиметров приблизительно. В то время как между друг другом они закрепляются отдельными небольшими палками, за счет чего получается лестница.

Перегруженные ветки дерева прикрепляются к палкам, где поддерживаются проводом, либо мягкой проволокой. Если ветки дерева растут одинаково по всей кроне, то прикреплять эту конструкцию к стволу не обязательно. Так как размещенные в разных направлениях ветки яблони выступают в виде оттяжелителей, благодаря которым все устройство становится устойчивым достаточно.

Некоторые огородники немного видоизменяют эту конструкцию, и ставят не две, а три и даже четыре главных жерди. Такая конструкция получается не только довольно выносливой, но и удобной достаточно для небольшого сада. А если еще и поперечные палки сделать крепкими, то устройство и впрямь превратиться в лестницу, с помощью которой можно будет потом легко собирать урожай.

Как именно подпирать деревья – решать только самому огороднику. Но было бы логичнее и проще, поставить подпорку более прочную и выносливую, которая может прослужить несколько лет, не убираясь на зиму. Все это в том случае, если в вашем саду растут яблони с очень большим, стабильным и хорошим плодоношением.

В случае же выращивания сортов яблонь с маленьким и довольно нерегулярным урожаем. Также, как и для молодых яблонь, лучше будет применять подпорки временного характера. Чтобы было возможно быстро подставить, когда нужно, подпорку под ветку, а когда не нужно убрать её.

Как сделать подпорки для веток яблони Т-образными

Такая подпорка выходит благодаря соединению двух палок в виде буквы Т. В случае, когда ветки дерева еще и крупные с большим урожаем, то эту подпорку можно еще и фиксировать, прибив с обоих сторон под углом еще две палки. От одного края палки и до отвесного столба. После этого данную подпорку подводят под ветку. Но только поставив конструкцию таким образом, чтобы её основная нагрузка пришлась на подпорку эту. Перпендикулярную палку при этом вставляют в ямку глубиной около 15 сантиметров и прикапывают.

При необходимости ставят несколько подпорок.

Очень крепкие и надежные подпорки для деревьев – это пирамиды четырехугольные. С их помощью возможно сделать разгрузку тяжелых веток на совершенно любой высоте. Для изготовления такой пирамиды следует разместить две пары трапеций напротив друг-друга. Причем промежуток между рамками самими делается таким же точно, как и промежуток между самыми нижними концами стоек рамы.

Благодаря такому методу в итоге получается конструкция в виде четырехугольной пирамиды. Самые верхние концы рам наклоняются и затем скрепляются. Потом на них кладут утяжеленные ветки деревьев.

Вот еще вам на заметку один вариант подпорки для яблонь. Выбирают довольно крепкий и толстый жердь. Его очищают от коры и приставляют к стволу, заглубляя при этом на 18-20 сантиметров, примерно. После этого берется конец довольно толстой натуральной верёвки, либо тонкого каната, при этом фиксируя его на самой верхушке этой жерди. Другой конец верёвки или каната обматывают на нужной ветке дерева, делая узел фиксатор. Эта конструкция может помочь облегчить страдание около 6 веток.

Как сделать подпорки для яблони в виде укрепления веток от расщепов

Главными причинами расщепов ветвей яблони считаются высокая и достаточно обильная урожайность, довольно сильные порывистые ветра и большой объем выпавших осадков в зимнее время. А это очень негативно сказывается и на яблоню. И, что очень важно, на уровень текущего и будущего урожая. Чтобы не допустить расщепа веток яблони, вам в помощь будут довольно простые советы о том, как поднять ветки, написанные ниже.

Защитные кольца от расщепов

Самой главной и важной задачей любого огородника в конце лета – это дать помощь дереву удержать на ветках большое количество урожая. Иначе может случиться так, что под достаточно большим весом от обильных плодов, а также очень сильных порывов ветра, у яблони могут отломиться ветки. Но хуже всего, что может расщепиться ствол дерева.

В помощь огороднику для защиты от расщепа веток и ствола придут на помощь защитные кольца. Они должны быть сделаны из довольно прочного железного обруча, который затянут болтом. Надевают защитные кольца посередине кроны. Делают это еще до распускания почек, весной.

Чтобы случайно не повредить кору яблони в местах прикосновения с обручем, следует железо обтянуть простым жгутом растяжимым, ну или простыми тряпками. Само кольцо закрепляется крючками из стали небольшого калибра. Можно покрасить эту конструкцию масляной краской. Тогда она будет смотреться внешне намного приятнее.

Хорошим способом избежать расщепа служит связывание сучьев и веток дерева при помощи толстой проволоки и саморезов. Саморезы ввинчеваются с прикрепленными к ним колечками в штамб и в ветки дерева с внешней стороны, сохраняя при этом один сантиметр до шляпки. Далее эту проволоку стальную пропускают через колечки и фиксируют резветвление дерева.

Как поднять упавшую яблоню

После непогоды у вас в огороде упала яблоня. Что же делать? Прежде чем предпринимать какие-либо действия, надо вначале узнать ответы на некоторые вопросы.

• Сколько лет дереву?
• На каком участке ствола дерева произошел слом?
• Что случилось со штамбом: разделился ли он, полностью сломался или еще держится на древесине?
• Сколько примерно прошло времени с момента происшествия неприятности?
• Насколько густо облеплена не до конца созревшими плодами яблоня, с которой это произошло?
• Можно ли оставлять яблоню в таком состоянии до полного созревания урожая?

Отвечаем:

Если это произошло с достаточно молодым деревом, и слом случился не полностью, тогда есть вероятность сохранения на ней плодов. Хотя все равно будет лучше попытаться укрепить дерево, а сами плоды собрать. В противном случае есть шанс гибели растения.

Если яблоню вместе с корнями вывернуло из земли, причем это случилось всего пару часов назад, тогда следует сразу же поднять дерево до максимума от прошлой высоты, и подпереть его опорами. Далее, при целостности штамба и стержня корня растения, следует накидать кучу достаточно питательной и рыхлой почвы на крупнокорневое место. Причем сделать это так, чтобы грунт полностью накрыл все выдернутые корни.

После этих действий оградите щитками этот бугор, чтобы его не размыло сильным дождем. Регулярно поливайте его совместно с удобрениями, предназначенными для рассады. Это делается, чтобы корни растения получили легко усвояемое питание. Далее, если вы увидите интенсивный рост яблони, то можно дерево так и оставить. Пусть растет в таком положении, просто яблоня приобретет косую крону или сама примет горизонтальный вид. В случае отщепа 2/3 части диаметра штамба, либо если отщеп случился некоторое время назад, тогда урожай уже не спасти и не соединить. Все действия будут бессмысленны.

Тут правильно будет лишь удалить отщепившуюся часть растения. Все раны покрыть суриком на натуральной олифе и ухаживать, и пытаться реанимировать оставшиеся живыми ветки. Плоды в таком случае обязательно убираются, все без исключения.

Подпорки для яблонь карликовых и колоновидных: обод или шпалера и кольцо

Лучшим помощником для сохранения урожая яблонь карликовых и яблонь колон является подвязка их на шпалеру. Этот метод сведет на нет многочисленные проблемы, такие как: сильно загущенную крону растения, сломы и расщепы побегов, низкую выносливость к зимним осадкам, а также довольно сильным дождям и ветрам в летнее время.

А еще этот метод повысит урожайность, а также увеличит качество и вкусовые характеристики плодов. Шпалеру следует делать из толстой проволоки, которая зафиксирована по краям шеренги на столбах или специального устройства из катанки. На шпалеру подвязывают ветки и ответвления яблони натуральным шпагатом, пластиковыми фиксаторами или мочалом.

Замечательной опорой для расстилающихся и маленького размера яблонь является обруч от велосипедного колеса из различных обрезков труб, который фиксируется на 3-4 колышках под кроной яблони. А для смягчения коры яблоневых веточек применяют поролоновый жгут, который обмотан вокруг обода и закреплен простой изолентой.

При сильном разрастании дерева нужно сбить из толстого железа полосового обод-кольцо, в котором пять спиц. Его укрепляют на 4 столбиках, сделанных из кусков труб. Эту установку надо обязательно окрасить масляной краской перед подвязкой к ней веток. А далее обмотать рогожей или толстым слоем старого агроволокна. Это для того, чтобы создавался мягкий слой, который не навредит трением коре. А также не даст железу как бы обжечь кору летом, как при нагревании, и при замораживании его в зимний период.

Дуговая поддержка для веток

Зачастую бывает, что яблони выдают такой высокий урожай плодов, что ветки дерева начинают просто ломаться от такой тяжести. Чтобы не допустить этой неприятности, огородники приспосабливают специальные дуговые подпорки в крону.

Для этого режут на части толстую резину из транспортерной ленты, либо, как вариант, тракторных шин. Фиксируют их на ветках яблони и между ними вставляют дуги из толстой стальной или нержавеющей проволоки. Получается такой интересный кокон из веток дерева.

При мелких веточках можно применить резину с камеры велосипеда. Защитный материал возможно нарезать ножовкой, либо нарубить топором. А для пробивки дырок в резине, используют заточенный шиферный гвоздь. Эти дуги есть возможность поставить и в положении от 35 до 55 градусов от плоскости.

Помните, что ни в коем случае нельзя подпирать только края веток дерева, либо только основание веток. Не поднимайте ветки очень сильно и постарайтесь не нарушить начальную их позицию.

Заключение

Достаточно высокий урожай, сильные порывистые ветра, выпадение большого количества мокрого снега при морозе часто является главной причиной сломов и расщепления веток у плодовых деревьев. А это очень негативно сказывается и на яблони самой, и на качестве и количестве урожая нынешнего и будущего. И только правильно поставленные подпорки для яблонь помогут сохранить и уберечь ветки растения и дерево целиком.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Опоры для деревьев своими руками

Как подпереть ветки плодовых деревьев – делаем подпорки чаталы

Наступил август, в саду начинают созревать яблоки, груши и сливы.

Под их тяжестью ветви некоторых плодовых деревьев все сильнее клонятся к земле, того и гляди не выдержат и обломятся. Необходимо срочно помочь таким деревьям, чтобы сохранить их в целости и не потерять урожай.

Подпорки для яблонь и груш своими руками

Самый быстрый способ помощи деревьям – это так называемая простая чаталовка (установка под перегруженные ветви деревьев опор или подпорок). Под опоры можно приспособить крупные ветви или жерди различной длины и толщины (в зависимости от количества плодов), имеющие на конце развилку. Вместо рогатин можно использовать и доски, сбитые Т-образно. Для лучшей фиксации нижний конец чатал затесывают топориком.

Опору устанавливают со слабым наклоном в сторону ствола и с таким расчетом, чтобы на нее приходился основной груз ветви. Чтобы не повредить кору, между подпоркой и ветвью подкладывают резину или ткань.

Для облегчения работы и равномерного расположения ветвей установку подпорок нужно начинать с верхнего яруса кроны, постепенно переходя вниз

Чаталовка это крепление ветвей дерева для предупреждения их обломов и отломое от ствола под тяжестью урожая.

Подпорки, расставленные под ветки, – это самый простой способ, которые защитит садовые деревья от поломок веток.

Вместо подпорок или дополнительно к ним можно подвязать ветви к стволу или к шесту, закрепленному на нем (рис 1). а также стянуть между собой толстой проволокой (0,6-0.8 мм), что особенно актуально для деревьев с острым углом отхождения ветвей от ствола. Эта операция сложнее и хлопотнее, но такая конструкция надежнее и долговечнее, ее хватит на 2-3 года. Для того чтобы проволока не поранила кору дерева, под нее подкладывают небольшие дощечки, резину от автомобильной шины, мешковину.

Зонтичная чаталовка

Но что делать, если ствол искривлен или сорт слаборослый? В этом случае рядом со стволом устанавливается своеобразная мачта: металлическая труба или крепкий шест. Ее длина может быть вровень с деревом или чуть выше (рис 2). Но прежде на одном конце мачты (том, что будет вверху) крепится кольцо из толстой и прочной проволоки. К трубе его можно приварить, а к деревянному шесту прикрепить, просверлив в нем сквозное поперечное отверстие. Другой конец мачты по возможности заглубляется в землю. К кольцу при помощи веревок или мягкой проволоки (в изоляции) и подвязываются ветви. Установку мачты и подвязку ветвей проводят вдвоем, чтобы обеспечить равномерную нагрузку, которая необходима для равновесия.

В качестве прокладок для предохранения коры ветвей от повреждений можно использовать резину. Идеально подходят старые покрышки от мотоцикла. Их нарезают (поперек) на десятисантиметровые куски, в каждом куске пробивают по два отверстия. Затем кусок покрышки накладывается снизу на ветвь (отверстия должны оказаться вверху). В отверстия продевается проволока, ома сгибается в о>ормв петли и крепится к стволу или шесту (рис 3).

Такую конструкцию на зиму можно не убирать, она остается на своем месте на несколько лет и служит в течение всего года, предохраняя ветви от разломов при сильных ветрах и после обильных снегопадов.

Спасительная лестница

Еще один вариант поддерживающей конструкции больше напоминает лестницу или этажерку. С обеих сторон ствола на расстоянии полуметра устанавливаются J две жерди (бруса) Нижние концы жердей заглубляются на 10 см, а между собой в нескольких местах они скрепляются планками, и получается как бы лестница (рис 3). Ветви крепятся к жердям с помощью веревки или проволоки.

Лестницу к стволу привязывать не обязательно, если ветви растут равномерно по всему периметру кроны. Разнонаправленно расположенные, они выполняют роль оттяжек, за счет чего конструкция приобретает устойчивость. Некоторые садоводы для надежности вместо двух жердей устанавливают три или четыре. Такая форма самая крепкая, да и пользоваться ею удобнее. А если поперечные планки способны выдержать вес взрослого человека, то она послужит вместо настоящей лестницы и при сборе урожая.

Какому варианту отдать предпочтение – решать вам. Но логично, что для тех сортов, которые отличаются регулярным обильным плодоношением, лучше использовать стационарные конструкции, их хватит на несколько лет. Для сортов с умеренным и нерегулярным плодоношением, а также для молодых деревьев рациональнее применять подпорки, их можно быстро установить под конкретную ветвь и также быстро убрать.

Установка опор для деревьев (чатал) своими руками – на заметку:

При установке подпорок будьте внимательны! При слишком близком расположении к стволу перегруженная плодами ветвь может обломиться сразу за подпоркой. Большое расстояние от ствола также не принесет пользы, потому что основная нагрузка останется на ветви.

В особенно урожайные годы от избыточного веса плодов страдают и деревья с правильно сформированной кроной. Для того чтобы предотвратить негативные последствия, некоторые садоводы еще в июне нормируют урожай, убирая часть завязей.