Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками: схема сборки и установки

На чтение: 6 минут Нет времени?

Многоэтажное частное строительство предполагает наличие в доме лестницы. Эта архитектурная деталь помещения сегодня представлена достаточно широким ассортиментом, как в плане конструкции, так и в плане материалов, из которых она изготавливается. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, как изготавливаются схемы лестниц на второй этаж в частном доме своими руками и какие параметры требуют обязательного расчета.

Читайте в статье

Какие лестницы бывают

Начнем именно с конструктивных особенностей лестниц, потому что именно этот критерий является основным в выборе данного архитектурного элемента.

Маршевые лестницы

Это самая распространенная лестничная модель, которую используют в частных домах, ввиду своей простой конструкции. Они могут быть прямыми, то есть одним маршем соединять первый и второй этаж. Могут быть поворотными с изменением направления на 90° или 180°.

Необходимо отметить, что прямые лестницы с перилами на второй этаж – это самый простой вариант. Их сборка достаточно проста, главное – правильно рассчитать количество ступеней с учетом угла наклона конструкции. Потому что именно от этих двух параметров зависит безопасное по ней перемещение.

Внимание! Оптимальный угол наклона лестничного марша — 45°. Чем круче пролет, тем сложнее по нему двигаться.

Нормами обозначено, что идеальный пролет лестничного марша должен состоять из 10 ступеней, не больше. Если количество превышает данный показатель, то надо задуматься над тем, чтобы использовать поворотную модель.

Кроме направления расположения лестничных конструкций маршевые лестницы различаются по несущему элементу сооружения. Здесь две позиции:

Косоуры – это балка (одна или две), на которую сверху устанавливаются ступени. Если посмотреть на такую лестницу сбоку, то вся конструкция будет на виду. Тетивы – это тоже балки (их обязательно должно быть две), только ступени крепятся к ним сбоку на тыльные стороны. Они оказываются внутри конструкции, и если посмотреть на последнюю сбоку, то ступени видны не будут. Они закрыты тетивами. На фото выше показана лестница на второй этаж на косоурах, на нижнем снимке на тетивах.

Деревянная лестница прямого типа на тетивах

Винтовые лестницы на второй этаж

Необычность спиральных лестниц сделало их популярными. Сегодня многие владельцы загородных коттеджей стараются придать интерьеру комнат определенный шарм, поэтому винтовые модели все чаще встречаются в загородных домах. Но, во-первых, такие конструкции не везде уместны, во-вторых, по технологии сборки они самые сложные, в-третьих, перемещаться по ним неудобно, особенно это будет касаться людей пожилых, в-четвертых, переносить по ним мебель просто невозможно.

Но в некоторых ситуациях без них не обойтись. К примеру, если лестница устанавливается в стесненных условиях, где нет возможности соорудить наклонную модель. Потому что для нее площадь 1,5×1,5 м – реальный вариант расположения и размещения.

Лестницы на больцах

В первую очередь определимся, что такое больц. Это специальный крепеж, который вставляется в стену, а на него устанавливается ступень. Это может быть обычный штырь, это может быть металлический уголок, который прикрепляется к стене анкерами или металлическими дюбелями. То есть, основное назначение этого элемента –несущая основа для ступени.

Одна из разновидностей больца

Чисто конструктивно лестницы на больцах не имеют несущих балок, потому что в качестве опоры для ступеней здесь выступает стена дома. Что касается противоположной стороны ступеней от стены, то они обычно устанавливаются друг на друга при помощи специальных поставок. Последние могут быть изготовлены из металла или дерева. Но такая конструкция используется не всегда. На фото ниже показана лестница на больцах, в конструкции которой нет дополнительных элементов. Смотрится такое сооружение легко и изящно.

Лестница на больцах без дополнительных подставок и других элементов

Комбинированные конструкции

В эту категорию входят конструкции, в которых используются две разные разновидности: маршевые и винтовые. Надо сказать честно, что используются такие модели в частных домах редко. Они сложны в сборке, здесь требуется точный расчет, особенно это касается размеров сопряжения марша и винтовой части, где будут использоваться забежные ступени. Как показывает практика, комбинированные лестницы на второй этаж приобретают в готовом виде или делают на заказ. Своими руками их изготавливать сложно ввиду сложности самой конструкции.

Собрать готовый вариант по инструкции просто. Но надо учитывать возможность установки конструкции в пространство, выделенное под нее. Вот почему специалисты рекомендуют такие лестницы своими руками не устанавливать. Для них потребуется подгонка, что связано с изменениями размеров конструкции или помещения.

Комбинированная лестница с нижней винтовой частью и верхней маршевой

Материалы для изготовления лестницы

Когда разговор заходит о сооружении межэтажной лестницы для частного дома своими руками, надо предполагать, что возведение не должно быть сложным. Поэтому не стоит выбирать для лестничных конструкций нетрадиционные материалы, которые сегодня используются в готовых изделиях. Оптимальный вариант – дерево или металл.

Лестницы из дерева

Вообще, деревянные лестницы на второй этаж – это классика. Материал удобный для обработки, не требует специальных инструментов, знаний и опыта. Конечно, некоторые нюансы сооружения знать надо, но они не такие сложные, чтобы говорить о проблемах со сборкой и изготовлением.

Необходимо отметить, что винтовую лестницу из дерева сделать самостоятельно сложно, поэтому многие домашние мастера предпочитают возводить маршевые конструкции. А сложность заключается не в том, что требуется точный расчет размеров ступеней и их изготовление, а непросто провести крепление их к несущим конструкциям. На фото ниже показано несколько конструкций деревянных лестниц на второй этаж.

Деревянные винтовые лестницы в частном доме

Что касается маршевых моделей, то здесь и простота изготовления, и простота расчета, возможность сборки прямых и поворотных конструкций. Поэтому рассмотрим, как можно своими руками сделать маршевую лестницу из дерева.

Статья по теме:

Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90 является одним из самых популярных вариантов. Возможно ли самостоятельно изготовить такую конструкцию, какие существуют варианты лестниц? Читайте в нашей публикации.

Маршевая деревянная лестница своими руками: пошаговая инструкция

Итак, в первую очередь надо провести расчет. Есть стандартные параметры маршевых лестниц, которые определяют удобство перемещения по ним:

Нормы размеров лестничного марша для удобного по нему перемещения

Сначала выбирается угол наклона, пусть будет 45°. Теперь надо вычислить проекцию лестницы на пол. Здесь используется формула определения длины катета равнобедренного прямоугольного треугольника. Вот формула Пифагора, которую надо использовать:

c 2 = a 2 + b 2 , где

с — это длина лестницы,

а — проекция на пол.

А так как 45° определяет равные катеты треугольника, то формула упрощается:c 2 = 2a 2 . Отсюда надо вывести а:

a = c 2 /2

Длина лестницы замеряется с учетом угла наклона от пола первого этажа до пола этажа второго. Это значение подставляется в формулу и находится значение «а». Его надо разделить на глубину ступеней. Это и будет количество ступеней в лестнице. Их и надо будет подготовить с учетом ширины и устанавливать на равных расстояниях между собой.

Теперь рассмотрим сам процесс изготовления лестниц из дерева на второй этаж. Возьмем модель на косоурах, как самую простую. Для этого потребуются две доски толщиною 5-6 см и шириною не меньше 20 см. Из них будут делаться косоуры.

Что касается лестниц на тетивах, то технология сборки точно такая же. Просто на тетивы устанавливаются упоры, на которые и должны ложиться ступеньки. Хотя способов крепления немало, это и металлические профили, и запилы, куда вставляются ступени, и саморезы или болты.

Лестница на тетивах в сборе

И несколько фото, где показаны проекты деревянных лестниц в частном доме маршевого типа.

Обратите внимание, что маршевые модели часто собираются в виде поворотных конструкций. Как уже было сказано выше, это делается для удобства перемещения по ним. Пролет с количеством ступенек более 10 сложен в преодолении. Но это не говорит о том, что не существует угловых лестниц на второй этаж с большим количеством ступенек.

Статья по теме:

Как самостоятельно создать удобные и стильные лестницы на второй этаж в частном доме – читайте в нашей публикации. Вы узнаете не только возможные варианты конструкций и их достоинства и недостатки, а также стили оформления и секреты самостоятельной установки лестницы.

Лестницы на металлокаркасе

По сути, это все те же конструкции, только в качестве опорных элементов здесь выбираются металлические профили. Необходимо понимать, что для сборки лестницы на металлическом каркасе потребуется электрическая сварка. А значит, при сооружении своими руками надо владеть сваркой и иметь под рукой сварочный аппарат.

Как сделать металлическую лестницу на второй этаж своими руками

В первую очередь надо выбрать опорные элементы. Обычно для этого используют швеллер №16-20 или профильную трубу 100×100 или 150×150 мм. Их, как и в случае с деревянными косоурами, выбирают по длине с учетом угла наклона и высоты потолков.

Два профиля укладываются между полом первого и второго этажа и закрепляются к ним любыми способами и средствами. Чаще всего для этого используют анкера или металлические дюбели. Хотя можно использовать и сварку, если в полах заложены закладные детали в виде уголков или пластин.

Сложность начинается именно на этом этапе, потому что необходимо сформировать опоры для ступенек. По сути, из двух профилей надо создать две гребенки. Вырезать здесь ничего не надо, потому что это ослабит несущие элементы. Балки будем наращивать. Для этого придется сделать из уголка 35×35 или 40-40 мм несколько подпорок в виде уголковых конструкций. Их количество – это удвоенное количество ступенек. Потому что под каждую придется укладывать по две опоры.

Размеры уголков определяют высоту подступени и глубину ступени. После чего эти элементы привариваются к балкам по месту расположения ступенек. На фото ниже показана схема распределения уголковых опор.

Металлические косоуры в сборе

Внимание! Собирать косоуры можно по отдельности на полу, а затем их устанавливать по месту расположения. А можно установить несущие профили, а уже затем на них приваривать опоры под ступени.

Теперь, что касается крепления ступенек. Самый простой вариант – на болты. Для этого на верхней плоскости уголковых опор дрелью и сверлом делаются по два отверстия. Ступенька (обычно деревянная) устанавливается по месту и снизу через отверстия на ней делаются маркером метки. По последним делаются сквозные отверстия. С лицевой стороны (верхней) отверстие надо расширить под размер головки болтов. Это делается с целью, чтобы головки были заподлицо с поверхностью ступеней. Теперь надо ступени установить на опоры, вставить в них четыре болта головкой верх, а снизу затянуть их гайкой с проложенной широкой шайбой.

Способ крепления деревянных ступеней к металлическому каркасу лестницы: «А» — нижняя ступень, «Б» — подступень, «В» — верхняя ступень

Подступени, если таковые будут использоваться в лестнице, можно крепить к вертикальным частям опор точно таким же способом, или к ступеням саморезами снизу в торец.

Компактная лестница на второй этаж

Что значит, компактная лестница. Скорее всего, под этим термином подразумевается сооружение небольших размеров, которое можно уместить на небольшой площади. Во всяком случае, она не должна занимать много пространства и не мешать. И из винтовых, и из маршевых видов такие конструкции можно возводить. И в этом плане винтовые предпочтительнее, хотя, если сделать маршевую лестницу крутой, то занимать они будут немного места. Обычно такие сооружают из подвалов или на чердаки.

Итак, рассмотрим, как можно провести установку компактной лестницы в дом на второй этаж.

Как сделать компактную лестницу своими руками

Рассмотрим именно винтовой вариант. В основе конструкции лежит опорный столб, на который будут крепиться степени. Для столба лучше выбрать трубу диаметром 80-100 мм. То есть, будем собирать металлическую конструкцию с использованием сварки.

В первую очередь, как всегда, надо рассчитать количество ступеней и их размеры. Берем стандартные параметры. Но так как у винтовых лестниц ступени имеют конусообразную форму, то и расчет надо вести по-другому. Это в основном касается глубины.

  1. Для этого надо знать длину окружности, которая формирует внешние границы ступенек. К примеру, если диаметр компактной лестницы будет 1 м, то длина окружности рассчитывается по формуле: 2πR или πD, где D — тот самый диаметр 1 м. Отсюда получаем, что длина окружности равна 3,14×1= 3,14 м.
  2. Теперь данное значение надо разделить на количество ступенек, которое должно быть не больше 10. Даже если 10, то внешняя ширина каждой – это 3,14/10=0,314 м или 31 см. Так как лестница компактная, то на одном пролете будет не более 6 ступеней, поэтому расчет надо проводить под них.
  3. Далее надо рассчитать точное количество ступеней по всей высоте лестницы. Для этого потребуются три параметра: высота потолков, толщина перекрытия, толщина ступени. К примеру, первый – 2,7 м, второй –15 см, третий 2 см. Для расчетов берем стандартное расстояние между ступеньками, пусть будет 20 см. Высота лестницы – это 270 плюс 15 равно 285 см. Делим данный параметр на 22 (это толщина ступени плюс расстояние между ними), получаем с округлением 13 ступенек. В данном случае нижняя ступенька – это напольное основание первого этажа.

Итак, в первую очередь по полученным размерам изготавливается 12 ступенек. Они могут быть изготовлены из уголка или листового железа толщиною не менее 6 мм. Затем устанавливается и крепится опорный столб. После чего к нему равномерно по длине привариваются ступеньки. Основное к ним требование – горизонтальность расположения.

Сборка компактной металлической лестницы с установкой ступенек

Фотогалерея чертежей и проектов

В первую очередь покажем чертежи лестниц на второй этаж с поворотами.

Лестница на второй этаж – современный, безопасный и привлекательный дизайн

Если ваш частный дом или многоуровневая квартира содержит больше одного этажа, то вопрос сооружения лестницы встанет в самом начале ремонта. При выборе дизайна и материала для изготовления лестницы важно руководствоваться не только вашими стилистическими предпочтениями, но и не забывать о безопасности и эргономике. Выделим несколько критериев, по которым осуществляется выбор конструкции лестницы и материалов для ее изготовления:

  • особое значение имеет расположение лестницы – парадная в центре холла, гостиной или второстепенная на задворках жилища;
  • расположение будущей конструкции относительно помещения, его размеры и количество квадратных метров, отведенных под непосредственное возведение лестницы;
  • уровень безопасности конструкции будет зависеть от того, проживают ли постоянно в доме маленькие дети и пожилые люди – некоторые современные модели лестниц могут быть небезопасны;
  • толщина стен, к которым будут крепится элементы конструкции;
  • интерьер помещений, в которых будет располагаться сооружение.

Лестница в частном доем или квартире – это не только сооружение, помогающее попасть на верхний уровень, но и важный элемент интерьера, влияющий на его внешний вид, расположение меблировки и декора. Поэтому подойти к выбору модели лестницы необходимо со всей серьезностью, взвесив все преимущества и недостатки каждой модели и материала ее изготовления.

Варианты лестниц для частных домов

Все лестницы условно можно разделить на маршевые и винтовые (спиральные). Наиболее часто в современных жилищах используются именно маршевые конструкции, которые в свою очередь делятся на следующие подвиды:

  • конструкции на косоурах – состоят из балок, которые по отдельности крепятся к основанию (изготавливаются из дерева, металла и бетона);
  • лестницы на тетивах – ступени крепятся к внутренней стороне балки. Сооружения имеют сложную конструкцию и могут выполняться из различных материалов;
  • сооружения на больцах – все элементы конструкции соединяются болтами (бывают металлические и деревянные).

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов маршевых лестниц.

Лестницы на косоурах

Одним из наиболее часто встречаемых вариантов сооружений лестниц в частных домах являются конструкции на косоурах. Среди преимуществ таких моделей можно выделить следующие:

  • высокий уровень безопасности;
  • лаконичный внешний вид, который легко впишется практически в любой стиль интерьера;
  • множество вариаций в размерах и декоре;
  • можно изготавливать как с подступенями, так и без них.

Способ крепления ступеней в таких конструкциях будет зависеть от количества балок, прикрепленных к основанию – две или одна. Косоуры, в свою очередь, могут быть прямыми, ломаными или винтовыми.

Данный вид лестницы возможен в различных вариациях исполнения, можно создать поистине индивидуальный дизайн сооружения на базе традиционной модели.

Использование стеклянных или пластиковых прозрачных перил в виде экранов позволяет создать более легкий образ лестницы для современного интерьера. Единственный недостаток – отсутствие перил в идее, к которому мы привыкли, невозможность опираться на крепления. Но при таких коротких маршах этот недостаток несущественен, если только в доме нет пожилых людей с проблемами передвижения.

Конструкции на тетивах

Лестницы на тетивах обладают утонченным внешним видом, который будет наиболее гармонично смотреться в классическом стиле интерьера и производных от этого стилистического направления. Ступени в таких конструкциях крепятся к опорной балке с внутренней стороны. Сложность конструкции и отличный внешний вид не мешают сооружениям иметь невероятно высокий уровень удобства, безопасности и комфорта передвижения.

Подобные сооружения могут изготавливаться из металла и дерева, выступать в качестве комбинаций с другими материалами.

Сооружения на больцах

Как правило, лестницы на больцах изготавливаются из металла (это связано с особенностями крепления элементов сооружения), но могут иметь и комбинированный состав материалов изготовления. За счет того, что все элементы соединяются с помощью штырей и болтов, конструкции имеют достаточно простой и лаконичный внешний вид, но невероятно прочны и долговечны. Сооружения могут выдерживать высокий вес. Дело в том, что опорная балка монтируется к потолку, стене или полу металлическими стержнями.

Основным преимуществом данной конструкции является возможность разборки для ремонта или реконструкции. Ступени в таких лестницах могут быть открытыми или закрытыми, иметь различную форму и размеры исполнения.

Читайте также:  Как высушить чернику в домашних условиях в электросушилке, в духовке

Благодаря тому, что подобные лестницы не имеют основания, пространство под ними можно использовать на пользу домочадцам, обустроив место для отдыха, уголок для чтения с небольшой библиотекой.

Винтовая лестница – эксклюзивный интерьер

Винтовые лестницы особенно популярны в частных домах, где для обустройства сооружения предназначено немного полезного пространства помещения. Спиральные лестницы состоят из степеней, поручней и стойки (основания). Это удивительно, но винтовые лестницы могут быть не только круглыми, но и восьмиугольными, квадратными. В домах, где есть маленькие дети или пожилые люди с проблемами передвижения, возможно и не стоит использовать столь оригинальные модели, но в остальных случаях, винтовые лестницы способны украсить любой интерьер, не говоря уже о практической стороне вопроса.

Чаще всего подобные конструкции имеют металлический каркас, но встречаются и варианты, изготовленные полностью из дерева. Комбинированные конструкции смотрятся очень эффектно, не уступая металлическим сооружениям в прочности и долговечности.

Материалы для изготовления лестниц

В настоящее время для изготовления лестниц используются различные материалы, выделим наиболее популярные из них:

  • металл;
  • дерево;
  • бетон;
  • стекло;
  • камень;
  • комбинации материалов.

Наибольшей популярностью, как и много лет тому назад, пользуются металлические и деревянные лестницы, ввиду экологичности, прочности, долговечности и относительно невысокой стоимости сооружений. Но в зависимости от стиля интерьера помещения, в котором установлена лестница, используются и различные комбинации этих материалов со стеклом, природным или искусственным камнем и даже пластиком.

Уже много лет древесина, зарекомендовавшая себя в качестве прочного, долговечного, износостойкого и экологичного материала, продолжает оставаться одним из самых популярных вариантов строительного сырья для изготовления лестниц. Такие лестницы могут быть трех видов:

Иногда встречаются конструкции, которые совмещают два варианта крепления степеней в рамках одного сооружения. В некоторых помещениях того требуют конструктивные особенности пространства, в других – это просто дизайнерский метод привнесения оригинальности в интерьер.

Деревянные лестницы с металлическими перилами, украшенные кованым декором, смотрятся традиционно, внушительно и безопасно. Такие сооружения органично впишутся во многие стили интерьера.

Сочетание металла и дерева предоставляет множество вариаций для дизайна прочной и надежной лестницы, которая органично впишется в современный стиль интерьера, стилистику лофт или кантри.

Каменная лестница – долговечна и прочна, но требует внушительного основания по причине большого веса основной конструкции. Чаще всего природный камень используется лишь для изготовления ступеней и подступенек, но даже в таком случае вес сооружения будет внушительным. Меньше требований у искусственных аналогов, но и прочность, долговечность таких материалов существенно уступает природному сырью. Зато внешний вид сложно отличить от натурального материала, а стоит искусственный камень существенно дешевле природного.

Каменные лестницы с коваными перилами смотрятся роскошно. Это удивительно, но классический образ лестницы будет актуален не только в традиционных стилях интерьера, современная стилистика благоприятно принимает интеграцию подобных сооружений.

Лестница, ступени которой составлены из необработанного камня, выглядит внушительно, прочно и безопасно. Рустикальности такому сооружению добавляют оригинальные перила, выполненные из гибких ветвей, которые на первый взгляд не прошли никакой обработки.

Бетонные лестницы представляют собой один из самых бюджетных вариантов. Они достаточно прочны, безопасны, но к сожалению не так долговечны как их аналоги из металла, камня или дерева.

Лестницы, в которых используется стекло для изготовления ступеней, смотрятся невероятно легко, даже воздушно. Для таких конструкций используется специальным образом закаленное стекло, прочностные характеристики которого повышены. В сочетании с хромированными поверхностями каркаса, лестница со стеклянными ступенями эффектно дополнит современный стиль интерьера, хай-тек, поп-арт или лофт.

Лестницы с оригинальным дизайном

Некоторые модели лестниц представляют собой полет фантазии дизайнера. Такие сооружения способны поднять планку уникальности вашего интерьера на заоблачные высоты, но в погоне за необычными конструктивными идеями важно не забыть про безопасность и удобство использования сооружения.

Придать уникальности можно даже самой традиционной лестницы, оформив оригинально перила или пространство под ступенями. Например, облицовка подступенек с помощью керамической плитки с ярким орнаментом позволяет привнести в интерьер помещения не только уникальности, но и позитивного настроя, праздничного внешнего вида.

Лестница с изогнутым основанием, которая не является винтовой, но при этом имеет плавные формы, выглядит более чем эффектно. Ступени крепятся к центру основания, имеющего изогнутую форму. Безусловно, при такой конструкции лестницы обойтись без перил будет сложно. Подобное сооружение не занимает много места и не требует массивного основания – опоры.

Лестницу с одним витком марша чаще всего используют в многоуровневых квартирах для обеспечения доступа на верхний уровень, иногда подобные сооружения встречаются и в частных домах. Если в вашем жилище нет маленьких детей и пожилых людей, то можно ограничиться конструкцией без перил.

В помещениях, оформленных в стиле кантри часто можно встретить рустикальные элементы в конструкции лестниц. Как правило, рустикальность затрагивает элементы перил, иногда опор.

Подсветка лестницы – элемент безопасности и декора

Подсвечивание ступеней или пространства возле лестницы может стать не только элементом безопасности вашего дома, но и придать оригинальности интерьеру, предоставить вам возможность создания различных вариантов атмосферы в зависимости от использования того или иного вида освещения.

Подсветка ступеней смотрится эффектно и позволяет вам безопасно передвигаться между этажами домовладения в темное время суток.

Пространство под лестницей – практичное и эстетичное использование

Систем хранения много не бывает. Этот тезис знаком всем домовладельцам. Именно поэтому самое популярное использование пространства под лестницами – обустройство различных видов шкафчиков, полочек и даже целых стеллажей.

Соорудив под лестницей книжный стеллаж и поставив рядом удобное кресло и напольный торшер, вы обеспечите домочадцев возможностью в уединении почитать книгу и отдохнуть, не использовав полезное пространство комнат, которого часто просто не хватает для подобных функциональных зон.

Иногда под лестницей удается разметить рабочее место или даже полноценный кабинет с письменным столом, креслом и системами хранения для книг и канцелярии.

Некоторые домовладельцы предпочитают оборудовать пространство под лестницей под винный шкаф. Помимо функциональной подоплеки, смотрятся такие системы хранения эффектно и современно, становясь изюминкой интерьера.

Иногда можно встретить использование пространства под ступенями в качестве систем хранения лестниц, с обеих сторон ограниченных стенами. Но при таком сооружении выдвижных ящиков важно помнить, что сильно нагружать емкости не стоит, от этого отчасти будет зависеть безопасность передвижения по лестнице.

В некоторых домах (в зависимости от архитектурных особенностей помещений) получается рационально использовать не только пространство под лестницей, но и территорию лестничных площадок между маршами. Мягкие места для сидения у окна помогут организовать зону для чтения или бесед.

Лестница на второй этаж: 70 фото и идей

Современные тенденции к рациональному использованию территории больше, чем когда-либо, побуждают строить дома не в «ширину», а в «высоту». Это касается частных сооружений, но даже жители квартир стараются организовать многоуровневую планировку, расширяя тем самым полезную площадь. Для объединения верхнего и нижнего пространств возникает необходимость в возведении лестницы на второй этаж, на особенностях выбора которой мы остановимся детальнее.

Разновидности лестниц по конструкции

При проектировании лестницы в первую очередь придется ориентироваться не на дизайн, а на площадь помещения, чтобы подобрать идеальное изделие по конструкции и размерам. Выделяют два основных вида:

Маршевые лестницы

Распространенный вариант лестниц, спроектированных с учетом биомеханики движений и обеспечивающих удобное, безопасное передвижение. Они состоят из маршей, насчитывающих от 3 до 15 ступеней. Если максимального количества недостаточно, высоту делят на два проема, между которыми устанавливается небольшая площадка или забежные ступени. Такие сооружения называют уже двухмаршевыми.

Маршевые лестницы различаются по форме и бывают прямыми, поворотными (Г-образной или П-образной формы) или изогнутыми. При определении этого параметра необходимо опираться на площадь комнаты, высоту потолков, расположение второго этажа.

По типу несущей конструкции выделяют два вида маршевых изделий: на косоурах и тетивах. В первом случае ступени укладываются сверху балки, а во втором — с внутренней стороны опорного элемента проделываются специальные пазы.

Выбирать придется также вид ступеней. Детали с подступенниками выглядят более массивно и отлично впишутся в классический интерьер, а те, что без них, подойдут для современного дома из-за легкой конструкции.

В целом, маршевые лестницы представлены в широком ассортименте и даже для малогабариток можно подобрать подходящий экземпляр или комбинировать его с другими предметами.

Винтовые лестницы

Принцип таких конструкций очень прост: на установленный стержень крепятся ступени, которые по спирали поднимаются вверх. Они не занимают лишнее пространство и достаточно компактны.

Главная причина, по которой винтовые лестницы уступают маршевым — сложности при передвижении из-за отсутствия прочной опоры. Не рекомендуется устанавливать такой экземпляр в доме, где проживают дети или пожилые люди. Оптимальными считаются следующие параметры: центральная ширина ступеней должна быть не меньше 20 см, а самая широкая часть — не больше 40 см.

В остальных случаях винтовые лестницы можно считать отличным вариантом как для современного, так и для классического стилей. Благодаря своей спиралевидной форме, они становятся ключевым элементом интерьера, а разнообразить дизайн помогут изделия разных форм — от квадратных до восьмиугольных.

Лестницы на больцах

Установить в центре комнаты лестницу этого типа не получится — опорой для нее служит несущая стена, к которой ступени крепятся с помощью больцев (болтов). Собранные в одну систему они образуют единый несущий элемент, придающий конструкции легкий, практически невесомый вид, благодаря которому ее часто используют в современных интерьерах.

Несмотря на визуальную хрупкость, изделия способны выдержать от 500 до 1100 кг, в зависимости от материала и производителя. Кроме этого, болты позволяют регулировать высоту ступеней после монтажа.

Популярностью пользуются лестницы на больцах с перилами, которые забирают часть нагрузки на себя. Можно поэкспериментировать с основой, формой и освещением для создания уникального варианта для вашего дома.

Выбираем материал для лестницы

Лестницы изготавливаются из разных материалов, которые наделяют их определенными эстетическими и практическими свойствами.

Деревянные лестницы

Представляя лестницу в доме, сразу возникает образ прочной деревянной конструкции с фигурными перилами и красивой глубокой текстурой. Это может быть роскошное венге, дуб или минималистичная древесина простых пород. Оптимальными вариантами считаются ясень, орех, бук, а вот сосна недостаточно прочная, чтобы выдерживать требуемую нагрузку. Лаковое покрытие защитит от негативного воздействия окружающей среды, но его придется регулярно обновлять.

Такой материал подойдет для любых конструкций, но наиболее органично выглядит в качестве маршевых изделий. Для кантри или американского стиля подобное решение незаменимо.

Металлические лестницы

Металлические сооружения прослужат вам полстолетия, сохранив первозданный, аккуратный внешний вид. Для этого выбирайте экземпляры из нержавеющей стали, которая не поддается коррозии, так как хромированные или окрашенные варианты обладают ограниченным сроком эксплуатации — не больше 6-7 лет.

Пластичность основы позволяет придать лестнице и ее деталям любую форму. Металл часто комбинируют с другими материалами, например, деревом, стеклом, бетоном. Из него получаются изящные кованые поручни.

Бетонные лестницы

В отличие от более естественных материалов, бетон не обладает легкостью или утонченностью, в чистом виде вряд ли впишется в классический интерьер, но вместо этого придаст ощущение основательности и целостности.

Такие сооружения достаточно надежны, могут выдерживать высокие нагрузки и не портятся со временем. К сожалению, их сложно установить самостоятельно, но дешевизна сырья покрывает этот недостаток.

Важным преимуществом бетонных лестниц является возможность их декорирования: камнем, древесиной или даже кафельной плиткой. Уникальная грубая текстура будет незаметна, зато вы получите эстетичную конструкцию по доступной стоимости.

Каменные лестницы

Мрамор обладает потрясающей глубокой текстурой, но в качестве лестничного покрытия он быстро изнашивается, буквально через несколько лет. Противоположные свойства имеют гранит или кварцит. Также отлично справляются со своей ролью и значительно более дешевые искусственные аналоги.

Каменные лестницы часто комбинируют с металлическими поручнями, а корректируя декор можно вписать их во многие стили.

Стеклянные лестницы

Если на первое место выходит дизайн, от которого не требуется десять лет исправной «службы», стеклянным конструкциям нет конкурентов. Из этого материала изготавливаются ступеньки, которые крепятся на больцы или используются на винтовых лестницах. Гармонично выступает в тандеме с металлом, усиливающим эффект глянца и придающим надежности столь хрупкому изделию.

Действительно, лестницы из стекла могут повредиться при сильном ударе, но даже при его отсутствии на поверхности со временем появляются заметные царапины. Для большей прочности лучше брать закаленные или ламинированные разновидности. Акриловое стекло считается наиболее надежным, но имеет свойство темнеть со временем.

Стили и дизайн

Из-за своей формы лестницы часто выделяются среди интерьерного ансамбля, при этом оставаясь его органичной частью. Для этого при разработке дизайна необходимо ориентироваться на основную стилистику помещений.

Лестницы в современном стиле

Современная эстетика любит лаконичность и сдержанность, использование практичных материалов, их комбинацию для создания более сложного вида. Предпочтение отдается чистым геометрическим формам, линиям, ровным поверхностям.

Стиль работает с особенностями пространства, поэтому тип конструкции лестницы может быть любой, главное, чтобы она выгодно смотрелась в интерьере.

Лестницы в классическом стиле

Как упоминалось выше, для классики характерно применение трех материалов: древесины, металла и декоративного камня, среди которых первый явно лидирует. Изначально нужно выбирать помещения с большой площадью, так как здесь даже лестница отличается массивным внешним видом.

Зачастую это маршевые изделия на косоурах или тетивах с закрытыми подступенниками, разделенные на несколько пролетов и огражденные прочными перилами, не редко — с характерной резьбой.

Лестницы в стиле лофт

Бетонные лестницы на второй этаж гармонично взаимодействуют со стилистикой лофта, подчеркивая его индустриальный характер. Впрочем, уместно будут смотреться и другие основы.

Лестница должна иметь предельно простую конструкцию, обеспечивая комфортное передвижение. Так как лофтовый интерьер по правилам размещается на больших площадях, то о размерах сооружения можно не беспокоиться.

Лестницы в стиле минимализм

Желательно, чтобы лестницы в стиле минимализм как можно меньше привлекали к себе внимание. В идеале они должны вписываться в общий объем комнаты, образуя с ней единое функциональное целое.

Средства выразительности сведены к минимуму: фактура материала, плавность линий, естественная цветовая гамма. Отличное решение — ступени на больцах.

Лестницы в стиле ар-деко

Изящный и многоликий ар-деко стремится подчеркнуть свою «статусность» во всех деталях — от основы лестницы до перил. Последние могут повторять сложные, переплетающиеся узоры, вдохновленные флористическими образами.

Маршевые лестницы будут смотреться монументально и знатно, винтовые, благодаря своей спиралевидной форме, сами по себе соответствуют стилистке ар-деко, а вот больцевые крепления покажутся слишком простыми.

Где разместить: основные правила

Установка лестницы на второй этаж — слишком индивидуальный процесс, который зависит от размеров, планировки и высоты потолков в вашем пространстве.

Самым популярным местом для лестницы остается прихожая, особенно в просторных особняках. Таким образом, войдя в дом, вы сразу получаете доступ ко всем комнатам, не блуждая по коридорам.

Вторым по популярности местом для размещения подъема является гостиная. Это удобно для зданий со средней площадью, если второй этаж ведет в приватное помещение, например, спальню. В зале, объединенном с кухней, лестницу можно использовать для зонирования.

Как оформить пространство под лестницей?

Чтобы как-то компенсировать внушительные размеры лестницы, ее можно объединить с другим функциональным предметом, используя пустующее пространство. Это относится к маршевым конструкциям, расположенным рядом со стеной. Сооружение таких изделий сложнее, требует подробных замеров и тщательного планирования, но итоговый результат позволит максимально задействовать каждый квадратный метр помещения.

Подлестничная область может служить в качестве каркаса для шкафов. Решение актуально в холле (хранение одежды и обуви) или гостиной (для домашней библиотеки и бытовых предметов).

Лестницу можно организовать в виде стенки в гостиной, по выступающим частям которой осуществляется передвижение по этажам.

Ценители качественных напитков могут обустроить себе большую коллекцию вин, оградив ее стеклянными дверцами и установив освещение.

В образовавшейся нише можно поставить небольшой диванчик, оформить уютное место для отдыха и уединения, а на боковые стенки установить полки.

Пространство под лестницей подойдет для создания отдельного помещения — кладовой, рабочего кабинета или мини-мастерской. Любой ребенок придет в восторг от такой укромной детской игровой комнаты.

Использование этих идей позволит по-другому взглянуть на лестницы в доме, которые из громоздкого предмета превратятся в функциональное решение.

Дизайн лестницы на второй этаж — фото

Сложно не заметить лестницу даже в самом просторном интерьере, именно поэтому ее дизайну уделяется так много внимания. Еще больше разнообразных форм, вариантов декора и планировок — в нашей фотоподборке. Приятного просмотра!

Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Читайте также:  Как готовить кукурузу в вакуумной упаковке

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Ступени могут быть открытыми и закрытыми

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

Винтовые лестницы могут иметь футуристический вид.
Такие модели хорошо вписываются в стили минимализм,
хай-тек и другие современные направления в оформлении помещений

С перилами и без перил — выбор ваш.
На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент

Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе

Кованные витые лестницы — классика жанра

При одинаковой конструкции впечатление может быть разным

Цветовое оформление тоже важно

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды лестниц

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясин

Сами балясины и перила

Вид сверху


Вариант для тех, кто не любит вычурности

Металл и стекло — интересное сочетание

Необычный дизайн межэтажной лестницы

Деревянная лестница с элементами ковки

Вариант использования пространства под маршевой лестницей

Интересная идея, а с торца — кладовая

Лестницы на больцах

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Некоторые виды больцев

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Лестница на больцах — воздушное сооружение

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Идеально вписывается в современные интерьеры

Воздушная конструкция, тем не менее, надежна

Интересные эффекты создают сами больцы

Поворотные модели тоже могут быть на больцах

В сочетании со стеклом вид необычный

Ковка всегда привлекает внимание

Нагрузка в основном переносится на межэтажное перекрытие

Больцевые лестницы — имеют самый «воздушный» вид

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Диза одноцветковая (Disa grandiflora)

Войти через uID

–> –>Поиск –>

–>Мини-чат –>

–>Полезные ресурсы –>

–> –>Статистика –>

Синонимы:
Amphigena Rolfe, 1913; Forficaria Lindl., 1838; Gamaria Raf., 1838; Herschelia Lindl., 1830, nom. illeg.; Herschelianthe Rauschert, 1983, nom. nov.; ×Herscheliodisa H.P.Linder, 1985; Monadenia Lindl., 1835; Orthopenthea Rolfe, 1912; Penthea Lindl., 1835; Repandra Lindl., 1826; Schizodium Lindl., 1838.

Род, в настоящее время содержит 162 вида, разделённых на пять подродов, в свою очередь разделённых на 15 секций. Некоторые из видов диз:

Disa cooperi Rchb.f., 1881 — Диза Купера
Disa cornuta (L.) Sw., 1800 — Диза крупноцветковая
Disa crassicornis Lindl., 1838
Disa hians (L.f.) Spreng., 1826 — Диза разорванная
Disa incarnata Lindl., 1838 — Диза мясо-красная
Disa lugens Bolus, 1884 — Диза траурная
Disa polygonoides Lindl., 1838
Disa racemosa L.f., 1782 — Диза кистевидная
Disa sagittalis (L.f.) Sw., 1800 — Диза стреловидная
Disa spathulata (L.f.) Sw., 1800 — Диза лопатчатая
Disa tripetaloides (L.f.) N.E.Br., 1889 — Диза трёхлепестковая
Disa uniflora P.J.Bergius, 1767 — Диза одноцветковая

Фото диз, растущих в природе (фото из Гугла):

Disa uniflora Bergius ( синоним Disa grandiflora )

Disa aurata

Disa tripetaloides

Disa cardinalis

Disa cooperi

Disa cornuta

Disa crassicornis

Disa incarnata

Disa lugens Bolus

Дизы бывают и крупно- и мелкоцветковые, причём последние труднее в содержании. Мне кажется, Диза вполне может поспорить с Каттлеей на титул “Королевы среди орхидей”. Всё при ней: форма, цвет, оригинальность и, как и полагается королевам, назовём мягко, капризность.

Самый полный материал о культуре Дизы, основанный на многолетнем опыте выращивания, представлен на французском сайте, на котором, собственно говоря, имеется самый большой выбор этих растений для продажи. Так как часть статьи изложена на всеми нами любимом ЦФ, не вижу смысла копировать её сюда и поэтому даю ссылку http://forum-flower.ru/showthread.php?t=4107.

В принципе, практической инфы вполне достаточно, чтобы разобраться “что за оно” и далее лишь нарабатывать опыт. Но для полноты картины хотелось бы добавить перевод остальной части французской статьи (с разрешения администрации ЦФ, разумеется ))))), выполненный моей доброй знакомой М. Милюхиной:

“Несколько методик по воссозданию природных условий Дизы:

– Дизам подходит прохладная оранжерея, главное поддерживать в течение года баланс влажности (50-70%). Тень нужна только летом, но никогда зимой.
-Нахождение растения на открытом воздухе в течение всего года подходит только для регионов с океаническим климатом. В других климатах Дизу советуют выносить на воздух только в период в весны и до осени. Если хорошо ухаживать за растением, оно может дать удивительные результаты.
-Хорошо подойдет даже неотаплеваемая веранда. Влажностный баланс требуется не высокий. Однако надо отлеживать повышение температуры в летний период, расположив Дизу в саду, например.

– Выращивание в резервуаре с небольшим количеством воды: горшки сгруппированы в резервуаре, высотой 5-10 см. Полив производится погружением горшков в 1 см воды. Такой вид орошения нужен в том случае, если нужно сменить воду после удобрения или, если воды недостаточно. Следует следить за тем, чтобы листья не намокали в периоды холодных температур, дабы предотвратить появления грибка.
– Выращивание в постоянном потоке воды “ноги в воде”: горшки собраны в большом резервуаре, который обеспечен с одной стороны переливной кромкой. При переливании вода уходит в низ резервуара. Маленький насос отправляет воду в другую часть резервуара. Постоянный поток воды поддерживается вокруг горшков, что воссоздает природные условия Дизы. Некоторые специалисты, выращивающие Дизы в жарких условиях, к ним даже подключают охлаждение.
– Выращивание “вблизи водопада”. Эта техника похожа на предыдущую. Вода распределяется по верхней стенке резервуара, которая имеет 3 отверстия. Вода стекает вниз между горшками и попадает в водосточный желоб. Сложность состоит в том, чтобы регулировать распределение воды. При выращивании способом “вблизи водопада” вода должна распределяться по всей площади стенки.

-Частый полив, по требованию
-Тень 50%
-Удобрение каждые 2 недели начиная с августа
-Зрелые ростки, некоторые из которых могли цвести, могут начать деградировать летом. Постепенно убирать коричневые листья. Растение начинает давать ростки, которые развиваются до середины весны
-Пересадка возможна все лето, но предпочтительно пересаживать Дизы в августе-начале сентября

– Постоянный полив, поддержание влажности
– Убрать тень
– Удобрение каждые 2 недели
– Развитие ростков

-Снизить частоту полива, поддерживать горшок влажным
– Максимальное освещение
-Удобрение каждые 3 недели
– Развитие ростков

– Более частый полив
– Максимальное освещение до мая, после 50% тени
– Удобрение каждые 3 недели
– Ростки зрелые, появление цветов
– Обеспечение хорошей вентиляции

–>Мир орхидей –>

–> –>Меню сайта –>

–> –>Форма входа –>

–> –>Поиск –>

–>Друзья сайта –>

Род Disa был основан в 1767г. шведским ботаником Петером Инасом Бергиусом(Peter Jonas Bergius), на основе описания растения Disa uniflora. Имя было взято из шведской мифологии – королева Диза, которой было приказано предстать перед королем «ни одетой, ни раздетой», и, чтобы решить эту загадку, она прикрылась листком персика. Сходство между тонкими прожилками дорсальной сепалии Disa uniflora и листком персикового дерева королевы Дизы и определило имя для новооткрытого вида.

В настоящее время род насчитывает 162 видов, разделённых на пять подродов, в свою очередь разделённых на 15 секций. Родиной рода Disa является преимущественно Южная Африка,так как 131 вид эндемичен району Кейп в ЮАР. Остальные виды были обнаружены в тропических районах Африки, на Мадагаскаре и о. Реюньон. А ещё один вид произрастает на Арабском полуострове.

Все виды Disa – наземники, и образуют подземные клубни, формирующиеся заново ежегодно, а некоторые виды к тому же дают столоны, на концах которых формируется новый побег. Надземная часть растения состоит из розетки очень нежных листьев, в центре которых образуется цветонос. Большинство Диз геофиты (1), то есть переносят сухой сезон своей родины в виде бульб в земле. Чаще всего в искусственных условиях выращивают растения, не сбрасывающие листья, и предпочитающие селиться вдоль ручьёв или в паводковых районах.

Пять самых распространённых в коллекциях диз – это: Disa uniflora, D. tripetaloides, D. aurata, D. cardinalis, D. racemosa, D. caulescens и D. venosa. Именно они легли в основу всех гибридов, созданных по сей день.

Её ареал ограничен провинцией Кейп в ЮАР, в частностиСтоловой горой, из-за чего её часто называют «Сокровищем Столовой горы». Она селится по берегам горных ручьёв, иногда на открытом солнце.

Disa tripetaloides (L.f .) N.E. Brown
Это невысокое растение даёт цветонос порядка 15 см с 10-20мелкими белыми цветами, более или менее оттенёнными розовым. У некоторых форм цветы, белые в начале цветения, становятся полностью розовыми к концу. Disa tripetaloides активно использовалась в гибридизациидля увеличения количества цветков. Она более выносливая, чем D. uniflora, и более широко распространена вЮжной Африке. В Европе её цветение приходится на апрель-июнь.

Disa aurata(Bolus) L. Parker et H. Koopowitz (синоним: Disa tripetaloides subsp. aurata).Длительное время считалась подвидом D. tripetaloides; её золотисто-жёлтые цветы позволяютполучать гибриды доминантного желтого цвета.

Disa cardinalis H.P.Linder.Цветоносы этого описанного в 1980г. вида несут до 25 ярко-красныхцветков среднего размера, красиво расположенных на длинной цветочной стреле. Её ареал очень узок, она встречается только на склонах горы Лангеберг в провинции Кейп.

В естественной среде обитания (Провинция Кейп) цветение D. racemosa очень часто провоцируется и стимулируется пожарами в прерии,что сильно осложняет её искусственное содержание.

Disa caulescens Lindley
Очень похожая на D. tripetaloides, D. caulescens отличается от неё очень большими сепалиямибелого цвета с пурпурными прожилками. Ареал распространения – провинция Кейп.

Disa venosa SwartzВид, близкий к D. racemosa, но с более узкими сепалиями. Некоторыеразновидности имеют розово-малиновый оттенок очень насыщенного тона. Селится в болотистых районах провинции Кейп.

Гибридизация: в настоящий момент существует более200 гибридов диз самых разных окрасок всех оттенков желтого, розового,
оранжевого, красного. В наши дни гибридизация идёт в основном в сторону получения желтых, с уклоном в белые, гибридов. Вторым критерием является получение цветов идеальной формы (2). И наконец, скрещивание с раннецветущими видами может позволить получить более легко и раннецветущие гибриды.

Читайте также:  Гарризия — фото, описание, уход, размножение

Дизы вернулись в коллекции только в 50-е гг, по инициативе южно-американских коллекционеров, взявших за основу естественные условия биотопов растения рода Disa. Это возвращение вылилось впоявление еще примерно 200 новых гибридов.

Даже в наши дни дизы иногда считаются совершенно некультивируемыми в искусственных условиях растениями, или же капризными донельзя. Существует много простых методик, но все они в обязательном порядке должны сочетаться с хорошим пониманием природных условий этих растений. Единственный «недостаток», в котором можно упрекнуть дизы – это то, что они умирают без предупреждения, в отличие от многих других орхидей!

И правда, похоже, что уровень их выносливости стремительнослабеет по мере удаления от оптимальных условий содержания.

1) Условия содержания:
Освещение: В естественных условиях большинство представителей Disa растут на очень освещённых участках, притеняемых только высокой травой. То есть, в культуре сложно сделать так, чтобы дизы получали слишком много света, и это верно в течение всего года. При сильном освещении их листья приобретают красноватый оттенок, но это им не вредит. Хорошее освещение способствует более яркой окраске цветов. Это требование к свету особенно важно зимой, чтобы молодые побеги не тормозились в развитии. В теплицах летом 50% притенение оказывает благотворное действие, т.к. помогает удерживать температуру в допустимых пределах.

Движение воздуха: Род Disa, как и другие орхидеи, любят хорошеедвижение воздуха, спасающее их от грибковых поражений листьев, и ботритиса в период цветения.

Температуры: Район Кейп, в ЮАР, принадлежит к климатической зоне, похожей на средиземную. Зимой температуры прохладные, а летом могут подниматься до 35°C. В искусственных условиях применяют следующие параметры: зимой растениядержат при температуре от 2 до 12°C ночью и до 20°C или чуть выше днём. Летом нужно просто избегать повышения температурыза 30°C. Если надземные части диз прекрасно переносят повышенные температуры, то подземные вовсе нет: в естественных условиях мнигие из них селятся рядом с ручьями и горными потоками, которые омывают своей ледяной водой их корни. При содержании в культуре нужно следить, чтобы земляной ком находился в приемлемых условиях.
Несколько простых методов описаны ниже в этой статье. Влажность: С дизами нужно забыть о всех рекомендациях по влажности дляэпифитных орхидей. Дизам не нужна повышенная влажность ни зимой, ни летом. Наоборот, повышенная влажность способствует поражению грибковыми заболеваниями, которые могут привести к смерти диз. Идеальным уровнем влажности будет 50 -70%.

Качество воды для полива: Речь идёт об одном из самых важныхаспектов культуры диз, поскольку выносливость диз в этом вопроса очень низкая. В ряде случаев можно использовать водопроводную воду, если её проводимость не превышает 200µS/см. Но всё же предпочтительнее брать дождевую воду, собранную и хранящуюся в подходящих ёмкостях (не используйте оцинкованные контейнеры), или же воду обратного осмоса. На крайний случай
подойдет источниковая вода низкой минерализации. pH может колебаться от 3,5 до 7 безкаких-либо последствий.

Полив: Субстрат, в котором растут дизы, не должен полностью просыхать, и это один из ключевых моментов. Если у Дизы появились признаки дегидратации листьев, она обречена. Частота полива зависит от метода полива.

Субстрат: Почву, в которой дизы растут в Южной Африке, можно заменитьгрунтом на основе торфа – кислым, бедным на питательные вещества. Для этого можно домешивать почти любые составляющие:
• торф: даёт прекрасные результаты, если домешать в него компоненты для повышения воздухопроницаемости (разрыхлители). Белый торф
Ирландии или Литвы подходит идеально, если брать торф очень грубой фракции.
• песок: Позволяет делать смеси более лёгкими. Не используйте песок с известковыми примесями, и только химически нейтральный. Выбирайте гранулы между 1 и 5 мм.
• перлит: им можно заменить песок.
• сухой сфагнум: мох сфангум даёт хорошиере зультаты, особенно в сочетании с перлитом. Смесь, которой пользуется ферма La Canopée, следующая: 2/3 белого торфа, 1/3 перлита.

Пересадку стоит делать с конца весны до середины осени,ежегодно или в очень крайнем случае два раза в год.

Горшки: Мы предпочитаем использовать горшки из непрозрачной пластмассы.

2) Культивационная методика: Несколько простых приёмов помогут воссоздать естественную средуобитания Disa:

Размещение: – Содержание вхолодной теплице очень подходит дизам, при условии, что в ней круглый год поддерживается низкая влажность (50-70%). Притенение убирают в зимнее время. – В регионах с океаническим климатом содержание на улице, в полутени, возможно в течение всего года. В других климатических зонах лучше выносить дизы на улицу с весны по осень. При хорошем уходе такая практика может дать потрясающие результаты. – Подойдут также и неотапливаемые веранды. Обычно влажность на них тоже довольно низкая. Однако нужно следить, чтобы летом температура не слишком повышалась, и в случае сильной жары переносить растения в сад.

Принципы выращивания:
– Выращиваниев контейнере, наполненном водой: горшки группируются по контейнерам, высота которыхсоставляет 5-10 см. Горшки поливаются водой так, чтобы на дней контейнера оставалось примерно 1 см воды. Следующийполив делается тогда, когда воды в контейнере почти не осталось, или когда нужно освежить воду, например, через несколько дней после внесения удобрений.
Этот метод позволяет легко контролировать режим поливов. Однако, избегайте попадания воды на листья, если температура воздуха низкая, чтобы избежать бактериальных или грибковых проблем.
– Выращивание впотоке воды: горшки ставятся в большой контейнер, оборудованный системой для циркуляции воды. Вода сливается в резервуар под контейнером, а небольшой насос закачивает её обратно. Таким образом, горшки постоянно обмываются потоком воды, воссоздавая природные условияпроизрастания растений. Некоторые владельцы в тех районах, где лето особенно жаркое, добавляют к этой системе систему охлаждения.
– Выращивание в волне:для этой техники, сходной с предыдущей, обычно требуется слегка наклонная поверхность.
Вода подается через систему форсунок в верхней части плоскости, стекает по плоскости и вокруг горшков и собирается в нижней части плоскости. Сложность состоит в регулировке подачи воды, чтобы по всей поверхности плоскости формировалась настоящая волна.

3) Календарь выращивания:
Лето:
• Полив частый, помере необходимости
• Притенение 50%
• внесение удобренийкаждые 15 дней начиная с августа
• созревшие побеги, изкоторых некоторые могут процвести, начинают потихоньку сбрасывать листья в течение лета. Обрывайте пожухлые и побуревшие листья по мере необходимости. Растение начинает давать новые побеги, которые будут формироваться до середины
весны. • Пересадка повозможности каждое лето, но лучше всего в конце августа- начале сентября.

Осень:
• Полив регулярный, спостоянно влажным субстратом
• Притенение убирается • Внесение удобрений каждые 15 дней.
• Рост новых побегов продолжается.

Зима:
• Полив становится реже, но так, чтобы субстратоставался влажным
• Освещение максимальное
• Внесение удобрений каждые 3 недели.
• Продолжается рост новых побегов.

Весна:
• Полив учащается
• Максимальная освещённость до мая, затемпритенение 50%
• Внесение удобрений каждые 3 недели
• Росты сформировались, начинают появлятьсяцветоносы
• Уделяйте внимание хорошей вентиляции

Культура Disa не так уж сложна, если исходить из хорошего понимания ихспособа жизни в естественных условиях. Сочетание несложной методики выращивания с неукоснительным соблюдением режимаухода за растениями подарит вам потрясающее в течение 2 месяцев.

Примечания: (1) Геофит – травянистоерастение, у которого надземные части отмирают в неблагоприятные сезоны (холодные или засушливые), при этом подземные части остаются живыми.
(2) Сепалии должны бытьсимметричными, их кончики образуют три угла равностороннего треугольника, центр которого
приходится на стигмат. Две латеральных сепалии должны быть как можно более плоскими и без загнутых назад краёв.
Ссылки
La Croix, I., E. La Croix, 1997. AfricanOrchids, in the wild and in cultivation. Timber Press, Portland, Oregon. Mc Donald, G.J. 1991. Disa hybridization.Amer. Orchid. Soc. Bull. 60 : 748-753. Rolfe, R.A. 1891. In J.

Linden, Lindenia,Iconographie des orchidées. Vol.2 : 467-469. Naturalia. Vogelpoel, L. 2001. Disa breeding in thewestern Cape, South Africa. Orchid Digest 65 : 52-62

Диза одноцветковая (Disa grandiflora)

Латинское название: Disa uniflora
Основной род : Диза

Произрастание:

Ареал Дизы одноцветковой — Южная Африка, окрестности Кейптауна и юг Западно-Капской провинции. Эта наземная орхидея часто растёт вдоль ручьёв, вблизи водопадов и на горных склонах в местах, где подземные воды просачиваются на поверхность, встречается на высотах 100–1200 м. над уровнем моря.

НА ФОТО: Диза одноцветковая обитает там, где всегда есть проточная вода, растёт на торфяных чернозёмах, на песчаных почвах, во мху возле водоёмов или в скальных расщелинах. Вдоль ручьёв образуются большие колонии этой орхидеи, которые в середине лета расположены выше уровня воды, а в период зимних дождей могут быть полностью погружены в воду.

Климат в естественных местах обитания:

Описание растения:

Величина и тип растения:

Диза одноцветковая — довольно крупная наземная орхидея, высотой 15–60 см., не имеющая периода покоя. У каждого прироста имеется клубень, который ежегодно обновляется. Растение может размножаться вегетативно, образуя новые приросты из столонов. Растёт плотными группами.

Орхидея довольно изменчива, растения отличаются окраской, формой, размером и количеством цветков на цветоносе, а также длиной цветоноса. Различия связаны с тем, из какого региона Западно-Капской провинции происходит растение, а также с конкретным местом обитания.

Стебель тонкий и прямой, может вырастать более 60 см. в высоту.

Листья длиной 15–25 см., заострённо-ланцетные до продолговато-ланцетных, с острыми кончиками.Их может быть от пяти до восьми, они собраны в розетку у основания растения, вокруг цветочного побега. Листья относительно недолговечны, вскоре после цветения желтеют и опадают.

НА ФОТО: Чем выше лист Дизы одноцветковой расположен на побеге, тем меньшего он размера.

Цветки расположены в верхней части цветоноса. Каждый цветок сидит на цветоножке длиной 3–4 см. и окружён чуть более длинными прилистниками.

В природе Диза одноцветковая цветёт с лета до начала осени, в культуре — с мая до декабря с максимумом в августе. Диаметр цветка составляет 8–12 см.

НА ФОТО: Окрашены цветки чаще всего в карминово-красный цвет, однако цветовая гамма весьма изменчива: существуют клоны с розовыми, оранжевыми и даже жёлтыми цветками, хотя последние встречаются очень редко. Кроме того, есть клоны с оранжевыми или красными боковыми чашелистиками и верхним чашелистиком белого или жёлтого цвета с тёмно-красными жилками.

Верхний чашелистик цветка прямостоячий, слегка вогнутый, широкояйцевидный, нависает над колонкой. На нём обычно имеются более тёмные, довольно узкие, почти параллельные, продольные жилки. Боковые чашелистики широко распростёртые, широкояйцевидной формы с довольно острыми кончиками, которые иногда отогнуты назад. Яйцевидные лепестки расположены по обеим сторонам колонки и находятся внутри чашечки, образованной верхним чашелистиком. Губа узкая, остроконечная, с загнутым кончиком.

Цветков на цветоносе может быть от одного до пяти. Видовой эпитет «одноцветковая» неточный, так как у растения регулярно появляется более одного цветка на цветоносе. Некоторые крупные здоровые экземпляры могут выпускать до 10–12 роскошных ароматных цветков на одном приросте.

Агротехника:

Диза одноцветковая в природе предпочитает кислые почвы с pH 5–6 и не переносит воду с концентрацией солей более 200 ppm (parts per million — частей на миллион. Для измерения используется TDS-метр).

Растение умеренно теплолюбивое. Летом средняя дневная температура составляет +24–26°C, средняя ночная +14–15°C, что даёт суточный перепад температур 10–11°C. Это самые тёплые условия, в которых можно выращивать это растение, однако Диза одноцветковая в течение короткого времени может переносить и более высокие температуры при условии, что корни растения остаются холодными. Диапазон высот, на которых встречается этот вид, указывает, что растение может переносить дневные температуры на 4–6°C ниже.

20000–50000 лк. В природе эта орхидея чаще всего растёт на полном солнце, но может расти и в условиях полной тени. В культуре Дизу лучше всего выращивать на слегка рассеянном или фильтрованном свету, от прямых лучей полуденного солнца растение нужно оберегать. У тех экземпляров, которые растут при относительно ярком освещении, цветки, как правило, имеют более интенсивную окраску. Необходима постоянная сильная вентиляция.

В местах обитания этой орхидеи с весны до осени дождей выпадает немного, после чего постепенно количество осадков увеличивается и наступает сезон дождей, который длится всю осень и зиму. Кроме того, конденсат из облаков, образующихся в горах, выпадает и стекает потоками по склонам. Диза одноцветковая всегда растёт вдоль ручьёв и её корням вода постоянно доступна. Это означает, что в культуре субстрат у растения никогда не должен полностью высыхать. Критическое значение имеет также качество воды. Высокая концентрация солей и хлор, присутствующие в водопроводной воде, в течение короткого времени губят растение. Поэтому лучше всего поливать орхидею дождевой водой, но можно также использовать дистиллированную воду, деионизированную или очищенную методом обратного осмоса. Водопроводную воду можно использовать только в том случае, если она не содержит хлора и в ней очень мало солей.

Растения рода Диза гибнут в питательном грунте, поэтому никаких добавок в стандартный грунт из коры и сфагнума добавлять не нужно. В период активного роста можно иногда подкормить Дизу очень сильно разбавленным (в 20 или в 10 раз по отношению к рекомендациям на этикетке) удобрением, но делается это только в том случае, если орхидея растёт в песке или другом неорганическом субстрате.

Этот вид можно выращивать на гидропонике, посадив в песок на слой гравия и поместив контейнер с растением на лотках, частично заполненных медленно текущей водой. Вместо песка и гравия можно использовать крупный перлит или пемзу, которые сверху покрывают слоем крупного гравия, чтобы они не вымывались из горшка при поливе. Более современным является выращивание в сфагнуме или в смеси сфагнума, волокнистого торфа и порезанных волокон древовидного папоротника, иногда с добавлением перлита или пемзы. Можно также использовать смесь трёх частей сфагнума и одной части перлита.

Другой способ выращивания: заполнить горшок волокнами торфа и вставить его в слой торфа, тогда при поливе торф внутри и снаружи становится равномерно влажным, но орхидея при этом не стоит в воде. Для начинающих цветоводов лучшим вариантом будет рыхло уложенный новозеландский сфагнум. Но независимо от того, какой субстрат используется, он не должен плотно прилегать к корням, чтобы к ним свободно проникал воздух, в субстрате должны быть большие пустые пространства.

Каждый год растение нужно пересаживать и делить. Это особенно важно, если орхидея растёт в сфагнуме, так как из-за постоянной влажности он за год разлагается и крошится. Весной Диза выпускает цветонос, одновременно образуя новые клубни и приросты. Клубни вырастают у основания старого побега или на конце длинного столона. Новые приросты появляются после цветения в конце весны или в начале лета. Этот период является самым благоприятным для пересадки и деления: новый прирост ещё небольшой, субстрат начинает разлагаться, а отмершие ткани старого побега могут спровоцировать загнивание, которое распространится и на молодой прирост. Побег, который только что отцвёл, вместе с клубнем и отмершими корнями следует удалить, а новые приросты высадить по отдельности в свежий субстрат в горшки диаметром 10–12 см. Новые корни и клубеньки очень хрупкие, с ними нужно обращаться осторожно.

С весны до начала осени влажность составляет 65–70%, увеличиваясь до 75–80% осенью и зимой. В культуре орхидея не требует высокой влажности воздуха.

Зимой средняя дневная температура составляет +17–18°C, средняя ночная +7°C, с суточным перепадом 10–11°C. Зимой в природе осадков выпадает больше, но в культуре полив сохраняют почти таким же, как и в остальное время года, немного сократив его за счёт того, что Диза одноцветковая зимой теряет меньше влаги. Но субстрат у растения должен быть постоянно влажным.

Проблемы и болезни:

Эти растения считаются довольно трудными в культуре. В отличие от большинства других орхидей, которые достаточно рано реагируют на неблагоприятные условия или неправильный уход постепенным замедлением роста и нездоровым внешним видом, что даёт шанс изменить условия и спасти растение, Дизы гибнут внезапно. Самой большой проблемой является загнивание из-за постоянно влажного грунта. Начинается оно с корней и стебля, но может оставаться незамеченным до тех пор, пока заражённое растение внезапно не завянет. Листья становятся мягкими и коричневыми у основания и опадают, шансов спасти такое растение нет.

Ранним признаком заболевания является корневая гниль, поэтому следует регулярно и очень тщательно осматривать растение, осторожно вытаскивая его из горшка и стараясь не повредить корни. Если с орхидеей всё в порядке, её помещают обратно в горшок. Если субстрат начал разлагаться или слишком тесно уложен, растение нужно пересадить. То же самое надлежит сделать, если корни начали загнивать. Все отмершие и пожелтевшие листья необходимо удалить, особое внимание обращая на возможное наличие коричневой мягкой ткани у основания листьев.

Ближе к вечеру или в пасмурную погоду растение нельзя поливать сверху, чтобы вода не держалась на листьях весь день или ночь. Температуры не должны быть слишком высокие, но если они высоки, необходимо понизить влажность воздуха, так как именно в таких условиях чаще всего развиваются инфекции. При обнаружении грибковых инфекций применяют системный фунгицид для орхидей, а летом им можно раз в месяц обрабатывать растение в целях профилактики. При необходимости препарат применяют чаще. В прохладное время года обработку фунгицидом нужно проводить только в случае заражения, внимательно следуя указаниям на этикетке.

Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “орхидеи” на почту!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *