Основные проблемы при выращивании тепличного перца и способы их решения

Многие огородники сталкивается с проблемами при выращивании перца Всем, кто увлекается выращиванием овощных культур на приусадебном участке, известно, что перцы острый и сладкий относятся к очень теплолюбивым культурам, при культивации которых особое значение имеет соблюдение агротехники.

Большинство огородников периодически сталкивается с проблемами при выращивании этого овоща и пытаются понять, почему перцы не цветут, плохо растут или образовавшиеся плоды плохо набирают вес и не краснеют. Чтобы понять причины наиболее частых отклонений в процессе роста и развития перца, выращиваемого в теплице, а также исправить проблемную ситуацию в самые короткие сроки, следует разобраться в основных технологических приёмах культивации этого растения.

Опадают бутоны перца

Среди наиболее распространённых проблем, сопровождающих выращивание перца в теплице, лидирующие позиции занимает опадание бутонов. Следует отметить, что цветы на перцах сохнут и опадают по нескольким причинам, но чаще всего влияние на этот процесс оказывают следующие обстоятельства.

Цветоносы на перце очень часто опадают при недостаточном увлажнении грунта в теплице

Опадают листья перца

Это, пожалуй, вторая по распространённости проблема, с которой сталкиваются огородники, выращивающие перцы в теплице. Несмотря на кажущуюся безвредность, опадание листьев является достаточно тяжёлым нарушением, причиной которого могут стать такие недочёты в уходе, как недостаточный полив или снижение температурных показателей в теплице.

При длительном похолодании и снижении температуры ниже двенадцати градусов листья растений опадают по биологическим причинам

При длительном похолодании и снижении температуры ниже двенадцати градусов листья растений опадают по биологическим причинам. Особенностью корневой системы большинства теплолюбивых растений является прекращение работы при неблагоприятных внешних условиях, в результате чего растение испытывает голод.

Для сохранения точки роста листья овощной культуры отдают питательные вещества, а сами сначала желтеют, а затем опадают.

Исправить такую проблему достаточно легко. Необходимо подкормить листья специальными препаратами. Для внекорневой подкормки целесообразно использовать препараты «Унифлор-бутон» и «Флорист», которые содержат весь спектр необходимых микроэлементов. Сладкий тепличный перец очень отзывчив на опрыскивания препаратами «Аурум», «Новосил» или «Эпин», при регулярном использовании которых листья перестают опадать. Кроме того, листья становятся индикатором многих болезней растений, что следует учитывать при осмотре овощной культуры.

Перец не формирует бутоны при избыточном внесении в почву азотных удобрений

Перец не цветёт

Если перец, выращиваемый в теплице не цветёт или образует очень незначительное количество цветоносов, но необходимо обратить внимание на следующие факторы:

Следует помнить, что перец не формирует бутоны при избыточном внесении в почву азотных удобрений, включая настой сорняков или навоз, который для перцев категорически не рекомендован. Если цветущий перец сбрасывает цветки или завязи, то причиной могут быть кратковременные заморозки, а также резкие температурные перепады или полив холодной водой.

Причины опадения бутонов у перца (видео)

Кусты перца сохнут

Перец считается достаточно стойкой овощной культурой и полное засыхание кустов может говорить о критическом состоянии этого растения. Если тепличный перец сохнет без видимой причины, то следует обратить пристальное внимание на следующие параметры:

Кроме того, перец довольно часто плохо растёт и быстро сохнет при поражении многими болезнями и вредителями, среди которых тля и паутинные клещи, а также такие вирусы и грибки, как фитофтора, гнили, чёрная ножка и фузариозное увядание. Схема лечения подбирается в зависимости от вида вредителя и стадии развития болезни.

Кусты перца могут сохнуть из-за переизбытка влаги в почве

На перце не завязываются плоды

Если тепличный перец обильно цветёт, но завязь не образуется, то это может быть обусловлено несколькими факторами, наиболее распространённым среди которых является так называемая стерильность пыльцы. Такое явление становится результатом следующих основных причин:

Основными способами борьбы с таким явлением является использование препаратов «Бутон», «Гибберсиб» и «Завязь», которыми следует выполнять опрыскивание растений в утренние часы. При цветении необходимо снизить объёмы орошения растений. Для привлечения в теплицу насекомых-опылителей следует выполнять опрыскивание сиропом и высаживать растения-медоносы. Кроме того, действенной мерой является строгое соблюдение режима проветривания.

Если тепличный перец обильно цветёт, но завязь не образуется, то это может быть связано со стерильностью пыльцы

Мы вам предлагаем также узнать об особенности и вариантах использования метода Миттлайдера для тепличных сооружений.

На перце не краснеют плоды

Существует несколько причин, объясняющих замедление или полное отсутствие процесса созревания уже сформировавшихся плодов перца. Однако следует учитывать, что степень покраснения зависит от сорта, выращиваемого в теплицы растений. На данный момент широкое распространение получили сорта и гибриды перца, обладающие в стадии зрелости экзотической фиолетовой, белой или оранжевой окраской.

Как правило, перцы не всегда краснеют на кусте. Очень многие огородники собирают плоды на стадии неполной спелости, что позволяет растению сформировать ещё завязи. Таким образом удлиняется не только срок плодоношения растения, но и значительно увеличивается урожайность.

Как вырастить хороший урожай сладкого перца (видео)

При необходимости получить полностью созревшие плоды следует выполнить дополнительные подкормки растений комплексными удобрениями, а также удалить излишние завязи, которые расходуют необходимую для созревания уже сформировавшихся плодов энергию и питание.

Выращивание перцев: основные проблемы и методы их устранения

Перец, как сладкий, так и острый, является настоящей кладовой витаминов и полезных веществ. Этот овощ почитаем во многих странах мира, а его выращиванием каждый год занимается всё больше овощеводов.

Лучше всего перец растет в теплице. Теплолюбивое растение плохо переносит сквозняки и низкие температуры, вот почему необходимо выращивать эту овощную культуру в закрытом грунте. Именно в теплице перцы сладкий и горький чувствуют себя комфортно, прекрасно растут, хорошо цветут, образуют качественную завязь и обильно плодоносят.

Выращивать перец не сложно, однако плохо подготовленная почва или нарушение агротехники способны вызвать проблемы на любой фазе вегетации растения, и тогда перец сохнет, а листья и цветы на растении опадают. Вот почему очень важно своевременно проводить все требуемые по технологии выращивания мероприятия.

У перца опадают бутоны

С проблемами при выращивании перца сталкиваются и опытные овощеводы, и дачники, только начинающие осваивать культивирование растений в теплице и открытом грунте. К числу очень распространенных проблем относится опадание бутонов на перце. Как правило, это происходит в результате нарушений агротехники.

К числу очень распространенных проблем относится опадание бутонов на перце

Недостаточная освещенность в теплице

Перцы весьма требовательны к продолжительности светового дня. Для развития растению необходимо порядка двенадцати часов освещения, что стимулирует формирование цветоносов и образование завязей. Однако климатические условия России не позволяют обеспечить перцу такой долгий световой день, вследствие чего растение необходимо досвечивать специальными лампами.

Неправильный температурный режим

Прорастание перца происходит при температуре не менее двадцати градусов. Повышение температуры не оказывает существенного влияние на прорастание, но может вызвать вытягивание рассады. Меньшие показатели задерживают прорастание семян. В дальнейшем на протяжении всего периода вегетации для растения требуется поддерживать температуру не менее двадцати двух градусов. В теплице обеспечить это условие намного легче, чем в открытом грунте.

Цветоносы перца очень чувствительны к недостатку воды

Неправильная влажность

Цветоносы перца очень чувствительны к недостатку воды. Корневая система растения носит поверхностный характер, и любые перебои с орошением негативно сказываются на цветении перцев. Этот параметр следует особенно внимательно контролировать в фазе цветения растений в теплице.

Истощение почвы

Грунт при выращивании перцев и в теплице, и под открытым небом имеет огромное значение. От качества почвы зависит питание растения, а также цветение и формирование завязей. Оптимальным по составу грунтом является обогащенная биогумусом, структурированная почва.

Важно следить за содержанием в грунте азотных и фосфорных удобрений и при необходимости проводить дополнительные подкормки перца, когда растения цветут.

Как правило, бывает достаточно исправить вышеуказанные погрешности в агротехнике, чтобы вернуть перец в фазу активного цветения.

У перца опадают листья

Опадание листьев – не менее распространенная проблема при выращивании перцев. Чаще всего растение сохнет и теряет листья вследствие тяжелых нарушений, которые становятся результатом погрешностей в уходе за растением:

Также листья могут опадать по естественным причинам, когда растение стареет.

Перец очень отзывчив на хороший уход. Мероприятия по устранению проблемы опадания листьев полностью зависят от вызвавших ее причин. Необходимо отрегулировать систему орошения, повысить температуру в теплице, подкормить растения или обработать листья препаратами против вредителей или болезней.

Опадание листьев – не менее распространенная проблема при выращивании перцев

Перец не цветет или сохнет

Особенно неприятно, когда при внешнем здоровье и качественной зеленой массе растение не цветет или начинает внезапно усыхать. Такие проявления не редкость, а их причиной могут стать следующие неблагоприятные факторы:

Перцы очень чувствительны к погрешностям в уходе и могут засохнуть в результате:

Перцы очень чувствительны к погрешностям в уходе и могут засохнуть в результате несоблюдения схемы внесения удобрений в почву

Самым тяжелым испытанием для перцев становится поражение болезнями и вредителями. При первых признаках заболевания следует немедленно выполнить весь комплекс мероприятий, способствующих уничтожению вредителей и восстановлению здоровья растений.

На перце не завязываются плоды

Нечасто, но случаются ситуации, когда при обильном цветении не происходит образования завязей, и урожай перца оказывается под угрозой. Чем раньше будут приняты меры по устранению первопричины этого явления, тем больше шансов на благоприятный исход и получение качественного урожая созревших плодов.

Чтоб избежать неприятной ситуации с отсутствием завязей, стоит обратить особое внимание на следующие факторы:

Перец может не цвести из-за недостатка освещения и большого количества пасмурных дней

Как показывает практика, хорошая эффективность наблюдается при обработке растений такими средствами, как «Бутон» и «Завязь», которые прекрасно стимулируют формирование завязей и способствуют получению качественного урожая перцев и других овощей.

На перце не краснеют плоды

Если перец обильно плодоносит, но плоды не краснеют, то овощевод должен обратить внимание на следующие проблемы:

Если перец обильно плодоносит, но плоды не краснеют, то овощевод должен обратить внимание на

Иногда перцы не краснеют в силу биологических причин, а также сортовых особенностей. Неудивительно, что не становятся красными перцы, которые относятся к категории экзотических сортов: их окраска в стадии спелости может быть желтой, белой или фиолетовой.

Большинство овощеводов не придают значения цвету плодов на кустах и выполняют сбор урожая в фазе неполной спелости, что не оказывает негативного влияния на качество получаемой овощной продукции.Все проблемы, возникающие при выращивании перца, можно предотвратить, соблюдая несложные требования к культивированию этого овоща. Но если всё же неприятные ситуации вроде опадания бутонов и листьев, а также отсутствия завязей имеют место, следует как можно быстрее принять меры по восстановлению здоровья растения.

Болезни перца: фото, признаки и методы борьбы

Выращивая растения, каждый огородник сталкивается с особенностями агротехники каждой культуры. Но даже выполнив все эти условия, можно столкнуться с различными заболеваниями культур, которые серьёзно влияют на урожай. Мы рассмотрим, какие могут быть болезни перца – фото и их лечение. Что делать, чтобы их предотвратить.

Перец относится к семейству Паслёновых и болеет теми же болезнями, что и другие его представители. Отличие только в том, что он на какие-то болезни реагирует больше или меньше.

Какие болезни могут поразить перец:

  1. Грибковые.
  2. Бактериальные.
  3. Вирусные.

Главной причиной всех возникающих заболеваний является нарушение правил посадки и ухода. Ещё один важный момент – это проведение подкормок, так как недостаток питательных элементов вызывает значительную часть болезней.

Болезни рассады перцев

Рассада – как ребёнок, которого нужно всячески оберегать и предупреждать все возможные проблемы. Поэтому важно знать, с чем можно столкнуться, выращивая саженцы перца.

Характерные болезни рассады перцев:

Заболевания у рассады перцев возникают часто по причине нарушения правил выращивания и неаккуратных действий: сломанная веточка, повреждённый корень при обработке земли или посадке, недостаток или избыток микроэлементов в почве, неправильный полив.

Читайте также:  Абрикос: зимостойкие сорта и формы

При механических повреждениях можно наладить агротехнику выращивания и всё придёт в норму. При инфекционном заболевании нужно принимать намного больше мер, потому что они распространяются на другие растения и, накапливаясь в почве, могут несколько лет поражать культуры, посаженные на этом месте.

Более подробное описание с фото по каждой болезни перца (в том числе и рассады) приведено ниже в статье.

Профилактика болезней

Проведение профилактических мер обязательно даст положительные результаты. Давно известно, что недопущение проблемы – это самое лучшее решение. У перцев тоже существуют некоторые рекомендации для профилактики болезней.

  1. Первая профилактическая мера проводится осенью – землю перекапывают примерно на 25 см в глубину. Это стандартная процедура, которая позволяет уничтожить большую часть грибковых заболеваний и вредителей. Они просто погибнут на морозе.
  2. Вторым важным подходом при выращивании перцев является соблюдение правил севооборота. Их нельзя сажать два года подряд на одном месте. А также их не высаживают после других Паслёновых. В противном случае болезни накапливаются и риск поражения стремится к 100%.
  3. Третьей важнейшей процедурой является правильный полив. Идеальным будет капельная система орошения. Переувлажнение ведёт к гнилостным явлениям на растении, поэтому нужно крайне аккуратно это делать и если много дождей, то лучше вообще полив остановить.

Даже соблюдение таких простых правил может предотвратить до 90% всех возможных болезней. А теперь рассмотрим основные болезни и меры борьбы с ними.

Грибковые заболевания

Это самые распространённые болезни у перцев и других представителей Паслёновых. Их доля среди часто встречающихся заболеваний достигает 80%. Обусловлено тем, что споры грибов легко переносятся различными насекомыми и ветром. Также они очень долго хранятся в почве и при создании благоприятных условий начинают развиваться, поражая растения.

Чёрная ножка

Чаще встречается у рассады и больших кустиков при выращивании в теплице. Вызывается различными патогенами, которые распространяются в почве через остатки других растений. Возникновение болезни может спровоцировать при недостаточном проветривании теплицы и при густой посадке.

Определить это заболевание можно через загнивающий и засыхающий стебель, сначала в нижней его части. Для его своевременного выявления важно как можно часто проводить осмотр растений.

Профилактика заключается в том, что перед посадкой на рассаду семена и почву обрабатывают марганцовым раствором. Нельзя допускать переувлажнения у кустиков, а при густой посадке необходимо проредить.

Серая гниль

Вызывает: Botrytis cinerea

Появляется на нижней части стеблей в виде бурых пятен. Они со временем покрываются налётом серого оттенка. Споры этого гриба могут храниться достаточно долго, а также их переносят насекомые, ветер и вода.

При высокой влажности и температуре они начинают развиваться и поражать кусты перцев. Характерно больше для тепличного метода выращивания.

Кладоспориоз

Чаще встречается при выращивании в теплице. Распространяется спорами, которые могут попасть в почву через садовые инструменты, ветром, с остатками растений или насекомыми.

Проявляется в виде бурых пятен на внешней части листьев, а на внутренней появляется серый налёт. Приводит к гниению стебля и плодов.

Как появляются первые признаки нужно уменьшить количество полива, чаще проветривать теплицу и кусты опрыскать противогрибковыми препаратами.

Фитофтороз

Вызывается: Phytophthora capsici

Самое распространённое заболевание у Паслёновых. У перцев проявляется в виде коричневых пятен, которые распространяются по всему кусту и в итоге поражаются плоды. На них появляются мокрые пятна коричневого цвета.

Основными методами борьбы и профилактики являются:

Это заболевание может появиться и в результате нехватки микроэлементов. Поэтому важно проводить подкормки с применением различных средств – марганец, йод, калий, медь.

От фитофтороза действенно средство из настойки чеснока с марганцем. На 10 л воды добавляют 1 г марганца и среднюю головку измельчённого чеснока.

Болезни перцев: описание с фотографиями и способы лечения

Перец сладкий пользуется огромной популярностью среди людей, которые стремятся посадить его на своем участке. Этот овощ очень полезен для организма, так как в нем содержится большое количество витамина С и группы В, микроэлементов, поэтому он рекомендуется врачами диетологами для приема в пищу. Однако вырастить растение все труднее, так как болгарский перец подвержен многим болезням, снижающим урожайность. Распространенные болезни перца, фото и их лечение, описаны в статье.

Болезни перца

Болезни перца и борьба с ними подстерегают на любой стадии вегетации, начиная от рассадного периода, заканчивая созреванием плодов.

Инфекционные болезни можно поделить на:

Свежие статьи о саде и огороде

Профилактика болезней перца

Проведение профилактических мер обязательно даст положительные результаты. Давно известно, что недопущение проблемы — это самое лучшее решение. У перцев тоже существуют некоторые рекомендации для профилактики болезней.

Первая профилактическая мера проводится осенью – землю перекапывают примерно на 25 см в глубину. Это стандартная процедура, которая позволяет уничтожить большую часть грибковых заболеваний и вредителей. Они просто погибнут на морозе.

Вторым важным подходом при выращивании перцев является соблюдение правил севооборота. Их нельзя сажать два года подряд на одном месте. А также их не высаживают после других Паслёновых. В противном случае болезни накапливаются и риск поражения стремится к 100%.

Третьей важнейшей процедурой является правильный полив. Идеальным будет капельная система орошения. Переувлажнение ведёт к гнилостным явлениям на растении, поэтому нужно крайне аккуратно это делать и если много дождей, то лучше вообще полив остановить.

Даже соблюдение таких простых правил может предотвратить до 90% всех возможных болезней. А теперь рассмотрим основные болезни и меры борьбы с ними.

Фитоплазмоз перца

Болезнь вызывается микроорганизмами – микоплазмами и начинает проявлять себя, как правило, с верхушек побегов. Листья по краям загибаются вверх и скручиваются, затем усыхают. Постепенно болезнь переходит на все растение, куст желтеет, плоды вырастают мелкие, неправильной формы, начинают краснеть раньше срока. При поражении перца в ранней стадии роста, растение приобретает в дальнейшем карликовую форму. Столбур передается не с посадочным материалом (семенами), а разносится насекомыми-вредителями (тли, трипсы, клещи). Сортов, устойчивых к столбуру у перцев нет.

Профилактика и лечение фитоплазмоза:

Фитофтороз перца

Начальный этап заболевания похож на симптомы черной ножки. В прикорневой зоне стебля появляется перетяжка, затем на пораженной ткани появляется белый шелковистый налет, это созревают споры.

Мозаика перца

Возбудитель этой болезни перца в теплице — вирус табачной мозаики (ВТМ). Высокая вредоносность вируса объясняется его исключительной инфекционностью и жизнестойкостью. Потери от этого вируса в эпифитотийный год могут достигать до 90% урожая.

Симптомы на первых порах жизни растения проявляются в виде жилкового некроза и мозаичности листьев, вскоре хлороз распространяется на всю поверхность листьев, растение отстает в росте.

Уход за рассадой томатов после всходов

Грамотная подготовка помидорной рассады гарантирует хорошую приживаемость растений на грядке и во многом определяет объем будущего урожая. Уход за рассадой томатов в домашних условиях после всходов, требует соблюдения ряда правил, которые описаны в этой статье.

Условия для выращивания крепкой рассады томатов

Помидорная рассада на протяжении 50-70 дней домашнего содержания, нуждается в ярком освещении, тепле, плодородном грунте. Огороднику необходимо отвести рассаде место на восточном или южном подоконнике, вдали от сквозняков. Если окна выходят на север или запад, помидоры растят полностью под искусственным освещением.

Выращивают рассаду в общих ящиках, высотой не менее 8 см, или в отдельных горшочках, объемом до литра. Размер емкости зависит от сорта растения, низкорослым томатам нужна тара, объемом до 500 мл. В рассадной таре проделывают отверстия для стока лишней влаги от полива.

Субстрат для рассады покупают готовый, выбирая почву «универсальная» или «для томатов». Своими руками грунт для томатов составляют из перегноя (биогумуса), песка (перлита), торфа и дерновой почвы. Субстрат перед посевом стерилизуют: прогревают в духовке на 160 градусах, пропаривают на водяной бане или проливают кипятком. Это необходимо для уничтожения возбудителей болезней.

Как ухаживать за рассадой помидор после всходов в домашних условиях

Посеянные томаты взошли, что делать дальше? Ящики с сеянцами переносят в светлое место и снимают стекло (пленку). Далее, рассаде обеспечивают комфортную температуру, регулярный полив и подкормки.

Освещение для рассады

Для полноценного развития рассады томата, ей необходимо обеспечить интенсивность освещения 10000-16000 люкс. Продолжительность светового дня должна составлять 12-14 ч. Нехватка освещения вынуждает растения вытягиваться, слабеть.

В большинстве регионов страны в феврале – марте естественного освещения не хватает растениям для нормального роста. Рассаду необходимо досвечивать. Для этого используют фито лампы, которые излучают свет того спектра, который полноценно усваивается растениями. Допустимо подсвечивать рассаду обычными люминесцентными лампами с теплым светом.

Внимание. Для подсветки рассады не используют обычные лампы накаливания. Они производят много тепла и мало света, под ним томатам будет жарко.

Лампы бывают круглые, квадратные и в виде палочки. Покупают те, которыми удобнее освещать рассаду. Например, горшочки, расположенные в ряд на подоконнике, подсвечивают светильником – палкой.

Светильники подвешивают над рассадой на расстоянии 25-30 см. По мере роста сеянцев, лампы поднимают выше. Если томаты расположены на южном или восточном окне, лампы включают только утром и вечером.

Важно! Нельзя держать рассаду под включенными лампами круглосуточно! Растениям необходим покой в темное время суток.

Температурный режим и влажность воздуха

Томаты растят при дневной температуре +20 +22 градуса и ночной +17 +18. Более высокие показатели делают рассаду изнеженной. Обеспечить понижение температуры ночью можно, открыв форточку или балконную дверь. От потока холодного воздуха сеянцы защищают экраном из полиэтилена.

От горячего воздуха, излучаемого батареей, томаты, стоящие на подоконнике, закрывают куском вспененного полиэтилена, фольгой.

Культура любит сухой воздух, поэтому для рассады подходит стандартная влажность жилого помещения в 50-60%.

Как поливать томаты после всходов

Культура чувствительна к избыточной влажности грунта, поэтому график полива составляют очень тщательно. Субстрат у рассады молодого возраста увлажняют раз в 2-3 дня, небольшими порциями. По мере роста сеянцев, их поливают обильнее и не чаще 1 раза в неделю.

Важно! Лишнюю жидкость, скопившуюся в поддоне после полива, необходимо сливать.

Поливают томаты строго под корень, не попадая водой на листочки и стебли. До пикировки рассаду удобно поливать из спринцовки или шприца без иглы.

Поливная вода должна быть комнатной температуры. Жидкость из водопровода отстаивают 2 суток в открытой посудине. Желательно использовать для рассады талую или дождевую воду, как более мягкую.

Пикировка саженцев

Когда на томатах образует 3-4 настоящих листка, сеянцы пикируют. Пересадка с прищипкой центрального корешка полезно сказывается на развитии корневой системы, активнее начинают расти боковые корни. В дальнейшем, такие томаты потребляют питательные вещества из верхнего, более плодородного слоя почвы.

Пикировка пошагово выглядит так.

  1. Накануне процедуры сеянцы обильно поливают, чтобы корни растений напитались влагой и стали упругими.
  2. При помощи вилки или деревянной палочки кустик извлекают из грунта. Промывают корешок от почвы в миске с водой (розовым раствором марганцовки).
  3. Обрезают (прищипывают) центральный корешок на четверть его длины.
  4. Сажают томат в новую емкость, заглубляя его по нижние листочки.
  5. Пересаженную рассаду оставляют в затененном помещении на 4-5 дней. Полезно опрыснуть томаты по листу раствором Эпина или Циркона.

Низкорослые томаты пересаживают в общие ящики, на расстоянии 7-9 см друг от друга. Индетерминантные сорта пересаживают в горшочки, объемом 700-1000 мл.

Когда и чем подкармливать рассаду помидор

Если на этапе составления почвенной смеси, в нее внесли гранулированное комплексное удобрение, то подкормка томатам на рассадном этапе не нужна. Растения, высаженные в простую почву, необходимо трижды подкормить до высадки в грунт.

График подкормки томатной рассады:

В качестве азотного удобрения используют мочевину, аммиачную селитру, куриный помет (концентрация 1 к 15). Фосфор и калий содержатся в суперфосфате, сульфате калия.

Существуют готовые комплексные удобрения, содержащие все необходимые растениям элементы. Их достаточно растворить в воде и полить томаты. Огородники пользуются такими препаратами: Бона Форте, Крепыш, Идеал, Гумат+7, Здравень, Фертика.

Можно использовать для подкормки народные средства и доступные недорогие продукты.

Древесная или травяная (от сжигания сена, соломы, ботвы растений) зола богата калием, фосфором и другими элементами. Из нее готовят настой, растворяя в 5 л теплой воды стакан пепла. Жидкость настаивают 2 дня, после процеживают и поливают рассаду под корень.

  1. Перекись водорода.

Опрыскивание этим препаратом рассады помогает растениям лучше противостоять стрессам и болезням. Особенно полезна такая подкормка после пикировки и в начале приучения растений к улице. 1 ст. л. 3% перекиси из аптеки растворяют в 1 л воды.

Полезный микроэлемент, укрепляющий иммунитет рассады. 2-3 капли йода на 1 л воды, жидкостью опрыскивают ботву томатов после пикировки и при высадке в грунт.

  1. Нашатырный спирт.

Аммиак насыщает растения азотом. 2 мл спирта растворяют в 1 л воды и орошают томаты по листве, спустя 10-14 дней после всходов.

  1. Банановая кожура.

Продукт богат калием. Настоем кожуры полезно поливать помидоры после пикировки. Измельченную шкурку 1 банана заливают 2 стаканами теплой воды и настаивают сутки. Раствор процеживают перед поливом.

  1. Луковая шелуха.

Богата микроэлементами и фитонцидами. В 1 л горячей воды выдерживают 2-3 горсти шелухи в течение суток. Прохладной жидкостью поливают томаты или орошают их ботву.

Важно! Нельзя превышать концентрацию питательного раствора. Удобрение вносят только после полива рассады чистой водой, чтобы избежать ожога корней.

После пикировки томаты не подкармливают поливом под корень 2 недели. Этого времени хватит для восстановления поврежденных корней. Допускается орошать растения питательной жидкостью по ботве.

Первая и очень важная подкормка рассады томатов! — видео

Процедура закаливания перед высадкой в грунт

Закаливание рассады – это приучение ее к условиям открытого грунта (яркому солнцу, ветру, ночной прохладе). Закаливать томаты начинают за 14-17 дней до высадки на грядку.

Читайте также:  Как сажать овощи под зиму

Рассаду выносят на улицу (на балкон), сначала располагая растения в тени деревьев. Время нахождения на улице – 30-60 минут. С каждым днем рассаду оставляют на воздухе все дольше, через несколько дней выставляя ее на открытое солнце. К моменту высадки на грядку, томаты должны проводить на улице весь световой день.

Если в распоряжении огородника есть теплица или парник, рассаду переносят туда, оставляя томаты и на ночь. От солнца в первые дни рассаду защищают белым нетканым материалом.

Совет. Сгладить стресс от выноса растений на улицу поможет опрыскивание помидоров Цирконом или Эпином.

Возможные проблемы с рассадой томатов и их решение

Начинающим огородникам ухаживать за томатами после всходов семян бывает непросто. Из-за неопытности они совершают ошибки, отчего рассада плохо растет и даже гибнет. Ниже представлены пути решения часто возникающих проблем при выращивании помидорной рассады.

Плохо растет после пикировки

Остановка сеянцев в росте на несколько дней – нормальная ситуация после пересадки. Растениям нужно время на восстановление поврежденной корневой системы. Облегчить восстановление рассады поможет обработка стимуляторами роста (Эпин, Энерген).

Но, если томаты вянут, сохнут, желтеют, это сигнализирует о неправильно проведенной процедуре пересадки. Причин увядания пересаженных томатов несколько:

У сеянца с поврежденной корневой системой, она рано или поздно восстановится. Нужно подкормить растение комплексным удобрением, опрыснув по листу. Поливать такие томаты нужно очень аккуратно, не давая почве пересыхать, но и не заливая.

Уплотненную почву нужно прорыхлить зубочисткой.

Сеянцы вытягиваются

Распространенная проблема при выращивании рассады без досвечивания. Испытывая недостаток освещения, сеянцы тянутся к источнику света. Такая рассада имеет бледно-зеленую листву, тонкий стебель, сеянцы часто падают на землю.

Исправить ситуацию можно, установив люминесцентные или фито лампы, перенеся рассаду на южное или восточное окно. Усилить воздействие естественного освещения поможет установка отражателей: зеркал, кусочков фольги или отполированного металла. Отражатели ставят за рассадой так, чтобы падающий из окна свет попадал на них.

Болезни

Самой распространенной болезнью рассады томатов является «черная ножка». Болезнь вызывают патогенные микроорганизмы (грибки), живущие в поверхностном слое почвы. При избыточном увлажнении в сочетании с низкой температурой грунта, грибки активно размножаются и поражают стебель томата. Около поверхности грунта на стебле образуется коричневое кольцо, вскоре в этом месте стебелек усыхает и сеянец падает на землю.

Лечить «черную ножку», когда она уже видна на томатах, бессмысленно. Нужно не допускать развития болезни. В профилактику возникновения «черной ножки» входит:

Другие, менее распространенные на рассаде, грибковые болезни: фузариозное увядание, фитофтороз. При увядании на томате вянут и сохнут листочки, фитофтора проявляется желто-коричневыми пятнами на листьях. При первых признаках поражения рассаду обрабатывают препаратами Триходермин, Фитоспорин, Фитолавин, Превикур.

Корневая гниль может развиваться на томатах из-за избыточного полива. Если горшочки с рассадой стоят на подоконнике, возле холодного окна, почва с корнями переохлаждается. Это тоже может привести к развитию болезни. Проявляется она пожелтением кончиков листьев, их увяданием, остановкой роста томата. Лечить корневую гниль рассады не имеет смысла.

Читайте также:

Рассада помидор переросла, как высаживать

Переросшую рассаду помидор высаживают с заглублением части стебля до первой пары листьев. Стебель томата, погруженный в почву, вскоре обрастает бородой дополнительных корней, что благотворно сказывается на питании куста в дальнейшем.

Для переросшего томата готовят продолговатую наклонную лунку, глубиной 10-15 см и длиной до 40 см. Один край лунки должен быть ниже другого на 5 см. На дно ямки насыпают перегной, почву разравнивают. Томат укладывают в лунку, корнями в сторону углубленного края, стебель располагают горизонтально. При засыпке следят, чтобы почва плотно прилегала к стеблю.

Томаты: рассаде 2 недели после всходов, уход пикировка — видео

Рассада томатов от посева до высадки на грядку находится в домашних условиях 2 месяца. За это время формируется крепкий иммунитет у сеянцев, закладываются будущие плоды. Затраченные усилия на выращивание помидорной рассады обязательно обернуться летом обильным урожаем.

Рассада помидор: подготовка семян, посадка, уход за растениями

Томаты – одна из самых популярных огородных культур. Но за их разведение берется не каждый: новичков это растение пугает своей капризностью. Это касается не только взрослых томатных кустов, но и молодых культур. Однако выращивать красные овощи не так сложно. Главное, знать все про развитие рассады и основные секреты по получению крепких растений. Только тогда на огороде или теплице можно будет собирать вкусный и обильный урожай.

Сроки посева и переноса рассады

На каждом пакетике с семенами помидоров всегда указаны рекомендуемые сроки посева. Общим же правилом считается, что высевать семечки томатов следует, начиная с последней недели февраля и до второй половины марта.

Сроки посадки:

  1. Если планируется сажать томаты сразу на грядки без обустройства им дополнительных укрытий, то сеять их на рассаду лучше со второй половины и до самого конца марта.
  2. Если посеять с 1-го по 15-20-е марта, то на открытых грядках нужно будет высаженным томатам делать укрытие.
  3. Если планируется вырастить здоровую помидорную рассаду для парника, то семечки помидоров высевают с середины февраля до середины марта.

Также можно ориентироваться на планируемые сроки высаживания. Для грядок нужно сеять за 2-2,5 месяца до высадки, для теплиц – за 1,5-2 месяца.

Особенности посадки

Соблюдение всех условий выращивания – залог получения хорошего урожая. Поэтому следует ответственно отнестись к выбору сортов овощей и отбраковке семян. Нельзя допускать халатности на этапе подготовки грунта, иначе помидоры будут болеть. Обязательное условие – правильная подготовка семечек к высаживанию.

Условия для выращивания

Чтобы семена помидоров дали всходы, их необходимо ставить в комнату, где температура +22…+25 градусов. Когда зазеленеют росточки, ее следует снизить – вынести емкости в более прохладное помещение с температурой +13…+15 градусов, ночью можно даже +10 градусов. Так культуру выдерживают примерно неделю, иначе растения очень сильно вытянутся. Спустя 7-9 дней можно овощи возвращать в теплую комнату с температурой +20…+24 градуса.

Выбор и подготовка семян

Перед покупкой семян нужно определить для себя цель, с которой будут выращиваться томаты: для консервации или для употребления свежими. В зависимости от этого, а также от сроков получения урожая необходимо подбирать сорта помидоров. Вся эта информация, учитывая урожайность с размерами плодов, указана на пакетиках с семенами.

Вот основные правила выбора и подготовки:

  1. Покупать только свежие семена, а не те, что обещают всхожесть до 5 лет и уже несколько лет как лежат на полке магазина.
  2. Выбирать только такие сорта, которые подходят под регион культивирования. Но перед использованием их нужно разложить на бумаге и отобрать пригодные.
  3. Обязательной является проверка посадочного материала на всхожесть. Для этого семена из пакетика высыпают в емкость (баночку, стакан) с водой (200 мл) с добавлением 2 ч. л. соли. Все зернышки, что всплыли через 10 минут – это “пустышки”, их можно смело выбрасывать.
  4. Дезинфекцией семечек пренебрегать нельзя. Чтобы помидоры не болели, их нужно подержать не более 10 минут в теплом растворе (40 градусов) из 100 мл воды и 3 мл перекиси водорода.

После этого наступает черед проращивания томатных семечек. Их раскладывают по поверхности хорошо увлажненной ткани из хлопка и накрывают вторым таким же куском ткани. Все это нужно поместить в тепличку (пакет из полиэтилена), но с небольшим отверстием для вентиляции. В день нужно делать до 4 проветриваний, снимая пленку. Через 4 или 5 дней они хорошо проклюнутся, и можно их высаживать в почву.

Выбор емкости

Культуру можно выращивать практически в любой посуде.

Это могут быть:

Самый лучший вариант – индивидуальная емкость, тогда не будет необходимости пикировать рассаду. Главное, чтобы вся посуда прошла дезинфекцию. Не имеет значения, была она ранее в употреблении или только что купленная, ее необходимо ополоснуть раствором, приготовленным из марганцовки (как для дезинфекции почвы). Единственное, где нельзя выращивать томаты – это металлическая посуда.

Подготовка грунта для рассады

Томаты довольно требовательны по отношению к земле. Для ее выращивания можно приобретать специальные готовые почвосмеси, специально обогащенные необходимыми элементами, но их обязательно следует продезинфицировать. Иначе есть риск появления насекомых-вредителей из личинок, что обитали в земле.

Почву с огорода просто набрать – тоже не вариант, она слишком тяжелая. Ее нужно сделать более рыхлой. Подготовку такого грунта лучше начинать с осени. Он должен иметь уровень рН от 5,5 до 6, быть питательным, хорошо пропускать влагу и воздух.

Есть два наиболее оптимальных состава:

  1. 1 объем дерна, 2 объема торфа и 1 объем перегноя. К такой смеси добавить 2 коробочки из-под спичек суперфосфатных удобрений и 0,5 л золы.
  2. В равных объемах взять песок (лучше крупную фракцию), компост или черный торф и дерн. Внесение удобрений обязательно: примерно 30 г суперфосфата, 20 г калийных солей и 10 г карбамида.

К каждой из этих смесей хорошо подмешать немного мела, чтобы отрегулировать рН, иначе из-за добавки торфа почва может получиться излишне кислой. Также можно проращивать семена томатов с помощью торфяных таблеток. Еще один удачный вариант – кокосовое волокно, оно очень рыхлое, и корни в нем никогда не гниют.

Пошаговая подготовка почвы:

  1. С осени мешки с землей отправить на вымораживание. Из-за низких температур в течение зимних месяцев все личинки насекомых в ней погибнут.
  2. Перед посевом землю обеззараживают, но уже высокими температурами. Можно ее пропарить в любой металлической емкости с несколькими отверстиями по бокам на протяжении 2 часов на огне под крышкой. Второй способ – прокалить. Нужно залить землю кипятком, а затем подержать массу на противне в духовке не менее получаса.
  3. Чтобы убить все патогенные микробы, землю обрабатывают раствором из марганцовки: на ведро воды достаточно 3 г вещества. Такой розовой водой почву хорошо проливают.

Даже магазинные смеси лучше обеззараживать для перестраховки.

Схема посева

Чтобы посеять семена томата, необходимо наполнить выбранные емкости почвой, разровнять грунт и хорошо полить его отстоявшейся водой. Если предполагается индивидуальная посадка семян, то в 1 емкости делают 1 углубление на 1 см.

Этапы действий:

  1. В групповых горшочках сначала делают бороздки такой же глубины – 1 см, отступая между рядами по 3 или 4 см.
  2. В них семечки раскладывают с отступом в 2-3 см. Ближе сеять не стоит, иначе придется очень рано пикировать.
  3. После посева семена присыпают почвой, накрывают пленкой или пакетом (стеклом), чтобы получилась тепличка.
  4. Держат контейнеры в теплом месте (не менее +25 градусов), пока не появятся над землей первые росточки помидоров. Чтобы рассада быстрее взошла, надо емкость сверху накрыть полиэтиленом.

Уход за рассадой

Чтобы получить хорошую, устойчивую к болезням и пересадке культуру, необходимо за молодыми растениями правильно ухаживать. Следует обеспечить соответствующее освещение, полив. Также необходимо своевременно удобрять, закалять перед посадкой и обязательно пикировать. Как должна выглядеть здоровая рассада, можно увидеть на фото.

Полив

Важный момент при уходе за томатами. Пока семена на проращивании, важно каждый день смотреть, не высохла ли почва. Когда она начинает подсыхать, ее увлажняют, используя пульверизатор.

Когда появятся росточки, то для полива используют нехолодную воду. Его нужно производить очень аккуратно. Достаточно поливать раз в 7 дней. Но частота может варьироваться. Главное, чтобы почва не пересохла. На листья вода не должна попадать, лучше поливать под стебель пипеткой.

Подкормка

У развивающихся растений большая потребность в питательных веществах. Росточки удобряют через две недели после их появления. Потом проводят недельные подкормки. Оптимальное время для внесения удобрений – формирование первого зубчатого листика. Лучше всего купить готовое средство “Эффект” и применять по инструкции.

Подсветка

Для того чтобы укрепить ростки в домашних условиях, необходимо обеспечить им много света. Поэтому контейнеры следует выставить на наиболее освещенный подоконник. Но в начале весны солнца мало, поэтому рекомендуется дополнительно досвечивать росточки лампами. В первых 3 дня, когда зелень появится над землей, над ней включают лампу на все 24 часа. После этого световой день должен быть не менее 16 часов.

Пикировка

Эта процедура по сути – пересадка растений в индивидуальные контейнеры. Их размер должен быть примерно 10х10 см. Приступают к этому, когда на стеблях появились по 2 или 3 настоящих листика. При пикировке в квартире отбраковывают наиболее хилые экземпляры. Лучше воспользоваться для пересадки чайной ложкой. Растения углубляют до самых листьев. Перед посадкой обязательно “грядку” нужно полить.

Прищипка

Одновременно с рассаживанием по контейнерам аккуратно прищипывают центральный корешок растения. Это обеспечит лучшее разрастание корневища, толстый стебель, но является определенным стрессом. Поэтому накануне процедуры (за сутки) посадочный материал подкармливают фосфатами: по 2 гранулы удобрений на каждый росток разводят в воде.

Прищипывают корешок примерно на треть его длины. После прищипывания благоприятно подержать емкость в более теплом месте несколько дней (3-4 дня).

Закаливание

Первую закалку можно начинать еще, когда ростки находятся в “тепличке”. Пленку требуется ежедневно приподнимать на небольшое время, устраивая таким способом проветривание. Ее полностью удаляют примерно через 10-14 суток.

Еще больше внимания следует удалять закаливанию томатной рассады перед ее пересаживанием на грядки или в теплицу, ведь там совсем другие условия. Начинают “выгуливать” растения на балконе, веранде. Также можно вынести емкости в сад. Первое проветривание должно длиться 5-7 минут. Каждый день прогулку увеличивают еще на 5 минут. Погода должна при этом быть тихая, теплая, без ветра. На улицу выносят только, если там температура +14 градусов, не ниже.

Кроме этого, первое закаливание можно начинать с открывания форточки окна. Так будет легче всего сохранить ростки здоровыми.

Болезни рассады помидоров и их лечение

Помидоры могут подвергаться различным заболеваниям, но чаще всего проблемы кроются в неправильном уходе за молодыми и чувствительными к условиям экземплярами. Наиболее частые проблемы с помидорами – это пожелтение и загнивание зеленой части.

Пожелтение листочков

Если листики на молодых овощах становятся желтыми – налицо явный признак неправильного количества питательных веществ. Это происходит от недостатка азота или калия. Спасти такие экземпляры поможет своевременная подкормка.

Гниение

Гниение вызывает регулярный перелив рассады. Нужно уменьшить порции воды для полива, сделать более продолжительными интервалы между поливами.

Чтобы не было таких проблем, необходимо сажать рассаду в довольно рыхлый грунт. Также следует на дно емкостей насыпать слой дренажа (керамзита). После просыхания грунта полезно полить растения очень легким раствором марганцовки.

Основные ошибки при выращивании рассады

Начинающие огородники нередко допускают оплошности при разведении томатов.

Наиболее популярные недочеты в уходе за рассадой:

  1. Несоблюдение режима полива: избыток воды или излишнее пересыхание грунта. Перелив губителен для томатов.
  2. Неправильные температуры (низкие или слишком высокие), поэтому рассада медленно растет в холоде или вытягивается слишком сильно в чрезмерном тепле.
  3. Недостаточно тщательная проверка на предмет больных и пораженных листьев, их несвоевременное удаление.
  4. Ранний посев семечек томатов. Он приводит к тому, что культура будет иметь тонкие стебли, получится хилая, слабая.
  5. Отсутствие подкормки и слабая освещенность места выращивания. Эти факторы приводят к тому, что помидоры плохо растут, болеют, начинают желтеть.
Читайте также:  Вишня обыкновенная 'Обильная' — описание сорта, характеристики

При появлении первых признаков каких-либо недомоганий рассады важно выявить причину заболевания, откорректировать условия содержания росточков.

Не нужно бояться выращивать помидоры. Следует просто учитывать советы культивирования овоща, правильно получать рассаду, соблюдая все необходимые условия. Тогда томаты покажутся совсем не капризными, подарят богатый урожай вкусных и полезных плодов. Зная, сколько времени растет рассада, соблюдая основные хитрости культивирования, получить желаемый результат будет несложно.

Видео — посев семян томатов на рассаду

Уход за рассадой помидоров: пошаговые инструкции

Томаты являются выходцами из субтропических климатических зон, поэтому они теплолюбивы. Средние показатели вегетации – от 100 до 120 дней. Высаживаются семена безрассадным и рассадным способом, но первый применяется только в жарких климатических условиях. При культивировании рассадой сокращается время созревания плодов, повышается урожайность.

  1. Выбор сорта
  2. Посадка семян
  3. Как выбрать и подготовить семена?
  4. Сроки посева
  5. Как правильно сажать помидоры?
  6. Уход за рассадой
  7. Освещение
  8. Температурный режим
  9. Влажность
  10. Полив
  11. Подкормки
  12. Пикировка
  13. Борьба с болезнями
  14. Возможные сложности
  15. Закалка рассады и высадка в открытый грунт
  16. Видео-советы по уходу за рассадой

Выбор сорта

Чтобы не получить разочарование после сбора урожая, важно правильно подобрать сорт. Основанием для этого является цель использования томатов – для приготовления салатов, консервирования в целом виде или приготовления соков, заправок и т. д. Немаловажно учитывать климатические особенности, урожайность, лежкость, транспортабельность (если помидоры предназначаются для продажи), срок созревания.

Существуют сорта, которые полноценно вызревают через 80 дней, другим нужно больше времени. Есть сорта, которые высаживаются преимущественно в открытый грунт или взращиваются в теплицах. Поэтому важно изучить каждый вид томатов.

Посадка семян

Чтобы вырастить качественную рассаду дома, создается своеобразный микроклимат – выдерживается определенная температура и влажность, обеспечивается освещение, осуществляется полив, подкормка и прочие действия.

Особенно сложно совместить уровень влажности в помещении с температурой грунта и воздуха на подоконнике в квартире. Гораздо проще это сделать в мини-теплице. Пересыхание почвы и воздуха (при включенных отопительных приборах) приводит к ослаблению и гибели растения, поэтому на полив обращают особое внимание.

Как выбрать и подготовить семена?

Не только сорт помидоров играет роль, но и качественные показатели семян, поэтому их надо правильно выбирать. Перед покупкой обратите внимание на срок годности (просроченные семечки не взойдут). Учтите, что всхожесть томатов имеет сроки – максимум 5 лет, но лучше – 3.

После приобретения подготовьте семенной материал. Покупные семена обычно проходят этап обеззараживания, а домашние элементы могут быть заражены болезнями, поэтому в данном случае дезинфекция является основополагающим фактором. Что можно использовать:

  1. Слабый раствор перманганата калия. Завернуть семена в марлевый лоскут, опустить в марганец, выдержать 20-25 минут. Далее промыть под проточной водой.
  2. Содовая смесь (на 1 литр воды достаточно 3-х ст. л.). Держать сутки. Сода позволяет ускорить процесс созревания плодов.
  3. Препарат Фитоспорин. На стакан воды необходимо 2 капли средства. Выдерживать в растворе столько часов, сколько указано в инструкции.
  4. Медовый раствор или сок алоэ. На 200 мл воды необходимо взять 1 ч. л. любого из компонентов. Выдерживать полчаса. Дополнительно укрепляется иммунитет растения, ускоряется процесс всхожести.

Чтобы семена быстрей проросли, а кустики всходили, применяются стимуляторы роста: Циркон, Гетероауксин, Бутон, Эпин. Обязательно после обеззараживания семена замачиваются для проклевывания. Проращивание осуществляется до тех пор, пока не начнут образовываться ростки.

Сроки посева

Помидорные кусты не переносят заморозков и холода, поэтому сроки высевания семян для рассады разные. Например, на Северных территориях рассаду пикируют в грунт в средних числах июня, в более теплом климате – в апреле-мае.

Высадка рассады производится в срок от 50-ти до 60-ти дней от момента посадки. В этот период образуется не меньше 5-ти полноценных листков.

Как правильно сажать помидоры?

В первую очередь подготавливаются ёмкости – горшки, ящики из дерева, кассеты, пластиковые стаканы и подобное. Они должны быть чистыми и дезинфицированными (раствором марганца).

После этого проводятся такие мероприятия:

  1. Подготавливается грунт. Если вы его собрали в огороде, необходимо обеззараживание. Для этого почву помещают в духовой шкаф, микроволновую печь и прокаливают. Если такой возможности нет (например, на даче), тогда землю обильно заливают кипящей водой, после чего высушивают. Можно использовать и марганцовку.
  2. Теперь грунт нужно сделать плодородным, для чего подмешивается сульфат магния и калия, мочевина, суперфосфат (дозировки указаны в инструкции).
  3. На дно ёмкостей выкладываются гравийные камешки для создания дренажной системы.
  4. Сверху засыпается слой земли (достаточно 8-10 см). По периметру (если это большая тара) проделывают тонкие бороздки, расстояние между которыми должно составлять не менее 6-ти см.
  5. Выкладываются семена на расстоянии 2-х см друг от друга по одному ряду.
  6. Сверху присыпается слой почвы на 5 мм.
  7. Далее осуществляется полив (вода теплая) с распылителем. В противном случае семенной материал вымоется.
  8. Ёмкость укрывается пленкой (можно заменить стеклом).

Внутри тары должна сохраняться температура в 20-23 градуса. Пленка снимается после появления первичных ростков.

Для рассады чаще всего приобретают универсальный субстрат в магазине. Если такой возможности нет, почву можно сделать самостоятельно, добавив торф, коровяк, опилки и песок. Если ваш грунт имеет повышенную кислотность, смешайте его с мелом или доломитовой мукой в соотношении: грунт – 10 частей, добавка – 1 часть.

Уход за рассадой

Без должного ухода помидорная рассада подвергается заболеваниям, увяданию, гниению и т. д. Чтобы она выросла мощной и здоровой необходимо создать особые агротехнические условия.

Освещение

Рассада томатов любит много света, благодаря чему вырабатывается хлорофилл, то есть пигмент зеленого цвета. Особенно важно освещать растения после образования первых листиков, но с тем условием, что на них будет попадать много естественного света рассеянного типа.

Световой день составляет минимум 12-15 часов на начальных этапах развития, далее достаточно 8-часового освещения. Досвечивание (в темное время суток) осуществляется при помощи люминесцентных ламп или фитоламп.

Температурный режим

Помидоры – теплолюбивое растение, поэтому придется обзавестись градусником. Когда ростки находятся еще под пленкой, температура должна быть около 22-х градусов, но после открытия ёмкости нужно её постепенно снижать, примерно на 6 градусов. Таким образом, в зависимости от времени суток и погоды, температура должна иметь следующие показатели:

Влажность

Огромную роль в выращивании рассады играет влажность воздуха, так как при сниженной влажности растение подвергается засыханию, при повышенной – гниению и развитию гнилостных заболеваний. Оптимальный уровень влажности варьируется от 60 до 70%. Измерить его можно посредством специального приспособления – гигрометра. Если его нет, можно воспользоваться «дедовским» методом:

  1. Налить в стеклянный стакан воду, поставить в морозильную камеру для снижения температуры до 4-х градусов.
  2. Вытащить ёмкость, оставить в комнате с рассадой, но не рядом с радиаторами отопления.
  3. На протяжении 10-ти минут наблюдайте за реакцией. Стеклянная поверхность должна запотеть (покрыться конденсатом). Теперь главное: если через 5 минут стакан высыхает, значит, уровень влажности пониженный. Если же на поверхности образуются «ручейки» (потеки), то влаги слишком много. Если запотевание остается неизменным, то влажность соответствует необходимым показателям.

Полив

Пасленовые культуры требуют определенной влажности грунта, что создается орошением рассады. До появления ростков грунт максимально заливается водой, без чего всходы не появятся. При этом почва не должна быть слишком мокрой (вода не может стоять). После прорастания ростков уровень орошения уменьшается до влажного состояния земли.

Полив должен проводиться поэтапно:

Многие новички ошибочно полагают, что при пересушенном воздухе поливать рассаду помидоров необходимо намного чаще и больше. Однако это не так, потому что влажность воздуха оказывает влияние на зеленую часть саженца, а не на корни. В этом случае важно проводить опрыскивание пространства в комнате, что устранить сухость воздуха.

Подкормки

Подкармливать рассаду необходимо, так как растения по мере роста поглощают все питательные вещества из грунта в таре. В отличие от огорода, почва в ящиках и горшках не меняется, поэтому истощается. Пока рассада находится в ёмкостях, удобрение вносят дважды:

Когда рассаду пересаживают в другие ёмкости, она начинает активно взрастать, поэтому ей снова необходима подкормка. Удобрения вносят через 14-15 дней после пикировки, затем через 10 и 5 суток.

В качестве удобрения используется суперфосфат, который разводится в воде в соотношении 50 грамм минералов на 8-10 литров жидкости. Особенность – вода должна быть горячей, благодаря чему выделяется большее количество полезных веществ. Обязательно перед подкормкой раствор процедить, так как оставшиеся частицы удобрения могут нанести вред нежным сеянцам.

После пикирования вносятся и органические удобрения – коровяк, куриный помет, которые смешиваются с аммиачной селитрой, суперфосфатом, калийной солью. Например, на ведро воды необходим литр навоза, 60 грамм суперфосфата, 10 грамм соли, 20 грамм селитры.

Пикировка

При высадке посадочного материала выдерживается расстояние между зернами в 6 см. По мере роста растению требуется больше пространства, поэтому его подвергают пикировке, то есть пересадке. Первое пикирование осуществляется после появления 3-4 полноценных листков следующим образом:

Распикированная рассада первое время содержится при повышенной температуре (+22 градуса), обильно поливается водой. Второе пикирование проводят в том случае, если рассада слишком вытягивается вверх или одно из семян слабое.

Борьба с болезнями

Томатная рассада при ненадлежащем уходе подвергается заболеваниям. Это могут быть инфекционные и неинфекционные болезни.

  1. Грибковое поражение. Причина – повышенная влажность или низкая температура почвы, воздуха. Болезни:
    • фитофтороз – темные пятна на зелени, увядание (лечить препаратами Заслон, Барьер);
    • черная ножка – истонченность стебля (бороться бесполезно, так как растение погибает);
    • пятнистость белая – на начальных этапах образуются пятна белого цвета, после чего приобретают багровый оттенок (опрыскивать медным купоросом);
    • гниль разного цвета – наличие мокнущих пятен (пораженные участки обрабатывают медной хлорокисью);
    • роса мучнистая – листва покрывается мучнистыми пятнами белого оттенка (для лечения используется Топаз, Квадрис).
  2. Вирусная этиология. Болезни возникают на фоне неплодородной почвы, плохого качества семенного материала, слабого иммунитета растения, неправильного ухода. Вирусы распространяются насекомыми. Патологии:
    • мозаика – образование пятен мозаичного рисунка (подавить вирус можно при помощи раствора марганцовки);
    • аспермия – слишком мелкие листья, отсутствие роста, в дальнейшем и семян в плодах (лечить бесполезно);
    • стрик – наличие штрихов коричневого оттенка, язв (способов терапии нет).
  3. Бактериальные патологии. Причины идентичны вирусному поражению. Заболевания:
    • пятнистость бурая – проявляется пятнами и налетом на листьях (для лечения применяются средства на основе меди);
    • пятнистость черная – пятна соответствующего оттенка появляются на стеблях и листьях (для лечения используется бордосская жидкость);
    • крапчатость – маслянистая поверхность листьев, просвечивающиеся бурые пятна (обрабатывается препаратом Фитолавин-300 или медным купоросом);
    • рак бактериальный – стебли и листья покрываются язвами, гибель рассады неизбежна.

Болезни неинфекционной природы происхождения возникают на фоне таких причин:

При внесении удобрений необходимо строго соблюдать пропорции, указанные в инструкции. В противном случае происходит переизбыток полезных веществ, что тоже вызывает заболевания. Дело в том, что передозировка нарушает солевой баланс, на фоне чего растение перестает впитывать микроэлементы, отторгая их.

Возможные сложности

Каждый начинающий огородник сталкивается с разными проблемами, которые решить самостоятельно невозможно. Какие сложности могут быть:

Закалка рассады и высадка в открытый грунт

Перед тем, как помидорную рассаду пересаживать на грядки огорода, растения надо закаливать. Это необходимо для того, чтобы сеянцы легче адаптировались к новой среде обитания, микроклимату, температурам, ветру и т. д. К тому же сам процесс переноса вызывает стресс, что снижает иммунитет культуры.

Закаливание осуществляется так:

  1. За 15-20 дней до пересадки в открытый грунт ёмкости выносят на воздух или открывают окна. Учтите, что погода должна быть теплой и солнечной.
  2. Изначально достаточно выставлять рассаду на час.
  3. В течение недели время ежедневно увеличивается на 60-90 минут.
  4. После 7-ми дней закалки разрешено оставлять открытыми окна на всю ночь.
  5. Обязательно сокращается объем и частота поливов.

Перед пикированием на огород за 3-4 дня необходимо срезать 3 нижних листка, но так, чтобы на стебле оставались пенечки в 1-2 см. Далее осуществляется пересадка:

  1. Подготовить почву – перекопать, удобрить, вырыть лунки.
  2. Увлажнить ямки.
  3. Вставить по 1-2 кустика рассады в лунки вместе с землей из горшка.
  4. Присыпать грунтом.
  5. Полить водой.
  6. На ночь прикрыть пластиковой бутылкой или пленкой (при температуре ниже 13 градусов).

Видео-советы по уходу за рассадой

Как ухаживать за рассадой помидоров от всходов до пикировки, вы узнаете из следующего видеоролика:

Ухаживать за рассадой помидоров несложно, все действия не отнимают много времени и сил. Достаточно внимательно изучить агротехнические правила (полив, подкормка, пикирование и пр.) и следовать рекомендациям. В результате из высаженной рассады вы получите отличный урожай вкуснейших плодов. Но не забудьте правильно определиться с выбором сорта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *