Винная ягода. Ценные советы по выращиванию крыжовника

Основные правила и рекомендации по выращиванию крыжовника

Среди ягодных культур крыжовник пользуется огромной популярностью среди садоводов. Его выращивание возможно при использовании районированных сортов. К ним относятся многие гибриды, при создании которых учитывались местные условия.

Но все же этим ягодам не страшны неблагоприятные условия. Правильная посадка и уход помогут достичь хорошего урожая крыжовника ежегодно.

Популярные сорта крыжовника

Среди множества сортов особый интерес садоводов представляют те, у которых развита устойчивость к мучнистой росе и другим заболеваниям.

Малахит

Основное свойство сорта — устойчивость к резким перепадам температур. Куст раскидистый, его высота не превышает 1,5 м. Круглые ягоды весят до 7 г. Они отличаются тонкой кожицей с большим количеством прожилок. Внутри плоды наполнены семенами. Их вкус — кислый. Благодаря длительному периоду плодоношения за сезон с куста собирают около 4 кг. Подходит как для холодных регионов, так и для жарких.

Неслуховский

Сорт не используется в регионах с холодными условиями, так как может пострадать от заморозков. Густота куста — средняя со слабой раскидистостью. В высоту вырастает до двух метров. Толстые ветки — отличительная особенность сорта. Даже под весом крупных ягод, растущих густо на кустах, не прогибаются к земле. На стеблях есть двойные и одинарные шипы.

Овальные плоды темно-красного, иногда фиолетового цвета. В среднем одна ягода весит 5 г. Довольно прочную кожицу покрывает мелкий пух. Вкус плодов кисло-сладкий. Этот сорт отличает ранний срок созревания.

Уральский виноград

Сильнорослый куст со средней раскидистостью ветвей. Стебли покрыты многочисленными шипами. Средняя урожайность в год — 3 кг. Вес одного плода — почти 4 г. Сбор ягод необходимо проводить вовремя, так как сорт склонен к осыпанию. Изумрудно-зеленые плоды с приятным, немного кисловатым вкусом.

Колобок

Сильнорослый куст со средней раскидистостью, вырастающий до 1,7 м в высоту. Ему требуется тщательный уход и подрезка, так как под тяжестью ягод его ветки сильно клонятся к земле. Шипы немногочисленны. Достаточно крупные круглые плоды со средним весом 8г. Их цвет — насыщенно красный, кожица — плотная. Плоды со специфическим кисло-сладким вкусом, даже присутствует небольшая терпкость.

Сорт отличается длительным плодоношением. Урожайность взрослого куста — около 10 кг ягод. На зиму рекомендуется утепление корневой системы.

Командор

Куст со слабой раскидистостью и густорастущими ветвями, которые в высоту достигают не более 1,5 м. Шипы отсутствуют, иногда можно встретить в прикорневой зоне. Круглые плоды темно-красного практически черного цвета. Их транспортировка и хранение затруднительны из-за тонкой кожи. Ягоды сладкие с небольшой кислинкой. Урожайность куста около 7 кг. Период плодоношения достаточно длительный. Сорт устойчив к морозам.

Русский желтый

Невысокий (до 1 м) раскидистый куст с малочисленными шипами. Овальные ягоды с янтарным оттенком. Одна ягода в среднем весит до 7 г. Для плодов характерно средняя толщина, редкие прожилки, семена немногочисленны. Они обладают кисло-сладким вкусом. Ягоды не подвержены осыпанию, висят на ветках продолжительное время. Сорт устойчив к низкой температуре.

Выбор места для выращивания

Крыжовник — светолюбивое растение. Для посадки выбирают открытые солнечные места, защищенные от сильного ветра.

Он предпочитает плодородную почву. Переувлажнение не допускается (случаются загнивания корневой шейки). Уровень грунтовых вод должен быть на 1,5 м вглубь от земной поверхности. Если они расположены выше (до 0,8 м), высадка куста происходит на грунтовой подушке-подсыпке, высота которой от 0,3 до 0,5 м, ширина — от 0,8 до 1,0 м.

При отсутствии лишнего свободного места в саду крыжовник высаживают возле молодых плодовых деревьев на расстоянии 2 м друг от друга. Кусты высаживают вдоль линии ограждения участка. Но расстояние между насаждениями и строениями и оградами должно быть 1,5 м.

Для крыжовника лучше подыскать легкую среднесуглинистую почву. Если грунт участка супесчаный при посадке добавляется глина. Если тяжелый глинистый, следует добавить песок.

Не растет на закисленной почве. Если кислотность превышает 5,5 pH, при посадке вносится известь. Регулярное внесение удобрений в почву позволит вырастить крыжовник на любом из ее видов.

Не рекомендуют для крыжовника места, где раньше выращивали малину или смородину. У них общие вредители. Также это истощит почву.

Выбираем саженцы

Многие садоводческие рынки и специальные питомники предлагают садоводам разнообразные сорта саженцев крыжовника.

Приобретая кусты в питомнике, нужно убедиться в их качестве и в полном соответствии к сорту.

Выбирая саженец, нужно обратить внимание на корневую систему. Шейка должна быть в целостном состоянии, какие-либо повреждения не допускаются, а корни — здоровыми. Не стоит обращать внимание на размер побегов куста. Главное, чтобы была хорошая корневая система. Она позволит растению быстро прижиться на новом месте с последующим увеличением размеров самого куста.

Когда сажать крыжовник

Посадку кустов осуществляют в разное время года, как осенью, так и в весеннее время.

Посадка осенью

Самый благоприятный период для высаживания кустов крыжовника — осень. На это влияют некоторые особенности системы корней: развитие и рост отростков намного лучше, когда температура воздуха держится на невысоком положительном уровне. За зимнее время почва вокруг куста оседает сама, к весне уплотнится без посторонней помощи. Адаптировавшись к новым условиям в осеннее время, крыжовник весной начнет цвести, приживаемость куста пройдет хорошо, а к лету появятся первые ягоды.

Оптимальный период для посадки — от средины сентября до начала октября.

Посадка весной

Посадка крыжовника осуществляется также весной, но такую методику практикуют очень редко. Ее используют только в том случае, если что-то помешало провести это осенью. Весной корневые отростки растут медленно, адаптация куста более продолжительна. Также существует вероятность того, что в год посадки урожая практически не будет.

Как рекомендуют опытные садоводы, посадку следует проводить ранней весной. Но земля должна обязательно полностью оттаять.

Посадка кустов крыжовника в грунт

Для посадки заранее подготавливают ямы, размеры которых 0,3 м в глубину и 0,6 м в ширину. Внутрь каждой вносится перепревший коровий навоз (8 – 10 кг), суперфосфат (120 – 240 г), калийная соль (40 г), ее можно заменить древесной золой, молотый известняк (100 – 350г). При отсутствии навоза добавляют суперфосфат (до 0,3 кг) и калийную соль (до 50 г). Если калийную соль заменяют золой, нужно внести извести в 2 раза меньше от нормы. Чтобы улучшить аэрацию, в приготовленный субстрат добавляют торф (2 – 3 ведра).

Растения высаживают не наклоняя. Корневую шейку заглубляют на 6 см. Ветви, в частности нижнюю часть, присыпают землей. Грунт вокруг куста уплотняют, и осуществляют обрезку побегов, оставляя по 3 – 5 почек. Для полива используют воду, не менее 5 л на каждый куст.

Уход за кустом крыжовника

Для получения высокого урожая крыжовник нуждается в определенном уходе. Весной с растения обязательно убирают окученную землю. Благодаря этой процедуре уменьшится риск поражения заболеваниями. Помимо этого, она предохранит высыхание ветвей при высоких температурах. В течение вегетационного периода осуществляют рыхление, одновременно убирая сорняки и почвенную корку. Во избежание повреждения подземного стебля нельзя много заглубляться в землю. Такую процедуру проводят 5 – 6 раз за сезон. После полива обязательно выполняют мульчирование.

Осенние работы по уходу за кустом начинаются с его окучивания. Это позволяет хотя бы частично оберечь растения от морозов холодных районов. Особенно это касается молодых кустов, для укрытия которых используют любой приемлемый способ.

Полив и удобрение крыжовника

Крыжовник должен получать достаточное количество воды, но избегать ее застоя. Только тогда, когда почва просохнет на 5 – 8 см вглубь, проводят следующий полив. Насколько куст нуждается в воде, проверяют, рассыпая комок почвы. Сделав углубление на 10 см, берут горсть грунта и формируют комок, придавливая его ладонью. Подняв на высоту 1 метр, бросают. Если он разлетится на мелкие комочки, кусту требуется полив.

Крыжовник обычно обеспечивают водой методом дождевания. Но это не практично, так как в этот день может быть пасмурная, дождливая погода, что приведет к увеличению риска поражения растений грибком. Эту процедуру лучше осуществлять наливом (наплывом), когда вода подается к кусту по шлангу с маленьким напором.

Для этой цели используют и другие способы, только нужно рассчитать, чтобы растение не было затоплено водой. Влаги должно хватить до 5 дней.

Первая подкормка азотными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой) осуществляется весной. Внесение органических удобрений (компоста или перегноя) также производится в эту же пору. Плотные глинистые, песчаные, бедные почвы удобряются ежегодно, средние — 1 раз в двухлетний период, плодородные — 1 раз за 3 года. Минеральными удобрениями подкармливаются растения дважды в год: весной после цветения, осенью — когда собран урожай.

В первой трети вегетационного периода вносятся азотосодержащие удобрения, во второй трети подкармливают комплексными удобрениями с преобладанием калийных и фосфорных элементов.

Обрезка кустов крыжовника

Первую обрезку крыжовника выполняют в момент посадки, дальше — каждый год. При формировании правильной формы куста осуществляют удаление пораженных и подмерзших ветвей.

Виды обрезки

  1. формирующий — для создания правильно сформированного компактного куста;
  2. санитарный — для удаления больных, поломанных, сухих ветвей, которые мешают кусту нормально расти и развиваться;
  3. омолаживающий — для улучшения развития новых побегов.

Осуществление нормированной обрезки кустов — обязательное условие в правилах ухода за крыжовником. Каждый год нужно проводить одновременное удаление годового прироста, оставив 2 – 4 молодых побега, и такого же числа веток, возраст которых превышает 4 – 5 лет. Для нормального плодоношения куста на протяжении 15 – 20 лет необходимо сформировать до 15 разновозрастных ветвей.

Благодаря своевременной обрезке уменьшится риск заражения многими заболеваниями, возникающие при загущенности веток, а также продлится полноценный период плодоношения.

Радикальная обрезка при укорочении всех побегов улучшает их рост и развитие. В этом случае оставляют 15 см ветки от земли.

Схемы обрезки

  • классическая — создается самый обычный куст;
  • штамбовая — выращивается куст с видом деревца;
  • шпалерная — кустарник выращивается на шпалере.

У каждой из схем есть свои достоинства и недостатки.

Когда проводить обрезку

Единого ответа на вопрос, когда нужно обрезать крыжовник, у садоводов нет. Одни занимаются этой процедурой в весеннее время, пока куст еще не проснулся после зимы. Для других она удобна осенью до прихода морозов.

Весенняя

Оптимальным периодом для выполнения формирования крыжовника считается весеннее время до наступления активного периода вегетации. Но так как его почки очень рано выходят из состояния покоя после зимы, нужно поспешить, пока не началось сокодвижение. Иначе можно причинить вред растению и очень его ослабить. Приступить к действиям нужно тогда, как только появится момент подойти к кустам. Занимаются сухими и почерневшими побегами, которые поразила мучнистая роса.

Через год после посадки удалению подлежат слабые ветви, остаются 3 или 4 нулевых сильных побегов. Так необходимо делать 5 лет. При полноценном плодоношении на пятый год развития у куста должно быть около 25 сильных ветвей.

Летняя

Чтобы улучшить урожай крыжовника, рекомендуют выполнять летнюю обрезку. Срезав макушку и оставив 7 листьев, укорачиваются молодые зеленые побеги. В августе занимаются удалением слабо развивающихся нулевых побегов, чтобы они не забирали питание растения.

Осенняя

При невыполнении весенней основной обрезки ее следует осуществить осенью. Конец октября — оптимальное для этого время. Осенние оттепели могут спровоцировать рост боковых побегов. Не успев одревеснеть, при первых сильных морозах они вымерзнут.

В это время занимаются обрезкой старых, больных, сломанных, растущих вглубь, слабых молодых веток. Выполняют укорачивание 1/4 длины нулевых побегов.

Тонкий конец ветки обрезают до крупной ветки, которая смотрит в наружную сторону.

Цель этой процедуры — формирование хорошо осветленного куста.

Размножение крыжовника

Для размножения используют такие вегетативные способы, как деление куста, отпрыски, отводки, одеревеневшие или зеленые черенки. Правила подготовки материала, посадки и ухода одинаковы с другими ягодными культурами.

Сбор и хранение урожая

В зависимости от способа обработки и хранения для сбора ягод предполагают разную степень зрелости. В компоты подойдут незрелые плоды, а полузрелые — в джем. Снимать с куста нужно выборочно для переработки.

Вечер и утро — лучшее время для сбора. Для охлаждения помещают в холодильник, повал, ледник.

Хранение незрелых ягод длится 3 – 5 суток, а зрелых — не более двух суток.

Защита крыжовника от холодов

Работы по защите крыжовника от холодов начинают осенью. При снижении температуры воздуха ниже 0°C, вокруг растений осуществляют полив для обеспечения почвы влагой на зиму. Необходимо, чтобы она достигла глубины залегания корневой системы. С этой целью под куст выливают до 5 ведер воды, а крупным потребуется больше.

Когда температура опустится еще ниже, пригибают крупные ветви кустарника, но не к самой земле, а закрепляют на колышки. Торф, хвою, листья используют для мульчирования грунта вокруг растений толщиной до 8 см. При длительных морозах до -15°C с отсутствием снега, чтобы предупредить промерзание крыжовника, дополнительно мульчируют листьями или торфом на высоту около 20 см.

Но снежный покров — лучшая защита от морозов. При обильных снегопадах кусты окучивают его слоем около 30 см, накрыв сверху щитами из дерева или сухой травой.

Как только наступит ранняя весна, укрытия необходимо снять с кустов. Если с этим опоздать, почки крыжовника могут сопреть.

Болезни и вредители

Крыжовник — непривередливое растение. Но погибает при нападении вредителей или при поражении заболеванием.

Чаще всего — это грибковые болезни, распространяющиеся достаточно быстро при помощи ветров и дождей:

  • мучнистая роса;
  • антракноз;
  • септориоз;
  • бокальчатая ржавчина;
  • мозаика;
  • столбчатая ржавчина.

Нанести вред кусту могут вредители. Спасая крыжовник, приходится бороться с гусеницами, стеклянницей, тлей, клещом, смородиновой галлицей.

Уничтожить вредителей позволяют одни и те же препараты, но не стоит останавливаться после одного опрыскивания.

Выращивая крыжовник в своем саду, уделите ему должное внимание не только тогда, когда собираете урожай, но и весь вегетационный сезон. В этом случае каждый год крепкое здоровое растение будет радовать большим количеством полезных и вкусных ягод.

Крыжовник — посадка, уход и сорта

Кусты крыжовника на многих приусадебных участках занимают почетное место. И это неспроста, ведь данная ягода славится высокой урожайностью и невероятно приятным вкусом! В хороших условиях и при правильном уходе крыжовник способен плодоносить порядка 20 лет и более. В нашей статье мы расскажем как происходит посадка крыжовника, как за ним ухаживать и обрезать.

Крыжовник — что это такое

Крыжовник представляет собой небольшой кустарник, его высота достигает 1 м 20 см. Он имеет отслаивающуюся кору, покрытую шипами листового происхождения. Листья у него округлые, немного продолговатые с зубчиками на концах.

Цветение крыжовника происходит в мае. Его плоды округлые и шаровидные, до 12 мм, хотя на некоторых сортах и до 40 мм, при этом они покрыты игольчатыми чешуйками. Созревание плодов происходит в период с июля по август.

Необязательно держать в своем саду множество кустов крыжовника, ведь он самоплодный. Но мы рекомендуем вам выращивать как можно больше кустарников этого растения, ведь плоды крыжовника обладают полезными и лечебными свойствами, содержат витамины, дубильные вещества. Также в ягодах присутствуют органические кислоты.

Крыжовник подходит для выращивания в Подмосковье!

Время посадки крыжовника

Сажать кустарник допустимо весной и осенью. Многие садоводы предпочитают сажать кустарник осенью, полагая, что таким образом крыжовник способен лучше подготовиться к зиме и сформировать крепкую корневую систему.

При посадке очень важно учитывать его потребности и характеристики. Корни у этого растения длинные, поэтому не рекомендуется его сажать в низине, чтобы не заразить его грибковыми заболеваниями.

Мы советуем вам посадить крыжовник на возвышенности или равнине, на которую попадает много солнечного света. Но при этом участок должен быть хорошо защищен от холодного ветра, а у почвы должна быть низкая или нейтральная кислотность. Крыжовник любит песчаную почву, суглинистый или глинистый грунт.

Читайте также:  Как выращивать и ухаживать за физалисом в теплице, описание растения и советы

Особенности посадки весной

Если вы планируете посадить крыжовник в осенний период, то эта процедура требует определенной подготовки. Для начала очистите место посадки и участок от сорняков, ведь у крыжовника колючие шипы и в дальнейшем вам будет затруднительно его прополоть. После этого прокопайте участок, уберите с него корешки сорняков, выровняйте землю граблями и разбейте при необходимости комья.

Большинство садоводов рекомендуют за несколько недель до посадки саженцев крыжовника выкопать посадочную яму, ширина и глубина которой не менее 50 см, чтобы почва успела осесть. При этом верхний плодородной слой почвы нужно снять и отложить в сторону, аналогичную процедуру требуется провести с нижним слоем земли. Теперь пришла очередь подготовки удобрения: для этого смешайте 10 кг перепревшего перегноя с 2,5 ст.л. суперфосфата и серного калия, и все это примешайте в плодородную почву. Подобного удобрения крыжовнику хватит на несколько лет.

К сведению: если на участке глинистая почва, то дополнительно добавьте ведро речного песка.

При посадке нескольких растений соблюдайте расстояние между ними не менее 1 м, при посадке в ряд — не менее трех метров.

Для посадки отлично подходят 1-летние саженцы с корнями длиной до 30 см. Наземная часть кустарника должна содержать несколько веток. Перед посадкой обязательно смочите корни растения в удобрении, которое стимулирует рост.

Молодые саженцы кустарника высаживайте под наклоном, чтобы корневая шейка была расположена ниже уровня земли. Корневую систему хорошенько распрямьте! Частями засыпайте землю, при этом каждый слой утрамбовывайте составом из торфа и перегноя.

Особенности посадки весной

Если вы планируете посадить крыжовник весной, то выполните те же действия, что и при осенней посадке. Если вы сомневаетесь, стоит ли сажать крыжовник весной, то послушайте опытных садоводов. Они рекомендуют высаживать саженцы крыжовника осенью, так как в этом случае он лучше приживается, а побеги у него крепче и сильнее, чем у тех, которые посажены весной.

Уход за крыжовником

Чтобы урожай крыжовника вас радовал, следует позаботиться о правильном уходе за кустарником. Нужно систематически проводить рыхление почвы, если почва плотная, то практикуйте перекопку лопатой, если рыхлая, то используйте только верхнее перекапывание вилами.

Обрабатывайте аккуратно прикорневую зону, так как она находится близко к поверхности земли. При рыхлении затрагивайте не глубже 7 см верхней почвы. Своевременно устраняйте сорняки, так как они способствуют увеличению влажности в нижней части кустарника и, как следствие, размножение в нем грибков.

Как вносить удобрения

Крыжовник является плодовитым кустарником, по этой причине ему необходимы ежегодные интенсивные подкормки.

Обычная подкормка для 1 куста состоит из:

  • 2 ст.л. селитры;
  • 1 ст.л. хлористого калия;
  • 4 ст.л. суперфосфата;
  • 10 л ведра компоста.

В год необходимо внести удобрения два раза:

  • Первую подкормку проведите сразу после цветения. Такая процедура позволит улучшить развитие побегов и урожайность.
  • Следующую подкормку проведите после сбора урожая. Данная процедура способствует подготовке куста к закладке цветочных почек на следующий год.

Как обрезать крыжовник

Важным этапом в уходе за крыжовником является его обрезка. В первые годы обрезка помогает сформировать куст: в это время наполовину укорачиваются многолетние ветви и убирается большая часть корневой поросли.

С 4 года обрезка применяется для нейтрализации загущения. Полностью удаляются слабые, сухие и неправильно растущие побеги. Главная доля урожая образуется на ветках, которым исполнилось 3–6 лет. По этой причине более старые побеги можно вырезать без опасений.

Когда нужно формировать куст? Как правило, это делают после опадания листьев или до распускания почек. Некоторые садоводы для повышения урожайности практикуют летнее укорачивание зеленых побегов, оставляя на каждой ветви по 5–7 листьев и срезая верхушку. Такая методика способствует выращиванию крупных ягод.

Вредители крыжовника

Самые главные враги крыжовника — тля, огневка и пилильщики. Для их нейтрализации допустимо применять карбофос, настой золы или биопрепараты. Обработку кустарника проводите весной, повторная обработка возможна по окончанию цветения.

Мучнистая роса — еще один вредитель кустарника. О его наличии свидетельствуют серые пятна на листве и побегах. Хорошим средством для нейтрализации болезни является раствор пищевой соды и железного купороса. Для его приготовления разведите 1 ч.л. соды в литре воды и 3 г купороса в литре воды. Приготовленным составом обработайте крыжовник в момент обнаружения на нем мучнистой росы.

Когда нужно собирать урожай крыжовника

Из-за того, что крыжовник является летней ягодой, сбор урожая выпадает на июль—август, в зависимости от сорта растения. Ягоды растут и созревают практически одновременно, поэтому их можно собирать практически всегда вместе и сразу. При этом собирать ягоды можно в течение всего месяца.

Важно: плоды крыжовника не осыпаются даже в момент полного созревания. Как правило, с одного куста можно собрать от шести до восьми кг ягод.

Популярные сорта крыжовника

Представленные ниже сорта крыжовника для Подмосковья и любых точек нашей страны обязательно подойдут для выращивания! Давайте вместе разберемся, какие сорта колючего кустарника лучше всего держать на своем участке:

  • Гроссуляр — вес одной ягоды колеблется от 4 до 9 г. Этот сорт устойчив к различным заболеваниям, в высоту достигает одного метра. Отлично переносит холода, подходит для выращивания в Подмосковье. Этот сорт крыжовника без шипов.
  • Колобок — в высоту кустарник достигает полутора метров, имеет одиночные колючки на ветках. Вес одной ягоды составляет около 7 г, с одного куста можно собрать до 10 кг плодов. Довольно устойчив к заболеванию мучнистой росы. Средняя зимостойкость, но спокойно можно выращивать в Подмосковье.
  • Малахит — с 1 куста можно собрать до 7 кг урожая, плоды сладкие, но немного кислые.
  • Русский — самый ранний сорт крыжовника, с одного куста можно собрать до 6 кг ягод.
  • Уральский изумруд — среднерослый и слабораскидистый куст, с одного кустарника можно собрать до 6 кг ягод. Сорт зимостойкий, его можно выращивать в Подмосковье и даже в Сибири.
  • Русский желтый — адаптирован для выращивания в Северо-западном и Уральском регионах. Куст среднерослый и раскидистый, с 1 куста можно собрать до 4 кг урожая.

Где купить саженцы крыжовника?

Купить саженцы крыжовника вы можете в интернет-магазине саженцев КФХ Фруктовый сад.

Все наши саженцы отвечают высоким качествам и отличной приживаемостью! Для заказа саженцев крыжовника перейдите в «Магазин», «Ягодные кустарники» и «Крыжовник». Выберите необходимое количество кустарников и оформите заявку.

Секреты выращивания крупного крыжовника на своем участке

Нередко крыжовник именуют «северным виноградом». И не только потому, что его культивируют даже в районах с относительно коротким летом и холодными зимами, где выращивание теплолюбивых винных ягод невозможно. Крыжовник по содержанию в его плодах витаминов, микроэлементов, других биологически активных веществ стоит в одном ряду с другими ягодными культурами, а по содержанию аскорбиновой кислоты превосходит даже лимоны и мандарины.

Крыжовник любим в народе и за кисловато-сладкий вкус его свежих плодов, и за аромат крыжовенного варенья, и за особенный вкус и розовато-золотистый цвет домашнего хмельного напитка из его ягод.

Крыжовник в саду и на столе

Куст крыжовника можно обнаружить, пожалуй, в каждом саду. Непременным обитателем хозяйств и опытных, и начинающих, и даже не очень усердных в своём деле садоводов делает крыжовник редкое сочетание его качеств:

  1. Плодоносит ежегодно, без перерывов «на отдых», а при благоприятных погодных условиях и соблюдении несложных правил агротехники – весьма обильно. Хотя крыжовник принадлежит к самоплодным культурам, урожаи получаются более высокими при перекрестном опылении нескольких сортов крыжовника, а максимальные – если в опылении участвуют пчелы и другие насекомые.
  2. Скороспелость. Плоды некоторых сортов готовы для сбора и потребления уже в июне.
  3. Не требователен к качеству почв. В диком состоянии произрастает даже на каменистых горных склонах.
  4. Переносит частичное затенение.
  5. Считается, что крыжовник достаточно устойчив к болезням и вредителям. Вместе с тем, он является чуть ли не излюбленным объектом нашествия тли, пилильщиков и пяденицы, а при переувлажнении проблемой может стать мучнистая роса.
  6. Является хорошим соседом буквально для всех плодовых, ягодных и огородных культур.
  7. Весьма декоративен. Является украшением сада, благодаря пышной зелени листвы и изобилию на ветках плодов различной величины, формы и окраски – зеленых, желтых розовых и темно-красных – на разных по длине плодоножках.
  8. Огромное количество сортов (не менее полутора тысяч), культивируемых в условиях умеренного климата.
  9. Полезные и вкусные плоды. Обладая большим запасом физиологически активных веществ, они находят применение в официальной медицине как средство, нормализующее обмен веществ, а в народной – как желчегонное, мочегонное и послабляющее.
  10. Неординарный вкус и аромат ягод крыжовника используется не только при приготовлении традиционных для ягодных культур домашних заготовок – компота, варенья, джема, повидла, желе, конфитюра, наливки, но и как компонент овощных маринадов, приправ и соусов к мясу.
  11. Крыжовник, как растение, является ценным ранним медоносом.
  12. Выведены новые крупноплодные десертные сорта без шипов.

Умелый садовник – обильный крыжовник

Несколько слов о саженцах

Саженец крыжовника, который будет иметь больше шансов прижиться на месте посадки и быстро развиться в полноценное растение, легко определить по степени развития его корневой и надземной частей. Стандартными признаками качественного саженца является наличие нескольких длинных скелетных корней с многочисленными мочковатыми ответвлениями и двух-трех надземных ветвей.

Сажаем крыжовник правильно

Оптимальное время для посадки крыжовника – конец сентября. Главные критерии выбора места под посадку – неблизкое расположение грунтовых водоносных горизонтов и отсутствие затенения большую часть дня. Ямы выкапывают большие – не менее 60 см глубиной, и около 80 см в поперечнике с тем расчетом, чтобы на её дне поместилась солидная закладка из удобрений.

Рекомендуемый состав закладки: одно-полтора ведра перепревшей органики, 250-300 г костной муки или суперфосфата, 50-70 г калийных удобрений, 400 г извести (древесной золы), если нужно понизить кислотность почвы.

Удобрения смешивают с дерновой землей и высыпают эту смесь на дно ямы. Сверху, непосредственно под корнями саженцев, устраивают прослойку из «чистой» земли (без удобрений). Такой же землей засыпают ямы с размещенными в них саженцами. Опытные садоводы рекомендуют в одной лунке размещать по два-три саженца, мотивируя это тем, что, на их взгляд, в этом случае растения развиваются быстрее и начинают плодоносить раньше.

Затем растения обильно поливают из расчета ведро воды на яму, слегка окучивают сухой землей и обрезают. Со слабыми побегами не церемонятся – их срезают начисто, а сильные укорачивают на 2-3 почки.

Уход за крыжовником в период вегетации

Внесение удобрений

Базовое позднеосеннее внесение органических удобрений под кусты крыжовника выполняют не ранее, чем минует 5-6 лет со времени их посадки при условии, конечно, что первоначальная закладка удобрений выполнена в нужном объеме. Одно, а то и два ведра органики высыпают прямо в середину куста.

Вместе с талой водой весной удобрения будут дозировано поступать непосредственно к корням. Параллельно в почве приствольного круга формируется благоприятная среда для жизнедеятельности различных микроорганизмов, а также дождевых червей. Структура почвы становится легко проницаемой для воздуха и влаги, а сверху образуется мульчирующий слой, препятствующий прорастанию сорных растений.

Подкормка растений

Рекомендуется следующая схема подкормки крыжовника:

  • В сезоне следующего после посадки года, если она сопровождалась базовой закладкой удобрений, крыжовник в подкормке вообще не нуждается.
  • В дальнейшем, 2 или 3 года ограничиваются лишь ранневесенней подкормкой. При этом вносятся азотные удобрения (нитрат аммония, мочевина). Мочевину вносят в пропорции 30 г удобрения на ведро воды. К этому раствору советуют добавлять несколько кристаллов марганцовокислого калия (раствор становится чуть розовым). Прекрасно отзывается крыжовник и на подкормку органическими удобрениями.
  • По истечении 2-3-х лет подкормку требуется выполнять уже трижды за сезон. Это, во-первых, ранневесенняя подкормка. Затем – подкормка разведенной органикой в канавки непосредственно после цветения. И, наконец, аналогичная по составу и способу внесения, третья подкормка сразу после снятия урожая. Промедление в последнем случае недопустимо. Если подкормку выполнить после того, как крыжовник уже заложит плодовые почки будущего рожая, подкормка пойдет на рост куста, а не на его урожайность.
    • Рыхление, прополка, мульчирование, полив.

Рыхление почвы способствует насыщению воздухом её верхних слоёв и облегчает доступ кислорода к корням растений. При этом живущие здесь организмы активнее участвуют в почвообразовании и обогащении почвы гумусом. Параллельно с рыхлением почвы выполняется и прополка крыжовника – удаление сорных растений из-под кустов. Нельзя допускать проникновения сорняков, особенно пырея, в середину куста. Извлечь их оттуда, да еще с корневищами, будет нелегко.

Чрезмерный полив крыжовнику вреден. Однако и недостаток влаги сразу сказывается на его росте и урожайности. Постоянное умеренное увлажнение необходимо во время налива ягод и роста молодых побегов. Как показала практика, лучшая форма полива для крыжовника – дождевание в вечернее время. Рыхление, прополку и полив потребуется выполнять значительно реже, если приствольные круги мульчировать, прикрывая поверхность почвы сверху каким-либо, но лучше все-таки органическим, материалом.

Прореживание кустов крыжовника

Сила растения не беспредельна. Если побегов разного возраста в кусте переизбыток, развитие растения замедляется. Этот процесс сопровождается снижением урожая вплоть до полного его отсутствия. Ежегодную обрезку крыжовника лучше выполнять осенью, а севернее, где велика угроза подмерзания растений в бесснежные зимы – пораньше весной, пока еще не начали набухать почки. Удаляются слабые побеги нулевого порядка и хилые молодые ветки.

Напротив, более старые по возрасту побеги, но с плодушками – небольшими отростками с цветочными почками – оставляют. Плодоношение ветвей крыжовника прекращается при достижении ими 6-7-летнего возраста. Старые ветви срезаются секатором вровень с поверхностью земли, чтобы в пеньках не заводились вредители. Наиболее правильным считается строение куста, когда в результате обрезки под основное плодоношение в следующим сезоне остаётся не более трех сильных побегов.

Подготовка кустов крыжовника к зимовке

В северных районах крыжовник на зиму следует укрывать. Чтобы куст не слишком возвышался над землей и приобрел плоскую форму, ветви аккуратно отгибают вниз и пришпиливают к земле. Затем «распластанный» куст покрывают утепляющим слоем сухой листвы, сена и навоза.

А после выпадения снега снежный покров над кустами делают более толстым, набрасывая сюда снег. Не укрытые растения после суровой зимы выживают тяжело, с трудом восстанавливая жизненные функции. Для закладки цветочных почек при этом у них порой просто не хватает ресурсов.

Вкусовые и качественные особенности плодового сырья для домашнего вина из крыжовника. Технология вина из крыжовника в рецептах …

Плодово-ягодные вина – особая категория.

На первый взгляд, технология их приготовления ничем не отличается от производства виноградных вин, но некоторые нюансы всё же существуют.

Они обусловлены, в первую очередь, биохимическими свойствами плодово-ягодного сырья, влияющими на качество и вкус вина.

Крыжовник называют «северным виноградом». Но при некотором внешнем сходстве, таком же ценном биохимическом составе и сортовом разнообразии ягод, с точки зрения требований, предъявляемых к виноматериалам, крыжовник уступает винограду по содержанию сока, сахара и кислоты. Однако вкусовое разнообразие, которое вносят другие плоды, кроме винограда, не останавливают домашних виноделов в стремлении создать новые вина. К тому же, виноград – культура, более требовательная к почвенным и климатическим условиям, и подавляющего большинство его сортов не выращиваются в районах, удалённых от юга России. Зато другие плоды регулярно и повсеместно дарят щедрые урожаи дачникам и жителям сельской местности, позволяя заготовить не только варенья, джемы, компоты и соки, но и регулярно пополнять домашнюю коллекцию вин.

Вино из крыжовника – общие технологические принципы

Как уже было отмечено выше, для изготовления вина наиболее важными критериями отбора сырья является сбалансированное содержание сахара и кислоты, а также способность плодов отделять максимальное количество сока. Именно по этим параметрам виноград считается лучшим сырьём для виноделия. Что касается остальных культур, в том числе и крыжовника, то здесь требуется применение специальной подготовки сырья до начала процесса брожения.

Читайте также:  Акантолимон: декоративные виды, особенности выращивания, размножения, зимовки

Крыжовник, все полторы тысячи известных сортов, имеет значительно более высокую кислотность, чем любой сорт винограда, а также существенно меньшую сахаристость. Поэтому сок крыжовника перед постановкой для брожения необходимо улучшить: добавить сахар и воду.

Вино из натурального сока крыжовника, без добавления сахара имеет низкую спиртуозность и не стойкое, быстро теряет качества, присущие хорошим винам.

Сухие вина из крыжовника, имеют крепость до 12%, хранятся не более 6-8 месяцев. Крепость вину придаёт сырьё, содержащее большое количество сахара, которого в крыжовнике недостаточно. Существует простая формула увеличения крепости спиртных напитков: 20 г сахара повышает крепость на 1%.

В среднем ягоды крыжовника содержат 9% сахара. Отталкиваясь от этого значения, добавляем для получения необходимой крепости нужное количество сахара, из расчёта на один литр сока.

Лучше всего из этих ягод готовить крепкие, десертные и ликёрные вина. Хорошего результата можно добиться при купажировании (смешивании) готовых вин или винного сырья в процессе его переработки. Крыжовник – никакой не «виноград», а принадлежит к роду смородиновых, поэтому его сочетание с любыми сортами смородины является очень гармоничным и взаимодополняющим. В принципе, у ягод крыжовника нет резко очерченного запаха и вкуса, поэтому эту культуру можно использовать в приготовлении вина не только с любыми плодами, но создавать неплохие композиции вермутов, которые, как известно, готовятся с добавлением спирта и различных пряных травяных композиций.

Вода при изготовлении вина из крыжовника необходима для того, чтобы сбалансировать кислотность и увеличить объём сока. Крыжовник содержит 2,5% кислоты. Для получения вина хорошего качества кислоты необходимо в два раза меньше. Соответственно, сок или мезгу нужно увеличить в объёме с помощью нейтральной жидкости ровно в два раза. Высокая кислотность крыжовника – предпосылка для мгновенной «оккупации» сусла колонией микроорганизмов, создающих не вино, а уксус. Винным дрожжам, конечно, кислота тоже необходима, но в значительно меньших количествах, чем её содержание даже в спелых и сладких ягодах крыжовника. Важно при этом соблюдать меру и не стараться добавлять воды больше указанного значения, чтобы вино не получилось мутным, с быстро развивающимся гнилостным запахом. Используйте воду хорошего качества, дистиллированную или очищенную. Несмотря на то, что вода считается нейтральной средой, все помнят, что она – хороший растворитель и имеет вкус, который она передаст вину. В крайнем случае, просто вскипятите её, дайте отстояться и осторожно перелейте в другую ёмкость, прежде чем добавлять в будущее вино. Ещё лучше добавлять воду вместе с сахаром, приготовив сироп.

Улучшить отделение сока из ягод можно путём предварительного сбраживания мезги. Для этого крыжовник перебирают, тщательно сортируют, удаляя плесневелые или гнилые ягоды, очищают от сухих соцветий, плодоножек, но не моют, чтобы сохранить дикие дрожжи, живущие на поверхности всех плодов в естественных природных условиях. Степень зрелости ягод также влияет на сокоотделение: из зелёных ягод никогда не удастся выжать большее количество сока, чем из ягод, достигших технической зрелости. Но вместе с тем нельзя допускать перезревания, так как при этом начинается обратный эффект: количество сока в перезревших ягодах уменьшается, а их вкус становится хуже, что обязательно отразится на качестве вина.

Подготовленные ягоды измельчают, добавляют сахар или мёд, ёмкость накрывают марлей, свёрнутой в несколько слоёв, чтобы оставить доступ для кислорода и максимально защитить сусло от попадания пыли, мусора и вредных для вина бактерий. Сразу же после начала брожения устанавливается водяной затвор, или на горлышко бутыли надевается резиновая перчатка с маленьким отверстием для выхода скопившегося газа. Для газа, выделяющегося при брожении внутри ёмкости нужно оставлять свободное пространство, для чего бутыли с «играющим» вином заполняют не более, чем на 3/4 части объёма, чтобы избежать разрыва наполненного сосуда.

Учитывая высокое содержание кислоты в крыжовнике, правильно подбирайте посуду и инвентарь для работы, чтобы не допускать окисления.

Рецепт 1. Вино из крыжовника десертное, сладкое

Креплёные десертные вина содержат большее количество сахара, чем столовые – до 20%, однако это не значит, что весь необходимый сахар нужно добавлять сразу. Все знают, что в вареньях и джемах, тоже присутствуют фрукты и сахар, однако брожения не происходит. Почему?

Излишки сахара тормозят работу дрожжей, а его добавление в больших объёмах даёт эффект консервации. Даже простейшие живые организмы запрограммированы природой так, что слишком благоприятная среда обитания, избыток запасов действуют на них расслабляюще. Попросту, достаточные запасы пищи и энергии подавляют дух соревнования и «борьбы за место под солнцем»: зачем торопиться и толкать друг друга в очереди, если сахара в избытке и хватит на всех. Поэтому для создания полусладких, сладких и десертных вин добавляйте сахар частями, с интервалом 7-10 дней, чтобы дрожжи «не ленились».

Рассада томатов. Сроки посадки, выращивание, высадка

Обильный урожай томатов можно получить лишь при использовании здоровой рассады помидор. Но часто начинающие огородники допускают ошибки именно на стадии посева и взращивания рассады, и это, впоследствии, негативно сказывается на качестве и количестве плодов взрослого растения.

В нашей статье мы рассмотрим все стадии выращивания рассады помидор – от определения сроков посева до высадки кустов в открытый грунт.

Когда лучше сеять?

Семена томатов рекомендуется сеять примерно за 55 – 65 суток до того как будет произведена высадка рассады. В домашних условиях семена для получения рассады томатов высевают в период с февраля и до первых чисел апреля. Всходы появляются достаточно – через 5 – 10 дней. Срок, в течение которого рассада выдерживается на подоконнике, составляет от 45 до 60 дней (от всходов).

Здесь главное правильно выдержать время, чтобы рассада не перестояла на подоконнике. Иначе впоследствии неизбежно наступит угнетение роста взрослого куста и, как следствие, снижение урожайности.

Чтобы более-менее точно определить, когда высевать рассаду помидор, выясните сроки окончания весенних заморозков для вашего региона. Затем отминусуйте от этой даты 55 – 65 дней – это и будет дата посадки.

Если вы собираетесь разместить рассаду томатов в теплице или на застекленном балконе, то посев можно начинать на пару-тройку недель раньше.

Выращивания рассады

Выращивание рассады помидор на подоконнике, предполагает создание сеянцам следующих условий:

  1. Большое количество света – хорошо, когда окна выходят на юг, и не затеняются деревьями (в противном случае, при недостаточном естественном освещении потребуется досветка лампами).
  2. Высокая влажность – нужно опрыскивать рассаду помидор один-два раза в день или использовать увлажнитель воздуха.
  3. Тепло – в дневное время оптимальная температура для рассады находиться в пределах от 18 до 25°C, в ночное – от 12 до 15°C.
Состав грунта

Грунт обычно заготавливают с осени. Рекомендуются следующие почвосмеси:

  • 1 часть огородной земли (дерновой) + 1 часть перегноя + 1 часть прессованного или черного торфа + древесная зола (на 1 ведро почвосмеси добавьте 0,5 л золы) + 2 спичечных коробка суперфосфата на 1 ведро грунта + вода (увлажнение смеси);
  • 1 часть огородной земли + 1 часть речного песка + 1 часть прессованного или черного торфа (возможна замена компостом) + минеральные удобрения (водный раствор: 20 грамм сульфата калия, 10 грамм карбамида и 30 грамм суперфосфата на десять литров воды).

Кстати, рассада томатов хорошо чувствует себя и в почвенных смесях, купленных в магазине. Готовый грунт от надежных производителей включает все необходимые питательные вещества и добавки, поэтому добавлять в него ничего не требуется.

Подготовительные работы

В перечень подготовительных работ могут входить:

• мероприятия по обеззараживанию семян;
• подготовка и обеззараживание почвенной смеси.

Фасованные семена в фирменной упаковке от известных производителей дополнительно обрабатывать не нужно. Их уже обработали обеззараживающими составами на предприятии. В случае если вы пользуетесь семенами томатов, собранными собственноручно или купили посадочный материал на рынке на развес, то он может быть заражен возбудителями вирусных, бактериальных или грибковых заболеваний.

Чтобы защититься от инфекции, примените один из упомянутых обеззараживающих растворов:

1. Однопроцентный водный раствор перманганата калия (марганцовка). Семена заворачиваются в марлю и выдерживаются в этом растворе от 15 до 20 минут. В конце обработки нужно промыть семена водой.
Полупроцентный раствор соды. В нем семена замачивают на 24 часа. Содовый раствор обезжиривает семена и способствует раннему плодоношению.

2. Разбавленный водой сок алоэ (1:1), который можно купить в аптеке, либо получить из листьев растения самостоятельно (предварительно выдержав их в холодильнике 6 дней). Семена нужно вымачивать в разбавленном соке алоэ от 12 до 24 часов. Помидоры, выращенные из обработанных таким образом семян, отличаются высоким иммунитетом, повышенной урожайностью и высоким качеством плодов.

Почва также может быть заражена опасными возбудителями болезней, если вы взяли её с огорода. Грунт, купленный в упаковке, в цветочном магазине более безопасен. Но и здесь можно нарваться на неприятный «сюрприз», поэтому чтобы оградить и себя, и рассаду от неожиданных проблем, лучше собственноручно обработать почву.

Среди самых популярных способов дезинфекции почвы для рассады можно выделить следующие:

  • прокаливание на протяжении 10 – 15 мин в духовке (температура 180 – 200°C);
  • помещение на 1 – 2 минуты в микроволновку при мощности 850;
  • обеззараживание с помощью кипятка (в горшок с дренажными отверстиями помещается грунт и проливается порциями кипятка);
  • обеззараживание с помощью марганцовки (грунт проливается раствором марганцовки).

Высевать семена помидоров на рассаду непосредственно после подготовки грунта не рекомендуется! Почву нужно увлажнить и выдержать при положительной температуре от 10 до 12 дней, чтобы в ней начали размножаться полезные бактерии. Затем можно проводить посев.

Посев рассады томатов

Заполните тару подготовленным влажным грунтом – это могут быть торфяные горшки, кассеты, пластиковые стаканчики, коробки из-под йогурта, мелкие ящики. Проделайте в почве борозды глубиной примерно 1 сантиметр. Между бороздками выдерживайте расстояние от 3 до 4 сантиметров. В борозды поместите семена на расстоянии один-два сантиметра, но можно и немного больше. Чем реже вы посеете семена, тем дольше сеянцы смогут находиться в рассадной таре, и их не нужно будет рассаживать. Бороздки присыпьте грунтом.

Есть и более простой вариант: семена уложите на почву, и засыпьте слоем грунта высотой в сантиметр.
Сверху рекомендуется уложить пленку или стекло, это обеспечит постоянный микроклимат с влажностью от 80 до 90 процентов для сеянцев. Чтобы семена начали прорастать, окружающая их температура должна находиться в диапазоне от 25 до 30°C. Поэтому установите рассадные ящики поближе к радиаторам отопления или к другому источнику тепла.

Ежедневно контролируйте влажность почвы и, при необходимости, опрыскивайте ее пульверизатором. При избыточной влажности – уберите пленку или стекло, чтобы грунт просушился. Часто повышенная влажность стимулирует образование на почве плесени. В этом случае нужно осторожно убрать зараженный верхний слой и пролить почву раствором перманганата калия или противогрибковым препаратом (Фитоспорин, Фундазол).

Всходы томатов должны появиться дня через 3 – 4, если температура надпочвенного воздуха составляет 25 – 28°C, через дней 5 при температуре 20 – 25°C, и через 12 – 15 дней и больше, если температура будет в районе 10 – 12°C.

Уход за рассадой томатов

Освещение

Вырастить рассаду без хорошего освещения практически невозможно! Так что сразу с появлением всходов, тару с рассадой разместите на самом светлом подоконнике. Правда, в феврале и в самом начале марта света все равно не будет хватать, поэтому, по возможности, организуйте досветку с помощью люминесцентных ламп.

Полив

Молодые всходы требуют высокой, практически экстремальной влажности, опасно допускать подсушивание. Поэтому снимать пленку или стекло над рассадой не спешите. Каждый день понемногу приоткрывайте сеянцы, чтобы они приспособились к свежему воздуху, при этом оставаясь в «теплице». Через несколько недель укрытие снимается полностью.
Рассада помидор, растущая дома под пленкой, может долго не поливаться. Нужно внимательно следить за состоянием грунта: не стоит разводить болото, но и нельзя позволять верхнему слою просушиться – корни ростков еще мелкие и расположены в верхнем слое грунта. То есть его просушка приведет к высыханию корневой системы.
Поливайте рассаду предельно осторожно, только под стебель. Чтобы не задевать ростки, воспользуйтесь шприцом без иголки или же большой пипеткой.
Опасность представляют и заливы. Обычно как залитая, так и пересушенная рассада томатов выглядит одинаково: листочки вялые, стебельки потеряли тургор. Заметив эти симптомы, проверьте грунт. Если в нем достаточно влаги, поливать нельзя – рассада погибнет. Поместите тару с рассадой в защищенном от прямых лучей солнца месте и не поливайте, пока не просохнет земля. В дальнейшем уменьшите количество поливов.

Подкормки

Через две-три недели после начала всходов рассаду томатов необходимо подкормить. Дальше удобрения нужно вносить еженедельно. Предпочтительно применять органические натуральные удобрения, например, навоз или траву. Можно поискать в торговой сети специальные удобрения на основе гуано, биогумус или гуминовые удобрения. Для подкормки рассады нужно использовать половину от дозы, указанной на этикетке.

Пикировка рассады томатов

Настоящие листья рассада томатов дает на 7 – 10 день. В этот период, если посевы получились чрезмерно кучными, можно выполнить пикировку рассады в стаканчики. Считается, что томаты легко переносят пересадку, но все равно делать эту операцию нужно аккуратно – пересаживать росточки вместе с комом земли на корне. Многие огородники рекомендуют при проведении пикировки прищипывать центральный корешок. Однако, на наш взгляд, нет необходимости так делать – ведь корни все равно, даже при самой аккуратной пересадке, повреждаются. То есть дополнительно травмировать росток нет смысла. Кроме того прищипка трети корня приведет к задержке развития растения примерно на неделю. Для первой пересадки используют маленькие стаканчики объемом 200 мл.

Через две-три недели по желанию можно провести вторую рассады – уже в более объемные горшочки. Если семена изначально были посеяны в отдельные емкости (кассеты, стаканчики), тогда пересадка станет первой. При этом рекомендуется брать горшочки объемом свыше 0,5 – 1 литра. Кстати, профессиональные огородники используют тару еще больших объемов 3 и даже 5 литров для каждого растения. Правда, такую рассадную «плантацию» способен выдержать не каждый подоконник, например, в городской квартире. Возможно, это и не нужно: для одного растения объем почвы в один литр – вполне достаточно.

Подготовка к посадке

В возрасте полтора месяца в домашних условиях на рассаде томатов появляются первые цветочные кисти. Зафиксируйте этот факт, так как через полторы-две недели рассаду нужно будет высадить в теплицу, на балкон или на грядки. Откладывать пересадку нельзя – это снизит урожайность.
Если вы собираетесь держать рассаду на подоконнике свыше 45 дней, то на одно растение должно приходиться не менее 1 литра земли.

Передержка томатов в маленьких емкостях даже на протяжении 10 дней сверх нормы и появление цветков, приводит к прекращению вегетативного роста, то есть растения останутся навсегда «недорослями». Даже при пересадке на грядки они уже не станут полноценными растениями. Естественно, и урожай будет минимальный! Отчасти эта проблема решается удалением первой цветочной кисти, так как следующая кисть появляется лишь спустя неделю. То есть высадку рассады можно таким образом отсрочить на неделю.

Визуально подходящая для высадки рассада помидор должна быть с толстыми стеблями, крупными листьями, мощной корневой системой и развитыми бутонами.

Высадка в грунт

Расстояние между высаженными растениями в теплице или на грядке делайте от 30 до 40 сантиметров. При устройстве огородной плантации на балконе, для каждого куста помидоров нужно выделить от 4 до 12 литров земли. 4 литра достаточно для специальных низкорослых «балконных» сортов.

Для томатов хорошо подходит огородная земля типа чернозема, предварительно смешанная с торфяным грунтом сорта «Универсальный» или «Для овощей» с пропорцией один к одному.

Читайте также:  Как правильно сделать парник для помидоров своими руками

Высадку лучше всего проводить в прохладную, безветренную и пасмурную погоду. При посадке заглубляйте центральный стебель на пару сантиметров. Через два-три дня на заглубленном стебле начнется образование дополнительных корешков, в результате корневая система станет крепче. Полейте рассаду томатов после посадки теплой водой!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Оптимальная температура для рассады томатов

Чтобы рассада томатов получилась здоровой и крепкой, необходимо выращивать ее в определенных температурных условиях. Узнаем, какие температуры надо поддерживать на разных этапах вегетации, и как нарушение температурного режима влияет на качество рассады.

  1. Значение температурного режима при выращивании рассады томатов
  2. Требования к температуре воздуха
  3. При посадке семян
  4. После прорастания
  5. После пикировки
  6. Влияние различных температур на рассаду
  7. Максимальная
  8. Минимальная
  9. Температура почвы
  10. Правила регулировки оптимальной температуры воздуха
  11. Закаливание рассады перед высадкой в почву
  12. Спасение рассады от жары и холода
  13. Температурный режим рассады в разных местах
  14. В теплице
  15. На балконе

Значение температурного режима при выращивании рассады томатов

Многие неопытные огородники, в надежде на ранний урожай, спешат с посевом семян томатов. Итогом спешки становится ослабленная рассада и осложнения в уходе.

Особенности влияния температур на томатную рассаду:

  • Чтобы избежать проблем, связанных с температурными условиями, семена надо высевать не ранее середины марта.
  • Если рассада подвергнется влиянию критически низких температур, страдает не только надземная часть, погибает и ее корневая система. После этого восстановление растений становится невозможным.
  • На каждом этапе развития, рассаде необходим определенный температурный режим.

Требования к температуре воздуха

Чтобы рассада выросла жизнеспособной, для нее создают определенные температурные условия, соответствующие этапу развития.

При посадке семян

Семена перед посевом проращивают. Такая процедура повышает их всхожесть. Проращивают посадочный материал при температурах от +25 до +30 °C. При более низких значениях, семена будут прорастать гораздо медленнее.

Чтобы обеспечить оптимальный температурный режим, проращиваемые семена ставят на батарее. При этом важно своевременно увлажнять ткань, в которую завернут посадочный материал.

Когда семечки будут высеяны в грунт, в помещении поддерживают температуру от +24 до +26 °C.

Как обеспечить требуемые условия:

  • Накрыть ящик с семенами пленкой.
  • Под дно ящика положить пенопласт.
  • Окна должны давать максимум света, поэтому ящики с посевами следует поставить на южную сторону.

После прорастания

Когда в рассадных ящиках появляются всходы, температуру регулируют таким образом, чтобы вырастить максимально крепкую рассаду.

Температурный режим после прорастания:

  1. Первая неделя. Поддержание невысоких температур в течение первой недели после появления всходов позволяет предотвратить вытягивание ростков. Рекомендуемые температуры:
    • дневные – от +13 до +18 °C;
    • ночные – от +11 до +14 °C.
  2. Вторая неделя. Температуру постепенно повышают. Рекомендуемые значения:
    • в ясные дни – от +20 до +23 °C;
    • в пасмурную погоду – от +18 до +20 °C;
    • ночные – от +17 до +19 °C.

Многие опытные огородники придерживаются других правил, они считают, что температуры должны быть ниже:

  • в пасмурную погоду – от +16 до +19 °C;
  • ночью – от +10 до +13°C.

С понижением температуры надо соблюдать предельную осторожность. Даже потеря 2-3 градусов Цельсия может негативно отразиться на рассаде.

Незначительное понижение температуры может спровоцировать:

  • ослабление корневой системы;
  • отставание в развитии, которое негативно отразится на урожайности.

Не менее пагубно на развитии рассады сказывается перегрев. Ростки вытягиваются, их стебли становятся тонкими, некрепкими.

На этом этапе световой день должен составлять не менее 10-ти часов. При нехватке света включают лампы. Почву увлажняют из пульверизатора, не допуская застоя воды.

После пикировки

Если семена высеивались в общую емкость, рассаду приходится пикировать – рассаживать по отдельным стаканам емкостью 0,5 л.

Рекомендуемые температуры после пикировки:

  • в ясные дни – от +20 до +23 °C;
  • в пасмурную погоду – от +16 до +18 °C;
  • ночные – от +12 до +15 °C.

Влияние различных температур на рассаду

Рассада томатов очень чувствительна к малейшим колебаниям температуры. Низкие и высокие температуры одинаково вредны для сеянцев помидор.

Нарушение температурного режима приводит:

  • к снижению урожайности;
  • ухудшению иммунитета.

Низкие температуры делают стебель растения толстым и коротким, высокие – тонким и длинным.

Максимальная

Реакция рассады на высокие температуры:

  • Раннее цветение и плодоношение, которое впоследствии приводит к уменьшению урожайности.
  • При температуре выше + 28 °C рост сеянцев останавливается .
    При повышении температуры до + 40 °C рассада погибает .

Минимальная

Реакция рассады на пониженные температуры:

  • При температурах ниже оптимальных, рост сеянцев замедляется, но в дальнейшем это положительно отражается на урожае (при условии, что понижение температуры не критическое).
  • Если понижение температур критическое, томаты плодоносят поздно, а плодов меньше положенного. Помидоры получаются невкусными – в них мало сахаров и фруктовых кислот.
  • При температурах ниже +13 °C рост рассады останавливается. Наблюдается стерилизация пыльцы.
  • Если температура понижается до +5 °С, растение прекращает развиваться и находится на грани гибели.

Температура почвы

Помимо температуры воздуха, для роста помидорной рассады важна также температура почвы.

Влияние температуры почвы на рост рассады:

  • Прохладная почва замедляет рост саженцев. Сеянцы вянут, их корневая система подмерзает.
  • Саженцы, которым удалось пережить неблагоприятное воздействие холодного грунта, становятся уязвимыми к болезням.
  • Излишне теплый грунт приводит к увяданию растений, их стебли истончаются, а листья желтеют. Даже если растения отойдут, их плодоношение ухудшится.

Температура почвы для рассады томатов:

  1. Оптимальная – от +20 до +22 °C.
  2. Предельные:
    • минимум – ниже +16 °C;
    • максимум – выше +30 °C.

Минимальная температура грунта для посадки семян – +18 °C.

Если температура почвы будет менее +16 °C, рассада перестанет усваивать азот и фосфор. Ее корни прекратят развитие, и растение в итоге погибнет.

Правила регулировки оптимальной температуры воздуха

Поддержание температуры в заданных пределах, при выращивании рассады, очень хлопотное дело. В помещении необходимо повесить термометр, который поможет контролировать температурный режим.

Способы регулировки температуры:

  • Если температура воздуха понизилась, необходимо увеличить обогрев помещения. Если отопление автономное – повысить температуру, если централизованное – включить обогреватель.
  • Если рассада выращивается в теплице, температуру регулируют с помощью ламп дневного света. При необходимости понижения температуры, в теплице задействуют вентиляцию.
  • В пасмурную погоду полезно включать лампы, они не только дают свет, но и тепло.
  • Ящики с всходами можно обложить пенопластом – он помогает сохранять тепло грунта.
  • При значительных понижениях температуры, ящики с рассадой можно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой или другим материалом, пропускающим свет.

Закаливание рассады перед высадкой в почву

Рассаду перед высадкой в почву необходимо закаливать. Эффект процедур:

  • закалка позволяет подготовить растения к новым условиям, поэтому после пересадки она быстрее адаптируется и лучше развивается;
  • повышается иммунитет растений;
  • рассада лучше переносит понижения температур.

Особенности закаливания рассады томатов:

  • Начинают закалку после пикировки, за 2-3 недели до пересадки в грунт.
  • Контейнеры с рассадой ежедневно, выносят на улицу. Сначала «прогулки» длятся около получаса. Постепенно их увеличивают до 2-3 часов.
  • Выносят рассаду на улицу только в безветренную и солнечную погоду.
  • На улицу рассаду не выносят, если температура опускается ниже +10 °C.
  • При выносе на улицу нельзя ставить рассаду на сквозняке.

Закалка не является обязательным мероприятием. Ее проводят в зависимости от условий, в которых предстоит расти культуре. Если впереди жаркое лето, и заморозков не предвидится, закаливание лучше не проводить.

Спасение рассады от жары и холода

Холод и жара подстерегают рассаду сразу после высадки в грунт. В зависимости от климата и погодных условий, высаженные в грунт сеянцы могут ощутить на себе, как силу заморозков, так и разрушительное воздействие солнца.

  • Спанбонд. Благодаря искусственному укрытию, рассада защищена от жары. Материал пропускает воздух, поэтому растения могут свободно дышать. А вот солнечные лучи, способные сжечь листья рассады, сквозь спанбонд не проходят.
  • Мульчирование. Оно предотвращает пересыхание и перегрев почвы. Мульчу насыпают слоем 4-5 см.
  • Высадка высоких растений. Это мероприятие рассчитано на будущее. Когда томаты подрастут, от солнца их будут защищать высокие стебли кукурузы или плетущийся виноград.

Если не позаботиться о защите рассады, высаженной в грунт, труды могут пропасть зря. Даже небольшое понижение температуры способно убить саженцы.

Защита от заморозков:

  • Сделать пленочное укрытие. Пленку натягивают на дуги. Можно накрыть каждое растение отдельно, например, пластиковыми бутылками.
  • Закрывать посадки на ночь спанбондом.
  • Мульчировать грядки. Слой мульчи задерживает тепло в почве.

Если заморозки случаются даже летом, то лучше высаживать рассаду не в открытый грунт, а в теплицу. В частности, такой способ выращивание подходит для северных регионов и Сибири.

Температурный режим рассады в разных местах

Рассаду томатов удобно выращивать в теплицах. Здесь проще поддерживать температурный и световой режим. Тем, кто живет в квартирах, приходится выращивать рассаду дома, и лучшим местом для этой цели является застекленный балкон.

В теплице

В теплице перепады температуры зависят от способа отопления и уличных температур. Выращивая рассаду в теплице, важно быстро реагировать на изменения температур и оперативно восстанавливать нормальный режим.

Следует помнить, что:

  • Если температура понизится ниже 1 °С, рассада погибнет сразу.
  • При температуре от +1 до +5 °С томаты повреждаются, но некоторое время еще остаются живыми. Потом рассада все равно гибнет.
  • Если температура ниже +15 °С, растения замедляю развитие.
  • При температурах выше +30 °С, растения отстают в развитии.

На балконе

Балкон – отличное место для закаливания рассады. На балконе соблюдают такие же правила закалки, как и на улице. Если балкон южный, растения надо притенить, чтобы листья не получили солнечные ожоги.

У закаленной рассады листва приобретает легкий фиолетовый оттенок.

На балкон рассаду выносят при температурах от +12 °C. Если температура на балконе опустится ниже +10 °C, рассаду надо немедленно занести в помещение.

Выращивая рассаду томатов приходится постоянно контролировать температурный режим, который меняется в зависимости от этапа вегетации. Но только так можно получить крепкую, здоровую, закаленную и жизнеспособную рассаду, которая принесет высокий урожай.

Выращивание рассады томатов: сроки посева и температурный режим

У каждого садовода есть свои способы выращивания рассады помидоров(томатов): люди применяют пикировку, некоторые от нее уклоняются; но кто-то и ориентируется на оптимальную температуру воздуха и световой день, а некоторые рассчитывает на помощь в подкормки и удобрений растений.

Наилучший метод выращивания рассады необходимо выбирать для себя опытным путем.

Рекомендуем вам ознакомится с одним из вариантов выращивания рассады томатов, сделанный на поддержании оптимального температурного режима.

Сроки посева семян помидоров (томатов) на рассаду

Ясно, что сроки посева зависят от климатического региона выращивания: чем севернее, тем раньше необходимо сажать помидоры на рассаду.

И поэтому многие дачники средней полосы России пытаются посадить рассаду томатов (помидоров) уже в феврале, якобы, рассада вырастет побольше, и гляди, и первые урожай плодов появятся как можно раньше.

Всё же чаще всего при раннем сроке посева рассада, наоборот, становится более слабой и вытянутой, и что приводит к окончательному итогу к потере части урожая. А все потому, что в феврале и в начале марта крайне сложно обеспечить оптимальные условия для развития растений, в первую очередь это необходимой температуры и длины светового дня.

И поэтому для средней полосы, Урала и Сибири наилучшим высевать семена рассады томатов на не раньше 10-25 марта, а семена сверхскороспелых гибридов и того позже – 1-10 апреля.

Подготовка грунта к высадке семян томатов

Для помидор (томатов) почва приготавливается путём смешивания земли и перегноя в пропорциях 1:1. Можно ещё добавить в эту почвенную смесь древесную золу (из расчета 1 стакан на ведро) или полное минеральное удобрение (2 стакана на 3 ведра).

Прежде чем сажать семена, землю нужно полить горячим розовым раствором марганцовки, сделать лунки на глубину полтора сантиметра на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга.

При данном вареанте выращивания рассады помидоров семена следует высевать сухими без предварительной подготовки.
В каждую лунку кладут по два три семечки, присыпают землей и поливают сверху водой. На этом моменте важно обеспечить в ящиках температуру 24-26 °С. Для этого их накрывают целлофановой пленкой и ставят в теплое место до появления всходов. Всходы томатов (помидор) появляются через 3-5 дней.

Оптимальный температурный режим для роста и пикировки рассады томатов

После появления всходов рассады пленку с ящиков необходимо сразу убрать и выставить россаду на светлое место у окна. Первое время всходы не поливают, а лишь обрызгивают подсохый грунт. Полив производится один раз в 5-7 дней отстоявшейся водой. Температура воды для полива должна быть в диапазонах 20-25 °С. Таким образом оберегают растения от появления «черной ножки».

В первую же неделю после появления всходов рассады, чтобы не допустить вытягивания всходов, необходимо держать температуру в приделах 13-16 °С днем и 11-13 °С ночью. Через неделю температуру поднимают: днем до 20-22 °С (в солнечную погоду) или до 18-19 °С (в пасмурную погоду). Ночная наилучшая температура должна поддерживаться в интервалах 17-18 °С.

Примерно через три недели, когда у помидоров (томатов) появится второй настоящий лист, растения пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости диаметром 7-10 см. и высотой 10-12 см. В качестве таких емкостей можно использовать обрезанные пластиковые бутылки или молочные пакеты, или стаканчики с под йогурта, на донышке которых обязательно проделываются отверстия для стока излишков воды.
Перед рассаживанием рассады в каждую емкость с почвой необходимо положить несколько гранул суперфосфата и присыпать их землей.

Оптимальная температура почвенного грунта при пикировке – не ниже 15 °С. А самая оптимальная температура воздуха после пикировки: 20-22 °С в солнечную погоду, 16-18 °С – в пасмурную, 12-14 °С – в ночные часы.

Подкормка рассады томатов

Необходима ли рассаде подкормка или нет заметно по ее внешнему виду: если растения крепкие с толстым стеблем и темно зелеными листьями, то их можно не подкармливать, им вполне хватает питательных веществ, находящихся в почве.

А если листья с внутренней, и потом и с внешней стороны принимают фиолетовый оттенок, это значит растению не хватает фосфора и тепла. Необходимо увеличить температуру на несколько градусов и удобрить томаты суперфосфатом. Для приготовления удобрения одну столовую ложку суперфосфата нужно залить горячей водой, размешать и дать настояться в течение суток.

Если же лист у помидоров светло-зеленый, растения хилые и сильно вытягиваются, то необходимо, наоборот, уменьшить температуру и сократить полив. Можно на полчаса вынести ящик с рассадой в холодное место. Так же нужно удабривать растения, выбрав один из следующих вариантов подкормок:
— развести полное минеральное удобрение из расчета 1 чайная ложка на 5 литров воды;
— развести и настоять куриный помет (соотношение 1:20);
— развести в 5 литрах воды 1,5 столовые ложки навоза и половину чайной ложки мочевины и процедить.

Профилактика фитофторы у томатов

За два-три дня до высадки рассады в грунт необходимо произвести профилактическую обработку растений от фитофторы.

Для этих нужд в 3-х литрах горячей воды развести медный купорос на кончике ножа и столько же борной кислоты. Остынет раствор и опрыскать растения утром или вечером перед высадкой.

Как вариант, также используют орошение рассады раствором трихопола (1 таблетка разводится на 1 литр воды).

Ссылка на основную публикацию