Как лучше утеплить дом снаружи или изнутри: все ответы на один вопрос

Как утеплить дом правильно – популярные вопросы и ответы

Какая толщина утеплителя должна быть и какой утеплитель лучший…, — а также другие популярные вопросы: утепление изнутри или снаружи, можно ли одну комнату утеплить изнутри, теплоизоляция фасада и его отделка – какая лучше, долговечность утепления. Как максимально экономить на утеплении дома, наиболее дешевое….

Можно ли утеплять изнутри

Изнутри утеплять дом или даже одну комнату крайне нежелательно. Смещение точки росы внутрь помещения, намокание поверхностей, влажность и плесень, замораживание мокрых несущих конструкций, уменьшение полезной площади комнаты – это неполный перечень всех последствий, которые подарит утепление изнутри.

• Изнутри допускается утеплять по особым технологиям, когда нет другого выхода, когда что-то мешает сделать это снаружи. Где и как можно утеплить дом изнутри

Какую толщину утеплителя применить

Существует экономически целесообразная толщина утепления, при которой достигается наибольшая выгода на отоплении. На нее и нужно ориентироваться при утеплении. Эта выгода не имеет четких пиков, может отображаться параболой, поэтому отступления в меньшую сторону, с целью экономии непосредственно при строительстве, – обычное дело.

• Также можно указать толщину утеплителя, при которой условно достигается субъективное ощущение комфортности. Обычно она в 2 раза меньше, чем экономически целесообразная.

Так, в умеренном климате, на стене из тяжелых материалов, окажется экономически наиболее целесообразным применить эффективный утеплитель толщиной около 10 см. Но удовлетворительный комфорт достигается в здании уже при наличии утеплителя толщиной 5 см и более. Правда и расходы на отоплении окажутся значительно больше и перекроют первичную экономию за счет малой толщины материала.

Для кровли примерная целесообразная толщина утеплителя по экономическим значениям в умеренном климате порядка 20 см, а для пола — 15 см.

Все ли утеплители эффективны

Коэффициент теплопроводности у эффективных утеплителей не слишком кардинально различается и находится обычно в пределах 0,035 – 0,06 Вт/(м·K). Поэтому, чаще в теории говорят о толщине усредненного утеплителя с коэффициентом 0,04 Вт/(м·K).

• Нужно учитывать, что на теплоизоляцию большое значение оказывает влажность утеплителя и движение воздуха в его слое.

Поэтому паропроницаемые утеплители, обычно более увлажнены, и лучше проводят тепло. Их лабораторный коэффициент теплопроводности значительно увеличивается — до 2х раз.

• Конвекционные потоки воздуха внутри слоя утепления, или движение вентиляционной струи внутри них, вообще могут нивелировать наличие утеплителя.

Параметры различных видов утеплителей

• Экструдированный пенополистирол обладает коэффициентом теплопроводности порядка 0,033 Вт/(м·K), при этом пар и воздух через себя не пропускает и воду не накапливает, оставаясь сухим внутри всегда, даже под землей.
• Пенопласт может увлажняться, но не значительно, Кт порядка 0,038 Вт/(м·K), допускается увеличение теплопроводности на 10%.
• Минеральная вата, легко пропускает пар, увлажняется в рабочем состоянии, увеличивая коэффициент теплопроводности до 0,05 – 0,06 Вт/(м·K). Иакже неплотные образцы пропускают через себя вентиляционную струю, поэтому плиты минваты плотностью до 80 кг в м.куб. нужно закрывать от вент струи пародиффузионной мембраной.
• Насыпной керамзит Кт – 0,1 Вт/(м·K) – увлажняется и накапливает воду, а также возможны конвекционные потоки воздуха в его слое и продувка струей. Поэтому желательна ветрозащитная мембрана поверх слоя утеплителя….

Долговечность важный фактор

При утеплении иногда забывают о надежности конструкций, их долговечности. Между тем, специалисты на обычный неплотный пенопласт не дают срок службы более 25 лет. Это связано с постоянным разложением этого полимера, его неустойчивой химической формулой. Считается, что более долговечным является плотный экструдированный полистирол.

Из популярных, утеплителей долгожителем оказываются плотные дорогие образцы минеральной ваты – отдельные производители заявляют о 50 годах срока службы.

Условно «вечным» остается пеностекло, но оно не дешево.

Как проще утеплить фасад, кровлю, полы, чем отделать

Утепление фасада здания по правилам проще всего сделать пенопластом с последующим оштукатуриванием или минеральной ватой с отделкой сайдингом или панелями – как утеплить стены дома

Для утепления полов под простой или под нагреваемой стяжкой лучше подойдет экструдированный пенополистирол, а между лаг – как утеплять полы из дерева

Теплоизоляция чердачного перекрытия и кровли обычно делается минеральной ватой – утепление чердака минватой и полистиролом

Как лучше утеплить дом – снаружи или изнутри?

Чтобы в доме было комфортно, совсем не обязательно устанавливать супермощный котёл и тратить огромные средства на топливо.

Главное условие – изолировать строение так, чтобы тепло не покидало его пределы. В некоторых случаях встаёт вопрос, как лучше утеплить дом: снаружи или изнутри.

Есть ли какие-то особенности у каркасного дома, какие принципы подходят при утеплении пола и потолка, и как насчёт современных способов утепления. Рассмотрим все тонкости.

Теплоизоляция стен снаружи деревянного дома или изнутри?

С точки зрения строительных принципов это не самое правильное решение. Точка росы при внутреннем утеплении, окажется внутри несущей стены.

Сменяющиеся циклы замерзания – оттаивания будут быстро разрушать дерево. Образование конденсата на поверхности стены чревато появлением плесени и грибка. Людям, в «недышащем мешке» из синтетических материалов тоже будет не слишком комфортно.

Наилучший способ утепления – это всё-таки, наружный. При этом нужно правильно рассчитать толщину пирога из материалов, чтобы точка росы была внутри них, а не в стенах дома.

Внутреннее утепление, если оно очень желательно или необходимо, допустимо не на всей площади стен. То есть можно выбрать под внутреннее утепление определённые части конструкции, например, только фасад.

Второй способ снизить вредное влияние внутреннего способа, это сделать надёжную гидроизоляцию и вентиляцию. Воздух в жилом помещении всегда влажный и чем меньше этой влаги будет проникать к дереву, тем лучше.

Для экономии отопления необходимо, чтобы дом был утеплен. Прежде чем начать утеплять дом, нужно решить, чем утеплить стены дома снаружи, ведь ассортимент теплоизоляторов в строительных магазинах представлен немалый.

Какая температура в квартире считается нормой и как достичь таких показателей, читайте тут.

Обшивка дома часто используется для реставрации его внешнего вида, но необходимо знать, какими материалами можно или нельзя обшивать те или иные типы конструкций. По ссылке https://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/norma-temperatury-v-kvartire.html расскажем, чем обшивать деревянный, каркасный и кирпичный дома.

Теплоизоляция дома из бруса или деревянного дома

Этап 1

Утепление деревянных домов начинается с заделывания всех щелей. Наличие трещин в брёвнах говорит о том, что дерево сухое, хорошо выдержанное. Также конопатить нужно промежутки между самими брёвнами.

Что можно применять:

• классические пакли на основе джута, мха, льна, конопли;
• столярный клей, смешанный с опилками и древесной пылью (для небольших щелей);
• мастики и герметики;
• монтажную пену (крупные промежутки).

На упаковке герметика должно значиться «Морозостойкий». Силиконовый и акриловый – не самые подходящие варианты.

Промежутки между брёвнами лучше конопатить классическими методами, забивая паклю киянкой и стамеской.

Этап 2

На бревенчатой основе крепится деревянный каркас такой толщины, которая будет соответствовать расчётной толщине утеплителя.

Выбор утеплителя обычно сводится к двум вариантам:

1. Минеральная вата.
2. Пенополистирол (Пеноплекс, например).

Пенополистирол стоит дороже, 10-сантиметровый его слой равен по свойствам 16 сантиметрам минеральной ваты, он более влагоустойчив, но…

Этап 3

Дальше на каркас крепится ветрозащитная мембрана. Это специальный пористый материал, который выпускает пар наружу, но не даёт ему проникнуть внутрь. Не полиэтиленовая плёнка!

Теперь делается ещё одна обрешетка, которая обеспечит вентиляционный зазор.

И, наконец, слой финишной отделки. Это может быть Блок-Хаус, сайдинг, плоский шифер, вагонка, и т. д.

Жидкая теплоизоляция для стен

Внешне, это масса, точно такая же, как краска. В составе латекс и крошечные стеклянные шарики, полые внутри (вакуумированные керамические микросферы). Наносят состав так же, как краску: валиком, кистью или красящей перчаткой.

Для утепления стен домов жидкая теплоизоляция не годится!

Ноу-хау подходит для покрытия ею трубопроводов, бойлеров и ёмкостей, но никак не для стен жилых домов.

И многочисленные отзывы недовольных граждан тому подтверждение.

Даже если не вдаваться в технические тонкости и не спорить с менеджерами по продажам, можно сделать такой вывод на основании герметичности слоя.

То, что краска паронепроницаема, не скрывают даже рекламные агенты, а для деревянного строения это губительно.

Позиционирование продукта, как панацеи для внутреннего утепления, тоже преувеличено. Реальная теплопроводность готового слоя 0,53 – 0,5 Вт/м*C, что не так уж много. У пенопласта, например, 0,038 – 0,05 (заявленный производителем показатель 0,001, относится только к шарикам с воздухом).

В то же время стоимость м 2 жидкой теплоизоляции превышает привычные методы утепления. Для того, чтобы получить утепление, достаточное для зимы, нужно нанести краску на 8 слоёв. В результате м 2 обойдётся больше чем в 1 тыс. руб.

Теплоизоляция потолка и пола

Если выбирается способ утепления на этапе строительства, то вариантов больше. Можно выполнить насыпное утепление (из керамзита, например), уложить плиточный утеплитель, или напылить полимеры.

Часто выполняется система двойного пола, когда сооружается черновой пол, на него укладывается (насыпается, напыляется и т.д.) теплоизолятор, а затем делается пароизоляция и чистовой слой.

Скромнее выбор вариантов для готового пола. Здесь применяются рулонные утеплители (пробка, изолон, пенофол, лён, минвата и т.д.), которые раскатывают поверх чернового пола и закрывают финишным покрытием. Более трудоёмкий способ, применяемый там, где под полом есть нежилое пространство – это подшивание теплоизолятором снизу пола.

Вариант утепления потолка

С потолком поступают аналогично. Перекрытие, расположенное между двумя жилыми комнатами лучше всего подшивать снизу, а если есть чердачное помещение, потолок утепляют, заполняя пространство между лагами сверху. Хорошо подходит для этих целей эковата.

Экструдированный пенополистирол улучшен в обоих этих направлениях, но прежде чем применять его, лучше изучить все характеристики и взвесить «за» и «против».

Теплоизоляция каркасного дома

• базальтовую вату;
• пенополистирол;
• стекловату;
• экструдированный пенополистирол;
• эковату.

Материал располагают враспор между балками. Там, где встречается укосина, утеплитель выкраивают под нужный размер и форму.

Лучше уложить два тонких слоя, чем один толстый. Это позволит перекрыть щели.

Каркасный дом можно утеплять напыляемыми методами. По принципу работы пены из баллончиков, на стены наносится пенополиуретан. Результат получается превосходным, но стоимость его пока выше среднестатистического бюджета.

Сыпучие материалы, такие как опилки, шлак, керамзит – не используют по многим причинам. Одни слишком теплопроводны и требуется большая толщина, другие – это благодатная среда обитания для грызунов, насекомых и бактерий.

Хотя и для каркасных домов возможно использование засыпного утеплителя. Целлюлозное волокно – эковата, это безопасный и эффективный теплоизолятор. В отличие от минеральных ват, которые при небольшом намокании теряют свойства, эковата может быть на 20 % влажной без снижения теплопроводности, а высохнув, она полностью восстанавливается. Звукоизоляция эковаты намного выше, чем у пенополистирола. И к тому же она не горюча (при пожаре материал медленно тлеет, не выделяя едких веществ).

Теплоизоляция каркасного дома изнутри

Засыпка каркасного дома эковатой может осуществляться вручную, что позволит сэкономить на дорогостоящем оборудовании. Спрессованный материал распушают при помощи насадки на дрель. К балкам прибивается слой, который будет удерживать эковату и, в получившиеся карманы, снизу вверх набивается и немного трамбуется утеплитель.

Выбирая ручной способ засыпки эковаты, нужно быть готовым к тому, что процедура займёт много времени, некоторые участки заполнить будет сложно и потребуется защищаться от большого количества пыли.

Подытожим. Наилучшее утепление это: наружное, по каркасной технологии, минеральной ватой. Для каркасного дома классика – это базальтовая вата. Пол в частном доме можно сделать двойным с утеплителем между досками, а для потолка идеально подойдёт утепление со стороны чердака. Жидкие утеплители используются по назначению – ими лучше окрашивать металлические трубы и баки, а не фасады зданий.

Не всегда имеется возможность утеплить помещение снаружи, тогда прибегают к внутренней теплоизоляции. Чем утеплить стены изнутри дома – обзор материалов.

Методы обустройства вентиляции в гараже зимой разберем в этой теме.

Видео на тему

Как лучше утеплять дом: изнутри или снаружи?

При строительстве, обустройстве жилья у новичков возникает множество вопросов. С появлением новых строительных требований возникла необходимость в качественном утеплении как новых, так и старых домов. Появляются сложности с тем, как правильно провести работы. Существует несколько технологий, с помощью которых мастера добиваются нужных показателей расхода тепла. Но главный вопрос, волнующих многих: снаружи или изнутри лучше утеплять дом. Разберем ниже, как правильней это делать.

Сравнительный анализ утепления дома снаружи и внутри

В соответствии с СП 23-1-1-2004, утепление жилого помещения производится снаружи. Способ считался классическим и до введения новых правил в строительстве. Закон не запрещает утеплять дом изнутри. Такие работы разрешено проводить в двух исключительных случаях:

• особенности конструкции не позволяют утеплить дом снаружи;
• фасад здания является архитектурным памятником, не подлежащим изменениям.

По ряду причин люди выбирают внутреннюю изоляцию. В этом случае важно приобрести соответствующий материал, чтобы избежать теплопотерь и сырости.

Плюсы и минусы утепления снаружи и изнутри

У обеих технологий есть преимущества и недостатки. Если вы утепляете дом снаружи, вам не нужно освобождать место в доме для проведения необходимых работ. При традиционном способе не приходится жертвовать драгоценными сантиметрами площади (а это как минимум пять см с четырёх сторон). К минусам можно отнести влияние погодных условий. Монтаж желательно производить в тёплую сухую погоду без сильного ветра. Внешний вид здания меняется: сохранить декор при утеплении снаружи не получится. Второй способ чаще используют при ремонте исторических зданий с балясинами, колоннами и наличниками.

Утепление дома изнутри, в отличии от утепления снаружи, позволяет сохранить фасад строения неизменным. Сроки проведения работ минимальные: не нужно строить вспомогательные конструкции, не требуется ждать наступления хорошей безветренной погоды. Значительный недостаток кроется в уменьшении площади жилья. А ещё дома, утеплённые внутри, больше остальных подвержены сырости и появлению тёмных пятен плесени. Почему? Виновата физика.

Что такое «точка росы» и зачем её измерять?

Из школьного учебного курса многие знают о точке кипения и точке замерзания воды. Эти два показателя не подчиняются изменениям в воздухе и являются постоянными. Точка росы – величина нестабильная. От неё зависит, будет дом мокнуть в холодное время года или останется сухим в сильные морозы.

Точка росы представляет собой ту отметку на шкале термометра, при достижении которой окружающий воздух превращается во влагу. Знание этого показателя необходимо при многих строительных работах – утеплении стен, укладке полов и др. Значение точки росы зависит от пяти факторов:

• влажности на улице и в помещении;
• температуры воздуха на улице и дома;
• толщины стен и утеплителя;
• выбранного изолирующего материала;
• места, где будет расположен утеплитель.

В идеале, точка росы должна максимально отличаться от температуры в комнате. Чем ближе друг к другу эти показатели, тем выше риск образования влаги на стенах. Если монтаж утеплителя был произведён неправильно, хозяева будут регулярно сталкиваться с отсыревшими стенами, плесенью и грибком. При наружном утеплении вероятность появления конденсата на изоляторе минимальна.

В каких случаях дом можно утеплять изнутри?

Специалисты не дают чётких рекомендаций в этом случае: уж слишком много факторов сказывается на положении точки росы. Двух абсолютно одинаковых ситуаций не существует. Можно рассматривать лишь приблизительные характеристики жилища. Допустимо произвести утепление дома изнутри, если:

• в помещении постоянно проживают люди (это не дача и не летний домик);
• отопление работает стабильно и без перебоев;
• вентиляция выполнена в соответствии с нормативами;
• стены дома достаточно толстые и тёплые;
• в регионе не бывает сильных морозов и перепадов температур.

Существуют калькуляторы, позволяющие точно вычислить значение предельного насыщения воздуха паром. Для расчёта нужно предварительно замерить влажность и температуру в помещении, которое предполагается утеплять, а также зафиксировать самую низкую температуру внешних стен в холодную погоду. Получившееся значение следует соотнести со средней температурой в доме. Если она значительно превышает точку росы, то разрешается проложить изоляцию внутри.

Технологии утепления здания с наружной стороны

Если вы решили выбрать утепление снаружи, а не изнутри, то вариантов у вас два. Основные технологии, по которым производится монтаж – навесной и мокрый фасад. В первом случае между утеплителем и стеной остаётся небольшой зазор для отвода влаги. На эффективность это не влияет. При мокром способе стены также остаются надёжно защищенными от сырости.

Навесной фасад монтируется снаружи с помощью специальной конструкции. Она имеет достаточно большой вес, поэтому крепится на стену только с помощью кронштейнов. Несущая конструкция изготавливается из металлического профиля или деревянного бруса. В качестве утеплителя используют пенополистирол или минеральную вату. Последняя предпочтительнее в силу своей устойчивости к огню и пожару. Финишным слоем выступает декоративное покрытие – сайдинг, вагонка, плитка.

Мокрый фасад крепится прямиком на стену. Он легче, и не требует обустройства дополнительных конструкций. В качестве утеплителя применяют минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Фиксируют плиты клеем и дюбелями. После высыхания стены покрывают декоративной финишной штукатуркой. Считается, что такому дому не страшны пожары – утеплитель надёжно закрыт под слоем из негорючего клеевого состава.

Какие материалы используют для утепления внутри?

Самый популярный изоляционный материал – минеральная вата. Представляет собой блоки из спрессованных минеральных волокон (чаще всего шлака или базальта). Этот экологически чистый материал хорошо пропускает воздух, не усаживается после ремонта и не способствует образованию плесени. К сожалению, в нём нередко заводятся неприятные грызуны.

Пенопласт является самым дешёвым утеплителем из всем существующих. Процесс монтажа не занимает много времени: плиты легко режутся и практически ничего не весят. Основной минус – высокая горючесть материала. При обустройстве деревянных домов пенопласт практически не используют.

Экструдированный пенополистирол можно назвать улучшенной версией пенопласта. Материал хорошо справляется с изоляционными функциями даже при малой толщине слоя. Благодаря этому его часто используют именно при внутреннем утеплении.

Эковата – относительно новый материал в строительстве. Его изготавливают из волокон целлюлозы, получаемых из макулатуры. Для защиты от плесени в состав добавляют буру и борную кислоту. Несмотря на все плюсы утеплителя, использовать его довольно сложно: необходима специальная техника.

Вспененный полиуретан идеален для внутренней теплоизоляции. Он не оставляет зазоров между стеной и слоем утеплителя, за счёт чего исключает возможность появления конденсата. Полиуретан применяют даже в домах с высокой влажностью. Работать с ним достаточно просто, поэтому справится и новичок.

Разница между утеплением дома снаружи и изнутри

Современные строительные материалы при всех их достоинствах нуждаются в утеплении, особенно в регионах с суровым климатом. Задуматься об утеплении дома лучше еще на стадии строительства, поскольку отсутствие необходимой теплоизоляции может привести к различным негативным последствиям: промерзанию дома, появлению грибка, тепловым потерям и пр. Чтобы не ошибиться при подборе материалов, нужно понимать, какие существуют технологии утепления, а также какие материалы подходят для того или иного дома.

Технологии утепления дома

Утепление дома снаружи

Утепление дома с внешней стороны считается наиболее предпочтительной технологией и рекомендовано на стадии строительства перед отделочными работами. Оно обладает рядом несомненных преимуществ перед внутренним утеплением дома.

Защита от внешнего воздействия. Без утепления снаружи стены могут промерзать, напитываться влагой и покрываться плесенью вследствие постоянного взаимодействия с атмосферой. Попытка избавиться от почерневших углов и стен с помощью замены обоев, окраски и побелки приведет только к временным улучшениям (до следующего сезона). Наличие утеплителя поможет дому справиться с непогодой любого типа и избежать негативных последствий.

Защита от деформации. Стенам дома приходится выдерживать существенные перепады температур, например, при резкой смене погоды или когда внешняя сторона наружной стены нагревается на солнце до 60 градусов Цельсия, а температура внутренних стен держится на уровне 20-25 градусов. Это приводит к так называемым тепловым или температурным деформациям стен, возникающим вследствие неравномерного расширения материала. При наличии утеплителя риск такой деформации заметно снижается, что приводит к увеличению срока эксплуатации дома.

Снижение энергопотерь. Своевременное утепление дома может значительно уменьшить регулярные затраты на отопление. Это особенно актуально для частных домов с автономным отоплением.

Сохранение полезной площади. Утепление дома изнутри — это всегда сокращение его внутреннего пространства плюс создание дополнительных неудобств жильцам дома во время проведения работ по утеплению. Наружное утепление лишено этих недостатков.

К минусам утепления дома снаружи можно отнести высокую стоимость по сравнению с внутренним утеплением, невозможность проведения работ при неблагоприятной погоде и необходимость дополнительного оборудования при работе на высоте.

Утепление дома изнутри

Утепление дома изнутри обычно проводят в тех случаях, когда невозможно утеплить дом снаружи. Например, если дом отделан дорогими материалами, но общей теплоизоляции стен для данного региона оказалось недостаточно, или если были допущены ошибки при внешнем утеплении дома. При выборе этого варианта утепления нужно понимать, что оно имеет больше минусов, чем плюсов. Разберем, с чем это связано.

На рисунке ниже показаны три варианта утепления стен: изнутри, без утепления и снаружи.

Внутреннее утепление представляет собой прокладку утеплителя между стеной и отделочным материалом, например, гипсокартоном. При таком подходе наружная стена оказывается изолированной от тепла помещения. Это приводит к тому, что в холодное время года стена остывает до температуры ниже точки росы, то есть до температуры, при которой содержащаяся в воздухе влага начинает конденсироваться. При этом точка росы приходится не на наружную часть стены, как случае с утеплением снаружи (см. рисунок выше), а на ее внутреннюю часть. На практике это означает появление внутри помещения плесени и грибка. Плюс к этому полное промерзание стен значительно ухудшает их состояние.

Неблагоприятно внутреннее утепление и при регулярном проветривании помещений. При наружном утеплении в хорошо прогретом доме стены сохраняют значительную тепловую инерцию. Поэтому даже при долгом проветривании поступающий в комнату холодный воздух быстро прогревается за счет тепловой инерции стен и потолка дома. В то же время при внутреннем утеплении проветривание приводит к значительному охлаждению воздуха. Это связано с тем, что тонкие утеплители быстро остывают вместе с поступающим в комнату холодным воздухом, что требует усиленной работы приборов отопления.

Еще одни минус утепление дома изнутри заключается в сокращении полезной площади до десяти процентов.

Тем не менее, у такого вида утепления есть и свои достоинства.

Доступность работ. Внутренней отделке не помешает ливень или сильный мороз. Ее можно проводить в любое время дня и года.

Доступность материалов. Материалы для внутреннего утепления более просты и доступны по цене по сравнению с внешними утеплителями.

Доступность оборудования. Если нужно утеплить снаружи двух- или трехэтажный коттедж, здесь уже понадобится дополнительное оборудование для работы на высоте. При внутреннем утеплении работа на любом этаже будет одинаково комфортной.

Требования к утеплителям

Чтобы правильно подобрать утеплитель для наружного или внутреннего утепления, нужно учитывать его характеристики и условия эксплуатации.

Теплопроводность. Чем ниже коэффициент теплопроводности утеплителя, тем лучше он сохранит тепло в доме и тем тоньше может быть его слой. Однако в целом толщина теплоизоляции рассчитывается исходя из региона, толщины и материалов стен и некоторых других параметров. Низкую теплопроводность имеют многие современные утеплители, например, минвата, пенопласт, пеноплекс.

Горючесть. Этот параметр показывает, как материал ведет себе под воздействием открытого огня. Например, минвата относится к негорючим материалам, а пенопласт при пожаре меняет свою структуру (см. рисунок ниже).

Коэффициент водопоглощения. Чем ниже этот показатель, тем более материал защищен от напитывания влагой.

Паропроницаемость. Эта характеристика показывает, насколько материал способен пропускать воздух и пар. Например, минвата имеет высокую паропроницаемость 0,49-0,6 мг/м*ч*Па, в то время как у пенопласта этот параметр равен 0,03 мг/м*ч*Па.

Экологичность. Изучить состав утеплителя и его влияние на здоровье особенно важно, когда речь идет о внутренней отделке.

Плотность. Чем выше этот параметр, тем больший вес будет иметь вся конструкция.

Существуют и другие характеристики утеплителей, которые могут иметь значение при решении конкретной задачи. В целом для защиты стены снаружи утеплитель должен иметь низкий коэффициент теплопроводности, слабо поглощать влагу и не быть горючим. Для внутренних стен также важную роль играет экологичность материалов.

Гид по тротуарной плитке

Выбор покрытий для дорожек обширный – это и натуральный камень, и обычный или печатный бетон, и гравий, и древесина (спилы или настилы), и брусчатка, и тротуарная плитка разных форматов. И хотя все перечисленное в той или иной мере и эстетично, и практично и относительно долговечно, наиболее востребована все же брусчатка и тротуарная плитка. Эти материалы и рассмотрим подробнее при помощи специалиста компании-производителя, завода Steingot.

Содержание

Историческая справка

Натуральным камнем мостили дороги еще с «начала времен» – просто укладывали в необработанном виде, большими кусками. Позднее ему стали придавать форму плоского куба и появилась первая гранитная брусчатка. Веками этому материалу не существовало альтернативы, пока свои условия не начал диктовать промышленный бум прошлого столетия. Подготовка камня, и само мощение мелкоформатом перестало «успевать» за стремительно растущими городами. И в нашей стране на смену граниту повсеместно пришло асфальтирование не только дорого, но и мостовых, и прогулочных аллей. Однако минусов у асфальта тоже хватало и с течением времени стало ясно, что брусчатку рано списали со счетов. Компромиссом между асфальтом и каменной брусчаткой стала бетонная тротуарная плитка, она же – плиты тротуарные бетонные или бетонный тротуарный камень.

Достоинства тротуарной плитки

Тротуарная плитка, повсеместно используемая для мощения и в городах, и в частном секторе, привлекает многими характеристиками. Но как человека «встречают по одежке», так и дорожка, прежде всего, привлекает внимание своим видом, а тротуарная плитка ей эту привлекательность обеспечивает.

1. Высокая декоративность

Производители предлагают огромный выбор форматов и несколько вариантов фактур, вкупе с обширной цветовой гаммой и технологией смешения оттенков «СolorМix». Такое разнообразие позволяет без ограничений реализовывать любые дизайнерские задумки, гармонично сочетая мощение с окружающей архитектурой и ландшафтной стилистикой. Если хочется имитировать старинные мостовые, можно использовать для мощения соответствующие коллекции.

Классика и мелкие квадратные формы действительно, напоминают каменную брусчатку. Но последние годы в тренде комфорт и безопасность, поэтому куда чаще предпочтение отдается плитке среднего формата с минимальными фасками или вовсе без них.

Исходный оттенок тротуарной плитки со временем практически не меняется (у качественных материалов), благодаря чему дорожки надолго остаются одним из базовых элементов ландшафтного дизайна.

2. Простота укладки и ремонтопригодность

Укладка тротуарной плитки даже крупного формата не требует сложной подготовки основания с привлечением тяжелой строительной техники. Если понадобится, можно без лишних усилий заменить один или несколько треснувших элементов, не демонтируя покрытие полностью. Случается, под уже уложенной дорожкой приходится проводить или ремонтировать коммуникации, для этого также достаточно разобрать плитку и положить обратно по окончанию работ.

3. Безопасность эксплуатации

При соблюдении технологии мощения на поверхности дорожки не образуются лужи, а сама плитка даже при намокании не скользит и остается удобной и безопасной при передвижении.

Просыпка швов и последующая тщательная утрамбовка песка в швах виброплитой в первую очередь нужна для того, чтобы основная масса воды отводилась по поверхности плитки в систему водоотведения. Поэтому обязателен и уклон поверхности мощения. Подразумевается, что сквозь швы под поверхность плитки должно попадать совсем немного воды – малое количество успеет уйти сквозь плотно утрамбованные слои основания.

4. Комфорт

Дорожки являются функционально-декоративным элементом благоустройства участка и должны не только украшать территорию, но и быть максимально комфортными для ее обитателей. Такого эффекта вполне реально добиться, если применять современные коллекции тротуарной плитки.

Под комфортом в связке с тротуарной плиткой сегодня принято понимать ровную поверхность с минимальными швами и фасками. Тренд был задан несколько лет назад городскими архитекторами и сейчас мы все знаем программу «Комфортная среда».

5. Экологичность

Климат меняется и знойное лето не редкость уже даже в центральных регионах и севернее, не говоря про области, где за 30 ˚С давно уже считается «прохладно». А некоторые покрытия, к примеру, асфальтовое, уже при 25 ˚С начинают выделять в атмосферу вредные химические вещества. Тогда как бетон даже при сильном нагреве не переходит из одного агрегатного состояния в другое и ничего не выделяет в воздух. Да и состав бетонной тротуарной плитки в принципе не подразумевает наличия каких-либо потенциально вредных добавок.

6. Долговечность

Правильно уложенная плитка вкупе с правильной подготовкой основания – это десятилетия службы без необходимости ремонта. Качественная тротуарная плитка не выцветает, не истирается и не нуждается в сложном уходе и периодическом подновлении. Срок службы бетонной брусчатки составляет от 15 лет, что обусловлено высокой морозостойкостью (F100-200 циклов). Даже с учетом первоначальных вложений в долгосрочной перспективе гораздо выгоднее один раз и на долгие годы потратиться на мощение хорошей бетонной брусчаткой, нежели раз в несколько лет переделывать дорожки.

7. Практичность

Бетонная тротуарная плитка характеризуется минимальной проницаемостью – она практически не впитывает влагу, следовательно, и загрязнения тоже. При необходимости поверхность дорожек достаточно периодически смывать водой из садового шланга с насадкой-распылителем. В крайнем случае, может потребоваться очистка посредством мойки высокого давления, но это редкость в обычных условиях эксплуатации.

Основные виды и технологии производства тротуарной плитки

Сегодня наиболее востребованы два основных вида бетонной тротуарной плитки – вибролитая и вибропрессованнная. Что характерно, первая применяется преимущественно в частной сфере, вторую активно используют и в промышленных масштабах, наряду с гранитной брусчаткой. Характеристики изделий напрямую зависят от сырьевой базы и технологии производства.

Вибролитьевая технология – это прерогатива небольших частных предприятий, так как предполагает ручной труд с минимальным вовлечением оборудования. Раствор для изготовления плитки представляет собой смесь цемента, песка и воды, достаточно жидкой консистенции. Также в растворе могут присутствовать пластифицирующие добавки и пигмент, преимущественно органического происхождения, так как он дешевле и дает более яркий оттенок. Раствор заливают в формы, установленные на вибростол, где в течение определенного времени под действием вибрации бетон уплотняется. Через двое суток плитка извлекается из форм и отправляется на стеллажи для естественного созревания и набора прочности.

Вибропрессование – технология крупных заводов, так как требует сложной, дорогостоящей, автоматической производственной линии. Сырьевая смесь включает не только цемент и песок, но и щебень, что обусловлено прямой связью между прочностью бетона и прочностью его самого крупного наполнителя. Как и при вибролитье, при вибропрессовании в раствор вводятся модифицирующие добавки, а вот воды добавляется минимально, только чтобы хватило для гидратации. Смесь в формы не заливается, а засыпается, так как представляет собой однородную полусухую массу. Формы (матрицы) поступают в пресс, где бетон уплотняется при двойном воздействии: и вибрация, и высокое давление. Далее следует распалубка, и поддоны с плиткой отправляют в камеру выдержки, где поддерживается высокая температура и влажность. Этот этап позволяет бетону быстро набрать марочную прочность в оптимальных условиях. Основная масса коллекций вибропрессованной плитки сегодня производится по технологии двойного прессования – основной слой из смеси цемента, песка и щебня; лицевой – цемент, песок и пигмент (неорганический).

Компоненты бетона: цемент, песок, щебень, вода. Согласно действующему ГОСТ 17608-2017 щебень должен быт обязательно. Специальные добавки намного меньше влияют на прочность и долговечность, чем качественное сырье и точное соблюдение технологии производства.

Для бетона используются два вида пигментов:

• органические (на кислотной основе) – дешевые и яркие, но быстро выцветают.
• неорганические (на основе оксидов железа, титана, кобальта и хрома) – дороже, но долговечны и не подвержены влиянию органических растворителей.​

Характеристики бетонной плитки

Свойства бетонной тротуарной плитки напрямую зависят от сырьевой базы и производственного цикла – чем плотнее структура, тем материал прочнее и долговечнее.

Прочность бетона (сжатие)

Однако стоит уточнить, что конкретные параметры вибролитой плитки могут отличаться от усредненных из-за особенностей производства.

Важно, что на вибролитую плитку нет ГОСТ, а потому не регламентировано и сырье для ее производства. Поэтому априори непонятно, какое качество должно быть, а по факту, у каждого производителя оно сильно разнится. И характеристики плитки могут быть хуже, чем в таблице.

Свойства плитки разных видов

К выбору тротуарной плитки стоит подходить комплексно, с учетом и технических, и эксплуатационных, и эстетических свойств материала, укладываемого не на один год, а в идеале и не на одну пятилетку.

Фактура – вибролитая плитка гладкая, с одной стороны, она меньше загрязняется, с другой, на ней, как и на граните, проще поскользнуться после дождя или в гололед. Вибропрессованная плитка с шершавой поверхностью в этом плане выигрывает.

Эстетика – изначально вибропрессованная плитка выпускалась в виде прямоугольной брусчатки в очень ограниченной гамме, насчитывающей несколько оттенков серого. Тогда как вибролитая изобиловала большим количеством сложных форм и ярких, насыщенных цветов и манила глянцем. Однако сегодня производители не только многократно расширили палитру и разнообразили формы, но и научились смешивать оттенки, получая различные визуальные эффекты. Вибропресс может имитировать и разные породы натурального камня, и клинкер, а коллекции изобилуют и пастельными, и яркими тонами. Кроме того, ввиду стойкости неорганических пигментов и минимальной истираемости, исходный цвет плитки с годами практически не меняется, и дорожки не утрачивают презентабельность.

Удобство в работе – что вибролитую, что вибропрессованную плитку сейчас укладывают преимущественно сухим способом без применения раствора. Но за счет идеальной геометрии с вибропрессованной работать проще, ровная плоскость и одинаковые швы получаются без дополнительных усилий.

Доступность – на первый взгляд по этому параметру лидирует вибролитая плитка, так как ее цена значительно меньше, что наиболее актуально при большой площади мощения. Для сравнения, стоимость квадрата вибролитья стартует от 350 рублей за простую форму в сером цвете, а квадрат вибропрессованной – от 800 рублей. Если же рассматривать эксклюзивные коллекции вибропресса, то там стоимость уже в районе полутора-двух тысяч рублей. Вибролитье в принципе не эксклюзив, но формы посложнее в яркой гамме будут стоить уже около 600 рублей за квадрат. Тем не менее, не все так однозначно, учитывая, что экономичность мощения нужно рассматривать в долгосрочной перспективе, большие первоначальные вложения «отобьются» за счет повышенной прочности и долговечности вибропрессованной плитки.

Так какую плитку выбрать?

Как и во всем, на этот вопрос нет однозначного ответа, все зависит не только и не столько от вида плитки, сколько от ее качества. На рынке достаточно добросовестных производителей вибролитой плитки, использующих качественное сырье и соблюдающих водоцементное соотношение. И характеристики их продукции вполне способны удовлетворить все требования, предъявляемые к мощению с незначительной нагрузкой. Другое дело, что и откровенной кустарщины, которая развалится после первого же сезона, в продаже хватает, а играть в русскую рулетку на собственные деньги, занятие неблагодарное. Вибропресс в принципе выпускают только крупные заводы, дающие гарантию на свои изделия, и «попасть» с ним гораздо меньше шансов. И самое главное – плитку нужно подбирать под условия эксплуатации. По ГОСТу, толщина плитки для тротуаров составляет не менее 50 мм, на практике используют плитку от 40 мм, но производители рекомендуют толщину в 60 мм. Если предполагается не только пешеходная нагрузка, но и автомобильная (парковка, въезд), по ГОСТу минимум составляет 80 мм, на практике – 60-80 мм. Независимо от того, какая плитка будет использоваться, как долго прослужит мощение, зависит от соблюдения технологии подготовки основания и укладки.

На что обратить внимание при покупке

Первое, что должно насторожить – слишком низкая стоимость, даже если это вибролитая плитка, не говоря о вибропрессованной. И цемент сейчас подорожал, и наполнители, и качественные пигменты обходятся в несколько долларов за килограмм, а расход у них солидный (до 0,5 кг на 1 м²). Обвалить цену производитель может только в том случае, если затраты были минимальны, а это либо нарушение технологий, либо некачественное сырье, а, скорее всего, и то, и другое.

Поверхность – глянцевая характерна только для вибролитой плитки, но некоторые дельцы выдают ее за вибропрессованную, якобы акционную, по сниженной на 100-200 рублей цене. Вибропрессованная плитка ввиду особенностей производства фактурная в большей или меньшей степени, она может быть почти гладкой, но никак не глянцевой. Одно дело, приобретать вибролитье на порядок дешевле, зная обо всех его плюсах и минусах и другое, переплачивать не за тот материал.

Геометрия – у виброперсса она идеальная, допуск составляет всего пару мм, но и у качественной вибролитой плитки грани должны быть более менее ровными. Слишком явный разбег в размерах, это результат «усталости» форм, которые не поменяли по истечению определенного количества циклов. А где одно нарушение, там и до других недалеко, возможно сэкономили не только на формах, но и на цементе, вода же дешевле. Да и укладывать такую плитку гораздо сложнее, и плоскость придется ловить, и швы больше делать, что отрицательно скажется на эксплуатационных параметрах дорожек.

Качественная бетонная тротуарная плитка будет служить годами, но при равных условиях вибропрессованная разновидность все же прочнее и долговечнее. И это не мифическое превосходство, а реальные физико-механические характеристики, обусловленные составом бетона и технологией производства плитки. Но стоит ли переплачивать за перспективу – каждый выбирает для себя.

Из профильного материала можно узнать про популярные форматы вибропрессованной плитки и узоры укладки. Для тех, кто планирует заняться мощением – о технологии укладки плитки и способах подготовки основания. В видео – зона отдыха с бассейном, дорожками и рокарием.

Как правильно выбрать тротуарную плитку

Тротуарная плитка – универсальный отделочный материал, популярный среди обладателей загородного дома. Парковочное место, дорожки для ходьбы по территории участка, придомовая площадка – выложенные тротуарной плиткой, они смотрятся эстетично и ухожено. Уход за плиткой минимальный, монтаж несложный, однако выбор тротуарной плитки требует знания нюансов производства. Как правильно выбрать тротуарную плитку, чтобы она украшала дорожки участка длительное время?

Состав и производство тротуарной плитки

Состав тротуарной плитки различен, но выбор состава зависит от места назначения покрытия. Например, недавно на рынке строительного материала появилась плитка из древесины и резины. Такой вариант подойдет для декора, но станет не лучшим выбором для мест с повышенной нагрузкой или проходимостью. Традиционная тротуарная плитка сделана из бетона, сочетание сниженной стоимости с надежностью и крепостью материала. Существует 2 способа производства тротуарной плитки:

• Вибропрессование, промышленный способ создания тротуарной плитки. Плитка получается правильной геометрической формы, каждая плитка похожа друг на друга, одинаковой толщины. Точная геометрия плитки – преимущество вибропрессования.

• Вибролитье, способ, требующий большего участия человека в процессе создания. Готовый раствор цемента, кварцевого песка, пластификаторов и пигмента разливают по специальным формам, и уплотняют при помощи вибромашины. Из-за человеческого фактора, плитка имеет различия в толщине и форме, но преимущество вибролитья в возможности индивидуализации, нанесении узора на тротуарную плитку, широкий ассортимент оттенков. Дорожка, выложенная такой плиткой, выглядит оригинально и натурально.

Дизайн тротуарной плитки

Следующий критерий выбора тротуарной плитки – ее внешний вид и размеры. Плитка выпускается различной формы, от простого прямоугольника, именуемого брусчаткой, до сложных фигур в виде шестиугольников, звезд и других. Выбор цвета тротуарной плитки тоже разнообразен, достигается за счет добавления колера в состав смеси. Если смесь замешивалась на основе белого цемента – оттенок колера будет достаточно ярким, но смотрится такая плитка не натурально. Помните, что при укладке тротуарной плитки в виде сложных геометрических фигур, специалисты советуют начать работу с создания проекта.

Схема выкладки тротуарной плитки поможет представить результат визуально и не наделать ошибок в последовательности расположения плит. Кроме того, подобный чертеж необходим при выкладке разноцветной тротуарной плитки, чтобы наглядно увидеть и правильно выложить рисунок, который задуман в проекте. Размер тротуарной плитки зависит от места расположения. Чем мельче плитка, тем равномернее распределяется нагрузка. Если материал выбирается для парковочного места, мелкая плитка окажется долговечней. Крупная же плитка при неудачном расположении автомобиля, треснет, что потребует ремонта. Для пешеходных дорожек размер плитки не настолько важен, исходите из дизайн-проекта. Для дорожки сложной формы мелкая плитка подойдет лучше, потому что с ее помощью проще создавать изгибы в кладке.

Нюансы выбора качественной плитки

Неправильно выбирать плитку только по внешним данным. Цвет, форма и размеры вторичны в вопросе покупки качественной тротуарной плитки. Основные параметры качества представлены следующими показателями:

• Стойкость к истиранию. Зависит от состава и количества используемых пластификаторов.
• Морозоустойчивость. Показывает способность плитки переживать не только замораживание, но и последующее оттаивание.
• Влагоемкость и плотность бетона.

Крупные фирмы-производители имеют сертификаты качества, в которых прописаны технические требования и соответствие товара этим требованиям. Просите продавца предоставить сертификат перед покупкой.

Если компания не большая, или сертификаты не доступны по каким-то причинам, определите качество самостоятельно, отколов кусочек плитки от образца. Надежная тротуарная плитка имеет равномерный окрас, без полос и вкраплений, скол ровный и гладкий, без частичек не промешанного раствора. Будьте внимательны, светлый известковый налет допустим на плитке, это результат химической реакции, стирается с помощью специальной жидкости. Последний способ проверки – удар одной плитки о другую должен быть звонким, что говорит о полной просушке материала.

Правильно выбранная тротуарная плитка легка в монтаже и долговечна в использовании.

Как выбрать тротуарную плитку для садовых дорожек и дачи?

• Условия эксплуатации
  • Толщина и прочность брусчатки
  • Мороз и солнце
• Плитка или брусчатка?
• Способы и материалы изготовления
• Как выбрать правильно
• Фото садовых дорожек

Ландшафтный дизайн при проектировании участка играет огромную роль и все чаще в сметы застройщиков входят материалы для садовых дорожек и обустройства парковок и подъездных путей. Нужно лишь разобраться как выбрать тротуарную плитку правильно, чтобы и дизайн не пострадал, и функциональность участка улучшилась.

Условия эксплуатации: как выберем, так и будет служить

Правильно продуманная и спланированная схема участка решит массу вопросов в будущем. Когда застройщик знает, что в таком-то месте будет парковаться автомобиль, а там-то будет клумба, проблем с выбором материалов для обустройства не будет. Выбор тротуарной плитки в первую очередь базируется на предполагаемой нагрузке, а она может быть разной.

Почему это важно — нет смысла укладывать плитку особой прочности там, где не планируется проезд и парковка транспорта. И наоборот, если не обращать внимания на прочность и стойкость к истиранию, под колёсами автомобиля мягкий материал толщиной 50 мм скоро превратится в осколки и будет требовать замены.

Толщина и прочность брусчатки

Чтобы этого не случилось, будем учитывать основной параметр, влияющий на прочность брусчатки — толщину:

50-60 мм, такая толщина плитки оптимальна для пешеходных зон, садовых дорожек, аллей, парковых площадок;

для подъездных путей к дому и парковок с невысокой нагрузкой проходит 60-80-миллиметровая толщина;

если же мы укладываем участок не во дворе дома, а у ворот или на проезжей части с высокой интенсивностью движения, то толщина брусчатки не должна быть менее 120 мм, это же касается и вертолетных площадок.

Прочность косвенно зависит и от размера, не только от толщины. Чем размер меньше, тем прочность выше. Правда, работы и времени на укладку больших площадей уйдет больше, зато износостойкость поверхности будет очень высокой.

Мороз и солнце

Чем активнее атмосфера влияет на материал, тем активнее он разрушается. В случае с тротуарной плиткой очень важно учитывать количество циклов разморозки. Этот параметр обязательно указывают в документации к материалу. Выглядит это так же, как и и на документации к кирпичу или бетону. По ГОСТу 100 60-2012 морозоустойчивость будет указываться либо по количеству циклов разморозки (от 100 до 300), либо по марке бетона.

К примеру, брусчатка марки F100 может прекрасно работать при температурах 0 градусов ±7-8°С. Если в документации указана марка прочности и морозостойкости F300, плитку можно использовать при сильных минусовых температурах, до -40-45 градусов. Соответственно, цена более стойкой к морозам брусчатки будет выше, и её нет смысла укладывать в южных регионах, к чему лишние переплаты.

Плитка или брусчатка?

На самом деле все просто — по технологии изготовления отличий нет никаких. Обычно плиткой называют материал квадратной или сложной неправильной формы, в то время как под брусчаткой понимают прямоугольный камень правильной пропорциональной формы. Отсюда и первичная разница в использовании:

брусчаткой укладывают большие площади, это может быть крупная площадка во дворе дома, проезжая часть с большой интенсивностью движения;

плитка с её разнообразной геометрией больше подойдёт для укладки садовых дорожек сложной формы, парковых площадок нестандартной геометрии.

Ещё одно отличие — брусчатка, как правило, толще при той же длине, а это значит, что она приспособлена к более высоким нагрузкам и дольше прослужит на проезжей части.

Способы и материалы изготовления

Перед тем как выбрать качественную плитку уже в магазине, решим, какая лучше подойдёт по способу изготовления. Здесь есть над чем подумать, поскольку с точки зрения технологии, рынок может предложить около десятка разных по способу изготовления, но идентичных на вид материалов. Экзотические и самые дорогие пока оставим в покое, а самые популярные и широко распространённые виды все же стоит рассмотреть.

Натуральный камень. Классика. Это самый первый материал, который применялся задолго до появления плитки как таковой. Колотым гранитом выкладывали дорожки, облицовывали лестничные группы и возводили из него стены. Сегодня в этом плане не поменялось ничего. Несмотря на господство полимеров в строительстве, натуральный гранит всегда имеет спрос.
Конечно, обрабатывается он уже в современных условиях и может иметь как классическую гранитную рваную фактуру, так и блестящую глянцевую или матовую, а цвет сильно зависит от местности, где добывают гранит для плитки. Он может иметь массу оттенков — от темно-серого, до розовато-пепельного с прожилками.

Клинкерная плитка. Начиная с XIX века она получает широкое распространение благодаря высокой прочности и возможности формировки в процессе изготовления. Граниту все же сложнее придать необходимую форму и фактуру, а по прочности она не уступит натуральному камню. Вот ее основные плюсы:

стойкость к УФ лучам;

Плитка клинкерная производится из смеси пластичной глины и кварца, которая обжигается в печах при температурах до 1200 градусов. Цвет и форма задается при изготовлении, но натуральный оттенок — кирпичный и зависит от сорта глины и места её добычи. Ещё при изготовлении некоторых сортов в смесь добавляют часть зернистого песка. Это позволяет получить шероховатую фактуру с противоскользящим эффектом.

Бетонная плитка. Самый недорогой вид, к тому же распространён он наиболее широко. Популярность материала объясняется простотой технологии изготовления. Её можно получить как в заводских условиях, так и в кустарных и на это нужно обращать внимание. Есть две технологии — вибролитье и вибропрессование.

Вибропрессованная плитка для тротуаров изготовлена из бетонной смеси, уложенной в вибрирующую форму. Сверху на форму опускают вибропресс, который уплотняет состав под давлением до 30-40 атм. Особого изящества форм от такого метода мы не добьёмся, зато есть возможность получить прочность и точность геометрических размеров. Формы простые (прямоугольник, квадрат, шестиугольник), но точные. В процессе финишной обработки ее можно отполировать, отшлифовать и нанести противоскользящие канавки.

Плитка, полученная по такой технологии, имеет ряд преимуществ. Во-первых, автоматизация производства позволила повысить производительность, что сказалось на цене. Во-вторых, оборудование и технология обеспечивают высокое качество готового материала — прочность, стойкость к нагрузкам, долговечность. Есть и минусы. В первую очередь, это невозможность получать изделия сложных форм. Поверхность всегда будет несколько шершавой, впрочем, иногда это даже на руку потребителю, зимой на такой поверхности не так скользко.

Вибролитье. Отличие от предыдущего метода изготовления в том, что смесь цемента, песка и воды помещается с формой на вибростол, где в течение нескольких часов утрамбовывается без воздействия пресса. В промышленных условиях от такого метода отказались, поскольку он занимает массу времени (формы выстаиваются около 15 часов до затвердения смеси), точность геометрии хромает, а прочность может уступать вибропрессованной плитке. Плюсы такого метода — возможность придать плитке любую неправильную форму, цвет и нанести рисунок на лицевую поверхность.

Существует ещё несколько видов тротуарной плитки, которую используют на дачном участке и во дворе частного дома. Используются они не так часто, но также достойны внимания:

Полимерпесчаная. Её изготавливают по технологиям, похожим на технологии изготовления бетонных брусков. Разница заключается в том, что вместо бетонной смеси для связки в смесь песка и колера добавляют полимерные смолы, порядка 20-25% от общей массы. По прочности полимерпесчаный брусок не уступает бетонному, но весит меньше. Из недостатков отмечают непривычный внешний вид и склонность к расширению при сильном нагреве.

Пропиленовая или ПВХ. Пластиковые плитки используют в местах, которые связаны с сильными загрязнениями или с чрезмерным воздействием влаги. Как правило, это территории вокруг бассейнов, террас, возле гаражей и мастерских. Пластик выдерживает большие нагрузки, не боится мороза и не скользит. Хорошее свойство пластиковых плиток — мобильность. Их можно переносить на другое место, поскольку монтируются они быстро и просто благодаря замковой системе шип/паз.

Резиновая. Мягкий, травмобезопасный эластичный и очень привлекательный визуально материал. Изготовлен из резиновой крошки с вяжущими веществами или из каучука. Часто встречается двуслойная плитка — первый слой из резиновой крошки, второй с добавлением кварцевого песка для улучшения фрикционных свойств.

Уход за таким покрытием минимален — дождь смывает песок и грязь, а вода не задерживается на поверхности и уходит в грунт благодаря пористой однородной структуре плитки. Используется в основном на спортивных и детских площадках, а также незаменима, если нужно выполнить укладку на местности со сложным рельефом. На дачном участке или во дворе загородного дома резиновая плитка все чаще находит применение.

Как выбрать правильно: качество и свойства

Зная все тонкости изготовления и состава, несложно выбрать хорошую брусчатку для двора, подъездного пути или садовой дорожки. Проверить качество готового бетонного или клинкерного материала тоже не составит труда. Бетон проверяется по звуку. Звонкий — значит прочный и хорошо высушенный. Глухой звук говорит о переизбытке влаги, плохом красителе или нарушении технологии производства.

Сколы, пустоты, пузырьки и трещины на поверхности исключаются. Одна плитка не может быть бракованной, если такая попалась, покупать эту партию нет смысла. Если она имеет активный насыщенный цвет, проверять нужно ещё более тщательно. Дело в том, что дешёвый краситель не даёт нужной интенсивности окраски, поэтому его добавляют больше, чем разрешает технология. В итоге страдает прочность, которую можно проверить по звуку.

Если подходить к вопросу покупки материала со знанием хотя бы этих базовых понятий, можно выбрать качественную, долговечную и прочную плитку для двора, тротуара или дорожки. Она прослужит долго и будет в точности соответствовать задуманному дизайнерскому проекту.