Как выбрать деревья для зимней посадки, чтобы они наверняка пережили холода

Правила зимней пересадки лесных крупномеров

Зимняя посадка взрослых деревьев-крупномеров становится все более популярной. Благодаря этой технологии сад может появиться на ровном месте в считанные дни. Только дело это нелегкое, достаточно дорогое, требующее специального оборудования и профессиональных навыков

Яму под зимнюю посадку можно подготовить поздней осенью или зимой до морозов. Ее ширина должна быть на 30–50 см больше предполагаемых размеров кома, глубина – как высота последнего. С наступлением зимы дно ямы засыпают слоем снега в 15–20 см. Это нужно, чтобы не пришлось долбить мерзлую землю в случае, если яму надо будет расширить или углубить.

Дерево, намеченное к пересадке, лучше всего брать в своей или более северной климатической зоне, чтобы не возникла проблема с зимостойкостью. Но допустимо высаживать и некоторые растения, взятые на 200–400 км южнее, такая разница по широте в наших краях не слишком существенна.

Лучше всего, если почва вокруг выбранного дерева среднесуглинистая. Приемлемы тяжелые суглинки и глины, а также супесчаные грунты. Но не стоит брать взрослые деревья, выросшие на песках или в горах, – их корни либо уходят слишком глубоко, либо разрастаются вширь, а это значит, что выкопать их с комом невозможно, не повредив корни. К хвойным это относится в первую очередь, ведь для них повреждение корней означает гибель.

Форма земляного кома не имеет большого значения – она может быть полусферической или кубической. Гораздо важнее, чтобы его размеры обеспечили безопасность корневой системе. Диаметр кома (при полусферической форме) или длина его стороны (при кубической форме) должны равняться 8–10 диаметрам ствола дерева. Меньшие размеры допустимы для лиственных деревьев на тяжелых глинистых почвах. Обычные в практике размеры кома – от 0,8 до 2 м (длина и ширина) и от 0,4 до 1 м (высота). Имейте в виду, что такой ком будет весить от 500 кг до 3 тонн!

Самая ответственная операция – подготовка кома. По очерченному вокруг ствола периметру копают траншею шириной 1–3 штыка лопаты и глубиной на 5–10 см больше, чем высота будущего кома. Копать нужно снаружи от очерченного периметра. Если почва на глубине не промерзла, траншею сразу засыпают слоем снега в 15–20 см. Иначе дно траншеи схватится морозом и к нижней части кома примерзнет грунтовая «юбка», которая будет мешать при погрузке и посадке.

Если ком готовят в глубоко промерзшей земле, киркой и ломом ком стесывают до полусферической или конической формы – так поверхность соприкосновения с дном траншеи будет минимальной и его станет легче отделить от грунта. В этом случае траншею засыпают снегом сразу после выкапывания.

Недостаточно промерзший ком должен промерзнуть. При средних морозах (–10–15 0С) достаточно 5–7 дней; крепкий мороз (–20–30 0С) сделает свое дело за 2–4 дня; при слабых холодах (–2–5 0С) придется ждать 2–3 недели.

После этого траншею полностью засыпают снегом, чтобы избежать оттаивания или перемерзания. Ствол дерева до нижних ветвей нужно обмотать мешковиной, чтобы защитить его от травм. Его вынимают из ямы с помощью передвижного подъемного крана, захватывая стропами за середину кома или чуть выше. Если дно траншеи не промерзло, то ком выскочит как по маслу.

В кузове растение закрепляют тросами или ремнями. Если дерево привезли и сгрузили, а на посадку в этот день времени не осталось, ком полностью укрывают снегом.

При посадке ком умещают так, чтобы дерево встало строго вертикально. Для этого размеры и профиль дна подгоняют под размеры доставленного кома. Если яма слишком глубокая, в нее подсыпают только талый грунт. (Его можно купить, но проще и дешевле заготовить самим: землю, вынутую при подготовке ямы, не бросать на морозе, а перенести в теплое помещение.) Поверхность кома должна быть вровень с краями ямы или чуть выступать над ними – тогда летом, после проседания почвы, ком сравняется с грунтом. Важно, чтобы его не заглубляли больше, чем на 5 см: образовавшуюся впадину придется выравнивать, в результате чего будет засыпана корневая шейка, что для дерева неблагоприятно.

Когда яма мелкая и края кома возвышаются над уровнем земли на больше, чем на 10 см, нужно аккуратно, не повреждая крупных корней, стесать выступающий слой почвы вровень с поверхностью участка. Лучше делать это в теплое время года. Тогда даже если верхние части корней у основания ствола оголятся, дерево не пострадает.

Промежуток между стенками ямы и комом также заполняют талым грунтом, уплотняя каждый слой так, чтобы при весеннем оттаивании почва меньше просела. Мерзлый грунт не годится: в нем много воздушных полостей, весной он сильно осядет – и дерево накренится.

Поскольку потревоженные ослабленные корни еще не могут прочно удержать пересаженное дерево, до середины апреля, пока земля полностью не оттает, его обязательно нужно закрепить растяжками – тросами или веревками. Их должно быть не менее трех, чтобы они удерживали ствол равномерно со всех сторон. В тех местах, где растение прихвачено растяжками, его надо обернуть бандажами из прочного непротирающегося материала (несколько слоев плотной ткани). Растяжки быстро слабеют, время от времени их нужно перетягивать.

Благодарим фирму “Евро СМ” за предоставленный фотоматериал.

По морозу – за саженцами. Можно ли сажать крупномеры зимой?

Отвечает Наталия Дударева, инженер садово‑паркового строительства и дачница:

– Крупномерные деревья (высотой от 2,5 м) действительно можно высаживать зимой. Но залог успеха – в тщательном соблюдении многих важных условий.

Прежде всего так поступать можно только с качественным посадочным материалом. Те пушистые и красивые деревца, которые предлагаются зимой продавцами различных садовых точек, не всегда подходят для посадки.

Какое дерево можно покупать?

1. Выращенное со знанием дела. Не в лесу, а обязательно в питомнике, где оно было несколько раз пересажено с места на место (или перевалено из меньшего горшка в больший), чтобы сформировать компактный корневой ком. В отличие от своих лесных сородичей деревья из питомника «воспитаны в привычке к пересадкам» (либо выращены в контейнерах вообще без повреждения корней), поэтому гораздо легче приживаются на новом месте.

2. Правильно выкопанное, с упакованным в мешковину и стальную сетку либо в агроконтейнер корневым комом.

3. Аккуратно доставленное в торговую точку. Корневой ком должен остаться целым, нерассыпавшимся (часто это сложно увидеть), а ствол и ветки – неповреждёнными.

4. Защищённое от морозов при хранении. Дело в том, что корни растений более чувствительны к холоду, чем ветви. К примеру, если вы покупаете дуб, все манипуляции с ним (выкопку, перевозку, посадку) можно проделывать при температуре не ниже –5 °C. А если дерево придётся хранить на торговой площадке, то его корневой ком должен быть частично прикопан в землю и дополнительно засыпан со всех сторон опилками или торфом слоем толщиной не менее 25–30 см. Сосны без ущерба для себя выдержат до –15 °C, а ели с успехом сажают даже при –20 °C. Но хранить их всё равно нужно, тщательно утеплив корни.

К сожалению, приобретая посадочный материал не в питомнике, у производителя, а у перекупщиков, вы вряд ли сможете проверить, откуда он взялся, при какой температуре его выкапывали, правильно ли упаковали, как хранили и перевозили. Велик риск купить уже погибшее деревце и узнать об этом только весной. К тому же возврат и обмен растений нашим законодательством не предусмотрен – все убытки несёт покупатель.

И последнее. Сама посадка больших деревьев зимой – это отдельная и довольно сложная работа. Как правило, готовиться к ней необходимо ещё с осени (копать ямы, заготавливать землю для засыпки и т. д.), а проводить только в подходящий по температуре день.

Вот и решайте – нужно ли вам это? По-моему, нет. Гораздо проще сажать в традиционные сроки – весной или осенью.

Новогодние обещания

Ещё одно уже ставшее традиционным новогоднее предложение – хвойные в горшках. Мол, можно «одним выстрелом убить двух зайцев» – поставить дома красивую ёлочку, нарядить, отпраздновать Новый год и Рождество, а потом вынести её на улицу и зимой либо уже весной посадить в саду.

Не верьте! Ёлочку (сосенку, пихточку и т. п.) с корнями нельзя заносить с улицы домой, в тепло, больше чем на 1–3 дня. Ведь зимой деревья, как известно, спят, и все жизненные процессы в них заторможены. Чем ниже температура вокруг, тем крепче спячка. Длительная оттепель с температурой +5 °C уже может спровоцировать их постепенное пробуждение (особенно если деревца привезены из Европы), ну а при температуре +20. +25 °C, нормальной для наших жилищ, растения стремительно просыпаются. И вспять процесс уже не повернёшь. Отправить такую ёлочку обратно на мороз – значит, увы, погубить.

В общем, какие бы замечательные корешки и прекрасные вершки ни были у деревца, оно, как правило, не имеет шанса на жизнь, если проведёт в натопленной комнате более двух дней. Согласны ли вы большую часть праздников провести без ёлки в доме, а вечером 1 января как следует потрудиться в саду? Тогда покупайте! Но сначала внимательно перечитайте то, что написано выше про качество и условия хранения растений.

Посадка крупномерных деревьев зимой

Зимняя посадка деревьев в последнее время становится все более популярной. Чем же хороши зимние посадки и на чем основана зимняя пересадка растений?

Дело в том, что зимой растения впадают в спячку и все жизненно важные процессы в растениях замедляются. Корневая система при выкопке, транспортировке и посадке не повреждается, т.к. земляной ком находится в замерзшем состоянии и земля не осыпается. Это обстоятельство благотворно влияет на приживаемость.

Весной, уже во время таяния снега, у этих растений начинается активное пробуждение и рост, они раньше адаптируются, меньше болеют и приживаются быстрее и лучше.

  • Практика доказала: из хвойников, посаженных зимой, приживаемость почти сто процентов.

Зимние посадки незаменимы, когда речь идет о пересадке взрослых деревьев. Ведь чем старше дерево, тем сложнее пересадить его на другое место, не травмируя обширную корневую систему. При весенней посадке поврежденные корни не в состоянии обеспечить объемную крону и листву достаточным количеством жидкости. Поэтому дерево, даже с самым лучшим уходом, в течение нескольких лет после пересадки дает малый прирост, часто болеет, а то и вовсе может погибнуть.

При зимней посадки период адаптации проходит практически незаметно для пересаживаемого дерева. Дерево дает отличный прирост уже на следующий после посадки год.

Крупномерным считается дерево от 2-х метров с хорошо сформировавшейся кроной, развитой корневой системой и достаточно большим диаметром ствола (от 4-х см и более):

  • Лиственные породы деревьев – береза, липа, клен, каштан, рябина и др. характеризуются более быстрым ростом, чем хвойные и считаются крупномерными при высоте от 3-4-х метров.
  • Хвойные деревья – сосна, ель, кедр, пихта, лиственница растут медленнее, чем лиственные породы, имеют более развитую корневую систему, поэтому более капризны при пересадке и считаются крупномерными уже при высоте от 2-х метров.

Подготовка к зимней посадке

Готовятся к зимней посадке заранее, еще осенью. В холодное время года тяжелее выкапывать посадочные ямы. Оптимальный вариант – подготовить ямы заранее, еще до промерзания почвы.

Глубина посадочной ямы должна быть примерно на 40 см, а ширина на 60-100 см больше земляного кома. Размеры посадочной ямы также зависят от возраста саженца. Так, для саженцев высотой до 1 м копают яму 100х60 см, а для растений более 1,5 м – 150х85 см.

В ямы укладывают около 20 см дренажного материала (песка, битого кирпича или глиняных черепков), затем вносят сухой навоз или перегной и присыпают плодородным слоем почвы, а затем закрывают ямы щитами. Можно также добавить комплексное удобрение, слаборастворимое в воде, которое будет подпитывать корни достаточно длительное время.

Посадка и уход

Выкапывают дерево после того, как почва промерзнет на глубину 20-30 см. При перевозке в кузове ком укрывают мешковиной или рогожей.

Сажать растения можно при температуре не ниже 15 градусов мороза. Верхняя часть земляного кома должна располагаться на 15-20 см выше уровня почвы. Яму засыпают заготовленным заранее разрыхленным грунтом, его тщательно трамбуют. Всю площадь посадки и корневую шейку растения утепляют слоем торфа толщиной 8-10 см. После посадки стволы листопадных растений укрывают мешковиной, стволы хвойных – присыпают снегом (до высоты 60 см), а ветки, подняв вверх, неплотно обматывают веревкой. Для надежности нужно укрепить ствол растяжками.

Читайте также:  Засолки на зиму: 33 вкусных и легких рецепта домашних заготовок, условия хранения

Уход весной

Для защиты от яркого весеннего солнца с конца февраля по апрель хвойные растения (уже растущие и вновь высаженные) защищают легким укрывным материалом.

В апреле, до того как активизируются все жизненные процессы, деревьям нужно провести санитарную обрезку.

Весной, как можно раньше, нужно начинать обильный полив саженцев. Когда сойдет снег и оттает почва, необходимо отгрести торф от корневой шейки, сделать вокруг ствола кольцевую лунку и полить каждое растение 30-50 литрами воды.

Чтобы зимние саженцы лучше прижились, в воду для полива хорошо добавить стимуляторы роста – гетероауксин, гербамин или корневин. После полива приствольный круг мульчировать торфом на 4-6 см – чтобы уменьшить испарение и сдержать рост сорняков.

Частый полив нужен с ранней весны и до поздней осени – даже если идут дожди. Частый – это означает 10-15 раз за сезон по 30-50 л на каждое растение, в зависимости от размеров кома.

Как утеплить саженцы на зиму. Для чего нужно укрывать молодые деревья?

Популярные материалы

Today’s:

  • Какие бывают инструменты для ремонта названия. Названия строительных инструментов + Фото.
  • Чем можно кормить синичек. Чем кормить синичек — питание синиц
  • У фикуса опали все листья можно ли его спасти?. Почему фикусы сбрасывают листья
  • Что растет в тени на огороде. Список теневыносливых овощей для огорода
  • Растения короткого и длинного дня. Растения длинного и короткого дня.
  • Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно
  • Как заморозить блины без начинки: особенности их разморозки
  1. Как утеплить саженцы на зиму. Для чего нужно укрывать молодые деревья?
  2. Как утеплить молодые саженцы на зиму. Как утеплить яблони на зиму: укрываем саженцы
  3. Как утеплить молодые саженцы плодовых деревьев на зиму. Посоветуйте, как защитить молодые плодовые деревца зимой?
  4. Как утеплить саженцы яблони и груши на зиму. Подготовка груши к зиме
  5. Как утеплить саженцы яблони на зиму. Подготовка к процессу
  6. Как утеплить молодые саженцы яблонь на зиму. Нужно ли укрывать саженцы яблони на зиму?
  7. Видео подготовка сада к зиме. Защита молодых яблонь

Как утеплить саженцы на зиму. Для чего нужно укрывать молодые деревья?

Зимой у плодовых деревьев наступает период относительного покоя. Они выглядят безжизненными, однако это не так – корни по-прежнему продолжают питать ствол и крону, хоть и не так активно, как в период вегетации.

Молодые деревья сильнее подвержены негативным воздействиям, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. От того, как подросшие саженцы переживут зиму, зависит их дальнейший рост и урожайность.

Что даст своевременное и качественное укрытие молодых деревьев?

  1. Защиту от мороза. Из-за низкой температуры гибнет очень много саженцев, а те, которые замерзают частично, плохо развиваются и гораздо чаще болеют.
  2. Такое укрытие не допустит возникновения трещин и повреждения коры. У молодых деревьев ещё не сформирована достаточно плотная кора, и её очень легко повредить. А трещины приводят к деформации растения, болезням и ослаблению.
  3. Защиту от грызунов. Зайцы, мыши, полёвки и кролики – самые страшные враги деревьев зимой. Они объедают кору, растение слабеет и может не пережить холода. Особенно опасны грызуны в феврале и марте, когда их основная кормовая база заканчивается, и они выходят на пропитание в сады.

Возраст, после которого яблони больше не нуждаются в дополнительном укрывании на зиму, разнится в зависимости от сорта. Морозоустойчивым сортам требуется 4 – 6 лет, а вот колоновидные яблони лучше продолжать утеплять на зиму и дальше. В некоторых регионах утепляют все плодовые деревья, так как там морозы могут погубить даже взрослое и сильное растение.

Как утеплить молодые саженцы на зиму. Как утеплить яблони на зиму: укрываем саженцы

Укрывание саженцев яблони отличается своей спецификой. При неправильном укрытии деревце может просто погибнуть. Если саженцы яблони на зиму высажены, они укрываются по тому же принципу, что и молодые деревца, но укрытия потребует ствол и крона. Под зиму можно высаживать только морозоустойчивые сорта яблонь, если планируется посадить саженцы других сортов, рекомендуется отложить посадку до весны. Как сохранить зимой саженцы до весны? Для этого используют два способа.

  1. Первый способ. Нужно выбрать сухое, безветренное место на участке. Вырыть канавку около 50 см в глубину, шириной около 35 см. Яблоневые саженцы обмакнуть корнями в глиняную болтушку, затем поместить в канавку. Присыпать корни торфом с перегноем, сверху укрыть слоем агроволокна и сухим еловым лапником. Зимой нужно следить, чтобы канавка была полностью закрыта слоем снега. Весной, когда начнет припекать солнце, необходимо начать убирать защиту, особенно это касается снега, чтобы под его тяжестью не повредились тонкие веточки. Снимать защиту следует постепенно, остерегаясь возвращения заморозков.
  2. Второй способ. Выбрать сухое место, приготовить почву. В суглинистую почву добавить песок, в песчаный грунт торф или перегной. Тщательно перекопать. Выкопать канавку с запад на восток. В канавку аккуратно сложить саженцы, следя, чтобы уклон был в сторону юга, это обеспечит защиту от солнечных ожогов. Присыпать землей. Почву полить, вокруг канавки разложить средства для отпугивания грызунов. Это могут быть ветки шиповника, ежевики. Весной нужно следить, чтобы вокруг канавки не было много снега, иначе саженцы сопреют. Лишний снег в конце зимы по мере необходимости убирают.

Как утеплить молодые саженцы плодовых деревьев на зиму. Посоветуйте, как защитить молодые плодовые деревца зимой?

Здравствуйте! Извините, что опять поднимаю эту тему, ноНикак не могу определиться со способом защиты плодовых саженцев на зиму от грызунов, солнечных ожогов и пр. Дело в том, что участок у нас новый, и я даже еще не в курсе, бывают ли тут у нас мыши или зайцы)) хотя лесок имеется через один участок от нас. У соседей плодовых деревьев нет. А те, у которых яблони есть, говорят, что ничего не делают с ними. Но у них уже взрослые деревья.Саженцы (яблони и вишни) мы посадили осенью. Я их перед заморозками хорошенько окучила торфом, и на этом думала успокоиться, так как все сорта зимостойкие. Но вот, начитавшись тут рассказов про грызунов и про февральские солнечные ожоги, озаботилась. Лапник, газета, обои, садовая лента, колготки…))) Лапника нет. Колготок — в ТАКОМ количестве:) — тоже нет. Обои, газеты и другая бумага — многие отзывы говорят о бесполезности такой защиты. Белить уже поздно. Садовую ленту для стволов купила — но она пвх — и как-то я засомневалась — будет ли дышать деревце под этой лентой((( А нельзя ли просто забинтовать стволы саженцев обычным бинтом? Или его тоже мыши прогрызают? Участок в Подмосковье, в Пущино. Уже выпал снег, устанавливается отрицательная температура потихоньку, а мои саженцы все стоят незакрытые. Одна яблонька трехлетка, пять колонок, и вишенки. Дорогие опытные садоводы!) посоветуйте, пожалуйста, как мне защитить мои маленькие деревца зимой!

Лучший ответ от Anatolewna:

Несколько лет назад, я весной купила молодые саженцы яблони и груши. Они хорошо прижились, и осенью в зиму ушли укоренившись, а весной, когда мы приехали на участок, то увидели, что кору саженцев кто-то хорошо погрыз. Сосед сказал, что зимой погуляли зайцы. Груша пропала вообще, а яблоньку еле спасли. Теперь, мы с супругом стволы молодых деревцев укутываем простой мешковиной, а сверху придавливаем её мелкоячеистой сеткой.

Как утеплить саженцы яблони и груши на зиму. Подготовка груши к зиме

Подготовка начинается с удаления гнилых плодов, как с дерева, так и с участка вокруг и обрезания сухих веток. После обрабатываем кроны раствором на основе мочевины.

Очень важно заживить раны, чтобы в них н попали болезни. Поэтому болезненные участки удаляют, а раны обрабатывают медным купоросом и садовым варом.

Корни сильно поддаются заморозкам, поэтому важно, чтобы почва была сырой. Важно сделать это, если осень была сухой. Также нужны удобрения. Лучше всего подойдут сделанные на основе калия и фосфора.

Если в препарате для удобрения содержится много азота, не следует использовать его. Он заставляет расти новые побеги, а зимой они будут замерзать. Это ослабит дерево.

На квадратный метр грунта вокруг груши добавляется ложка суперфосфата и ложка сульфата калия. Следует выкладывать их в заранее выкопанные лунки 20 см. в глубину. Заливаем удобрения водой и засыпаем землей.

Своевременная подкормка осенью поможет защитить от холода даже молодые саженцы. Если осуществить подкормку перед морозами, дерево будет лучше цвести весной.

Теперь приступаем к обрезке груши. В осеннее время следует удалить все сухие и поврежденные ветки, они уже не будут приносить плоды в будущем. После этого опрыскивается ствол от парши. Лучше всего использовать мочевину.

Если осень была сухой, важно полить дерево, при недостатке воды грунт мерзнет сильнее. Особенно трудно дереву будет после жаркого и сухого лета. Если растению уже много лет, придется использовать несколько десятков ведер воды.

Кроме вредных насекомых на плодовые деревья часто нападают грызуны. К примеру, мыши, которые любят свежую кору. Следует замотать столб каким-либо материалом для защиты.

К примеру, сетка из пластика или мешковина. Еще одна хорошая идея – обмазать кору смесью на основе коровяка и глины.

Разводим ингредиенты так, чтобы по консистенции смесь была похожа на пюре. Наносим на кору. Она будет истощать неприятный запах, который отпугнет мышей.

Как утеплить саженцы яблони на зиму. Подготовка к процессу

В холодных регионах произрастают сорта, хорошо выдерживающие стужу. Если морозы держатся несколько дней, то сильного вреда растениям они не принесут. Могут лишь незначительно пострадать корни, расположенные рядом с поверхностью почвы, и слабые прикорневые веточки. Зато голодные зайцы могут сильно повредить насаждения. Поэтому перед укрытием необходимо решить, для каких целей это делается.

Вовремя и надежно укрытая кора — важное условие для развития и роста культуры. Такое укрытие особенно необходимо молодой культуре, так как поврежденная кора вызывает заболевания, которые ведут к гибели дерева.

Как подготовить растение к зимовке, должен знать каждый садовод. Перед укрытием проводят ряд мероприятий:

  1. Вокруг растения удаляют опавшую листву. Она является источником размножения бактерий и насекомых. Ее обязательно сжигают, чтобы предотвратить размножение инфекции.
  2. От лишайника культуру обрабатывают медным купоросом.
  3. Удаляют гнилые плоды, которые лежат вокруг дерева и висят на ветках. В яблоках зимуют личинки, которые с наступлением тепла начинают повреждать дерево.
  4. Для уничтожения жуков и различных опасных насекомых приствольный круг перекапывают.

Если на летний период на дереве устанавливался ловчий пояс, то перед зимовкой его снимают. Полезных насекомых и божьих коровок обязательно отпускают. На дерево можно повесить кормушку, в которой зимой подкармливают синиц. Птицы помогут уничтожать вредителей.

Как утеплить молодые саженцы яблонь на зиму. Нужно ли укрывать саженцы яблони на зиму?

Им следует уделить особое внимание, потому что их корни на новом месте еще не достаточно прижились. Также существует опасность от:

  • высыхания молодых деревьев под воздействием мощного ветра, повреждающего кору, после чего отмирают не только ветви, но и полностью деревья, особенно если они молодые
  • зимнего солнца, обжигающего поверхность стволов плодовых растений

Результатом таких негативных воздействий является снижение урожайности плодового дерева в три раза. В трещинах, повреждениях развиваются болезни – парша, мучнистая роса и др. Поэтому садоводы со стажем укрывают не только штамб, но и крону, обеспечивают растению защиту от грызунов, наносящих невосполнимый вред.

Подготовка деревьев к зиме начинается с осмотра штамбовой коры, нижних оснований скелетных веток. Визуально видно, как признаки заболеваний, так и сколько непрошеных гостей устроилось на зимовку.

Читайте также:  Декорирование интерьера молдингами – доступная роскошь

Дальше проводится обрезка. К осени дерево обросло лишними ветками. Они отбирают немалую долю полезного питания, забирают силы у корней. Во время обрезки удаляют больные, с повреждениями ветки и формируют крону. Стебли укорачивают на одну треть. Срезы выполняются под острым углом, а потом замазываются олифой, садовым варом, масляной краской. Так как среди обрезанных, особенно сухих веток, есть пораженные болезнями, их всех убирают с участка и сжигают.

  • сбор листопада, прочего мусора, некоторые его также сжигают, другие используют только листья для прикапывания в приствольный круг, как органическое удобрение
  • очистка ствола – на нем находятся омертвевшие кусочки коры, а под ними вредные насекомые. Такой участок необходимо продезинфицировать, то есть смазать садовым варом
  • провести обеззараживание от болезней и вредителей
  • подкормить дерево калийно-фосфорными растворами. Азотные не желательны, потому что их предназначение побуждать яблоню дальше развиваться, что в данный период губительно для растения
  • осуществить побелку штамбов известковым раствором, медным купоросом – для предохранения ствола от возникновения лишайников, от суровых атмосферных воздействий, вредителей
  • увлажнить в октябре приствольный круг для подпитки, стойкости корней к морозам. Данное мероприятие лучше проделать несколько раз, погода во время полива должна быть сухой и теплой. Влить за один раз рекомендуется до двухсот литров.

Видео подготовка сада к зиме. Защита молодых яблонь

Обрезка плодовых деревьев зимой: видео для начинающих

Обрезка плодовых деревьев зимой — одна из тенденций современного садоводства. Все больше и больше владельцев приусадебных участков, особенно в регионах с мягкими зимами, проводят эту процедуру именно в этот период времени. В настоящей статье рассмотрены все плюсы и минусы обрезки плодовых деревьев в зимнее время.

  1. Можно ли обрезать плодовые деревья зимой
  2. Цели зимней обрезки плодовых деревьев
  3. Преимущества обрезки деревьев зимний период
  4. Когда можно обрезать плодовые деревья зимой
  5. Подготовка инструментов
  6. Схемы обрезки плодовых деревьев зимой
  7. Как обрезать плодовые деревья зимой
  8. Обработка срезов после обрезки
  9. Заключение

Можно ли обрезать плодовые деревья зимой

Многие садоводы считают, что обрезку плодовых деревьев можно проводить лишь в определенные периоды времени. Однако это не так. Обрезать плодовые деревья можно круглогодично, и зима здесь – не исключение. Зимняя обрезка имеет довольно много преимуществ, однако при ее проведении нужно соблюдать определенные правила и требования.

Для проведения обрезки садовод должен обладать определенной квалификацией и опытом, а также хорошо представлять себе последствия данной операции. Поэтому для того, чтобы правильно обрезать плодовые деревья зимой, начинающим садоводам лучше проводить эту процедуру под руководством опытного наставника.

Цели зимней обрезки плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев в зимнее время преследует несколько целей:

  • санитарная;
  • формирование кроны;
  • профилактика повреждений;
  • омоложение старых деревьев.

Довольно часто крупные ветви значительного размера с налипшим на них большим количеством снега или льда либо ломаются, либо начинают представлять угрозу для стоящих рядом строений и других многолетних насаждений, а также кустарников. В ходе санитарно-профилактической обрезки производится удаление таких веток и побегов.

Одновременно проводится формирующая обрезка, удаляются пасынки, загущающая поросль. А также вырезаются волчки, растущие под острым углом и внутрь кроны побеги. Омолаживающую обрезку проводят, как правило, в течение нескольких зим.

Преимущества обрезки деревьев зимний период

По сравнению с весенней обрезкой, которую нужно провести быстро, пока не началось движение соков, зимняя не имеет сталь жестких временных рамок. Поэтому зимой можно делать обрезку плодовых деревьев не торопясь, в течение нескольких дней. В этот период времени растения находятся в состоянии покоя, и даже сильная обрезка не нанесет им существенных травм. Тем не менее, если предстоит удалить значительную часть старой древесины, целесообразно сделать это не сразу, а в течение 2-3 зим.

Проведение обрезки плодовых деревьев в зимнее время косвенно увеличивает урожайность, поскольку это стимулирует рост побегов весной. Отсутствие листьев делает видимыми все болезни центрального проводника и скелетных ветвей: мох, гниль, наросты на коре. Именно в это время проще всего от них избавиться. Несомненным плюсом зимней обрезки является то, что она не вызывает у растения сильного стресса и прощает садоводу многие ошибки.

Еще одной положительной стороной зимней обрезки является то, что в это время деревья отлично просматриваются. Отсутствие какой-либо листвы позволяет видеть все тонкости, подмечать все недостатки кроны, нарушения в ее формировании, повреждения и слабые места. Работать с ней зимой можно смело, не боясь повредить соседние посадки, поскольку их в это время просто нет.

Еще один положительный момент в проведении подрезки плодовых деревьев зимой – отсутствие риска заражения растений. Возбудители заболеваний, как и само дерево, находятся в глубокой спячке, поэтому можно не бояться за потенциальное занесение в открытые раны инфекции или спор грибка. Несмотря на это, садовый инструмент должен быть чистым и продезинфицированным.

Когда можно обрезать плодовые деревья зимой

Обрезку плодовых деревьев зимой можно проводить только в том случае, если температура окружающего воздуха не ниже — 5-7 °С, а также отсутствует вероятность понижения температуры в ближайшей перспективе. Молодые саженцы и кустарники обрезают только в конце зимы или начале весны, когда температура не опускается ниже 0 °С, иначе они могут подмерзнуть. Более взрослые плодовые деревья можно обрезать в период с января по март, при условии, что температура воздуха не опускается ниже рекомендуемой.

В Подмосковье и средней полосе это можно сделать в любой подходящий месяц, поскольку в этих регионах сильные морозы уже стали редкостью. Обычно для этой цели выбирают февраль, чтобы гарантированно избежать сильных морозов, представляющих опасность для растений после обрезки.

В Сибири и на Урале эту процедуру лучше отложить на конец февраля, когда спадут большие морозы и температура установится около рекомендуемых значений. В южных регионах, где отрицательные температуры довольно редки, обрезку можно производить в течение всей зимы.

Подготовка инструментов

Основными инструментами для проведения обрезки плодовых деревьев зимой являются секатор, сучкорез и ручная пила – ножовка с мелким зубом. Помимо этого, для обработки открытых ран необходимо запастись садовым варом. Перед проведением работ и после их завершения весь инструмент необходимо продезинфицировать раствором любой спиртосодержащей жидкости или однопроцентного медного купороса. Хотя риск занести инфекцию при зимней обрезке минимален, правила гигиены нужно соблюдать неукоснительно.

Большой ошибкой будет использование вместо ручной ножовки бензиновой или электрической цепной пилы. Такие инструменты оставляют глубокие неровные раны с рваными краями, которые очень долго не заживают. Использование бензопилы возможно лишь при полном удалении крупных сухих веток.

Схемы обрезки плодовых деревьев зимой

Схему обрезки плодовых деревьев зимой правильнее будет выбирать исходя из целей, которые необходимо достигнуть. Зимой выполняют следующие виды обрезок:

  1. Формирующая. Позволяет сформировать крону дерева нужным образом, создав прочный каркас из скелетных ветвей.
  2. Регулирующая. Обрезая часть кроны, можно искусственно нормировать урожай, снижая его для предотвращения чрезмерной плодовой нагрузки на дерево.
  3. Омолаживающая. Проводится один раз в несколько лет с целью замещения скелетных ветвей более молодыми побегами.
  4. Санитарная. В ходе нее деревья очищаются от мусора, сломанных, погибших, деформированных ветвей.

Считается, что все манипуляции лучше проводить на растущей Луне, это приводит к более быстрому росту новых побегов в весенний период.

Как обрезать плодовые деревья зимой

Плодовые деревья имеют различную устойчивость к морозу. Это нужно обязательно учитывать при планировании проведения обрезки. В первую очередь обрабатывают семечковые (яблоня, груша, айва), затем косточковые (вишня, слива, абрикос), причем последние лучше всего обрезать при температуре не ниже 0 °С.

Проводить зимнюю обрезку плодовых деревьев с целью омоложения можно двумя способами:

  • равномерно;
  • с юга на север.

Первый способ предполагает равномерное укорачивание всех скелетных ветвей на 1 полтора метра. Он позволяет сохранить компактные размеры и внешний вид кроны, однако сильно снижает урожайность и зимостойкость. Второй способ заключается в укорачивании ветвей с южной стороны дерева сразу на 2-2,5 м. Дерево при этом теряет свою форму, однако сохраняет урожайность и зимостойкость. Второй год никаких работ не проводится, на третий год обрезается таким же образом северная сторона.

Зимняя обрезка колоновидных и карликовых плодовых деревьев имеет свои особенности. Поскольку не все деревья такого типа нуждаются в какой-либо обрезке вообще, зимой проводят, как правило, только санитарную обрезку, удаляя сухие и сломанные ветки. Помимо этого, удаляются и слабые побеги, чтобы исключить повреждение их в период плодоношения.

Обработка срезов после обрезки

Несмотря на тот факт, что все растения зимой находятся в состоянии покоя, сокодвижение внутри них продолжается, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью. Поэтому все крупные срезы и спилы лучше замазать садовым варом. Острой необходимости в этом нет, но и лишней такая мера не будет.

Тонкости и нюансы обрезки плодовых деревьев зимой можно посмотреть на видео:

Заключение

Обрезка плодовых деревьев зимой вполне возможна и даже полезна, если соблюдать нормы и правила. Большим плюсом является то, что находящие в спячке растение не сразу отреагирует на обрезку, поэтому даже ошибки в ее проведении не будут иметь фатальных последствий. Грамотно же проведенная зимняя обрезка не только увеличит урожайность, но и омолодит насаждения, поспособствует их бурному весеннему росту и увеличит общую продолжительность жизни.

Правила обрезки плодовых деревьев зимой

Одна из процедур по уходу за плодовыми деревьями в саду – обрезка. Проводить ее можно не только весной или осенью, но и зимой. Но чтобы зимнее обрезание принесло пользу, а не навредило растениям, необходимо при проведении процедуры соблюдать определенные правила.

Цели зимней обрезки

Рост и развитие плодовых деревьев, а также способность к плодоношению во многом зависят от регулярной обрезки. Удаление веток преследует следующие цели:

  1. Санитарную, помогающую оздоровить растение: вырезаются больные, поврежденные побеги.
  2. Формирующую, предназначенную для создания правильной кроны у молодых саженцев. Равномерное размещение побегов, прореживание загущенной поросли позволяет кроне хорошо освещаться со всех сторон. Благодаря этому саженцы начинают раньше плодоносить.
  3. Омолаживающую, необходимую для деревьев старше 10 лет: удаляются старые ветви, молодые побеги остаются нетронутыми.

Проведение зимней обрезки повышает урожайность, увеличивает срок жизни растения. Но бывают случаи, когда садоводы проводят зимнее обрезание веток с целью снижения плодоношения. Обильный урожай иногда вредит молодым саженцам, ветви которых могут сломаться под тяжестью плодов.

Зимой часто бывают перепады температуры – морозы сменяются оттепелями. В результате ветки деревьев покрываются ледяной коркой. Слишком длинные ветви могут не выдержать дополнительной тяжести и обломиться. Своевременно проведенная обработка поможет предотвратить повреждение находящихся рядом построек и растений.

Плюсы работ зимой

Осенью заканчиваются все основные работы в саду, у дачников остается много свободного времени. Если оставить обрезку плодовых культур на весну, то придется это делать быстро, чтобы успеть до начала сокодвижения. Зимой же можно не торопиться, растянув процедуру на несколько дней. К тому же зима – это время покоя для растений, что позволяет избежать деревьям сильного стресса.

Существует еще ряд преимуществ зимней обрезки:

  • отсутствие листвы позволяет точнее определить ветви, подлежащие удалению;
  • свободное пространство облегчает спиливание побегов;
  • уменьшается риск заражения обрезанных веток, так как патогенные микроорганизмы находятся в спячке.

Единственный минус зимних работ – невозможность использования электрических и бензиновых инструментов при минусовых работах. Но так как времени предостаточно, можно воспользоваться ручным инструментом.

Технология работ

Зимняя обрезка не страшна для морозостойких культур. Обработку начинают с семечковых культур (яблонь, груш, айвы) и заканчивают косточковыми (вишней, сливой, абрикосом). Зимой также проводят обработку плодовых кустарников (крыжовника смородины и др.).

Оптимальное время

Перед началом работ рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие дни. Если ожидается резкая смена температуры в сторону похолодания либо потепления, то лучше отложить работы на некоторое время.

В январе-феврале обрезают взрослые деревья. При этом столбик термометра не должен опускаться ниже 5-7 о С. Более низкие температуры увеличивают ломкость веток, в процессе работ можно серьезно травмировать растения.

Для молодых саженцев и кустарников лучшее время – конец зимы. Рекомендуется дождаться повышения температуры до 0 о С, чтобы молодые деревца не подмерзли. Особенно это касается Сибири и Урала, где морозы спадают лишь к началу весны. В южных широтах сильные морозы редкость, поэтому обрезать плодовые культуры можно на протяжении всех зимних месяцев.

Читайте также:  Как вырастить иссоп дома в горшке

Необходимые инструменты

Многие садоводы пользуются бензиновыми или электрическими пилами. Но при использовании такого инструмента на побегах остаются рваные раны, на заживление которых уходит много времени.

Лучше всего проводить обрезку ручным инструментом:

  • секатором;
  • сучкорезом;
  • мелкозубчатой ножовкой.

Инструменты следует обязательно наточить. Орудие труда должно быть острым. Иначе не только тяжелее обрезать ветки, но и неправильно формируются срезы, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья растения.

Несмотря на то, что процент инфицирования зимой минимален, игнорировать правила гигиены не стоит. Весь инструмент подлежит дезинфекции спиртовым раствором.

Основные правила зимней обрезки

Перед началом работ каждое дерево осматривается для определения вида обрезки. Помечаются старые, поврежденные, неправильно отросшие либо мешающие друг другу ветви. После этого приступают к удалению побегов.

Процедура обрезки плодовых культур проводится следующим образом:

  1. Удаляются больные, поврежденные ветви вместе с порослью, растущей возле основания дерева.
  2. Срезаются побеги, направленные внутрь кроны.
  3. Прореживается центр кроны: удалению подлежит 25% от общего количества побегов.
  4. Старые ветви обрезают над почкой, укоротив на 1/3. Уменьшение кроны позволяет дереву направить все свои силы на формирование новых плодовых побегов.
  5. Крупные ветви удаляются постепенно в течение нескольких зим. Если дерево растет слишком быстро, некоторые ветки можно дополнительно удалить летом.
  6. Кладки вредителей, обнаруженные на ветвях, убираются вручную.
  7. Все наросты, замеченные на ветках, обязательно срезаются.

Если обрезка проводится в целях омоложения растения, то формирование нового скелета делается в течение нескольких лет.

В первый год обрезают ветки с южной стороны кроны, укоротив их до 2,5-3 метров. Новые ростки также подлежат прореживанию.

Через 2 года этот процесс повторяют с северной стороны. Это повышает морозоустойчивость растения, стабилизирует плодоношение.

Карликовые плодовые деревья обрабатываются по отдельной схеме. У таких растений зимой проводится только санитарная обрезка и удаление слабых побегов.

Обработка срезов

Несмотря на отсутствие зимой паразитов, срезы необходимо обработать. Использование садового вара в этот период нецелесообразно, так как на морозе он плохо застывает, не держится на древесине, рассыпается.

Вместо вара места спилов замазываются краской. Рекомендуется для обработки использовать краску белого цвета, так как она не деформируется под воздействием солнечного света. К тому же, помеченные белой краской срезы проще отыскать весной.

С зимней обрезкой плодовых культур справится и неопытный садовод. Даже если будут допущены незначительные ошибки, они не принесут вреда растению. К тому же, обработка деревьев зимой высвободит время для проведения других работ весной.

Зимняя и весенняя обрезка плодовых деревьев: советы опытных садовников и подробное видео обрезки

Сроки весенней формирующей обрезки плодовых деревьев уже который год сдвигаются с марта на вторую половину февраля. Отчасти это правильно — весной и так в саду очень много забот. Какие же плодовые деревья можно и нужно обрезать зимой и ранней весной, как правильно обрезать яблони, груши, вишни?

Красивая форма кроны, крупные, качественные цветки и плоды – всего этого можно добиться благодаря прореживанию побегов и удалению старых ветвей, которое стимулирует пробуждение новых продуктивных почек. В этом и состоит цель формирующей весенней, а в некоторых регионах и зимней обрезки.

Не забывайте выполнять обязательное правило любой обрезки: обработка инструмента. Вы никогда заранее не знаете, когда столкнетесь с болезнью на растении, поэтому жизненно важно приучить себя очищать инструменты после обрезки.

В какие сроки проводится зимняя и весенняя обрезка

В конце февраля, когда минует угроза падения температуры ниже -10° С, приступают к формирующей обрезке яблонь и груш. Если в конце февраля температура установилась в пределах -5 ° С, можно приступать к обрезке косточковых культур — вишни, сливы, черешни. Закончить обрезку необходимо, когда начинают набухать почки на растениях.

Формирующая обрезка плодовых деревьев предполагает удаление неудачно расположенных ветвей и их частей. Все процедуры проводятся для оптимизации размещения ветвей в пространстве, чтобы создать хорошо освещенную и проветриваемую крону, уменьшить риск распространения болезней и вредителей. Сухие ветви в процессе обрезки удаляют сразу, делая срез над второй здоровой почкой сверху.

Планируйте обрезку в мягкий сухой день, когда в последнее время не было дождя или снега. Сухой день предотвращает распространение болезней растений, передающихся через воду. Это также предотвращает повреждение от низких температур.

Для обрезки плодовых деревьев используйте современные аккумуляторные сучкорезы и высоторезы, качественные пилы, работайте в сухую погоду

Формирующая зимняя и весенняя обрезка яблони по годам

Чтобы продлить жизнь деревьям и получать хорошие урожая, в конце зимы — начале весны проводят формирующую обрезку. Со временем необходимо добиться такого расположения ветвей, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние. Крона должна состоять из центрального проводника (ветвь первого порядка) и скелетных ветвей.

На каждой скелетной ветви должно располагаться несколько побегов второго, третьего и четвертого порядка. Гармоничная крона имеет пирамидальную форму. И чем старше дерево, тем более пологой она должна становиться. Рекомендуемая высота плодовых деревьев для удобного снятия плодов, обработки ядохимикатами и обрезки – 3–3,5 метра.

Формирующая обрезка яблони от года посадки до третьего года выращивания

Первая обрезка: сразу после посадки

Однолетний саженец яблони — это стволик высотой 120-150 см, без боковых ветвей. Отмерьте на нем 50 см от уровня почвы — это будущий штамб. Делать его ниже нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте найдите почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20-30 см сверху от нее оставьте еще две почки, смотрящие в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения около 120°. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезают, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны ствола по отношению к месту прививки. Чтобы ствол не искривлялся. Четвертая почка со временем будет побегом продолжения.

Вторая обрезка: в конце зимы — начале весны следующего года

На побеге продолжения отмерьте 50-60 см вверх и снова оставьте 2-3 почки, расположенные на расстоянии 10-15 см. Это будут ветки второго яруса. Если позволяет длина побега, отмерьте еще 40 см и еще 1-2 почки. Над ними делают срез, удаляя «лидер». Если длина лидера пока недостаточна, перенесите обрезку на следующий год.

Третья обрезка: на третий год в конце зимы — начале весны

У вас должен получиться сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги на штамбе ежегодно удаляйте. Однолетние приросты между ярусами отгибайте вниз для ослабления их роста, но не обрезайте. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные (длиной 20-30 см) ветки и тем самым отдаляют получение урожая. Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7-8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5-3 м.

Последующие годы: как обрезать взрослую яблоню

В дальнейшем следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были н одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1-2 почки.

Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать яблоню в конце зимы – начале весны

Формирующая зимняя и весенняя обрезка груши по годам

Ежегодная обрезка – обязательно весной, до того, как распустятся почки – позволит сформировать компактное плодоносящее дерево. Почему именно в конце зимы и весной? Потому что если сделать это осенью, то дерево может подмерзнуть – места срезов и повреждений особенно чувствительны. Однако летом обрезать грушу тоже не стоит – вместе с ветками уйдет и часть листьев, необходимых для питания и развития дерева.

Формирующая обрезка груши от года посадки до третьего года выращивания

Приступая к работе, помните, что секатор должен быть обращен более узким лезвием к той части ветки, которую вы намерены срезать.

Обрезка груши в первый год при посадке. Укоротите центральный проводник примерно на четверть (1 рисунок на коллаже). Тогда появится больше почек и начнет формироваться разветвленная крона. Боковые побеги обрежьте над почками. При обрезке вместе с ветвями придется удалить часть плодовых почек. Но зато плоды будут более высокого качества. Да и дерево, не перегруженное урожаем, лучше переживает зиму. На второй год обрежьте на 25 см прирост на центральном проводнике. Для формирования правильной кроны слегка (5–7 см) укоротите ветви, причем верхние должны быть короче, а нижние, отходящие под более тупым углом, – длиннее (2 рисунок на коллаже).

Начиная со второго года после посадки необходимо следить за появлением «конкурента» и удалять его «на кольцо», то есть у самого ствола, не оставляя пенька.

Зимняя и весенняя обрезка сливы

Обрезка сливы проводится при установленной температуре не ниже -5 ° С. Сроки и процедура схожи с обрезкой яблони. Это обусловлено тем, что у сливы практически не бывает одинарных почек: в каждом узле имеется и ростовая, и цветочная. Поэтому побеги сливы тоже можно укорачивать на почку.

Особенностью сливы является хрупкость древесины, поэтому при формировании дерева недопустимы острые углы между ветвями. Отхождение скелетных ветвей от ствола и ветвей второго порядка от ветвей первого порядка должно быть не менее 45–50°.

Зимняя и весенняя обрезка вишни, черешни и других косточковых культур

Формирующую обрезку проводят в марте, или когда ночные температуры перестают опускаться ниже –5 °С, и заканчивают до набухания почек. Они у вишни строго дифференцированы на цветочные и ростовые.

Почки на однолетних побегах длиной более 50 см в основном ростовые, а на побегах менее 30 см почти все цветочные, верхушечная на побеге – всегда ростовая. Учитывая эти особенности, не рекомендуется укорачивать однолетние побеги, длина которых менее 50 см, обрезкой на почку. После такой процедуры ветка с большой вероятностью высохнет.

Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать вишню в конце зимы – начале весны.

Условно выделяют два типа плодоношения вишни: древовидный и кустовидный.

Древовидный тип характеризуется образованием на ветках букетных веточек. Именно на них происходит цветение. Принцип обрезки похож на обрезку семечковых культур (яблони). Разница лишь в том, что укорачивание однолетних ветвей не производится. У вишни этого типа на центральном проводнике формируются скелетные ветви с более высокими порядками ветвей.

После вступления дерева в возраст плодоношения весенняя обрезка сводится к прореживанию и вырезке сухих веток.

Для кустовидного типа плодоношения вишни характерно оголение ветвей после плодоношения. Однолетний прирост происходит преимущественно на концах ветвей, и с каждым годом его длина уменьшается.

За счет этого у такой вишни плакучая крона, листья располагаются только на концах ветвей, там же и большая часть ягод. Обрезка вишни такого типа сводится к ежегодному удалению оголяющихся ветвей полностью или с переводом на более молодые ветви.

До вступления в возраст плодоношения вишню обрезают и формируют по тому же принципу, что и яблоню: оставляют центральный проводник и скелетные ветви первого и последующих порядков.

Обрезка взрослых, плодоносящих вишен сводится к прореживанию кроны, вырезке больных и усыхающих ветвей, а также к обрезке оголяющихся ветвей (кустовидный тип) полностью или с переводом на более молодые побеги.

У древовидного типа, к которому относятся и черешни, формирование кроны можно продолжать и после вступления дерева в плодоношение. Обрезку ветвей сортов этого типа можно делать с переводом на букетную ветвь.

Ссылка на основную публикацию