Выращивание ржи и яровой, и озимой: возможность постичь древнее ремесло предков

Как и где выращивать рожь: технология и обработка

Внешне рожь очень похожа на пшеничное растение. Отличие — в структуре и цвете колоса, строении стебля и корневой системе. Различаются злаки и качеством зерна, и агротехническими требованиями, и ареалом возделывания. Рожь менее требовательна к почве и может давать хороший урожай даже на малопородном грунте.

Происхождение и распространение ржи

Существует несколько предположений откуда родом этот злак. По одной версии родина ржи — южные регионы Европы, по другой — юго-западная Азия, по третьей — север Африки. Согласно исследованиям прародительницы культуры, дикорастущие злаковые растения родом из Анатолии, Турция.

Сложность в установлении родины в том, что рожь была быстро одомашнена и распространена по Европе, Азии, Африке. В период Средневековья злак культивировали на всей территории современной Европы. Популярность объяснялась способностью хорошо переносить морозы и нетребовательность к почвенным условиям. Там, где пшеница вымерзала или давала скудный урожай, рожь хорошо плодоносила.

Простота возделывания, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и дешевизна сделали культуру популярной и на территории России.

Черный хлеб был недорогим и доступным простым людям, а белый пшеничный могли себе позволить только обеспеченные граждане.

На Руси долгое время хлеб был основной зерновой культурой. Понятие «хлеб» связывали с рожью, а пшеничный хлеб называли белым. Пшеница начала вытеснять рожь с полей только с развитием агротехнической отрасли: стали появляться новые сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям, болезням, вредителям.

Проблемы и перспективы выращивания ржи в России

Основной сельскохозяйственной культурой в России является пшеница. На территории страны выращивают твердые и мягкие сорта озимого и ярового зерна. Пшеница культивируется в продовольственных и технических целях, для нужд животноводства. Второе место принадлежит ячменю. Используют его для производства муки, крупы, алкогольной продукции и концентрированных кормов для животных. На третьем месте — овес, который как и ячмень, играет важную роль в пищевой и животноводческой отрасли.

Рожь расположилась на четвертом месте в списке главных зерновых культур. На ее долю приходится около 4% от общего объема урожая зерна. После переработки рожь сохраняет больше витаминов и минералов, чем пшеница. Черный хлеб менее калориен, а его регулярное употребление приносит пользу здоровью и предотвращает развитие многих болезней.

В мировом рейтинге стран-экспортеров ржи Россия занимает второе место после Германии, следом идет Польша, Италия, Китай, США и Турция.

В конце прошлого века произошло резкое сокращение производства ржи по сравнению с советским периодом. В 1990 г. собрали около 17 млн т зерна, а в 1995 — чуть более 3 млн т. Причина снижения посева — отсутствие государственной регламентированной структуры посева зерновых и повышенный спрос на пшеницу. Несмотря на то, что рожь используется и в алкогольной промышленности, производители спирта и крепких напитков предпочитают работать с пшеничным зерном.

В животноводческой отрасли злак уступает ячменю и овсу, хотя его используют в комбинированных кормах для птицы, КРС и свиней. Негативную роль сыграла и относительно небольшая урожайность злака: рожь уступает пшенице в этом показателе в несколько раз. Средняя урожайность за 2016 г. — 20,4 ц/га.

Лидером по производству ржи является Ставропольский край. Там же отмечены самые высокие сборы с га — до 50 ц. Второе и третье место занимают Липецкая и Московская область, а в первую пятерку замыкают Краснодарский край и Калининградская область. Несмотря на снижающуюся площадь возделывания рожь продолжают выращивать в регионах с рискованным земледелием. Где выращивают рожь как основную злаковую культуру: в Хабаровском и Забайкальском крае, в Амурской области, в Якутии и Бурятии.

Сорта ржи

Низкая востребованность объясняет не такое большое сортовое разнообразие, как у пшеницы. Селекционерами выведено около 50 зарегистрированных сортов, которые обладают такими качествами, как:

Высокая урожайность;
Скороспелость;
Устойчивость к морозам и засухе;
Устойчивость к грибковым заболеваниям и полеганию;
Высокое качество зерна.

Выводят новые сорта для определенных регионов с учетом их специфики:

Вятка-2 — устойчивая к вымоканию и выпреванию рожь. Выращивание ее возможно в Западной Сибири и Нечерноземных районах, среднепоздний сорт;
Восход-2 дает хороший урожай в Московской и Тверской области, Чувашии;
Таловская-15 растет и показывает хорошую урожайность в центральных областях;
Саратовская-5 подходит для климатических условий Алтая, Кемеровской и Тюменской области;
Чулпан выращивается в центральных черноземных регионах, на Поволжье и в Западной Сибири.

Большинство сортов относится к озимым. Яровую рожь выращивают только в регионах с коротким летом и морозными зимами: в Якутии, Центральной Сибири и Забайкалье.

Технология возделывания ржи

Условия выращивания ржи должны быть направлены на получение высокого урожая. Чтобы рожь росла хорошо, нужно соблюдать правильный севооборот. Он включает в себя подбор качественных семян, обработку почвы, соблюдение сроков посевных работ, уход за растениями, борьбу с болезнями и внесение удобрения. Интенсивная технология возделывания также включает меры по сохранению в почве влаги.

Для получения высокого урожая при меньших физических затратах озимую и яровую рожь сеют после растений-предшественников. Для озимых сортов это:

Люпин и клевер;
Кукуруза, горох и бобовые;
Гречка;
Ранние сорта картофеля;
Яровая пшеница.

Лучшими предшественниками являются чистые пары. Яровые сорта менее требовательны к предшественникам. Они хорошо растут после многолетних трав, озимой ржи, рапса, клевера и кукурузы.

При посадке семян учитывают норму высева, разработанную для данного региона. Для Урала и Сибири это 6,3 млн на га, для нечерноземных районов — 6,5 млн на га, для черноземных регионов — 5,5 млн/га.

Посадка ржи

Посев состоит из трех этапов:

Подготовка семян;
Подготовка почвы;
Посевные работы.

Для посева рекомендуется отбирать только семенной материал. Кормовое и продовольственное зерно не обеспечить хорошую всхожесть. Для семян озимых сортов ГОСТ определяет следующие показатели:

Всхожесть — от 92%;
Чистота — от 99%;
Влажность — не более 14%;
Вес 1000 семян — не менее 35г;
Сила роста — свыше 80%.

Перед севом зерна обрабатывают против ржавчины, корневой гнили, твердой и стеблевой головни. Для этого используют препараты:

Тигам;
Витатиурам;
Фунгицид;
Гексатиурам.

Если высаживают свежеубранные семена, то их необходимо прогреть на солнце в течение 3-5 дней или же при помощи специальной сушилки для зерна при температуре 45°С. Время прогревания — 3-4 часа. Процесс подготовки посевного материала включает несколько этапов:

Предварительная очистка от грубых органических и минеральных примесей;
Сушка;
Очистка от сорных растений и их семян;
Очистка от зерновой примеси;
Воздушно-тепловая обработка (за 2-3 недели до посадки);
Протравливание (за 10-16 дней до посадки).

Для улучшения всхожести семена можно дополнительно обработать регуляторами роста и питательными веществами.

Подготовка почвы

После уборки предшественника проводят лущение поля глубиной до 8 см. При поздней уборке культуры или в холодную погоду лущение не нужно: его заменяют внесением навоза и пахотой на глубину 30-35 см. Если злак высаживают после многолетних трав, то почву предварительно дискуют, а затем пашут с предплужниками. После уборки бобово-овсяных смесей и при влажной земле почву вспахивают на полную глубину.

После того как снег растаял и грунт просох проводят боронование и дважды культивацию. При сильной засоренности поля одну культивацию заменяют внесением гербицида.

Для яровой ржи почву готовят осенью:

После овощных предшественников проводится основная обработка почвы на глубину в 17 см или дисковыми боронами на 13 см;
После однолетних травм и гречки проводят лущение. При сильной засоренности поля — культивирование и дискование.
Вспашку зяби проводят во второй половине августа для уменьшения уровня засоренности, накопления влаги и сохранения питательных веществ. На посевных с большим количеством камней пахоту проводят плугами с защитой рабочих органов, а для гладкой вспашки применяют оборотные виды плугов.

Ранней весной почву обрабатывают по физической спелости земли. При гранулометрическом составе грунта его сначала боронуют, а более тяжелые виды почвы требуют культивации без использования бороны и на глубину до 6 см.

Способы посева

Для заделки семян используют 3 метода сева:

Узкорядный, с шириной междугрядий около 8 см;
Сплошной;
Перекрестный.

При сплошном и перекрестном севе расстояние между грядами 14-17 см. Глубина сева зависит от сорта культуры и типа грунта. Для яровых сортов обычно это 3-5 см. Озимая рожь более требовательна к глубине посадки, поскольку узлы кущения у нее формируются у поверхности.

На увлажненной земле семена высаживают:

На тяжелой почве — 2-3 см;
На средней по плотности — на 3-5 см;
На легкой — 5-6 см.

При засушливой погоде и пересохшем грунте глубину заделки увеличивают на 1-2 см во избежание выдувания посевного материала. Если пахотный грунт после сева недостаточно увлажнен, то проводят прокатывание. Это позволяет семенам укрепиться в земле и поднимает влагу к верхним слоям.

Сроки посева

Время посевных работ зависит от региона и погодных условий:

В южных регионах озимую культуру высаживают с 4-ой недели сентября и до середины октября;
В Сибири — с первой декады августа и до середины сентября;
В нечерноземных регионах — с 5 по 30 августа;
В юго-восточных областях — с 15 августа по 5 сентября.

При вычислении сроков высадки исходят из того, что осенний период роста длится около 45 дней. Объем среднесуточных температур в этом периоде должен быть равен 445-555°С.

К посадке яровой ржи приступают по фактической физической готовности земли, когда верхний слой прогревается до +2°С. Семена хорошо переживают заморозки до -8°С. В северных регионах рожь обычно начинают сеять во второй половине мая, в южных — в конце апреля и в начале мая. В Сибири — в середине мая.

Правила ухода за рожью

Задача послепосевного периода — обеспечить хороший урожай. В связи с более продолжительным периодом вегетации озимые сорта нуждаются в большем уходе, чем яровые. Фосфорно-калийные удобрения вносят в почву осенью для того, чтобы подготовить побеги к зимовке. Во время зимних месяцев проводят снегозадержание, оно защищает молодые растения от резких перепадов температур и обеспечивает сохранность влаги.

Весной излишки воды из низин выводят при помощи стоков. Если растения проводят в воде 10 и более дней, то они погибают. Весной проводят обязательное борование, чтобы разрушить корку, сохранить воду, уничтожить сорняки и удалить плесень. Боронование начинают на 4-5 день физической спелости почвы.

Проведение подкормки

При своевременном внесении удобрений прибавка урожая на 1 га составит:

На лесных и дерново-подзолистых почвах — до 8 ц;
На супесчаных и песчаных почвах — до 12 ц.

Для определения необходимого удобрения и его количества проводят анализ почвы на минеральный состав.

В качестве подкормки используют минеральные и органические удобрения. К органическим относится навоз, компост из навоза и торфа, обогащенных фосфоритной мукой. Иногда вместе с фосфатно-калийными удобрениями в малопородные почвы запахивают люпин. На чистых парах основной вид удобрения — это навоз. На плодородной земле при недостаточном количестве осадков к навозу добавляют фосфорную смесь.

Фосфорно-калийные удобрения вносят при основной обработке земли. Азотные добавляют в 2 этапа:

На стадии формирования узлов, листьев и междоузлий — в объеме 30-65 кг/га;
На стадии образования колосковых бугорков и начале выхода в трубку — в объеме 30 кг/га.

Для дерново-подзолистых и подзолистых почв требуется около 30-45 кг/га азота. А для грунта с высокой кислотностью применяют известняковые удобрения от 3 до 5 т/га.

Болезни ржи

Чтобы избежать заболеваний, нужно соблюдать правила севооборота:

Обрабатывать посадочный материал специальными препаратами;
Высаживать районированные и устойчивые к болезням сорта;
Отбирать для посадки только здоровые семена;
Соблюдать условия хранения семян;
Соблюдать правила предпосевной подготовки грунта;
Быстро выявлять очаги заболевания и применять препараты для их устранения.

Нельзя высаживать семена, собранные с зараженных стеблевой головней полей. Объем зараженности семян рожками спорыньи и склероциями других грибов не должна превышать 0,07% от общей массы посевного материала.

При стеблевой головне на верхней части стебля и листьях появляются полосы свинцового оттенка, которые со временем прорастают черными спорами. Болезнь приводит к потере урожайности в 5-6 раз. Фузариозная гниль корней опасна тем, что развитие разрушает ткани стебля. У плохо развитого растения формируются небольшие колосья ржи с недоразвитыми зернами. При мучнистой росе все растение поражается налетом и клейстотециями, которые приводят к гибели листьев.

К распространенным болезням бактериального характера относят черный и бурый бактериоз. Заражение бурой формой может привести к уничтожению цветоносных органов и зерен. Черный бактериоз поражает злаки, которые растут в южных регионах, и приводит к высыханию растения у основания.

Борьба с сорняками и вредителями

Для предотвращения заражения полей сорными растениями и вредными насекомыми используют несколько агротехнических приемов:

Чередование на одном поле зерновых культур;
Использования для посева только протравленных семян;
Применение чистых паров;
Регулярная обработка почвы;
Своевременное внесение удобрений;
Соблюдение сроков сева;
Использование химикатов.

Для борьбы с грызунами используют ловушки с ядовитыми приманками или микробиологические препараты.

Рожь — одна из древнейших одомашненных зерновых культур, растущая почти на всех континентах. Ее зерно богато витаминами и минеральными веществами, а черный хлеб — хорошая профилактика многих заболеваний. На территории России рожь культивируют в центральных и южных регионах, в Приморском крае и даже в Якутии. Короткий вегетационный период и неприхотливость делают этот злак пригодным для выращивания в условиях короткого лета. Для получения хорошего урожая необходимо соблюдать агротехнические правила. Они включают в себя обработку посевного материала, подготовку почвы и соблюдение сроков посадки. Озимые сорта высеивают в конце лета и начале осени. Яровые — по физической спелости грунта.

Какова технология возделывания озимой ржи и ее итоговая урожайность

Озимая рожь – идеальный предшественник для ценных сельскохозяйственных культур. При ее выращивании уменьшается количество сорняков, вредителей, улучшается структура почвы. Полученное зерно и солому можно продать, что окупит расходы на улучшение состояния полей и даже принесет прибыль. В ряде регионов это единственный злак, доступный для выращивания.

О том, как вырастить озимую рожь и получить максимальный урожай, расскажем в статье.

В чем особенности выращивания озимой ржи

Главное преимущество выращивания озимой ржи – зимостойкость культуры. Посевы без труда переносят похолодание до –25…–30°С, даже если нет снежного покрова. В суровых условиях урожайность некоторых сортов составляет 20-30 центнеров с гектара. Пшеница при таких морозах просто не выдержит.

Озимые сорта ржи хорошо ветвятся, с одного зерна вырастает 3-8 колосков. Растения быстро разрастаются, вытесняя с полей сорные травы, включая овсюг и осот. Озимую рожь используют как предшественника перед высевом пропашных и яровых злаков. Выращивают на почвах с повышенной кислотностью, которую не переносят пшеница и другие злаковые.

Озимая рожь используется как ранний сидерат в органическом земледелии. Она вытесняет сорняки, разрыхляет почву. Длинные корни поднимают полезные минералы с глубинных слоев грунта. После того как устанавливается теплая погода, молодые побеги срезают, а на поле высеивают основную культуру.

Скошенная рожь быстро перепревает и служит удобрением для новых посадок.

Как растет рожь

Рожь – травянистое однолетнее растение с полым, голым стеблем. Культурные сорта имеют высоту в среднем 80-100 см.

Другие характеристики:

листья ворсистые, характерного сизого цвета;
корневая система мочковатая, разветвленная, достигает глубины 1-2 м;
из каждого семени вырастает 6-8 побегов, при благоприятных условиях – до 90;
стебель заканчивается двурядными колосками;
плод – удлиненное (5-10 мм), слегка прижатое с боков зерно 1-3 мм толщиной.

Масса тысячи семян зависит от сорта. У диплоидных 1000 семян весят 20-35 г, у тетраплоидных – 50-55 г.

Где выращивают

Рожь долго была основной хлебной культурой Европы, после чего уступила место пшенице и ячменю. Считается, что прародиной современных культурных видов была Турция, где рожь считалась сорным растением. После распространения зернового земледелия на северных территориях люди обратили внимание на злак по причине его холодостойкости.

Сейчас рожь выращивают во многих странах. В РФ наиболее благоприятные регионы для культивации злака: республики Башкирия и Татарстан, Оренбургская, Саратовская, Кировская и Волгоградская области.

В Якутии и Забайкалье выращивают только яровые сорта, так как озимые не способны пережить слишком холодные зимы.

В Южных округах и областях РФ рожь не выращивают, так как поля отводят под более продуктивные и ценные культуры: пшеницу, кукурузу, подсолнечник.

Оптимальные условия для выращивания

Рожь относится к культурам умеренного пояса. Семена прорастают при температуре +1…+2°С, для всходов нужно повышение до +4…+5°С. Понижение температуры в осенний период мало влияет на вегетацию. Стебли хорошо кустятся при +12°С и прекращают расти при +3…+4°С. Резкие, длительные похолодания весной могут замедлить развитие.

Культура относится к светолюбивым. Растения быстро развиваются при продолжительном световом дне. При достаточном освещении рожь хорошо растет, колосья формируются на всех стеблях. При укороченном световом дне начинается обильное ветвление без образования колосков.

Важно. Хранить можно только сухие семена, после намокания зерна быстро гибнут, если температура опускается ниже 0°С.

Среда обитания: к чему требовательна рожь

Культура любит влагу. Для прорастания семян влажность почвы должна быть выше 21,8%. В таком случае первые всходы появляются уже на третий день после посева. При уменьшении влажности до 18,5% развитие замедляется. Всходы появляются только через неделю.

В период вегетации, особенно кущения и цветения, потребность во влаге резко повышается. Растения с 1 га потребляют во время роста зеленой массы до 1600 т воды из почвы. Поэтому в засушливых регионах обязательно предусматривают возможность полива. После цветения потребность ржи в воде значительно падает.

Злаковая культура произрастает на почвах разной кислотности (рН=5,3-6,5). Ее выращивают в регионах с подзолистыми почвами, черноземами, структурированными лесными суглинками.

Для опыления ржи необходима теплая сухая погода с легким ветерком. При сильной влажности, ветрености, холодах пыльца погибает.

Технология возделывания

Для получения урожая озимую рожь высаживают по чистым, занятым и сидеральным парам, если культуре обеспечено полноценное увлажнение. Период посева озимых зависит от особенностей сорта и климатических условий, в среднем за 50 дней до снижения температуры ниже +4…+5°С. За это время всходы прорастут достаточно, чтобы выдержать зимние холода.

Интересно. Рожь иногда высаживают ранней весной. В таких случаях предварительно проводят яровизацию: проращивают семена до 1 мм, присыпают влажным субстратом и выращивают в холодильнике около месяца, после чего высевают.

Подготовка почвы и семян

Перед посевом озимой ржи вносят удобрения. Лучше использовать органические: навоз, компост. Норма – 30-35 кг/га для бедных почв и 15-20 кг/га для черноземов. При посеве после поздних колосовых предшественников дозировка увеличивается до 40-45 кг/га. При посеве в сроки вносят суперфосфат – 50 кг/га. Кислотность почвы понижают известковыми удобрениями до 3-5 т/га.

Для посева отбирают качественный посадочный материал:

всхожесть зерен более 92%;
чистота выше 97%;
масса 1000 семян не менее 35 г;
сила роста 80% и более.

Перед посадкой семена протравливают, чтобы предотвратить заражение фузариозной и гельминтоспориозной гнилью, спорыньей и другими болезнями. Свежеубранные зерна прогревают на солнце 3-5 дней или в зерносушилке 2-3 часа.

Посев

Рекомендуется высевать озимую рожь, когда среднесуточная температура опускается ниже +15°С. Это снижает вероятность повреждения посевов насекомыми и ускоряет закалку семян.

Чаще всего используют узкорядный посев с междурядьями 7-8 см. Семена заглубляют не более чем на 5 см, иначе урожайность катастрофически падает.

Уход за рожью

После посева семена прикатывают, боронуют, при необходимости поля обрабатывают гербицидами и ретардантами. Прикатывание можно проводить сразу после посадки, если есть кольчатые катки. Уплотнение и выравнивание грунта благотворно влияет на прорастание семян.

По мере развития рожь подкармливают азотными удобрениями: 30-40 кг/га на стадии интенсивного роста и при закладке бутонов.

Защита посевов

Осенью, после замедления роста всходов, обрабатывают растения против корневой гнили и снежной плесени. Зимой проводят снегозадерживающие работы. Весной поля боронуют, если есть возможность. Обычно на этот вид обработки природа «дарит» всего 4-5 дней, так как после потепления рожь начинает быстро расти.

Чтобы предотвратить появление грибков, поля обрабатывают фунгицидами, при появлении сорняков используются гербициды направленного действия.

Когда цветет рожь

Поля начинают цвести через 7-10 дней после колошения. Цветение продолжается до двух недель. В жаркую погоду период может сократиться до 6-8 дней. При повышенной влажности и похолодании пыльники не раскрываются, цветение длится дольше.

Цветки раскрываются несколько раз в течение дня на 15-30 минут, после чего закрываются. Первые бутоны цветут в средней части колоса, затем цветение распространяется к краям.

Когда ее убирают с полей

Рожь убирают в середине стадии восковой спелости. При уборке урожая важна скорость. Когда рожь созревает, через 4-6 дней после окончания восковой спелости зерна начинают быстро опадать, и урожай теряется.

Уборка урожая

Однофазную уборку выполняют комбайнами, когда влажность зерен уменьшается до 20%. Из-за короткого срока уборки и быстрого опадания семян чаще используют раздельную уборку. Рожь скашивают и укладывают в валки. Через несколько дней стебли и зерно подсыхают. Валки собирают и обмолачивают. Этот метод уменьшает потери зерна из-за осыпания.

Урожайность озимой ржи

Урожайность культуры зависит от региона выращивания, выбранного сорта либо гибрида и составляет около 20 ц/га. Например, в республике Калмыкия аграриям удается собрать в среднем 9 ц/г, а в Краснодарском крае – 37 ц/га.

Заключение

Выращивание озимой ржи при соблюдении технологий возделывания имеет практическое значение. Культура относится к малозатратным, рентабельность производства в некоторых регионах превышает 60%. В случае неудачной зимы и массового полегания посевов при первом же потеплении можно засадить поля другими культурами или яровой рожью.

Садоводам
и огородникам

Ремонтантная малина в вашем саду: посадка и уход

Ремонтантная малина занимает все больше места в любительских садах. И это совершенно объяснимо.

Во-первых, она позволяет продлить срок потребления свежих ягод более, чем на 2 месяца (ранние сорта начинают плодоносить уже в начале августа, а поздние – заканчивают в конце октября, если осень стоит теплая).

Во-вторых, малина ремонтантная при правильном уходе не поражается вредителями, так как фазы их развития абсолютно не совпадают.

В третьих, она не нуждается в укрытии на зиму. Так как отплодоносившие побеги текущего года осенью вырезаются под корень.

В четвертых, ее не нужно снимать со шпалер и укрывать на зиму, а также обрабатывать препаратами от зимующих вредителей.

Это – только основные преимущества малины ремонтантной перед садовой. Нужно еще учитывать и качество ягод. Они содержат больше витаминов и полезных веществ и являются абсолютно экологически чистыми, так как малину ремонтантную не обрабатывают никакими химикатами.

О том, как появилась ремонтантная малина, обо всех ее полезных свойствах и об общей агротехнике выращивания мы уже рассказывали в своей опубликованной статье:

Самые важные этапы в агротехнике малины ремонтантной – это ее посадка и дальнейший уход в весенний период. Поэтому в этой статье мы расскажем, чем отличаются ремонтантная малина, ее посадка и уход от других видов малин.

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА: ПОСАДКА

Посадка ремонтантной малины имеет наиважнейшее значение. Никакой дальнейший уход не сможет исправить ошибок, допущенных при посадке.

При выращивании ремонтантной малины следует помнить, что основной урожай ягод формируется у нее на молодых побегах текущего года, в то время как обыкновенная садовая малина формирует урожай на прошлогодних побегах!

Поэтому, чтобы ремонтантная малина успела быстро вырастить мощные побеги, дружно отцвести и сформировать многочисленные крупные и сладкие ягоды, сажать ее нужно как можно раньше. Но при этом температура почвы в корнеобитаемом слое должна быть не ниже + 12 градусов.

Выбор места. Этой малине необходим самый солнечный участок, хорошо защищенный от сквозняков и холодных ветров. Вокруг не может быть ни одного высокого растения, затеняющего малинник. Солнце в течение всего светового дня должно полностью освещать каждый кустик, ускоряя процессы роста и развития культуры.

Почвы. Почвы малине ремонтантной нужны нейтральные, очень плодородные, рыхлые, легкие и хорошо водо- и воздухопроницаемые. Уровень грунтовых должен находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли.

Подготовка почвы. Почвы ремонтантной малине нужны очень плодородные. Под перекопку участка на 1 кв. м. вносят: 3 ведра компоста или перепревшего навоза, 2 ведра листовой земли, ведро песка, ведро древесной золы, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сернокислого калия и стакан доломитовой муки (на кислых почвах).

Основную нейтрализацию кислых почв проводят еще осенью доломитовой мукой (2 кг на 5 кв. м малинника). Но если такой возможности у вас не было, сделайте это прямо сейчас. Разгребите снег на месте будущих посадок и рассыпьте доломитовую муку но уже из расчета 2 кг на 4 кв. м, так как часть ее смоется с поверхности талыми водами.

Посадка. Ремонтантную малину сажают либо в траншеи ленточным способом, либо отдельными куртинами. Поскольку данному виду шпалера не нужна (урожай прекрасно созревает на мощных сильных побегах, не сгибая их и не осыпаясь), предпочтительнее сажать ее отдельными кустами.

Лучшие сроки в северных регионах – начало мая. Но запаздывать никак нельзя. Мы рекомендуем вам выбрать несколько понравившихся вам сортов разного срока созревания. В северных регионах – ранние и среднеспелые. Здесь поздние сорта могут не успеть вызреть.

К тому же из-за ослабленного солнечного освещения ягоды могут получиться водянистыми и не вкусными.

Ямы под ремонтантную малину копают глубиной и диаметром 35 – 40 см , расстояние между кустами – 1 – 1,2 м. После посадки кусты очень хорошо поливают (2 лейки под один кустик) и мульчируют соломой или опилками слоем не менее 5 см.

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА: ВЕСЕННИЙ УХОД

Прополка. Ремонтантные сорта дают много прикорневой поросли. Ее необходимо уничтожать, как только она появиться. Кроме того, нужно регулярно рыхлить землю вокруг кустов и пропалывать все сорняки.

Земля вокруг малинника всегда должна быть абсолютно чистой.

Лишние побеги и сорняки будут отнимать питание у основных растений, что будет тормозить их рост и развитие.

Что касается уже плодоносящих кустов малины, то ранней весной (в апреле до начала сокодвижения) за ними должен быть особый уход.

Обрезка. В это время проведите санитарную обрезку кустов, удаляя все старые, засохшие и загущающие побеги, укорачивая их до первой здоровой почки.

Оставьте на каждом кусте не больше 15 сильных молодых побегов. Именно на них сформируется весь текущий урожай крупных, сладких ягод.

Полив. Ремонтантную малину поливают обильно 2 – 3 раза в неделю (в зависимости от погоды. После этого землю неглубоко рыхлят, чтобы не повредить корни, близко расположенные к поверхности земли.

Удобрение. Чтобы ремонтантная малина как можно раньше дала урожай, ей нужно усиленное питание.

За сезон ей дают три азотные подкормки: первую – навозной жижей или аммиачной селитрой – сразу после таяния снега, вторую и третью – навозной жижей (в концентрации 1:10) – в период цветения и в начале образования ягод.

Осенью (в конце октября) подкармливают каким-то готовым минеральным комплексом для осенней подкормки ягодных культур (с преобладанием калийно-фосфорных удобрений и целым набором микроэлементов).

ЛУЧШИЕ СОРТА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ ДЛЯ ВАШЕГО САДА

Теперь вы знаете, что такое ремонтантная малина, как правильно осуществляются ее посадка и уход. Осталось выбрать самые лучшие сорта для вашего сада.

Предлагаем вам очень урожайные, устойчивые к погодным условиям с необыкновенно вкусными, крупными ягодами, которые никогда не бывают червивыми.

Эти сорта прошли испытание на наших опытных участках и неоднократно становились победителями крупнейших Международных конкурсов и выставок.

Наши новинки:

Наши комплекты:

Атлант – 3 шт

Абрикосовая – 2 шт

Шапка Мономаха – 2 шт

Рубиновое ожерелье – 3 шт.

Жар-Птица – 3 шт

Брянское диво – 3 шт

Надёжная – 2 шт

Оранжевое чудо – 2 шт.

Августовское чудо – 3 шт

Геракл – 3 шт

Золотые купола – 2 шт

Осенняя красавица – 2 шт.

Наша коллекция:

Любой из этих сортов порадует вас своей неприхотливостью, а также высокими урожаями вкусных, здоровых ягод! К тому же вы можете заказать их у нас уже сейчас!

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Выращивание ремонтантной малины в Краснодарском крае – посадка и уход

Как вырастить ремонтантную малину в Краснодарском крае – мои советы

Судя по всему, в давнем споре о том, надо ли для повышения плодоношения прищипывать кусты ремонтантной малины, или нет, дачники все-таки разобрались – делать это нужно. Но появился другой вопрос: а когда именно? Что ж, давайте обсудим и этот аспект.

Всему виной водопровод, вот!

Попробую и я поделиться своим опытом.

Моя давняя фаворитка – малина. Она у меня ремонтантная. Думаю, этот вид лучше всего подходит для тех краев, где летом стоит жара, но при этом имеются значительные перепады дневной и ночной температуры.

Еще один плюс такой малины в том, что первые урожаи у нее бывают на прошлогодних побегах. Весной же появляются молодые побеги замещения, которым, как только они вырастут мне до пояса, я прищипываю верхушки. И ягод от этого столько, что и девать не знаю куда.

Правда, сейчас у меня с урожаями не особо-то и густо. И все потому, что малина у меня много лет росла на том месте, где был проложен водопровод. Но вот мне пришлось менять трубы, и понятно, что все там оказалось перерытым и перевернутым, малина пошла под нож. Хоть и горько было, а делать нечего. Но лучшие кусты я пересадила. Они, конечно, не рады оказались такой смене жительства и долго набирались сил после вынужденного переезда.

Поэтому я решила прикупить новые саженцы, тем более что сейчас рынок просто завален всевозможными сортами. И каждый из них, если верить продавцам, самый лучший на свете. Но я решила, что от добра добра не ищут, и выбрала опять ремонтантную – Херитейдж. Купила, принесла домой, посадила.

Прижилась хорошо. Осенью удалила всю под корень (так мне посоветовали продавцы). На следующий год поднялась она хорошо и в конце лета начала плодоносить, после чего урожаи только увеличивались. Одно смущало: вкус ягод мне не очень понравился.

И когда Херитейдж заболела галлицей, я всю ее выкорчевала.

Ягоды на снегу

Снова пошла на рынок, купила Таганку (тоже ремонтантная). Посадила весной молодую поросль, смотрю – а она вся поникла. И давай я под нее колышки подставлять. Привязала, выпрямила, наблюдаю.

И вижу – ожила, стоит вся свеженькая, здоровенькая. В августе начала плодоносить: вкус ягод оказался просто изумительным, плоды хорошо держатся в кисти. Весной следующего года появилась поросль. Я ее не проредила, что надо было сделать, и получилась она загущенной. И пошли кусты расти так, как им хочется. Ладно, думаю, пусть резвятся, все равно в начале июня прищипну.

И что вы думаете?

Я и этого вовремя не сделала. До моей Таганки руки у меня дошли только в июле. Прищипнула, глянула на кусты через несколько дней, а они стоят какие-то все обшарпанные, неказистые. Сама себя спрашиваю: «Ну и чего ты добилась, опоздав с прищипкой?» Позвонила знакомой продавщице, у которой покупала саженцы, – так, мол, и так, на что надеяться? А та отвечает, что ничего страшного нет, только теперь ягоды будут попозже. И, действительно, в конце августа на боковых побегах появились цветки, а потом и ягоды. И собирала я урожай до конца ноября, до самого снегопада!

Кое-какие кисти с ягодами обрезала и поставила как букет на стол – красотища, будто лето опять на дворе.

Когда начались небольшие заморозки, на ночь укрывала укрывным материалом, который сняла с поздних томатов Де Барао. В общем, лишний раз убедилась я в том, что ремонтантная малина довольно проста в уходе, урожайна и неприхотлива. А удалять или не удалять осенью побеги – дело хозяйское. Лично я срезаю, не сомневаясь.

И еще один вывод я сделала: с помощью прищипки и укрытия можно значительно продлить сбор урожая. В тот самый год ни у кого уже поздней осенью не было малины в садах, а на моих кустах красовались аппетитные красные ягоды.

А еще попробовала ремонтантную малину выращивать так, как обычную одноразовую: грядку огородила шифером, расстояние между растениями сделала около 1 м, на замену оставляла всего по одному-два побега.

И результат на удивление хорошим оказался! Ветви у малины были толстенными, а ягоды – ну очень крупными. Плодоносят также в моих владениях желтая крупная одноразовая малина и Кумберленд. Последняя совсем неприхотлива и ничем не болеет.

Иногда я выхожу на рынок что-нибудь предложить покупателям от своих щедрых урожаев. Но чтобы раскладывать товар, нужен стол.

Сначала я для этого брала картонные коробки у кого-нибудь из продавцов. Но потом решила стать более самостоятельной и из обычной такой упаковки сделала складную «витрину», которая легко помещается в сумку. Пришла на рынок, разложила, вот вам и стол, и дом (см. рис). Я это в шутку называю «мое ноу-хау».

Итак, по порядку. Надо взять коробку, убрать вверху две половинки, разрезать по углам и проколоть там дырочки на расстоянии 1-1,5 см, затем вставить в них завязки.

Агротехника ремонтантной малины.

Агротехника ремонтантной малины во многом сходна с уходом за малиной обычного типа. Принципиальные отличия в том, что осенью уничтожаем надземную часть куста, нет подвязки двухлетних побегов, не проводят опрыскиваний от малинного жука, малинного комарика и в целом от болезней. Основные “малинные” затраты на ручной сбор урожая, обработки почвы, удобрения и поливы остаются теми же самыми.

Ремонтантную малину всегда сажают в виде ряда и обязательно устанавливают столбы и проволоку. На дачном участке обычно столбы устанавливают через 4 метра, проволоку натягивают на высоте 100см над землёй. Проволока должна быть оцинкованной и лучше подходит толщиной 4-5 мм. Между рядами малины должно быть 1,8м – 2,0 м , а в ряду между растениями 70см.

Посадку ремонтантной малины можно проводить весной или осенью. Сажают под лопату по одному саженцу в лунку, но урожай получается раньше и лучше, если в каждую лунку сажают по два саженца. При выкопке на саженцах надо удалить все листья и обязательно их укоротить на высоте примерно 50 см. Рано выкопанные саженцы приживаются плохо, многие из них погибают в первую зиму, многие усыхают наполовину.

Обычно малину высаживают на 10 лет, но при хорошем уходе имеется немало примеров, когда малина даёт очень высокие урожаи более 20 лет.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе возникает в течение всей её жизни. Надо приучить себя к тому, что не может быть нормального урожая, если на вашей малине постоянно не уничтожают возникающие корневые отпрыски (поросль). Уничтожают их острой лопатой, подрезая на глубине 5-8 см в земле.

Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 8-10 побегов замещения. Каждый год на один куст оставляют только 7 побегов замещения. При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста и ягоды почти не мельчают от первых до последних сборов.

Малина очень отзывчива на внесение навоза и, когда он есть, дают его по 0,5т на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20см, и в этом слое корни малины должна получать всё необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза даёт внесение минеральных удобрений. На разных землях Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года – калийные, и практически не вносить фосфорные. В нашей работе мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожай даже на демонстрационных делянках с очень высоким урожаем ремонтантных сортов.

Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышают урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения..

Очень важным считается обязательное проведение подкормок в год посадки. Обычно после начала распускания почек ближе к 10мая дают первую подкормку, через 2 недели – вторую и ещё через 2 недели третью и последнюю подкормку. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1л подкормки под каждый саженец. Такую же подкормку один-два раза вносят под любой ослабленный куст, высаженный раньше.

Корни малины залегают в поверхностном слое почвы и всякая засуха и даже небольшой период без дождей может быстро приводить к обезвоживанию растений. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину.

Лишняя вода сильно вредит малине. Вот почему при излишних поливах на дачных участках малина погибает от загнивания корней. Садовод в таких случаях долго говорит, что у него малина не растёт и только позднее скажет, что она просто погибла.

Каждому понятно, что сорняков на малине быть не должно. Добиваются этого либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо избавляются от сорняков путём обработки их гербицидами.

На малине широко распространены грибные болезни -ботритис, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но как правило никаких опрыскиваний против таких болезней не проводят. Дело в том, что перечисленные ремонтантные сорта довольно устойчивы ко всем этим болезням и при наличии этих болезней на побегах данных сортов урожаи постоянно остаются высокими.

Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина выродилась. Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счёт наследственных изменений (мутаций) дать новые наследственные формы, улучшенные или ухудшенные. Но это бывает крайне редко, а вот запущенную “вырождающуюся” малину можно встретить довольно часто. За многие годы я не раз брал растения с такой “вырождающейся” малины и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения возвращались к хорошим растениям своего исходного сорта и давали его высокий урожай и крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите ослабленные растения вашей запущенной малины на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.

Главный итог всех наших работ по уходу – это получение хорошо развитых растений малины. Эти тысячи зелёных фабрик без вмешательства человека по своей природной программе “выпускают” привычные нам ягоды малины, которые без умных растений из тех же материалов человек сотворить не может.

Малина: посадка и уход

Малина считается одной из самых вкусных и полезных ягод, которые известны человечеству с далёких времён. Выращивание малины на дачном участке можно считать чуть ли не самым популярным занятием многих садовников. Для того чтобы труды по выращиванию малины не оказались пустыми хлопотами, необходимо тщательно изучить и применить на практике рекомендации агрономов по правильной посадке и уходу за малиной.

Правила посадки малины

Не существует однозначного ответа на вопрос об оптимальных сроках посадки малины в открытый грунт, однако опытные специалисты утверждают, что посадка малины осенью оборачивается лучшим развитием и более высокой урожайностью молодых растений по сравнению с весенней посадкой малины. Несмотря на то, что многие садовники осуществляют обычно посадку малины весной, осенняя посадка демонстрирует серьёзные преимущества перед прочей, обеспечивая культуре хорошую приживаемость и высокое плодоношение. Конкретный срок посадки малины диктуется рядом факторов: погодными условиями, широтой региона и даже сортом культуры. При посадке малины осенью лучше всего придерживаться универсального правила: высаживать кусты за две-три недели до прихода возможных заморозков.
Умелое выращивание малины начинается с выбора здоровых саженцев: больной или слабый побег не вырастет в здоровый и сильный куст, способный хорошо плодоносить. Поэтому к вопросу выбора посадочного материала следует подойти с полной ответственностью. Качественный саженец представляет собой крепкий побег, имеющий следующие размеры: 20 см в длине и 5 мм в диаметре. Корневая система саженца должна быть хорошо сформирована. Саженцы рекомендуется приобретать не на стихийных рынках возле автозаправок и не на переносных лотках заезжих коробейников, а в специализированных магазинах, торгующих качественным посадочным и посевным материалом от надёжных поставщиков.

Купленный саженец погружают в воду на сутки-двое, а в день посадки малины у саженца подрезают высохшие побеги. Прямо перед тем, как погрузить саженец в посадочную яму, его систему корней ненадолго опускают в 10 %-ный водный раствор коровьего навоза.

Выбирая место под посадку малины, следует избегать участков, где прежде росли картофель, земляника и томаты: все эти культуры характеризуются общими заболеваниями и вредителями. Лучшими предшественниками для кустарника будут любые овощные культуры, крыжовник, смородина или черноплодная рябина. Если имеется возможность, рекомендуется перед посадкой малины посеять сидераты на подготовленном участке.
Место для выращивания малины нужно подобрать солнечное и закрытое от сильных ветров. Хорошо, если участок, предназначенный для посадки малины, будет местом скопления снегов, которые холодной зимой смогут защитить кустарник от вымерзания.
Посадка малины производится двумя основными способами: кустовым и траншейным. Кустовой метод применяется в ситуации, когда у садовника нет намерений заниматься выращиванием малины в промышленных масштабах, и он готов ограничиться несколькими кустиками растения в разных частях участка. При кустовом методе в лунки глубиной в 30 см, расположенные на расстоянии около метра, вносят по 3 кг компоста, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли, смешивают удобрения с землёй, а в подготовленную посадочную яму помещают саженец, тщательно расправив его корневую систему. Вокруг посаженного кустика утрамбовывают землю, саженец увлажняют 5 литрами воды.
Ленточный, или траншейный способ требует подготовки траншеи глубиной и шириной в 40 см и внесения в неё удобрений: на один погонный метр траншеи расходуется столько же удобрений, сколько на одну лунку при кустовой посадке малины. При выращивании малины не стоит забывать, что культура предпочитает рыхлый, плодородный грунт, богатый органическими удобрениями. Закисленные почвы корректируются с помощью известкования, для чего в грунт можно добавить немного молотого известняка, жжёной извести, доломита. Содержание в почве извести помогает накапливать азот и фосфор, а также улучшает состояние грунта.
После посадки малины прикорневую зону саженца мульчируют, а побеги укорачивают, оставляя на каждом стебле не более 5 почек. По весне, после появления молодых побегов, побеги прошлого года рекомендуется укоротить вровень с уровнем земли. Поскольку культура приносит плоды на побегах предыдущего года, подобная мера не позволит в первом после посадки году полакомиться ягодами, однако такой шаг даст серьёзный шанс молодым кустам укрепить систему корней, что станет гарантией будущего щедрого урожая.

Уход за малиной

Грамотное выращивание малины подразумевает осеннее высаживание сидератов в междурядьях кустарника: овса, фацелии, ячменя, проса. Весной скошенные стебли сидератов можно использовать в качестве мульчи. Мульчирование принято считать обязательным приёмом в процессе выращивания малины, предпочитающей пористую и влажную почву. Кустарник будет благодарен за любую мульчу: можно расстелить под кустиками обычные газетные листы в несколько слоёв, присыпанные свежескошенными сидератами, щепками, стружками, соломой, древесными обрезками.
Важную роль в уходе за малиной играет правильная и своевременная обрезка побегов. Необходимо обрезать отплодоносившиеся прошлогодние побеги, которые будут забирать на себя полезные вещества. Следует оставлять на кусте лишь сильные и здоровые молодые стебли, отличающиеся от старых более светлым оттенком зелени. У прошлогодних побегов не оставляют пеньков, поскольку они могут быть местом локации вредителей. Обрезанные стебли лучше сжечь.
В рамках ухода за малиной весной имеет смысл провести ревизию состояния прижившихся кустов, в результате которой можно удалить вымерзшие побеги или стебли, имеющие утолщённые места, ставшие возможным очагом засилья вредителей. У вытянувшихся с наступлением тепла побегов нужно укоротить верхушки, отрезав от каждого стебля по дециметру: подобная мера активизирует процесс ветвления боковых ростков, что обернётся увеличением урожая.
Обильный полив является важной составной частью ухода за малиной, способной значительно повысить урожайность культуры. Однако не следует при выращивании малины слишком увлекаться, превращая место посадки в болото, поскольку культура не выносит застойных вод. Как часто увлажнять посадки и сколько литров воды выливать под каждый кустик, подскажет состояние грунта в малиннике и погодные условия региона. Для осуществления качественного ухода за малиной важно знать, что нельзя дожидаться высыхания земли под кустарником: даже кратковременная засуха грозит обернуться потерей урожая ягод. Поливая малину под корень, важно не допускать попадания влаги на листья.
В уходе за малиной следует не забывать и о подкормке, производимой не более двух раз в сезон. Весной, когда окончательно сойдёт снег и почва успеет немного прогреться, можно рассыпать мочевину в междурядьях малины, исходя из расчёта 50 г удобрения на квадратный метр. Осенью, в преддверии заморозков, между кустами малины можно раскидать перепревший навоз из расчёта 3 кг удобрения на квадратный метр. Малина щедро отблагодарит за подкормку золой: подобное удабривание сделает ягоды более вкусными.
Не все сорта малины благополучно справляются с условиями морозных зим, поэтому для них существуют определённые рекомендации по подготовке кустарников к зимовке как отдельной статье ухода за малиной осенью. В ожидании зимы стоит аккуратно пригнуть стебли малины к земле, стараясь не травмировать, связать их между собой, а затем накрыть утепляющим материалом. Пригнутые побеги можно завалить слоем торфа в 15-20 см, но с приходом весны, после начала оттаивания почвы, торф необходимо убрать. Если зима выдастся малоснежной, необходимо принять меры по задержанию снега.
При уходе за малиной все ряды растущих кустарников обносят шпалерами: по краям посадок заглубляют столбики, между которыми вдоль рядов натягивают прочный шпагат на высоту, не достигающую верхушек кустов. Подобная конструкция не позволяет побегам склоняться до земли под тяжестью плодов, обеспечивает возможность подхода к каждому кусту, позволяя совершать с ним требуемые процедуры по уходу за малиной: обрезку, полив, внесение удобрений, укладку мульчи.
Качественный уход за малиной служит своеобразной гарантийной мерой от поражения кустарника вредителями и заболеваниями. Однако никто не застрахован от болезней и эпидемий, и в этих случаях лучше воспользоваться проверенными народными средствами и лицензированными биопрепаратами, чем злоупотреблять сильнодействующими химикатами. Обработка кустарника 3%-ным раствором бордосской жидкости сможет защитить растение от нашествия вредителей и угрозы грибковой инфекции. Избавиться от тли и прочих вредителей поможет раствор горчичного порошка. Его легко приготовить, растворив в ведре воды 100 г сухой горчицы.
Своевременная профилактика недугов в вопросах выращивания малины зачастую полезнее самых радикальных химических средств. Во избежание болезней малину следует посадить на солнечном проветриваемом участке, избегая как сквозняков, так и закутков возле стен и глухих ограждений. Малина будет хорошо плодоносить и не хиреть без пересадки с одного места на другое не более десяти лет.

Грамотная своевременная посадка малины, как и тщательный уход за ней, всегда принесёт заслуженные плоды в виде ароматных и нежных ягод, источающих сладкий сок и пахнущих счастливым ярким солнечным днём и долгожданным отпуском на даче.

Ремонтантная малина Таганка: описание сорта, посадка и уход за растением на Кубани

Малина Таганка – крупноплодная, ремонтантная (урожай можно собирать 2 раза в год), со средне-поздним сроком созревания. Этот сорт – один из лучших представителей отечественной селекции, выведенный в 1976 году. Культура получает от садоводов смешанные отзывы из-за ряда достоинств и недостатков, но положительных откликов больше. Это связано с тем, что профессионалы чаще все же отдают предпочтение именно этому проверенному временем сорту.

Фото и описание сорта Таганка

Таганка относится к ремонтантным, крупноплодным разновидностям малины. Плодоносит с середины июля до конца августа. Отдельные ягоды имеют вес около 20-23 гр., хотя в среднем величина составляет 6-12 гр. Благодаря этому с каждого куста можно получить не менее 4-5 кг урожая.

Особенности культуры хорошо заметны на фото:

кусты раскидистые и высокорослые, с побегами более 2 м;
ветви мощные, толстые и упругие, междоузлия удлиненные (4-5 см);
шипы не колючие, короткие, имеющие темно-фиолетовый оттенок;
листья крупные, гофрированные, темно-зеленого окраса и плоской формы с бороздчатым краем;
плодовые ветки утолщенные и длинные, многочисленные, несущие на себе до 30 плодов;
ягоды темно-красного цвета, конической формы, блестящие, с нежной и сочной мякотью.

Преимущества и недостатки

В списке достоинств малины Таганка:

великолепный сладкий и гармоничный вкус;
минимум семян в сочной и нежной мякоти;
отменная зимостойкость (вплоть до -30°С);
неподверженность вредителям и заболеваниям, характерным для других сортов малины;
возможность проводить сбор плодов 1 раз в неделю, так как созревшие ягоды прочно держатся на ветках.

Недостатки у культуры следующие:

потребность в открытых солнечных лучах. Плохое освещение провоцирует снижение объема урожая и более длительный срок созревания;
проблема с простым размножением. Из-за образования небольшого числа корневых побегов разделять кусты достаточно сложно;
требовательность к влажности. Длительная засуха приводит к снижению урожайности и ухудшению вкуса ягод;
опасность плохого вызревания плодов в северных регионах. Хотя куст хорошо выносит холод, ягоды могут не успеть созреть за короткое лето.

Посадка и уход

Для здорового роста и обильного плодоношения малины необходимо правильно подбирать место для посадки. Важны следующие условия:

территория солнечная, но защищенная от сквозняков и порывов ветра;
отсутствие в непосредственной близости не ремонтантных сортов, с которых могут перебраться зимующие вредители;
отсутствие других культур, создающих для Таганки тень и осложняющих уход в междурядьях;
отдаление от близких грунтовых вод (при их наличии кусты стоит высаживать на высоких грядках или холмиках);
исключение высадки культуры на территории, с которой ранее были выкорчеваны старые кусты малины.

Процесс пересадки культуры состоит из следующих шагов:

Подготовить ямки: глубиной 50-60 см, шириной около 45-50 см. В каждую из них внести комплексные минеральные удобрения (50 гр.);
Насыпать в ямку немного земли и устроить дренаж (кусочки битого кирпича или крупный щебень), затем снова слой почвы, а в него – саженец.
Расправить корни куста и присыпать их землей, которую затем разровнять и утрамбовать до образования лунки.
Вылить под каждый саженец 10 л воды, чуть подождать, после впитывания все кусты приподнять до возвышения корневой шейки над поверхностью на 4-6 см.
Засыпать лунку землей, притоптать, провести мульчирование с использованием торфа, крапивы или сухой соломы.

Лучшее время высадки культуры: осень, с конца сентября и до последних чисел октября, при средней дневной температуре 8-10°С. Допускается также пересаживать малину Таганка ранней весной, после оттаивания почвы.

Правильный уход включает такие меры, как:

полив;
подкормка;
прополка (регулярное удаление из почвы органического мусора – старых листьев, отмерших ветвей, погибших плодов, а также сорняков);
обрезка;
подвязка;
мульчирование.

Своевременное и правильное проведение всех мероприятий обеспечит хороший рост малинника, его здоровое созревание и плодоношение.

Полив и удобрение

Правильный полив культуры – еженедельный по утрам или по вечерам, методом дождевания. Во время засухи воду нужно вливать каждые 2-3 дня. Важно не допускать переувлажнения почвы и застаивания воды, чтобы не загнили корни и не развились инфекции. Основные периоды полива – начало цветения и созревания плодов, в этот время вода должна пропитывать почву на 35 см вглубь.

Подкормку за сезон вносят 3 раза:

весной, перед цветением, используют органические удобрения;
летом, во время разрастания побегов, вносят минеральные добавки;
осень, после плодоношения, снова применяют органические комплексы.

Процедуры проводят на следующий год после высадки растения. В качестве органической подкормки весной подойдет настой коровяка (продукт жизнедеятельности крупного скота) в пропорции 1:10 в количестве 5 л на 1 кв. м малинника. Осенью в грунт стоит внести перегной или перепревший (но высушенный) навоз – по 1 ведру под каждый куст.

Подвязка малины

Высокорослую малину этого сорта обязательно нужно подвязывать, используя один из следующих способов:

Шпалерный: вдоль малинника вкапывают столбики, на них натягивают проволоку, к которой прикрепляют ветки. Высота опор – 3-4 м, подвязку нужно проводить так, чтобы на 1 м проволоки помещалось 8-10 побегов.
Веерный: между каждой парой кустов устанавливают столбики, к которым подвязывают побеги с левой части правого куста и с правой половины левого растения. Высота опор – 2-2,5 м. Это лучшее решение, поскольку позволяет обеспечить кустам максимальный доступ солнечных лучей и свежего воздуха.
Пучковой: подвязка побегов к столбику, вкопанному посредине куста. Способ редко используется специалистами.

Обрезка ремонтантных кустов

Обрезка ремонтантной Таганки отличается от аналогичной процедуры для обычных сортов малины. Куст обрезают сразу после завершения плодоношения – полностью, до уровня земли. Так его подготавливают к зимовке: после этой процедуры саженец можно даже не укутывать. Когда выпадет снег, он укроет куст и сохранит его в тепле.

Весной ремонтантный малинник обязательно подвергается санитарной обработке. В апреле нужно удалить ветки:

сухие;
ослабленные;
замерзшие.

Также в ходе такой обработки все побеги укорачивают до первой живой почки. В мае дополнительно срезают верхушки побегов для более продолжительного плодоношения.

Мульчирование перед зимовкой

Перед холодным зимним периодом почву в малиннике обязательно нужно мульчировать. Это означает присыпание земли у корней плотным слоем:

измельченных сосновых иголок;
сухих листьев;
соломы;
торфа;
перепревшего высушенного навоза.

Выполнять процедуру нужно после последнего полива, примерно за 2 недели до первых осенних заморозков. Слой мульчи не должен превышать 5-6 см. Этого достаточно и для сохранения тепла, и для проветривания почвы. Если слой будет слишком толстым, в грунте образуются оптимальные условия для размножения инфекций и вредителей.

Эффективные способы размножения

Размножение малины сорта Таганка лучше всего проводить осенью, после завершения плодоношения, но до первых заморозков. Такие саженцы приживаются быстро, поэтому зиму переносят легко.

Выбирать для высадки следует участки:

защищенные от сквозняков;
хорошо освещаемые солнцем;
с мягкой и рыхлой почвой.

Кусты высаживают на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, не забывая оставлять место столбам для подвязывания. Два основных способа размножения культуры – черенкование и корневые отпрыски.

Черенкование

Пересадка черенками – эффективное размножение ремонтантной Таганки. Для этого берут кусочек корня толщиной не менее 2 см, на котором есть боковое ответвление-побег. Заготавливать материал нужно весной, после оттаивания почвы. Можно брать черенки и осенью, но высаживают их только весной. До этого их хранят в холщовом мешочке и увлажненном песке в подвале.

Весенние мероприятия проводятся так:

В подготовленном грунте делают бороздки (глубина 5 см).
Укладывают плашмя черенки и засыпают землей.
Проводят обильный полив.
Накрывают пленкой будущие саженцы.
После появления на поверхности молодой поросли пленку снимают, а окрепшие черенки (с 3-4 развитыми корнями) вместе с комом земли пересаживают в малинник.

Корневыми отпрысками

Корневые отпрыски малины – свежая поросль от придаточных почек корневища. Выбирать для размножения обязательно здоровый материал, взятый в весенний период (лучше всего в начале апреля). Длина побега должна достигать 12–15 см.

Процедура посадки следующая:

Будущий саженец аккуратно выкапывают, сохраняя корневую систему.
Растение размещают в грунте рядом с материнским кустом.
Обильно полить молодое растение и мульчировать почву над корнями.