Как сажать проросшую семечку

10 ошибок, которые вы допускаете при посеве семян на рассаду

Добавление статьи в новую подборку

Высыпать семена из пакетика в горшок с землей недостаточно для того, чтобы слабые всходы превратились в пышную и крепкую рассаду. Нужно соблюдать немало правил, о которых часть огородников не знает, а другие просто пренебрегают.

Какие же ошибки чаще всего допускают дачники, высевая семена на рассаду, и к чему это приводит в результате?

1. Несоблюдение сроков посева

Каждая культура и даже каждый сорт имеют свои сроки посева, которые нужно соблюдать. Но весной, когда мы заносим в дом емкости и грунт, хочется разом покончить с этим “грязным” делом и не растягивать его на несколько недель. Поэтому часто дачники грешат тем, что сеют все и сразу.

В результате к моменту высадки в грунт многие саженцы уже успевают вытянуться, зацвести или даже засохнуть и переносят пересадку очень плохо.

2. Использование просроченных или низкокачественных семян

Накупив множество пакетиков с семенами разных сортов, мы часто берем из них по 5-7 семечек, а остальные оставляем “на следующий год”. Но вот беда, к следующему году семена многих культур теряют всхожесть.

Кроме того, купленные в переходе у метро, взятые у знакомых или раздобытые на распродаже семена от неизвестного производителя также могут вас расстроить своими всходами.

3. Замачивание обработанных семян

Если на упаковке семян написано “обработано” или “протравлено” – дополнительная предпосевная обработка им только повредит. На пакетике нет пометки, но сами семечки покрыты яркой цветной глазурью? Поверьте, замачивать или прогревать их тоже не следует, вы лишь ухудшите ситуацию.

4. Отсутствие подготовки семян к посеву

Противоположная и не менее редкая ошибка – отсутствие какой бы то ни было предпосевной подготовки, то есть сев сухими сразу в грунт. Помните, что обработанные раствором марганцовки семена реже болеют, а замоченные – быстрее всходят. Кроме того, культуры с твердой скорлупой на семенах требуют скарификации, некоторые растения – стратификации, а значит, сеять все без разбора в одинаковых условиях просто неприемлемо.

5. Использование грунта с гряд для посева

Даже если у вас в огороде отборный чернозем, смешанный с компостом и избавленный от семян сорняков, использовать его для посева рассады все равно не рекомендуется. Во-первых, в грунте прекрасно зимуют почвенные микробы, не опасные для сильных взрослых растений, но губительные для всходов. А во-вторых, питательный состав такой почвы далек от идеального и может оказаться непригодным для семян.

6. Избыточный или неправильный полив

“Зачем замачивать семена заранее, если можно просто посильнее полить их прямо в горшочке”, – думают многие, и не жалея воды, щедро промачивают грунт раз за разом, не давая ему даже подсохнуть. Увы, такой избыток влаги приведет не к ускоренному проклевыванию семян, а к развитию плесени и гнилей на поверхности грунта.

Также нежелателен полив посевов мощной струей (из лейки для комнатных цветов, из кружки), поскольку это может сместить семена и привести к неравномерности всходов. Да и температура воды должна быть не выше 24-26°С.

7. Внесение удобрений “на глаз”

Желание подкормить рассаду в принципе правильное, но вот реализуется оно порой весьма спорными методами. Крошечные всходы способны впитать совсем мало питательных веществ, причем удобрение должно быть строго сбалансированным. Просто сыпать и лить в емкости с посевами моноудобрения опасно – тонкие корешки легко сжечь. Необходимо пользоваться органоминеральными комплексами удобрений с микроэлементами, изготовленными специально для рассады.

8. Неверное заглубление посевов

Для большинства культур при посеве работает простое правило – заделывать семена нужно на глубину равную двум диаметрам семечка. Соответственно, чем крупнее семя, тем глубже заделка. При этом некоторые культуры (чаще всего цветы или травы с очень мелкими семенами) вообще не присыпают землей, поскольку прорастать они должны на свету. А слишком сильное заглубление приводит к тому, что часть ростков гибнет, так и не дотянувшись до света, а часть слабеет, израсходовав силы на лишний труд.

9. Загущенные посадки

Чем гуще всходы рассады, тем сложнее им будет расти. Борьба за воду, свет, питательные вещества заставит сеянцы вытянуться, перекрутиться и ослабнуть. А пикировать густой “коврик” окажется и вовсе по силам не каждому.

Поэтому лучше раскладывать семена на расстоянии хотя бы 1-1,5 см друг от друга и соблюдать нормы сева, особенные для каждой культуры.

10. Долгое проращивание семян в темном и сыром месте

До того, как семена проклюнутся, им стоит находиться во влажном, теплом и темном месте. Однако после того, как это произойдет (обычно на 3-5 день), их необходимо поставить в хорошо освещенное и проветриваемое помещение с температурой воздуха не выше 20-22°С.

Если этого не сделать, на почве быстро разовьются плесневые грибы и гнили, которые поразят слабые всходы и оставят вас без рассады.

Надеемся, вы не допускаете этих (и других) ошибок и к началу высадки получаете отличную рассаду всех выбранных культур.

Как прорастить семена для рассады: 6 проверенных способов, чтобы семена взошли

После месяца ожидания семена не взошли, и вы просто не знаете, что пошло не так? Чтобы не загубить всю посевную, советуем взять на вооружение наши 6 проверенных способов, которые помогут вам прорастить семена

Сколько всходят семена? Если ожидание всходов перевалило за неделю и явно затягивается, и вы начинаете думать, что все семена испортились или виной тому ваша криворукость, не паникуйте. Семена могут оставаться в состоянии покоя и не всходить по нескольким причинам, но типичная причина заключается в том, что вы не смогли предоставить семенам нужные условия для прорастания. Есть много переменных, которые могут сыграть роль во время прорастания семян, и, в свою очередь, многое может пойти не так. Таким образом, изучение важных факторов, влияющих на этот процесс, может помочь обеспечить успех вашему рассадному марафону. Но чтобы не ломать голову каждый раз, попробуйте просто готовить семена к посеву заранее.

Кстати. ​Сколько же всходят семена? Медленнее всего прорастают семена перца, баклажана, фенхеля, сельдерея – 5-7 дней. Прорастание, например, помидоров, свеклы, мангольда, кабачков, лука займет около 3 дней.

Семена капусты желательно заранее протравить в марганцовке

Какие факторы влияют на прорастание семян

Независимо от того, используете ли вы собственные семена, купленные у коллекционеров или покупаете семена в садовом центре, всхожесть будет во многом зависеть от условий окружающей среды: света, тепла, влажности.

Свет. Не все семена имеют одинаковые требования к свету. Большинство семян лучше всего прорастают в темноте и даже могут подавляться светом. Некоторым другим семенам для прорастания нужен свет: бегония, герань, петуния, маки, львиный зев. Производители обычно указывают, как правильно сеять – заглубляя или оставляя на поверхности.

Но как только семена прорастут и прорвутся через поверхность почвы, всем всходам для роста необходим солнечный свет.

Влага, тепло. Семена остаются под защитной оболочкой в ​​состоянии покоя до тех пор, пока сочетание тепла, воды и недостатка света не смешается в необходимый коктейль. Если ваши семена еще не проросли, пора имитировать природу, скопировав эти процессы.

Вот 6 простых способов, которые помогут улучшить и ускорить прорастание всех типов семян.

1 Нарушить целостность слишком толстой оболочки: скарификация

Начнем с прямого подхода, скарификации. Немного повредить целостность оболочки не помешает у крупных семян или семян с очень твердой оболочкой (например, семена фасоли).

Семена с твердой оболочкой желательно немного потереть на наждачной бумаге

Используете широкую пилочку для ногтей, кусок наждачной бумаги, нож или бритвенное лезвие, чтобы надрезать семя снаружи. Аккуратно соскоблите или надрежьте часть внешней оболочки. Будьте очень осторожны, чтобы не порезать слишком глубоко, иначе вы повредите зародыш. Один из способов – положить семена на лист наждачной бумаги в небольшой контейнер, а затем встряхнуть контейнер. Какой бы метод вы ни использовали, цель состоит в том, чтобы удалить достаточное количество кожуры, чтобы вода пропитала кожуру и заставила семена прорасти. Метод поможет вам быстрее увидеть всходы у настурции, орехов, репы, фасоли, клещевины.

2 Имитировать зиму: стратификация

Для крошечных семян, многолетних растений или семян деревьев и кустарников лучше использовать стратификацию. Этот процесс занимает немного больше времени, но имитирует зимние циклы замораживания / оттаивания. Поместите семена в среду для выращивания, такую ​​как перлит или кокос, смочите водой (достаточно, чтобы среда оставалась влажной), затем запечатайте ее в небольшой зип-пакет. Поместите этот пакет в холодильник ( не в морозильную камеру ) и оставьте на две недели. Регулярно проверяйте семена, чтобы убедиться, что субстрат не высох, затем поместите пакет в прохладное место на неделю. Повторяйте этот цикл около двух месяцев перед посевом семян. Вы определенно захотите начать этот метод задолго до посадки, потому что на подготовку семян уходит много времени. Без стратификации довольно сложно получить дружные всходы у горечавок, лапчаток, анемон, злаков, примулы, шиповников, боярышника.

3 Заранее увлажнить и прорастить

Также можно предварительно замочить семена. Замачивание семян – это самый простой способ спровоцировать их прорастание, и он отлично подходит для больших, твердых и морщинистых семян. В чашу петри кладем увлажненные ватные диски, сверху семена и накрываем крышкой. Чаша тем и хороша, что ее не нужно проветривать, микропроветривание в ней уже есть, а значит семена не загниют, как могло бы быть в грунте. Ну а любителям туалетной бумаги, марли, ваты, рулонов и улиток можно только посочувствовать – сколько канители они вынуждены разводить ради непонятно чего.

Для некоторых семян увлажнение можно использовать вместо скарификации, особенно если вы беспокоитесь о том, чтобы не повредить зародыш. Замачивание достаточно смягчит скорлупу, чтобы пропитать семена и начать процесс прорастания. Купленные в магазине семена обычно слишком сухие, и может потребоваться время, чтобы вода пропитала сухую оболочку. Семена, которые вы взяли с собственных растений, не подвергались обработке, там процесс увлажнения может занять меньше времени.

Хорошо работает увлажнение на семенах пряных трав, содержащих в оболочке эфирные масла. Анис, укроп, лаванда, многие зонтичные культуры нуждаются в предварительном замачивании.

4 Проверить хранимые семена на всхожесть

Семена, приобретенные в течение года после посадки, редко не прорастают. Однако семена часто хранят из года в год, и при неправильном или слишком долгом хранении они могут потерять всхожесть и плохо прорасти при посеве. Простой тест на всхожесть может показать, жизнеспособны ли сохраненные семена. Чтобы проверить семена на всхожесть, отсчитайте образец как минимум из двадцати пяти семян. Слегка заверните семена во влажное бумажное полотенце, держите бумажное полотенце влажным, но не сырым в течение пяти-десяти дней. Разверните бумажное полотенце и посчитайте, сколько семян проросло. Если проросло менее 85-90% семян, лучше выбросить остальные и купить новые семена.

На упаковке семян обязательно должна быть дата фасовки и срок годности

5 Изменить источники получения семян

Если ваши семена не прорастали, даже с учетом вышеприведенных советов, вполне возможно, что сами семена были неудачными. Если семена не хранились должным образом, они могут просто не прорасти. Если семена хранились в очень холодном месте, им может потребоваться некоторое время, чтобы «проснуться». Но если вы хранили их правильно, вероятно, вам попался брак.

С другой стороны, если семена из нескольких источников не прорастают, возможно, вы используете слишком влагоемкий субстрат или температура в помещении ниже 25 градусов, и в этом случае вам может потребоваться что-нибудь для обогрева почвы.

6 Использовать стимуляторы прорастания

Замачивание семян в стимуляторах

Откуда бы вы ни взяли семена, вы можете улучшить их всхожесть, используя дополнительные стимуляторы. 7 самых популярных стимуляторов:

  • 1. Гумат +7 йод
  • 2. Рибав-Экстра
  • 3. Фитозант
  • 4. Эпин-Экстра
  • 5. Циркон
  • 6. Экогель
  • 7. Аминозол
  • Сок алоэ
  • Янтарная кислота
  • Раствор перекиси водорода
  • Раствор меда

Самые эффективные методы проращивания семян в домашних условиях

Проращивание семян – это целая наука. Для того, чтобы они смогли вырасти намного быстрее, можно применять разные методы, которые учитывают сроки прорастания, особенности посевного материала и условия, необходимые для того, чтобы они проросли.

  • Методы проращивания семян
  • Посадка семян после проращивания
  • Уход за семенами после их прорастания
  • Преимущества проращивания семян

Методы проращивания семян

Существует два метода, с помощью которых можно прорастить семена.

Первый метод. Он прекрасно подойдет для всех видов семян не слишком маленького размера:

  • Сначала их необходимо обработать с помощью любого средства для обеззараживания, продающегося в магазинах для садоводов.
  • После этого семена нужно разложить на увлажненную марлю, которая предварительно была сложена в два слоя.
  • Удобнее всего положить ее в обычную крышку из пластмассы с налитой в нее теплой и чистой водой.
  • После этого можно написать название сорта на бумаге и положить ее под крышку.
  • Далее крышку с материалом для проращивания помещают в небольшой полиэтиленовый пакет, завязывают его и подвешивают возле батареи отопления.

С помощью такого простого способа можно легко обеспечить семенам благоприятные условия для того, чтобы они смогли прорасти. Если семена не положить в полиэтиленовый пакетик, то можно легко пропустить момент, когда семена начнут пересыхать в крышке из-за испарения воды. Хотя и при этом методе следует проверять материал для проращивания хотя бы один раз в два дня.

Такие условия помогут прорасти семенам в более быстрые сроки.

Плюсом этого способа состоит в том, что семена прорастут практически в 100% случаев. Спустя какое-то время семена начнут “проклевываться”. У них начнут появляться небольшие корешки. Как только они станут заметными, следует незамедлительно заделывать семена в предварительно увлажненную почву. Нельзя допускать того, чтобы материал для посева сильно перерастал, потому что его будет затруднительно высевать.

Второй метод. Он подойдет для семян, которые долго прорастают, а особенно для имеющих очень небольшой размер:

  • После того как материал для посева были предварительно обработан специальным раствором для обеззараживания, его перемешивают с увлажненным песком в пропорциях 1 к 4.
  • Далее его следует поместить в небольшие емкости.
  • После этого семена нужно выдержать в теплой комнате.
  • Температура не должна быть меньше 28 градусов до тех пор, пока семена не станут “проклевываться”. Чтобы обеспечить такую температуру, так же, как и в первом способе, можно поместить материал для проращивания возле батарей отопления.
Читайте также:  Готовим апельсиновый сок из 3 апельсинов и 1 лимона (+фото)

После того, как семена уже “проклюнутся”, уже можно будет начинать их высеивание вместе с перемешанным песком в предварительно подготовленный грунт. Перед этим такую смесь следует слегка подсушить. В случае если место для посадки по каким то причинам не подготовлено, то семена следует хранить вместе с увлажненным песком в холодильнике. Температура в этом агрегате должна составлять приблизительно 2 градуса.

Посадка семян после проращивания

После того, как семена будут подготовлены, почву нужно постоянно поливать. При этом грунт должен быть увлажненным, но не сырым. Семена следует равномерно рассеивать по почве, которая должна иметь питательный состав. При этом их как бы слегка вдавливают в грунт с помощью пальца. Материал для посадки нужно прикрыть небольшим слоем почвы. Что касается толщины покровного рыхлого слоя земли, то она должна быть больше в два или три раза размера семечка.

Каждое из семян не должно находиться очень близко друг от друга. Некоторые из них могут быть едва прикрыты слоем земли, а другие, наоборот, должны находиться глубоко в почве. Все зависит от вида посадочного материала и климата. Для некоторых семян не требуется большое количество солнечного света и они могут хорошо расти в затененных местах, а другие, наоборот, достаточно требовательны к освещению.

Почву необходимо всегда держать в увлажненном состоянии и ни в коем случае не допускать ее пересыхания.

После посадки пророщенного семечка можно накрыть емкость обычной пленкой из полиэтилена. Некоторые дачники используют для этой цели газету. Такое действие обеспечит будущему растению эффект “мини-парника”. Дело в том, что с помощью этого способа вода в почве будет сохраняться на протяжении длительного времени, а кроме этого хорошо отрегулируется температура.

Необходимо постоянно следить за увлажненностью грунта, в противном случае растение не сможет нормально вырасти. Не нужно усердствовать со слишком частыми поливами. Это чревато тем, что семечко может погибнуть и ростка не будет.

Уход за семенами после их прорастания

Полезные советы по уходу за рассадой:

  • Как только семена смогли пробиться сквозь слой почвы и появились первые маленькие росточки, следует переместить рассаду на солнце. Необходимо убедиться в том, что температура в комнате для проращивания не меньше 15 градусов. В противном случае растение не сможет вырасти здоровым и сильным.
  • Почву следует держать в увлажненном состоянии на протяжении всего времени, пока не проклюнется росток. После того как он появится, необходимо удалить газету или полиэтиленовую пленку. Не нужно заболачивать грунт, потому что это может легко привести к тому, что появится плесень. Все это может негативно сказаться на будущей овощной культуре.
  • Так как в питательной среде почвы не содержатся все необходимые вещества для растущей рассады, то нужно обязательно добавлять в землю органику. Для каждого из растений требуется свое удобрение, которое подходит только ему. Неправильная подкормка может привести к задержке роста или гибели рассады.
  • Если требуется прорастить большое количество семян на совсем небольшом участке, нужно поступить следующим образом. Удаляют те ростки, которые оказались более тонкими и слабыми. Если семена были посеяны в контейнере или небольшой емкости, типа пластикового стаканчика, то в них помещают всего по два или три семечка.
  • После того как они прорастут, должно остаться всего одно растение. Убирать слабые росточки нужно под основание. Это следует делать для того, чтобы еще плохо развитая корневая система не осталась в почве. В противном случае остатки корней начнут мешать развитию оставшихся растений.

Преимущества проращивания семян

Такой метод конечно имеет намного больше плюсов, чем минусов. Можно отсортировать сразу же множество крепких и жизнеспособных семян. Определить их сможет даже начинающий огородник – это именно те семена, которые смогли прорасти и проклюнуться в первую очередь. Если уже появилась небольшая корневая система, то можно уже не переживать за их всхожесть в почве.

Можно одновременно увидеть результат всех своих усилий в виде одновременной всхожести всех растений.

Обычно разница между ними составляет не больше двух или трех часов. При этом можно сразу же убедиться, что затраченные усилия прошли не даром. Такой способ может значительно облегчить уход за будущими растениями, потому что каждый из ростков будет находиться приблизительно на одной и той же стадии.

Но у такого способа есть и незначительный недостаток – на проращивание рассады придется потратить небольшое время и некоторые усилия. Кроме того, нужна аккуратность в проращивании. Ведь все манипуляции обычно производят обычно с помощью пинцета, для того чтобы хрупкие росточки не смогли повредиться. Иначе велик риск того, что корешки могут сильно запутаться и рассоединение их без повреждений станет невозможным.

Как прорастить семена и как посадить

Для того чтобы стать успешным садоводом-огородником , мало обладать пониманием того, как посадить семена. Зачастую они требуют предварительного проращивания. Способов того, как прорастить семена, существует немало.

Пожалуй, самый популярный из них – скарификация. По сути, она представляет собой нарушение целостности оболочки семени. Такой способ актуален для семян с очень плотной оболочкой, которая попросту препятствует поступлению влаги к сердцевине семечка. Для проведения процедуры скарификации вам понадобится острый нож или наждачная бумага. Неважно, какой инструмент вы выберете – важно, чтобы в результате его использования оболочка в наиболее удаленной от глазка семечка точке была повреждена.

На заметку: если размер семян слишком маленький, положите их между двумя кусочками наждачной бумаги и слегка потрите друг о друга.

Если вы не уверены, что в состоянии сами провести процедуру скарификации правильно, ищите в продаже предварительно скарифицированные семена. Скарификация необходима семенам душистого горошка, ипомеи, герани и многих других растений.

Задав вопрос о том, как прорастить семена, вы, скорее всего, получите совет замочить их. Прорастание семян в результате замачивания достигается за счет 2 факторов: размягчения оболочки и растворения содержащихся в ней химических соединений. Правильно замачивание предполагает нахождение семян в воде, подогретой до 60 градусов, в течение хотя бы суток. Как правило, по истечении этого времени семена набухают, после чего их извлекают из воды и незамедлительно сажают. Если же замоченные семена не успели набухнуть в течение 24 часов, сменяйте воду до достижения этого результата ежедневно.

На заметку: бывают и ситуации, когда из замоченных семян какая-то их часть набухает раньше остальных. Такие семена извлекают и сажают, а остальные надкалывают иголкой и продолжают замачивание. И только когда набухнут и оставшиеся семечки, их также извлекают и сажают. Главное – не дать им высохнуть.

Еще один замечательный метод, помогающий решить проблему того, как прорастить семена, – это стратификация . Этот метод известен давно и заключается он том, чтобы перед тем как посадить семена, содержать их некоторое время в холоде. Дело в том, что семенам некоторых растений перед пробуждением требуется имитация охлаждения, подобного зимнему периоду. Стратификацию проводить довольно просто даже неопытному садоводу. Для этого достаточно небольшого пластикового мешочка, который наполняется некоторым количеством песка. Песок следует немного увлажнить, но ни в коем случае не мочить. В этот песок и кладутся семена, после чего мешочек следует поместить в холодильник. Морозилку не используйте! Важно, чтобы за время нахождения семян в холодильнике песок не пересыхал.

На заметку: как правило, даже во время стратификации многие семена нуждаются в освещении, поэтому при посеве не стоит их заглублять. Достаточно вдавить их в песок, а вот от присыпания поверх лучше воздержаться.

Период стратификации варьируется в зависимости от вида растения.
В качестве миниатюрного парника для проращивания семян можно использовать и банальный пакет. Особенно хорош этот способ для очень мелкого посадочного материала. Для этого смочите бумажное полотенце или салфетку, аккуратно разложенную на плоском блюдечке или любой другой подходящей поверхности. Далее все просто: помещаем блюдце с семенами в пакет и завязываем на узел. Перенесите получившийся парник в хорошо освещенное место. Но следите за тем, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи! Как посадить семена, пророщенные таким способом? Едва они прорастут, вооружитесь небольшим пинцетом и осторожно по одному высадите их в заранее подготовленный грунт.

На заметку: можно сразу наполнить питательной почвой небольшой пластмассовый контейнер, например, из-под печенья, увлажнить ее и посадить в нее семена, после чего завязать его в пакет.

Очень удобно проращивать семена и под стеклом. Для этого вам понадобится заранее приобрести или самостоятельно подготовить грунт с хорошим дренажом. Учтите, что питательность грунта должна быть средней – перенасыщение питательными веществами здесь ни к чему. Оптимальный вариант – смесь из равных частей песка с торфом и мхом. Семена раскладываются по поверхности грунта и слегка присыпаются почвой. Сверху контейнер прикройте стеклянным пластом или прозрачной пластмассой.

Важно: температура содержания контейнера под стеклом не должна превышать 24 градусов тепла! Скопление конденсата под прикрытием может нанести вред вашим сеянцам. Лучший выход – регулярно переворачивать или хотя бы на время переворачивать стекло/пластик.

Не пугайтесь того, что изначально проросшие сеянцы будут выглядеть совсем слабенькими и вытянутыми. Как только вы переместите посадочную емкость в хорошо освещенное пространство, сняв крышку, они придут в норму. Важно одновременно провести пикировку. Оптимальная почвосмесь для сеянцев состоит из песка с чистым торфом в равных частях. Не помещайте сеянцы под солнечные лучи и регулярно увлажняйте, пока не увидите, что они полностью окрепли и акклиматизировались.

И напоследок несколько советов, как посадить семена в горшочки после проращивания:

  • дождитесь появления всходов;
  • дайте появиться семядольным листикам;
  • корни на момент посадки должны достигать нескольких сантиметров в длину;
  • для посадки используйте торфяные горшочки;
  • пикируйте самые сильные сеянцы;
  • при неравномерном созревании всходов не следует высаживать их одновременно!

Теперь вы знаете массу способов, как прорастить семена. Осталось лишь потренироваться, выбрать наиболее приемлемый для себя, чтобы после передавать свой опыт менее опытным садоводам . Если у вас есть свои способы, как посадить семена после проращивания, ждем ваших рекомендаций и советов.

Мускари – посадка и уход, выращивание и сорта

Мускари (лат. Muscari), или Гадючий лук, или Мышиный гиацинт – это род луковичных многолетних растений семейства Спаржевых (Asparagaceae), хотя раньше его причисляли к семейству Гиацинтовых или Лилейных. Насчитывает около 60 видов, в природе растущих среди кустарников, на лесных опушках и на склонах гор Центральной и Южной Европы, Кавказа, Малой Азии, Крыма и Средиземноморья. Цветы мускари – одни из самых первых весенних цветов, часто выращиваемых на срезку. Растение мускари обладает приятным и довольно сильным ароматом. Садовые цветы мускари, миниатюрные и изящные, являются украшением газонов, их используют в рабатках и альпинариях, а также в качестве бордюрных растений.

Цветы мускари – описание

Луковицы у мускари яйцевидные, со светлыми наружными чешуями, длиной 1,5-3,5см и диаметром до 2см. Листья – прикорневые, линейные, длиной до 17см и количеством до шести штук – появляются весной, но могут появиться повторно и осенью. Растут мускари до 30см в высоту. Цветонос у них безлистный, у цветков цилиндрические, бочковидные или трубчатые околоцветники, состоящие из шести сросшихся лепестков, отогнутых по краю. Цвет – от белого до темно-синего, длина – около 0,5см и столько же в поперечнике.

Мускари армянский.

Среди видов чаще всего культивируют зимостойкий мускари армянский, или колхидский, который цветет в конце весны в течение трех недель. Именно его называют «мышиный гиацинт». Верхние цветки в его соцветиях стерильны и имеют более светлый оттенок, чем нижние, темно-голубые с белой каймой. Мускари армянский источает приятный аромат. Самыми популярными сортами являются:

  • – мускари махровый «Блю Спайк» – исключительно красивый за счет многоцветковости (до 170 цветков в гроздевидном соцветии), неприхотлив, можно использовать для срезки.
  • «Кристмас Перл» – с очень красивыми фиолетовыми цветками;
  • «Фэнтэзи Криэйшн» – очень красив за счет сочетания синего и сине-зеленого оттенков.

Мускари гроздевидный.

Вид мускари гроздевидный встречается в альпийском поясе Южной и Средней Европы, является одним из самых востребованных, в культуре с 1576 года. Цветки у гроздевидного мельче, чем у армянского. Кроме сортов привычного синего оттенка, есть две садовые разновидности:

  • – var. album Sw. – мускари белый, грозди, как будто из жемчужинок;
  • – var. carneum Arnott. – разновидность розового цвета.

Мускари широколистный

отличается широкими, как у тюльпана, листьями и плотными цилиндрическими соцветиями темно-синего цвета, а также тем, что одна луковица может дать несколько цветоносов.

Мускари бледный

растет на склонах гор, на невысоких цветоносах распускаются маленькие нежно-голубые колокольчики. Среди садовых сортов самый востребованный:

  • «Вайт Роуз Бьюти» – цветки у него не бледно-голубые, а бледно-розовые.

Мускари хохлатый

– оригинальное растение, в природе встречающееся среди кустарников, на сухих лугах и опушках. На цветоносе этого вида – хохолок из цветков фиолетового цвета на дуговидных цветоножках. Это растение прекрасно выглядит на газонах и лужайках на фоне почвопокровных трав. Популярный сорт:

  • «Плюмозум» – сильноразветвленные стебли со множеством стерильных лилово-фиолетовых цветков.

Мускари Оше, или Тубергена

растет в Северо-Западном Иране, цветет в середине весны синими цветками с бледными зубцами. Требует хорошего дренажа. Отдельно выделяется цветоводами:

  • – разновидность Тубергена, которая отличается более светлыми цветками и серповидной формой листьев.

Мускари хорошенький

– ивритское название «кадан наэ» (красивый), встречается в парках Ашкелона. Цветение начинается уже зимой: на невысоких цветоносах появляются короткие плотные яйцевидные соцветия ярко-синих цветов. Зубчики отгиба – белые.

Кроме этих популярных в цветоводстве видов есть множество других: мускари длинноцветковый, мускари переменчивый, мускари амброзиевый, мускари белозевный, мускари крупноплодный, мускари странный, мускари многоцветковый, мускари густоцветковый, мускари кистевидный и так далее.

Выращивание мускари в саду

Мускари очень востребованы в цветоводстве. Они прекрасно выглядят как в альпинариях, так и в декоративных садовых вазах, а для бордюров с успехом используются низкорослые сорта. Очень красивы мускари во многоярусных клумбах, в композиции с другими весенними цветами: на фоне густорастущих мускари лилово-синего цвета очень эффектно выглядят островки более высоких раннецветущих тюльпанов или нарциссов. Великолепно сочетание синих мускари с оранжевыми рябчиками.

Читайте также:  5 сортов агератума с компактными кустами для украшения маленького сада

Как и все ранние весенние цветы мускари зацветают, когда на деревьях и кустарниках еще нет листьев, поэтому света им будет достаточно в любом случае. На одном месте мускари растут несколько лет, поэтому высаживайте их рядом с многолетниками, которые вы тоже не будете пересаживать каждый год. Почва лучше всего рыхлая, плодородная и водопроницаемая. Желательно, чтобы участок находился на возвышении и был защищен от сильного ветра.

Посадка мускари

Когда сажать мускари.

Сажать мускари лучше осенью, до конца октября. Высаживают их группами, как только выкопают луковицы мускари, которые пять лет и более росли на одном месте. Если вы покупаете их в магазине, тщательно осмотрите побеги: они должны быть здоровыми. Иногда в апреле питомники продают рассаду уже цветущих мускари в ящичках, и продавцы утверждают, что их можно сразу высаживать в землю. Попробуйте.

Как сажать мускари.

Перед посадкой осмотрите луковицы и удалите потемневшие и поврежденные. Продезинфицируйте луковицы для профилактики: сначала протравите их полчаса в двухпроцентном растворе карбофоса, затем столько же в однопроцентном растворе марганцовки. За сутки до посадки мускари хорошо полейте подготовленные лунки, промочив насквозь весь слой почвы. Перед посадкой в каждую лунку добавьте речного песка для дренажа. Если луковички крупные, их погружают в землю на 7см, а расстояние между ними оставляют 5-10см. Мелкие луковицы заглубляют на 3см, а промежуток между луковичками – 2-3см.

Мускари – уход

Как ухаживать за мускари в саду.

Уход за мускари сложности не составляет: это учебное растение для начинающего цветовода. В поливе мускари нуждаются только в самом начале вегетации, но, как правило, в это время почва ещё влажная после таяния снега или весенних дождей. А период покоя увлажнения почвы не требует. Если зимой снега не было, а весна выдалась сухой, то возникает необходимость в регулярном поливе.

Если почва на участке не слишком плодородна, это можно исправить подкормкой органическими удобрениями. Перегноем или компостом можно удобрить почву осенью при перекопке: на каждый квадратный метр расходуется 5 килограммов удобрений. При условии регулярности такой осенней перекопки с органикой, мускари могут расти на одном участке до десяти лет. Но потом придется все равно их рассадить.

Цветение мускари.

Цветет мускари чуть дольше трех недель, и особого ухода в это время не требует, только рыхлите слегка почву после полива, стараясь не повредить луковицу, удаляйте сорняки и убирайте увядшие цветки, если они портят вид вашей клумбы. Если с годами качество цветков ухудшилось, значит, настало время мускари пересадить.

Пересадка мускари.

Вегетативное размножение мускари путем отделения от материнской луковицы деток проводят, как правило, во время осенней перекопки, где-то от середины до конца октября. Когда пересаживать мускари, мы уже писали – через 5-6 лет произрастания на одном участке, хотя, когда действительно пора выкапывать мускари, вам подскажет вид вашей клумбы. Луковицы мускари извлекаются из земли, детки отделяются от материнской луковицы (их может быть много, до 30 штук) и рассаживают способом, о котором уже было написано выше.

Размножение мускари.

Кроме вегетативного способа, мускари прекрасно размножаются самосевом, поэтому, чтобы предотвратить бесконтрольное разрастание участка, нужно после цветения срезать цветоносы, оставив только несколько для вызревания семян. Собранные созревшие семена, способные взойти только в течение года, высеивают в землю осенью на глубину 1-2см. Следующей весной тоненькие ниточки всходов дадут вам знать, что начался процесс формирования луковицы. Зацветет же такое растение через 2-3 года.

Вредители и болезни мускари.

Чаще всего мускари страдают от мозаики, которую вызывает вирус желтой карликовости лука. Симптомы: зеленая мозаика на листьях, укороченная цветочная стрелка, зауженность листьев и угнетение роста больного экземпляра. Иногда растение заражается обыкновенной огуречной мозаикой, выражающейся бледно-зелеными штрихами и пятнами на деформированных листьях. Передаются эти вирусы тлей и, попав в луковицу, сохраняются в ней. Поэтому пораженные болезнью экземпляры должны быть выкопаны и сожжены, чтобы заражение не перекинулось на другие растения. Лечения от вирусных заболеваний пока нет, поэтому боритесь с разносчиком – тлей, уничтожайте ее сразу, как только она появится на растениях. Способ прост и давно известен: разведите 2 чайные ложки жидкого мыла («Гала», «Фэйри») в двух стаканах воды и опрыскайте раствором растения. Иногда неприятности мускари доставляет паутинный клещ. В борьбе с ним используйте препараты авермектиновой группы (вертимек, актофит, фитоверм) строго по инструкции при температуре воздуха 18ºС.

Мускари после цветения

Многие цветоводы считают, что ухаживать за мускари не нужно вообще: не болеют, сами размножаются, достаточно зимостойки. Но опыт учит, что хороший результат всегда требует усилий. Как только мускари отцветут, нужно аккуратно удалить цветоносы и подкормить жидким калийно-фосфорным удобрением, которое поможет луковицам хорошо перезимовать. Постепенно сокращайте полив, пока листья растения желтеют и вянут, и, как только этот процесс завершится, больше растения не поливайте. Осень – пора перекопки участка и пересадки мускари, достигших пятилетнего возраста. Если ваши мускари еще слишком молоды для деления и пересадки, просто удалите пожелтевшие листья с участка. Молодые посадки мускари, особенно, если они растут на нем рядом с другими луковичными, необходимо замульчировать на зиму торфом.

Хранение луковиц мускари

Мускари – многолетние растения, мало того, они могут расти на одном месте до десяти лет подряд. Но если вы по какой-либо причине решили выкопать луковицы и хранить их в помещении, то запомните следующие правила:

  • выкапывать луковицы нужно, только когда у растений начнут сохнуть листья;
  • выкопанные луковички нужно просушить в течение нескольких дней, затем положить в торф или во влажный чистый песок;
  • раз в неделю осматривайте и ощупывайте луковички и немедленно удаляйте загнившие, поврежденные или мягкие;
  • влажность воздуха в хранилище предпочтительна 70%, температура – 17ºС.

Но напомним еще раз: мускари лучше всего сажать именно осенью, во время перекопки участка, тогда же удобно провести и отделение деток от материнских луковиц с последующей рассадкой, поэтому не имеет смысла хранить луковицы мускари в помещении до весны.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мускари: выращивание и уход в открытом грунте

Автор: Тамара Альтова . 31 августа 2018 Категория: Садовые растения.

Мускари, или мышиный гиацинт, или гадючий лук (лат. Muscari) – род луковичных растений семейства Спаржевые, который раньше включали в семейство Лилейные или Гиацинтовые. Растут мускари на открытых участках: в степях, на склонах гор, лесных опушках Европы, Северной Африки, Передней и Малой Азии, запада Средней Азии. Название дано растению за аромат его цветков, напоминающий запах мускуса. По разным данным в роду от 40 до 60 видов, многие из которых выращиваются в культуре.

Цветок мускари – описание

Мускари представляют собой мелколуковичные растения высотой до 60 см с 2-7 мясистыми линейными прикорневыми листьями, достигающими в длину 10-17 см. Луковички у мускари яйцевидной формы, размером до 2 см. Безлистный цветонос несет многоцветковую кисть из ароматных белых, синих, фиолетовых или голубых цветков длиной до 6 и диаметром до 4 мм, расположенных на коротких цветоножках; околоцветник у цветков трубчатый, цилиндрический или бочонковидный, состоящий из 6 сросшихся листочков с отогнутыми наружу краями; верхние цветки в кисти – бесплодные. Плод мускари – крылатая угловатая трехгнездная коробочка с округлыми черными семенами, сохраняющими всхожесть в течение года.

Посадка мускари в открытом грунте

Грунт для мускари

К составу почвы мускари особых требований не предъявляют, но при выращивании в плодородном грунте у них образуются и более крупные луковицы, и более мощные соцветия. Лучшим грунтом для мускари является рыхлый, умеренно влажный, хорошо дренированный суглинок, удобренный перегноем. Для выращивания мускари подходят открытые солнечные участки, хотя это растение нормально развивается и в полутени.

Когда сажать мускари

Лучшее время для посадки мускари – осень. В регионах с ранней и холодной зимой мускари высаживают в конце сентября или в начале октября, а на юге посадку можно осуществить в конце октября или даже в начале ноября. Приобретая луковицы, внимательно их осмотрите: на них не должно быть механических повреждений и признаков болезней. Посадочный материал перед высадкой в грунт полчаса протравливают в двухпроцентном растворе Карбофоса, а затем столько же в однопроцентном растворе перманганата калия.

Посадка мускари в грунт

Глубина лунок и расстояние между ними зависит от размера луковиц: крупные луковицы заглубляют на 7 см, соблюдая между растениями в ряду интервал 7-10 см, а мелкие луковички погружают в почву всего на 3 см, располагая их на расстоянии 2-3 см друг от друга. Лунки проливают водой, дают ей впитаться, затем насыпают на дно для дренажа слой речного песка, укладывают на песок луковички, после чего лунки заполняют питательным грунтом, уплотняют поверхность и поливают участок. Высаживают растение мускари обычно группами.

Уход за мускари в саду

Как ухаживать за мускари

Мускари может вырастить даже начинающий цветовод, настолько этот растение непритязательно. Вам нужно только следить за тем, чтобы почва в цветнике не пересыхала и не зарастала сорняками, а также чтобы растение не беспокоили вредители.

Полив мускари

Влажный грунт нужен мусари только в самом начале активного роста, ранней весной, но в это время почва, как правило, насыщена талыми водами или пропитана весенними дождями. Если же зима была бесснежной, а весна выдалась сухой, время от времени поливайте участок с мускари, поддерживая почву в слегка влажном состоянии. Когда же растение войдет в период покоя, влага ему будет не нужна, поэтому поливать участок с мускари вам не придется.

После полива или дождя нужно слегка разрыхлить между растениями почву, стараясь не повредить находящиеся в земле луковички.

Подкормка мускари

При выращивании мускари в скудной почве вам нужно будет время от времени вносить в нее удобрения, и лучше использовать для этого органику: осенью при перекопке участка в грунт вносят перегной или компост из расчета 5 кг удобрения на м². Если вы будете удобрять участок ежегодно, то мускари могут расти на нем без пересадки до 10 лет, но поскольку луковицы растения сильно обрастают детками и в конце концов, начинают испытывать недостаток питательных веществ, лучше так долго растения на одном месте не выращивать.

Мускари после цветения

Когда выкапывать и пересаживать мускари

Цветение мускари продолжается от трех до четырех недель. После его завершения цветоносы обрезают, а в почву вносят калийно-фосфорное удобрение, но только в том случае, если луковицы будут зимовать в земле. С наступлением осени обрезают и увядшие листья растения.

С годами качество цветения мускари становится хуже, поэтому один раз в 5-6 лет во время осенней перекопки осуществляют пересадку мускари одновременно с размножением: гнезда извлекают из земли, от материнской луковицы отделяют деток, которых за такой отрезок времени может образоваться до 30 и более штук, и рассаживают посадочный материал в заранее подготовленные лунки уже описанным нами способом.

Как хранить луковицы мускари

Луковицы мускари обычно не хранят, а, подсушив 2-3 дня, опять высаживают в грунт. Если же вам придется какое-то время хранить луковицы, поместите их после просушки во влажный песок или торф и содержите при температуре 15-18 ºC и влажности воздуха около 70 %, осматривая их один раз в неделю, чтобы своевременно обнаружить и удалить подгнившие или поврежденные экземпляры.

И выкапывают, и высаживают луковицы мускари осенью. Зимующие в почве растения можно прикрыть слоем торфа или елового лапника, однако обычно луковицы мускари хорошо переносят даже сильные морозы.

Размножение мускари

Размножается мускари вегетативно, то есть луковицами, и этот вид размножения мы вам уже описали. Можно размножать растение и генеративным способом – семенами. Причем нет смысла заниматься сбором и посевом семян, поскольку ежегодно происходит самосев мускари. Если же вам достались всхожие семена, то сеять их нужно в грунт под зиму на глубину 1-2 см. Весной вы увидите тонкие нити всходов, а это значит, что процесс формирования в земле луковиц начался. Зацветут мускари из семян не раньше, чем через два-три года.

Болезни и вредители мускари

Вредители мускари и борьба с ними

Поскольку насекомые появляются в саду позже, чем зацветают мускари, они не успевают сильно навредить этому растению. А вот мыши-полевки могут нанести мускари вред даже в зимнее время, выгрызая и утаскивая луковицы в свои жилища. Отпугивает грызунов посаженный вокруг цветника чеснок.

Когда цветение мускари завершится, их листья могут повреждать слизни, однако большого вреда растениям они не причинят. А вот тля, высасывающая сок из листьев и распространяющая вирусные болезни, может доставить и вам, и мускари серьезные неприятности, поэтому при первых признаках ее появления обработайте и растения, и почву вокруг них раствором инсектицида. Наибольшую эффективность в борьбе с тлей показали Децис, Актеллик, Интавир и Циперметрин.

Болезни мускари и их лечение

К заболеваниям мускари чрезвычайно устойчивы, однако могут пострадать от вируса мозаики. Больные растения перестают развиваться, цветонос у них образуется укороченный, а листья – зауженные и изрисованные зелеными шестигранниками. Разносчиками заболевания являются сосущие вредители, например, тля и клещи, а лекарства от мозаики не существует. Именно поэтому так важно не допускать появления на мускари вредителей и своевременно удалять из цветника сорняки, на которых могут селиться переносчики вируса.

Виды и сорта мускари

В культуре выращиваются не только видовые мускари, но и множество их садовых форм, сортов и гибридов. Предлагаем вам знакомство с наиболее часто выращиваемыми растениями этого рода.

Мускари армянский, или колхидский (armeniacum = Мuscari colchicum = Мuscari sinlenisil) – растение с равнин северо-запада Турции и юго-запада Закавказья. Луковица у растений этого вида длиной 2,5-3, а диаметром 2-2,5 см. Суженные от основания к вершине листья, которых образуется от 3 до 7, в длину достигают 15-20 см, а в ширину у основания – 5-8 мм. Цветонос длиной до 20 см несет многоцветковое, почти шаровидное соцветие с ярко-голубыми цветками с белыми зубцами по краю листочков околоцветника. Цветение этого мускари приходится на конец весны и длится чуть больше трех недель. Вид отличается холодостойкостью и зимует без укрытия. Сорта:

  • Блю Спайк – неприхотливый голландский культивар с соцветиями, состоящими из 150-170 синих душистых цветков;
  • Кантаб – низкорослое позднецветущее растение с ярко-голубыми цветками;
  • Фэнтэзи Криэйшн – махровый сорт, цветки которого окрашены в плавно переходящие из одного в другой синий и зеленый цвета;
  • Сапфир – не образующий семян сорт, продолжительное время цветущий стерильными темно-синими цветками.
Читайте также:  Боровик розовокожий – опасный родственник всем известных съедобных видов боровика

Мускари Оше, или Тубергена (Мuscari aucheri = Мuscari tubergenianum) в природе встречается в Северо-Западном Иране. В культуру вид введен Тубергеном, о чем свидетельствует второе название растения. Луковица у этого вида длиной до 2 и диаметром до 1,2 см. Растение образует 2-3 прикорневых листка длиной до 18 см и шириной у основания до 5 мм. На цветоносе высотой 10-15, и иногда и 25 см формируется соцветие из синих цветков с белыми зубцами. Зимует этот вид тоже без укрытия.

Мускари гроздевидный (Мuscari botryoides) произрастает в субальпийском и альпийском поясе Южной и Средней Европы. Этот вид считается самым распространенным в культуре. Луковицы растения достигают в длину 3,5, а в диаметре – 1,5 см. Растение образует 2-6 прикорневых листа длиной до 12 см, а шириной до 6 мм. На цветоносе высотой до 12 см мелкие синие с едва заметным фиолетовым оттенком цветки с белыми зубцами собраны в многоцветковые кисти. В культуре этот вид с 1576 года. Популярны такие садовые разновидности мускари гроздевидного:

  • Album – растение с белыми цветками, зацветающее на неделю позже основного вида;
  • Carneum – форма с розоватыми цветками.

Мускари хохлатый (Мuscari comosum) – интересное растение, встречающееся в южных районах Европы, в Юго-Западной Азии и в Северной Африке. Цветочная стрелка этого растения, появившись из центра розетки, состоящей из 3-4 ремневидных листьев, несет рыхлое кистевидное соцветие с хохолком из стерильных цветков на верхушке. Эти цветки насыщенного сине-фиолетового цвета расположены на длинных, дуговидно приподнятых, ярко окрашенных цветоножках. Кувшинчатой формы плодущие цветки имеют светло-коричневую окраску, а край у них кремового оттенка. Интересно, что в начале цветения стрелка достигает в высоту не более 25 см, но к концу цветения может вырасти до 70 см. Самый известный сорт вида:

  • Плюмозум – растение с лилово-фиолетовыми соцветиями с множеством стерильных цветков.

Мускари бледный (Мuscari pallens) происходит из горных субальпийских лугов Кавказа и востока Турции. Это один из самых миниатюрных и изящных видов рода, встречающийся, к сожалению, очень редко. Луковица у него яйцевидная, в длину она достигает 1,5-3, а в ширину 1-2 см. Листья, которых может быть от 2 до 6, при ширине 3-5 мм вырастают в длину до 15-20 см. Стрелка высотой 10-12 см несет соцветие из 30-40 бледно-голубых с белыми зубцами по краю цветков колокольчатой формы. В культуре этот вид, зимующий без укрытия, с 1879 года. Наиболее известные растения вида:

  • Уайт-роуз Бьюти – сорт с бело-розовыми цветками;
  • Скай Блю – сорт с цветками лазурного оттенка.

Мускари хорошенький (Muscari pulchellum) – дикорастущее растение, введенное в культуру в Израиле. У него узкие листья с подогнутыми краями и ярко-синие цветки длиной 4-7 мм с почти шаровидным околоцветником, немного суженным в районе зева, и белыми зубчиками отгиба. На иврите название этого цветка звучит, как «кадан наэ», что значит «красивый».

Кроме описанных видов, известны в культуре мускари амброзиевый, переменчивый, длинноцветковый, широколистный, крупноплодный, белозевный, странный, многоцветковый, густоцветковый, кистевидный, Сосновского, Совича (Шовица) и тонкоцветковый.

Комнатные мускари — весенние первоцветы в интерьере

Трогательные, растущие будто сами по себе, ослепительно-синие мышиные гиацинты, или мускари в садах считаются едва ли не обязательным растением. Их так просто выращивать, что вопрос о переносе любимых весенних мелколуковичных в горшки был лишь делом времени. Особенно с появлением новых эффектных сортов с оригинальными окрасами. В переносном формате мускари выглядят изысканными, яркими и трогательными звездами. Они вовсе не кажутся крохотными. Чтобы добиться от комнатных мускари такого же цветения, как у садовых растений, придется делать их выгонку и следить за температурой. Но ничего сложного в выращивании комнатных мускари нет.

Комнатные мускари — весенние первоцветы в интерьере

Содержание:

Мускари в новом горшечном формате

Свое название одно из самых распространенных садовых растений из категории луковичных получило не случайно. С греческого имя этого удивительного растения означает «муза», и оно как нельзя лучше соответствует весенней прелести этих растений. Но ботаническое имя мускари используют не чаще, чем любимые народные прозвища. Гадючий лук, мышиный гиацинт, барашки — как только не называют это растение по всему миру. Мускари легко узнается и считается простоватым растением. Но в этой простоте — секрет и его популярности, и неотразимого шарма.

В природе мускари встречаются практически по всей Евразии и на севере Африки. Дикие мускари образуют целые колонии в Центральной Европе.

Мускари (Muscari) принадлежат к числу мелко луковичных растений. Диаметр яйцевидных луковиц у взрослых растений колеблется от 1 до 2-х см, они покрыты светлыми чешуйками и внешне немного напоминают чеснок. Растения компактны, даже миниатюрны, но если в садах выглядят почти неаккуратно, то в горшках раскрывают все свое изящество и густоту своих листьев.

Листья узкие, тонкие, линейные, многочисленные, с ярким, а не темным окрасом, приятно контрастирующим с остальными весенними конкурентами. Цветоносы высотой до 15 см венчаются цилиндрическими или коническими, не очень густыми, но поразительно строгими по строению соцветиями. В соцветии на тонких и достаточно длинных цветоножках сидят от 30 до 50 цветков, форма которых частично напоминает удлиненные ландыши — с почти цилиндрическим венчиком, мелкозубчатым краем, колокольчатые, цветки мускари очень красивы. Цветки в соцветии распускаются снизу-вверх постепенно.

Это одно из самых ароматных луковичных. Сладковато-медовый запах мускари сложно уловить на открытом пространстве, но у комнатных мускари он проявляется очень сильно.

Цветовая гамма мускари включает традиционно только два варианта окраса — ультрамариновый и фиолетово-темный, чаще всего с белой каемкой по краю венчика, которую заметно только при очень близком рассмотрении. Активная селекция привела к тому, что появились сорта с розовым, белым и кремовым окрасом, не говоря уже о всех оттенках голубого. Именно сортовые мускари стали звездами не столько садовой, сколько комнатной культуры.

Мускари цветут максимум 2 недели. После холодной остановки роста они зацветают ровно через 2 недели и являются самым предсказуемым комнатным луковичным.

Активная селекция привела к тому, что появились сорта мускари с розовым, белым и кремовым окрасом. © Ładny Dom

Виды комнатных мускари

Для выращивания в горшечной форме используют всего два вида мускари и их очаровательные сорта.

Мускари душистый (Muscari racemosum) – некрупный, очень красивый вид, который покоряет дуговидно загибающимися, многочисленными, узкими листьями полуцилиндрической формы и некрупными цилиндрическими соцветиями с темно-ультрамариновыми цветками. Это самый душистый вид, хотя его аромат и не такой навязчивый, как у некоторых садовых видов.

Мускари обыкновенный (Muscari botryoides) отличается от предыдущего вида линейными, плоскими и прямостоячими листьями с более темным окрасом. Это неароматный вид, с максимальной высотой цветоносов до 12 см. Отличается он куда большей вариативностью окраса, включающей и фиолетовые, и белые, а у современных гибридов – и розовые варианты.

Мускари традиционно продают в виде наборов луковиц – одного сорта или смеси сортов. Для комнатной культуры можно подбирать сорта по окрасу, размеру, ширине листьев. К самым популярным сортам растения принадлежат:

  • синецветный сорт «Полет фантазии»,
  • голубоцветный блеклый «Мятный леденец»,
  • белоснежный «Альба»,
  • розовый «Розовый рассвет»,
  • беловато-голубая «Валерия»,
  • нежно-небесно-голубой сорт «Флорида»,
  • акварельный сорт, с переходом от бледного голубого у верхних цветков к темно-синему низу соцветий «Волшебный океан»,
  • ультрамариновый сорт «Парадокс»,
  • золотистый «Золотой ароматный».

Мускари душистый (Muscari racemosum). © Acid Pix Мускари обыкновенный (Muscari botryoides). © ted762563

Условия для выращивания комнатных мускари

Мышиные гиацинты – не лучший выбор для начала знакомства с комнатными луковичными. Они не являются в полном смысле комнатными растениями, а поддаются выгонке для яркого сезонного шоу. Им нужны типичные условия выращивания, некоторые отличия в температурных режимах и строгая необходимость соблюдения сроков при выгонке, учитывая все это, они больше подойдут опытным цветоводам.

Освещение и размещение

Мускари нуждается в ярком освещении. Даже на солнечных подоконниках растение не страдает от прямых солнечных лучей, но и рассеянный свет ему вполне подойдет. Обычно это растение размещают на восточных и западных подоконниках. Внутрь интерьера мускари перемещают только в комнатах с ярким естественным светом, размещая неподалеку от южных окон.

Если мускари выгоняют в нетипичные сроки, то длительность светового дня и интенсивность освещения обеспечивают дополнительной досветкой.

Мускари в интерьер вводят как неповторимый сезонный акцент. Это растение способно стать удивительным штрихом к зимним праздникам или главной звездой весеннего шоу. Размещая мускари, стоит отнестись к нему как к живому букету в горшках.

Температурный режим и проветривания

Для мускари довольно сложно подобрать подходящие условия. Эта культура требует смены трех разных температурных режимов – с тепла на прохладу, затем на холод и обратно — на тепло. Если остальным комнатным луковичным достаточно двух разных периодов, то у мускари схема выгонки немного сложнее.

В период активного развития мускари предпочтет сдержанно-комнатные температуры. Растение не слишком хорошо выносит жару и дольше всего цветет при температуре от 16 до 18 градусов.

После посадки мускари нуждаются в прохладном содержании. До того, как луковицы выпустят ростки, следует довольно продолжительный период укоренения, в течение которого растения содержат при температуре от 13 до 15 градусов тепла. В таких условиях мускари оставляют до того момента, когда новые ростки достигнут высоты в 33 см. Проросшие луковицы на 3 или 4 дня выносят в холод, в помещение с температурой от 5 до 8 градусов. И только после этого переносят обратно в комнатные условия.

Мускари не любит застойный воздух. Комнаты с растением нужно часто проветривать. Во время цветения нежные растения оберегают от сильных сквозняков.

Уход за мускари в домашних условиях

Мускари – типичное комнатное луковичное со своими капризами. Это растение появляется в доме на короткий период, поэтому для него не обязательно проводить подкормки. Фактически, единственное, о чем стоит позаботиться — бережный полив.

Поливы и влажность воздуха

Мускари поливают аккуратно. Весь период содержания в тепле растение нуждается в частых, но не слишком обильных поливах, между которыми просыхает верхний слой субстрата. При содержании в прохладе мускари переводят на очень легкий полив. В холоде растение не поливают. Мускари нужно поливать аккуратно, не замачивая основания листьев. Это луковичное выносит только мягкую воду.

Полив теплой водой позволяет стимулировать цветение. Достаточно воды с температурой около 30 градусов, чтобы мускари зацвели на 3-4 дня раньше.

Если температуры воздуха далеки от максимальных 18 градусов, растения находятся в жаре, то чем выше влажность воздуха, тем дольше будет цвести комнатное мускари. Для растения обычно выбирают вариант размещения поддонов с влажной галькой или размещение рядом другим домашним аналогом увлажнителей. При содержании в оптимальном температурном режиме и на периоде выгонки повышенная влажность для этого луковичного опасна.

Подкормки и состав удобрений

Комнатные мускари можно не подкармливать. Период вегетации у них короткий, цветет растение всего до двух недель, поэтому заботиться о регулярных подкормках нет нужды. При желании усилить цветение можно подкормить растения на стадии бутонизации один раз полной порцией удобрений для цветущих культур или луковичных.

Пересадка и субстрат

Мускари не нуждаются в ежегодной пересадке только в садовой культуре. Посадку в горшки проводят перед началом ее прохладного периода покоя. Традиционным временем посадки для цветения в середины зимы или начале весны считается сентябрь. Сдвигая сроки, можно добиться других сроков цветения.

Обычно в горшки переносят садовые растения или закупают новые луковички. Для выращивания в горшках не используют мелкие растения, стараясь выбрать самые крупные, сильные и здоровые луковицы. Мелкие луковицы до достижения оптимальных размеров доращивают в открытом грунте. Если есть необходимость сохранять мускари до посадки, то растения содержат в прохладном помещении с температурой около 15 градусов с защитой от света.

Для этого растения используют только специальные землесмеси для луковичных. Для мускари подойдет легкий, рыхлый и питательный субстрат. При самостоятельном смешивании почвы соединяют в равных частях перегнойную, листовую, дерновую почвы, добавляя для рыхлости крупнозернистый песок.

Мускари никогда не выращивают по одной луковичке. Минимальные размеры группок для некрупных горшков — 5-7 луковиц. Чем более крупной будет группа, тем лучше. Для этих растений стоит позаботиться о дополнительном декорировании горшков (например, использовании двойных емкостей, внешних корзинок или плетенок, забавных керамических сосудов) или о выборе самых красивых кашпо.

Перед посадкой луковицы желательно протравить в растворе фунгицидов или простом слабом растворе марганцовки. После отцветания комнатные мускари должны быть пересажены в открытую почву. Для следующего сезона нужно либо выкопать, либо приобрести новые луковички. Повторная выгонка возможна через 2-3 года. Красоту растений можно подчеркнуть легкой декоративной мульчей на почве (она не должна препятствовать доступу воздуха).

У комнатных мускари проблемы начинаются только при неправильном уходе. © Ciska van Geer

Заболевания, вредители и проблемы в выращивании

У комнатных мускари проблемы начинаются только при неправильном уходе. Растения не терпят сырости, переувлажнения, замачивания зелени, вызывающих загнивание. Комнатные вредители обычно не досаждают мускари (просто не успевают). При признаках поражения луковиц заболеваниями их просто выбрасывают и не используют для посадки.

Размножение мускари

Комнатные мускари размножают только вегетативно, отделяя и доращивая дочерние луковицы. В качестве эксперимента можно вырастить мускари из семян, оставив часть растений в горшечной культуре для оценки сортовых качеств. Семена быстро теряют всхожесть, их высевают в легкую землесмесь на глубину около 1 см. Доращивают растения с легким увлажнением до образования маленьких луковиц. Потом начинают выращивать рыхлыми группками, но лучше сразу перенести растения в открытый грунт и дождаться образования крупных луковиц.

Ссылка на основную публикацию