Как вырастить огурцы вертикально в открытом грунте

Выращивание огурцов на вертикальных грядках, сделанных своими руками

Когда на участке мало места для формирования обычных грядок или огородникам хочется сделать что-то необычное, экспериментируют и создают интересные вертикальные грядки для огурцов на участке. Для этого используют разнообразные приспособления — бочки, трубы, шпалеру, пластиковые мусорные пакеты, ведра и многое другое. Таким образом посадки занимают мало места на участке и смотрятся оригинально. Узнаем, как вертикально выращивать овощи на своем огороде.

Способы вертикального выращивания огурцов

Вертикально выращивать огурцы можно как на грядке, так и в парнике. При этом не обязательно прибегать к использованию какой-либо дополнительной тары для посева. Некоторые садят семена в заранее сформированную грядку, а потом подвязывают огуречник, и он ползет, цепляясь усиками, вверх. В теплице подвязывать веревку можно к перемычке теплицы, находящейся сверху, а нижним концом обвить куст огурца. Но есть и более интересные и оригинальные методы изготовления вертикальных грядок для огурцов своими руками.

Выращивание огурцов в бочках

Отличным вариантом для посадки огуречника на участке, где мало места будут 200 литровые металлические бочки. Конечно, можно использовать и деревянные, но на примере будет рассмотрена именно металлическая бочка.

Для того, чтобы саженцы дали отличный урожай, нужно учесть несколько факторов выращивания.

  • Освещенность территории, на которой будут посажены семена.
  • Наличие в посадочном грунте удобрений.
  • Полив и уход за растениями.

Необходимо выбрать освещенное солнцем место на участке. Установить бочки согласно плану — в ряд или в шахматном порядке. Главное, чтобы между ними осталось расстояние примерно в 80 сантиметров для удобного полива и прополки растений.

Формируем качественную почву для посадки огурцов в открытый грунт, на низ бочки засыпаем прошлогодние листья, компост, сухие ветки и другие, способные перегнить материалы, сверху засыпаем садовую землю, удобренную перегоревшим навозом и добавляем 1 стакан минеральных удобрений. Всю смесь перемешиваем и хорошо проливаем теплой водой с добавлением небольшого количества марганцовки.

По краю бочки сажаем семена по два в ямку, на глубину 1-2 сантиметра. В 1 бочке должно образоваться около 20 сеянцев.

Накрываем пленкой до прорастания семян, не забывая поливать их во время пересыхания почвы.

После того, как семена прорастут, пленку снимаем, а слабые саженцы удаляем. Все, наша грядка готова. По мере роста плети опускаются вниз с бочки, она вся покроется листвой и будет выглядеть очень красиво. Важно поливать растения по мере высыхания почвы, вода в бочке испаряется намного быстрее, чем на простой грядке. Выращенные таким способом овощи порадуют хозяина урожаем и украсят участок.

Трубы, как грядка для огурцов

Это еще один интересный вертикальный способ выращивания огурцов. Для этого способа понадобятся следующие приспособления: две трубы разного диаметра, дрель и лобзик для вырезания отверстий, земля, семена.

Чаще всего используют пвх трубу от канализации, и тонкую поливочную трубку. В трубе большего диаметра в лестничном порядке и с разных сторон вырезаются отверстия 20 на 20 сантиметров, квадратные или круглые, это не имеет значения. По всему периметру второй трубки также прорезаются отверстия диаметром 1 сантиметр.

Большая труба засыпается землей для устойчивости. А маленькая трубка вставляется в большую и между ними засыпается удобренная почва. Конец маленькой трубки не должен быть засыпан землей, туда будет литься вода при поливе.

В трубах сажаются семена огурцов, и их обматывают поливинилхлорид пленкой. Во время прорастания семян постоянно поливают почву теплой водой, заливая ее в трубку с отверстиями. Вода через них впитывается в почву и увлажняет ее.

После прорастания семян пленку снимают и производят уход за огурцами, так же, как и на огороде. Выращиваемых таким образом растений в одной трубе может быть до 20 штук.

Ведра для оригинальной грядки

С помощью ведер можно получить много отличных вертикальных грядок для огурцов.

  1. Подвешивают ведра на стену дома.
  2. Ставят в сооруженную из подручных материалов беседку.
  3. Устанавливают вдоль периметра огорода.

Существует еще один способ выращивания огурцов вертикально в ведрах.

Способ первый заключается в подвешивании ведер на стену дома, так растение будет опускаться вниз, давая отличный урожай огурчиков. При этом способе выращивания стену для посадок выбирают солнечную и ведра поднимают над уровнем земли примерно на два метра. Когда плеть достигнет земли, ее прищипывают, давая рост пасынкам. Необходимо постоянно следить за уровнем влажности почвы в ведрах, от пересыхания растения погибнут.

Второй способ — устанавливают ведра вдоль периметра огорода или на любом другом удобном месте, важно, чтобы к ним был беспрепятственный доступ для полива, прополки и сбора урожая. Над ведрами сооружают перекладину, вбивают по сторонам два устойчивых колышка, а на них вешают шпалеру или веревки, таким образом, чтобы растущие плети могли зацепиться за них.

По мере роста растений вся сетка обовьется огуречником и будет отлично смотреться со стороны. Данный способ часто используют как временную ограду.

Как посадить растения в полиэтиленовые пакеты

Полиэтиленовые пакеты из-под мусора также отличный материал, чтобы изготовить вертикальные грядки для огурцов.

Их расставляют по периметру — можно в ряд, в шахматном порядке или по кругу. Засыпают в мешки грунтовую землю и садят семена, предварительно почва поливается теплой водой. Накрывают пакеты пленкой. Когда саженцы прорастут, на середину пакета вставляют колышки с крестиком на конце. К крестику подвязывают бельевые веревки по количеству саженцев. Нижний конец привязывают к другим колышкам и вставляют в землю вокруг пакетов. Когда огуречник разрастется, его направляют плестись вверх по веревкам. Таким образом получатся симпатичные грядки елочки с урожаем огурцов своими руками.

Вертикальное выращивание в теплице с помощью шпалеры

В теплицах мало места для выращивания огурцов, поэтому огородники горизонтальный способ используют редко, чаще используют шпалеру или веревки для роста урожая в вертикальном положении.

При выращивании огурцов в теплице шпалерным способом сажают семена рядами и между ними натягивают сетку для роста огуречника вверх. При этом способе вертикального выращивания можно оставить несколько боковых побегов для получения большего урожая. Обязательно следить за количеством листьев, нижние пожелтевшие нужно удалять, давая рост новым верхним листочкам.

При подвязывании бельевой веревкой семена высаживают в шахматном порядке, главное обеспечить доступ к растениям, посаженным около стенки. Каждый огурец подвязывают веревкой. Боковые побеги отламывают, чтобы не образовалось много зелени. По мере сбора урожая нижние листья обрывают, но не более двух листиков в день, иначе растение погибнет.

Когда плеть достигнет потолка, действуют двумя способами.

Первый: нижний стебель освобождают от листьев и скручивают в кольцо, таким образом растение опускается ниже на 0.5-1 метр.

Второй: верхушка прищипывается, боковой побег отпускается на весь рост, таким образом из одного семени получится два или три урожая. Так происходит вертикальное выращивание огурцов в парниках.

Важно учитывать один нюанс: нельзя в качестве веревки или решетки использовать металлическую проволоку или брусья. При нагреве на солнце металл нанесет ожог растущему растению.

Выращивание огурцов на грядке

Посадка огурцов на простую грядку вокруг кольев, предварительно вкопанных в землю и окруженных прутьями в виде шалаша, дает возможность выращивать огурчики в виде елочек.

Способов вырастить огурцы на грядках и теплице огромное множество. Красота и практичность таких сооружений зависят от полета фантазии огородника, а изготовить такие конструкции можно из подручных материалов, не требующих дорогостоящих вложений.

Так на участке появятся елочки, столбики и даже заборы, выращенные из огурцов.

Самодельные вертикальные грядки для огурцов: виды, фото

3.09.2019 Виктор Карсеко

Вертикальная грядка для огурцов помогает сэкономить место, создать уникальный дизайн в теплице. Для этого варианта используют трубы, бочки, шпалеры и другие подручные материалы. Они позволяют придать красивый вид и украсить огород. Сделать их собственноручно не сложно, а отдача от конструкции будет ощутимой по упрощению ухода, увеличению объема плодоношения.

  1. Зачем нужны вертикальные грядки для огурцов
  2. Виды вертикальных грядок
    1. Бутылки и мешки
    2. Бочки и покрышки
    3. Цветочные горшки и старая мебель из дерева
    4. Универсальные грядки
  3. Уход за огурцами при вертикальном способе выращивания

Зачем нужны вертикальные грядки для огурцов

При вертикальном способе выращивания плети огурчиков не сильно разрастаются. Они занимают значительно меньше места. Свет рассеивается, позволяя растениям получать его в достаточном количестве. Конструкции изготавливают исходя из личных соображений. Каждый вид сооружения имеет особенности. Предварительно рекомендовано посмотреть фото вертикальных грядок для огурцов, и своими руками их сделать по инструкции.

Такой подход имеет свои плюсы:

  • аккуратный внешний вид сооружения;
  • компактность, экономия земельной площади;
  • удобство при сборе плодов, уходе;
  • легкое удаление сорняков, профилактика против них;
  • нетяжелые конструкции можно перемещать по всему участку, меняя световой, температурный режимы.

Прополка, подкормка, удаление сорняков упрощаются при таком способе посева.

Но такая почва будет быстро пересыхать. Огуречные плети не растут вширь, а потому тени от них не будет. Земля начнет быстро терять влагу под влиянием солнечных лучей. Полив проводят чаще.

Некоторым сортам необходимо много земли, чтобы корневая система могла сильно разрастаться. Вертикальные грядки это делать не позволяют, так как объем грунта в конструкциях ограничен. Вырастить капусту или корнеплоды в таких условиях проблематично. Большие культуры могут не поместиться при объемном росте в саму конструкцию. Почва быстро истощается, поэтому ее часто подкармливают.

Виды вертикальных грядок

Вертикальную грядку для огурцов своими руками изготавливают из бочек, бутылок, мешков, покрышек, цветочных горшков, мебели, труб и сетки. Креативные садоводы до сих пор придумывают другие инструменты, которые можно эксплуатировать в качестве грядок. Отдельно выделяют подвиды «теплых» и мобильных грядок:

  1. В «теплых» конструкциях сорт огурцов может вызревать на 25 дней быстрее. Грунт при этом удобряют часто, а часть земли будет нагреваться сильнее. Подкормки действуют лучше, поэтому урожай появляется раньше.
  2. Мобильные конструкции подходят для частого перемещения, чтобы искусственно не менять условия произрастания.

Бутылки и мешки

Пластиковые бутылки или старые ведра хорошо подходят для выращивания огурчиков. Объем их должен быть больше 5 литров, чтобы корневая система могла хорошо развиваться. В дне таких тар проделывают дырки, затем насыпают 4 слоя почвы:

  • вначале насыпают дренаж;
  • затем в качестве удобрения компост;
  • третьим слоем землю с песком и чернозем (плодородная почва).

Огурцы в таком виде можно выращивать через рассаду и прямым внесением семян. Такие емкости легко перенести куда-либо.

Их перекручивают несколько раз, чтобы получился своеобразный «кармашек». Наполняют питательной смесью из компоста дренажа и почвы. Фиксируют мешки на перилах, около стен. Чтобы предотвратить влияние солнечных лучей, пакеты накрывают фольгой.

Бочки и покрышки

За основу берут пластиковую или металлическую тару и на ее поверхности делают дыры для рассады с шагом 15 сантиметров. Туда засыпают смесь без утрамбовки. Над такой конструкцией можно установить шпалеры из любых подручных материалов. Огуречные плети привязывают к веревкам, чтобы они не опускались вниз. Полив осуществляют регулярный и со всех сторон.

Покрышки служат хорошим способом формирования отличных вертикальных грядок. Их выкладывают в форме башни, друг на друга. Внутрь засыпают:

  • керамзит;
  • компост;
  • землю.

В покрышках проделывают дырки, куда потом высаживают рассаду. Прямой посев семян не рекомендуют, так как растение может дать некачественный урожай.

Цветочные горшки и старая мебель из дерева

Цветочные горшки хорошо подходят для выращивания огурчиков. Всю конструкцию закрепляют на старом дереве или столбах. Объём горшков позволяет корневой системе разрастаться довольно сильно, чтобы получить желаемый урожай. Здесь применяют рассадный метод или прямое внесение семенного материала. Хорошая мобильность такого метода позволяет его применять повсеместно.

Старая мебель отлично подходит для повторного использования. Дерево не сильно пропускает солнечный свет, потому грунт не так часто сохнет. В качестве грядок выбирают комоды с выдвижными ящиками.

В шуфлядки насыпают смесь из грунта и компоста. В них делают лунки и высаживают растения. Предварительно в полочках можно сделать дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась.

Для формирования вертикальных сооружений хорошо подходят материалы из дерева. Их можно оформить в форме упомянутого комода. Но такой метод требует определенной сноровки и усердия.

Универсальные грядки

Их изготавливают с целью постоянного размещения. Они не мобильны, но практичны. Самым распространенным видом является выращивание огурцов в трубе:

  1. Для этого необходимы широкий «стояк» и маленькая тонкая трубка. Часто применяют ПВХ трубу.
  2. Больший диаметр предназначен для выпиливания дырок 20х20.
  3. Для второй трубы вырезают дырки диаметром до 1 сантиметра.
  4. В большую насыпают грунт, а меньшую вставляют внутрь. Между двумя приспособлениями насыпают удобренную почву.
  5. При росте семян землю увлажняют. Вливают ее в меньшую часть.
  6. В трубах можно выращивать не более 20 растений.

Выделяют способы выращивания из сетки и шалаша. В качестве материала берут сеть, солому, полиэтилен и качественную почву. Рабицу можно согнуть полукругом с диаметром 1 метр. Ее фиксируют, а ко дну выкладывают полиэтилен. По бокам заполняют высохшей травой, затем насыпают смесь. Рассаду высаживают с шагом в 15 сантиметров. Трава позволяет укрыть растение от заморозков.

Можно соорудить для огурцов шпалеры. Для такой конструкции необходимо много места. В почву закапывают 3 столба: два по бокам, а один в центре. Крышу можно делать из сетки, чтобы огурчики плелись по ним. Посадку огурцов в открытый грунт осуществлять очень удобно. Плоды легко собирать, потому что они хорошо видны. Ниже представлено видео изготовления данной конструкции.

Уход за огурцами при вертикальном способе выращивания

Такой метод выращивания позволяет избавиться от многих проблем. Но все же за растениями нужен тщательный уход:

  1. Предварительно место посадки проверяют на сквозняки и температуру земли.
  2. Землю орошают, пропалывают, избавляют от сорняков.
  3. При необходимости вносят минеральные подкормки.
  4. Органические удобрения добавляют в больших количествах. Используют суперфосфат, древесную золу, навоз.
  5. Иногда для дезинфекции применяют растворы марганцовки.

Перед высадкой в лунки насыпают органику, чтобы удобрить семена и дать им первоначальный рост. Посадить огурчики в таких условиях будет гораздо легче.

У гибридов прищипывают боковые побеги, чтобы стимулировать формирование завязей. Недостаток влаги делает выращиваемые плоды горьковатыми. Потому необходим тщательный и регулярный полив.

Для защиты от пересыхания почвы используют мульчу из опавших листьев или травы. Она не позволит появляться новым сорнякам и насекомым-вредителям. Усилия для садовода будут сведены к минимуму. Удобрения вносят 2-3 раза за урожайный сезон. Следует чередовать минеральные и органические подкормки каждые 15 дней.

Когда плоды сформировались, то их собирают через каждые два-три дня. Это зависит от сорта огурчиков. Не рекомендуют задерживать их рост, так как они могут быть больших размеров и потерять вкусовые качества. Такие плоды истощают куст, забирая себе всю влагу и часть питательных веществ. После сбора огурчиков сооружение необходимо подготовить к перезимовке.

Со всех конструкций собирают остатки стеблей и листьев. Используют их для дальнейшего компоста, если нет заболеваний. Сетки и шпагаты тщательно осматривают на предмет остатков, а затем аккуратно складывают и оставляют на хранение до следующей весны. Весь земной участок перекапывают, пропалывают. Перед зимой или ранней весной можно мульчировать землю. Предзимние подготовки позволят почве насытиться всеми необходимыми питательными элементами. Сажать весной новую партию огурцов будет значительно легче.

Вертикальный метод выращивания огурцов хорошо подходит для дачных участков. Он позволяет получать стабильный и качественный урожай каждый год. Для этого применяют различные подручные материалы: ведра, бутылки, дерево, цветочные горшки и другое. Выращивание огурцов в теплице осуществляется с помощью шпалер. Плети в таком случае не затеняют весь парник и позволяют благоприятно развиваться плодам.

Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте

Получить богатый урожай огурцов можно только при правильном уходе. Он заключается не только в регулярном поливе и удобрении, но и в правильном формировании огуречной лианы. Она должна быть сочной и хорошо развитой. Добиться такого состояния позволяет шпалерный метод. Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте – то, что нужно для хорошего роста лианы. На таких приспособлениях овощная культура быстро развивается и дает большой урожай в максимально сжатые сроки.

Что такое шпалер?

Шпалер – это конструкция, которая состоит из опорных столбов, специальной сетки и стальной проволоки. Она служит своеобразным полотном, по которому огуречные плети будут карабкаться вверх. Устройство шпалера выглядит так:

  1. Основа представляет собой деревянные колья или железные трубы.
  2. Колья или трубы должны быть на 50 см. углублены в землю для устойчивости. Это нужно учитывать, выбирая длину столбов.
  3. Высота опоры и сетки также зависит от выбранного сорта огурцов. В среднем она колеблется от одного до двух метров.

При создании шпалерной конструкции можно обойтись даже без дополнительных финансовых вложений. Оборудование легко монтируется из подручных средств – столбов, обычной проволоки, деревянных реек. Если других вариантов нет, в качестве опоры можно использовать стену или деревянную изгородь. Проволока закрепляется на вертикальной поверхности при помощи шурупов и используется в качестве шпалера.

Если огурцы высаживают в виде готовой рассады, капельную поливальную систему необходимо смонтировать непосредственно перед переносом молодой поросли в грунт.

В чем преимущества шпалер?

В последнее время многие садоводы-огородники склоняются к выращиванию овощных и ягодных культур на шпалерах. Для огурцов этот способ подходит как нельзя лучше, и вот почему:

  • в таком состоянии лианы развиваются так, как было задумано природой – вверх и в стороны;
  • огурцы сразу видны на стебле, они чистые и не загнивают, так как не соприкасаются с влажной землей;
  • растения на шпалерных конструкциях выглядят на участке гораздо эстетичнее, чем плети с огурцами на земле;
  • легко ухаживать за плодами и собирать урожай;
  • огурцы постоянно освещены и хорошо проветриваются, поэтому не болеют;
  • опыление происходит в разы быстрее и плоды созревают быстрее;
  • значительно экономится место.

Недостаток у этого способа только один – трудоёмкое сооружение конструкции. Однако есть и современные системы, которые просто монтируются и так же просто убираются на зиму.

Цены на шпалеры

Принципы расположения шпалер

Конструкции располагаются на участке по определенным правилам, которые помогают добиться хорошего урожая с максимальным удобством. Например:

  • оптимальное место для конструкции – южная сторона садового участка, где нет сквозняков;
  • место для установки должно быть ровным или с небольшим наклоном;
  • почву выбирают плодородную или заранее ее подкармливают органическим удобрением, чтобы добиться хорошего урожая.

Огурцы высаживаются на грядку рядом со шпалером. Расстояние между растениями должно быть от 15 см. для обычных сортов и от 25 см. для культур с пышной зеленью.

Как установить систему на участке?

Как правило, большинство садоводов делает выбор в пользу стандартной конструкции. Для ее создания часто используют ненужные в хозяйстве подручные материалы. Выглядеть они будут не так эстетично, как более современные шпалеры, но окажутся весьма функциональными.

Классические шпалеры ставят на уже готовую грядку с учётом следующих рекомендаций:

  1. Опоры вкапывают в центре грядки в одну продольную линию. Между столбами остаётся расстояние в 4-5 метров.
  2. От опоры к опоре протягивают проволоку в 3 ряда друг под другом. Если сетка к проволоке крепиться не будет, опоры нужно устанавливать с меньшим шагом.
  3. К проволоке и опорам привязывается металлическая сетка с квадратами 15х15 см. Чтобы сетка не провисала, верхнюю проволоку можно заменить деревянной рейкой или металлической палочкой. Это добавит конструкции жёсткости.
Читайте также:  Как с пользой избавиться от глины на участке, которая только мешает

Это лишь классическая вариация устройства. Благодаря находчивости садоводов, появилась масса других, не менее функциональных способов изготовления.

Цены на металлическую сетку

Изготовление разных видов шпалер

Шпалеры сделать довольно легко. Среди всего разнообразия способов самым простым считается изготовление деревянной конструкции. Ее легче всего собрать, а рейки соединяются максимально быстро. При этом места она занимает совсем немного.

При создании деревянного каркаса нужно учитывать, что:

  • в качестве опоры подойдут деревянные столбики из сосны;
  • крайние столбы должны иметь диаметр среза не меньше 5 см и длину от 2,8 м, так как именно на них придется вся нагрузка;
  • промежуточные опорные столбы могут быть короче на 40-50 см, диаметр среза – 3,5-4 см;
  • шаг установки дополнительных опор зависит от длины грядки: если она короче 3 м, вспомогательные столбы могут не пригодиться.

В таблице ниже представлены самые простые в изготовлении виды шпалер. При этом конструкции очень надежны и проверены десятками садоводов.

Таблица 1. Варианты конструирования шпалер.

Столбы устанавливают в конце и в начале грядки, а между ними натягивают сетку. В этом способе есть неудобство: под весом огурцов сетка сильно провисает. При этом она может порваться или разрушить всю конструкцию. Чтобы избежать этого, сетку подтягивают кверху, закрепляя ее на деревянной перемычке между столбами.

Если времени на самостоятельное проектирование шпалер нет, можно зайти в специализированный садоводческий магазин. Там продаются удобные готовые конструкции различных форм и размеров. Как правило, они легко устанавливаются и убираются на зиму.

Важно! Опоры в начале и в конце гряды должны быть гораздо крепче дополнительных. Ведь именно на них ляжет вся нагрузка во время созревания урожая. Даже если планируется создание деревянной конструкции, в качестве крайних опор рекомендуется использовать железобетонные трубы.

Какие сорта огурцов выращивают на шпалерах?

Таким методом можно выращивать овощные культуры почти любого сорта. Однако садоводы рекомендуют выбирать следующие сорта:

  • пучковые гибриды первого поколения (F1): «Марьина роща», «Три танкиста», «Чистые пруды», «Анюта»;
  • разновидности с быстрым созреванием: «Настоящий полковник», «Емеля», «Мазай»;

Важно! При шпалерном выращивании огурцов в открытом грунте нужно выбирать сорта, невосприимчивые к низким температурам.

Цены на семена огурцов

Принципы посадки огурцов при шпалерном выращивании

Есть два способа посадить огурцы под шпалеры – рассадным методом и в виде прямого посева. В обоих случаях для посадки используют рыхлый плодородный грунт с нейтральной или низкой кислотностью. Но каждый из способов имеет свои нюансы.

Таблица 2. Принципы разных методов посадки огурцов.

Почву под огурцами необходимо поддерживать во влажном состоянии, так как огурцы очень влаголюбивы. Подрастающую поросль поливают каждые 4-5 дней. На квадратный метр грядки должно уходить от 3 до 6 литров воды.

Формирование огурцов на шпалере

По мере подрастания стебли огурцов начинают закручиваться вокруг шпагата или продвигаться по деревянным рейкам. Садовод должен помочь растению. Он аккуратно направляет стебель и начинает формировать куст.

Правильное формирование состоит из двух важных этапов – прищипывание и подвязывание. Очень важно сделать все правильно. Только в этом случае можно получить богатый урожай свежих огурчиков.

Этап 1. Прищипывание

Когда растение переходит к стадии плодоношения, его формируют таким образом, чтобы остался только главный стебель и небольшие боковые побеги. Для этого у боковых ветвей удаляются точки роста.

Процедуру проводят летом, когда овощная культура уже достаточно подросла. Как правило, полностью убираются 4-5 нижних листьев. Также убирают первые маленькие огурчики возле 3-4 первых листков. Это позволит направить всю силу на рост огуречного куста. Первые огурцы сильно истощают молодое растение, поэтому если их оставить, дальнейший урожай придется ждать долго.

Формировка верхушки происходит по следующим принципам:

  • начиная с 6-7 ветки, боковые побеги оставляют, но укорачивают их на 1-2 листа;
  • с середины стебля и до самой верхушки каждый боковой побег прищипывают на 2-3 листа, на побеге должно оставаться до 4 листов;
  • стандартно стебель оборачивают вокруг шпагата дважды за неделю. Если этого не сделать, он может наклониться и переломиться пополам;
  • верхушки прищипывать не нужно, их просто оборачивают вокруг шпагата без заломов.

Появление огуречных усов никак не влияет на рост урожая. Их убирают только для упрощения формировки куста.

Важно! Без прищипывания боковых побегов главный стебель так и не вытянется вверх. Будут расти только боковые ветки, большинство из них останется внизу. Урожай будет скудным из-за недостатка сочности в стебле и появится поздно.

Этап 2. Подвязка

Для подвязывания используют мягкие эластичные нити, чтобы не травмировать стебель. Веревку прочно привязывают к верхушке огуречного стебля и по мере его подрастания фиксируют на шпалерной системе. Как правило, подтягивают растение раз в 3-4 дня.

Важно! Веревки нужно плотно завязывать на веревках или рейках «бантиком» или скользящим узлом. Шнуры должны быть настолько крепкими, чтобы удерживать тяжелые плоды, но при этом не повреждать стебли.

Как ухаживать за огурцами на шпалерах

Уход за будущим урожаем начинается еще до момента посадки. Грядку необходимо подготовить с осени. Для этого землю перекапывают с добавлением органических удобрений, перед посадкой поливают и обрабатывают составом от грибка.

Уход за взрослыми огурцами не потребует значительных усилий. Им требуется:

  1. Полив. Огурцам требуется много влаги. Пересыхание почвы под ними тормозит рост куста, а плоды из-за недостатка жидкости будут горькими. Кусты поливают под стебель через 2-3 дня. Нужно следить за тем, чтобы вода не попала на листья, иначе они сгорят.
  2. Мульчирование. Растения рекомендуется мульчировать с использованием сухой травы или опавших листьев. Такой прием поможет сохранить влажность грунта и исключить рост сорняков.
  3. Удобрение. Подкармливать растения нужно каждые 2 недели. В качестве удобрения используют органические и минеральные составы, которые вносят под корень. Также рекомендуется опрыскивать листья раствором мочевины для роста плодов.
  4. Обрезка. Если в верхней части куста накопилась обильная зелень, ее нужно проредить. Это делают утром, чтобы до вечера ранки успели зажить.

Подробнее об уходе за огурцами в открытом грунте можно прочитать в нашей статье.

Цены на минеральные удобрения

Сбор урожая

Лианы на шпалерах начинают приносить плоды примерно через 1,5 месяца после посадки. На этих конструкциях объем урожая увеличивается в 3-4 раза по сравнению с обычным созреванием «в расстил».

Сбор плодов происходит в зависимости от потребностей садовода:

  • пикули (созревание через 2-3 дня): не длиннее 5 см, их консервируют;
  • корнишоны (4-5 день созревания): длиной от 5 до 9 см, для маринования;
  • зеленцы (7-11 сутки): длина до 14 см, едят в свежем виде.

Подгнившие и травмированные огурцы нужно сразу убирать, чтобы они не забирали соки из стебля и не мешали формированию молодых плодов. Оптимальное время для снятия огурцов – ранее утро и вечер.

Что делать после сбора урожая?

После окончания плодоношения стебли и листья огурцов убирают. Здоровые стебли отправляют в компостную яму, больные – сжигают. Сетку снимают и складывают до следующего сезона. Опоры необходимо вытащить, очистить от земли и растительных остатков, после чего просушить и убрать. Грядку, где росли огурцы, нужно сразу перекопать и убрать остатки корней.

Возможные ошибки при выращивании огурцов

Неопытные садоводы могут совершать ошибки в процессе шпалерного выращивания огурцов. Самые распространенные из них это:

  1. Формировка грядок в одном и том же месте. Некоторые огородники из года в год сажают огурцы на одной и той же грядке, чтобы не разбирать шпалерные конструкции. Так делать нельзя. Грядки должны отдыхать от огурцов минимум 2 года. Это растение можно высаживать на участки после томатов, капусты, лука, чеснока, баклажанов и зелени.
  2. Размещение огурцов на ветру или в тени. Хороший урожай можно получить только в теплом освещенном месте, поэтому сажать огурцы в тени и на сквозняке противопоказано.
  3. Крепление шпалерной сетки к железному забору. Металлические листы под солнечными лучами могут нагреваться до 50-60 градусов. Огуречный стебель может просто сгореть еще до появления плодов.

Видео — Выращивание огурцов на шпалерах

Как правильно выращивать огурцы в мешках? Пошаговое руководство

Популярная практика среди огородников – высаживание огурцов в объемные мешки, наполненные грунтом. Метод позволяет собрать большие урожаи без наличия больших площадей и даже заниматься выращиванием овощей в неподходящем месте – на балконе или террасе.

Особенности способа посадки

Вне зависимости от сорта, огурцы к грунту требовательны. Нуждаются в плодородной прогретой, рыхлой, увлажненной земле. И добиться этого результата позволяет высадка овощей в мешки: тканные, полиэтиленовые, мешки из-под сахара и других сыпучих продуктов. В них помещается земля вперемешку с удобрениями, предусматривается система дренажа и полива.

В объемных емкостях корневая система быстрее углубляется, где получает максимум питательных веществ. Плоды активно растут и развиваются. Кроме того, в мешках (если установить их в нужном месте) почва не перегревается, а корни дышат и не страдают от избытка влаги – она уходит без дополнительного дренажа.

Согласно технике, на один квадратный метр приходится более 10 растений в мешках, тогда как в открытом грунте получается вырастить не более 4 здоровых корней.

Способ высадки овощей в мешки – «вертикальная грядка» – несложный и подходит для любого участка, даже небольшого, экономит место на огороде и позволяет выращивать огурцы на большой лоджии, балконе, крыльце. Мешки служат несколько сезонов. После сбора урожая землю высыпают, просушивают полотнище, чтобы на следующий год использовать «грядки» повторно.

Плюсы и минусы метода

Выбирая технологию высадки огурцов в мешках, огородники избавляются от многих проблем, связанных с выращиванием данной культуры в открытом грунте или парнике. Преимущества способа:

  • Экономия места, компактность. С небольшого участка собирают хороший урожай.
  • Овощи созревают раньше, чем в открытом грунте.
  • Мобильность. Вертикальную грядку можно перетащить в случае экстренной необходимости. Она дает возможность выращивать овощи в неподходящих для этого зонах: под забором, на балконе и т.д.
  • Отсутствие сорняков и паразитов. Сорняки не успевают расти, кроты не могут добраться до корней, а опасная болезнь фитофтора при правильном поливе не повреждает растения.
  • Удобство окучивания и ухода в целом.

Минусов у представленной агротехники мало, но они имеются. Те, кто пробовал выращивать огурцы в мешках, метод называют кропотливым, он требует продуманной тщательной подготовки. В числе недостатков также:

  • необходимость в дополнительных материалах;
  • важность правильно рассчитанного времени на посадку;
  • трудности с поливом и настройкой дренажной системы (нельзя переливать кусты, а при недостатке воды огурцы будут горчить);
  • в строгом контроле нуждается уровень влажности в мешках.

Выбор мешков

Подготовка к организации вертикальной грядки начинается с выбора материалов. Для посадки потребуются:

  • мешки;
  • грунт и удобрения;
  • палки и веревки для подвязки растений;
  • трубы для полива (плюс шланги).

К выбору мешков необходимо подходить особо тщательно: выбрать изделия нужного объема и материала, чтобы корневая система развивалась внутри, не подвергаясь засухе или гниению. Впоследствии уход за такой грядкой не принесет больших хлопот. Как выбрать мешки?

  1. Оптимальный объем – не менее 50 л (оптимально: 70-120). В небольшие емкости сажают одно растение, в мешки побольше – два корешка.
  2. Лучшие материалы: полипропиленовое волокно. Из него изготавливают мешки для сахара и других сыпучих продуктов. Ткань и полиэтилен разрешены, но эти материалы плохо пропускают воду и нагреваются.
  3. Светлый материал не будет перегреваться на солнце, поэтому хорошо, если мешок будет белым.

Для рассады огурцов подойдут бывшие в употреблении мешки из-под муки, сахара, строительного мусора, даже плотные полиэтиленовые для отходов. Ткань должна легко пропускать воздух и влагу, иметь переплетение. Новые изделия не нуждаются в дополнительной обработке, а если они уже использовались ранее – мешки моют, сушат, обрабатывают фунгицидами.

Наполнение мешков

Выбор плодородного грунта для огурцов – первостепенная задача. Овощи предпочитают органику, компост, перепревший навоз. Опытные агрономы добавляют в почву всего понемногу, а также комплексные удобрения. Но заполнять весь объем плодородной землей невыгодно, особенно большие емкости, поэтому наполовину они заполняются растительными отходами. Практика такая:

  1. Нижний слой – дренажный, составляет половину всего объема. Дно забивают травой, сеном, опавшей листвой и не перегнившим компостом. Можно добавить свежий навоз, если предполагается, что корни не достанут до перегноя. Нельзя класть острые ветки, щепки – они могут порвать дно.
  2. Средняя прослойка составляет четверть объема и состоит из перепревшего компоста или навоза. Это питательная среда для огурцов.
  3. Рыхлая огородная земля – верхний слой.
  4. При необходимости вносят питательные вещества в землю: золу, калий, фосфор, комплексные удобрения.

Подготовка грунта

Если для посадки овощей выбран мешок стандартного объема (50-70 л), состав почвы для одной грядки выглядит примерно так:

  • 2 ведра (20-24 л) земли;
  • ведро (10-12 л) перегноя;
  • сено, опилки и прочий мусор органический – 10 л;
  • калий – 10 г;
  • суперфосфат – 10 г.

Мешки заполняют грунтом в том месте, где планируется их оставить, чтобы потом не перетаскивать тяжелую грядку.

Когда «грядки» заполнены почвой и перегноем, почву поливают, умеренно. Мешки завязывают, выставляют на солнечное место на 5-8 дней, чтобы земля прогрелась, затем относят в тень. Огурцы предпочитают прохладу, хорошо себя чувствуют под деревьями, неподалеку от беседки или теплицы, у забора. Мешки развязывают, немного углубляют, прикапывая в грунт, чтобы грядка прочно стояла. Можно высаживать огурцы.

Пошаговые этапы посадки

Прежде чем высаживать семена в мешки, огородники заботятся о системе дренажа и опоры. Для последнего в землю устанавливается длинная (1,5-2 м) палка, на конце которой забит гвоздь и привязана плотная веревка или леска. Опора доходит до самого дна и располагается по центру грядки.

Палку устанавливают перед посадкой, чтобы не повредить корни растений. Рядом с опорой – если планируется капельный полив – вставляют полые трубки с отверстиями (о них позже). За 24 часа до того, как высадить рассаду или семена, почву в мешках обильно поливают.

Способов выращивания огурцов бывает несколько: рассадный метод и посев семян в открытый грунт – в данном случае это мешок. Предпочтительнее выбирать вариант с саженцами, так как выращивать семена не очень удобно при наличии торчащей палки опоры. Но некоторые огородники выбирают данную технику, так как она экономит время и не требует транспортировки ростков.

Посадка семян

Данный способ подходит для теплых регионов, где уже в первой декаде мая устанавливается комфортная погода. Желательно выбирать двухлетний, трехлетний семенной материал.

Перед тем, как высадить семена, их готовят:

  • высушивают;
  • замачивают в воде, в прозрачной емкости на 24 часа;
  • на 3 дня помещают в холод для закаливания;
  • отбраковывают.

Лишь семена, опустившиеся на дно емкости, подходят для выращивания. Поднявшиеся на поверхность – пустые, они выбрасываются. Схема посадки семян:

  1. Приступают к высадке в конце мая.
  2. На каждую грядку приходится 15-20 семян.
  3. Мешок обильно поливают, проделывают ямки в почве на равном удалении друг от друга.
  4. Заранее подготовленные семена (высушенные, обработанные при желании средствами от паразитов) углубляют в землю на 3-5 см.
  5. 3-4 семечки сажают возле центральной опоры, остальные кладут в боковые прорези, сделанные в мешке.
  6. Посадку укрывают целлофаном, чтобы обеспечить оптимальную влажность и температуру. Не снимают до первых всходов.

Высадка рассады

Рассадный метод выбирают в более холодных районах. Высеивают семена дома в конце апреля-начале мая. Для каждого ростка предусмотрен отдельный стаканчик, в который питательный грунт добавляется по мере роста растения. В конце мая на каждом сеянце образуется 3-4 листка. Когда на улице установился стабильный плюс, ростки можно высаживать. План посадки:

  1. За день до высадки огурцы в торфяных стаканчиках обильно поливают, чтобы легко извлечь корневую систему вместе с грунтом.
  2. В почве в мешках делаются углубления под размер стаканчика. Дно каждой ямки смачивается теплой водой.
  3. Саженцы поочередно укладываются в лунки, присыпаются землей, чтобы были укрыты все корешки.
  4. Рассаду затеняют на 3 дня, чтобы сеянцы привыкли к почве.

Как высадить огуречную рассаду в мешки, расскажет опытный огородник в видео ниже:

Уход за огурцами в мешках

Когда рассада высажена, мешки должны занять положенное место. Края их сворачивают, формируя невысокие бортики. Так земля не будет высыпаться. Вертикальные грядки необходимо обеспечить влагой и немного затенить, например, расположив под деревьями.

Если все сделано правильно, уход за грядкой не будет занимать много времени. Трудовых затрат требуется гораздо меньше по нескольким причинам:

  • сорняков почти не растет, поэтому прополка минимальна;
  • за счет того, что земля в мешках вентилируется, в рыхлении и перекопке нет надобности;
  • если грунт снабжен питательными веществами, подкормка не делается;
  • поливают такие огурцы реже тех, что растут на обычных грядках.

Полив огурцов

Для вертикальных грядок полив огурцов можно организовать обычным способом, но опытные огородники, пользующие данной техникой, рекомендуют осуществлять его капельным путем. Придется повозиться, но у системы есть несомненные плюсы:

    снижение риска загнивания корней и поражения их грибковыми заболеваниями;

Организовывать систему полива необходимо до высадки, поэтому о ее готовности заботятся заранее. Берут пластиковую трубу диаметром 2-4 см и обрезают ее так, чтобы она была длиннее мешка на 15-20 см. Потребуется два таких отрезка на мешок. Нижняя часть, углубленная в почву, снабжается отверстиями, сделанными на удалении 15 см друг от друга. Трубы для полива устанавливаются поодаль от опоры.

В верхнюю часть трубы вставляются переходники, соединенные с шлангом, через который подается вода, отстоявшаяся в бочке. Лишняя влага стекает в поддоны, если мешки стоят в помещении, и в землю – если на открытом воздухе. Периодичность полива — по погоде, 2-3 раза в неделю в вечернее время.

Удобрение

Поставлять питательные вещества к корням удобнее через трубку, используемую для полива. Удобрения заливаются через воронку или обрезанную бутылку из пластика.

Какая подкормка требуется огурцам:

  1. Три раза за весь сезон, начиная с момента появления ростков 2-3 парами настоящих листьев, в почву вносятся минеральные удобрения. К ним относятся калийная соль и суперфосфаты.
  2. Органические минеральные удобрения добавляют в месяц после полива: медовый раствор, настой крапивы, куриный помет.
  3. Несколько раз за лето листья опрыскивают раствором с полезными микроэлементами.

Формирование кустов

Подросшие на 20-30 см ростки с 5 настоящими листами готовы к подвязке. Она осуществляется двумя способами: вертикальной и горизонтальной, но для вертикальной грядки подходит лишь первый вариант.

Как осуществляется подвязка:

  1. На верхушке опоры прибит гвоздь, к нему привязаны веревки (нитки, леска) – по одному концу для каждого отростка.
  2. Узел завязывается между вторым и третьим листком. Он не должен быть слишком тугим, ведь росток увеличится в размерах.

Традиционные сорта огурцов на боковых стеблях образуют женские цветки, они плодородные, и на главных побегах мужские пустоцветы. Для формировки большего количества боковых стеблей и женских цветков осуществляют прищипывание. Верхушка центрального стебля обрывается после шестого листа. Боковые побеги привязываются к центральному стеблю на палке, чтобы не мешали формированию огурцов. Несколько боковых стеблей оставляют.

Формирование куста необходимо для того, чтобы ограничить рост большого количества боковых плетей, на которые растение отдаст все питательные силы.

Трудности при выращивании в мешках

С точки зрения ухода, вертикальные грядки лучше традиционных. Но даже у опытных огородников процесс выращивания огурцов в мешках вызывает трудности. И главная по утверждениям агрономов-любителей – увлажнение почвы. Сверху грунт может быть сухим, но внутри мешков застаиваться влага, приводя к гниению корневой системы. Лучше всего с проблемой влажности справляется система капельного полива.

Среди других трудностей выращивания вертикальных грядок называют:

  • Перегрев корней. Мешки нагреваются на солнце, особенно если находятся под прямыми солнечными лучами.
  • Густота посадки. В один мешок огородники высаживают 4 и более саженцев, что снижает их плодоношение.

Как повысить урожайность?

Чтобы огурцы хорошо развивались, в один мешок емкостью 50 л высаживается определенное количество семян – не более 20 – и 3-4 куста, если это рассада. Качество, а не количество побегов – залог хорошего урожая. Опытные огородники делятся своими секретами выращивания огурцов. Важную роль играет опыление:

  1. Повысить урожайность пчелоопыляемых сортов можно, если опрыскать растения подслащенной водой в пасмурную погоду, что привлечет насекомых.
  2. Качество опыления сортовых огурцов повысит содержание вместе женских соцветий и экземпляра с мужскими цветками.

Сбор урожая

Продлить плодоношение и собрать максимальное количество урожая поможет своевременный сбор урожая. Желательно снимать свежие огурцы по мере созревания, даже каждый день. Зеленец, оставленный на ветке, тормозит развитие новых завязей. Определить, что огурец созрел, можно по следующим признакам:

  • структура плода сформирована;
  • вторичный цветковый фрагмент высох;
  • окраска равномерна.

Некоторые огородники снимают огурцы раньше, предпочитая молодые плоды – корнишоны. Они меньше по размеру, идеальны для заготовок. Помимо свежих плодов огородники должны регулярно избавляться от всех больных огурцов – снимать крючковатые, с царапинами и пятнами. Последнее может свидетельствовать о развитии заболевания.

Болезни и вредители

Растущие в мешках огурцы реже подвергаются болезням и атакуются вредителями. Чем внимательнее огородник, тем раньше будут замечены первые признаки недуга и приняты меры. Методы борьбы с распространенными заболеваниями:

  1. От грибка мучнистая роса опрыскивают специальными растворами, фунгицидами, прокисшим молоком.
  2. От бурой пятнистости помогают хлорокись меди и бордосская жидкость.
  3. Листья, пораженные гнилью (серой, белой), удаляются. Растение опрыскивается фунгицидами.
  4. С трудом поддается лечению корневая гниль. Здоровые плети по новой укореняют и меняют режим полива.

Грамотное культивирование огурцов на вертикальной грядке гарантирует хороший урожай при минимуме физических и временных затрат. Но нужно распланировать выращивание овощей на начальном этапе: подготовить мешки, установить их в хорошем тенистом месте, обеспечить опору и систему капельного полива, высадить саженцы на оптимальном расстоянии друг от друга. Учитывая все нюансы, собрать хороший урожай огурцов можно даже на балконе.

Пеннисетум

Многолетнее травянистое растение пеннисетум (Pennisetum), еще именуемое перистощетинником, является представителем семейства Злаковые. Данный род объединяет 130–150 видов. В природе в основном такое растение встречается в Африке и в Южной Америке в зонах умеренного климата. Название этого рода образовалось от пары латинских слов, в переводе означающих «перо» и «щетинка», что связано с внешним видом соцветий. В средних широтах такую культуру выращивают сравнительно редко, потому что она не отличается высокой морозоустойчивостью. Но это травянистое растение обладает довольно эффектным внешним видом, поэтому все больше садоводов и дизайнеров обращают на него свое внимание.

Особенности пеннисетума

Травянистое растение пеннисетум склонно формировать густые дерновины, высота которых варьируется от 0,15 до 1,3 метров. Длина линейных листовых пластин, собранных у основания, около 50 сантиметров, а их ширина ― до 0,5 сантиметров. В весеннее и летнее время они обладают насыщенно-зеленым окрасом, а осенью становятся желтыми. Стебли голые и прямые, их поверхность шероховатая, а в нижней части ее покрывают щетинки. Густые соцветия, формируемые на стеблях, могут быть цилиндрическими либо практически односторонними колосовидными метелками, окрашены они в бордовый, розовый, белый либо бледно-зеленый цвет. Длина соцветий может быть 3–35 сантиметров. Очень эффектно такие соцветия смотрятся благодаря наличию большого количества пушистых щетинок. Соцветия состоят из цветков двух типов, а именно: пышных обоеполых и слаборазвитых тычиночных. Такое растение отдалено схоже с фонтаном, благодаря чему его еще именуют «фонтанной травой».

Посадка пеннисетума в открытый грунт

В какое время сажать

Наиболее популярный способ размножения пеннисетума в средних широтах семенной. Выращивают растение через рассаду. Высев семян пеннисетума однолетника производят в середине апреля, для этого используют горшки либо ящички, наполненные субстратом. Высадку рассады в открытую почву проводят в последние дни мая. Однолетники при желании можно высевать сразу в открытую почву в начале мая.

Многолетний пеннисетум тоже можно размножить семенами. Для того чтобы молодые кустики зацвели в текущем сезоне, их посев на рассаду надо производить с середины до конца февраля, для этого используют торфяные горшочки, потому что такие злаки крайне негативно реагирует на оголение корневой системы в процессе пересадки. Выросшую рассаду высаживают в почву непосредственно в этих торфяных стаканчиках.

Правила посадки

Семена равномерно распределяют по поверхности заранее обильно увлажненной почвосмеси, затем их вдавливают в субстрат на несколько миллиметров. Поливают посевы при помощи пульверизатора, а потом их переносят в хорошо освещенное и теплое место. Первые сеянцы покажутся спустя 7 дней. Им следует обеспечить искусственную подсветку, так как в феврале день еще довольно короткий, а такие растеньица нуждаются в большом количестве света. Высадку окрепшей рассады в открытую почву производят в последние дни мая, после того как высота кустиков будет равна от 10 до 15 сантиметров. Для посадки следует выбирать хорошо освещенный и открытый участок. Подходящий грунт должен быть питательным, насыщенным гумусом, влажным и слабокислым. Чрезмерно плотная, сухая либо песчаная почва для выращивания такой культуры не подходит.

Высаживая растеньица, меж ними следует соблюдать дистанцию от 0,6 до 0,8 м. Высаживают их на такую же глубину, на которой они выращивались в емкости. Такое растение отличается тем, что достаточно быстро и сильно разрастается, при этом оно способно вытеснить иные культуры, захватив не предназначенные для него территории. Чтобы этого избежать, кустики нужно ограничить, для этого по периметру участка надо вкопать листы из металла либо старый шифер не меньше, чем на полуметровую глубину. Еще следует учитывать, что такой злак прекрасно размножается самосевом.

Уход за пеннисетумом в саду

При выращивании пеннисетума на своем садовом участке его нужно систематически полоть и взрыхлять поверхность почвы около кустов. Полив производят лишь тогда, когда наблюдается продолжительный засушливый период.

При выращивании в бедной почве подкормку следует проводить регулярно 1 раз в 4 недели, для этого используют жидкое минеральное комплексное удобрение. Если же грунт на участке насыщен питательными веществами, то злаки подкармливать не нужно.

Данное растение крайне негативно реагирует на сквозняки, в связи с этим его рекомендуется высаживать возле стен построек, которые смогут защитить пеннисетум от ветра. Растение так же негативно реагирует и на пересадки, но при необходимости ее все-таки можно произвести, при этом данную процедуру рекомендуется совместить с размножением делением куста.

Размножение пеннисетума

Вырастить пеннисетум на своем участке достаточно просто. Многолетние сортовые растения чаще всего размножают вегетативно делением кустика, дело в том, что при выращивании такого растения из семян, оно не сможет сохранить сортовые признаки родительского куста. Деление производят в весеннее время не более 1 раза в 5 лет. По мере взросления куста его середка утрачивает эффектный внешний вид. В связи с этим во время деления куста ее необходимо вырезать и сжечь, при этом внешние участки разделяют на несколько больших частей. Деленки высаживают в заранее сделанные лунки, а затем их обильно поливают.

Зимовка

Если выращиваемый сорт пеннисетума является морозоустойчивым многолетником, то во время подготовки к зиме его надземную часть срезать не нужно, она станет естественным укрытием для корневой системы куста. Прикорневой участок на зиму рекомендуется засыпать облетевшими листьями либо лапником, при этом слой должен быть достаточно толстым. С наступлением весеннего времени укрытие необходимо удалить, а прошлогоднюю надземную часть куста срезать.

Заболевания и вредители

Пеннисетум отличается очень высокой устойчивостью к болезням и вредителям.

Виды и сорта пеннисетума с фото и названиями

Пеннисетум лисохвостный (лисохвостовый) (Pennisetum alopecuroides)

Родиной данного многолетника является Восточная Азия и Австралия. Даже зимой соцветия у такого вида выглядят очень эффектно. Это растение формирует достаточно широкий куст, высота которого может варьироваться от 0,4 до 1 м. Узкие листовые пластины летом и весной окрашены в зеленый цвет, а в осеннее и зимнее время в золотисто-желтый цветовой оттенок. Колосовидные соцветия внешне схожие со щитками вырастают на вершинах прямых либо дуговидных стеблей, они могут быть окрашены в коричнево-красный либо коричневатый цвет. Такой вид является довольно холодоустойчивым, так, он может выдержать понижение температуры до минус 5 градусов. В районах с мягким и теплым зимним периодам его культивируют как многолетник, при этом прикорневую зону нужно обязательно укрыть на зиму. Популярностью у садоводов пользуются следующие сорта:

  1. Гамельн. Этот сорт наиболее низкорослый из всех, которые относятся к данному виду. Куст начинает цвести в год посадки в последние летние недели.
  2. Рэд Хэд. Этот сорт появился не так давно. Очень красивые соцветия окрашены в дымчатый красно-фиолетовый цвет. Они эффектно смотрятся зимой на фоне снега.

Пеннисетум восточный (Pennisetum orientale)

В диких условиях такой вид встречается в субтропиках и тропиках Передней и Средней Азии, Индии, Северо-Восточной Африки, Закавказья и Пакистана, при этом злаки предпочитают расти на галечниках, скалах и осыпях. Такой многолетник формируют дерновину высотой 0,15–0,8 м. Как правило, листовые пластины у кустика сложены вдоль, в ширину они достигают около 0,4 см. Пушистые односторонние колосовидные метельчатые соцветия в длину достигают 4–15 сантиметров, на них имеется опушение, представленное шероховатыми щетинками, в длину достигающими 2,7 см. Окрас соцветий фиолетово-розовый. В средних широтах такой вид культивируют как однолетник, потому что он отличается низкой устойчивостью к морозам.

Пеннисетум мохнатый (Pennisetum villosum)

Это многолетнее растение в природе встречается в Восточной Африке, где оно предпочитает расти на осыпях и скалах. Высота кустика варьируется от 0,3 до 0,6 м. Ширина плоских листовых пластин около 0,5 см. Длина колосовидных метельчатых соцветий золотистого окраса 3–10 сантиметров, они обладают яйцевидной либо короткоцилиндрической формой. На поверхности соцветий находится опушение, состоящее из перисто-волосистых щетинок, в длину достигающих 50 мм. В средних широтах данный вид культивируют в качестве однолетника. Соцветия у такого растения идеально подходят для составления сухих букетов.

Пеннисетум простой (Pennisetum incomptum)

Это длиннокорневищное достаточно агрессивное растение в природе встречается на территории Китая. Высота куста примерно 1,2 м, листовые пластины окрашены в серовато-зеленый либо зеленый цвет. Цветение наблюдается в июне–сентябре. В начале цветения цветки окрашены в бледно-зеленый цвет, который со временем становится более светлым, а потом соцветия приобретают коричневато-желтый окрас. Соцветия у такого вида менее эффектны в сравнении с иными видами. Однако он все равно достаточно популярен среди садоводов, так как отличается ранним цветением и высокой морозостойкостью. Такой злак может выдержать снижение температуры воздуха до минус 29 градусов. Однако бывали случаи, когда кустики выдерживали и более низкие температуры.

Пеннисетум щетинистый (Pennisetum setaceum)

В диких условиях вид встречается в субтропиках и тропиках Северо-Восточной Африки, а еще в Аравии на осыпях и камнях. Данное теплолюбивое многолетнее растение культивируют в средних широтах, как однолетник. Высота куста варьируется от 0,7 до 1,3 м. Листовые пластины, как правило, плоские, а их ширина равна 0,6 см. Односторонние колосовидные неплотные поникающие метелковидные соцветия, их длина варьируется от 0,15 до 0,35 м. Окрас соцветий может быть розовым либо пурпурным. Цветет такой злак во второй половине летнего периода. Самый популярный сорт ― Рубрум: окрас поникающих метелковидных соцветий темно-красный либо розовый, их покрывают перисто-волосистые щетинки, в длину достигающие около 40 мм.

Пеннисетум сизый (Pennisetum glaucum)

Такое плотнокустовое растение обладает эффектным внешним видом, в высоту оно достигает около 200 см. Ширина бордово-бронзовых листовых пластин коло 3,5 см. Популярные сорта:

  1. Пурпурное величие. Высота куста около полуметра. Это растение получило золотую медаль AAS: молодая листва обладает зеленым окрасом, однако со временем под солнечными лучами листовые пластины, соцветия и побеги окрашиваются в темно-фиолетовый, практически черный цвет.
  2. Пурпурный барон. На Западе это растение именуют Фантастик Фолиэдж. Пока это компактное и плотное растение молодое, оно окрашено в зеленый цвет, однако со временем он сменяется на более темный и яркий окрас, чем у Пурпурного величия. Также его листва более широкая и короткая в сравнении с вышеописанным сортом.
  3. Джейд Принцесс, либо Нефритовая принцесса. Куст достигает метровой высоты. Окрас листовых пластин лимонно-зеленый, а его мохнатые красивые соцветия окрашены в бордово-красный оттенок.

Пеннисетум в ландшафтном дизайне

Декоративные злаки, в том числе и пеннисетум, довольно популярны в ландшафтном дизайне и озеленении, при этом их используют как в пейзажном стиле, так и в рядовой посадке. Пеннисетум лисохвостый наиболее часто применяют при создании пейзажной композиции, а играет он роль крупного растительного акцента. На фоне пеннисетума в водных композициях хорошо смотрятся такие низкорослые растения, как: котула и калужница.

В рядовой посадке данная культура подойдет для создания бордюра. Благодаря такому обрамлению дорожки, выращиваемые на газоне либо в цветнике культуры, смотрятся очень эффектно. С таким растением создают красивые каменистые композиции, смотрящиеся очень натурально, при этом листва пеннисетума создает яркий акцент. В данную композицию еще можно включить растения типичные для горной местности, например: молодило, чистец византийский, лаванду, каменную розу либо овсяницу сизую.

Данное растение подходит для композиций непрерывного цветения и для миксбордеров, потому что оно способно дать высокий декоративный эффект, который с течением времени изменяется. Еще данное растение подходит для создания монокомпозиции. Для этого на одном участке рекомендуется посадить различные виды и сорта такой культуры, которые будут отличаться окрасом соцветий и листвы.

Пеннисетум: выращивание из семян в саду

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 21 февраля 2019 Последние правки: 04 ноября 2020

  • Посадка и уход за пеннисетумом
  • Ботаническое описание
  • Посадка пеннисетума в открытый грунт
    • Когда сажать
    • Как посадить
  • Уход за пеннисетумом в саду
    • Полив, подкормки и пересадка
    • Размножение
    • Пеннисетум зимой
  • Вредители и болезни
  • Виды и сорта
    • Пеннисетум лисохвостный (лисохвостовый) (Pennisetum alopecuroides)
    • Пеннисетум восточный (Pennisetum orientale)
    • Пеннисетум мохнатый (Pennisetum villosum)
    • Пеннисетум простой (Pennisetum incomptum)
    • Пеннисетум щетинистый (Pennisetum setaceum)
    • Пеннисетум сизый (Pennisetum glaucum)
  • Пеннисетум в ландшафтном дизайне
  • Литература
  • Комментарии

Трава пеннисетум, или перистощетинник (лат. Pennisetum) – многолетник семейства Злаковые. В этом роду от 130 до 150 видов, произрастающих преимущественно в зонах умеренного климата Южной Америки и Африки. Название «пеннисетум» образовано от двух латинских слов, которые переводятся, как «перо» и «щетинка», и описывает внешний вид соцветий представителей рода.
В садах средней полосы растение пеннисетум пока нечастый гость, поскольку оно не обладает холодостойкостью, необходимой для выживания в условиях нашего климата. Однако привлекательность пеннисетума способствует росту его популярности среди дизайнеров и садоводов.

Посадка и уход за пеннисетумом

  • Цветение: с июля по сентябрь.
  • Посадка: однолетние виды можно сеять прямо в грунт в первой декаде мая, а посев семян на рассаду осуществляют в середине апреля. Высадка сеянцев однолетников в открытый грунт производится в конце мая. Многолетние виды, если вы хотите увидеть их цветение уже в текущем году, сеют на рассаду во второй половине февраля, а в сад сеянцы высаживают в конце мая.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: плодородная, богатая гумусом, влажная, слабокислой реакции.
  • Полив: потребуется только в период затяжной засухи.
  • Подкормки: при выращивании в скудном грунте – один раз в месяц раствором комплексного минерального удобрения.
  • Размножение: семенами и делением куста.
  • Вредители и болезни: растение чрезвычайно устойчиво.

Ботаническое описание

Образующие густые дерновины пеннисетумы могут достигать в высоту от 15 до 130 см. Их линейные листья длиной до полуметра и шириной до 5 мм, ярко-зеленые весной и летом и желтые осенью, собраны у основания. На прямых голых стеблях, шероховатых и покрытых щетинками только в нижней части, формируются пышные цилиндрические или почти односторонние колосовидные метелки белого, бордового, зеленоватого или розового цвета длиной от 3 до 35 см. Привлекательность соцветиям придает множество пушистых щетинок. Цветки в колосьях пеннисетума двух типов: слаборазвитые тычиночные и пышные обоеполые. Формой куст пеннисетума напоминает фонтан, поэтому его часто называют фонтанной травой.

Посадка пеннисетума в открытый грунт

Когда сажать

Чаще всего пеннисетум размножают генеративно: семена однолетнего пеннисетума сеют в ящики или горшки в середине апреля, а выращенную из них рассаду пересаживают в открытый грунт в конце мая. Можно сеять однолетние виды и непосредственно в грунт в первой декаде мая.

Многолетние виды тоже можно выращивать семенным способом, и если вы хотите увидеть их цветение уже в текущем году, сеять семена на рассаду нужно во второй половине февраля в торфяные горшочки: эта культура плохо переносит оголение корней, поэтому лучше использовать для выращивания рассады торфяную тару, в которой потом сеянцы и высаживают в цветник.

Как посадить

Семена пеннисетума вдавливают в поверхность хорошо увлажненного рассадного субстрата на несколько миллиметров, после чего посевы опрыскивают из распылителя и помещают в теплое светлое место. Всходы начнут появляться уже через неделю, и вам нужно будет организовать для них искусственную подсветку, потому что в феврале день очень короткий, а сеянцам понадобится хорошее освещение. Высаживают рассаду в открытый грунт в конце мая, когда она достигнет в высоту 10-15 см.

Пеннисетум предпочитает открытые солнечные участки с плодородными, богатыми гумусом, влажными почвами слабокислой реакции. В сухом, слишком плотном или песчаном грунте пеннисетум хорошо расти не станет.

  • При посадке сеянцы располагают на расстоянии 60-80 см друг от друга на ту же глубину, в которой они росли в рассадной посуде. Имейте в виду, что перистощетинники способны сильно разрастаться и захватывать не предназначенные для них территории, поэтому участок лучше ограничить, вкопав по периметру старый шифер или металлические листы на глубину не менее 50 см. И не забывайте также, что пеннисетумы размножаются самосевом.

    Уход за пеннисетумом в саду

    Полив, подкормки и пересадка

    Выращивание пеннисетума требует регулярных прополок и рыхления грунта вокруг куста. Поливают пеннисетум только в период затяжной засухи. Если он растет в скудном грунте, его подкармливают один раз в месяц жидким минеральным комплексом. При выращивании в плодородной почве растение в подкормках не нуждается.

    Пеннисетум боится сквозняков, поэтому его выращивают у стен построек, защищающих его от ветра. Пеннисетум не любит, когда беспокоят его корни, но если придется пересаживать растение, можно совместить этот процесс с размножением, чтобы не тревожить корневую систему пеннисетума дважды.

    Размножение

    Как видите, посадка пеннисетума и уход за ним не содержат никаких трудностей. Нет ничего сложного и в делении куста, которое используют для размножения сортовых многолетних пеннисетумов, поскольку семенное размножение сохраняет только видовые признаки родителей. Делят кусты весной, не чаще одного раза в пять лет. Со временем у пеннисетума начинает портиться центральная часть, поэтому после выкапывания куста ее вырезают и уничтожают, а внешние участки делят на крупные части, рассаживают в подготовленные ямы и поливают.

    Пеннисетум зимой

    Если вы выращиваете многолетний холодостойкий пеннисетум, не обрезайте на зиму его наземную часть: она послужит укрытием для корней растения. Лучше застелите прикорневой участок толстым слоем опавшей листвы или лапника. Весной укрытие снимают, а прошлогодние листья и стебли обрезают.

    Вредители и болезни

    Пеннисетумы практически не страдают ни от болезней, ни от вредителей.

    Виды и сорта

    Пеннисетум лисохвостный (лисохвостовый) (Pennisetum alopecuroides)

    Многолетнее растение родом из Австралии и Восточной Азии, сохраняющее декоративность соцветий даже в зимнее время. Пеннисетум лисохвостовый образует широкий куст высотой от 40 до 100 см. У него узкие листья, зеленые в теплое время года и золотисто-желтые осенью и зимой. Светло-коричневые или красновато-коричневые, похожие на щетки колосья формируются на концах дуговидных или прямых стеблей. Этот вид отличается относительной зимостойкостью и переносит морозы до -5 ºC, поэтому в регионах с теплой зимой его выращивают в многолетней культуре, не забывая защищать прикорневую зону от морозов. Популярными сортами вида являются:

    • пеннисетум Гамельн – самый низкорослый сорт этого вида, зацветающий в год посадки к концу лета;
    • пеннисетум Рэд Хэд – сравнительно новый сорт с эффектными дымчатыми фиолетово-красными соцветиями, наиболее декоративными в зимнее время на фоне снега.

    Пеннисетум восточный (Pennisetum orientale)

    В природе произрастает на скалах, галечниках, осыпях в тропиках и субтропиках Средней и Передней Азии, Закавказья, Индии, Пакистана и Северо-Восточной Африки. Это многолетнее растение, образующее дерновины высотой от 15 до 80 см. Листья у пеннисетума восточного шириной до 4 мм, чаще всего сложенные вдоль. Густые односторонние колосовидные метелки длиной от 4 до 15 см окрашены в розовато-фиолетовый оттенок и опушены шероховатыми щетинками длиной до 27 мм. В условиях средней полосы этот вид из-за низкой холодостойкости выращивают в однолетней культуре.

    Пеннисетум мохнатый (Pennisetum villosum)

    В естественном виде встречается на скалах и осыпях Восточной Африки, где он растет как многолетник. В высоту этот вид достигает от 30 до 60 см. У него плоские листья шириной до 5 мм и золотистые короткоцилиндрические или яйцевидные колосовидные метелки длиной от 3 до 10 см, опушенные перисто-волосистыми щетинками длиной до 5 см. В условиях средней полосы это растение выращивается как однолетник. Его соцветия словно созданы для сухих букетов.

    Пеннисетум простой (Pennisetum incomptum)

    Агрессивное длиннокорневищное растение родом из Китая. В высоту оно достигает 120 см, листья у него зеленые или зеленые с серым оттенком, цветение проходит с июня по сентябрь: сначала цветки зеленоватые, потом они светлеют, а со временем становятся желто-коричневыми. Колосья у пеннисетума простого не такие эффектные, как у других видов, но ценится он не за декоративность, а за раннее цветение и холодостойкость: пеннисетум простой способен выдерживать холода до -29 ºC, хотя были случаи, когда он хорошо переносил и более сильные морозы.

    Пеннисетум щетинистый (Pennisetum setaceum)

    В природе растет на камнях и осыпях Аравии, а также в тропиках и субтропиках Северо-Восточной Африки. Это теплолюбивый многолетник, выращиваемый в нашей культуре как однолетнее растение. В высоту пеннисетум щетинистый достигает от 70 до 130 см. Листья у него обычно плоские, шириной до 6 мм; колосовидные, односторонние, рыхлые, поникающие метелки длиной от 15 до 35 см окрашены в пурпурный или розовый цвета. Цветение начинается во второй половине лета. Самый известный сорт вида:

    • Рубрум – растение с поникающими метелками розового или темно-красного цвета, покрытыми перисто-волосистыми щетинками длиной до 4 см.

    Пеннисетум сизый (Pennisetum glaucum)

    Очень красивое плотнокустовое растение высотой до 2 м с бронзовато-бордовыми листьями шириной до 35 мм. Особой популярностью пользуются такие сорта этого вида:

    • Пурпурное величие – очень эффектное растение высотой до 150 см, получившее золотую медаль AAS: в молодом возрасте листья зеленые, но постепенно под солнцем листья, стебель и соцветия становятся темно-фиолетовыми, почти черными;
    • пеннисетум Пурпурный барон (или Фантастик Фолиэдж, как называют этот сорт на Западе) – плотный компактный куст, зеленый в молодом возрасте, но постепенно приобретающий еще более темную и более насыщенную окраску, чем у Пурпурного величия. Листья у Пурпурного барона короче и шире, чем у выше описанного сорта;
    • пеннисетум Джейд Принцесс (Нефритовая принцесса) – это растение высотой до 1 м с листьями зеленовато-лимонного оттенка и эффектными мохнатыми красно-бордовыми соцветиями.

    Пеннисетум в ландшафтном дизайне

    Пеннисетум, как и другие декоративные злаки, активно используют в озеленении и ландшафтном дизайне, причем не только в пейзажном стиле, но и в рядовой посадке. Для создания пейзажной композиции чаще других видов в качестве крупного растительного акцента высаживают пеннисетум лисохвостный. В водных композициях на его фоне хорошо выглядят низкорослые культуры калужница и котула.

    В рядовой посадке перистощетинник используют для создания бордюра. Обрамляя дорожки, пеннисетум подчеркивает декоративность растений, расположенных в цветнике или на газоне.

  • При помощи пеннисетума можно создавать каменистые композиции, которые выглядят натурально и в то же время декоративно, и в которых листья пеннисетума создают эффект яркого пятна. В сочетании с пеннисетумом в таких композициях можно выращивать типичные для горного ландшафта культуры: лаванду, молодило, каменную розу, чистец византийский или овсяницу сизую.

    Используют пеннисетум и в миксбордерах, в композициях непрерывного цветения, поскольку он дает высокий декоративный эффект, изменяющийся со временем. Прекрасно выглядит пеннисетум и в монокомпозициях: можно на одном участке создать цветник из разных сортов и видов этого растения, отличающихся цветом листьев и соцветий.

    Злак пеннисетум или перистощетинник Выращивание из семян Посадка и уход Сорта с фото и описанием

    Пеннисетум или перистощетинник, африканское просо, декоративное просо – многолетнее травянистое растение семейства Злаковые. Наименование образовано от двух латинских слов, означающих «перо» и «щетинка», поэтому его также называют перистощетинником. Внешний вид оправдывает это.

    Колоски растения собираются в мутовчатые соцветия, которые полностью покрыты перисто-волосистыми щетинками. Длина колосков составляет 5-15 см. Метелка вытягивается в длину на 30-100 см. Форма соцветия может быть цилиндрической или односторонней. Расцветка: белая, зеленоватая, розовая, бордовая, сизая. В одном соцветии находятся обоеполые цветки и те, которые снабжены только тычинкой.

    • В среднем высота куста составляет 1,5 м. Есть низкорослые представители высотой около 20 см, максимальная высота – 2 м. По форме куст шаровидный.
    • В природной среде распространен в тропическом, субтропическом климатическом поясе Южной Америки и Африки.

    Стебли оголенные, прямостоящие. Прикорневая розетка образована продолговатыми листьями, они линейные либо повисающие.

    • В осенний период пеннисетум очень красив: листья приобретают ярко-желтый оттенок, а цвет метелок остается неизменным. Такой контраст присущ не многим представителям флоры. В регионах с теплым климатом куст сохраняет декоративность также зимой, только сильные ветра и осадки могут повредить хрупкие стебли.

    В народе пеннисетум называют фонтанной травой: под тяжестью соцветий пушистые кусты пригибаются к земле, создавая подобие стекающих струй фонтана. От дуновений ветра они покачиваются и трепещут.

    Это экзотическое растение легко размножается, имеет быстрые темпы роста, уход не составит особого труда.

    Выращивание пеннисетума из семян Когда сажать

    Семена пеннисетума перистощетинника фото

    Посев в открытый грунт

    Семена можно высевать в открытый грунт весной с установлением настоящего тепла, когда угроза возвратных заморозков минует (примерно в мае).

    Перекопайте участок, разровняйте. Рассыпьте семена по поверхности – они очень мелкие, углублять сильно в почву не нужно, достаточно заделать граблями. Грядку увлажните без застоя воды. Появившиеся вскоре всходы проредите, оставляя между отдельными кустиками дистанцию около 80 см.

    При благоприятных условиях возможен самосев. Целесообразно высаживать растение вдоль заборов, оград, зданий. Чтобы получить цветение пораньше, следует вырастить рассаду перистощетинника.

    Выращивание рассады перистощетинника

    Пеннисетум выращивание из семян фото рассады

    Не рекомендуем приобретать рассаду в контейнерах – в большинстве случаев она плохо приживается. Вырастить ее самостоятельно не трудно.

    • К посеву перистощетинника приступайте в конце февраля-начале марта.
    • Вам понадобится рыхлая питательная почва: можно использовать универсальный грунт для рассады.
    • Лучше выращивать сразу в индивидуальных емкостях, поскольку при пересадке нельзя допускать оголения корневой системы. Идеально подойдут торфяные или пластиковые стаканчики – в дальнейшем перевалите вместе с земляным комом.
    • В одну емкость помещайте 1-2 семени, слегка вдавливая в грунт.
    • Опрыскайте из мелкодисперсного распылителя, накройте посевы пищевой пленкой, прозрачной клеенкой или стеклом.
    • Проращивайте при обычной комнатной температуре, обеспечьте яркое рассеянное освещение.
    • Ожидайте появления всходов через 7-10 дней.
    • Парник проветривайте, поддерживайте умеренную влажность почвы. Затем укрытие снимите.
    • Молодым росткам потребуется дополнительная подсветка и умеренный полив, температура содержания в пределах 20-22°С.

    В открытый грунт пересаживайте в мае. Высота растения будет составлять 10-15 см.

    Вегетативное размножение пеннисетума

    Деление куста подходит для многолетних растений. Проводить процедуру следует 1 раз в 5 лет. Делайте это весной. Аккуратно выкопайте деленку (молодые побеги вместе с частью корневой системы), посадите на постоянное место роста, хорошо полейте. Они быстро приживаются и начинают цвести уже через пару месяцев.

    Условия выращивания перистощетинника

    Пеннисетум щетинистый выращивание и уход в открытом грунте

    Культуру родом из жарких стран, следует выращивать под ярким солнечным освещением. Позаботьтесь о защите от сквозняков. При выращивании в вазоне, контейнере, создавайте такие же условия.

    К составу почвы пеннисетум неприхотлив, способен расти в сухих и умеренно-сухих грунтах. Куст будет наиболее пышным при выращивании в плодородной почве с хорошим дренажем.

    Не высаживайте в низинах: скопление влаги у корней негативно влияет на состояние растения.

    Как ухаживать за перистощетинником

    Пеннисетум восточный выращивание из семян посадка и уход

    Молодые растения пропалывайте от сорняков, регулярно рыхлите почву.

    Длительная засуха противопоказана злаку, категорически не переносит и переувлажнения грунта. Ориентируйтесь на осадки. Поливайте регулярно и умерено, поддерживая почву слегка влажной.

    В летнее время ежемесячно вносите подкормки. Подойдут комплексные минеральные удобрения и органика.

    Болезни и вредители пеннисетума

    К болезням и вредителям растение устойчиво. Изредка могут появиться паутинные клещи и тля – смойте их напором воды, в целях профилактики можно опрыскать мыльным раствором.

    Укрытие пеннисетума на зиму

    Культура теплолюбива, но многие представители адаптированы к условиям умеренного климата. Некоторые виды культивируют как летники, также можно выращивать в вазонах и заносить на зимовку в помещение. Морозоустойчивые виды успешно зимуют в открытом грунте. С наступлением осени следует собрать стебли в пучки, связать, накрыть лапником.

    Весной проведите обрезку, чтобы растение пробудилось и пошло в росте. Другой вариант укрытия: обрезать стебли под корень осенью, замульчируйте сухой корой, торфом или опавшими листьями. Можно также пересадить в горшок и хранить в помещении до весны.

    Если зимы в вашем регионе суровые, с каждым годом куст будет уменьшаться в размерах. Через 2-3 года его потребуется заменить на новый.

    Виды пеннисетума перистощетинника с фото и названиями

    Многочисленный род насчитывает около 150 видов. В условиях умеренного климата культивируются только некоторые.

    Пеннисетум или перистощетинник лисохвостный Pennisetum alopecuroides

    Пеннисетум лисохвостовый Pennisetum alopecuroides фото

    Многолетник родом из Восточной Азии и Австралии. Высота куста варьируется от 40 см до 1 м. Мягкие пушистые метелки распускаются в конце лета. Расцветка фиолетовая, красно-коричневая. Листовые пластины узкие, длинные, зеленый цвет осенью меняют на желтый. Морозоустойчив: успешно зимует в открытом грунте, но потребуется накрыть лапником.

    Пеннисетум восточный Pennisetum orientalе

    Пеннисетум восточный Pennisetum orientalе фото

    Пеннисетум лисохвостовидный — многолетнее травянистое растение, в условиях умеренного климата культивируется как летник. В природной среде обитает по каменистым склонам Закавказья, Средней и Передней Азии, Индии, Пакистана, Северо-Востока Африки. При высоте 15-80 см образует обширные дерновины. Цветение наступает в конце лета. Цветовая гамма от розового до фиолетового.

    Пеннисетум мохнатый Pennisetum villosum

    Пеннисетум мохнатый Pennisetum villosum фото

    Многолетник родом из Восточной Африки, прижился в Ташкенте, Баку, Ашхабаде. В условиях умеренного климата рекомендуют выращивать как контейнерное растение. Высота кустика составляет 40-50 см. Метелки очень густые, бело-золотистого оттенка. Цветение приходится на август.

    Пеннисетум простой Pennisetum incomptum

    Пеннисетум простой Pennisetum incomptum ‘Purple Form’ фото

    Выходец из Китая. Наиболее устойчивый к холодам вид – выдерживает понижение температуры до -30 °C. Куст массивный, достигает высоты 1,2 м. Листовые пластины продолговатые, крупные, имеют серо-зеленый оттенок. Несмотря на то, что требует простора можно выращивать в бордюрных посадках. Цветение стартует в июле. Колоски длинные, тонкие, их расцветка от светло-зеленого к осени становится желто-коричневой.

    Пеннисетум сизый Pennisetum glaucum

    Пеннисетум сизый Pennisetum glaucum фото

    Плотный кустарник достигает высоты 2 м. У нас выращивается как летник. Листовые пластины длинные, довольно широкие (похожи на листья кукурузы), имеют сизый оттенок. Период цветения приходится на июль-сентябрь. Массивные колоски составляют длину 40 см, расцветка бордово-бронзовая.

    Пеннисетум щетинистый Pennisetum setaceum

    Пеннисетум щетинистый пурпурный Pennisetum setaceum Rubrum фото

    Высота кустика варьируется от 70 см до 1,3 м. Цветовая гамма (окраска листьев и соцветий) розово-пурпурная. Рыхлые метельчатые соцветия распускаются со второй половины лета. Сухоцветы используют в букетных композициях. Вид плохо переносит заморозки.

    Сорта пеннисетума перистощетинника с фото и названиями

    Пеннисетум Гамельн Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’

    Пеннисетум лисохвостный Гамельн Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ фото

    Пеннисетум Хамельн — один из самых популярных сортов перистощетинника лисохвостного. Отличается необычным серо-пепельным цветом колосков с легким бежевым оттенком, щетинки густые, длинные и пушистые, колоски удлиненные в сравнении с обычными сортами. Цветение с конца лета до глубокой осени. Высота куста от 30 до 60 см. Многолетник, требует укрытия на зиму. Устойчив к болезням и вредителям. Лучше всего высаживать весной, переносит и более поздние посадки летом и осенью, но требует более тщательной защиты от вымерзания.

    Пеннисетум Ред Хэд pennisetum Red Head

    Пеннисетум Ред Хэд pennisetum Red Head фото

    Дымчато-пурпурные колоски в обилии укрывают шаровидный куст. Цветение длительное, весь август и сентябрь. Куст высотой от 40 см до 1 м. Зимостойкость средняя — зона 5, выдерживает морозы до -26°С. Подходит для выращивания в средней полосе, прекрасно зимует даже в бесснежные зимы под укрытием из лапника.

    Пеннисетум пурпурный Принцесс Молли Princess Molly Pennisetum Purpureum

    Пеннисетум пурпурный Принцесс Молли Princess Molly Pennisetum Purpureum фото

    Пеннисетум пурпурный декоративен весь сезон: потрясающая расцветка листьев заметно выделяет его на фоне других культур. Высаживается с зелеными почвопокровниками, другими злаками или садовыми цветами.

    Пеннисетум Маудри pennisetum alopecuroides moudry

    Пеннисетум лисохвостовидный Маудри pennisetum alopecuroides moudry фото

    Сорт Маудри полюбился густыми крупными пушистыми колосками розовато-пурпурного оттенка с легким дымчатым оттенением, в изобилии укрывающими куст. Высота куста от 60 до 90 см, цветет весь июнь и июль. Листья широкие, светло-зеленые, собраны в шаровидную прикорневую розетку. Требует укрытия на зиму.

    Пеннисетум Пурпурный барон pennisetum Purple Baron

    Пеннисетум Пурпурный барон pennisetum Purple Baron фото

    Пурпурный барон — сорт пеннисетума сизого. Очень мощный куст, достигает 0,7-1,1 м в высоту. Цветение продолжительное, с июля по сентябрь. Колоски длинные, до 20-30 см, густо опушенные, рубиново-пурпурного цвета с белесым напылением на кончиках. Темно-зеленые широкие листья имеют пурпурный налет, такого же цвета сами побеги. Очень быстро наращивает зеленую массу, дает много боковых побегов. Не требует внимательного ухода, ничем не болеет. На зиму рекомендуется выкапывать и содержать в контейнере в прохладном светлом помещении.

    Пеннисетум рубрум Pennisetum setaceum rubrum ‘Dwarf Red’

    Пеннисетум рубрум Pennisetum setaceum rubrum ‘Dwarf Red’ фото

    Этот сорт пеннисетума пурпурного имеет красно-рубиновый с фиолетовым оттенок. Колоски высветленные, бежево-рубиново-пурпурные. Форма куста округлая, листья тонкие, густые. Требует укрытия на зиму.

    Пеннисетум Виридесценс Блэк Бьюти Pennisetum viridescens ‘Black Beauty’

    Пеннисетум Виридесценс Блэк Бьюти Pennisetum viridescens ‘Black Beauty’ фото

    Сорт перистощетинника Виридесценс Блэк Бьюти Pennisetum viridescens ‘Black Beauty’ покоряет своей изумительной красотой: черно-пурпурные колоски радиально рассыпаются из охапки тонких густых листьев насыщенно-зеленого цвета. Зона зимостойкости 6a, выдерживает без укрытия морозы до -23°С. Высота куста с соцветиями достигает 80 см, листьев —до 60 см. К концу лета листья получают черно-фиолетовое напыление, осенью приобретают золотисто-коричневый оттенок. Цветение длится весь август и сентябрь.

    Пеннисетум Орнаментал Миллет pennisetum ornamental millet

    Пеннисетум Орнаментал Миллет pennisetum ornamental millet фото

    Очень красивая серия сортов сизого перистощетинника. Высота куста составляет 0,8-1 метр, в ширину разрастается до 40 см. Высаживают на расстоянии 25-40 см. Цветет с поздней весны до осени. Предпочитает полутень.

    Пеннисетум в ландшафтном дизайне

    Пурпурный пеннисетум перистощетинник на клумбе с сальвией фото

    Пеннисетум выращивается исключительно в декоративных целях. Этот злак хорош способностью расти в любом грунте. С его помощью можно укреплять почву по склонам холмов. Прекрасно вписывается в любые композиции. Однолетние пеннисетумы используются для образования живых изгородей и массивов.

    Злак выполнит роль фонового растения. Выгодно украсит неприглядные уголки сада. С помощью пеннисетума можно создать плавные переходы и контрасты при оформлении цветников, оттенить зеленый насаждения.

    Из перистощетинника можно создать целую клумбу, комбинируя разные виды. Сочетайте также с непрерывно цветущими растениями.

    Высадите на берегу водоема: склоненные к воде листья и колоски придадут естественности пейзажу.

    Перистощетинник в контейнерах фото

    Эффектно смотрится в каменистых садах, часто высаживается в керамических вазонах.

    Низкорослые кустики найдут свое место на альпийских горках. Высаживайте их для оформления бордюров.

  • Ссылка на основную публикацию