Делаем чаталы (подпорки) для плодовых деревьев

Подпорки для яблонь своими руками — несколько способов подвязки ветвей

При грамотном уходе и благоприятных погодных факторах урожай яблонь может превысить все ожидания. Казалось бы, это прекрасно, но не совсем. В конце лета, когда плоды начинают стремительно набирать в весе, хрупкие ветки не выдерживают такой тяжести и ломаются. Для того, чтобы помочь растению (а ему помощь просто необходима, ведь можно потерять дерево) устанавливают подпорки для яблонь.

Естественно, лучше всего организовать подпорки для яблонь до того момента, пока на стволе начали появляться трещины. Профессионалы рекомендуют, как подпереть ветки яблонь, используя подручные материалы (доски, палки, жерди) и специальные сооружения.

Виды подпорок для яблонь своими руками

При выборе материала для подпорки следует проверить его на прочность, иначе в период созревания урожая он разломится и может еще больше навредить плодовому дереву.

Подставки под ветки яблони:

    Рогатина – самый простой вариант подпорки, которую можно вырезать в лиственном лесу. Для предотвращения механических повреждений коры яблони на рогачи надевают резиновые трубки. Некоторые садоводы усложняют механизм, прикрепив к основанию рогача дощечку, – это предотвращает проваливание опоры в почву и тем самым сохраняет необходимую длину рогача. После использования рогачи хранят в сухом месте и могут применять на следующий год.

Зонтичная чаталовка – более сложная конструкция, которая выглядит следующим образом: недалеко от ствола растения вкопать металлическую трубу, предварительно закрепив на ней струны разной длины, которые непосредственно будут удерживать ветки дерева. Крепятся перегруженные части растения к струнам с помощью петель или резиновых колец. При использовании конструкции необходимо создать максимально безопасное крепление для дерева, используя, например, старые шины.

Лестницы – конструкции, которые внешне напоминают традиционную стремянку. Для ее монтажа необходимо установить (закопать на 80 см) две вертикальные основы на расстоянии 50 см от ствола, привязать поперечины таким образом, чтобы разнонаправленные ветки выполняли роль растяжек. Профессионалы рекомендуют устанавливать по 3-4 вертикальные основы.

Телескопическая подпорка – конструкция из пластмассовых труб. Для монтажа опоры необходимо купить материал в строительном магазине, подобрав диаметр таким образом, чтобы трубки легко входили одна в одну (схема классической телескопической удочки). Высота конструкции корректируется установленными поперечниками (сверлится дырочка, устанавливается болт) и может изменяться по необходимости. Наверху следует установить саму опору для веток. Для этого пластмассовая дощечка нагревается и сгибается в виде буквы «С» и устанавливается на палку-телескоп. Во избежание механических повреждений веток следует наклеить к основе мягкий материал, например, теплоизоляцию.

Подпорка «Т»: два шеста соединить в виде буквы «Т», по необходимости усилить поперечинами. Устанавливается подпорка так, чтобы основная нагрузка приходилась на «шапочку».

Совет! Для взрослой яблони со стабильным плодоношением рекомендуется устанавливать металлические подпоры, которые прослужат не один год. Для молодых экземпляров, которые постоянно увеличиваются в росте целесообразно применять простые конструкции, которые ежегодно подбираются под рост дерева.

Важно! Предотвратить повреждение веток можно, если в период цветения оборвать некоторую часть цветов или после завязывания плодов стряхнуть их некоторое количество с дерева. Оставшиеся яблоки будут намного крупней и вкусней.

Как поднять упавшую яблоню?

После бури в саду упала яблоня? Для ее реанимации садоводу следует ответить на вопросы:

  • Какого возраста поврежденное дерево?
  • Какие механические повреждения нанесены растению?
  • Сколько времени она находилась без помощи?
  • Сколько несозревших плодов на дереве?
  • Можно ли так оставить до момента сбора урожая и прихода осени?

В том случае, когда произошел разлом молодого растения, можно установить опоры под ветки яблони, сохранив урожай. Но все профессионалы рекомендуют снять плоды, чтобы помочь дереву восстановить силы.

Яблоню вывернуло из почвы с корнями? Следует как можно быстрее (всего за 3-4 часа корневая система пересохнет, и вернуть растение к жизни будет затруднительно) поднять дерево сколько позволяет его рост и подпереть всевозможными опорами (досками, трубами, щитами). Далее осмотреть ствол и основной корень. Они целы? Тогда спасают растение следующим образом:

  • На корень набрасывают кучу питательной почвы, пока она не покроет все корешки.
  • Оградить «бугор» щитами, создав конструкцию таким образом, чтобы сильные дожди не имели возможности размыть насыпь.
  • Регулярно поливать и подкармливать растение.

Дерево “тронулось в рост” – пусть так и растет, создавая на участке оригинальность. Если же сломано более 2/3 ствола или основного корня, спасать растение бессмысленно – его удаляют.

Важно! На поврежденных деревьях яблоки после повреждения ствола убирают в любом случае. Для созревания растение тратит много сил, а они ему нужны для восстановления.

Как укрепить ветки от расщепов?

К расщепам веток, как правило, приводят ветра и сильные снегопады, обильный урожай. Садовод может помочь растению в летний период следующим образом: установить защитные кольца, которые изготавливаются из металлического обруча и стягиваются болтом на необходимом диаметре.

Совет! Намного проще использовать для фиксации веток обычную проволоку, саморезы с колечками. Технология выглядит следующим образом: саморезы неполностью (1 см оставить) ввинтить в штамб и стволы растения, продеть проволоку через колечки на саморезах и зафиксировать ветки в необходимом положении.

Дуговая поддержка веток

Подпорка для веток яблони в виде дуги также помогает дереву удержать обильный урожай. Для изготовления конструкции вырезать резиновые ленты (подходят тракторные шины, транспортерные ленты), зафиксировать их на ветках растения, установить на них дуги из прочной проволоки. В результате мероприятия выходит своеобразный «кокон» из веток яблони.

Совет! Дуги устанавливают на 35-56 градусов от плоскости.

Важно! Подпирать концы веток или ставить опоры у их основания категорически запрещается. Не стоит поднимать и сами ветки. Устанавливая подпорки для яблонь, следует максимально сохранить их начальную позу.

Шпалера и кольцо или обод

Данная конструкция считается лучшей для карликовых и колоновидных сортов яблонь. Такая опора позволит решить многие проблемы, которые могут возникнуть в период наливания плодов.

Для изготовления шпалеры используют толстую проволоку и металлические трубы, которые устанавливают по длине ряда. На шпалеру подвязывают ветки растения с помощью шпагата или мочала.

Для молодых растений и сортов с неразвитой кроной используют обод от велосипедного колеса. Его устанавливают под кроной на нескольких ножках-трубках, вкопанных в почву.

При сильном разветвлении обод изготавливают из полосового железа, окрашивают масляной краской, обворачивают рогожкой и устанавливают по тому же принципу, что и велосипедное колесо.

Неблагоприятные погодные факторы и обильное плодоношение являются главными причинами, которые приводят к повреждению ствола и образованию расщепов. Справиться с этими неприятностями можно только с помощью опор.

Подвязываем ветки и делаем подпорки для яблонь с плодами

К началу осени на яблонях наливаются крупные, ароматные плоды. Ветви дерева под их тяжестью опускаются вниз. Нередко из-за непомерного груза хорошо плодоносящие побеги обламываются. Избежать этого можно, заблаговременно позаботившись о сохранности плодовых веток. Для этого под них нужно подставить подпорки, которые примут на себя тяжесть налившихся яблок. Сделать их можно самостоятельно из подручных материалов.

Рогатина

Самый простой вариант опоры для удержания тяжелой ветки − обычная рогатина. Ее можно сделать из прочного ствола старого дерева. Подыскать подходящий можно в ближайшем лесу. Лучше выбирать рогатину с большим углом развилки. Иначе ветке яблони в ней будет тесно. Из-за этого могут образоваться повреждения коры. Верхнюю часть опоры освобождают от коры, обматывают мягким материалом. Это снизит вероятность повреждения веток яблони.

Перед установкой подпорки нижний конец приспособления заостряют. Так он легко войдет в землю. Плодовый побег в развилке закрепляют осторожно, чтобы не упали яблоки.

Если подходящую рогатину взять негде, подобное приспособление покупают в садоводческом магазине или делают самостоятельно. Для этого используют обычные строительные доски. Их соединяют в виде буквы «Т». Верхнюю часть обматывают ветошью или мешковиной, чтобы избежать повреждения коры. Такую опору можно использовать многократно. После сбора урожая ее отправляют на хранение в сарай, продезинфицировав и просушив. Тогда самодельная подставка прослужит много лет.

Единственный недостаток рогатины − плохая устойчивость. Под сильными порывами ветра она может выпасть из-под ветки. К тому же подпорка осложняет работы в саду. Об нее можно споткнуться, неудобно косить траву.

Карусель

В отличие от рогатины, это приспособление устойчивое, не мешает работе садовода, надежно удерживает ветви под порывами ветра. Но сделать подобную подпорку труднее. Для самостоятельного изготовления карусели потребуются:

  • длинный шест из прочного материала;
  • старый шланг или камера велосипеда;
  • прочная веревка либо проволока из оцинковки;
  • нож;
  • металлическое кольцо.

Из старого шланга вырезают несколько хомутов по числу веток, которые необходимо закрепить. Эластичная резина защитит кору яблони от повреждений, которые могут быть нанесены веревкой или жесткой проволокой. Каждую заготовку разрезают вдоль, чтобы можно было удобно надеть на ветку.

По краю металлического кольца делают несколько отверстий. Его закрепляют на конце длинного шеста так, чтобы оно оказалось выше дерева на 0,5 м. Для большей прочности прибивают пару дополнительных реек. Надежно вкапывают подставку рядом со стволом яблони. Из отверстий, сделанных в кольце, опускают веревку или проволоку. На другом конце крепят резиновые хомуты и подводят их под побеги плодового дерева.

Опора из лестницы

Внешне такая опорная конструкция похожа на стремянку. Чтобы ее сделать, по обеим сторонам ствола дерева вкапывают в землю длинные жерди на глубину 15 см. Между собой в нескольких местах их скрепляют поперечными перекладинами. Нуждающиеся в поддержке ветки привязывают к опоре веревками либо мягкой проволокой.

Получившуюся лестницу к стволу не привязывают. Равномерно растущие по кроне ветки играют роль своеобразных «оттяжек». Благодаря им конструкция получается устойчивой без дополнительного крепления. Чтобы сделать опору прочнее, можно установить не 2 жерди, а 3 или 4. Такую конструкцию удобно использовать в саду, если площадь ограничена.

Телескопическая подпорка

Этот вариант опоры напоминает обычную рогатину, но пользоваться им намного удобнее. Делают телескопическую подпорку из прочных водопроводных труб. Они могут быть из пластика или металлопластика. Диаметр подбирают так, чтобы одна труба без усилий входила в другую. Совместив детали, одновременно просверливают отверстия в стенках диаметром от 0,5 до 1 см в нескольких местах. Так будет легче корректировать высоту опоры. Когда будет выставлена нужная высота, в отверстия вставляют болты и затягивают их гайками.

Верхнюю часть делают из пластмассовых дощечек. Их нагревают, чтобы они стали мягкими и сгибают в виде полукруга. Затем их крепят на верхний конец трубы меньшего диаметра, чтобы получилось подобие рогатины. Внутреннюю часть опоры оклеивают смягчающим материалом: резиной, поролоном, термоизоляцией.

Для старых деревьев такую же опору лучше сделать из металлических труб. Они более прочные и легко удержат вес массивных ветвей.

Из-за обильного плодоношения или под сильными порывами ветра ветки яблонь расщепляются и обламываются. Предотвратить это можно, правильно расставив подпорки. Опора принимает на себя большую часть веса и сохраняет плодовое дерево.

Гнили: симптомы, возбудители, меры защиты

Гниль – не менее распространенный тип болезни растения, вызываемый грибами и бактериями. У пораженного гнилью растения происходит размягчение и разложение растительных тканей. Под влиянием особых ферментов, выделяемых болезнетворными организмами, растворяется сначала межклеточное вещество растительных клеток, которые при этом разъединяются (мацерируются), а затем и стенки клеточных оболочек.

Пораженная ткань разрыхляется, размягчается и превращается в кашицеобразную или полужидкую бесформенную массу различной окраски, иногда с неприятным запахом.

Загниванию подвержены самые разнообразные органы растений, но чаще всего сочные, богатые водой ткани растения — паренхима корня или стебля, молодые всходы, а также органы, богатые запасными питательными веществами, корне- и клубнеплоды, зрелые плоды.

В зависимости от окраски пораженной ткани гниль бывает белая, розовая (фузариозы), бурая (фузариоз томатов), черная, серая и другие.

При различной консистенции и влажности разрушаемой ткани – мокрая гниль и сухая.

Широко распространены в лесах и довольно своеобразны гнили древесных растений и древесины. Гнили древесины различают по структуре (ямчатая, призматическая, трещиноватая); по месту ее образования (центральная, периферическая, смешанная); по окраске (белая, бурая, черная), а также по вертикальному расположению в дереве (вершинная, ствольная, корневая).

Гнилевые заболевания активно развиваются при ослаблении растений на фоне засухи, нарушении агротехники, повреждении сосущими вредителями. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках 2-3 года. Благоприятна дождливая пасмурная погода с умеренной температурой. Сильно поражается посадочный материал, в том числе, огородная рассада. Проявлению гнилей способствует плохая обработка почвы, ее закисление, заболачивание.

Читайте также:  Виноград Божена – как подыскать для него место у себя на участке? + видео

Гниль древесины вызывают дереворазрушающие грибы-ксилотрофы. В процессе гниения древесины изменяется ее структура, физические и химические свойства. Наиболее опасными и распространенными являются гнили корней, вызываемые корневой губкой (Heterobasidion annosum) и опенком осенним (Armillaria комплекс). Стволовые гнили лиственных пород часто вызывают трутовики: ложный (Phellinus igniarius), настоящий (Fomes fomentarius), серно-желтый (Laetiporus sulphureus). На хвойных породах широко распространены гнили стволов, вызываемые сосновой (Phellinus pini) и еловой (Porodaedalea chrysoloma) губками, окаймленным трутовиком (Fomitopsis pinicola).

Если вы читаете эту статью, вам может быть интересна эта программа:

Гнили плодов и семян снижают урожайность древесных пород. Гнили корней вызывают усыхание растений на больших площадях. Гнили стволов способствуют образованию бурелома. В очагах болезней происходит массовое размножение стволовых вредителей.

Примеры возбудителей гнилей:

– Белая гниль свеклы, моркови, подсолнечника и других растений— Sclerotinia libertiana Fuck.
– Фузариоз всходов пшеницы – Fusarium avenaceum Sacc., F. culmorum Sacc.
– Кагатная гниль свеклы – бактерии и грибы,
– Кольцевая гниль картофеля – Corynebacterium sepedonicum Scapt. et Buckh.
– Гниль люпина – Thielaviopsis basicola Ferr.,
– Мокрая гниль клубней картофеля – Pseudomonas xanthochlora Stapp.
– Фузариоз клубней картофеля – Fusarium coeruleum Sacc.

Меры защиты от возбудителей гнилей:

– Удаление опавших листьев, растительных остатков, плодового опада в вегетацию и тщательно – осенью.
– Соблюдение севооборота огородных культур.
– Высадка здорового посадочного материала кустов и деревьев.
– Протравливание семян и посадочного материала перед посадкой.
– Поддержание высокого уровня агротехники, в том числе – мульчирование муждурядий.
– Внесение оптимальных доз фосфорно – калийных удобрений. Азотные удобрения не применять со второй половины лета, особенно при влажном лете.
– Опрыскивание многолетников поздней осенью и ранней весной профилактически бордоская смесь 3%, Медный купорос + Зеленое мыло.
– Обработка земли – Триходермин, Фитоспорин, Байкал- М по рекомендации.

Эта статья – фрагмент издания Елены Евдокимовой “Защита садовых растений”. Полную информацию о нем вы можете получить здесь

Елена Евдокимова ведёт в “Зелёной стреле” программы по защите растений. Их список можно найти здесь

Белая гниль: лечение и профилактика склеротинии

Автор: Наталья Категория: Болезни растений Опубликовано: 14 февраля 2019 Последние правки: 22 июля 2020

  • Болезнь белая гниль – описание
  • Борьба с белой гнилью
    • Меры борьбы с белой гнилью
    • Заболевание белая гниль – профилактика
  • Лечение белой гнили на плодово-ягодных культурах
    • Белая гниль винограда
    • Белая гниль на клубнике
  • Белая гниль на огороде
    • Белая гниль на огурцах
    • Белая гниль на подсолнечнике
    • Белая гниль на томатах
    • Белая гниль на перце
    • Белая гниль на чесноке и луке
  • Препараты от белой гнили (фунгициды)
  • Народные средства борьбы со склеротинией
  • Литература
  • Комментарии

Болезнь белая гниль, или склеротиниоз, вызывается чаще всего сумчатым грибком Sclerotinia sclerotiorum. Склеротиниоз способен поражать многие растения, в частности подсолнечник, капусту, топинамбур, морковь, горох, картофель, виноград, а также другие культурные и дикорастущие растения.
В наших широтах представители этого рода грибов встречаются повсеместно.

Болезнь белая гниль – описание

Особенно быстро заболевание распространяется в закрытом грунте – в теплицах и парниках, поскольку там создаются благоприятные для развития патогена условия, а именно недостаточная вентиляция при повышенной влажности. Быстро развивается болезнь и в хранилищах. Склеротиния поражает все части растения, как наземные, так и подземные: верхушки увядают, стебли начинают гнить в прикорневой области, листья обесцвечиваются, делаются водянистыми и покрываются белым налетом. На срезе стебля можно увидеть черные склероции гриба, а иногда они образуются и на поверхности органов. Заражение обычно происходит через почву, а прогрессирует при температуре 12-15 ºC в условиях резкого перепада температур и высокого уровня влажности.

Борьба с белой гнилью

Меры борьбы с белой гнилью

Бороться с белой гнилью нужно комплексно, поскольку одно только применение уничтожающих инфекцию химических препаратов стойкого результата не даст. Большое значение для здоровья растений имеют соблюдение агротехники, правильный и своевременный уход и профилактика заболеваний: растениям, обладающим высоким иммунитетом, не страшны никакие болезни.

Если заражение белой гнилью все-таки произошло, следует обработать больные места самостоятельно приготовленным лечебным составом из толченого мела и крепкого раствора перманганата калия, вырезав сначала пораженные участки с захватом здоровой ткани, но если таких участков слишком много или они покрывают очень большую площадь, лучше пораженный белой гнилью экземпляр удалить и уничтожить.

Для обработки растений от белой гнили применяют препараты Ровраль, Эупарен мульти, бордоскую смесь, медный купорос, Оксихом, Хом, Абига-Пик или другие медьсодержащие фунгициды. Эффективность в борьбе с инфекцией и защите растений от склеротинии показали также препараты Топаз, Топсин, Превикур, Ридомил Голд, Профит Голд, Скор, Фундазол, Ордан, Акробат МЦ, однако применять их следует через сезон, чтобы не возникало привыкания.

Заболевание белая гниль – профилактика

Поскольку белая гниль лучше всего развивается в условиях высокой влажности воздуха, нужно следить за тем, чтобы этот показатель не превышал необходимого для растения уровня, и при этом обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Поскольку споры грибка живут в грунте, необходимо обеззараживать его перед посевом или посадкой. Субстрат для комнатных растений можно прокалить в духовке или прогреть микроволновой печи, а садовую и огородную землю лучше пролить раствором Фундазола или Фунгистопа дня за три до посадки.

Высаживая растения, придерживайтесь разработанной специалистами схемы, а появившиеся всходы обязательно прореживайте, иначе растущие в тесноте культуры рано или поздно поразит какое-либо грибковое заболевание. Своевременно удаляйте с грядок и из сада сорную траву, проводите профилактические обработки растений от болезней и вредителей, а после сбора урожая освобождайте участок от растительных остатков и перекапывайте землю.

Хранилища перед закладкой урожая обязательно обеззараживайте, а плоды перебирайте и храните только здоровые и целые, не имеющие механических повреждений. Время от времени в течение зимы следует проверять состояние хранящихся запасов и удалять портящиеся плоды.

Лечение белой гнили на плодово-ягодных культурах

Белая гниль винограда

Иногда после затяжного зноя наступает сезон летних дождей, а потом опять устанавливается жаркая погода. Именно в такие годы виноград поражает грибок conigthyrium diplodiella, вызывая белую гниль, которая развивается двумя этапами: сначала ягоды выглядят, как сварившиеся, потом виноград начинает сохнуть. На первом этапе идет активное размножение мицелия, а на втором, более продолжительном, пикниды грибка появляются на листьях и ягодах.

  • Следует сказать, что листья винограда белая гниль видоизменяет незначительно: в самых серьезных случаях они сохнут, темнеют, но все же остаются на кусте. На побегах винограда белая гниль образует кольцевидные некротические пятна, продольные трещины и язвочки. А на ягодах заболевание проявляется сначала желтыми пятнами, которые со временем становятся буро-синими. Ягоды теряют тургор, покрывающая их кожица приподнимается, а под ней образуются полости, наполненные воздухом, который и создает эффект белого налета на виноградинах. В первую очередь болезнь поражает те ягоды, что находятся снаружи, но буквально за 4 дня болезнь губит всю гроздь. Больные плоды падают на землю, и таким образом возбудитель заболевания оказывается в почве, зимует в ней, а весной опять активизируется.

    Какие меры следует принимать при обнаружении симптомов белой гнили на винограде? Первым делом необходимо исключить контакты гроздьев с почвой, затем нужно удалить с кустов все пораженные участки и в течение суток обработать виноградник и почву под кустами медьсодержащими фунгицидами. Имейте в виду, что обработка почвы обязательна, иначе перезимовавший в ней грибок с первых весенних дней опять примется за уничтожения вашего винограда.

    Белая гниль на клубнике

    При определенных погодных условиях белая гниль поражает также землянику садовую, или клубнику, как мы привыкли ее называть. Гораздо чаще эта культура страдает от серой гнили, но если на ягодах появляется ватообразный налет белого, а не серого цвета, с черными, неправильной формы склероциями, то можете не сомневаться: вы имеете дело со склеротиниозом. В результате развития заболевания пораженные плоды земляники становятся водянистыми и сгнивают.

    Бороться с белой гнилью на клубнике сложно, поскольку первое, что необходимо сделать, это исключить контакт плодов с почвой. Дальновидно поступают те садоводы, которые выращивают клубнику на пленке или в подвесных конструкциях. Тем же, кто предпочитает привычный способ выращивания садовой земляники, можем посоветовать удалить с пораженных кустиков все больные органы, обработать клубнику и почву на участке раствором фунгицида, а после этого замульчировать поверхность органическим материалом.

    Белая гниль на огороде

    Белая гниль на огурцах

    Склеротиния на огурцах поражает как наземные органы, так и корневую систему. Белая гниль на стеблях огурцов проявляется мокнущими пятнами, образующимися сначала в прикорневой области, а затем захватывающими стебель все выше и выше. Затем на пятнах образуется ватообразный нарост грибницы, из которого периодически выделяется слизь, стекающая с больного растения и заражающая здоровые кусты. Стебли становятся мягкими и склизкими, а на грибнице образуются черные склероции. Пораженные белой гнилью кусты вянут, их листья теряют тургор и сохнут. Зеленцы, которые внешне выглядят здоровыми, оказываются непригодными для пищи и быстро гниют даже после тепловой обработки.

  • Наиболее вредоносной белая гниль бывает там, где огурцы выращивают из года в год, не соблюдая плодосменный севооборот, и в неотапливаемых теплицах с плохой вентиляцией. Усугубляет положение теснота. Приступать к борьбе с болезнью нужно немедленно после обнаружения ее признаков:

    • прекратите полив и внесение подкормок как минимум на неделю, чтобы снизить уровень влажности;
    • удалите все больные органы растения;
    • в безветренный пасмурный, но сухой день обработайте кусты теплым раствором Топаза или Оксихома;
    • если обработка проводилась в теплице, проветрите после процедуры помещение, удерживая необходимую температуру, которая указана в инструкции к фунгициду.

    Если вы обнаружили белую гниль в самом начале ее развития, обрежьте стерильным секатором пораженное место, захватывая здоровую ткань, обработайте срез и прикорневую область растения толченым углем или известью-пушонкой. После обработки проведите внекорневую подкормку огурцов раствором 10 г мочевины, 2 г медного купороса и 1 г сернокислого цинка в 10 л теплой воды.

    Сильно пораженные кусты придется удалить и сжечь.

    Белая гниль на подсолнечнике

    На всходах подсолнечника склеротиниоз проявляется гнилью корней или подсемядольного колена. На зрелых растениях при поражении белой гнилью на стеблях появляются бурые гниющие пятна с белым налетом, вследствие чего стебли размочаливаются и переламываются. На корзинках тоже образуются мокрые темные пятна, покрытые войлочным налетом грибницы. Гниение поражает и шляпку, и семена соцветия.

    В качестве профилактических мер против белой гнили на подсолнечнике можно рассматривать севооборот, выращивание устойчивых к грибкам сортов культуры, тщательную уборку растительных остатков после сбора урожая, осеннюю перекопку или вспашку земельного участка. А для борьбы с заболеванием в период вегетации используют обработки подсолнечника препаратом Пиктор.

    Белая гниль на томатах

    Белая гниль помидоров вызывается возбудителем Sclerotinia libertiana Fuckce, проникающим в растения через механические повреждения в условиях повышенной влажности, пониженной температуры и сильной загущенности посадки. Заражение может произойти через любой из органов: стебли, плоды или листья томатов. Больные ткани желтеют, покрываются слизью и белым хлопьевидным налетом, размягчаются, кожица плодов растрескивается. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках – вот почему помидорную ботву после сбора урожая следует удалять с участка, а почву на зиму нужно обязательно перекапывать.

    Чтобы избежать потерь урожая из-за белой гнили, следует неукоснительно соблюдать севооборот; в теплицах необходимо поддерживать оптимальный баланс влажности и температуры, стараться не загущать посадки, чтобы к каждому растению был доступ свежего воздуха. Почву на участке или в теплице время от времени нужно обеззараживать, а подрастающие томаты в профилактических целях обрабатывать по листьям раствором 2 г медного купороса, 1 г сернокислого цинка и 10 г мочевины в 10 л воды. У экземпляров с незначительным повреждением больные участки вырезают с захватом здоровой ткани, а срезы обрабатывают розовой пастой (ее рецепт мы приводили в начале статьи). Сильно зараженные кусты желательно как можно быстрее удалить, а оставшиеся томаты и почву под кустами обработать растворами препаратов Абика-Пик, Оксихом, Хом, Эупарен мульти, Ровраль, бордоской смесью или медным купоросом.

    Читайте также:  Выгонка гладиолусов в домашней теплице к 8 марта и 1 сентября

    Белая гниль на перце

    Из пасленовых культур склеротиниоз поражает не только помидоры, но и перец, разрушая стебель растения в его прикорневой части. Сначала стебель покрывается белым налетом, на котором с течением времени формируются черные склероции, а затем и сам грибок, отравляющий весь куст. Стимулирует развитие заболевания высокая влажность воздуха при температуре 15 ºC. Чтобы избежать поражения перца склеротинией, следует высаживать сеянцы только в обеззараженный грунт на таком расстоянии друг от друга, чтобы к каждому растению был доступ воздуха; поливать перец нужно только теплой водой; пораженные белой гнилью кусты необходимо удалять с участка как можно быстрее, а остальные, как и почву на грядке, обрабатывать теми же препаратами, что применяются от склеротиниоза на томатах.

    Белая гниль на чесноке и луке

    Чеснок, так же, как и лук, может поражаться белой гнилью и на грядке, и в хранилище. Признаками склеротиниоза лука являются желтеющие, а потом и отмирающие с кончиков листья, а на листьях чеснока хлороз, наоборот, распространяется снизу вверх. Затем на чешуйках лука и чеснока вырастает похожий на вату налет грибницы, под которым образуется слизистая гниль. Пораженные луковицы покрываются мелкими черными склероциями гриба. В результате развития белой гнили больные растения погибают. Чаще всего это случается с ослабленными экземплярами, полив которых осуществлялся холодной водой. Те растения, что были заражены склероцией в зрелом возрасте, начинают гнить уже в хранилище: на донце головки появляется белая грибница с черными склероциями. Даже если будет поражен только один зубок чеснока, погибнет вся головка.

    При повышенной влажности воздуха и оптимальной для инфекции температуре наиболее активно она развивается в слабокислом грунте – 5,5 pH, однако для выращивания лука и чеснока больше подходят нейтральные и слабощелочные грунты, поэтому перед посадкой луковых культур очень полезно нейтрализовать кислый грунт. Также желательно соблюдать севооборот, то есть не сеять лук и чеснок после лука и чеснока несколько лет. Перед посевом или посадкой необходимо протравливать севок и зубки в течение получаса в двухпроцентном растворе Фундазола или проводить пятиминутную обработку суспензией ТМТД с концентрацией 3 %, а впоследствии регулярно проверять посевы, контролируя состояние растений, и при малейших изменениях их внешнего вида принимать меры: удалять больные экземпляры, а место, где они росли, присыпать известью.

    Препараты от белой гнили (фунгициды)

    Предлагаем вам краткую характеристику препаратов, которые помогут вам справиться с белой гнилью:

    • Абига-Пик – медьсодержащий фунгицид широкого спектра действия, применяемый для борьбы с комплексом бактериальных и грибковых болезней;
    • Акробат МЦ – фунгицид системно-локального действия, используемый для борьбы с фитофторозом, альтернариозом, пероноспорозом, милдью и рядом других грибковых болезней, в том числе и с белой гнилью;
    • Бордоская смесь – контактный фунгицид широкого спектра действия, предназначенный для защиты и лечения ягодных, бахчевых, овощных, плодовых, цитрусовых, цветочных и декоративных культур от комплекса заболеваний;
    • Медный купорос – медьсодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями растений;
    • Оксихом – системно-контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями, вызываемыми грибами подкласса оомицетов;
    • Ордан – фунгицид контактно-системного действия для борьбы с альтернариозом, фитофторозом и другими грибковыми болезнями растений в открытом и защищенном грунте;
    • Превикур – фунгицид с системными свойствами, обладающий как ростостимулирующим, так и защитным действием от гнилей и пероноспороза;
    • Профит Голд – фунгицид системно-контактного действия для борьбы с грибковыми инфекциями;
    • Ридомил голд – фунгицид контактно-системного действия для борьбы с грибковыми заболеваниями;
    • Ровраль – эффективный фунгицид контактного действия от комплекса заболеваний;
    • Скор – системный фунгицид с пролонгированным профилактическим и ярко выраженным лечебным действием, применяемый для борьбы с грибковыми болезнями;
    • Топаз – фунгицид системного действия, используемый в большей степени для профилактики грибковых инфекций в начале периода вегетации растений;
    • Топсин-М – системный фунгицид лечебного и профилактического действия, проявляющий высокие защитные свойства при профилактической обработке растений до развития патогена;
    • Фундазол – системный фунгицид широкого спектра действия и протравитель для грунтов, посевного и посадочного материала, обладающий защитным и лечебным действием;
    • Хом – фунгицид системно-локального и контактного действия для борьбы с болезнями растений.

    Народные средства борьбы со склеротинией

    Если вы категорический противник использования в саду и огороде химических средств защиты, попробуйте обработать растения раствором 0,5 чайной ложки медного купороса и 1,5 л молочной сыворотки в 3,5 л воды.

    К сожалению, другие народные средства борьбы со склеротинией нам не известны.

    Серая гниль – признаки болезни и способы борьбы с ней

    Добавление статьи в новую подборку

    Серая гниль – это весьма распространенная и довольно опасная грибковая болезнь растений. Давайте разберемся, как распознать ее на различных культурах и избавиться от этой напасти.

    Понять, что растение поражено серой гнилью, довольно просто: на стебле образуются светло-бурые пятнышки, чаще всего сухие. Вначале поражается плодоножка, затем по поверхности всего плода распространяется пятно серого оттенка. В результате плодоножка становится водянистой и покрывается сероватым пушком. Это и есть споры гриба.

    Чем опасна серая гниль?

    Болезнь приводит к гибели листовых пластинок и плодов, а при сильном заражении – к загниванию, увяданию и довольно быстрой гибели всего растения. У него заметно снижаются урожайность и зимостойкость, страдает качество овощей и ягод. Растения, которые поражены серой гнилью, теряют тургор, у них затормаживаются, а нередко и вовсе останавливаются процессы фотосинтеза, прекращается рост побегов и плодов.

    При излишней влажности воздуха в местах возникновения серой гнили растения обрастают мицелием со спорами, которые с помощью ветра разносятся на значительные расстояния, заражая большое количество различных культур.

    Признаки серой гнили на растениях

    Первый признак того, что растение заболело серой гнилью – возникновение сероватой “пыли”, которая напоминает пушистый налет. В первую очередь она появляется на молодых листочках, цветках и бутонах. В дальнейшем болезнь переходит в новую стадию – загнивания. В эту пору листовые пластинки теряют упругость, что вызывает потерю их типичной окраски и общее увядание всего растения.

    Следующая стадия развития болезни – возникновение на поверхности пораженных тканей налета плесени светло-серого цвета, после чего пораженные участки становятся мягкими и в конечном итоге отмирают.

    Какие растения поражает серая гниль?

    В этот список входит большое количество растений: овощные культуры (в том числе пряные), цветочные, плодовые, ягодные и зернобобовые. Чаще всего серая гниль поражает лук, капусту, виноград, землянику, перец, черешню и вишню, сливу и алычу, а также цветочные культуры (розы, клематисы, бегонии, драцены). Нередко заболевание наблюдается на яблонях, грушах, горохе и фасоли.

    Серая гниль на овощных культурах

    На различных овощных культурах серая гниль проявляется по-разному, однако общих признаков тоже немало. Например, на огурцах, баклажанах и томатах болезнь поражает все части растения, в том числе и корневую систему. Первые признаки можно увидеть на листовых пластинках: там образуются водянистые расплывчатые пятнышки бурого цвета. Они быстро разрастаются и сливаются в одно большое пятно, на поверхности которого образуется сероватый налет со спорами. На плодах образуются светло-зеленые пятна округлой формы, которые затем покрываются буроватыми точечками спороношения. Эти споры могут с ветром переносятся на другие растения и заражают их.

    На капусте серая гниль появляется на черешках листочков, расположенных ближе к основанию, в виде пушистой плесени с небольшими темными точечками на поверхности.

    На корнеплодах (моркови, свекле и др.) серая гниль чаще проявляется в период хранения. Поверхность овощей размягчается, становится влажной и приобретает бурый оттенок. Со временем пораженные корнеплоды покрываются обширным серым налетом.

    Профилактика

    Наиболее активна серая гниль в годы, когда на фоне низких температур в почве и воздухе наблюдается избыток влаги. Чтобы избежать появления заболевания, нужно обязательно соблюдать севооборот, рыхлить почву, поливать ее умеренным количеством воды и не загущать посадки. В хранилище следует закладывать только чистые и просушенные овощи без повреждений и поддерживать там оптимальную температуру (1-2°С) и влажность (85-90%).

    Меры борьбы

    При обнаружении в хранилище серой гнили на корнеплодах следует незамедлительно обрезать участки поражения, а оставшуюся часть овощей пустить на переработку. При этом помещение желательно проветрить, открыв форточки на 1-2 часа, и понизить влажность воздуха.

    На живых растениях при небольшом количестве очагов серой гнили можно применить обработку смесью древесной золы (1 стакан), мела (1 стакан) и медного купороса (1 ч.л.) на ведро (10 л) воды. Одного ведра хватит на 2-3 кв.м площади.

    Если растения поражены сильно, то необходимо применять фунгициды (например, Фитоспорин-М), но лучше всего использовать 1%-ную бордоскую жидкость, которая может быть эффективна даже на поздних стадиях развития заболевания.

    Серая гниль на плодовых деревьях

    На начальной стадии развития серой гнили на поверхности яблок, груш, черешен, слив, абрикосов появляется небольшое бурое пятно, которое быстро разрастается. Пораженные серой гнилью плоды начинают сморщиваться и в конечном итоге засыхают, опадают или повисают на ветках.

    Чаще всего серая гниль поражает плоды, однако гриб может поселяться и на соцветиях, приводя к их гибели (цветки буреют и сохнут). Во влажные периоды года возникновение очагов серой гнили всегда сопровождается появлением на поверхности места поражения серого налета.

    Профилактика

    Меры по предупреждению заболевания плодовых деревьев серой гнилью включают в себя: соблюдение оптимальной схемы их высадки (не допуская загущения), умеренный полив, рыхление почвы, удаление с участка и уничтожение растительных остатков (опавших плодов, веток, листьев). При работе с кроной деревьев обязательно нужно следить за тем, чтобы не повредить плоды – это увеличивает риск возникновения серой гнили.

    Меры борьбы

    Если болезнь все-таки возникла, необходимо удалить пораженные соцветия, плоды и уничтожить их за пределами участка. Затем следует обработать растения 1%-ной бордоской жидкостью либо хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Купроксат и другие разрешенные фунгициды допускается использовать не менее чем за месяц до уборки урожая.

    Серая гниль на смородине и прочих ягодных кустарниках

    Серая гниль может поражать различные ягодные культуры, но чаще всего встречается на смородине, крыжовнике, винограде и землянике. Болезнь проявляется как на листовых пластинках, так и на ягодах.

    На смородине листья покрываются бурым налетом и засыхают, иногда может пострадать древесина: на ней появляются комочки с характерным налетом. У крыжовника серая гниль обычно повреждает основания побегов. У земляники она поражает и плодоножки, формируя на них бурые пятна, которые, разрастаясь, приводят к засыханию и гибели плодов. А виноград серая гниль поражает настолько серьезно, что лоза может погибнуть полностью.

    Профилактика

    Умеренный полив растений, соблюдение оптимальной схемы посадки, не вызывающей чрезмерное загущение растений, своевременная уборка урожая, уничтожение загнивающих плодов.

    Меры борьбы

    Сбор и уничтожение зараженных плодов и частей растений, при сильном поражении – обработка фунгицидами, но только до образования плодов. Обычно обработки проводят в период появления цветоносов, а также во время цветения. Применяют разрешенные фунгициды, например Фитоспорин-М.

    Серая гниль на горохе, фасоли и других бобовых

    Чаще всего серая гниль поражает стручки бобовых культур. Первые признаки заболевания проявляются в виде серого либо темно-оливкового налета. Сильно пораженные растения увядают и погибают.

    Профилактика

    Соблюдение севооборота, умеренные поливы, уничтожение тли на участке.

    Меры борьбы

    Опрыскивание зараженных растений препаратами Тельдор, Свитч, Хорус и другими разрешенными фунгицидами.

    Серая гниль на цветах и декоративных растениях

    Болезнь часто проявляется в период цветения в виде практически незаметных бурых пятен, расположенных на листовых пластинках, лепестках или тычинках цветков. Затем пятна увеличиваются в размерах, и цветок полностью покрывается отмирающими участками ткани. При сильном заражении растение теряет листья и погибает.

    Профилактика

    Соблюдение оптимальной схемы посадки растений, нельзя допускать загущенности. Своевременное прореживание кроны и умеренный, без чрезмерного увлажнения почвы, полив. Удаление растительных остатков после окончания вегетации и рыхление почвы в прикустовой зоне. Борьба с клещами и иными вредителями.

    Меры борьбы

    На декоративных растениях и цветочных культурах очень эффективным фунгицидом является препарат Тельдор, он не вызывает ожог листовых пластинок и лепестков даже у таких чувствительных растений, как орхидеи.

    Читайте также:  Детский уголок своими руками – просто и доступно для любого хозяина

    Дополнительные разрешенные фунгициды против серой гнили: Алирин-Б, Гамаир, Дискор (эмульсия), Максим, Скор (эмульсия).

    Грибок, вызывающий серую гниль, обитает практически на всех растениях. Однако он не проявит себя, если не создавать оптимальные условия для его развития. Поэтому остерегайтесь загущенных посадок, не переувлажняйте почву, чаще рыхлите ее, проветривайте парники и теплицы. Помните: серая гниль – опасное заболевание. При возникновении первых признаков с ней незамедлительно нужно бороться, иначе растения погибают.

    Какой бывает гниль растений и как ее лечить?

    1. Гнили корневой системы
    2. Что поражает ствол и листья?
    3. Гниль плодов
    4. Основные способы борьбы

    Гниль относится к распространенному заболеванию растений, ее могут вызывать грибки и бактерии. Если представителя флоры атакует данный недуг, то части его растения будут размягчаться и разлагаться. Из-за влияния болезнетворных организмов страдает межклеточное вещество растительной клетки, после чего ее стенки и оболочки.

    Гнили корневой системы

    Гниль корневой системы провоцирует появление бурых вкраплений, а также загнивание боковых и центральных частей корневой системы. Этот недуг вызывают микроорганизмы патогенной природы, которые могут сохраняться в грунте или остатках растений. К почвенным патогенам можно отнести возбудителей фузариозной, вертициллезной, белой склероциальной, серой, фитофторозной и бактериальной гнили.

    Проникновение инфекции в корни происходит путем повреждения механическим способом либо в процессе посадки зараженного материала.

    Фузариозная

    Главной опасностью фузариозной гнили является возможность проникновения грибка в сосуды с последующим их наполнением и передвижением к листве и стеблям. У травянистой растительности гниль провоцирует гниение корневой системы, а также отмирание ее наземных частиц. В итоге может наблюдаться трахеомикозное увядание, оно проявляется в невозможности питательных элементов попасть к растущим листьям и побегам.

    Если растение атаковала фузариозная болезнь, то неожиданно поражаются отдельные элементы растительности. Кроме этого, вся культура может быстро завять и засохнуть. На пораженной корневой системе, основных жилах листвы – белый грибковый налет.

    Фитофторозная

    В настоящее время садоводы замечают, что на землянике развивается фитофторозная гниль. Зачастую недуг завозят с импортным материалом для посадки. У больного представителя флоры начинается период увядания, листва покрывается черными пятнами, черешок темнеет. Пораженный участок ткани покрывает грибковый мицелий, который особенно заметен невооруженным глазом после зимнего периода.

    Серая

    В особенности серой гнили входит поражение точек роста растений, отрастающих стеблей, листьев, плодов. Бываю случаи, когда от этого недуга гибнут большие плантации растительности. После того как сойдут снега, на культуре можно увидеть черные плодовые грибные тела. Если посадки загущены, то от серой гнили могут пострадать не только кусты земляники, но и смородины, крыжовника, шиповника, розы.

    Возбудителем данного вида гнили является низкотемпературный патоген, что характеризуется активностью развития под снегом.

    Из-за такого недуга саженцы деревьев, кустов довольно сильно поражаются серой гнилью в питомнике, особенно при густых посадках и высоком патогенном фоне в грунте.

    Периферическая

    Периферической гнилью еще называют комлевую. Эта древесная болезнь проявляется тем, что под корневой корой и основой ствола образуется целая сетка плоских шнуров черного цвета. Если на древесной растительности появилась периферическая гниль, то это повлечет за собой массу проблем для культуры.

    Что поражает ствол и листья?

    Для наружных частей растительности гниль очень опасна. Она способна нанести колоссальный ущерб культуре, так как быстро распространяется и поражает соседние растения в саду. Причины, по которым стволы и листья атакует вершинная сухая гниль, могут быть разными, так как их вызывает не только грибок, но и инфекция.

    Перечислим основные виды заболевания.

    • Гниль, которую вызывает трутовик. Завязь гриба, которая поселилась на столбе дерева, – это первый признак поражения недугом. При обнаружении заболевания на культуре садоводу стоит немедленно принять меры по его ликвидации.

    • Серая. Кроме корней, этот недуг способен поражать побеги кустов и листву после зимы. Довольно часто серая гниль атакует малину, смородину. На листьях заболевание проявляется утратой упругости, а также появлением бурых пятен.

    • Неинфекционная гниль. Причиной возникновения этой болезни является неправильная обрезка деревьев. Верхушечный недуг проявляется из-за того, что незакрытый срез мокнет и разрушается под влиянием атмосферных осадков. Такие стволы гниют без участия грибков и микроорганизмов.

    • Пенициллезное заболевание. Гниль такого типа обычно атакует виноградники, основным ее проявлением является возникновение голубого или зеленого напыления на побеге в виде скопления грибковых спор.

    • Усыхание ствола. Болезнь поражает цветы, листву, молодые стволы после завершения зимнего периода. Если садовод не примет экстренных мер по спасению культуры, то болезнь погубит целое дерево, а также заразит соседние насаждения.

    Гниль плодов

    У плодов растений не так много заболеваний, но гниль поражает их нередко. Эта бактериальная инфекция – частая болезнь груши, сливы, черешни, алычи, яблони, ее можно встретить на грядке с овощами. Плодовую гниль считают кошмаром каждого садовода, так как, взяв во внимание описание развития инфекции, можно сделать вывод, что она очень опасна.

    Источником заболевания являются пораженные белой, черной, бурой гнилью плоды, что остались висеть на дереве. Монилиоз проявляется появлением рыжего пятна, что увеличивается в размерах с каждым днем. В итоге фрукт становится полностью бурым и непригодным к употреблению. Кроме побурения, на плодах образуются светлые желтые подушечки. В диаметре такие образования составляют около 3 мм.

    Яблоко и груша загнивают уже через 3–5 суток после заражения. Если не уничтожить фрукт, то он начнет распространять болезнетворные споры уже через 8–10 суток.

    Монилиоз страшен тем, что он может погубить не только урожай на дереве, но и тот, что находится в хранилище.

    Другой страшной болезнью плодов называют склеротинию (или белую гниль). Обычно недуг поражает виноград, клубнику, лук, чеснок, огурцы, перец, томаты, подсолнечник, капусту и многие другие растения. Зачастую этот грибок появляется в теплицах и парниках, так как он предпочитает плохую вентиляцию помещения и высокую влажность. Проявляется склеротиния увяданием верхушек культуры, гниением прикорневой области, обесцвечиванием листвы и водянистостью плодов, что покрываются налетом.

    Заражение культур белой гнилью осуществляется через грунт. Заболевание способно прогрессировать при температуре окружающей среды в 12–15 градусов выше нуля. Также недуг проявляется при высокой влажности, а также резком температурном перепаде.

    Основные способы борьбы

    Каждый садовод должен знать, что делать, если на кабачках, капустных растениях, кольцевом картофеле, чесноке, подсолнечнике, перцах в теплице или на открытом участке появилась гниль.

    В этом случае стоит подумать не только о лечении, но и о профилактических мерах:

    • покупать посадочный материал только в проверенном месте;
    • соблюдать агротехнические мероприятия;
    • правильно и своевременно ухаживать за растениями;
    • поливать бордосской жидкостью дважды за сезон.

    Лечить растения можно разными способами. Так как серая гниль зачастую проявляется на плодах, которые неправильно хранятся, специалисты рекомендуют опрыскивать помещение с помощью дезинфицирующих средств. Чтобы спасти культуру от черной гнили, потребуется уничтожить остатки пораженных представителей флоры, продезинфицировать семенной материал до его высаживания, а также не забывать соблюдать севооборот.

    Кроме этого, считается, что будет целесообразным подкормить насаждения марганцовокислым калием.

    Бороться с белой гнилью можно путем поддержания правильного температурного режима и влажности. Больной экземпляр требуется незамедлительно уничтожить, а также провести термическое или химическое обеззараживание грунта. Если культура страдает от корневой гнили, то вокруг нее убирают грунт и вместо него насыпают торф либо свежие опилки. Сильно пораженную растительность с участка ликвидируют, присыпая корешки древесным углем.

    Для борьбы с гнилью также используют химические препараты, кальциевую селитру и иные составы. Фунгициды могут иметь как профилактическое, так и лечебное действие. В их составе могут находиться органические и неорганические составляющие. Ими можно не только протравить семенной материал, но и полить взрослую растительность. Среди самых эффективных средств – «Консенто», «Абига-пик», «Акробат», «Байлетон» и другие.

    Гниль на садовых и огородных культурах – это настоящая проблема, которая способна принести много хлопот человеку и погубить урожай. Результат борьбы зависит от степени выраженности недуга. Если начать борьбу с гнилью при первых симптомах ее проявления, то можно добиться быстрого положительного результата.

    Болезни растений. Виды гнилей и способы лечения

    Гнили растений – опасное заболевание, проявляющееся в виде побурения и загнивания всего растения или отдельных его частей. Причиной появления гнили на растении становится распространение грибковых клеток, однако, встречаются и бактериальные гнили. Гнили принято делить по месту их дислокации, но способы лечения гнили от этого не зависят и применяются ко всем растениям сразу.

    Гнили корневой системы

    При поражении гнилью корневой системы растений наблюдается побурение и отмирание боковых и центральных корней растения. Распространяется гниль корневой системы через физические поражения корней посредством бактерий и спор, обитающих в почве, а также при помощи вредителей. Возбудители гнили наиболее устойчивы к температурным колебаниям, поэтому нередко ранней весной уже заметны поражения растений заболеванием.

    • Фузариозная гниль. Грибковое заболевание, опасное скоростью и способом развития. Мицелий гриба-паразита попадает в растение через ранки на корневой системе, но быстро распространяется, блокируя сосудистую систему и поднимаясь от корней наверх, к побегам растения.
    • Фитофторозная гниль. Чаще всего поражает землянику, попадает в сад с зараженными образцами посадочного материала. Проявляется почернением и отмиранием частей растения, порчей плодов.
    • Серая гниль. Быстро распространяется, способна унести жизнь всей культуры. Заметна сразу же после схода снега, то есть прогрессировать начинает еще под ледяным покровом.
    • Периферическая гниль. Имеет еще одно название, комлевая гниль, поражает нижние части деревьев. Симптомом появления гнили являются грибы опята, именно они являются переносчиками опасных для дерева спор.

    Гнили ствола и листьев

    Для наружных побегов растений появление гнили тоже опасно, наносит непоправимый ущерб, быстро распространяясь и поражая соседние экземпляры на грядках.

    • Гниль, вызываемая трутовиком. Гриб-трутовик, обосновавшийся на столбе дерева, является признаком поражения древесины гнилью.
    • Серая гниль. Помимо корней, серая гниль поражает и молодые побеги кустарников после зимовки. Наиболее подвержены опасности кустарники смородины, малины и шиповника. Листья растений тоже подвержены серой гнили, она проявляется бурыми пятнами и потерей упругости листа.
    • Неинфекционная гниль. Причина – нарушения правил обрезки деревьев. Незакрытый обрез под действием осадков начинает мокнуть и разрушаться, побег гниет без участия грибковых распространителей.
    • Пенициллезная гниль. Болезнь характерна для винограда, проявляется голубоватым или зеленым напылением на побегах грибковых спор.
    • Монилиальный ожог и усыхание ствола. Два вида гнили, с первого взгляда трудно относимые к этому заболеванию. Поражаются цветки, листья и молодые побеги непосредственно после окончания зимы. При отсутствии мер по борьбе с гнилью, болезнь способна убить целое дерево и заразить соседние посадки.

    Гнили плодов

    Источников заболевания плодов растений немного, но гнили занимают среди них лидирующую позицию.

    • Монилиальная гниль. Имеет среди садоводов название плодовой гнили. Развитие постепенное, но быстрое: начинается заболевание с побурения плодов, постепенно на них образуются точки спороскопления, располагающиеся на плодах в виде концентрических кругов.
    • Черная гниль. Особенно часто встречается на землянике и на других ягодных культурах. Не имеет под собой грибковой причины, распространяется на растениях в жаркую влажную погоду.

    Методы борьбы с гнилью

    Помимо знания способов лечения, необходимо своевременно применять профилактику появления гнили в саду и огороде.

    1. Приобретайте саженцы только в проверенных местах, соблюдайте агротехнику культуры, вовремя питайте и ухаживайте за грунтом вокруг растений.
    2. Профилактика корневой гнили – систематическое опрыскивание фунгицидом Фундазолом.
    3. Против серой гнили применяйте бактериальные препараты (Алирин-Б, Планриз).
    4. С большинством видов гнилей справится профилактическое и целенаправленное применение 1% раствора бордоской смеси. Для профилактики опрыскивайте сад 2 раза в сезон: в период распускания почек и после цветения. При необходимости добавьте еще одно опрыскивание осенью.

    Лечение гнили растений – работа непростая, во многом зависящая от сроков определения проблемы. При начале опрыскивания при первых симптомах прогнозы выздоровления положительные, результат не заставит себя ждать.

  • Ссылка на основную публикацию