Инвентарь пчеловода

Пчёлы и мёд

Без этого специализированного оборудования и инструмента вас не назовут даже любителем. Каждый инструмент несет свою специфическую функцию, проверен временем и доведен до максимального удобства в обращении.

Условно можно разделить инвентарь для пчеловодства на 3 большие группы:

  1. Инструмент для работы с ульями и ухода за ними (стамески, щетки, пульверизатор, ящик для переноски рамок).
  2. Спецодежда и средства защиты (костюм пасечника, маска).
  3. Пасечный инструментарий для отбора меда и вторичных продуктов пчеловодства (дымарь, медогонка, ножи, воскотопка).
  4. Инструмент и тара для расфасовки готового продукта (нож, лейки, ложки, рабочая поверхность).
  5. Аксессуары для пчел (поилки, маточники, лотки для перги, посуда и приспособления для получения медовой пасты и другой инвентарь пчеловода т. п.).

В данном списке перечислен базовый пчеловодный инвентарь. Кроме того, необходим запас емкостей (эмалированные кастрюли, стеклянная тара) для хранения собранного продукта, несколько тазов (или корыт), ящиков и мешков для технических нужд. Весь набор необходимых вещей необходимо хранить в отдельном изолированном помещении.

Пчеловодный инвентарь первого уровня

Инвентарь пчеловода и пасечные приспособления, необходимые, чтобы стать пасечником первого уровня – любительского:

  • стамеска для пчеловодства – это ручка с двумя наконечниками. Одна из них загнута и напоминает небольшую ровную тяпку, другая – трапециевидный плоский шпатель. Инструмент необходим для приподнимания крышки и рамок. Загнутый конец используют для очистки от плотных наростов воска и добычи прополиса;
  • дымарь – жестяная емкость, разделенная решеткой, на которую загружается горящее/дымящее сырье. На дымаре также есть небольшие меха, нагнетающие воздух в зону горения и носик для дыма. Используется для успокоения пчел, когда работа касается извлечения рамок. Важный инвентарь для пасеки, для обеспечения безопасности пчеловода;
  • нож и вилка для сот – инструмент для распечатки сот. Существуют ножи с электронагревом;
  • щетка – выбирается щетка с длиной щетины от 50-70 мм. Чистящая часть должна быть по длине не менее 20 см, ручка – длинная. Инструмент необходим для сметания пчелы со стенок ульев, с рамок. Для уборки улья лучше использовать отдельную щетку;
  • ящик для рамок – требуется для переноски рамок от ульев к медогонке. Этот инвентарь пасечника – один из самых важных, так как без него носить рамки вместе с пчелиным семейством очень неудобно: пчелы-хозяйки данных рамок и пчелы, которые просто хотят разжиться дармовым медом не оставят вас в покое, пока вы не спрячете рамки.

Специальная одежда и лицевая сетка

Полный комплект профессиональной одежды пасечники покупают только при выходе на определенный уровень. Любители используют плотную одежду с хорошо прилегающими манжетами, рабочие рукавицы.

Единственным профи-аксессуаром, как правило, является маска – ее сейчас редко делают сами. Кроме того, понадобится специальная одежда для торговли медом, если планируется осуществлять ее в местах массовой продажи продукции населению.

А также в этот список можно отнести дополнительное оборудование и аксессуары для пчел: поилки, емкости для ловли, улья и т. п.

Пчеловод-профессионал и его набор инструмента

Пчеловодческий инвентарь включает дополнительный набор аксессуаров. Они применяются при разведении семей, добычи различных продуктов пчеловодства:

  1. Каток со шпорой – в деревянную ручку крепится стержень из металла, на котором установлен валик с тонким зубчатым колесом. Инструмент необходим для крепления вощины к рамке.
  2. Игольчатый каток – инструмент представляет собой валик с длинными иглами из нержавеющей стали. Используется для распечатывания сот, минимизирует попадание отходов при откачивании меда.
  3. Захват рамок – очень удобная и простая вещь, облегчающая извлечение рамок: два зажима, напоминающие спаренные ножницы, позволяют извлекать рамки за считаные секунды.
  4. Маточная клеточка Титова – составное корпусное устройство для отделения маток или маточников, в стенках которого предусмотрены отверстия для проникновения пчел-кормилиц.
  5. Спецодежда – на профессиональных пасеках больше уделяют внимания спецодежде. Как правило, здесь у каждого работника есть специальный костюм с маской.

Видео: инвентарь пчеловода и пасечные приспособления

Оборудование

Кроме инструмента, понадобится и основное оборудование – ульи. На выбор влияет несколько факторов:

  • уровень пасеки: профессиональная или любительская;
  • порода пчел;
  • регион размещения и требования к транспортировке.

Ульи делят на три группы:

  1. Вертикальные (расширение гнезда идет вверх).
  2. Горизонтальные (ульи-лежаки).
  3. Кассетные конструкции.

Кроме того, есть масса различий по техническим особенностям расширения ульев: размеры рамок по высоте, количество рамок в секции, по наличию или отсутствию различных приспособлений и частей пчелиных домиков (например, смотровые окна, различные варианты применяемых материалов, отличаются схемы организации вентиляции и т. д.).

Основные виды ульев:

  • Дадана-Блатта – используется на небольших домашних пасеках;
  • Лангстрота-Рута (многокорпусный) – американский тип улья, частично напоминающий Дадан;
  • двухкорпусный двенадцатирамочный – для местности со слабыми медоносами, но постоянным медосбором, сохраняет жизнеспособность пчелиной семьи, используется в северных районах;
  • украинский двадцатирамочный лежак – изобретен и используется в Украине и теплых климатических зонах бывшего СССР, идеально подходит для зимовки пчел в условиях степи, лесостепи;
  • шестнадцатирамочный белорусский – утепленный вариант домика для пчел, изобретенный в Беларуси;
  • альпийский – улей без вентиляции с одним летком, максимально приближенный к естественной среде обитания семьи в гнезде.

Инвентарь пчеловода

Предлагаю конструкции кормушки для пчел КПЧ-1 и КПЧ-2. Это связано с тем, что в силу тех или иных обстоятельств пчелы оказываются изолированными в нижних пустотах кормушки и в итоге погибают. В кормушке не предусмотрена фиксация верхней крышки, где находится сироп (корм). Пчелам удается пролезть под разделительную перегородку, крышка, видимо, при этом приподнимается, и они остаются в этом отсеке.

Изменение рамки

Как и многие пчеловоды, которых не устраивает нынешнее армирование рамок, начал изобретать свое. Чтобы в древесину боковых планок не врезалась проволока, надевал на нее нарезанные из консервной банки кусочки луженой жести 8х10 мм. По центру в каждом делал отверстие с помощью остро заточенного гвоздя или самореза. Некоторые пчеловоды предлагают использовать канцелярские кнопки или забивать гвозди в боковые планки, но мой метод более экономичный и не такой трудоемкий.

Помогите пчелам выбрать улей

Жизнь пчелиной семьи определяется наличием корма в природе и гнездовым пространством. К сожалению, все ульи придуманы пчеловодами скорее не для пчел, а для себя, чтобы получить мед с наименьшими затратами труда и средств. Гнездовое пространство малого объема заставляет пчел складывать мед в удобное для его отбора место. Однако часто его забирают и из гнезда, оставляя пчелиной семье лишь необходимое для выживания количество.

Предлагаю весьма простой и экономный вариант изготовления душа из подручных материалов. В винтовой пробке 2 от пластиковой бутылки 1 емкостью 5–6 л нужно просверлить или пробить с помощью обыкновенного гвоздя 4–5 отверстий диаметром 2–3 мм и одно отверстие по наружному диаметру полихлорвиниловой трубки 3 (рис. 1). Лучше использовать трубку от медицинских систем переливания крови и растворов с внутренним диаметром 2–3 мм.

Электродробилка

На своей небольшой пасеке имею оборудование для приготовления сахарной пудры, муки из хвои, табака, хрена и др. Для этого высокопроизводительная дробилка не обязательна, хватает самодельной. На заводе, где я проработал до пенсии, списывают устаревшие токарные, фрезерные и шлифовальные станки. Прежде чем их сдать в металлолом, с них снимают годные детали и узлы. Взял небольшой б/у электродвигатель.

Усовершенствованный пчеловодный ящик

Обычно пчеловодный ящик рассчитан для переноски определенного числа гнездовых либо магазинных рамок. После частичной переделки в него можно поместить в два раза больше магазинных, подвешивая их в два яруса (рис.). Для этого к торцевым стенкам внутри прибил дополнительные планки 5 сечением 30х10 мм ниже верхних планок 1 на высоту магазинной рамки с подрамочным пространством 10 мм. В верхних планках посередине сделал проемы шириной 40 мм, через которые опускаю магазинные рамки в нижний ярус.

Четырехрамочная оборотная медогонка с электродвигателем

Решил поэкспериментировать со старой медогонкой, купленной еще в конце шестидесятых годов. Сначала на рукоятку надел шкив Ø 260 мм, а снизу приспособил трехфазный электродвигатель. Торец вала оснастил шкивом Ø 50 мм в виде рюмки. После откачки меда вручную, чтобы осушить рамки, запускал двигатель, предварительно раскрутив рукояткой. Хоть эта конструкция и грохотала, но очень уж хорошо обсушивала соты. Через некоторое время сломались крепления в виде уголков.

Страница 1 из 48

  • В начало
  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • .
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Вперед
  • В конец

Какой инвентарь для пчеловодства нужен начинающему пасечнику

Обустраиваем улей

Обустройство улья потребует запастись рамками, в которые пчёлы будут запасать мёд. Для каждого типа ульев свой размер и количество рамок. Обычно в улье размещают 12 рамок. Для молодых семей и начинающие любители используют небольшие домики с 8 рамками. В специализированном магазине, где продают товары для пчеловодства, можно купить ульи и рамки к ним. Рамки могут быть деревянными или пластиковыми. Деревянные рамки легко изготовить самостоятельно, но дерево летом рассыхается, зимой намокает и разбухает, легко поддается зубам грызунов.

Преимущества пластиковых рамок:

  • прочные, при транспортировке вощина не рвется;
  • используют в медогонках любого типа;
  • не впитывает мёд, не покрывается плесенью;
  • лёгкая.

Однако пчёлы не очень любят работать с вощиной на пластике, рамки очень хрупкие и восстановлению не подлежат. Какой инвентарь для пчеловодства выбрать, решать пасечнику.

В выбранных рамках крепится вощина посредством проволочного каркаса. На тонкой, как бумага пластинке воска пчёлы станут строить соты под мед.

В каждый улей потребуются холстики, которые отделяют соты от крышки. Холстик представляет тканую из натурального текстиля тряпочку. Осталось купить поилку и кормушку для пчел в магазине, продающем всё для пасеки и пчеловодства и улей готов к заселению. Верхний каркас домика должен быть выкрашен яркой масляной краской. Это и защита досок от влаги и ориентир для улетающих на медосбор пчёл.

Защита пчеловода

Пчёлы яростно защищают улей от проникновения, даже ценой собственной жизни. Ужалившая пчела непременно погибает, оставляя хоботок в коже врага. Поэтому защитная одежда при работе с пчёлами необходима. Она должна быть светлой. Комплект включает:

  • шляпу с полями и прикреплённой сеткой из тюли, с шнурком для плотного прилегания снизу;
  • комбинезон или простую одежду, закрывающую тело;
  • перчатки, можно использовать обычные, хозяйственные, вязаные;
  • закрытая обувь.

Укусы пчёл болезненны, но существует способ лечения ревматизма именно укусами, так как яд пчелы действует как лекарство.

Самой лучшей защитой от пчёл является поведение пасечника. Чистая, не пахнущая потом одежда, отсутствие парфюма, и табачного аромата настроят насекомых на мирный лад. Движения должны быть плавными, речь спокойной.

Оборудование для работы в пчелином улье

Для усмирения пчёл, защищающих своё гнездо, потребуется дымарь. Дымарь представляет устройство, внутри которого находится камера с решетчатым дном, с тлеющими углями и ветками. При помощи мехов в решётку нагнетается воздух, из носика выходит направленная струя дыма. Дым для пчёл – сигнал пожара и они, набрав в зобик мёд, улетают подальше. В это время пасечник обслуживает открытый улей.

При работе потребуется специальная пасечная стамеска, которой пасечник раздвигает рамки, чистит зазоры, собирает прополис. Потребуется белая щётка из натурального конского волоса, ей сметают пчел с рамки в поддон.

Для начинающего пасечника необходимо сделать или купить ящик для переноски рамок, пасечный нож всё это считается обязательным оборудованием для пчеловодства.

Приспособления для откачивания мёда

Конечно, пчелы запасают мед для обеспечения потребности семьи. Но запасают его больше в 2 раза, чем могут съесть. В летний период вся пчелиная семья трудится над медосбором. Забрать наполненные соты с медом – цель пасечника. Поэтому 2-3 раза за лето из ульев забирают медовые соты для откачки мёда. Для этого используют станок-медогонку. Устройство представляет бак, с установленной внутри вращающейся рамной конструкцией. Конструкции бывают хордиальные и радиальные. Если 4 рамки представляют параллепипед, установленный внутри полости, это хордиальные медогонки. Если соты устанавливаются от центрального вала к перифирии, инструмент радиальный.

Дополнительно потребуется сито, процеживающее мёд при откачке. Для срезания забруса нужен специальный нож. Столик, на котором соты распечатывают – специальное приспособление с отдельными ящиками для хранения инвентаря. Мед сливают в ёмкость с краном отбора, расположенным в нижней части. Все эти приспособления можно купить в магазине, где продают товары для пчеловодства.

Что можно сделать своими руками на пасеке

В первую очередь нужно организовать поилку для пчел неподалёку от улья. Насекомые пьют подогретую на солнце водичку. От ледяной колодезной они могут оцепенеть. Поэтому лучшей поилкой будет старая деревянная доска с зарубками, которая расположена наклонно и сверху на неё по каплям падает вода. Тонкая струйка, привлекает насекомых. Над поилкой постоянно кружат желающие попить. Внутриульевое поение организуют только в зимний период.

Омшаник в каждой местности строят с учетом множества нюансов. Лучше воспользоваться советами опытных пасечников.

Необходимо освоить приёмы закрепления вощины на рамке с натянутой проволокой или леской. Научиться наращивать рамки в период медосбора. Но самым ответственным периодом является зимовка, для которой нужно изготовить, обустроить своими руками омшаник.

Что понадобится для работы на пасеке – оборудование и инвентарь

Рынок различных приспособлений, используемых для проведения работ на пасеке, и их классификация представляет для новичка определенную трудность. Особенно тяжело разобраться с классификацией. Чем отличается оборудование от инвентаря? Что такое пчеловодческие приспособления?

Мы сделали небольшой обзор по этой теме и рискнули составить собственную классификацию, чтобы дать систематизированную информацию для начинающих пчеловодов.

О классификации

Пчеловодческая практика позволяет команде vseopaseke.ru провести следующую классификацию:

  1. Инвентарь для пасеки – специальные приспособления как заводского образца, так и самоделки, позволяющие пчеловоду осматривать и очищать ульи, заниматься выводом пчеломаток, работать с рамками. Чаще это приспособления, имеющие небольшие размеры.
  2. Оборудование для пасеки – крупные приспособления, позволяющие масштабироваться, то есть заниматься промышленным разведением и содержанием пчел. Это различные автоматизированные линии по откачке, фасовке и упаковке меда, оборудование для приготовления подкормки и ее выдачи в пчелосемьи, распечатывания сот, и так далее. Но и в небольшом пчеловодческом хозяйстве можно встретить медогонки, воскотопки, воскопрессы, устройства для натягивания проволоки в рамках и установки вощины. Все это, как нам кажется, не стоит относить к категории инвентаря (проще говоря, к простейшим пчеловодческим инструментам).
Читайте также:  Как и чем проводить подкормку чеснока, чтобы вырос крупным в открытом грунте

Под понятием «принадлежности для пасеки» можно подразумевать что угодно: различный инвентарь или оборудование, спецодежду для работы с пчелами. Но сюда же можно смело отнести все, что касается пчелиных домиков – собственно, сами ульи, их комплектующие при использовании многокорпусной конструкции, рамки. И все, что относится непосредственно к обслуживанию пасеки – различные приспособления для облегчения труда пчеловода. Например, весы, тележку и подъемник для транспортировки ульев.

К слову сказать, тележку и контрольные весы при желании можно легко соорудить своими руками. Читайте больше здесь: Тележка и весы для пасеки

Пасечный инвентарь

Весь инвентарь (инструменты) можно разделить на несколько подкатегорий.

Для осмотра пчелосемей понадобится:

Стамеска – обязательное орудие труда для любого пчеловода, требующееся вне зависимости от размеров пасеки. Изготавливается из стали. Загнутый конец инструмента используется в качестве рычага – им удобно поддеть рамку, плотно скрепленную прополисом или воском. Заточенный конец чаще применяется в работах по очищению пчелиных домиков и загрязненных рамок.

В нашей отдельной статье мы рассказали, как можно усовершенствовать обыкновенную стамеску: Нехитрый пасечный инвентарь своими руками

Щетка – еще один обязательный атрибут пасечника. Имеет удлиненную форму и удобную ручку. Изготавливается из мягкой натуральной щетины, не способной случайно травмировать пчел. Используется для сметания насекомых при заборе рамок из улья, а также для уборки при весеннем осмотре домиков.

Дымарь – простейшее приспособление, состоящее из цилиндрического корпуса с крышкой и мехов для раздувания углей. Внутри корпуса размещается металлический стакан с отверстиями на дне. Здесь сжигаются приготовленные пчеловодом гнилушки. Снаружи имеется крючок, за который приспособление удобно подвешивать на стенку улья или другое подходящее место.

В качестве «топлива» подходит древесина, имеющая небольшую плотность. Например, трухлявые кусочки ольхи, осины, ивы, березы. После поджога такие материалы тлеют с обильным выделением дыма. Можно использовать и хорошо просушенные грибы-трутовики – классическое топливо, применяемое для разжигания костров еще древними людьми. Для успокоения насекомых применяется трава мяты, мелиссы, котовника. Ее пучки предварительно высушивают!

На заметку: Запрещено разжигать в дымарях ель или сосну. Эти смолистые породы при горении выделяют удушающий дым, вдобавок к этому их древесина дает искры (могут пострадать пчелы).

Лопатка из листовой стали необходима для очищения днища пчелиных домиков во время весенней уборки.

Для этой же цели применяется кочерга из жесткой проволоки диаметром не меньше 5 мм. Ею удобно извлекать через леток подмор и различный мусор.

Переноска – специальный ящик, в который вмещается до 8-10 рамок. Изготавливается из фанеры, имеет откидную или снимающуюся крышку. Для удобной установки рамок внутри имеются плечики как в улье. Ящик оснащается двумя ручками. Иногда сверху имеется петля из мешковины, используемая для ношения пустого ящика на плече.

На заметку: Переноска нужна не только для доставки рамок к ульям, но и для кратковременного содержания пчел. Например, сюда можно посадить отводок или снятый рой. Поэтому ящик имеет леток и отдельную крышку из сетки на каркасе, чтобы роевые насекомые не запарились.

Захват – металлический инструмент, работающий по принципу щипцов. Применяется для удобного извлечения рамок из пчелиного гнезда. Изогнутые металлические элементы захвата пересекаются крест-накрест. Соединяют их между собой, аккуратно прижимая деревянные ручки.

Держатель (вешалка) – конструкция, на которую можно подвешивать по 2-4 рамки при осмотре пчелосемей. Устанавливается снаружи улья. Это необязательный инвентарь, которым пользуются по желанию. Мы считаем, что подобным способом можно спровоцировать пчелиное воровство, если улей снаружи случайно окажется измазанным капельками меда.

Паяльная лампа – инструмент для обеззараживания пустых ульев перед заселением в них новой пчелосемьи. Вместо лампы можно использовать газовый баллончик, применяемый туристами для приготовления пищи в походных условиях.

Холстик – прямоугольный отрез льняной или хлопчатобумажной ткани, необходимый для накрывания рамок в гнезде сверху. Запас чистых холстиков должен быть всегда под рукой у пчеловода! Иногда ткань прогрызают мыши — ее приходится заменять при уборке ульев. По весне все холстики промываются в проточной воде, очищаются от прополиса и хорошенько выжариваются на солнце. Нельзя использовать мешковину (ее обгрызают пчелы!), синтетическую ткань, которая не пропускает воздух и не впитывает избыток влаги. Лучший материал – это льняные скатерти и хлопчатобумажные холсты, приобретенные в лавках для художников.

Для работы с матками понадобится:

Колпачок – ободок из жести, оснащенный луженой мелкой сеткой. С обратной стороны конструкция имеет три шипа для крепления к сотам. Используется для подсаживания пчелиной королевы в улей, заселенный пчелами-трутовками. Основная функция – ограничение движения матки на соте. Диаметр колпачка 14 см, высота жестяного ободка – 1,6 см, шипов – 0,9 см.

Клеточка Титова используется при поимке маток, а также для их транспортировки на небольшое расстояние или временного содержания. Здесь же сохраняют зрелые маточники. Внешне выглядит как небольшая коробочка, стенки которой забраны луженой сеткой. Сверху в пластинке имеется отверстие для подвешивания запечатанного маточника. Если внутри содержится самка, отверстие прикрывают задвижкой. Клеточка оснащена подвижной деревянной колодкой для размещения корма.

Разделительная решетка – часть конструкции улья, изготовленная из белой жести с рядами продолговатых отверстий. Служит для разграничения гнезда (отделения его части) при ограничении кладки яиц, выводе маток, изготовлении изоляторов. Стандартный размер 448 на 250 миллиметров.

Для работы с рамками понадобится:

Специальное лекало – плоскость или подставка из древесины, используемая при закреплении вощины на проволочный каркас.

Шило (дырокол) для прокалывания боковых реек. Отверстия служат для натягивания проволоки. Мы же используем для этой цели электродрель, на которую устанавливается сверло диаметром в 1 миллиметр.

Каток со шпорой – инструмент, позволяющий закрепить вощину холодным способом. На инструменте установлен валик с зубчатым диском. С помощью валика воск прикатывают к верхнему бруску, а шпора служит для впаивания проволоки. Для этого каток устанавливается таким образом, чтобы проволока проникла в паз, а затем инструментом проводят по вощине.

Об использовании различных самоделок для наващивания и натягивания проволоки мы писали в отдельных статьях:

Круглогубцы пригодятся для предварительного вдевания проволоки в подготовленные отверстия. Для окончательного натягивания лучше пользоваться специальными станками, позволяющими избежать случайного обрыва и порчи проволочного каркаса.

Для откачивания меда понадобится:

Ситечко, изготовленное из луженой жести и проволоки, с диаметром ячеек от 1 до 3 миллиметров. Есть разные конструкции, приспособленные как для подвешивания на кран медогонки, так и для установки на тару для готового меда.

Нож – специальный инструмент для срезания (распечатывания) сот. У него широкое плоское лезвие, хорошо заточенное с двух сторон. Ручка изогнута кверху и покрыта древесиной. Классика – это нож, нагреваемый в горячей воде. Более современный вариант — использование электроножа.

Паровые ножи заводского производства применяются на крупных пасеках, где работа по откачке меда поставлена на поток. В таком устройстве есть кипятильник, оснащенный предохраняющим клапаном, трубка для подачи пара и нож с каналом для его прохода.

Иногда для вскрытия сот используют вилку из металлических игл, насаженных на основу из пластика. Такой инструмент ускоряет работу, но мед загрязняется воском больше, чем при работе ножом.

Пасечное оборудование

Медогонки – одно из важнейших оборудований для пасеки. Имеют они разные размеры, в зависимости от потребностей хозяйства.

На небольших пасеках достаточно двухрамочной хордиальной медогонки с редукторным приводом. Четырехрамочные хордиальные и радиальные модели больше подходят для крупных пасек. А для промышленного производства меда пригодятся радиальные модели на 50 и больше рамок.

По типу привода все медогонки делятся:

  • на ручные;
  • на оснащенные электроприводом (мотором).

Основная рабочая емкость хордиальной конструкции выполнена в форме цилиндрического бака, внутри которого установлен ротор с кассетами из металлической сетки. Ось ротора опирается на шариковый подпятник. Привод оснащен закрытым шестеренчатым редуктором. Кассеты могут быть перекидными (оборотными) или необоротными, требующими перестановки сот вручную.

Дырокол – станок для одновременного прокалывания нескольких отверстий в планках рамок. Перед применением оборудование фиксируется на рабочем столе.

Воскотопка – оборудование, выпускающееся в двух вариантах: модель, работающая за счет солнечного тепла и модель, растапливающая воск посредством водяного пара. Водяные воскотопки могут нагреваться с помощью электричества, плиты, примуса, керосинки. Они имеют самую простую конструкцию бака с двумя стенками, между которыми заливается вода. Внутренняя вставка выполнена из нержавеющей стали и имеет отверстия для стекания воска через специальную трубку. Вмещается в такую модель от 3 до 25 килограмм воскосырья (до 20 сотов).

На заметку: Большие по объему воскотопки – универсальное оборудование, которое успешно используется для дезинфекции рамок, мелкого инвентаря, а также приготовления сиропа.

Солнечные модели собираются из жести, алюминия или дерева. Имеют форму ящика, задняя стенка которого чуть выше передней. Внутрь под углом устанавливается противень. Сверху он накрывается крышкой с двумя стеклами. За один жаркий летний день из такой конструкции можно получить до 3-4 килограмм высококачественного воска.

Воскопресс позволяет извлечь максимальное количество воска, практически отжав мерву досуха. Популярностью пользуются гидравлические и рычажково-винтовые прессы, имеющие форму бака. Предварительно разогретые (проваренные) части сот укладывают в мешковину и помещают внутрь воскопресса. Затем закручивается винт. Недостаток таких моделей – быстрое остывание подогретого сырья, что затрудняет прессовку.

Сушилки – специальные камеры для просушки собранной обножки (пыльцы), оснащенные терморегулятором для поддержания заданной температуры и вентилятором. На небольших пасеках можно применять компактные кухонные модели в виде пластикового цилиндра, собранного из нескольких сетчатых поддонов.

Поделиться ссылкой на статью в социальных сетях:

Имитация кирпичной кладки своими руками

Одна из модных тенденций в отделке помещений — кирпичная стена. Хорошо тем у кого дом кирпичный. Им всего-то и надо, что отбить штукатурку да слегка «подшаманить» то что имеется. А что же делать остальным? Есть обои и плитка «под кирпич», но далек не все они отличаются правдоподобностью, а хорошие стоят почти как натуральная кирпичная стена. Оптимальный вариант в таком случае — самостоятельно изготовленная имитация кирпича для внутренней отделки. Причем «кирпичи-плитки» можно делать отдельно, а можно — оформить всю стену за один заход.

Как сделать имитацию кирпичной стены: краткий перечень способов

Проще всего, если у вас под штукатуркой скрыта кирпичная кладка. Оббиваете штукатурку, зачищаете швы, грунтуете и красите. Получается естественная кирпичная стена. Причем она будет выглядеть достаточно «старой» и винтажной. Тем, кому повезло меньше, придется эту кирпичную кладку имитировать. Хорошая новость в том, что способов много, доступны недорогие материалы, сделать «кирпичную стену» можно на бетоне, гипсокартоне, фанере… любой более-менее прочной поверхности. Времени, кстати, большинство техник занимают немного. Итак, вот как можно сделать имитацию кирпича для внутренней отделки:

  • Сделать «плитку под кирпич», распилив обычный кирпич на пластины.
  • Нарисовать при помощи акриловых красок.
  • Распечатать картинку и использовать ее как фотообои.

Понятно, почему «кирпичные» стены так популярны в последнее время

Рамка для имитации кирпичной стены

Это только короткий перечень. В каждом пункте есть несколько технологических отличий. Так что имитация кирпича для внутренней отделки может быть сделана не менее чем десятком способов. Давайте о некоторых поговорим подробнее.

Распилить кирпич

Разумной кажется идея заменить дорогую отделочную плитку «под кирпич» распущенным на пластины кирпичом. Но кирпич нужен хорошего качества, без пустот, неоднородностей, недожига или пережженных мест. В общем, кирпич нужен дорогой. Или старый.

Пример напиленных кирпичей… но это две «красивых» части

Пилить его лучше циркулярной пилой с водяным охлаждением. Получится декоративная плитка «под кирпич» в натуральном цвете. Толщина плитки — не менее 8-10 мм. Достоинства понятны: невысокая цена, не надо красить — есть естественный цвет. Эту самодельную плитку под кирпич потом клеят на стены при помощи обычного клея для плитки.

Но есть и недостатки: нужен кирпич хорошего качества, а его еще найти надо. При распиле пластины могут ломаться. Только две из них получаются с красивой поверхностью — крайние. Остальные придется дорабатывать вручную, создавая рельеф. Это муторно, пыльно, долго, сложно и не факт, что имитация кирпича поучится действительно «на уровне».

При всех недостатках этот способ используют. И это единственный, пожалуй, вариант самодельной имитации кирпичной кладки, который можно использовать для наружной отделки. Для этих целей (отделки фасада здания) кстати, можно пилить кирпич на две половины. Все дешевле, чем покупать плитку.

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.

Весь процесс в пошаговых фото

Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.

Рисуем кирпичи на стене

Далее пошаговые действия:

  1. Красим стену белой полуматовой акриловой краской. Оставляем сохнуть.
  2. Готовим фоновую краску. В одной из бумажных тарелок смешиваем 1/6 часть умбры, 1/6 черной краски и 4/6 титановых белил. Сразу готовим немного краски, наносим на стену при помощи губки просто прикладывая смоченную в краске поверхность к стене. Не стоит стараться сделать сплошной фон — он должен быть рваным, фактурным. В некоторых местах кладем краску плотнее, проходя по два раза, где-то более прозрачным слоем.

Подготавливаем фон: он не должен быть однородным

Понемногу прокрашиваем кирпичи разными оттенками

Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.

Заключительные штрихи

Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:

    Если тени возле кирпичей получились слишком резкими, их можно растушевать зубной щеткой (другой), смоченной в смеси белил и натуральной сиены, сильно разведенной водой.

Хитрости, без которых не будет правдоподобности

Имитация кирпича для внутренней отделки: результат художественных усилий

При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную. Главное правило: неидеальность и неоднородность.

Имитация кирпича для внутренней отделки из штукатурного раствора

Общая идея проста: на стену наносится слой штукатурки или плиточного клея, в нем вырезается/продавливается шов. После обработки краев «кирпичей» и швов, покраски, получается подобие кирпичной кладки разной степени правдоподобности. Все несложно, но есть существенные различия и нюансы.

Имитация кирпича для внутренней отделки помещений из раствора, штукатурки (обычной и декоративной)

Из чего и как сделать раствор

Первый вопрос, который возникает: какой раствор и из чего нужен? Рецептур много. Вот несколько вариантов:

  • Обычная цементно-песчаная смесь: на 1 часть цемента (обычный портландцемент подойдет, но если хотите поищите розовый или белый) берут 3 части просеянного мелкого песка, затворяют водой.
  • Штукатурная смесь и плиточный клей (примерно 1 к 1).
  • Фактурная штукатурка подходящего цвета, в которую добавляется роллерная (типа короед, с песочком) близкого цвета, но другого оттенка. Перемешиваются они лишь слегка, чтобы состав остался неоднородным.

Так выглядит смесь «простой» фактурной штукатурки и роллерной. Вполне себе правдоподобная имитация кирпича для внутренней отделки

Вне зависимости от того, из чего вы делаете раствор, он должен быть полусухим, не должен ни в коем случае течь. Его не надо будет выравнивать, поэтому вам неважна его пластичность, а клеящую способность обеспечат добавки — плиточный клей и ПВА. Чтобы подобрать консистенцию, добавляйте воду небольшими порциями.

Подготовка поверхности

Стена, на которой будем делать имитацию кирпичной кладки, необязательно должна быть ровной. На ней не должно быть пыли и грязи, осыпающихся фрагментов и частиц. На этом требования заканчиваются.

Процесс подготовки стены — тщательный подход: сначала делают разметку

Перед началом работы лучше стену прогрунтовать. Тип грунтовки зависит от основания. Если стена бетонная или рыхлая, пройдитесь «бетоноконтактом». Он свяжет осыпающиеся частицы, создаст клейкую поверхность, на которую отлично ложится любой состав. Если декорировать будем фанеру, ГКЛ или другой подобный материал, можно обойтись без грунтовки, а можно промазать разведенным ПВА.

Технология № 1. Используем тонкий скотч для прорисовки швов

Сначала стену красим в цвет швов между кирпичами. Кто-то планирует серо-коричневый, кто-то бело-серый. Стену покрываем краской подходящего оттенка. На подготовленное основание при помощи узкого малярного скотча (1 см или чуть меньше/больше), наносим разметку. Скотч будет обозначать швы между кирпичами, так что его наклеиваем горизонтально, на расстоянии около 6-6,5 см друг от друга. Когда горизонтальные линии наклеены, клеим короткие вертикальные. Друг от друга они на расстоянии 23-25 см — это длина стандартного строительного кирпича, но декоративные могут быть и покороче.

Теперь берем раствор, наносим на стену. Слои неодинаковы, толщина 0,3-0,5 см. Наносим по типу «как получится», не добиваясь ровной поверхности, плавных переходов… Как получилось, пусть так и будет. Не допускаем только явных проплешин, сквозь которые светится стена. Заполнили площадь, взяли плоский мастерок (терка), слегка сгладили то что получилось. Оставляем пока слегка не подсохнет: чтобы при нажатии пальцем состав чуть продавливался.

Наносим раствор, не заботясь о красоте и одинаковой толщине

Поддеваем концы горизонтально наклеенных полос скотча в любом месте (наклеивая, оставьте «хвосты»), тянем, снимая вместе с налипшим на ленте раствором. Снимаем всю сетку. Края «кирпичей» при этом получаются рваными неровными. Это нормально. Даже хорошо.

Берем зубную щетку или малярную кисть с достаточно жесткой щетиной. Зубной щеткой проходим по швам, удаляя остатки раствора. Заодно скругляются края кирпичей. Затем берем более широкую кисть и ею проходим поверхность, добавляя натуральности, убирая слишком резкие грани. Оставляем сохнуть при комнатной температуре примерно на 48-72 часа. Принудительно сушить нельзя — потрескается. Хотя, если хотите иметь трещины… Если состав не был окрашен в массе, дело за покраской.

Технология №2: прорезаем «швы»

Этот способ имитации кирпича для внутренней отделки занимает меньше времени: не надо клеить скотч. На поверхность стены наносим раствор. Все точно так же как описано выше, только слой может быть толще — до 0,8-1 см. Дождавшись, пока раствор чуть «схватиться», обозначаем швы. Тут снова-таки есть варианты:

  • Натягиваем бечевку, вдоль которой будет идти горизонтальный «шов» декоративной кирпичной кладки. При помощи ножа прорезаем две линии. Линейку не использовать, резать от руки.
  • Берем планку требуемой ширины — 0,8-1,2 см, придавливаем ее в нужном месте, чтобы она слегка отпечаталась. По намеченным линиям при помощи ножа разрезаем нанесенный раствор.

Суть процесса в пяти фото

Второй вариант получается поаккуратней. Но надо следить, чтобы не было слишком ровно. Хотя, за счет того, что рука подрагивает, шов слегка «гуляет», что придает более правдоподобный вид.

Проделав горизонтальные швы, приступаем к прорезанию вертикальных — также от руки. Ширина кирпичей — около 6 см, длина — в районе 23-25 см. Закончив, ждем часов 12-14. Пока состав не схватится достаточно, чтобы его можно было отковыривать. Когда при сильном нажатии бетон начинает крошиться, берем широкую отвертку (обычную, которая «лопаточкой») и ею выковыриваем раствор между прорезанными полосами.

Когда швы очищены, берем жесткую щетку или кисть, убираем остатки раствора, крошки. Щетина на щетке должна быть достаточно жесткой. Если раствор пересох, можно попробовать более кардинальные меры — металлическую щетку.

Технология №3: швы пилой

Этот способ сделать имитацию кирпичной кладки для внутренней отделки отличается только тем, что вместо ножа берем старое ножовочное полотно.

Подождав, пока раствор схватится и не будет оползать, при помощи пилы размечаем границы швов. Тут выбираете один из описанных выше способов. Но ждать больше не надо: ножовкой выкрашиваете понемногу швы. Длинные горизонтальные швы делать быстро, а вот с вертикальными не очень удобно, так как полотно не слишком приспособлено для небольших расстояний.

Издалека и не поймешь, что это только имитация кирпича

Этот способ хорош тем, что нет опасности «пересушить» раствор. Можно делать «расшивку» как только раствор немного затвердеет. В таком состоянии проще скруглить грани кирпичей, придав им естественную «старость». Минус — надо приноровиться, иначе можно натворить дел.

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен. Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

ТОП-10 способов имитации кирпичной стены своими руками

В последнее время дизайнеры часто в оформлении интерьера используют кирпичную кладку. Не всегда получается ее создать, но выход из положения есть – имитация.

В интерьере квартиры

Кирпич является распространенным строительным материалом, но сейчас он используется не только для создания зданий, но и для декорирования помещений.

В современных квартирах не всегда, получается, сделать оригинальную кирпичную кладку, но если вы хотите разнообразить с ее помощью интерьер, то можно выполнить имитацию.

Есть несколько альтернатив оригинальной кирпичной кладки: плитка под кирпич, обои, штукатурка, пенопласт, декоративные панели, все они позволяют очень точно имитировать кирпичную стену.

Указанный элемент можно использовать при оформлении различных комнат вашего дома:

На балконе

Здесь кирпичная стена вносит элемент улицы. Имитировать ее можно при помощи плитки, которая имеет небольшой вес, поэтому не утяжеляет стены и не забирает свободное пространство на балконе. Имитация в интерьере балкона на фото ниже.

Клей должен быть качественным, иначе от постоянных вибраций, возникающих при закрывании дверей, плитка может отвалиться. Хорошо выглядит альтернатива в виде обоев, которые имитируют фактуру и внешний вид кирпича.

Гостиная

Кирпич сочетается как с классическим дизайном, так и с этно-стилем, минимализмом и другими. Кирпичная кладка может украшать не всю стену, а только ее отдельные элементы.

Кухня — столовая

Естественный вид кирпича вносит в данное помещение нотки кантри, а если его выкрасить в белый цвет, то кухня — столовая приобретет скандинавский стиль. Для имитации чаще всего используют керамическую или клинкерную плитку. Таким способом можно оформить одну из стен или только фартук.

Спальня

Современные дизайнеры используют кирпичную кладку и при оформлении спальни. Она позволяет создать более брутальный дизайн, при этом кирпич хорошо смотрится с текстилем.

Стену можно оставить в первозданном виде или покрасить ее в определенный цвет. Кремовый, голубой и белый оттенок подойдет для скандинавского стиля, а более яркие используются при оформлении спальни в электичном дизайне.

Имитация белой кирпичной стены с классическим интерьером, на фото ниже.

Ванная комната

В этом помещении также часто используется оформление при помощи кирпичной кладки, но материал надо обязательно обрабатывать средствами, которые защитят его от плесени.

Имитировать такую поверхность в ванной лучше всего при помощи керамической плитки или можно использовать влагоустойчивые виниловые обои.

Варианты отделки стен под кирпичную кладку

Для того чтобы определиться с вариантом отделки стен под имитацию кирпичной кладки, сначала надо ознакомиться с существующими видами, их преимуществами и недостатками.

Выбрав вариант такого оформления стен, вы сможете все работы выполнить своими руками и создать неповторимый дизайн помещения или скрыть следы ремонта или усиления стены.

Декоративные панели

Этот материал имеет высокую прочность и водонепроницаемость, так как изготавливаются такие панели из пластика.

Основные преимущества декоративных панелей под кирпич в их легкости, простоте монтажа, красивом внешнем виде и небольшой стоимости.

Если говорить о недостатках, то для крепления таких элементов понадобится обрешетка, которая заберет часть пространства комнаты.

Монтаж панелей может проводиться в вертикальном или горизонтальном направлении, крепятся они на гвозди, саморезы, если стены ровные, то обрешетку можно не использовать и проводить монтаж прямо на них.

Если повредится один из элементов, то его можно просто и быстро заменить.

Плитка

Данный материал является отличной альтернативой натуральной кирпичной кладке. Клинкерная плитка под кирпич укладывается как обычная.

Ее пористая структура очень точно имитирует поверхность кирпича, кроме эстетического назначения, она играет роль теплоизоляции кирпичной стены.

Главным недостатком такого материала является его высокое водопоглощение. Чтобы стена была максимально похожа на кирпичную, надо использовать не глазированную плитку, но в ванной и на кухне ее лучше не применять.

При минимальных финансовых средствах, обновить интерьер можно при помощи обоев, имитирующих кирпич. Их можно использовать в любом помещении.

С поклейкой таких обоев сможет справиться даже новичок. Стены под обоями дышат, они не забирают свободное пространство комнаты и стоят дешево.

Среди недостатков, стоит отметить их ровную поверхность, они имеют низкую водостойкость и при появлении пятен, избавиться от них будет сочень сложно.

Декоративная штукатурка

Очень эффектно можно имитировать кирпичную кладку при помощи декоративной штукатурки. Есть возможность создавать различные текстуры, она имеет большой срок службы, ее несложно наносить и штукатурка выступает в роли теплоизоляционного материала.

Недостатком указанного варианта является то, что он не стойкий к загрязнениям и для его укладки, поверхность стен должна быть ровной.

Картон

Это идеальный вариант, который позволят задекорировать стену под кирпич, при этом затраты на материал будут минимальными.

Пенопласт

Этот материал также часто используют для имитирования кирпичной стены. Его просто укладывать, он имеет небольшую стоимость и с его помощью можно реализовать различные дизайнерские решения.

Крепить пенопласт просто и с этим сможет справиться любой домашний мастер, окрашивается он намного проще, по сравнению с другими материалами.

Нарисовать красками

Это один из самых легких быстрых и бюджетных способов имитации, для работы нам понадобятся:

  1. краски (водно-дисперсионные);
  2. узкий малярный скотч;
  3. грунтовка;
  4. губки;
  5. лак акриловый фасадный;
  6. кисточки;
Подготовка

Для начала подготовим стену, если она бетонная, то просто грунтуем для лучшего прилипания краски, если нет, делаем имитацию бетонной, используя серую краску.

Разметка

Клеим скотч в виде прямоугольников размером с кирпич (250х120х65 мм), можно обойтись без скотча используя проектор и мелок, на стену проецируется фотография кирпичной кладки, после чего мелком наводят контуры кирпичей.

Покраска

После того как вы сделали фон в виде бетонной стены, и разметили скотчем будущие кирпичи, можно приступать к покраске. Чтобы нарисовать кирпичную кладку понадобится белая, черная, красная, бурая (под цвет кирпича) краска.

Наносим тычками с помощью губки бурую краску, так чтоб просматривался бетон, затем подкрашиваем красной. Для придания реалистичности и придания 3д эффекта дорисовываем тени кирпичу с помощью белой и черной краски, как на фото ниже.

Лакировка

Заключительным этапом будет покрытие стены лаком, после того как высохнет краска наносим тонкий слой лака с помощью пульверизатора или поролонового валика

Как сделать из штукатурки или шпатлевки

В связи с тем, что толщина слоя штукатурки в пределах 0,5-1,5 см, стены для ее нанесения должны быть качественно выровнены.

После выравнивания стены, ее поверхность обязательно грунтуют, и только когда она высохнет, можно переходить к нанесению штукатурки.

Имитировать кирпич по штукатурке можно следующими способами:

Прорезка швов скребком

Сначала раствор при помощи шпателя наносится на стену. Надо дать некоторое время, чтобы он немного схватился, а затем при помощи правила и острой пластинки делают швы. При создании рисунка, надо соблюдать размеры кирпича и делать перевязку, для этого можно использовать трафарет.

После того как будут прочерчены швы, при помощи скребка из них удаляют штукатурку. Обработку швов можно проводить и при помощи такого инструмента как расшивка, при этом создаются как выпуклые, так и вогнутые швы.

Создание швов при помощи скотча

Для этого чаще используется не штукатурка, а шпатлевка. После того как стена была прогрунтована, на ней при помощи карандаша и линейки наносят швы и проклеивают их малярным скотчем, при этом его концы надо вывести за пределы области оштукатуривания. Можно место скотча набить деревянные реечки.

Наносят шпаклевку, дают ей немного подсохнуть, и тянут за концы скотча, при этом со стены снимается шпаклевка, и образуются швы. Это более сложный процесс, чем использование скребка и он требует больше времени.

После создания рисунка и высыхания раствора, проводится окрашивание всей поверхности, а затем отдельно прокрашивают швы. Если штукатурка наносится слоем в 1 см, то на квадратный метр ее понадобится 8-9 кг.

Мастера обычно используют гипсовую штукатурку, смешивать ее с цементным плиточным клеем нельзя. Эти смеси имеют разные составы и плохо соединяются между собой, что впоследствии может привести к отслоению от стены.

Пенопласта

Если нет возможности создать стену из натурального кирпича, его можно имитировать при помощи пенопласта.

Для выполнения указанных работ вам понадобится:

  • основа для пенопласта, это может быть гипсокартон, фанера или ровная стена;
  • нож;
  • грунтовка;
  • паяльник;
  • клей ПВА;
  • краска.

Лучше всего использовать пенопласт из полиуретана, так как у него мелкие зерна, поэтому кирпичики получаются более прочными, и не будут осыпаться. Сначала, при помощи ножа нарезают пенопласт на пластины, которые соответствуют размерам кирпича.

Готовые кирпичики при помощи клея приклеивают к стене, при этом между ними оставляют зазоры по 10 мм и придерживаются перевязки, как при создании стены из кирпича.

После укладки пенопласта и высыхания клея, на его поверхности при помощи паяльника делают неровности, чтобы максимально имитировать структуру кирпича.

Данную работу надо проводить в маске, так как при нагревании пенопласта, будут выделяться вредные вещества.

Осталось провести окраску, выполняется она в несколько этапов, каждый раз используют разные оттенки, но последним наносят более светлый.

Укладка гипсовой плитки под кирпич

Хорошим вариантом, который позволяет качественно имитировать кирпичную стену, является использование элементов из гипса. Можно приобрести в магазине готовые гипсовые кирпичики, а можно сделать их своими руками.

Если вы решили делать такие элементы самостоятельно, вам понадобится немного сноровки и желания.

Сначала необходимо приобрести или сделать форму для кирпичиков. Ее толщина должна быть в пределах 5-20 мм. Если она будет тоньше, то элементы легко ломаются, а более толстые кирпичики, будут забирать полезную площадь помещения.

Во время приготовления гипсового раствора, в сухую смесь постепенно добавляют воду и хорошо все перемешивают.

Перед заливкой готового раствора, форму надо смазать вазелином или мыльным раствором, если этого не сделать, то доставать элементы будет сложно.

После заливки формы, поверхность смеси выравнивается, и ее излишки убираются. Для застывания гипса, достаточно 30-40 минут. Готовые кирпичики надо окрасить, чтобы получить хороший результат, может понадобиться несколько слоев краски.

Перед проведением кладки, на стене чертится нижняя линия, по которой укладываются готовые плитки с соблюдением зазоров.

Следующий ряд укладывают в шахматном порядке, чтобы имитировать перевязку кирпичной стены. В зависимости от используемого клея, время его полного высыхания может быть 2-3 дня, после чего стена готова к эксплуатации.

Советы специалистов

Для того чтобы максимально точно имитировать кирпичную стену, необходимо придерживаться следующих советов:

  • чтобы создать правдоподобную имитацию, необходимо соблюдать размеры натуральных кирпичей (250х120х65 мм);
  • во время ухода за обоями или гипсовой плиткой, их надо протирать губкой или щеткой для пыли, а декоративные панели можно мыть мыльной водой, после чего они вытираются насухо;
  • чтобы получить гадкую структуру, используют финишную штукатурку, такая стена будет хорошим фоном для создания различных стилей дизайна;
  • цвет отделки может быть как традиционным, так и других оттенков;
  • если в комнате стены отделаны под кирпич, то в ней должно быть хорошее освещение;
  • не стоит сильно увлекаться таким видом отделки, если у вас низкий потолок, достаточно сделать одну стену или оформить ее часть, иначе квартира превратится в подвал.

Вывод

Оформление стен под кирпичную кладку выглядит модно и современно, в некоторых случаях даже улучшает звука и теплоизоляцию стен

Все работы вы можете выполнить самостоятельно, такое решение способно украсить интерьер любой комнаты, внести в нее разнообразие, сделать помещение эксцентричным и винтажным.

Полезное видео

Имитация кирпичной стены при помощи скотча на видео:

Имитация в интерьере старинной кирпичной кладки: своими руками

Несмотря на огромный выбор современных отделочных материалов, облицовочный кирпич всё еще вне конкуренции. Его используют как для отделки фасада, так и интерьера, например, сделанного в стиле «Лофт». Повышенное внимание застройщиков привлекает кладка, которой, как минимум, лет 100. Такой кирпич имеет привлекательную «рваную» фактуру и создаёт в помещении особую атмосферу. Многие хотели бы повторить такую кладку у себя, но цена на кирпич ручной формовки, а тем более на кирпич, полученный при разборке старых домов, кусается. Именно поэтому многие пользователи портала ищут способы удешевления декорирования стен помещения под старинную кирпичную кладку, о чем мы и расскажем в этой статье.

  • Как распилить кирпич на плитки.
  • Как приклеить кирпичную плитку на стены.

Особенности резки кирпича на плитку

Идея сэкономить, а не покупать кирпич ручной формовки или дорогую плитку, нарезанную из настоящего старинного кирпича, приходит в голову многим. На первый взгляд кажется: чего проще – покупаем обычный полнотелый кирпич и режем его на 3-5 частей. Плитка готова, остаётся только приклеить её на стены. Но есть ряд нюансов, о которых надо знать заранее.

Я планирую декорировать стены дома изнутри под кирпичную кладку. Чтобы уменьшить затраты, думаю купить обычный красный кирпич и порезать его на плитки, а потом приклеить их. Мне кажется, что это намного выгоднее и проще, чем возиться с декоративной штукатуркой, имитирующей кирпичную кладку. Но прежде чем начать, решил спросить у пользователей нашего портала, может кто-то уже делал так. Как лучше резать кирпич? Какой лучше купить и на что обратить внимание?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, покажем, что в итоге хочет получить Rolf.

Также пользователь подсчитал рентабельность напиливания плитки из обычного кирпича и вот, что в итоге у него получилось (цены указаны за 2011 год).

1. Стоимость одной плитки под старинный кирпич – от 50 руб.

2. Цена одного красного полнотелого кирпича – 13 руб.

По расчетам Rolf, из одного кирпича размером 25х12х6.5 см можно напилить пять плиток толщиной 24 мм, минус толщина отрезного круга. Толщина одной плитки получается около 2 см. Себестоимость 1 кв. м. плитки – около 230 руб. (с учетом стоимости расходных материалов). Стоимость работ по приклейке плитки, вместе с материалами – около 600 руб. за 1 кв. м. Итого: цена 1 кв. м. декорированной плиткой под кирпич стены – примерно 1000 руб.

Мне кажется — это выгодно. Рассматривал вариант имитации кирпича по т.н. методу «графито». Цена выходит под 3000 руб. за 1 кв. м. Дорого.

Я тоже хочу порезать кирпич на плитку, только пилить думаю не на 5, а на 2 части. Тогда из одного кирпича получаем две плитки с нормальным «лицом».

Именно в качестве получаемой из кирпича плитки кроется рентабельность этой идеи. По словам участника портала с ником Бурят, распиливать кирпич надо на специальном камнерезном станке и обеспечивая подачу воды для минимизации пыли.

«Болгарка» не даст нужную точность. При распиле кирпича будут скалываться кромки, тем более, при попытке нарезать тонкую плитку.

Тонкая плитка может сломаться из-за вибрации станка или биения диска. Кроме этого, у плитки придется доводить до «ума» пласти, которые совершенно, из-за ровной поверхности после распила, не похожи на заводскую лицевую часть кирпича.

Даже если найти качественный кирпич, то если пилить его на 4-5 плиток, структура внутри сильно отличается от лицевой поверхности. Пласти придется дополнительно обрабатывать, старить поверхность, и одной покраской здесь не отделаешься. Если объёмы небольшие, то можно помучится с УШМ, а вот если надо отделать большую площадь, то резать кирпич нужно только на станке или циркулярке с подачей воды.

Нагляден пример пользователя портала Satanas. Он распилил силикатный кирпич на три части на циркулярной пиле, алмазным диском по линейке. Плитку приклеил на клей над окном, а над дверью в гараже.

Резать кирпич на плитку можно, и результат того стоит.

Традиционно при резке кирпича появляются вопрос, как сделать доборные элементы, как на фото ниже?

Можно ли сделать это при помощи УШМ? Несколько советов от JonifeR:

  • Пилить кирпич нужно сначала УШМ с большим диском, сделав пропилы с двух сторон кирпича.
  • Потом выбить середину и аккуратно доработать небольшой «болгаркой» внутренний угол.

Диски используем алмазные. Пропилить кирпич сразу на всю глубину не получится, т.к. редуктор инструмента упрётся в кирпич и не пропилит миллиметров 5. Пилить надо с водой, чтобы уменьшить образование пыли. Чтобы защитить электрику инструмента от воды, нужно сделать брызговик из куска резины. Брызговик приматываем изолентой так, чтобы он защитил вентиляционные отверстия, и вода не попадала на ручку с кнопкой пуска.

На фото ниже пример выпиливания углов в кирпиче на распиловочном станке.

Также при приклейке плитки под имитацию кладки нужно заранее прикинуть раскладку имитации и её сочетание с интерьером.

У меня плитка напилена из кирпича, которому 100 лет. Мастер предложил приклеить плитку, а швы не затирать. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Вот, что получилось у меня.

Плитка из кирпича.

Работа по декорированию стен плиткой в процессе.

Как самостоятельно приклеить кирпичную плитку на стены

В завершение статьи приведём ряд рекомендаций по приклеиванию плитки под кирпич на стены.

1. Приклейка ведётся на подготовленное основание. Стены должны быть очищены от грязи, остатков раствора, обеспылены и загрунтованы.

2. Разметку под укладку плитки удобнее всего сделать лазерным уровнем и в дальнейшем вести приклейку плитки по лучу. Также можно отбить горизонт гидроуровнем, а с помощью пузырькового уровня начертить линии карандашом или натянуть шнурку.

3. Ведя приклейку плитки снизу-вверх, чтобы первый ряд не сполз вниз, под нижний край плитки можно подложить пластиковый гладкий стартовый профиль или привинтить деревянную рейку.

4. Размер горизонтальных швов можно контролировать, используя, как мерку, шпатик – пластиковую или деревянную рейку. Высота шва между плитками задаётся размером рейки, например, 10-12 мм.

5. Размер вертикальных швов, около 8 мм, можно задать таким инструментом, как шовник (расшивка каменщика для внутренних швов).

6. Клеевая смесь наносится на стену, а затем на плитку гребенкой, после чего плитка приклеивается к стене.

В этой статье мы рассказали о нюансах декорирования стен натуральной кирпичной плиткой.

Во второй части пользователи FORUMHOUSE поделятся секретами имитации старой кирпичной стены при помощи штукатурки. Следите за обновлениями на портале!

В видео – нюансы кладки облицовочного кирпича и технология приготовления раствора.

Ссылка на основную публикацию