Встреча с землей: как сажают самолеты

Современный реактивный пассажирский лайнер предназначен для полетов на высотах примерно 9−12 тысяч метров. Именно там, в сильно разреженном воздухе, он может двигаться в наиболее экономичном режиме и демонстрировать свои оптимальные скоростные и аэродинамические характеристики. Промежуток от завершения набора высоты до начала снижения называется полетом на крейсерском эшелоне. Первым этапом подготовки к посадке будет снижение с эшелона, или, иными словами, следование по маршруту прибытия. Конечный пункт этого маршрута — так называемая контрольная точка начального этапа захода на посадку. По-английски она называется Initial Approach Fix (IAF).

С точки IAF начинается движение по схеме подхода к аэродрому и захода на посадку, которая разрабатывается отдельно для каждого аэропорта. Заход по схеме предполагает дальнейшее снижение, прохождение траектории, заданной рядом контрольных точек с определенными координатами, часто выполнение разворотов и, наконец, выход на посадочную прямую. В определенной точке посадочной прямой лайнер входит в глиссаду. Глиссада (от фр. glissade — скольжение) представляет собой воображаемую линию, соединяющую точку входа с началом взлетно-посадочной полосы. Проходя по глиссаде, самолет достигает точки MAPt (Missed Approach Point), или точки ухода на второй круг. Эта точка проходится на высоте принятия решений (ВПР), то есть высоте, на которой должен быть начат маневр ухода на второй круг, если до ее достижения командиром воздушного судна (КВС) не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку. До ВПР КВС уже должен оценить положение самолета относительно ВПП и дать команду «Садимся» или «Уходим».

Шасси, закрылки и экономика

21 сентября 2001 года самолет Ил-86, принадлежавший одной из российских авиакомпаний, произвел посадку в аэропорту Дубаи (ОАЭ), не выпустив шасси. Дело закончилось пожаром в двух двигателях и списанием лайнера — к счастью, никто не пострадал. Не было и речи о технической неисправности, просто шасси. забыли выпустить.

К подоплеке этого авиапроисшествия имеет отношение экономика. Подход к аэродрому и заход на посадку связаны с постепенным уменьшением скорости воздушного судна. Поскольку величина подъемной силы крыла находится в прямой зависимости и от скорости, и от площади крыла, для поддержания подъемной силы, достаточной для удержания машины от сваливания в штопор, требуется площадь крыла увеличить. С этой целью используются элементы механизации — закрылки и предкрылки. Закрылки и предкрылки выполняют ту же роль, что и перья, которые веером распускают птицы, перед тем как опуститься на землю. При достижении скорости начала выпуска механизации КВС дает команду на выпуск закрылков и практически одновременно — на увеличение режима работы двигателей для предотвращения критической потери скорости из-за роста лобового сопротивления. Чем на больший угол отклонены закрылки/предкрылки, тем больший режим необходим двигателям. Поэтому чем ближе к полосе происходит окончательный выпуск механизации (закрылки/предкрылки и шасси), тем меньше будет сожжено топлива.

На отечественных воздушных судах старых типов была принята такая последовательность выпуска механизации. Сначала (за 20−25 км до полосы) выпускалось шасси. Затем за 18−20 км — закрылки на 280. И уже на посадочной прямой закрылки выдвигались полностью, в посадочное положение. Однако в наши дни принята иная методика. В целях экономии летчики стремятся пролететь максимальное расстояние «на чистом крыле», а затем, перед глиссадой, погасить скорость промежуточным выпуском закрылков, потом выпустить шасси, довести угол закрылков до посадочного положения и совершить посадку.

Экипаж злополучного Ил-86 тоже воспользовался новой методикой и выпустил закрылки до шасси. Ничего не знавшая о новых веяниях в пилотировании автоматика Ил-86 тут же включила речевую и световую сигнализацию, которая требовала от экипажа выпустить шасси. Чтобы сигнализация не нервировала пилотов, ее просто отключили, как выключают спросонья надоевший будильник. Теперь напомнить экипажу, что шасси все-таки надо выпустить, было некому. Сегодня, правда, уже появились экземпляры самолетов Ту-154 и Ил-86 с доработанной сигнализацией, которые летают по методике захода на посадку с поздним выпуском механизации.

По фактической погоде

В информационных сводках нередко можно услышать подобную фразу: «В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта N экипажи принимают решения о взлете и посадке по фактической погоде». Этот распространенный штамп вызывает у отечественных авиаторов одновременно смех и возмущение. Разумеется, никакого произвола в летном деле нет. Когда самолет проходит точку принятия решения, командир воздушного судна (и только он) окончательно объявляет, станет ли экипаж сажать лайнер или посадка будет прервана уходом на второй круг. Даже при наилучших погодных условиях и отсутствии препятствий на полосе КВС имеет право отменить посадку, если он, как гласят Федеральные авиационные правила, «не уверен в благополучном исходе посадки». «Уход на второй круг сегодня не считается просчетом в работе пилота, а наоборот, приветствуется во всех допускающих сомнения ситуациях. Лучше проявить бдительность и даже пожертвовать каким-то количеством сожженного топлива, чем подвергнуть даже малейшему риску жизнь пассажиров и экипажа», — объяснил нам Игорь Бочаров, начальник штаба летной эксплуатации авиакомпании «S7 Airlines».

С другой стороны, в принятии решений КВС жестко ограничен существующим регламентом процедуры посадки, и в пределах этого регламента (кроме экстренных ситуаций вроде пожара на борту) у экипажа нет никакой свободы принятия решений. Существует жесткая классификация типов захода на посадку. Для каждого из них прописаны отдельные параметры, определяющие возможность или невозможность такой посадки в данных условиях.

Например, для аэропорта «Внуково» инструментальный заход на посадку по неточному типу (по приводным радиостанциям) требует прохождения точки принятия решений на высоте 115 м при горизонтальной видимости 1700 м (определяется метеослужбой). Для совершения посадки до ВПР (в данном случае 115 м) должен быть установлен визуальный контакт с ориентирами. Для автоматической посадки по II категории ИКАО эти значения значительно меньше — они составляют 30 м и 350 м. Категория IIIс допускает полностью автоматическую посадку при нулевой горизонтальной и вертикальной видимости — например, в полном тумане.

Безопасная жесткость

Любой авиапассажир с опытом полетов отечественными и иностранными авиакомпаниями наверняка успел заметить, что наши пилоты сажают самолеты «мягко», а иностранные — «жестко». Иными словами, во втором случае момент касания полосы ощущается в виде заметного толчка, тогда как в первом — самолет мягко «притирается» к полосе. Различие в стиле посадки объясняется не только традициями летных школ, но и объективными факторами.

Для начала внесем терминологическую ясность. Жесткой посадкой в авиационном обиходе называется посадка с перегрузкой, сильно превышающей нормативную. В результате такой посадки самолет в худшем случае получает повреждение в виде остаточной деформации, а в лучшем — требует специального технического обслуживания, нацеленного на дополнительный контроль состояния самолета. Как объяснил нам ведущий пилот-инструктор департамента летных стандартов авиакомпании «S7 Airlines» Игорь Кулик, сегодня пилот, допустивший настоящую жесткую посадку, отстраняется от полетов и направляется на дополнительную подготовку на тренажерах. Прежде чем снова выйти в рейс, провинившемуся также предстоит зачетно-тренировочный полет с инструктором.

Стиль посадки на современных западных самолетах нельзя называть жестким — речь просто идет о повышенной перегрузке (порядка 1,4−1,5 g) по сравнению с 1,2−1,3 g, характерных для «отечественной» традиции. Если говорить о методике пилотирования, то разница между посадками с относительно меньшей и относительно большей перегрузкой объясняется различием в процедуре выравнивания самолета.

К выравниванию, то есть к подготовке к касанию с землей, пилот приступает сразу после пролета торца полосы. В это время летчик берет штурвал на себя, увеличивая тангаж и переводя воздушное судно в кабрирующее положение. Попросту говоря, самолет «задирает нос», чем достигается увеличение угла атаки, а значит, небольшой рост подъемной силы и падение вертикальной скорости.

Двигатели при этом переводятся в режим «малый газ». Через некоторое время задние стойки шасси касаются полосы. Затем, уменьшая тангаж, пилот опускает на полосу переднюю стойку. В момент касания задействуются интерцепторы (спойлеры, они же воздушные тормоза). Затем, уменьшая тангаж, пилот опускает на полосу переднюю стойку и включает реверсивное устройство, то есть дополнительно тормозит двигателями. Торможение колесами применяется, как правило, во второй половине пробега. Реверс конструктивно представляет из себя щитки, которые ставятся на пути реактивной струи, отклоняя часть газов под углом 45 градусов к курсу движения самолета — почти в обратную сторону. Следует отметить, что на воздушных судах старых отечественных типов использование реверса при пробеге обязательно.

24 августа 2001 года экипаж аэробуса А330, совершавшего рейс из Торонто в Лиссабон, обнаружил утечку топлива в одном из баков. Дело происходило в небе над Атлантикой. Командир корабля Робер Пиш принял решение уйти на запасной аэродром, расположенный на одном из Азорских островов. Однако по пути загорелись и вышли из строя оба двигателя, а до аэродрома оставалось еще около 200 километров. Отвергнув идею посадки на воду, как не дающую практически никаких шансов на спасение, Пиш решил дотянуть до суши в планирующем режиме. И ему это удалось! Посадка получилась жесткой – лопнули почти все пневматики – но катастрофы не произошло. Лишь 11 человек получили небольшие травмы.

Отечественные летчики, особенно эксплуатирующие лайнеры советских типов (Ту-154, Ил-86), часто завершают выравнивание процедурой выдерживания, то есть какое-то время продолжают полет над полосой на высоте около метра, добиваясь мягкого касания. Конечно, посадки с выдерживанием нравятся пассажирам больше, да и многие пилоты, особенно с большим опытом работы в отечественной авиации, считают именно такой стиль признаком высокого мастерства.

Однако сегодняшние мировые тенденции авиаконструирования и пилотирования отдают предпочтение посадке с перегрузкой 1,4−1,5 g. Во-первых, такие посадки безопаснее, так как приземление с выдерживанием содержит в себе угрозу выкатывания за пределы полосы. В этом случае практически неизбежно применение реверса, что создает дополнительный шум и увеличивает расход топлива. Во-вторых, сама конструкция современных пассажирских самолетов предусматривает касание с повышенной перегрузкой, так как от определенного значения физического воздействия на стойки шасси (обжатие) зависит срабатывание автоматики, например задействование спойлеров и колесных тормозов. В воздушных судах старых типов этого не требуется, так как спойлеры включаются там автоматически после включения реверса. А реверс включается экипажем.

Есть еще одна причина различия стиля посадки, скажем, на близких по классу Ту-154 и А 320. Взлетные полосы в СССР зачастую отличались невысокой грузонапряженностью, а потому в советской авиации старались избегать слишком сильного давления на покрытие. На тележках задних стоек Ту-154 по шесть колес — такая конструкция способствовала распределению веса машины на большую площадь при посадке. А вот у А 320 на стойках всего по два колеса, и он изначально рассчитан на посадку с большей перегрузкой на более прочные полосы.

Неприятности у самой земли

И все-таки по-настоящему жесткие посадки, а также прочие неприятности на финальном отрезке полета случаются. Как правило, к авиапроисшествиям приводит не один, а несколько факторов, среди которых и ошибки пилотирования, и отказ техники, и, конечно же, стихия.

Большую опасность представляет так называемый сдвиг ветра, то есть резкое изменение силы ветра с высотой, особенно когда это происходит в пределах 100 м над землей. Предположим, самолет приближается к полосе с приборной скоростью 250 км/ч при нулевом ветре. Но, спустившись чуть ниже, самолет вдруг наталкивается на попутный ветер, имеющий скорость 50 км/ч. Давление набегающего воздуха упадет, и скорость самолета составит 200 км/ч. Подъемная сила также резко снизится, зато вырастет вертикальная скорость. Чтобы компенсировать потерю подъемной силы, экипажу потребуется добавить режим двигателя и увеличить скорость. Однако самолет обладает огромной инертной массой, и мгновенно набрать достаточную скорость он просто не успеет. Если нет запаса по высоте, жесткой посадки избежать не удастся. Если же лайнер натолкнется на резкий порыв встречного ветра, подъемная сила, наоборот, увеличится, и тогда появится опасность позднего приземления и выкатывания за пределы полосы. К выкатываниям также приводит посадка на мокрую и обледеневшую полосу.

Типы захода на посадку делятся на две категории, визуальные и инструментальные.
Условие для визуального захода на посадку, как и при инструментальном заходе, – высота нижней границы облаков и дальность видимости на ВПП. Экипаж следует по схеме захода, ориентируясь по ландшафту и наземным объектам или самостоятельно выбирая траекторию захода в пределах выделенной зоны визуального маневрирования (она задается как половина окружности с центром в торце полосы). Визуальные посадки позволяют сэкономить топливо, выбрав кратчайшую на данный момент траекторию захода.
Вторая категория посадок – инструментальные (Instrumental Landing System, ILS). Они в свою очередь подразделяются на точные и неточные. Точные посадки производятся по курсо-глиссадной, или радиомаячной, системе, с помощью курсовых и глиссадных маяков. Маяки формируют два плоских радиолуча – один горизонтальный, изображающий глиссаду, другой – вертикальный, обозначающий курс на полосу. В зависимости от оборудования самолета курсо-глиссадная система позволяет производить автоматическую посадку (автопилот сам ведет самолет по глиссаде, получая сигнал радиомаяков), директорную посадку (на командном приборе две директорные планки показывают положения глиссады и курса; задача пилота, работая штурвалом, поместить их точно по центру командного прибора) или заход по маякам (перекрещенные стрелки на командном приборе изображают курс и глиссаду, а кружком показано положение самолета относительно требуемого курса; задача – совместить кружок с центром перекрестья). Неточные посадки выполняются при отсутствии курсо-глиссадной системы. Линия приближения к торцу полосы задается радиотехническим средством – например, установленными на определенном удалении от торца дальней и ближней приводными радиостанциями с маркерами (ДПРМ – 4 км, БПРМ – 1 км). Получая сигналы от «приводов», магнитный компас в кабине пилотов показывает, справа или слева от полосы находится самолет. В аэропортах, оснащенных курсо-глиссадной системой, значительная часть посадок совершается по приборам в автоматическом режиме. Международная организация ИКФО утвердила список из трех категорий автоматической посадки, причем категория III имеет три подкатегории – A, B, C. Для каждого типа и категории посадки существуют два определяющих параметра – расстояние горизонтальной видимости и высота вертикальной видимости, она же высота принятия решений. В общем виде принцип таков: чем больше в посадке участвует автоматика и чем меньше задействован «человеческий фактор», тем меньше значения этих параметров.

Другой бич авиации — боковой ветер. Когда при подходе к торцу полосы самолет летит с углом сноса, у пилота часто появляется желание «подвернуть» штурвалом, поставить самолет на точный курс. При довороте возникает крен, и самолет подставляет ветру большую площадь. Лайнер сдувает еще дальше в сторону, и в этом случае единственно правильным решением становится уход на второй круг.

Своими руками: трудно ли новичку посадить самолет?

Первоначальные действия

Первым делом, пройдите в кабину пилота, где нужно занять место капитана. Его можно сразу узнать, возле него размещено много элементов, предназначенных для контроля. Оно обычно слева и вам будет удобнее получить доступ ко многим функциям самолета. Размещайтесь в кресло штурмана, пристегнув ремень безопасности или плечевой, при его присутствии.

На многих моделях также имеется парное управление и это облегчает посадку и управление, находясь на любом из мест. Не нужно самостоятельно дотрагиваться к панели управления.

Усвойте урок, что в такой сложной машине нет лишних и нефункциональных кнопок, и нажатие какой-либо из них может привести к плохому или непредсказуемому результату. Нужно убедиться, что части тела сотрудника, который потерял сознание, не опирались на детали управления, а также не перекрывали кнопок. А вдруг, если вы при посадке на кресло случайно коснулись или переместили рычаг, и это привело к отключению автопилота, то данный режим потребуется включить нажатием нужной клавиши.

Вы, находясь в стрессовом состоянии, должны сконцентрироваться и глубоко вдохнуть. Следует контролировать свои эмоции и движения. Постарайтесь выровнять аэроплан, при необходимости, тяните руль на себя, опуская перед воздушного борта, т. е. нос. Это как играть в компьютерную приставку, штурвал от себя — самолет опускается вниз, а на себя — вверх. Если плоскость увеличилась или, наоборот, уменьшилась, начните выравнивать линию горизонта при содействии авиадиспетчеров.

Нужно найти авиагоризонт, состоящий из крыльев и изображения горизонта. Небо — это верхний фрагмент в изображении и оно синего цвета, а нижняя часть, земля, обозначается коричневым. В зависимости от типа самолета он может быть на дисплее в центре верхнего ряда, где инструменты. Там отображена важная информация и работа автопилота.

Следует поправить поворот высоты, при необходимости, вращениями штурвала левее, правее.

Крылья на приборе должны совпадать с уровнем искусственного горизонта, тогда все стоит на позициях и не стоит ничего трогать. Вы также можете изменять поворот. И главное — нужно не терять высоту.

Система автоматической посадки самолетов. «Глаза»для автопилота

Система автоматической посадки, которая, помимо сигналов GPS, опирается не на сигналы курсо-глиссадной системы, а на данные с камер, работающих в видимом и инфракрасном диапазонах разработана инженерами из Мюнхенского и Брауншвейгского технических университетов.

Автоматические посадки уже давно стали стандартной процедурой для коммерческих самолетов. В то время как крупные аэропорты имеют инфраструктуру, необходимую для обеспечения безопасной навигации воздушного судна, обычно это не так в небольших аэропортах.

Немецкие инженеры провели испытания системы автоматической посадки, работающей на основании данных GPS и камер, сообщается в пресс-релизе Мюнхенского технического университета.


Алгоритмы компьютерного зрения анализируют положение самолета относительно взлетно-посадочной полосы и корректируют полет. В будущем такая система может помочь наладить автоматическую посадку в небольших аэропортах, не оснащенных маяками инструментальной посадки.

Суть проблемы: сигналы GPS подвержены неточностям измерений, например, из-за атмосферных помех. Приемник GPS в самолете не всегда может обнаружить такие помехи. В результате обычные процедуры захода на посадку по GPS требуют, чтобы пилоты взяли на себя управление на высоте не менее 60 метров и посадили самолет вручную.

Для обеспечения возможности полностью автоматизированной посадки команда TU Braunschweig разработала оптическую систему отсчета: камеру с нормальным видимым диапазоном и инфракрасную камеру, которая также может предоставлять данные в условиях плохой видимости. Исследователи разработали специальное программное обеспечение для обработки изображений, которое позволяет системе определять местоположение самолета относительно взлетно-посадочной полосы на основе данных камеры, которые он получает.

Отметим, что крупные аэропорты оснащены курсо-глиссадной системой, позволяющей самолетам точно заходить на посадку, ориентируясь на радиомаяки. В состав такой системы входят курсовые и глиссадные маяки, которые показывают отклонение самолета от корректного угла захода в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Они работают благодаря созданию в одной плоскости двух диаграмм излучения, из-за чего при смещении относительно идеальной траектории приборы самолета показывают увеличение глубины модуляции одной из частот. Кроме того, в состав системы входят три маркерных маяка с вертикально направленным сигналом, пролетая через зону которых пилоты понимают удаление судна от взлетно-посадочной полосы.

Читайте также:  Готовим заправку для борща с фасолью


Схема действия курсового (LOC) и глиссадного (GS) радиомаяков.

Однако этой системой оснащены далеко не все аэропорты, из-за чего на небольших аэродромах пилотам приходится полагаться только на сигналы GPS, а также ориентироваться визуально — что может быть тяжело ночью или в плохую погоду.

Инженеры из Мюнхенского и Брауншвейгского технических университетов разработали систему автоматической посадки, которая, помимо сигналов GPS, опирается не на сигналы курсо-глиссадной системы, а на данные с камер, работающих в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, система использует альтиметр и блок инерциальной навигации. Подлетая к взлетно-посадочной полосе, самолет при помощи систем компьютерного зрения начинает анализировать контуры полосы и при необходимости корректирует курс. При этом во время корректировки учитываются показания всех датчиков, а не только камер.

Инженеры установили прототип системы на легкий самолет Diamond DA42 и в конце мая 2020 года провели испытания на аэродроме австрийского города Винер-Нойштадт. В опубликованном ролике можно видеть, как во время посадки пилот не держит руки на ручке управления и не использует другие органы управления. Также доступно другое видео с несколькими автоматическими посадками.

Летчик-испытатель Томас Виммер доволен системой посадки: «Камеры уже распознают взлетно-посадочную полосу на большом расстоянии от аэропорта. Затем система полностью направляет самолет через посадочную площадку и точно приземляет его на осевой линии взлетно-посадочной полосы».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: Авиация GPS автопилот глиссада самолет

Предыдущая статья БПЛА S-100 Camcopter

Следующая статья Спутниковая навигационная система Китая. Насколько опасно международное сотрудничество?

Обращение за помощью и посадка

Первым делом потребуется обратиться за помощью. Связь с работниками авиавышки есть на панели управления, там, где штурвал. И лучше его не использовать. При помощи радиопередачи, которое расположено в левой части от кресла пилота есть ручной микрофон. Берите микрофон или гарнитуру, которая принадлежит пилоту. В использовании она простая. Нажимайте клавишу, чтобы рассказывать о сложившейся ситуации, что пилот в данный момент без сознания. И отпускайте, чтобы слышать ответ.

Оператор окажет содействие в управлении и посадке, слушайте внимательно.

Постарайтесь обратиться к диспетчеру на той частоте, на которой настроены в данный момент, а если нет возможности, то настройте приемник на частоту 121,5 МГц. Она используется спасательными службами. Когда связи нет, можно воспользоваться транспондером, набрав комбинацию 7700. Если летите в облаках и ничего не видите, воспользуйтесь указателем пространственного положения.

Пролетая над зарубежным государством, обращайтесь на международном языке, ведь оператор должен его понимать и говорить. Диспетчера, которые связались с вами, уточнят, включена ли система автоматического контроля. И они подскажут, как посадить самолет на автопилоте и поддерживать параметры для комфортного полета. Используйте позывной воздушного судна, при разговоре, он должен располагаться на панели. Он должен начинаться с буквы «Н» на английском языке. При плохой связи говорите какое-нибудь существительное на эту букву, например, норка.

Поддерживайте скорость, которая наиболее безопасная. Смотрите на прибор и следите за ним, который располагается в верхней части слева панели регулирования. Корректируйте скорость полета при необходимости.

Диспетчерская служба подскажет о порядке посадки и задаст направление места для приземления. Вероятней всего, вам будет выделена полоса для взлетов и посадок в аэропорту, но в разных случаях приходится посадить машину в другом месте, например, в поле. В случае экстренного приземления, когда вы не можете долететь до аэродрома, постарайтесь избегать высокие сооружения и другие различные препятствия.

FrequentFlyers.ru

Все знают, что в самолете есть автопилот, который может управлять полетом и даже совершать в ряде случаев посадку в автоматическом режиме. Однако взлетают пилоты всегда «вручную». Вернее, взлетали: скоро это будет в прошлом, поскольку самолет-лаборатория Airbus на базе A350-1000 совершил сегодня первый полностью автоматический взлет. Точнее, серию взлетов: за 4,5 часа он взлетел восемь раз. Подробнее о том, как работает технология и почему ее не изобрели раньше:

Разумеется, на борту присутствовали пилоты и инженеры-испытатели, однако их вмешательство в работу систем не понадобилось. «В ходе испытаний поведение самолёта полностью соответствовало нашим ожиданиям. После занятия исполнительного старта и ожидания разрешения на взлёт от диспетчерской службы мы включили автопилот, — рассказал лётчик-испытатель Airbus, командир ВС Янн Бофис. — Мы перевели ручки управления двигателем в положение взлёта и наблюдали за работой систем ВС. Самолёт начал набирать скорость, автоматически придерживаясь осевой линии ВПП. Нос самолета начал автоматически подниматься, пока не достиг заданного угла тангажа при взлёте, и через несколько секунд мы поднялись в воздух».

Взлет происходит при помощи компьютерного зрения, за счет чего самолет сохраняет прямолинейное движение вдоль оси ВПП; собственно, раньше систем автоматического взлета не существовало потому, что за этим мог следить только пилот: управлять аэродинамическими поверхностями, чтобы взлететь после достижения нужной скорости, авионика умеет давно, а сигнал курсового радиомаяка, который используется для ведения по глиссаде при посадке, также бесполезен на ВПП (поскольку маяк направлен не на саму полосу, а в противоположную сторону).

Интересно, что система компьютерного «зрения» может также заменить ILS наиболее точных категорий во время посадки: тогда от высоты принятия решения самолетом будет управлять не пилот, а автоматика. Более того, она позволит автоматически выполнять руление: это вообще довольно простая для 2020 года задача — беспилотные автомобили прекрасно ездят по улицам с перекрестками, светофорами и множеством других машин, а тут рули себе по свободной рулежке, соблюдая нехитрые правила, да заруливай на стоянку.

Так что в принципе скоро гражданские самолеты смогут стать беспилотными, хотя Airbus не рассматривает автономность как самоцель: вряд ли пассажиры будут готовы сесть на борт воздушного судна, в котором никто не вмешается в работу автоматики, если что-то пойдет не так: решение о посадке на воду или в кукурузу лучше все же доверять человеку. В итоге автономные технологии повысят безопасность полетов, позволяя экипажу тратить меньше времени на технические задачи, уделять больше внимания стратегическим решениям и выполнению полётного задания, а также меньше уставать.

Важные советы

Важнее всего понимать, что корректировка совершается не спеша и с ожиданием изменений. Старайтесь соблюдать следующие правила:

Основными способами для успешной посадки является опускание шасси. Ручка управления, которая расположена обычно над коленом пилота.

alexlotov

Алексей Лотов

Сейчас в мировой и нашей авиации царит такая идеология: самолеты садятся «по умолчанию» на автопилоте, и только в крайнем случае летчик берет на себя управление. Это за последние 10 лет привело к нескольким посадочным крушениям: пилоты при отказе бортового компьютера тупо старались перезагрузить его, а не брать забытое ими управление на себя. В итоге – « полный рот земли ».

Еще в Советской авиации были случаи, когда испытатель сажал самолет с вовсе отвалившимся в воздухе стабилизатором – путем тончайшей игры тяги и закрылок.

И рядовой летчик должен хоть отчасти быть подобным виртуозом, чтобы его руки были продолжением органов управления самолетом и в пиковом случае могли уловить выход из него. Как опытный таксист может так чутко обойтись с рулем, газом и тормозом, чтобы уйти со льда в сугроб, а не в пешехода или в переднюю машину.

Но для этого надо менять всю эту идеологию: по умолчанию – автопилот, а человек вступает в управление только в аврале. Наоборот: летчик должен сажать самолет как правило – а автопилот включаться только тогда, когда весь экипаж вдруг поразит внезапный паралич.

Это не даст дремать тому спасительному навыку, который лишь и позволяет уходить от самых непредвиденных технических и компьютерных отказов.

Авиакатастрофа в Перми 14 сентября 2008 года — Расшифровка записей речевого самописца

23:07:23 2П Блядь!
23:07:24 КВС VOR/LOC armed, VOR/LOC[49].
23:07:27 КВС Добавляй!
23:07:34 КВС Так, закрылки 30, какая скорость у нас должна быть то, ёб твою мать?
23:07:39 2П 140. 133
23:07:40 ДС 8-2-1, по моим данным, набираете, сию высота 900, подтвердите. (Внешняя связь)
23:07:45 2П Блядь!
23:07:48 КВС Аэрофлот 8-2-1, э-э. подтверждаю набор. снижаюсь. (Внешняя связь)
23:07:55 ДС Аэрофлот 8-2-1, выполняйте правый разворот. на курс 360, снижайтесь 600. (Внешняя связь)
23:08:04 КВС Курс 360. снижаюсь 600, Аэрофлот 8-2-1. (Внешняя связь)
23:08:08 КВС Да ты на вариометр посмотри, блядь[50]!
23:08:09 ДС 8-2-1, рассчитывайте повторный заход, ИЛС 21 и векторение до четвёртого разворота рассчитывайте. (Внешняя связь)
23:08:10 2П Блядь, Родион! Блядь, где он?
23:08:18 КВС Аэрофлот 8-2-1, если вы не возражаете. продолжим заход. (Внешняя связь)
23:08:19 Звуковая сигнализация «Bahk angle»[51], длительность 4 секунды.
23:08:21 2П Э! Ты куда? Ты чё делаешь?
23:08:26 ДС 8-2-1, курс 360, снижайтесь 600! Рассчитывайте повторный заход. (Внешняя связь)
23:08:35 КВС Курс 360, снижаюсь 600, Аэрофлот 8-2-1. (Внешняя связь)
23:08:37 ДС 8-2-1, у Вас всё нормально в экипаже? (Внешняя связь)
23:08:42 КВС Аэрофлот 8-2-1, подтверждаю. (Внешняя связь)
23:08:46 ДС 8-2-1, понял, тогда строго выполняйте команды и рассчитывайте векторение до четвёртого разворота. Правый разворот на курс 360, снижайтесь 600. (Внешняя связь)
23:08:52 КВС Снижаюсь 600, курс 360, Аэрофлот 8-2-1. (Внешняя связь)
23:08:53 2П Возьми, а! Возьми! Возьми [52]!
23:08:56 КВС Да что «возьми», блядь, я ж тоже не могу!
23:08:58 Звуковая сигнализация «Bahk angle», длительность 11 секунд.
23:09:00 2П Наоборот, в другую сторону[53]!
23:09:03 2П Ёб твою мать!
23:08:05 КВС Выпол. в.
23:09:08 2П Ёбаный в рот!
23:08:09 КВС Ну-у!?
23:09:10 2П Чего делаем то, блядь?
23:09:18 ДС 8-2-1, работайте с Подходом 127,1. (Внешняя связь)
23:09:20 КВС Ёб твою мать!
23:08:20 Начало звуковой сигнализации «Sink Rate Fault»[54], длительность до конца записи.
23:09:22 КВС Пиздец! (Крик) (Внешняя связь)
23:09:25 Столкновение с деревьями и далее с Землей, конец записи бортовых самописцев.

Представители авиакомпании «Аэрофлот-Норд» сразу после катастрофы заявили, что экипаж самолёта был опытным.

Как посадить самолёт в экстренной ситуации ?

Задумывались ли вы когда-либо над вопросом, что делать, если в виду сложившихся обстоятельств (потеря сознания, травма, шок, смертельный исход), пилот не может самостоятельно посадить самолёт? Согласитесь, вопрос весьма щепетильного характера, но вероятней всего ничего не остаётся делать, как самостоятельно посадить самолёт. Однако, здесь наверняка возникнет вопрос о том, как правильно посадить самолёт, чтобы пассажиры находящиеся на его борту выжили и не пострадали. Конечно, далеко не каждый может быть пилотом, тем более, что большинство даже близко незнакомы с тем, как посадить самолёт в экстренной ситуации, но стоит подчеркнуть, что при помощи руководства диспетчера, сделать это можно, пусть и не так профессионально как это делают лётчики с сотнями часов налёта, но, тем не менее, благодаря своим действиям, вы можете спасти не одну сотню пассажиров.

Как посадить самолёт

  1. Для начала, коль вы являетесь единственным, кто решил взяться за эту непростую задачу, вам потребуется пройти в кабину пилота, где необходимо будет занять кресло командира авиалайнера. Как правило, место главного пилота наиболее загружено всевозможными кнопками, рукоятками управления и рычагами, так что ошибиться здесь вы вряд ли сможете. Однако, и это важно, не прикасайтесь к элементам управления самолётом, ведь если воздушное судно находится в режиме автоматического пилотирования, следовательно, вы на данный момент находитесь в полной безопасности, и постарайтесь усвоить, что в сложной машине нет лишних кнопок – каждая отвечает за своё действие, а порой за несколько, и нажатие любой может привести к самым непредсказуемым результатам. Если пилот самолёта находится бессознательном состоянии прямо в кабине пилота, то занимая его место, убедитесь в том, что в дальнейшем части тела пилота не будут перекрывать элементы управления – штурвала управления, кнопок и рычагов, так как посадить самолёт в дальнейшем при возникших неожиданно проблемах, будет невозможно.

  1. Садясь в кресло пилота, первым делом, ещё раз удостоверьтесь в том, что самолёт находится в режиме автопилота. Для этого, вам потребуется взглянуть на контрольную панель расположенную обычно на передней панели и в том случае, если на ней горит световой индикатор, то автопилотирование находится в режиме действия.

В случае, если при посадке в кресло пилота вы всё же затронули рычаги управления авиалайнером, то вероятней всего это привело к автоматическому отключению автопилота, и данный режим потребуется включить путём нажатия на соответствующую кнопку, которая в различных моделях самолётов может называться по разному, но чаще всего в самолётах российского назначения встречаются такие названия: «Автопилот», «Авто полёт», «АНФ», «АР» и т.д. В самолётах иностранных авиаперевозчиков, функциональное название режима автоматического пилотирования будет иметь название «Autopilot».

Стоит отметить, что в ряде некоторых случаев, может потребоваться корректировка положения самолёта в пространстве. Для этого, вам потребуется взглянуть на индикатор авиагоризонта, который обычно всегда легко узнаётся даже теми людьми, которые ни разу не были в кабине пилота. Обратите внимание, что на индикаторе имеется статическая полоса, указывающая нормальное положение самолёта – искусственный горизонт.

Если самолёт заметно отклонился от плоскостности, то вам потребуется скорректировать его движение – поднять либо опустить, или же скорректировать его крен. Если самолёт наклонён ниже нормальной плоскости, то вам придётся потянуть штурвал на себя, если выше – оттолкнуть от себя. В том случае, если самолёт накренён влево, то вам необходимо повернуть руль управления в правую сторону, если же наоборот, он накренён вправо, то повернуть в левую сторону.

После того, как самолёт окажется выровнен по лини искусственного горизонта, вам необходимо будет включить функцию автопилота, причём в качестве элемента управления может использоваться и кнопка, и тумблер. Стоит отметить, что функция автоматического пилотирования самолётом используется для сохранения нормальной плоскостности самолёта относительно пространства, и сама она создана с той целью, чтобы в случае критической ситуации, даже лицо, не обладающее никакими навыками пилотирования, могло сохранить самолёт в воздухе, однако, так как посадить самолёт автопилот самостоятельно не может, то в дальнейшем вам сё же придётся брать штурвал в свои руки.

  1. Стоит отметить, что самолёт не сможет всё время находиться в воздухе, и рано или поздно, вам придётся его посадить, и вот тут, весьма и будет уместен вопрос о том, как посадить самолёт самостоятельно. Для начала, вам обязательно потребуется связаться с ближайшей расположенной авиавышкой, чтобы сообщить об экстренной ситуации на вашем самолёте. Для этого, вам потребуется взять гарнитуру пилота, нажать и удерживать на штурвале соответствующую кнопку «РТТ», и передавать в эфир позывной «Mayday» три раза, после чего сообщить о случившемся на борту. В том случае, если самолёт вышел из зоны действия авиавышки, и вы не можете связаться с авиадиспетчером, то вам потребуется переключиться на частоту 121.50 МГц. После того, как вы передадите в эфир своё экстренное сообщение, не забудьте отпустить кнопку, чтобы получить ответ.

Если с работой радиостанции возникли какие-либо проблемы, то вы можете воспользоваться транспондером, в котором потребуется ввести цифровой код «7700», что даст возможность диспетчерам понять, что на борту вашего самолёта чрезвычайная ситуация.

Для того, чтобы диспетчер мог понять, с каким самолётом в данный момент ведётся связь, при посылке каждого сообщения, сообщайте перед ним позывной вашего самолёта.

  1. Руководствуясь помощью диспетчера, не забывайте о том, что в самолёте имеется такое понятие как минимальная скорость, то есть, при которой самолёт всё ещё находится в воздухе. Определить скорость можно путём просмотра того же указателя авиагоризонта – как правило в левой его части имеется индикатор с цифрами, и вам стоит убедиться, что его показания находятся в «зелёной зоне».

Самопроизвольное уменьшение или увеличение скорости свидетельствует о том, что самолёт либо теряет высоту, либо наоборот – набирает её. В первом случае, скорость будет расти, и для того, чтобы привести её к нормальному состоянию, вам придётся немного подать штурвал на себя, во втором – самолёт набирает высоту, и вам потребуется отодвинуть штурвал от себя.

  1. Перед началом совершения посадки, авиадиспетчер будет вас информировать обо всех необходимых действиях с вашей стороны, так как правильно посадить самолёт не так уж и просто.

Для начала, вам придётся снизить мощность двигателей самолёта – для этого, опускайте дроссель на несколько сантиметров, пока не услышите, что звук самолёта стал тише. Обратите внимание, что в этот момент штурвалом не следует совершать каких-либо действий – самолёт самостоятельно выровняется в плоскости, однако, если скорость самолёта становится ниже «зелёной зоны», то дроссель придётся несколько подать вперёд, чтобы авиалайнер не упал.

Согласно указаниям диспетчера, вам потребуется принять необходимую высоту, для чего обратите внимание на всё тот же датчик авиагоризонта, в правой части которого указывается высота полёта, и при помощи ручного управления перейдите на указанную высоту, после чего, опять можно будет включить автопилот.

  1. Перед тем, как посадить самолёт, диспетчер авиавышки расскажет вам о том, как работать с закрылками и планками, которые обычно располагаются рядом с дросселями, и, готовясь совершить посадку самостоятельно, вам необходимо выпустить шасси самолёта. Для этого, отыщите соответствующий рычаг, располагаемый, как правило, в правой части центральной панели управления, который также обычно имеет соответствующую подпись.

Прежде чем совершить посадку, самолёт необходимо будет выровнять в направлении посадочной полосы, но об этом вам лучше всего расскажет только диспетчер. Затем, готовясь совершить посадку, необходимо будет приподнять носовую часть самолёта на угол порядка 7-15 градусов (в зависимости от типа самолёта).

Заходя на посадку, необходимо будет воспользоваться обратной тягой, бары управления которой располагаются сразу же за дросселями. В том случае, если обратная тяга в самолёте не предусмотрена, то максимально быстро потяните дроссель на себя, тем самым снизив его скорость до минимума.

Наконец, для того, чтобы самолёт начал торможение, вам потребуется нажать на верхнюю часть педали – она отвечает за тормоз, однако, учтите, что тормозить следует таким образом, чтобы самолёт не занесло на полосе.

Естественно, в действительности решение вопроса о том, как посадить самолёт, может быть не таким простым, как указано, но, тем не менее, принцип от этого нисколько не изменится.

Читайте также:  15 лучших рецептов приготовления заготовок из лимонов на зиму

Опилки на дачном участке: как получить больше урожая

Опилки активно используются огородниками старшего поколения, а на их опыте недорогое и эффективное удобрение учатся применять современные аграрии.

Небольшой вес при значительных объемах, низкая цена, повсеместная доступность и разнообразие способов применения делают опилки полезным и эффективным субстратом. На деле не все так просто, хотя материал – примитивный.

Использование опилок в качестве удобрения

Применение опилок на дачных участках вызывает споры. Одни считают их вредными, особенно свежие отходы древесины, которые закисляют почву и вытягивают из грунта азот.

Другие научились использовать опилки как удобрение почвы, улучшая ее воздухопроницаемость и структуру.

Правы обе стороны дебатов, поскольку пользу можно получить только от определенных видов древесины при условии правильной подготовки материала, выбора способа и времени применения.

В зависимости от разновидности древесины, после переработки которой остались опилки, свойство и применение материала на участке отличается.

Важно выбрать проверенного поставщика, способного обозначить древесину, от которой получены отходы. У каждого дерева в стружке свои компоненты, одни – полезные для сада, другие могут навредить.

Виды древесных опилок

Основные виды древесных опилок в земледелии:

Способы внесения опилок в почву

Вариантов применения опилок на даче несколько. В каждом случае есть правила и сроки внесения опилок как удобрения.

Как лучше применять их – зависит от вида деятельности на участке. Опилки используют в таких работах:

Чтобы разрыхлить почву, можно сразу добавить в грунт перепревшие опилки под перекопку, а также насыпать в междурядья в период вегетации или смешать коровяк со стружкой в пропорции 3:3, разбавить водой и удобрить землю.

Для того, чтобы прорастить семена, берут отходы лиственных деревьев. Перепревший материал на поддоне насыпают слоем, а поверх выкладывают семена. Укрывают их компостом для сохранения влаги и поливают.

Остается накрыть пленкой и оставить в тепле, не забыв обеспечить вентиляцию за счет нескольких отверстий. После появления ростков их пересаживают в стандартную земляную смесь.

В теплицах древесный субстрат используют, как и в указанных выше работах, уже перепревшим. Иначе опилки вытянут из почвы азот. Благодаря компосту обеспечивается нужный уровень тепла, что важно для ранних растений. Применяют таким образом:

  1. по осени в почву вносят опавшие листья, солому и ботву;
  2. по весне на грядках разбрасывают навоз, поверх которого — опилки;
  3. перекапывают почву на грядках;
  4. выкладывают солому;
  5. распределяют по соломе чернозем, добавляя древесную золу и сезонные агрохимикаты.

Чтобы ускорить прогревание грунта в теплице, можно укрыть его пленкой или полить очень горячей водой.

Мульчирование

В виде мульчирующего материала опилки на земляничной, клубничной грядке и под малинником посыпают слоем толщиной до 5 см. Не меньшую пользу можно получить на грядках с овощами, клумбах с цветами.

Перепревшая стружка готова для мульчирования грядок опилками, а сырую нужно готовить.

Подготовительные работы к мульчированию:

  1. расстелить на земле пленку;
  2. поочередно рассыпать на пленке 3 ведра опилок, 200 г мочевины;
  3. увлажнить сухие материалы 10 л воды;
  4. повторить 3 предыдущих этапа;
  5. герметично укрыть пленкой, зафиксировать парой кирпичей.

Через 14 дней опилки готовы к применению.

Мульчирующий материал используют летом, когда почва активно теряет влагу. До окончания летнего сезона мульча принесет пользу грунту, а дождевые черви смешают ее с землей.

Если слой мульчи вышел толстым, по окончании лета нужно хорошо взрыхлить грунт, перемешать с опилочной смесью. Если игнорировать мероприятия, по весне промерзшая мульча не даст вовремя оттаять земле.

Приготовление компоста из опилок

Собираясь приготовить компост из отходов древесины, желательно понять принцип созревания. Важно правильно подготовить опилки для своего огорода.

По сравнению с конским навозом, стружка преет сверху, а не изнутри. Из-за этого перегнивание субстрата происходит долго – около 5 лет понадобится, чтобы куча опилок перепрела.

Чтобы ускорить реакцию, добавляют органику и увлажняют массу.

Другой способ сократить время приготовления компоста – увлажнить стружку средством «Байкал ЭМ-1», поместить в полиэтиленовый мешок, завязать и выставить на солнечное место. Регулярно поворачивают мешок для равномерного прогрева. Спустя пару недель будет получена отличная рассыпчатая смесь, которая станет хорошим органическим удобрением.

Аграрии знают много способов изготовления компоста. В качестве дополнительных компонентов к опилкам используют отходы овощей и фруктов, биологические добавки и растительное сырье.

Важно! Нельзя класть в компост стружку сосны, поскольку повышенное содержание смолы мешает разложению сырья.

Биологические добавки в виде коровяка, навозной жижи, птичьего помета используют в роли усилителей для повышения пользы удобрения.

Нельзя применять отходы жизнедеятельности людей, собак, свиней, кошек – в них могут быть яйца гельминтов.

Созревание компоста – это поэтапный процесс:

  1. Разложение. Ввиду выделяемого тепла древесина распадается, а в опилках появляются бактерии, перерабатывающие сырье. Дополнительную помощь оказывают дождевые черви.
  2. Образование гумуса. Вещество образуется под воздействием кислорода. Массу рыхлят и переворачивают лопатой, протыкают вилами.
  3. Минерализация. На этом этапе выделяется углекислота, а частицы дерева превращаются в окислы и соли. Минеральные характеристики субстрата становятся идеальными для легкого усвоения растениями.

Один из быстрых способов приготовить питательный субстрат основан на температурном воздействии.

Если нет времени долго ждать, нужно поместить смесь в закрытую бочку или взять опилки в мешках, проколов несколько отверстий по бокам для вентиляции. Емкость, наполненную опилками, устанавливают на солнечном участке, защищают от сквозняков.

Правила наполнения играют важную роль. Каждый слой будет толщиной до 15 см:

Если правильно все сделать, смесь начнет греться на 4 день. Важно прокалывать компост вилами, переворачивать 1 раз в 3 дня.

Спустя 14 дней субстрат готов к применению. Дальше остается на личном опыте убедиться, насколько эффективно применение опилок в виде мульчи на садовом участке.

Опилки как укрывной материал

Влажную смесь из отходов древесного производства удобно использовать в качестве защиты рассады и многолетников от замерзания.

Перед тем, как использовать опилки на даче осенью, их фасуют в полиэтиленовые мешки, а уже ими обкладывают корни у растений. Если утепляют побеги, их пригибают к почве и засыпают стружкой, покрывают пленкой. Так поступают с ежевикой, малиной, виноградом.

Опытные садовники и огородники учитывают, что корни растений работают и зимой, только все процессы замедленные. Если использовать слишком мелкую стружку, она быстро впитает влагу, от холодов превратится в ледяную корку, что помешает воздухообмену растений.

По весне ледяная корка долго оттаивает, не давая саженцам проснуться. Из-за такой ошибки у дачника добавляется хлопот – приходится разламывать ледяную корку и освобождать из плена растения.

Варианты использования опилок в качестве укрывного материала и утеплителя каждый дачник подбирает с учетом климата, возможностей и наличия подручных средств.

Основные способы применения:

Польза и вред

Отходы пиления в свежем виде не пригодны для удобрения почвы. Разложение субстрата приводит к появлению бактерий и грибов, вытягивающих из грунта не только азот, но другие ценные вещества.

В состав опилок входят: 27% лигнина, 70% углеводородов (целлюлозы), 44% кислорода, 50% углерода и 0,1% азота.

Когда речь идет о таком просто материале, как опилки для огорода, польза и вред одинаково возможны в зависимости от грамотности агрария.

Польза использования сухих опилок на дачном участке

Недостатки отходов древесного производства:

Заключение

Каждый дачник решает, можно ли россыпью вносить опилки в почву осенью, с учетом особенностей климата и потребностей выращиваемых культур.

Правильное применение опилок на дачном участке принесет пользу растениям, и наоборот – ошибки могут погубить не только урожай, на большинство культур. Поэтому до того, как работать с материалом, нужно внимательно изучить опыт других дачников и выбрать оптимальный метод применения стружки.

Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.

Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂

Применение опилок в саду и огороде – 5 безопасных способов использования опилок в огороде

Опилки – одно из распространенных органических удобрений, используемых дачниками. Однако многие считают, что при незнании и несоблюдении определенных правил применения, этот дешевый, экологически чистый и практичный материал может существенно повредить растениям. Чтобы этого не произошло, следует сначала разобраться, как использовать опилки в огороде, а только потом переходить к действиям на своем дачном участке.

Опилки для огорода: польза и вред, безопасные способы применения

Давайте разберемся, как правильно использовать опилки, чтобы они наверняка принесли пользу. Опилки действительно хороши в качестве удобрения для сада и огорода, но есть свои нюансы. Не стоит ждать богатого урожая, если они просто бездумно были рассыпаны вдоль грядки, пока не создано устойчивое микробное сообщество.

1-й способ: опилки в качестве компоста

Так заведено, и всех давно пугают, что не стоит использовать свежие опилки под какие-либо культуры. Разлагаясь, они будут расходовать имеющийся в почве запас азота, исторгая при этом токсичные вещества. Гораздо более рационально будет сделать компост из опилок.

Для этого в компостной емкости сначала выкладывается нижний слой травы или сена, а после утрамбовываются опилки слоями в 10-15 см. Каждый слой ощутимо заливается раствором из воды с мочевиной, изготовленным в пропорциях 200 грамм этого вещества на ведро воды.

Конечно, минералку можно заменить сорняковым настоем (крапивки и одуванчиков туда побольше, да с корнями) или развести птичий помет. Хорошо еще каждый слой в 10-15 см прослоить землей, чтобы заселить компост полезными микробами.

Когда вся куча будет готова, ее следует накрыть пленкой или любым материалом, не допускающим высыхания. Через две недели кучу необходимо пересыпать лопатой (сделать перевалку). По истечении двухмесячного срока опилки полностью потемнеют и безопасное органическое удобрение для сада готово.

2-й способ: опилки, обогащенные азотом – быстрая смесь для ленивых

Не всегда находится время и терпение для изготовления полноценного компостного удобрения. Не проблема. Растения получат отличную подпитку от опилок из необработанной древесины, смешанной с азотным удобрением, приготовленному по любому из следующих способов:

Можно заранее сухие опилки смешать с мочевиной, либо сначала их рассыпать на пустой грядке и пролить раствором – без разницы. Через время осыпанную опилками землю можно будет обрабатывать как обычно. Обогащенные опилки классно использовать при закладке высоких грядок – они придают рыхлость почве, улучшают влагоемкость.

У кого опилок немного, можно обогатить их домашними средствами — ополоснуть миску из-под приготовления теста для заливного пирога (другое название «шарлотка») и пропитать опилки. В смыве от теста находится все необходимое — остатки яиц, мука, сахар. Почвенная биота точно будет в восторге от такой халявы. Кстати, такими опилками и почву в горшках домашних цветов не грех припорошить — испарение с поверхности почвы уменьшится, сгладятся скачки транспирации.

3-й способ: обогащение свежих опилок ЭМ-культурами

Древесные опилки как удобрение для огорода можно обогатить ЭМ-ками. Без разницы – покупными или собственного приготовления. Готовим также как ОФЭМ в этом видео очаровательной Валерии Защитиной:

4-й способ: смесь свежих опилок с компостом или навозом

Картофель, помидоры и морковь можно удобрять опилками вперемежку с органическими удобрениями. В таком случае осыпать ими землю лучше осенней порой.

Что касается огурцов, капусты, бахчевых культур, то их удобрять таким образом, желательно весной, смешивая с навозом сельскохозяйственных животных и золой.

5-й способ: мульчирование почвы опилками

Как уже говорилось, из-за множества публикаций начинающие дачники сомневаются можно ли мульчировать свежими опилками. Нам кажется, такие статьи неполные и зря пугают новичков. Опилки – прекрасный природный материал, и отказываться от такой дешевой органики просто грех. Кстати, из отходов древесины получают такое замечательное удобрение как лингогумат. Не пробовали? Попробуйте хотя бы на рассаде.

Как мульча опилки замечательно защитят почву от неблагоприятных погодных условий и пересыхания, ведь они прекрасно сдерживают влагу. Кроме того, многие укоренившиеся сорняки не смогут пробиться через их наслоение.

Через год опилки бесследно перегниют, напитав во время этого процесса почву питательными веществами, что обеспечит неплохой урожай. В следующем сезоне желательно позаботиться о растениях, пропитав опилочную мульчу аэрированным компостным чаем или сорняковым раствором.

Чтобы не было беды

И, как обычно, рассмотрев все преимущества, надо все же напомнить про вред опилок для почвы. Минусов не так уж много. К примеру, не надо посыпать почву вокруг растений опилками неизвестного происхождения. Лаки, клей, канцерогены и другие химические вещества, содержащиеся в них, могут убить культуры или испортить ожидаемый урожай. Если же промах уже допущен, все грядки следует щедро полить запревшим перегноем. Он постепенно очистит почву от нежелательных веществ.

Второе предупреждение тоже довольно простое – опилки хвойных пород деревьев содержат органические смолы, и они подкисляют почву. Ими желательно мульчировать грунт возле рододендронов, голубики и вересковых. Либо добавлять раскислители – доломитовую муку, молотую яичную скорлупу и/или древесную золу.

Третье – опилки тополя, дуба, грецкого ореха как известно, аллелопатичны. То есть их выделения подавляет рост многих культурных растений. Но не выкидывать же такую органику! Опилки, стружки и листву этих древесных пород лучше накопить где-то отдельно (мешок, ящик и прочее), пролив их ЭМками или мочевиной и спокойненько использовать через год-другой.

Природные колины к этому времени выветрятся, отходы пропитаются натуральными органическими кислотами, в ней разовьются сапрофиты и вся армада почвенной биоты набросится на эти опилки, когда вы ее распределите в саду и огороде.

Вот такие способы применения опилок в саду и огороде. Так что не пугайтесь неполных публикаций, и не вздумайте опилки на даче куда-то собирать и вывозить, и тем более сжигать – это кощунство! Надеемся, излишняя эмоциональность статьи не помешала вам разобраться с тем, как можно использовать опилки для огорода – польза и вред их применения на даче стали очевидны.

Раньше тоже опилки ни в коем случае не хотела в огороде применять — пугали, что заведется проволочник. И почва станет кислой до того, что корни начнет обжигать. Но много лет наблюдаю за питомником Кузнецова – благодать да и только, и страхи мои развеялись. Но свежую не сыплю, даю отлежаться годик.

Спасибо за отзыв, Елена. Мне тоже кажется, что бояться надо не опилок, а бездумного разбазаривания органики — сжигать или вывозить такие отходы просто расточительство

Читайте также:  Анзур: дикорастущий лук в видовых и сортовых вариациях

Есть небольшой сад (яблони, вишни, 2 черешни, прошлоосенние малыши сливы, груши и родрдендрона), розы, хвойные, ягодные кустарники и декоративные кустарники. Нет никакого опыта. Есть прошлогодний ужас от всех вредителей в жутких ко-вах (особенно белокрылка, которой был покрыт ВЕСЬ участок 10 соток. вся поверность почвы и все растения ). Есть желание обходиться без химии. Надеюсь подружиться с Вашим сайтом и получить полезные советы и рекомендации. Готова делиться накапливающимся опытом и нужной информацией).

С уважением, Эллина.

Эллина, здравствуйте. Представляю Ваш ужас при виде полчища белокрылки. Попробуйте взбрызнуть шампунем или спреем от блох «Барс» (загляните в ветаптеку).

Ну, а по поводу обмена опытом — всегда пожалуйста, очень рады Вашему предложению.

Спасибо, теперь знаю куда деть опилки, оставшиеся после стройки

Добрый день! У нас много березовых опилок от хорька, можно ли использовать для огорода? Участок только куплен, еще не освоен, почва тяжелая, ее нужно разрыхлять.

О, Ирина, конечно можно. Мы, кстати, тоже опилки применяем для отхожего места в собачьем вольере — запах они вбирают отлично. Березовым опилкам лучше дать немного отлежаться. Допустим, до осени. И осенью их распределить по грядкам

Здравствуйте ! Я новичок, дача появилась только летом. Посадок не было совсем , начинали все с нуля . Осенью посадила много садовых деревьев, кустарников , цветов. По совету соседки все посаженные растения утеплила сначала торфом а сверху опилками. Отправляла мужа специально на пилораму. Теперь вот оказалось, что свежие опилки на огороде вредны, что их надо заливать первоначально раствором мочевины. А что делать в моем случае весной, когда буду открывать саженцы. Снимать слой или проливать чем?

Здравствуйте. Так какие же опилки можно использовать в свежем виде? Из вашей статьи я поняла, что хвойным, дубовым, березовым и тополиным надо дать отлежатся. Тогда какие деревья можно использовать сразу?

Одна из самых толковых статей на просторах рунета. Как человек, выращивающий уже пять лет на балконе овощи в грунте из опилок, странно видеть, что большинство находится еще в каменном веке. Итак по-порядку. «Прыгалки» с покупным грунтом(дорого и много бегать) или использование огородной земли(вечный перелив и не понятно, чего не хватает растениям+ зараза всякая) для конкретно моего балконного садоводства не подошло. На 12 погонных метров лождии размещается около 30 контейнеров по 5-8л каждый. Посчитать не сложно, сколько грунта нужно и как минимум, на руках занести покупной грунт, что по деньгам, что по ходкам в магазин-проблематично. Выход нашел простой-спасибо моим кошкам-кошачьи наполнители древесные оказались оптимальны для моих целей. Дальше, больше, стал использовать в дополнение комкующийся наполнитель(диатомит) куски пористого серого силиката размером с горох. Смесь готовлю простую: 5-7 частей разбухших влажных опилок(500 мл прессованного наполнителя древесного залить 2-3 л воды и дать разбухнуть полностью), 0,5 частей комкующегося сухого наполнителя, 1 часть покупного торфогрунта. На 10л смеси 2ст л молотой скорлупы яиц и 1ст.л. комплексного удобрения (без горки) состава не хуже 10/10/10. Все хорошо перемешиваем и грунт готов. Можно сажать. Да, не ослышались, никаких танцев с бубнами более не нужно. Сажать можно как рассаду, так и готовые растения на рост. Я использую 5-8 литровые емкости из-под воды на одно крупное растение(огурец, помидор, перец и т.п.). Если вы живете в средней полосе, то урожай будет только на ю-з, южных и ю-в окнах. Есть исключение — базилик, он растет круглогодично и только северное окно потребует его досветки зимой. По поводу закисления. Опилки в наполнителе-в 99% хвойных пород, но мои тщательные измерения динамики кислотности грунта выявили во всех образцах и старых посадок(5 лет на опилках) и новых интересную вещь: опилки держат pH как хороший буфер в очень узком интервале 6,0-6,4 единицы.

Применение опилок для огорода: польза и вред, какие лучше, правила использования

Разные отходы производства часто применяются в домашнем хозяйстве.

Зачастую они с успехом могут заменить покупную продукцию и оказаться ничуть не хуже по качествам.

Отходы, появляющиеся в процессе распиливания древесины (опилки) могут быть очень полезны в огороде.

Ведь с их помощью:

Использование перед посадкой растений

Большинство видов рассады необходимо высаживать в самом начале весны, когда температура воздуха по ночам нередко опускается до отрицательных значений.

Из-за этого температура грунта не превышает +5 градусов, поэтому в нем корни плохо развиваются, и растение болеет.

Если нет возможности поставить теплицу, то хорошим решением может оказаться засыпка свежих древесных отходов в канавки или лунки.

Опилки нужно сыпать на 3–5 см ниже уровня корней, поэтому посадочные места делайте чуть глубже.

Выкопав лунку или канавку и уложив на дно немного опилок, полейте их любым удобрением, в составе которого есть азот и фосфор, можно также положить несколько крупинок мочевины.

В этом случае бактерии, которые обеспечивают перегнивание древесных отходов и поднимают их температуру, будут брать эти вещества из пропитавшего землю удобрения и верхний слой грунта будет обеспечен постоянным подогревом, а также не лишится необходимых для роста растений микроэлементов.

Для такой подсыпки лучше подходят отходы распиливания древесины лиственных плодовых пород (груша, яблоня, абрикос и т. д.). Если таких опилок нет, то можно использовать любые другие лиственные отходы, смешивая их с небольшим количеством навоза или помета, чтобы ускорить процессы разложения древесины.

Если же доступны только хвойные опилки, то их нужно смешивать в равных частях с навозом, а также обрабатывать аэробными бифидобактериями. Такие препараты продают в садовых магазинах, их также можно купить в интернете, например, здесь . Стоимость упаковки, достаточной для обработки 25 м2 составляет 4–4,5 тысячи рублей.

Поверх опилок насыпьте смесь из огородной земли и перегноя, ведь в большинстве случаев огородная почва сильно истощена, поэтому нормально развиваться в ней растение не сможет.

В смеси земли и перегноя много полезных веществ и микроэлементов, поэтому высаженная рассада не будет страдать от их нехватки.

Не смешивайте землю с неперепревшими опилками, пометом или навозом, потому что такая смесь сожжет корни растений и вы не получите урожая.

Если у вас есть полностью перепревшие опилки, то их также можно добавить в смесь грунта и перегноя, они улучшат структуру почвы, благодаря чему земля будет лучше наполняться водой, воздухом и различными питательными веществами.

Кроме того, перепревшие опилки обеспечат растение дополнительными питательными веществами, в частности кальцием и фосфором.

Такой способ посадки можно использовать для любых огородных растений, однако для наилучшего результата нужно учитывать кислотность почвы.

Определить ее можно с помощью анализов или по растениям на участке. Если там растут:

то земля очень кислая и ямки или канавки под посадки нужно пролить раствором гашеной извести, а нижний слой опилок посыпать древесной золой.

Если же на участке появились:

то достаточно пролить лунки или канавку известковым раствором.

Большинство корнеплодных, а также огурцы и помидоры любят умеренно кислую почву, поэтому если на участке нет указанных выше растений, то опилки, насыпанные на дно лунки, канавки или борозды, немного подкислят почву, благодаря чему рассада будет лучше расти.

Перепревшие опилки не меняют ни кислотности, ни количества азота в почве, поэтому, смешивая их с грунтом и перегноем, вы лишь вносите дополнительные удобрения, поэтому регулировки кислотности или количества азота не требуется.

Этот же метод подсыпки опилок на дно канавок или лунок можно использовать и для посадки семян прямо в грунт. Однако для такой посадки необходима теплица, ведь время высадки семян приходится на февраль и март, поэтому прение опилок не сможет прогреть землю и воздух до нужного уровня.

Высадка семян на опилки позволяет соблюсти сроки и избежать травмирующей корни растений пересадки из горшочков в почву, ведь, в отличие от земли, у опилок очень рыхлая структура, поэтому при пересадке корни сохраняются в целости.

Если вы собираетесь выращивать рассаду в отдельных емкостях, а потом пересаживать в открытый или закрытый грунт, то полностью перепревшие опилки нужно смешать с землей и перегноем. Это обеспечит максимальное количество питательных и необходимых для роста рассады элементов.

Мы подготовили ссылки на несколько форумов, на которых обсуждают различные аспекты использования опилок для выращивания рассады:

Удобрение

Опилки являются хорошим материалом для получения удобрений, причем в зависимости от способа меняются его состав, характеристики и время, за которое они превращаются в удобрение.

Вот основные способы получения удобрений:

Процесс естественного перегнивания занимает несколько лет, а его скорость зависит от породы древесины, влажности и температуры.

Быстрей всего перегнивают мягкие лиственные породы. Несколько дольше процесс длится в отходах лиственных пород средней твердости. Дольше всего перегнивают опилки хвойных и твердых лиственных пород.

Добавление в древесные отходы помета или навоза ускоряет их перегнивание, а также делает готовый перегной более полезным.

В нем, помимо глюкозы, кальция и фосфора есть азот и другие полезные вещества. Добавление в смесь опилок и помета или навоза бифидобактерий позволяет получить готовый перегной в течение нескольких месяцев.

Такие удобрения можно вносить с осени по весну. Летом же, когда растения набирают силу и дают плоды, делать это нежелательно. Ведь земля должна принять в себя удобрение и смешаться с ним, иначе в районе корней получатся участки, где содержание полезных веществ превышает не только норму, но и безопасное значение.

Именно так и получаются овощи, пропитанные нитратами – удобрение внесли в неподходящее время и, оно не успело раствориться в земле. В итоге корни растения оказались не в земле, а в удобрении и впитали в себя слишком много соединений азота.

Мульчирование

После полива вода не только пропитывает почву и уходит в глубину, но и испаряется с поверхности.

Процесс испарения напрямую зависит от скорости ветра и температуры воздуха, поэтому в солнечные или ветреные дни земля быстро пересыхает.

По мере испарения воды падает влажность почвы и корни растений теряют способность впитывать питательные вещества и необходимые для роста микроэлементы.

Корни могут впитывать лишь водный раствор этих веществ.

Слой опилок, уложенный поверх грунта (мульча), снижает скорость испарения влаги, благодаря чему растения более эффективно впитывают водный раствор и реже нуждаются в поливе.

Свежие опилки негативно влияют на кислотность почвы, а также вытягивают из нее азот, поэтому сразу же после укладывания мульчи из опилок землю нужно полить не только водой, но и раствором азотсодержащих и щелочных удобрений.

Кроме того, эти удобрения нужно вносить еще 2 раза в течение всего сезона – в середине весны и середине лета. Более подробно об этом процессе, а также о различных комбинациях удобрений читайте в статье (Мульча из опилок).

Борьба с сорняками и вредителями

Химические способы борьбы, используемые на полях, не всегда применимы в огороде, ведь по нему нередко бегает домашняя живность, которая может отравиться. Поэтому огородники вынуждены искать другие способы борьбы, один из которых – засыпка земли толстым (5–10 см) слоем опилок.

Это похоже на мульчирование, однако засыпают не только пространство вокруг ствола растения, но и всю грядку.

Древесные отходы, уложенные толстым слоем, лишают всходы сорняков солнечного света, из-за чего они не могут расти и вскоре отмирают.

Слизни – одни из наиболее опасных и живучих вредителей, живущих в огородах. Мульча из свежих опилок прилипает к телу слизней, из-за чего они теряют способность ползать и вскоре гибнут от обезвоживания.

Такую мульчу нужно подсыпать раз в неделю тонким слоем, а также поливать растворенными в воде остатками кофе, который губителен для слизней.

Если же у вас есть только перепревшие опилки, то из-за размягчения древесины в процессе перегнивания они уже не могут останавливать слизней, поэтому бесполезны в борьбе с этими вредителем.

Отсыпка дорожек

Во время дождя дорожки между грядками раскисают и превращаются в труднопроходимую кашу, поэтому многие огородники отсыпают их различными материалами.

Древесные отходы подходят для этой задачи лучше щебня, битого шифера или кирпича, ведь они не только устраняют грязь, но и улучшают структуру почвы. Кроме того, нижний слой отсыпки постепенно перегнивает и через 1–4 года, в зависимости от влажности и породы древесины превращается в хорошее удобрение, которое получают близлежащие растения.

Если же со временем вы решите поменять форму или расположение грядок/посадок и перекопаете огород, то и в этом случае опилки будут полезны.

Они улучшат структуру почвы, сделав ее более рыхлой, а также наполнят грунт питательными веществами.

Чтобы снизить негативное влияние древесины на почву, 3–4 раза в год проливайте отсыпанные опилками дорожки мочевиной и гашеной известью или раствором золы.

Эти препараты компенсируют потерю грунтом азота, а также отрегулируют кислотность почвы до приемлемого уровня.

Выбирая между хвойными, в том числе сосновыми и лиственными опилками, учитывайте разное время их перегнивания. Лиственные превращаются в перегной гораздо быстрей, причем чем мягче древесина, тем меньше времени нужно для этого процесса.

Отходы распиливания ольхи или тополя перегниют за 1-2 сезона, а дубовые или хвойные — за 3-5 сезонов.

Можно не делить огород на грядки и дорожки, засыпав всю площадь опилками. Оптимальная толщина слоя — 10 см. В этом случае желательно использовать перегнившие опилки, ведь перед зимой и весной землю желательно перекопать.

Свежая древесина, попав в почву, закислит ее и снизит уровень содержания азота. Если же прелых древесных отходов нет, то сразу же после засыпки и осенью, после сбора урожая, полейте опилки раствором помета или навоза, а также средством, ускоряющим размножение бифидобактерий.

С весны по осень эти опилки будут играть роль мульчи и отсыпки, а бактерии к весне превратят их в качественное удобрение. Перепахав весь огород, вы смешаете землю с удобрением, благодаря чему все растения получат более обильное и сбалансированное питание.

Хвойные и лиственные – что лучше для огорода?

На многочисленных форумах пользователи нередко задают вопрос – какие опилки лучше для огорода и можно ли использовать хвойные или какие-то другие древесные отходы?

При правильном применении любые опилки приносят много пользы, однако неправильное применение может нанести вред и полностью погубить урожай, сделав землю непригодной для выращивания каких-то растений.

Любые отходы распиловки древесины делают почву более кислой, а также вытягивают из нее азот, поэтому необходимо вместе с ними вносить и удобрения, компенсирующие эти изменения.

Опилки, причем как перепревшие полностью или частично, так и свежие, улучшают структуру почвы, что особенно важно на глинистых грунтах. На особо тяжелых почвах, состоящих из сплошной глины, необходимо вместе с опилками добавлять песок.

Свежие древесные отходы в процессе перегнивания сильно нагреваются, что приводит к увеличению температуры грунта и перегреву корней растений, поэтому свежие опилки нельзя укладывать вплотную к корням.

Поэтому нет особой разницы между хвойнымии лиственными опилками – при правильном использовании они приносят много пользы, а ошибки могут нанести вред и приводят к печальным последствиям. Большинство негативных отзывов о применении опилок на огороде вызвано их неправильным использованием, тогда как те, кто применял их правильно, довольны результатами.

Хвойные

Тем не менее, важно понимать, в чем заключаются отличия между лиственными и хвойными опилками, а также как последние влияют на почву.

В большинстве случаев под хвойными опилками подразумевают сосновые или еловые как наиболее доступные, а также максимально дешевые. Сосну и ель используют для большинства столярных и плотницких работ, поэтому опилки есть повсеместно.

Свежие сосновые и еловые опилки из-за большого содержания смолы перегнивают гораздо дольше лиственных, а также вытягивают больше азота из почвы.

Неправильное применение сосновых и любых хвойных опилок причиняет гораздо больший вред огороду, чем лиственных.

Из-за большого содержания смол перегной из хвойных опилок содержит в себе больше необходимых для растений микроэлементов, поэтому лучше подходит для сбалансированной подкормки.

Если же хвойные опилки укладывают в борозды, канавы или ямы, то из-за большей потребности в азоте для полного перегнивания, необходимо увеличить количество азотсодержащих удобрений.

Кроме того, хвойные опилки сильней закисляют почву, поэтому нужно увеличить количество гашеной извести или золы.

Использовать в огороде сосновые, да и другие хвойные опилки не только можно, но и нужно, учитывая их особенности и компенсируя негативное влияние на землю. Лишь в этом случае они принесут много пользы.

Лиственные

Из-за меньшего содержания смолы перегной из лиственных отходов получается немного менее сбалансированным, зато они быстрей перегнивают. Кроме того, лиственные опилки менее доступны, поэтому в огороде нередко используют засохшие и измельченные ветки и сучья плодовых деревьев.

Используя такой материал, будьте внимательны, ведь среди засохших веток нередко попадаются больные или пораженные различными вредителями.

Такие опилки нельзя использовать, ведь бактерии не смогут переработать вредителей и возбудителей болезни, поэтому удобрение из них может заразить ваши посадки.

Мы подготовили ссылки на обсуждения использования опилок в огороде на различных форумах:

Все это позволяет сделать вывод – лучше подходят те опилки, которые проще и дешевле привезти на огород. Какие бы древесные отходы вы не использовали, все равно вместе с ними придется применять и другие удобрения.

В этой статье Где взять опилки мы рассказывали о тех местах, где можно купить отходы распиловки древесины, а также говорили о различных способах, которые позволяют сэкономить на их приобретении.

Только комплексный подход, при котором компенсировано негативное влияние древесины на почву, приведет к улучшенному развитию растений, а также более обильному и качественному плодоношению.

Видео по теме

В этом видео рассказывается о применении опилок в огороде:

Подведем итог

Опилки – это очень полезный материал, который пригодится любому огороднику. Ведь их используют для:

Прочитав статью, вы узнали, как правильно применять этот материал и какие ошибки чаще всего допускают владельцы огородов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *