Волшебная подкормка клубники для богатого и крупного урожая!

Подкормка клубники весной для большого урожая

Здравствуйте, с вами Александр. Скоро уже растает снег и начнется долгожданная садовая пора. Одно из плановых мероприятий – это подкормка клубники, или по другому садовой земляники. Эта статья как раз про то, как и чем подкормить эту ягоду, чтобы она нас радовала своим урожаем.

Очень важно подкармливать растение зная его предпочтения и тонкости ухода. От своевременности и очередности добавок зависит как будет развиваться растение, как оно будет цвести и плодоносить. Бездумное внесение подкормок может не только не помочь, но и усугубить его развитие.

Все мы знаем поговорку: дорога ложка к обеду. Так и со всеми растениями, определенный вид удобрения вносится в определенный вегетативный период. Например, после пробуждения от зимней спячки, требуется больше азота, а при плодоношении больше калия… но, только не клубнике. Удивлены? Обо всем по порядку.

Как подкормить клубнику для хорошего урожая

Давайте сначала проговорим про требования клубники.Растение это своеобразное — не кустарник и не дерево, а травянистое растение. Корневая система у клубники мочковатая, с глубиной залегания 20-25см. Такое неглубокое залегание требует внимательного отношения к увлажненности почвы, так как растение не может ее извлекать из глубинных слоев.

Корневая система у клубники вообще интересная. Со временем она как-бы вылезает из земли, и весной, после таяния снега, отчетливо видно как кусты возвышаются над грядкой. Такое явление начинает происходить на третий год жизни. И если вы не планируете обновлять ягодник, проводите окучивание кустов и их мульчирование. Это позволит сохранить урожайность и предотвратит подмерзание корней будущей зимой.

А теперь самый главный постулат: клубника больше всего нуждается в фосфорных удобрениях, чуть меньше требовательна к калию и менее всего к азоту.

В связи с плохим растворением фосфорных удобрений, как правило внесение их в почву проводят осенью. Но если вы не сделали это осенью, допустимо внести весной.

Для подкормки обычно используют либо минеральные удобрения, либо удобрения, приготовленные по народным рецептам. Конечно, каким удобрением подкармливать свои растения решать вам, мы на своем огороде используем оба вида, но с небольшими изменениями. Я вам приведу всевозможные варианты подкормки, а вы выберите наиболее подходящие вам.

Чем подкармливать клубнику

Итак, для усвоения проговорим еще раз: главное удобрение для клубники – фосфорное. Не азотное и не калийное, а именно фосфорное. И именно этим удобрением нужно провести первую весеннюю подкормку. Самое лучшее время внесения удобрения – когда земля прогреется до +15 градусов.

Вносить такую подкормку сразу, как только сойдет снег практически бессмысленно. Корневая система еще не способна извлекать питание из почвы, в холодной земле она не работает. Зато есть риск, что с первыми дождями внесенная нами подкормка уйдет на глубину, где корням ее не достать даже летом.

Фосфорная подкормка делается следующим образом. Один килограмм двойного суперфосфата заливаем 5 литрами кипяченой воды и оставляем на ночь. Периодически взбалтываем и перемешиваем. В общем всячески стараемся все растворить.

На следующий день в фосфорный настой добавляем 0,5 литра обыкновенного 9% столового уксуса. Уксус вызовет превращение фосфата кальция в его более растворимую форму – дигидрофосфат кальция, вещество, которое хорошо усваивается растениями.

Надо отметить, что простой или двойной суперфосфат содержит значительное количество растворимого фосфата, но при попадании в почву и соединении с природными ионами кальция они переходят в недоступные для растений формы. А уксусная кислота связывает ионы кальция и других примесей, которые вызывают ухудшение усвоения фосфора растениями.

Затем полученный раствор доводим до 10 литров. После этого 1 литр раствора разводим в 10 литрах воды и поливаем из расчета 0,5 литра под каждый куст. Таким образом, из 1кг двойного суперфосфата мы приготовим 100 литров подкормки, что хватит на 200 кустов. Такую подкормку проводят один раз за сезон, либо осенью, либо весной.

Если вам не по нраву минеральные удобрения, и вы приверженец всего натурального, двойной суперфосфат можно заменить на костную муку. Но не все так просто и об этом я напишу ниже.

Отдельно нужно сказать про азотные подкормки. Клубника, в своем развитии, впрочем как и все растения, требует баланса в питании и для нее очень осторожно нужно вносить азот. Исходя из этого, в год, когда растения плодоносят, весеннее внесение азотных удобрений нужно ограничить, так как густые насаждения и повышенный рост вегетативной массы делает растения более восприимчивыми к серой гнили и снижает качество клубники.

Подкормка клубники народными средствами

Выше я написал про единственное минеральное удобрение, которое мы применяем на участке. Все остальные подкормки на основе народных рецептов. Хочу вас ними познакомить.

Подкормка клубники йодом и борной кислотой

Прежде чем мы рассмотрим подкормки на основе йода, немного про него проговорим, точнее про его эффективность. Дело в том, что этот макроэлемент в почве находится всегда. Основной его источник в природе – моря и океаны, которые вместе с циклонами разносят его по планете. Затем с осадками он попадает в почву, где и аккумулируется. Но в разных почвах по-разному.

Наибольшее количество его в торфянистых почвах, с кислой реакцией. Наименьшее в лесных, подзолистых почвах и сероземах. Оптимальное количество в черноземах. Т.е. если у вас почва кислая, то йодную подкормку применять вам совсем не стоит, пользы не будет.

Другое дело с бором. В средней полосе России практически нет почв богатым естественным бором. А он очень необходим растениям, от него сильно зависит продуктивность растения, и особенно на стадии цветения. Но и его избыток также вреден, он может вызывать токсикоз, лист закручивается, а по краям появляется желтая, затем отмирающая кромка. Ухудшается объем и качество урожая.

Поэтому применение йода и бора должно быть абсолютно осознанным, а не просто потому, что вы про это где-то прочитали восторженные отзывы.

Как правило, раствор борной кислоты и йода используют попеременно, с интервалом в 1-2 недели. Первой применяют подкормку йодом. Для этого йод растворяют в воде и поливают растения под корень. Йода берут одну каплю на один литр воды. На каждое растение выливают примерно 0,5 литра раствора.

Через неделю-две, но до начала цветения проводят подкормку борной кислотой. Для этого 5 грамм кислоты разводят в стакане горячей воды. Затем добавляют столовую ложку 9% столового уксуса, 100мл глицерина и 2-3 столовых ложки 10% аммиака. Получившийся объем доводят до 10 литров воды. Этим раствором поливают кустики клубники из расчета 0,5-1 литр на 1 куст. Такую подкормку делают один раз в год. При последующих годах норму внесения уменьшают в 2-3 раза.

Важное условие для йодной и борной подкормки – полив осуществляйте только в хорошо увлажненную почву, если растения находятся в ослабленном состоянии, норму внесения уменьшите в несколько раз и внесите за 2-3 приема.

Вместо корневой подкормки можно проводить подкормку по листу, но важно чтобы водяные брызги были больше похожи на пыль, а не на крупные капли, которые стекают с листа.

Подкормка дрожжами

Другой очень распространенной подкормкой являются обычные пекарские дрожжи. Конечно, растения их не едят. Просто попадая в почву, за короткий промежуток своей жизни они создают благоприятные условия как для корневой системы, так и для различных микроорганизмов, которые разлагают органические вещества переводя их в форму, усваиваемую растениями. В добавок сами по себе дрожжи, внесенные в почву, содержат большое количеств азота и белка.

Для дрожжевой подкормки 100гр прессованных дрожжей растворяют в 10 литрах воды. Добавляют несколько чайных ложек сахара и оставляют на несколько часов для активизации дрожжей. Долго лучше не выдерживать, чтобы не запустить спиртовую фазу. Получившимся раствором делают корневые подкормки. Норма расхода до половины литра на один кустик клубники.

Подкормку дрожжами нужно проводить только ранней весной, либо после цветения клубники. Дело в том, что с такой подкормкой вы в почву вносите довольно много легкоусвояемого азота, который в фазе цветения растению не нужен. Также он не нужен и в осеннее время, так как появляется риск тронуть растение в рост, вместо его перехода в фазу покоя перед зимой.

Конечно дрожжи не могут заменить другие удобрения. Более того, для их жизнедеятельности в почве необходима органика. Поэтому применение дрожжей оправдано только при ее внесении – компоста, скошенной травы, перегноя и прочего. Очень хорошо перед дрожжевой подкормкой проводить подкормку золой, так как она содержит почти все необходимое для их жизнедеятельности.

Как подкармливать золой

Подкормка золой – одна из самых частых подкормок, применяемой садоводами и огородниками. Так или иначе мы что-то сжигаем, и золы получается довольно много. Зола — основной источник калия и особенно кальция. К сожалению, сама по себе зола содержит микроэлементы в трудноизвлекаемой растениями форме.

Но есть один простой способ как их перевести в другую форму. Для этого один стакан золы размешиваете в одном ведре воды. Затем в ведро добавляете стакан 9% столового уксуса. Нужно все вымешать и дать постоять минут 30-60. За это время пройдет реакция по растворению карбонатов.

Такой раствор разбавляют еще в 4-5 раз и проводят корневые подкормки из расчета на 1 куст до 1 литра раствора еще до цветения клубники.

Иногда можно слышать и читать, что золу можно просто рассыпать по кустам или перекопать с землей между грядок. Конечно, так сделать можно, но повторюсь еще раз, микроэлементы в золе находятся в трудноизвлекаемой форме, а зола сама по себе обладает довольно сильной щелочной реакцией.

Если ваша почва уже щелочная или нейтральная, то прямым внесением золы в землю вы нанесете только вред вашим растениям. Золу в чистом виде вносят для раскисления почвы. Для подкормки золу используют в растворе с уксусной кислотой, так как уксус нейтрализует ее щелочную реакцию.

Использование нашатырного спирта

Про подкормки нашатырным спиртом ходит много легенд. Попробую их развенчать ? Нашатырный спирт, он же аммиак продают в концентрации 10% и 25%. Многие заявляют, что он является «чистым» азотом и что такая подкормка для клубники чуть ли ни манна небесная.

На самом деле азота в 25% растворе аммиака 200гр/кг, а в 10% всего 80гр/кг, что согласитесь не так уж много. Плюс аммиак обладает просто чудовищной летучестью, и еще во времена СССР, когда аммиак использовали на полях в качестве подкормки, при его внесении в почву, ее сразу перепахивали. Но в последствии из-за его высокой токсичности и вовсе отказались от его применения в пользу минеральных удобрений, таких как сульфат аммония. Кстати, сульфат аммония содержит столько же азота, как и 25% аммиак, но стоит в 10 раз меньше.

Высокую летучесть аммиака можно нейтрализовать, связав его лимонной кислотой, тем самым превратив его в цитрат аммония, органическое вещество полезное для растений. Но это еще увеличит стоимость подкормок.

Уж лучше и дешевле использовать в качестве подкормок травяные настои, куриный помет и перегной. Тем самым кроме внесения в почву азота и азотфиксирующих микроорганизмов, а в травяных настоях их довольно много, вы еще структурируете почву.

Но если вы все-таки решили подкармливать клубнику нашатырным спиртом, не делайте это в фазу цветения и плодоношения. Лучше либо до нее, либо сразу после.

Подкормка настоями из трав

Травяной настой является одним из наиболее полезных удобрений, причем самым дешевым. Не буду сильно расписывать этот способ, вы можете почитать мою статью про подкормку огурцов , он там описан. Скажу только, что этот способ к весенней подкормке клубники мало применим, по причине отсутствия в это время достаточного количества травы.

А вот после плодоношения клубники таким настоем подкормить кустики будет очень хорошо.

Удобрение из куриного помета

Куриный помет является одним из лучших органических удобрений. По своему составу он содержит азота в два раза больше, чем конский или другой навоз.

Применять его очень легко, достаточно просто сделать раствор. Для раствора, как правило, используют свежий помет в пропорции 0,5 литра помета на 10 литров воды. Все перемешивают в ведре, переливают в лейку и делают корневую подкормку из расчета до полулитра на один куст.

Перед подкормкой желательно полить все кустики обычной водой. Такую подкормку проводят весной до начала цветения. У нас на Южном Урале это делают в конце мая. Такая подкормка вполне может заменить подкормку фосфорным удобрением, но наилучшим способом будет их провести обе – фосфорную в средине мая, а куриным пометом в конце. Следующую подкормку пометом можно проводить только после цветения, например в июле.

Если используется гранулированный помет, то раствор из него готовится следующим образом: на 1кг гранул берется 50 литров воды, все соединяется вместе и перемешивается, затем все настаивают 1 сутки. Норма подкормки таким раствором из расчета до 0,5 литра на 1 куст клубники.

Перегной

Перегной в чистом виде используют не столько в качестве подкормки, сколько для улучшения почвы и питания микробиоты ее населяющую. В отличие от жидких подкормок, вносимых в почву, перегной обладает пролонгированным действием. Раскладывая его в качестве мульчи вокруг кустов, вы убиваете сразу много зайцев: питаете почвенную биоту, предохраняете почву от пересыхания, сдерживаете рост сорняков (мульча задерживает свет).

Кроме перегноя в качестве мульчи можно использовать любую органику: скошенную траву, прополотые сорняки, сено и солому, осеннюю листву. Чем больше органики будет на ваших грядках, тем больше в почве будет микроорганизмов, которые обеспечивают питание растениям.

Настой коровяка

Навоз в чистом виде для подкормок клубники не применяют от слова вообще. При внесении свежего навоза в лучшем случае получим огромные кусты с малым количеством ягод, которые к тому же будут водянистыми и невкусными. А еще свежий навоз может легко заразить почву всякими вредителями, такими как хрущ, совка и проволочник. Я уж не говорю про гельминты.

В свежем виде навоз категорически вреден и не важно чей он, коровий или конский. Другое дело если сделать из него настой. Для этого в ведро или бочку кладут навоз и в два раза больше воды. Перемешивают и оставляют для брожения на 1-2 недели, обязательно периодически помешивая.

Перед подкормкой поливают кусты водой, затем раствор коровяка разводят в 4-5 раз водой и проводят корневую подкормку из расчета 0,5 литра на один куст.

Такую подкормку можно проводить только после фосфорной, так как настой коровяка содержит малое количество фосфора и есть риск получит дисбаланс питающих веществ.

Удобрение из костной муки

Я уже писал выше, что иногда в качестве фосфорной подкормки использую костную муку. Это хорошо, но есть один нюанс, фосфор в костной муке находится в труднодоступной для растений форме.

Для того, чтобы растения смогли получать из костной муки фосфор, в почве должны находиться фосфатомобилизущие бактерии. Такие бактерии находятся в препаратах Фосфатовит, Бактофосфин и другие.

Костную муку добавляют при перекопке земли из расчета 200 грамм муки на 1 кв. метр, это чуть меньше стакана. Делают эту в междурядьях клубники. Затем поливают водой и после воды проливают препаратами с бактериями.

Подкормка в разные периоды вегетации

Если подытожить все написанное выше, то можно выделить несколько фаз развития клубники, в каждой из которых требуются разные подкормки.

Как подкормить клубнику до цветения

Для этого, как правило, применяют самую первую фосфорную подкормку. Как я уже писал, она является самой первой и в тоже время самой главной. Затем через неделю-две можно сделать подкормку из золы или куриного помета. Далее замульчировать все посадки либо перегноем, либо скошенной травой, либо просто вырванными сорняками. Опасайтесь применять удобрения, содержащие азот, иначе есть риск сместить баланс питания клубники, и вместо ягод она будет наращивать листву.

Подкормка для цветения

Перед самым цветением, хороший результат на будущий урожай дает опрыскивание, или корневой полив раствором борной кислоты. Бор стимулирует цветение и образование плодов. Достаточно одной такой обработки.

Чем подкормить клубнику для сладости ягод и во время плодоношения

Какой-то специальной подкормки для придания большей сладости ягод не существует. Если вы обеспечили полноценное питание клубнике, то она вас отблагодарит вкусными и сладкими ягодами. Можно только дополнительно подкормить во время плодоношения. Для этого проводят еще одну подкормку золой. Как ее сделать написано выше.

Все остальные подкормки проводят уже после снятия ягод, для восстановления сил. Это настои из трав, дрожжевые подкормки, использование растворов куриного помета и коровяка. Перед самой зимой проводят еще одну фосфорную подкормку как написано в начале статьи, либо используют костную муку совместно со специальными бактериями. Главное, чтобы не перестараться с азотными формами удобрений под самую зиму.

Хочу с вами поделиться интересным видео о подкормках клубники для увеличения ягод.

На этом у меня все. Верю, что ваш урожай будет самым большим. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

Чем подкормить клубнику весной

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая? Садовая клубника – одно из самых популярных растений на огородных участках. Крупные сочные ягоды с богатым запасом витаминов и минералов любят все. Клубника имеет форму сердца, часто используется как десерт в романтических ужинах. Кроме этого, ягоду часто используют в диетах, существует даже специальная клубничная диета. Словом, пользу этой ягоды сложно переоценить. Растение является многолетним, но для получения богатого урожая следует правильно за ним ухаживать.

  1. Какие виды подкормок нужны клубнике весной
  2. Этапы внесения подкормок
  3. Корневая подкормка
  4. Как подкормить клубнику органическими удобрениями
  5. Как правильно использовать навоз для подкормки
  6. Какие использовать минеральные удобрения для клубники
  7. Листовая подкормка клубники
  8. Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: народные средства
  9. Подкормка настоем из трав
  10. Подкормка йодом
  11. Как правильно подкормить клубнику золой
  12. Подкормка дрожжами
  13. Распространённые ошибки при подкормке

Какие виды подкормок нужны клубнике весной

Когда растение только посажено, можно обойтись без дополнительных подкормок при условии, если во время посадки было внесено большое количество удобрений. На второй год жизни клубники подкормка обязательна, минеральными и органическими удобрениями. На третий год можно использовать только минеральные удобрения. Далее, на четвёртый снова необходимо добавить органические подкормки, и чередовать также год за годом.

  • потемневшие края листьев – недостаток кальция;
  • бледные, сухие края листьев – недостаток калия;
  • малое количество цветов, мелкие бледные листья, задержка плодоношения – недостаток азота;
  • медленный рост листьев, листья красноватого цвета – недостаток фосфора;
  • пурпурный цвет листьев – недостаток магния;
  • быстро сохнущие листья – дефицит марганца.
Читайте также:  Виноград - польза, какой полезнее черный, белый или синий

  1. Корневые – использовать этот вид лучше после дождя или полива.
  2. Внекорневые – опрыскивания, лучше проводить в дождливую погоду.

Этапы внесения подкормок

Для внекорневых подкормок используются опрыскиватели. Такой способ более эффективен, так как через листья питательные вещества впитываются быстрее. Однако нельзя заменять одним видом подкормки другой – их необходимо чередовать.

  1. Первый раз в середине весны, когда только сошёл снег, а листья ещё не распустились. Этот этап рекомендуется совмещать с обрезанием кустов. Это позволяет не наносить травмы растению.
  2. Второй раз подкармливать можно на момент цветения. Использование правильно подобранного удобрения поможет ягодам стать сладкими и вкусными.
  3. Третий раз вносить подкормку необходимо на этапе формирования завязей. Это хорошо сказывается на объёме урожая и размере ягод.
  4. Четвёртый раз подкармливать рекомендуется при формировании плодов, для получения богатого урожая.
  5. Пятый раз, когда образование плодов уже завершено.
  6. Заключительный раз осенью, чтобы обеспечить подготовку клубники для зимы.

Корневая подкормка

Корневые подкормки используются садоводами чаще внекорневых из-за их простоты. Достаточно просто полить удобрением растение под корень или рассыпать удобрение в сухом виде.

  1. Минеральная
  2. Органическая
  • обрезание сухих листьев;
  • удаление усов;
  • уборка старых удобрений;
  • разрыхление земли и прополка сорняков.

Как подкормить клубнику органическими удобрениями

Для тех, кто не любит химические удобрения, предпочтительнее подкормка органическими. Это может быть подкормка компостом, золой, зелёным чаем и так далее.

  1. Крапива: ёмкость заполнить свежей крапивой, и залить тёплой водой. Дать настояться несколько дней, затем развести в 10-ти литрах воды, процедить и разбавить ещё 20-ю литрами воды. Поливать корни, на один куст клубники не более 1 литра раствора.
  2. Куриный помёт: разводить в ведре с 20-ю литрами воды, настаивать несколько дней, поливать корни.
  3. Коровяк: аналогично куриному помёту.
  4. Компост: выложить ровным слоем в 5 см вокруг куста.
  5. Зола: небольшое количество золы поместить под каждый куст клубники ранней весной. Процедуру повторить осенью после обрезки кустов.

Как правильно использовать навоз для подкормки

  1. Высокое содержание полезных веществ, таких как калий, азот и фосфор. Что необходимо для получения вкусных крупных ягод.
  2. Привлечение дождевых червей, которые роют ходы и обеспечивают приток дождевой воды.
  3. Навоз хорошо перерабатывается почвенными бактериями, что улучшает качество гумуса.
  4. Хорошее прогревание почвы.
  1. Конский навоз. Редкий, но один из самых полезных, содержит много азота и калия.
  2. Коровий навоз. Более распространённый и доступный. Содержит много кальция.
  3. Куриный помёт. Высокое содержание азота, стимулирует рост молодых кустиков клубники.
  4. Кроличий навоз. Содержит много кальция.

Навозом лучше подкармливать в осеннее время, но можно и весной. Ранней весной навоз следует использовать в жидком виде: ёмкость на треть наполняется навозом и заполняется водой. Далее перемешивается, и разводится из расчёта 1 литр раствора на 10 литров воды. Полученным удобрением производят полив всех грядок.

Какие использовать минеральные удобрения для клубники

Минеральные удобрения также часто используются для удобрения растений. Ранней весной для подкормки хорошо подойдёт нитроаммофоска. Её нужно разводить из расчёта 1 столовая ложка средства на 10 литров воды. Полученного объём раствора хватит на 20 кустов клубники.

Во время цветения кустики клубники очень нуждается в калии. В воду необходимо добавить чайную ложку калийной селитры и полить растения. Также к калию можно добавить 2 столовые ложки нитрофосфата для улучшения завязи плодов.

Во время посадки клубнику можно подкормить суперфосфатами: 30 грамм средства на 1 квадратный метр грядки.

Листовая подкормка клубники

  1. Первую стадию делают для опрыскивания новых молодых листиков растения.
  2. Вторая стадия – когда на клубнике начинают появляться цветы.
  3. Третья стадия – обработка маленьких зелёных ягодок.

Особое преимущество внекорневой подкормки в том, что нужные микро- и макроэлементы попадают сразу же в листья растения. Это очень приемлемо, когда оно нуждается в полезных веществах.

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: народные средства

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая. Кроме минеральных подкормок и органических веществ, популярными являются и средства по народным рецептам. Такие удобрения отлично подойдут для огородников, не желающих использовать в огороде химические вещества.

Подкормка настоем из трав

Скошенная трава, сорняки, ботва огородных овощей, крапива – отлично подходят для подкормки клубники. Всё это необходимо нарезать как можно мельче, заполнить ёмкость примерно наполовину, залить водой, настаивать в течение полутора недель. Затем отфильтровать, после этого смешать с водой и поливать примерно по 1 литру на каждый кустик клубники.

Для удобрения из крапивы: собрать крапиву, заполнить ёмкость доверху, залить водой, настоять в солнечном месте 10 дней. Когда от раствора будет исходить резкий запах – удобрение готово. Раствор нужно процедить и поливать им клубнику.

Подкормка йодом

Йод есть в каждой аптечке, и отлично подходит для подкормки клубники. Кроме удобрения йодом также проводится профилактика заболеваний клубники. Однако стоит помнить, что при наличии кислой почвы йод использовать не рекомендуется – должного эффекта оказано не будет.

Для изготовления раствора 10 капель йода необходимо смешать с водой, перемешать и опрыскать клубнику. Через 10 суток процедуру желательно повторить.

Как правильно подкормить клубнику золой

Для приготовления настоя золы нужно на 10 литров воды взять около 1 килограмма золы. Раствор поставить на сутки настаиваться, затем полить клубнику.

Подкормка дрожжами

Для приготовления раствора необходимо взять дрожжи, как обычные, так и хлебопекарские. В пластиковую бутылку положить дрожжи из расчёта 100 грамм на 2 литра воды, залить водой и добавить 3 столовых ложки сахара. Бутылку закрыть, потрясти, затем раствор перелить в ведро, добавить ещё воды и настоять 4 часа в сухом тёплом месте. Полученный раствор разбавить водой и использовать для полива.

Распространённые ошибки при подкормке

  1. Внесение больших объёмов органических удобрений. В этом случае происходит сильный рост зелёной массы, начинаются процессы гниения в почве. Избыток органических удобрений может препятствовать завязыванию плодов.
  2. Ожог листвы из-за большого количества используемого навоза. В результате этого растения могут погибнуть.
  3. Ошибочный расчёт дозировки удобрения. Недостаточное количество подкормки приводит к снижению эффективности подкормки. Переизбыток удобрения напротив может сделать плоды непригодными в пищу.
  4. Пропускание опрыскивания листьев в весеннее время. Этот этап важен для формирования защиты растений от болезней и вредителей. При пропуске есть риск потери большей части урожая.

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая. Во время работы необходимо обеспечить себя средствами собственной индивидуальной защиты. Некоторые вещества при попадании на кожу могут вызывать аллергические реакции. Удобрения обязательно стоит держать в недоступном для детей месте, так как при попадании внутрь высок риск отравления.

Подкармливать клубнику весной необходимо обязательно. Правильная подкормка обеспечит защиту от болезней и вредителей растения, а также обеспечит обильным вкусным урожаем и позволит подготовить солидные запасы на зиму.

Здоровья Вам и Вашим близким! Наталья Белокопытова.

4 лучших удобрения для клубники

Для клубники оптимально использовать натуральные удобрения. Приготовить органическое питание сложнее, чем купить готовый минеральный комплекс, но оно безопаснее и экологичнее. Каждый садовод должен знать 4 лучших удобрения для клубники.

Удобрения для клубники. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©v-ogorode.ru

Натуральные подкормки для клубники

Одним из самых популярных и эффективных удобрений для клубничных кустов считается куриный помет. В его составе количество азота в несколько раз превышает содержание в коровьем или конском навозе. Применять помет легко, необходимо только приготовить из него раствор. Для этого берут свежий материал из расчета 1 л помета на 20 л воды. Массу нужно размешать и полить ягодник под корень, расходуя 400-500 мл на куст. Перед процедурой посадки необходимо увлажнить обычной водой.

Удобрять клубнику пометом нужно в конце весны до начала появления первых цветков.

Такое питание сполна заменит подкормку фосфорными препаратами. Следующее внесение куриного помета можно осуществить только после отцветания (середина лета).

Раствор из гранулированной органики готовится так: в 25 л воды нужно размешать 0,5 кг вещества и настоять 1 день. Норма питания для 1 куста – 400-500 мл. Орошать растения средством из куриного помета необходимо аккуратно, т. к. попадание его на листья может вызвать ожоги.

Еще одно эффективное удобрение для клубники – молочные продукты. Так, сыворотка богата разными микроэлементами и аминокислотами. Т. к. лучше всего клубника растет и дает урожай при выращивании в слабокислой почве, то подкормка из этого молочного продукта сделает грунт еще плодороднее для выращивания сладкой ягоды. Сыворотку используют для корневых подкормок, готовя из нее настой с добавлением золы, компоста или перепревшего коровяка для более высокой эффективности.

Удобрения для клубники. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©v-ogorode.ru

Коровье молоко помогает бороться с вредителями. Для усиления стойкости и иммунитета растения продукт разводят с водой в равных пропорциях и опрыскивают грядки. Такая обработка позволит на некоторое время забыть о тле и клещах.

Для быстрого развития растения опытные дачники применяют подкормки из хлеба. Клубника положительно отзывается на дрожжевые удобрения. Питание из хлеба готовится просто: черствый, высушенный продукт замачивается в воде до начала брожения (7-10 дней). Затем концентрат разбавляется жидкостью в соотношении 1:10 для полива ягодника. Дрожжевые грибки подкисляют почву, тем самым создавая для растения питательную среду для роста. Благодаря дрожжам плоды вырастают крупными.

Источником дополнительного питания клубники могут послужить дикорастущие травянистые растения, богатые полезными элементами.

Крапива, богатая магнием, кобальтом, калием, никелем и марганцем, используется для многих других овощных и садовых культур. Такой минеральный состав делает жгучее растение эффективным натуральным удобрением, которое способствует увеличению клубничного урожая. Для подкормки из крапивы готовят настой таким способом:

  1. Убрать семена и уложить в глубокую емкость.
  2. Добавить 50 г дрожжевой закваски или ржаного хлеба.
  3. Залить травяную массу теплой водой и настоять неделю, регулярно перемешивая.

Клубничные кусты поливают под корень полученным насыщенным настоем, предварительно разбавив его водой в пропорции 0,5:10.

Подкормка клубники. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©v-ogorode.ru

Для чего нужны натуральные удобрения

С помощью подкормок восстанавливается баланс и восполняется недостаток питательных компонентов. Признаки дефицита питания:

  • потемнение и высыхание кончиков листьев;
  • снижение интенсивности окраса;
  • неравномерное развитие листовых пластин с образованием морщин и заломов;
  • уменьшение размера листьев и количества бутонов;
  • снижение плодоношения;
  • покраснение листьев вместе с замедлением их роста.

Правильно выбранные и проведенные подкормки – залог сладкого и обильного урожая.

Весенняя подкормка клубники

Правила выращивания клубники подразумевают периодические подкормки. Они необходимы для роста и развития растений, получения большого и качественного урожая, защиты от болезней и вредителей. Подкормки необходимо осуществлять поэтапно. Выбор удобрений очень большой.

Когда нужна подкормка клубнике?

Подкармливать клубнику в весеннее время года нужно в обязательном порядке. В противном случае можно получить слишком маленький или некачественный урожай.

Без подкормки культура может обойтись в первый год посадки при условии, что во время нее было внесено достаточное количество удобрений. Со второго года растение подкармливать обязательно.

На следующий после посадки год для клубники подойдут удобрения органического и минерального характера. На третьем году посадок лучше ограничиться только минералами. На четвертый год можно снова добавлять органику.

Дополнительные подкормки могут потребоваться культуре при нехватке каких-либо веществ. Это можно выявить по внешнему виду растения:

  • Недостаток кальция проявляется потемневшими кончиками листьев, которые становятся бурыми. В таком случае можно потерять урожай.
  • Без достаточного количества калия листочки начинают бледнеть, сохнуть по краям. Из-за неравномерного развития листовые пластинки становятся морщинистыми.
  • Нехватка азота выражается в слабом цветении, мелких бледно-зеленых листках, задержке плодоношения.
  • Дефицит фосфора проявляется медленным ростом листьев и приобретением красновато-зеленого окраса.
  • Недостаток магния культура показывает заменой зеленого окраса на красный или пурпурный.
  • При недостатке марганца наблюдается засыхание и сбрасывание листьев.

Недостаток кальция (Ca): ожог кончика листа и его деформация

Недостаточное количество калия (K): побледнение листьев, края подсыхают

Листья клубники при дефиците азота (N) становятся светло-зелеными (нет ярких зеленых прожилок). У здоровой клубники листья насыщено зеленые.

Дефицит фосфора (P): тёмно-зеленые листья с голубоватым или красным оттенком

Недостаток магния (Mg): листья бледнеют, участки между жилками светлеют и сохнут

Дефицит марганца (Mn): пожелтение между жилками, листья мозаично усеяны зелеными и желтыми точками

Разновидности подкормок клубники

Основные подкормки бывают корневыми и внекорневыми:

  • Вносить удобрение корневым способом следует после дождей либо полива. После внесения питательного раствора почву необходимо поливать повторно.
  • Внекорневой вариант подкормок обычно подразумевает опрыскивания. Для них лучше выбирать пасмурную погоду. В солнечные дни опрыскивания лучше выполнять вечером либо ранним утром. К внекорневым подкормкам следует прибегать в случае высокого уровня кислотности почвы, проблем с корневой системой, наличия признаков недостатка какого-либо элемента на разных частях растения. Внесение удобрений таким способом подразумевает более низкую концентрацию.

По составу удобрения разделяют на

  • Органические. Эта разновидность имеет животное или растительное происхождение. В эту группу относят компост, навоз (включая птичий помет) и золу.
  • Минеральные. Могут быть выполнены на основе азота, калия или фосфора.
  • Комплексные составы. Подразумевают сочетание различных микро- и макроэлементов.

Чем можно подкармливать клубнику весной?

В качестве подкормок для клубники используют различные средства. В основном это органика и минеральные удобрения. Можно также воспользоваться народными рецептами и средствами из аптеки – они не менее эффективны.

Минеральные удобрения

Ранней весной можно использовать для подкормки нитроаммофоску. Нужно развести 1 ст. л. средства в 10-литровом ведре воды. Такого объема хватит на 20 кустиков.

Во второй половине апреля в качестве подкормки можно также использовать мочевину. Такое средство уместно, если температура воздуха не ниже 16 градусов. Чтобы приготовить раствор для подкормки, нужно развести в ведре воды 1 ст. л. мочевины. Полученный объем распределить на 20 кустиков.

Во время цветения растению необходим калий. Для такой подкормки в воду добавляют калийную селитру (1 ч. л. на 10 л) и поливают растения (1 л на 2 куста). Аналогичный раствор можно использовать для опрыскиваний. Для подкормки во время цветения к калию можно добавить нитрофосфат (2 ст. л.)

Во время посадки клубники или за неделю до этого следует внести суперфосфаты. Необходимо 30 г средства на квадратный метр, к нему добавляют также сульфат калия или калимагнезию (объем в 2 раза меньше, чем суперфосфаты).

При использовании минеральных удобрений необходимо придерживаться указанных производителем дозировок. В противном случае можно остаться без урожая, так как в пищу он пригоден не будет.

Органические удобрения

Такие подкормки привлекают своим натуральным происхождением. Для клубники хорошо подходят следующие варианты:

    Зеленый чай. Для приготовления такого средства надо заполнить ведро крапивой и залить ее на несколько дней теплой водой. Корневую подкормку проводят после разведения состава в 10 частях воды. Для опрыскиваний настой процеживают и разбавляют 20 частями воды. На один кустик нужно не более 1 литра раствора.

Подкормка зелёным чаем из крапивы

Удобрение из куриного помёта

Подкормка раствором коровяка

Не стоит допускать переизбытка органики. Большую ее часть растение должно получить в начале вегетации.

Использовать свежий конский или коровий навоз для клубники не следует. Такое удобрение должно быть лежалым.

Комплексные составы

Клубнику часто удобряют смесью органики и минералов. Для первой подкормки хорошо использовать сульфат аммония и коровяк. На одно ведро (10 л) понадобится 1 ст. л. гранул и пол-литра органики. Этот объем нужно распределить на 10 кустиков.

Для подкормок клубники можно использовать и другие комплексные удобрения из магазина. К ним относят Растворин, Геру, Кемиру, Рязаночку, НутриФайт.

Преимущество комплексных удобрений заключается в сбалансированном составе и универсальности. Одно средство обычно подходит для нескольких культур. Использовать его следует в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео с рецептом комплексного состава эффективного удобрения для клубники:

Аптечные средства

Для подкормки клубники можно использовать некоторые лекарственные составы. Большинство из них можно найти в доме у любого человека:

  • Йод. Это средство является хорошим удобрением и профилактикой болезней. Использовать его лучше перед цветением в виде опрыскиваний. Для приготовления раствора достаточно добавить 4 капли йода на ведро воды. Обработку следует повторить еще два раза с интервалом в 1,5 недели.
  • Борная кислота. Такое средство эффективно в начале цветения в качестве опрыскиваний. Для приготовления раствора разводят 5 г средства в ведре воды (10 л). К борной кислоте на такое количество воды можно добавить 30 капель йода и стакан золы. Под каждый куст вносить не более 1 л раствора.
  • Борная кислота и марганцовка. Такая смесь стимулирует образование завязей. Достаточно добавить по 2 г каждого средства в ведро воды, дополнительно можно использовать стакан золы, предварительно просеянной. Раствор используют для опрыскивания.
  • Нашатырный спирт (10%). Это средство полезно для роста клубники, увеличения урожая, профилактики появления вредителей. Для первой подкормки в ведро воды (10 л) добавляют 40 мл нашатыря и литр мыльного раствора. Этим раствором поливать землю, старясь не попадать на само растение. Повторить подкорму следует на этапе цветения. Еще раз подкормить растение можно после сбора урожая. Для этого вместо мыльного раствора добавляют 5 капель йода.

Народные средства

За несколько столетий выращивания клубники люди выявили множество способов для ее подкормки. Особенно эффективны следующие варианты:

    Настой на хлебных корках (ржаных). Достаточно вымочить хлеб в воде и развести через неделю полученный настой в 10 частях воды.

Этапы подкормки клубники

Подкармливать клубнику стоит по определенной схеме. Дополнительно культуру нужно удобрять при наличии признаков нехватки какого-либо вещества.

В стандартных ситуациях подкормки производят по следующей схеме:

  1. Первый раз удобрение вносят в середине весны, когда сходит снег, а листочки еще не распускались. Подкормку лучше совместить с обрезкой кустов. Это позволяет не травмировать растение лишний раз.
  2. Следующая подкормка необходима культуре на этапе цветения. Внесение правильного подобранного удобрения сделает ягоды более сладкими, а храниться они будут дольше.
  3. Подкормку можно провести на этапе роста завязей. Это положительно скажется на объеме урожая и размере ягод. Вносить удобрение следует внекорневым способом.
  4. Еще одна важная весенняя подкормка проводится при формировании плодов.
  5. Растение нуждается в подкормке, когда плодоношение завершилось. На этом этапе внесение удобрений активизирует образование новых корней, закладку цветочных почек.
  6. Последнюю прикормку проводят осенью, чтобы подготовить культуру для зимовки.

Распространенные ошибки

Многие садоводы по неопытности совершают ошибки при подкормке клубники. Обычно они заключаются в следующем:

  • Внесение большого количества органики. В этом случае разрастается зеленая масса, может начаться гниение в почве. Избыток органики препятствует образованию ягод.
  • Если использовать в большом количестве птичий помет или коровяк, то можно вызвать ожог листвы. В результате растения могут окончательно погибнуть.
  • Неправильный расчет концентрации удобрения. Если использовать недостаточное количество средства, то подкормка будет малоэффективной. Переизбыток удобрения может негативно отразиться на растении и сделать ягоды несъедобными.
  • Игнорирование необходимости весеннего опрыскивания. Этот этап важен для защиты растения от болезней и вредителей. Если его пропустить, то можно потерять большую часть урожая или вовсе остаться без него.

Во время работы с различными удобрениями следует позаботиться об индивидуальной защите. Некоторые средства при попадании на кожу могут вызывать нежелательную реакцию. Удобрения следует держать в недоступном для детей месте, так как при попадании состава внутрь высок риск отравления.

Подкармливать клубнику весной надо обязательно. Внесение удобрений важно для нормального развития культуры, ее урожайности, защиты от болезней и вредителей. Подкормки следует проводить по определенной схеме. Недостаток или избыток каких-либо веществ может быть губителен для растения.

Тяпка садовая: основные виды и назначение

«Тяпка» (она же мотыга, полольник) – обиходовое название садового инструмента, который с древних времен активно применялся для обработки окультуренной почвы. Принцип работы классической модели: острое полотно, расположенное под прямым углом к рукояти, подрезает пласты почвы, выворачивая их вместе с сорняками. Таким образом обеспечивается рыхление на глубину от 10 до 20 см. Электрические варианты мотыги позволяют обрабатывать почву быстрее и качественнее при минимуме физических усилий.

Назначение и преимущества

Тяпка предназначена для неглубокого рыхления почвы, удаления сорняков, окучивания растений, задела удобрений в грунт. Это легкий и удобный в обращении инструмент.

Позволяет аккуратно обходить культурные насаждения, обеспечивая аэрацию их корневой системы и подрезая сорняки. Тяпка также используется для нарезания бороздок под посадки рассады или под посев семян. Инструментом удобно выбивать лунки, размечать посевные площади, не топчась по рыхлой земле. Острым лезвием садоводы подсекают траву, очищая борозды.

Для чего срезать траву: когда верхняя часть растения срезана, его корни перепревают. Чем чаще проводится чистка тяпкой, тем быстрее отомрет подземная часть, обеспечивая перегной. Нет нужды перекапывать и удобрять почву.

Виды и отличия тяпок

В общепринятом смысле тяпкой принято называть инструмент для прополки грядок с короткой ручкой, под прямым углом к которой расположено изогнутое рабочее полотно. Мотыга − большая тяпка с длинной ручкой, которой дачники окучивают картофель.Эти инструменты послужили базой для создания усовершенствованных моделей, специализированных для различных видов работ.

Для прополки огорода

Для прополки грядок используют так называемые мотыжки. На конце может быть изогнутое металлическое полотно (прямое либо заостренное) или острые длинные зубцы (типа вилки). Удобны комбинированные модели: с одной стороны зубцы, с другой − полотно.

Есть варианты с нетипичной по форме рабочей частью:

  • в виде заточенного круга (дисковая) для подрезания сорняков;
  • с ножевыми кромками – согнутое буквой «Г» узкое полотно. Конец может быть раздвоен, как ласточкин хвост;
  • в форме полумесяца или треугольника (остроконечная).

Такие мотыжки позволяют аккуратно и качественно обрабатывать почву вокруг густо посаженных растений.

Садовые

Садовая тяпка (мотыга) предназначена для обработки больших площадей с крупными растениями (окучивание картофеля), приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников. Длинная ручка и широкая рабочая часть позволяют работать в труднодоступных местах (например, под крыжовником).

Тяпка-стремя (петля)

Рабочая часть в форме стремени с острыми кромками. Не переворачивает пласты почвы, подрезая при этом корни сорняков. Удобна в эксплуатации только при условии острой заточки лезвий. В противном случае требуется много физических усилий. Легче работать тяпкой с узким «стременем», она считается женским вариантом. Есть модели с широким, захватывающим большую площадь.

Стрелка

По форме рабочая поверхность похожа на летящего стрижа или уплощенный наконечник стрелы. У одних моделей края зазубрены, у других ровные. Некоторые делают такие тяпки самостоятельно: обтачивают с углов полотно лопаты «по плечи», затем крепят на ручку под прямым углом.
Тяпки-стрелки настолько легко и глубоко входят в грунт, что без определенного опыта рассчитать прилагаемое усилие бывает непросто. Такие модели хорошо подходят для обработки тяжелых глинистых почв.

Тяпка Фокина

Тяпкой Фокина называют мотыгу-плоскорез, у которой рабочая поверхность выполнена в виде кочерги с заточенным внешним краем. В основном используется для срезания сорняков. Режущая часть большинства представленных в продаже плоскорезов обычно толстая (около 5 мм), в почву входит тяжело, точить придется долго.

Основной минус конструкции в том, что при ударе об землю кончик плоскореза создает вращательное движение. Из-за этого необходимо дополнительно напрягать руки, чтобы удержать нормальное положение рабочей части. Долго работать плоскорезом тяжело.

Для окучивания

Для окучивания подходят мотыги со сплошным или полуоткрытым полотном, которым удобно подгребать почву. Основные типы:

  • кетмень – прямоугольное сплошное полотно с рубчатой поверхностью, расположенное под прямым углом к рукоятке;
  • окучник – садовый инструмент типа фигурной тяпки. Под прямым углом к рукояти расположено выгнутое полотно, представляющее собой две лопасти с выступающим на сгибе заостренным клином (плуг с двухотвальным элементом);
  • классическая мотыга с полотном в форме трапеции, капли, алебарды, полумесяца.

Наиболее удобна мотыга-окучник. Чтобы быстро обработать растения, достаточно установить выступ в начало междурядья, заглубить его и начать движение вперед. Лопасти будут ровно разгребать землю и укладывать ее по обе стороны. Единственный минус – при работе с плотной почвой потребуются физические усилия.

Окучник не рекомендуется использовать для обработки почвы под всходами и молодыми растениями.

Автоматическая тяпка

Электрическая тяпка (электротяпка) предназначена для неглубокого рыхления (максимум 15 см, но в основном не более 10-8 см) уже окультуренной почвы на тех участках, которые неудобно обрабатывать культиватором.

Устройство

Внешне инструмент похож на триммер для кошения травы: длинная штанга с 2 подхватами и мотором снизу. Рабочая часть отличается от обычной тяпки. Представляет собой один или несколько дисков, в которых под прямым углом расположено несколько штифтов (концы у некоторых моделей скругленные) или стальных пластин с заточенными краями.

Эффект разрыхления почвы достигается за счет их колебания вокруг своей оси благодаря кривошипному механизму двигателя (пол-оборота в одну сторону и пол-оборота в другую). Комья земли при этом не разлетаются – рабочая часть закрыта щитком. Вместо штырей могут быть фрезы. Такая тяпка напоминает мини-культиватор. Обеспечивает поверхностную обработку без выворачивания сорняков.

Электротяпки запускаются и выключаются кнопкой. Работают от розетки или от аккумулятора. Есть также бензиновые модели, но в продаже они крайне редки.
Аккумулятор небольшой, съемный, располагается под верхним держателем. Зарядное устройство обычно входит в комплект. Аккумулятора в среднем хватает на 30 минут непрерывной работы. Для полной зарядки потребуется 8 часов. Аккумулятор емкостью 18В зарядится за 3 часа. Есть устройства, восстанавливающие потенциал аккумулятора за 1-2 часа, но их нужно приобретать отдельно.

Функциональные возможности

Электротяпку удобно использовать для следующих целей:

  • рыхление, перемешивание почвогрунта для удаления поверхностной твердой корки;
  • боронование уже обработанной земли;
  • прополка;
  • обработка приствольных кругов для обеспечения воздухообмена корней. Позволяет качественно разрыхлить почву даже под раскидистыми кустами.

Электротяпки подходят для выравнивания зеленых кромок грядок и клумб. Особенно удобны для этого модели с фрезами.

Можно использовать электротяпку для перемешивания компоста и других удобрений с почвой, а также для вычесывания мха из газона (без погружения).

Преимущества и недостатки

  • земля не выворачивается пластами, а разрыхляется. Каждый слой при этом остается на своем месте, а сорняки легко извлекаются;
  • безопасность: максимальный вред, который может нанести электротяпка – царапины;
  • электротяпка позволяет работать с прямой спиной;
  • небольшой вес. Профессиональные модели весят от 2,5 до 4,6 кг (аккумуляторные);
  • низкий уровень шума;
  • легко запускать. Не требуется дергать шнур;
  • простота в уходе. Не нужно доливать топливо, масло;
  • поступательное движение отсутствует – можно четко ограничить контуры обрабатываемого участка.

Основной минус электротяпки − низкая производительность. Ненамного больше, чем у ручной, но почву обрабатывает качественнее.

У аккумуляторных моделей относительно короткий срок беспрерывной работы, а у проводных недостаточно длинный шнур.

Правила по уходу и эксплуатации

Без соответствующего ухода рабочая поверхность тяпки заржавеет, будет плохо входить в землю, потеряет прочность и в итоге сломается.

Для продления срока службы следует соблюдать ряд правил:

  • каждый раз после работы очищать полотно или зубцы от почвы при помощи мешковины или пучка травы;
  • при закладке на хранение рабочую поверхность необходимо промыть, смазать, обернуть газетой и защитить от попадания влаги;
  • не использовать тяпку не по назначению: для разрубания корней, колки льда.

Рабочие поверхности качественных тяпок имеют антикоррозийное покрытие, но это не избавляет от необходимости ухода за инструментом.

Уход за электротяпкой

Электротяпка не предназначена для вскапывания твердых почв, для этого существуют культиваторы и лопата. При большой нагрузке прибор может сгореть, в ряде случаев рассыпаются подшипники. В слишком влажной земле работать неудобно – штыри облепляются, их подвижность ухудшается. Придется постоянно останавливать тяпку и очищать ее. В мокрой траве работать также не рекомендуется.

В процессе эксплуатации электротяпку нужно держать обеими руками и подальше от ног. Не следует подходить слишком близко к стволам растений или погружать рабочую часть под углом к ним. После работы стержни необходимо очистить от почвы. Хранить электротяпку нужно в относительно сухом проветриваемом помещении.

Рекомендуемый режим: 20 минут рыхления, 20 минут отдыха. В сильную жару при работе на солнце можно сократить время эксплуатации.

Как сделать электротяпку своими руками

Электротяпка на первый взгляд кажется сложной конструкцией, но и ее можно при желании воспроизвести самостоятельно. Основная задача – подбор комплектующих: штанга или рама (каркас), двигатель и устройство (вал) для подачи усилия на рабочие элементы.

  1. Собрать каркас, предусмотрев место для мотора.
  2. Впереди на раме закрепить двигатель (можно снять с триммера). Проводку тщательно изолировать во избежание замыкания.
  3. Соединить рабочую часть и двигатель при помощи ременной или цепной передачи.

Цена на электротяпки вполне доступна (от 2000 руб.). Их самостоятельная сборка оправдана только в том случае, если есть подходящие комплектующие (детали старой техники).

Как выбрать удобную тяпку

Скорость работы напрямую зависит от качества тяпки. Выбирать следует по нескольким параметрам.

Самое важное – материал. Изделия из мягкого металла будут гнуться и ломаться. У качественной прочной тяпки рабочая часть изготавливается из углеродистой стали, а рукоятка из металла или армированного стекловолокном полиамида.

Заслуживают доверия тяпки со вставным лезвием (полоска металла, а не цельное гнутое полотно). Это означает, что материал качественный, используется экономно.

Надежнее всего тяжелая тяпка из кованого металла. Такие инструменты отличаются повышенной прочностью рабочей поверхности. Кованая сталь не деформируется, позволяет обрабатывать плотные глинистые почвы. Во время ковки структура металла изменяется с кристаллической на волокнистую. В таком полотне нет трещин и пузырей. Кованую сталь обычно используют немецкие, финские и голландские производители.

Вторым важным параметром является толщина лезвия. Чем острее режущая кромка, тем легче работать. Оптимальная толщина должна быть 1-2 мм. Толстая кромка плохо входит в почву. Особенно тяжело будет обрабатывать глинистый грунт. У большинства выставленных на продажу моделей лезвие 5-10 мм. Опытные садоводы их обрезают или точат.

Мотыги с тупыми режущими краями можно без заточки использовать на песчаных почвах. Ширина рабочей поверхности выбирается в зависимости от типа обрабатываемой почвы и ее назначения: для глины – до 80 мм, для клумб и грядок – не больше 120 мм, для окучивания картофеля и рыхления почвы в саду – до 300 мм. Следует обратить внимание и на длину ручки. Для мотыги она должна быть такой, чтобы не приходилось сильно сгибать спину.

Выбор электротяпки

Предпочтительнее модели с гладкими штифтами (пальцами). Они не срезают корни сорняков, а вытаскивают их из земли, наматывая на себя. В ходе обработки трава убирается полностью, что надолго предотвращает ее повторное появление.

Гладкие штифты не повреждают листья культурных растений, можно пропалывать густо засаженные грядки. Модели с электронной защитой от перегрузки долговечнее. При обработке слишком плотной почвы двигатель останавливается. Блокировка снимается через несколько минут. Модели с подвижными рабочими дисками функциональнее. Это позволяет штифтам обходить крупные корни и камни, не останавливая двигатель. Почва разрыхляется сразу в нескольких направлениях.

При выборе электротяпки также следует обратить внимание на ширину обрабатываемой площади. Рабочая поверхность может захватывать 10, 20, 30 см. Для рыхления грядок и клумб предпочтительнее модели с минимальным покрытием.

Электротяпки с регулируемыми (телескопическими) ручками удобнее в эксплуатации – можно точно отрегулировать высоту под конкретный рост. Такие модели удобно хранить и перевозить – ручки складываются до полуметра, щиток и аккумулятор снимаются.

Выбор модели тяпки зависит от предпочтений садовода и типа грунта. Современные разработки не только существенно облегчают уход за почвой, но и относительно доступны по цене. При соблюдении правил эксплуатации прослужат долгое время. Многие дачники для подстраховки используют электрические рыхлители уже после обработки почвы классической мотыгой – в качестве средства поддержания порядка на участке.

Обзор электротяпки Глория

Тяпка. Назначение, характеристики, виды и выбор

Когда наступит пора ухаживать за саженцами, многие дачники вздохнут с облегчением, ведь у них есть эта супер помощница!

Речь идет о небольшой скамеечке, на которой так удобно полоть и рыхлить, одним словом, «огородничать». Преимущества у такой помощницы очевидные — размер и мобильность. Она сбережет ваши ноги и спину, так как не придется сидеть на корточках часами, сильно сгорбившись!

Скорее листайте нашу подборку как раз на эту тему и покупайте скамейки для прополки на АлиЭкспрессе.

Подпишись на канал сейчас!

Назначение

Тяпка – один из основных инструментов по уходу за огородом, который используют в первую очередь в ручной борьбе с сорняками, а во вторую – для рыхления почвы, или на оборот.

Все зависит от каждой конкретной модели.

При помощи тяпки осуществляется прополка грядок, уборка сорной травы, ненужных корней.

Также этот инвентарь используют для формирования углублений и канавок в почве под посадку семян, для окучивания растений, в частности, картофеля, что приводит к усилению его роста.

Современные модификации этого инструмента имеют электродвигатель, благодаря которому появилась возможность выполнять аэрацию, боронирование (боронование) почвы.

Разные виды тяпок используют и в саду, и на цветочных клумбах любой площади, и на обычном газоне, где применяются при подготовке верхнего слоя посадочной площади, подрезке краев, удалении сорных растений.

Скамейка для прополки на колесах — находка!

Цена: от 4705.58 руб. (проверить цену и скидку)

Надёжность продавца: отличная!

Доставка по России: бесплатно!

Решила заказать сие чудо дачу. Ждала 3 недели. Скамейка пришла на колесах. Они крупные. Удобно сидеть и двигаться без усилий))).

милое олицетворение зла

Чудо находка с Алиэкспресса. Буду тестировать в этом сезоне. Скорее бы))).Соседям на зависть.

Скамейка еа колесах маневренна. Едет вперед назад, как в седле. Вроде устойчивая. Дети попытались даже погонять на ней))). Супер приобретение. При доставке ничего не пострадало.

Посмотреть на АлиЭкспресс:



Устройство, характеристики и принцип действия

Конструкция тяпки позволяет выполнять работу на некотором удалении от человека, орудующего ею, благодаря этому исчезает необходимость топтаться по обрабатываемой площади.

Состоит инструмент из черенка (держака, рукояти), к которому прикреплено под углом лезвие.

Форма рабочей части и общие размеры сильно зависят от назначения этого инвентаря.

В процессе работы лезвие заглубляется в грунт движением «вниз и на себя», тем самым стебель сорняка срезается под корень или даже по корню.

Форма лезвия и угол наклона

Лезвие инструмента, в зависимости от конкретного изделия, имеет разные параметры.

Для обработки междурядий применяют широкие массивные лезвия, по форме которых можно выделить следующие виды тяпок:

    Прямоугольная – с лезвием в виде четкого узкого прямоугольника, заточенного с одной стороны.

Трапецевидная – с лезвием в виде трапеции, где режущую кромку образует самая широкая сторона.

  • Треугольная – с лезвием в виде равнобедренного треугольника, где равные стороны имеют заточку и сходятся под тупым углом, если речь идет о полноразмерном инструменте, и под острым, если говорить о миниатюрных моделях тяпок. В последнем случае форма рабочей части напоминает сердце, если все углы получили скругление. С противоположной стороны может быть трезубец или двузубец, как на рисунке выше.
  • Дугообразная – с режущей частью в виде сегмента круга. Такая форма хорошо подходит для формирования в грунте ямок и широких борозд под семена. Разновидность – форма полумесяца. Лезвие представляет собой плоскую пластину, и такой инструмент классифицируется, как прямая тяпка, но так бывает не всегда.


    У некоторых моделей лезвие имеет плавный поперечный изгиб, поэтому их называют радиусными, при этом форма режущей кромки может быть любой.

    Угол наклона лезвия по отношению к черенку обычно составляет 70 – 90 градусов. Само лезвие жестко фиксировано, однако, встречаются съемные варианты.

    Материал

    Черенок изготавливается из древесины, а для снижения веса нередко используется алюминий, пластик.

    Топовые производители повышают надежность инструмента, изготавливая рукояти из армированного стекловолокном полиамида, который сопротивляется агрессивным факторам среды и устойчив к ударным нагрузкам.

    Малые тяпки часто имеют прорезиненное покрытие рукоятки, обеспечивающее дополнительный эксплуатационный комфорт.

    В качестве материала для лезвия применяется углеродистая, инструментальная или нержавеющая сталь.

    В первом случае инструмент без проблем затачивается, но подвержен коррозии, а последний вариант дороже, но обладает повышенной прочностью и менее требователен в уходе.

    Лезвия, изготовленные из высококачественной стали, некоторые производители покрывают слоем дюропласта, который обеспечивает защиту от коррозии.

    Размеры и вес

    Длина рукояти колеблется в широких пределах, начиная от 100 мм, может превышать 1200 мм.

    Зачастую черенок достигает 1000 мм в длину, обеспечивая тем самым снижение нагрузки на спину в процессе работы.

    Рабочая часть у садовых миниатюрных моделей в ширину достигает 60 – 90 мм, а у полноразмерных вариантов для работы на огороде 120 – 300 мм.

    Высота пластины лезвия не менее 20 мм.

    Виды тяпок, их цена

    В зависимости от конструктивных особенностей все тяпки делятся на следующие виды:

    Садовая тяпка

    Инструмент с длинной ручкой и широким лезвием, расположенным под прямым углом относительно черенка.

    Классический инструмент отлично справляется с огородными задачами, но основное ее назначение – прополка, удаление сорняков.

    У стандартной садовой тяпки тулейка (по аналогии с лопатой) соединяется с лезвием посредством дужки или двух изогнутых жестких прутов при помощи заклепок или сварки.

    Распространения получила самозатачивающаяся тяпка, лезвие которой изготовлено из двух слоев: твердого и мягкого.

    Последний слой, стираясь постепенно в процессе работы, оставляет твердый, тем самым инструмент сохраняет остроту режущей кромки.

    Допускается правка такого лезвия абразивным кругом.

    Покупателю обойдется в 500 – 1500 рублей.

    Сапка

    Имеет полукруглое, заостренное на конце лезвие, способное справится с укоренившейся сорной травой.

    С помощью этого инструмента удобно выбивать лунки в земле, например, под посадку той же картошки.

    Некоторые дачники называют этот вариант мотыкой, что тоже верно и является следом древнерусского языка в современности.

    Лезвие, которое именуется лопаткой или налопатником, может крепиться к черенку двумя способами: посредством тулейки, находящейся в верхней торцевой части, либо же через развернутую перпендикулярно полотну проушину.

    Мотыжка

    Миниатюрная мотыга, имеющая малый налопатник и рукоять.

    Удобна при работе в ограниченном пространстве, в случаях, когда требуется высокая аккуратность и точность, либо же там, где полноразмерный вариант инструмента невозможно использовать.

    Такая мини сапка незаменима у цветоводов.

    Обойдется в 80 – 200 рублей.

    Двухсторонняя тяпка

    Обычно мотыга с двумя налопатниками разной конфигурации, расположенными либо перпендикулярно друг к другу, либо друг напротив друга, с противоположных сторон относительно проушины.

    Яркий пример – симбиоз мотыги и рыхлителя, который иногда называют тяпка-грабли.

    С одной стороны у такой конструкции налопатник, а с противоположной – трезубец.

    Это так называемая посадочная тяпка, небольшие размеры которой позволяют использовать ее на открытом воздухе и в помещении для культивации, посева, прополки и, собственно, посадки.

    Еще одно название – комбинированная мотыга.

    Рыхлитель (рыхлилка)

    Мотыжка, у которой место налопатника занимает трезубец небольших размеров, предназначенный для рыхления и аэрации почвы.

    Электрическая тяпка

    Разновидность мотокультиватора с электродвигателем, который питается либо от сети, либо от встроенного/съемного аккумулятора.

    Внешне напоминает триммер для стрижки травы, а представляет собой рабочую часть на удлиненной штанге с двумя рукоятками.

    Электротяпка используется для создания насыпных бортиков и лунок, внесения удобрений, рыхления и культивирования грунта, а также подрезки травы.

    По конструкции этот инструмент делится на два типа: с ножами фрезами или штырями-пальцами.

    Стоимость 7 – 11 тыс. рублей.

    Конструкция тяпки с древних времен мало чем изменилась, но некоторые ее модификации преобразовались с внедрением современных решений, упрощающих физический труд и удобство эксплуатации.

    Так некоторые производители изготавливают рабочую часть инструмента из прочного титана, а рукоять из алюминия, за счет чего получается заметно облегченный инструмент.

    Другие же оснащают орудие телескопической ручкой, что позволяет подстроить ее длину под собственный рост.

    Также широкое распространение получили, так называемые, комбисистемы.

    Представляют они собой универсальную ручку, оснащенную системой быстрого съема с затяжным винтом, на которую крепятся различные насадки.

    Это могут быть грабли, плодосборник, сучкорез и, конечно, тяпка.



    Где применяется?

    Кажется, что мотыга для обработки земли крайне проста. Часто ее еще называют тяпкой. Из-за различных размеров участков многим владельцам дач нужно быстрое выполнение работ. Для огорода она весьма удобна за счет длинной рукоятки. Ее длина должна быть пропорциональной росту ее владельца. Она очень комфортная и универсальная. За счет своей конструкции она обладает цельной рабочей поверхностью.

    Разнообразие мотыг подразумевает различные варианты применения, а именно:

      голландский инструмент в металлическом креплении имеет отверстие, которое делает тяпку гораздо легче, но за счет такого отверстия почва просеивается в процессе прополки или окучивания;

    для огорода очень нужна мотыга с широким основанием; если земля довольна мягкая, то такой инструмент отлично подойдет для огорода;



    Чем отличается тяпка от мотыги?

    И тяпкой, и мотыгой выполняют одни и те же функции, но мотыга – это подвид тяпки, хотя и известна человечеству, как самостоятельный инструмент, намного дольше.

    Все же это два разных орудия, основная разница между которыми заключается в форме и размерах лезвия.

    Так тяпка оснащается широким невысоким лезвием и прямой режущей кромкой для борьбы с сорняками.

    Классическая мотыга имеет узкую, но высокую рабочую часть (вертикальную), а более современные модели – высокое и одновременно широкое лезвие, иногда вогнутое.

    У мотыги толщина лезвия заметно толще и массивнее, чем у тяпки.

    Все эти факторы позволяют эффективно работать именно с грунтом, то есть, делать борозды и лунки под посев, окучивать растения и так далее.

    Особенно это касается треугольных острых моделей.

    Несколько полезных советов

    Инструмент для удаления сорняков вещь, безусловно, полезная, но если следовать рекомендациям, представленным ниже, то можно несколько снизить вероятность появления сорных растений на участке:

    • стоит отказаться от покупки грунта для сада, если есть подозрения, что в нем находится семенной материал сорняков;
    • нужно стараться не допускать занесения земли из дикой природы на дачный участок;
    • рекомендуется оставлять как можно меньше пустых (не засаженных) мест на огороде;
    • однолетние сорные растения стоит скашивать до появления на них семян;
    • для поливки сорных растений используется кипяток или пар. Данная методика позволяет отказаться от применения химикатов;
    • контроль почвенного состава, ряд сорняков не переносит элементов, подходящих для огородных культур;
    • при поливке грядок стоит поливать именно растения, а не почву рядом с ними.

    Как выбирать тяпку?

    При выборе инструмента внимание следует сконцентрировать на двух факторах:

    1. Надежность конструкции. В первую очередь она зависит от материала изготовления. Углеродистая сталь имеет ряд преимуществ, среди которых как раз повышенная прочность. Но как уже упоминалось, она требует ухода, в связи с тем, что этот материал быстро ржавеет. После земляных работ лезвие придется тщательно очищать от налипшего грунта, а затем протирать смоченной в масле тряпкой. Этого недостатка лишена нержавейка, которая, собственно, и получила более широкое распространение, но и более высокую стоимость. Оптимальная толщина лезвия тяпки 1 – 2 мм, что снижает сопротивление грунта при работе, одновременно облегчая всю конструкцию. По этой причине из полотна садовой пилы получаются просто идеальные самодельные тяпки.
    2. Удобство работы. За этот параметр отвечает длина рукояти и вес инструмента. В первом случае для человека среднего роста оптимальным считается черенок на 1 – 1,2 метра, снижающий нагрузку на спину в процессе работы. Что касается массы инструмента, то облегченные модели с ручкой из алюминия давно перестали быть чем-то особенным.

    При выборе тяпки следует проверить место соединения лезвия с основной частью.

    Место пайки должно быть аккуратным, без каких-либо повреждений.

    Черенок, особенно деревянный, должен быть гладким, без трещин и заусенцев.

    Тяпка. Назначение, характеристики, виды и выбор

    В борьбе с сорной травой и при рыхлении почвы тяпка выступает основным инструментом любого дачника.

    Конструкция этого ручного орудия очень проста, тем не менее, на приусадебном участке без него обойтись практически невозможно.

    Опытный огородник имеет в арсенале сразу несколько видов тяпок под разные задачи, как вариантов классической формы, так и специализированных моделей.

    Назначение

    Тяпка – один из основных инструментов по уходу за огородом, который используют в первую очередь в ручной борьбе с сорняками, а во вторую – для рыхления почвы, или на оборот.

    Все зависит от каждой конкретной модели.

    При помощи тяпки осуществляется прополка грядок, уборка сорной травы, ненужных корней.

    Также этот инвентарь используют для формирования углублений и канавок в почве под посадку семян, для окучивания растений, в частности, картофеля, что приводит к усилению его роста.

    Современные модификации этого инструмента имеют электродвигатель, благодаря которому появилась возможность выполнять аэрацию, боронирование (боронование) почвы.

    Разные виды тяпок используют и в саду, и на цветочных клумбах любой площади, и на обычном газоне, где применяются при подготовке верхнего слоя посадочной площади, подрезке краев, удалении сорных растений.

    Устройство, характеристики и принцип действия

    Конструкция тяпки позволяет выполнять работу на некотором удалении от человека, орудующего ею, благодаря этому исчезает необходимость топтаться по обрабатываемой площади.

    Состоит инструмент из черенка (держака, рукояти), к которому прикреплено под углом лезвие.

    Форма рабочей части и общие размеры сильно зависят от назначения этого инвентаря.

    В процессе работы лезвие заглубляется в грунт движением «вниз и на себя», тем самым стебель сорняка срезается под корень или даже по корню.

    Форма лезвия и угол наклона

    Лезвие инструмента, в зависимости от конкретного изделия, имеет разные параметры.

    Для обработки междурядий применяют широкие массивные лезвия, по форме которых можно выделить следующие виды тяпок:

    • Прямоугольная – с лезвием в виде четкого узкого прямоугольника, заточенного с одной стороны.
    • Трапецевидная – с лезвием в виде трапеции, где режущую кромку образует самая широкая сторона.
    • Треугольная – с лезвием в виде равнобедренного треугольника, где равные стороны имеют заточку и сходятся под тупым углом, если речь идет о полноразмерном инструменте, и под острым, если говорить о миниатюрных моделях тяпок. В последнем случае форма рабочей части напоминает сердце, если все углы получили скругление. С противоположной стороны может быть трезубец или двузубец, как на рисунке выше.
    • Дугообразная – с режущей частью в виде сегмента круга. Такая форма хорошо подходит для формирования в грунте ямок и широких борозд под семена. Разновидность – форма полумесяца. Лезвие представляет собой плоскую пластину, и такой инструмент классифицируется, как прямая тяпка, но так бывает не всегда. У некоторых моделей лезвие имеет плавный поперечный изгиб, поэтому их называют радиусными, при этом форма режущей кромки может быть любой.

    Угол наклона лезвия по отношению к черенку обычно составляет 70 – 90 градусов. Само лезвие жестко фиксировано, однако, встречаются съемные варианты.

    Материал

    Черенок изготавливается из древесины, а для снижения веса нередко используется алюминий, пластик.

    Топовые производители повышают надежность инструмента, изготавливая рукояти из армированного стекловолокном полиамида, который сопротивляется агрессивным факторам среды и устойчив к ударным нагрузкам.

    Малые тяпки часто имеют прорезиненное покрытие рукоятки, обеспечивающее дополнительный эксплуатационный комфорт.

    В качестве материала для лезвия применяется углеродистая, инструментальная или нержавеющая сталь.

    В первом случае инструмент без проблем затачивается, но подвержен коррозии, а последний вариант дороже, но обладает повышенной прочностью и менее требователен в уходе.

    Лезвия, изготовленные из высококачественной стали, некоторые производители покрывают слоем дюропласта, который обеспечивает защиту от коррозии.

    Размеры и вес

    Длина рукояти колеблется в широких пределах, начиная от 100 мм, может превышать 1200 мм.

    Зачастую черенок достигает 1000 мм в длину, обеспечивая тем самым снижение нагрузки на спину в процессе работы.

    Рабочая часть у садовых миниатюрных моделей в ширину достигает 60 – 90 мм, а у полноразмерных вариантов для работы на огороде 120 – 300 мм.

    Высота пластины лезвия не менее 20 мм.

    Виды тяпок, их цена

    В зависимости от конструктивных особенностей все тяпки делятся на следующие виды:

    Садовая тяпка

    Инструмент с длинной ручкой и широким лезвием, расположенным под прямым углом относительно черенка.

    Классический инструмент отлично справляется с огородными задачами, но основное ее назначение – прополка, удаление сорняков.

    У стандартной садовой тяпки тулейка (по аналогии с лопатой) соединяется с лезвием посредством дужки или двух изогнутых жестких прутов при помощи заклепок или сварки.

    Распространения получила самозатачивающаяся тяпка, лезвие которой изготовлено из двух слоев: твердого и мягкого.

    Последний слой, стираясь постепенно в процессе работы, оставляет твердый, тем самым инструмент сохраняет остроту режущей кромки.

    Допускается правка такого лезвия абразивным кругом.

    Покупателю обойдется в 500 – 1500 рублей.

    Сапка

    Имеет полукруглое, заостренное на конце лезвие, способное справится с укоренившейся сорной травой.

    С помощью этого инструмента удобно выбивать лунки в земле, например, под посадку той же картошки.

    Некоторые дачники называют этот вариант мотыкой, что тоже верно и является следом древнерусского языка в современности.

    Лезвие, которое именуется лопаткой или налопатником, может крепиться к черенку двумя способами: посредством тулейки, находящейся в верхней торцевой части, либо же через развернутую перпендикулярно полотну проушину.

    Мотыжка

    Миниатюрная мотыга, имеющая малый налопатник и рукоять.

    Удобна при работе в ограниченном пространстве, в случаях, когда требуется высокая аккуратность и точность, либо же там, где полноразмерный вариант инструмента невозможно использовать.

    Такая мини сапка незаменима у цветоводов.

    Обойдется в 80 – 200 рублей.

    Двухсторонняя тяпка

    Обычно мотыга с двумя налопатниками разной конфигурации, расположенными либо перпендикулярно друг к другу, либо друг напротив друга, с противоположных сторон относительно проушины.

    Яркий пример – симбиоз мотыги и рыхлителя, который иногда называют тяпка-грабли.

    С одной стороны у такой конструкции налопатник, а с противоположной – трезубец.

    Это так называемая посадочная тяпка, небольшие размеры которой позволяют использовать ее на открытом воздухе и в помещении для культивации, посева, прополки и, собственно, посадки.

    Еще одно название – комбинированная мотыга.

    Рыхлитель (рыхлилка)

    Мотыжка, у которой место налопатника занимает трезубец небольших размеров, предназначенный для рыхления и аэрации почвы.

    Электрическая тяпка

    Разновидность мотокультиватора с электродвигателем, который питается либо от сети, либо от встроенного/съемного аккумулятора.

    Внешне напоминает триммер для стрижки травы, а представляет собой рабочую часть на удлиненной штанге с двумя рукоятками.

    Электротяпка используется для создания насыпных бортиков и лунок, внесения удобрений, рыхления и культивирования грунта, а также подрезки травы.

    По конструкции этот инструмент делится на два типа: с ножами фрезами или штырями-пальцами.

    Стоимость 7 – 11 тыс. рублей.

    Конструкция тяпки с древних времен мало чем изменилась, но некоторые ее модификации преобразовались с внедрением современных решений, упрощающих физический труд и удобство эксплуатации.

    Так некоторые производители изготавливают рабочую часть инструмента из прочного титана, а рукоять из алюминия, за счет чего получается заметно облегченный инструмент.

    Другие же оснащают орудие телескопической ручкой, что позволяет подстроить ее длину под собственный рост.

    Также широкое распространение получили, так называемые, комбисистемы.

    Представляют они собой универсальную ручку, оснащенную системой быстрого съема с затяжным винтом, на которую крепятся различные насадки.

    Это могут быть грабли, плодосборник, сучкорез и, конечно, тяпка.

    Чем отличается тяпка от мотыги?

    И тяпкой, и мотыгой выполняют одни и те же функции, но мотыга – это подвид тяпки, хотя и известна человечеству, как самостоятельный инструмент, намного дольше.

    Все же это два разных орудия, основная разница между которыми заключается в форме и размерах лезвия.

    Так тяпка оснащается широким невысоким лезвием и прямой режущей кромкой для борьбы с сорняками.

    Классическая мотыга имеет узкую, но высокую рабочую часть (вертикальную), а более современные модели – высокое и одновременно широкое лезвие, иногда вогнутое.

    У мотыги толщина лезвия заметно толще и массивнее, чем у тяпки.

    Все эти факторы позволяют эффективно работать именно с грунтом, то есть, делать борозды и лунки под посев, окучивать растения и так далее.

    Особенно это касается треугольных острых моделей.

    Как выбирать тяпку?

    При выборе инструмента внимание следует сконцентрировать на двух факторах:

    1. Надежность конструкции. В первую очередь она зависит от материала изготовления. Углеродистая сталь имеет ряд преимуществ, среди которых как раз повышенная прочность. Но как уже упоминалось, она требует ухода, в связи с тем, что этот материал быстро ржавеет. После земляных работ лезвие придется тщательно очищать от налипшего грунта, а затем протирать смоченной в масле тряпкой. Этого недостатка лишена нержавейка, которая, собственно, и получила более широкое распространение, но и более высокую стоимость. Оптимальная толщина лезвия тяпки 1 – 2 мм, что снижает сопротивление грунта при работе, одновременно облегчая всю конструкцию. По этой причине из полотна садовой пилы получаются просто идеальные самодельные тяпки.
    2. Удобство работы. За этот параметр отвечает длина рукояти и вес инструмента. В первом случае для человека среднего роста оптимальным считается черенок на 1 – 1,2 метра, снижающий нагрузку на спину в процессе работы. Что касается массы инструмента, то облегченные модели с ручкой из алюминия давно перестали быть чем-то особенным.

    При выборе тяпки следует проверить место соединения лезвия с основной частью.

    Место пайки должно быть аккуратным, без каких-либо повреждений.

    Черенок, особенно деревянный, должен быть гладким, без трещин и заусенцев.

    Что нужно знать о тяпках?

    Тяпка требует обязательной заточки в целях профилактики минимум один раз за сезон.

    Для этих целей используют крупнозернистый абразивный брусок, которым ведут по краю лезвия под углом в 8 градусов по направлению «от себя» к режущей кромке.

    Двигаться необходимо к углам от центра.

    Перед заточкой точило нужно смачивать водой или промазывать машинным маслом.

    Производители тяпок

    Среди производителей тяпок качественный инструмент изготавливают Fiskars, Gardena, Grinda, Mastertool и Mygarden.

    Также к покупке рекомендуются OBI, Skrab, Truper и Raco.

    Среди отечественных производителей это Центроинструмент, Росток и Венера.

  • Ссылка на основную публикацию