Грунтовка для стен под обои – выбор состава и правила нанесения

Грунтовка стен под обои: как правильно ее выбрать и использовать

Фото:   @remontees

Готовим стены под обои:

• по назначению
• по составу
• по материалу поверхности

Приступая к поклейке обоев, базовую основу необходимо обработать. Любой мастер скажет, что грунтование — обязательный этап. Но люди, далекие от ремонта, вряд ли ответят на вопрос, для чего это делается. Ведь видимого эффекта от этого нет. А если делать нужно, то как ее выбрать? На полках строительных магазинов просто пугающий ассортимент банок, канистр и ведерок. Разберемся, как найти подходящую грунтовку для стен под обои, правильно нанести, и какие тонкости при этом учесть.

Что это такое

Жидкость без запаха, прозрачного или белого оттенка, которая проклеивает верхние слои основы, подготавливая ее к дальнейшей обработке и улучшая сцепление со следующими слоями отделки. При ее производстве используют природные и синтетические материалы: воду, олифы, алкидные и эпоксидные смолы, полимеры и красители. Благодаря водному основанию раствор проникает в пористые основания. Вода испаряется, а клеящие частицы соединяются между собой, образуя своеобразный каркас, скрепляющий основание. Решетка этого каркаса пропускает воздух, поэтому грунтовки используют во всех жилых помещениях.

В продаже есть как готовые продукты, так и сухие смеси, которые разводятся самостоятельно. Срок хранения вторых намного больше. Многие производители предлагают концентрированные безводные составы, которые нужно разводить водой перед применением. Не стоит применять концентрат в чистом виде. Крепости основе это не добавит, зато образует на ее поверхности прочную глянцевую пленку, приклеить к которой что-либо будет трудно.

Надо ли грунтовать под обои

Стены не отличаются идеальной гладкостью. На них всегда найдутся шероховатости и неровности, которые могут испортить внешний вид финишной отделки. На помощь приходит грунтовка. Она не только устраняет внешние изъяны, но и улучшает эксплуатационные качества:

• препятствует растрескиванию и осыпанию основы;
• укрепляет пористые и сыпучие поверхности;
• повышает адгезию (сцепление) обоев с плоскостью;
• предотвращает появление плесени и грибка на обработанных участках;
• уменьшает расход клея во время наклеивания обоев;
• уменьшает влагопоглощение;
• поддерживает в помещении благоприятный микроклимат, не перекрывая поры обрабатываемого материала.

Какую грунтовку выбрать для стен под обои

По назначению

По решаемым задачам и этапам обработки различают:

• для начальной отделки — глубокого проникновения (праймер);
• для финальной отделки — адгезионные, окрашивающие и влагозащитные.

Грунты глубокого проникновения укрепляют обрабатываемое основание, проникая вглубь на 10 см. Они используются для первичной обработки поверхностей из бетона, кирпича, гипсокартона, пено- и газобетона. Состоят из воды, акрила, полимеров, силиконовых и латексных добавок. В некоторые составы добавляют антисептики, чтобы исключить возникновение плесени и грибка. Для тяжелых разновидностей обоев советуют применять именно этот вид. Однако не советуют использовать его для материалов, плохо впитывающих влагу.

Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения

Адгезионные проникают в основу на 2-3 см и улучшают ее склеивание со следующими слоями отделки. Их применяют для плохо впитывающих поверхностей, таких как гладкий бетон или участки, покрашенные масляной краской. Самая известная адгезионная грунтовка — бетоноконтакт (бетон-контакт, бетоконтакт). В его состав входит кварцевый песок, из-за которого на гладкой плоскости образуется шероховатая пленка, похожая на наждачку. На нее очень хорошо ложатся тяжелые виды обоев, например рельефные виниловые на флизелине. Чтобы визуально определить обработанный участок, производители стали пигментировать раствор. Например, самый известный бетоноконтакт от Кнауфа розового цвета.

Грунтовка Старатели Бетон-Контакт (20 кг)

Влагозащитные используются в комнатах, где уровень влажности выше среднего, например кухня. Обои для таких помещений выбирают специальные, устойчивые к сырости. Чтобы они не отваливались и не деформировались, перед наклеиванием основу обрабатывают влагостойким грунтом. Он пропускает водяные пары, но конденсата не образует.

Окрашивающие применяются перед наклеиванием флизелиновых обоев под покраску. В этом случае имеет значение не только ровная плоскость стен, но и однородность оттенка. Под тонким слоем флизелина хорошо будут просматриваться темные пятна. Для этих случаев и берут пигментированную грунтовку под обои. Она придает поверхности равномерный цвет.

Опытные мастера обычно используют оба вида грунта: для начальной и финальной обработки.

По составу основы

Грунты, которые применяют для ремонта в жилых помещениях, делятся на акриловые, латексные, минеральные, алкидные, глифталевые.

Акриловые или водоэмульсионные являются универсальными. Они применяются для бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных, гипсокартонных материалов. Их нельзя использовать только для металла. Не имеют запаха, что удобно при работе в квартире. После обработки материал остается дышащим. Время полного высыхания — четыре часа. Акрил считается идеальным материалом в сочетании с виниловыми или флизелиновыми обоями.

Латексные укрепляют рыхлые разрушающиеся структуры, имеют отличные гидроизоляционные свойства. Их применяют для бетона, гипсокартона, штукатурки, дерева и его производных. В его основе синтетический латекс, обладающий всеми свойствами природного: эластичность, прочность, водонепроницаемость, противостояние растяжению.

Минеральные подходят для обработки бетона, кирпича, газосиликатных блоков, штукатурки. Они состоят из извести, гипса и цемента. Из-за консистенции и цвета их называют «цементное молочко». Чаще всего используют для первичной обработки и выравнивания базы в начале ремонта. Время высыхания от 2 до 24 часов (зависит от производителя, толщины слоя и обрабатываемого основания).

Лучше выбирать грунтовку и основной отделочный материал, например шпаклевку, одного производителя.

Алкидные специализируются на дереве, ДСП, OSB и ДВП. Обработанный материал становится более рыхлым, что обеспечивает более плотное сцепление с последующей отделкой. Время высыхания 10-16 часов. Не рекомендуют использовать для штукатурки и гипсокартона.

Глифталевые — предназначены для обработки металла и дерева. Перед нанесением необходимо тщательно зачистить поверхность от ржавчины. Сохнут они примерно сутки.

По материалу стен

Для бетонного необработанного основания советуют брать минеральные составы. В зависимости от пористости и рыхлости наносят от одного до трех слоев.

Какая грунтовка нужна под жидкие обои? Грунтовать перед их нанесением нужно обязательно. Это выровняет и сгладит мелкие дефекты основания, обеспечит хорошее сцепление с плоскостью. Кроме того, это уменьшит поглощение им влаги, и сэкономит расход раствора. Лучше всего для этих целей подходят акриловые универсальные и адгезионные составы. Первые укрепляют верхнюю часть основания, вторые создают на ней шершавую пленку, на которую отлично ложится жидкая отделка.

Гипсокартон обязательно грунтуют. Иначе во время следующего ремонта обои придется своими руками удалять вместе со шпатлевкой или верхним слоем панелей. Гипсокартон обрабатывают акриловой пропиткой. Первый раз перед шпаклеванием, второй — перед поклейкой.

Нормы расхода раствора

Расход грунта обычно указывается на упаковке в расчете на 1 квадратный метр плоскости. Он зависит от впитывающих способностей основы и вида грунта.

У бетоноконтакта расход выше, чем у обычного грунта, но так как он не впитывается, второй слой делать не требуется. Больше — не значит лучше. Если не соблюдать заявленные производителем нормы и расходовать больше, то это приведет к увеличению сроков высыхания, что может затянуть ремонт надолго. Оптимальным считается результат грунтования в виде блестящей полимерной пленки.

Чем наносить грунтовку для стен под обои

Для работы нужны следующие инструменты.

• Емкость для раствора.
• Валик. Чтобы дотянуться до верхнего края, понадобится валик на длинной ручке. Удобно приобрести модель с телескопической ручкой. Лучше выбрать полиамидный валик со средним или коротким ворсом.
• Кисть для углов и труднодоступных мест. Лучше выбирать широкую мягкую модель с длинным ворсом.
• Пульверизатор — если вам удобнее пользоваться им, а не валиком. При этом нужно подумать о защите глаз и дыхательных путей, надев респиратор и строительные очки.

На бетон или цемент грунт советуют наносить кистью. На шпатлеванную поверхность — пульверизатором. А гипсокартон лучше красить велюровым валиком.

Порядок работы

Перед тем как начинать загрунтовывать основу, ее необходимо очистить от старых покрытий, жировых и масляных пятен, плесени и грязи. Убрать или закрыть розетки, выключатели и стекла, чтобы раствор не попал на них. Смыть его после высыхания будет невозможно, придется заменять.

С помощью шпатлевки выровнять стены. Налить ее в кювету и равномерно пропитать валик или кисточку. Затем наносить на чистую плоскость. Начинать лучше от окна комнаты.

Время высыхания

Многих интересует вопрос, через сколько времени можно клеить обои после грунтовки. Это напрямую зависит от процентного соотношения воды в составе смеси. Имеют значение и другие показатели: оптимальная температура в комнате — 20 градусов тепла, атмосферная влажность — 70%.

Лучше всего соблюдать указанные на этикетке сроки высыхания, так как при похожем названии у разных производителей в растворе могут содержаться специальные вещества, влияющие на скорость высыхания. Примерное время для просушки разных материалов представлено в таблице.

Основные ошибки, допускаемые при просушке:

• сквозняки — открытые окна и двери спровоцируют неравномерное высыхание;
• применение фена или тепловой пушки — наружный слой смеси высохнет быстрее внутреннего;
• перепады температур — чем ниже падает температура, тем медленнее сохнет материал.

Как хранить раствор

Срок годности зависит от состава смеси. Производитель указывает его на упаковке. При этом особо подчеркивается соблюдение условий хранения. Жидкость хранят в заводской таре в закрытом виде. Если канистру открывали и переливали в другую емкость — срок годности уменьшается. Не допускается хранение при минусовых температурах. Нужно беречь емкость от прямых солнечных лучей и обогревательных приборов. Концентрированный раствор, разведенный водой, лучше использовать в тот же день. Имеет смысл разводить не всю упаковку, а нужный объем.

Обычно грунтовки хранятся дольше указанного заводом срока без потери качества. Непригодную к использованию можно определить визуально. В составе появляются комки, он расслаивается и на дно опускается плотный осадок. На поверхности появляются пятна или пленка. Сильный болотный запах тоже показатель негодности продукта.

Грунтовка стен перед поклейкой обоев: как выбрать и нанести состав на поверхность

Перед финишной отделкой поверхность должна иметь адгезию (сцепление) к материалу, минимальное водопоглощение, защиту от грибка и плесени. Грунтование поверхности подготовит её для выполнения работ по финишной отделке. Разнообразие составов грунтовочных смесей позволяет выполнить все условия подготовки основания для выполнения дальнейших работ.

Нужна ли грунтовка перед поклейкой обоев?

Подготавливая поверхность для поклейки обоев, выполняются сразу несколько функций:

• защита стены и будущих обоев от патогенной флоры (плесень и грибок);
• предотвращение разрушений верхнего слоя штукатурки;
• выравнивание поверхности стены;
• задел для будущего ремонта. Если поклеить обои на ГКЛ без грунта, то снять старые обои не представится возможным.

Грунтование стен позволит избавиться от многих проблем с поверхностью.

Какие проблемы решает грунтовка на стене

Одна из явных проблем – низкая адгезия поверхности. Происходит это из-за дефектов стены. Трещины, поры и сколы не дадут прочно закрепиться клею на стене. Со временем обои начнут «топорщиться», а могут и совсем «сползти» со стены. Грунтовка глубоко проникает в основание, заполняя все пустоты, создаёт тонкую пленку, за счет которой клей надёжно контактирует с поверхностью.

В помещениях с повышенной влажностью или там, где стена комнаты является наружной стеной здания, может появиться грибок. Решить проблему «цветущих» стен помогает грунтование. Глубоко проникая в основание, убираются причины возникновения нежелательной флоры.

Грунтование поможет решить проблему слабой (рыхлой, осыпающейся) поверхности. Проникающий грунт позволит укрепить штукатурку, а значит не позволит обоям, впоследствии, «отскочить» от стены.

Цель грунтования

Грунтованием поверхности достигается не только укрепление и защита основания. Прежде всего, это позволяет максимально раскрыть качественные функции отделочного материала, которые декларирует производитель.

На грунтованных поверхностях можно добиться минимально расхода клеящего раствора. Тяжелые обои будут надёжно закреплены на стене. Тонкий материал ровно ляжет на поверхность.

При последующих ремонтах без особого труда можно будет снять старое покрытие без повреждения поверхности стены.

Виды грунтовок

По своему назначению, а также по основному компоненту, входящему в состав, грунтовки подразделяются на отдельные виды.

Акриловый грунт

Состав, включающий в себя акрил, является самым распространённым. Подходит для любого типа поверхности, кроме металлической. Не имеет запаха. Сохнет за относительно небольшое время – 5 часов.

Подразделяется грунт на два подвида: универсальный, глубокого проникновения.

Универсальный состав наносится на ровную поверхность без изъянов (ГКЛ, шпаклеванную стену). Применяется перед поклейкой тонких обоев.

Глубоко проникающая грунтовка используется на поверхностях с поврежденной структурой и служит для её укрепления и защиты от грибка и плесени. Может использоваться при поклейке флизилиновых, бамбуковых и прочих «тяжелых» обоев.

Алкидный грунт

Изготавливается с применением алкидных смол. Находит применение при отделке деревянных поверхностей. Популярна такая грунтовка для применения в загородных деревянных домах и коттеджах. Абсолютно не подходит для оштукатуренных и гипсовых стен. Время полного высыхания состава – 15 часов.

Латексный грунт

Основой праймера является синтетический латекс (натуральный на основе каучукового сока дорог). Основными свойствами грунта являются его водонепроницаемость, хорошие адгезивные способности, прочность, переносимость низких температур. Применяется на всех видах пористых поверхностей (гипс, газобетон, бетон, дерево), в помещениях с повышенной влажностью. Способствует укреплению слабых оснований, их водонепроницаемости, защищает от патогенной флоры. Используется при поклейке тяжелых обоев и обоев под покраску. По адгезии уступает акриловому составу. Время высыхания нанесенного состава – 2часа.

Клеевой грунт

Этот вид грунтовки готовится на основе клея ПВА или обойного клея. Бюджетный вариант, но имеет ряд ограничений. Применяется только на идеально подготовленных поверхностях. Со временем раствор на основе ПВА может пожелтеть и проступить через обои. Особенно это касается тонких и светлых материалов. При влажности в помещении или наличии сквозняков, обои могут «отойти» от поверхности. Единственное достоинство – доступная стоимость изготовленного праймера.

Выбор грунтовки по типу поверхности стен

Одним из критериев выбора грунтующего состава, кроме вида финишного покрытия, является тип поверхности стен. Обои могут клеится на такие стены:

• гипсокартонные;
• оштукатуренные;
• бетонные;
• деревянные (ДСП, ДВП, ОСБ);
• на старые обои.

Для покрытия стен

Кроме типа поверхности перед грунтованием необходимо обращать внимание и на состояние основания, а также на то, как будет использоваться помещение.

Для слабых, рыхлых, поврежденных поверхностей, нужно использовать грунты укрепляющие, глубокого проникновения. Проникая вглубь основания, грунт закрывает все поры и трещины, а также неглубокие повреждения стены. Это свойство грунта поспособствует впоследствии равномерному распределению и экономии клеящего состава.

Грунтование поверхности стен должно обеспечить снижение водопоглощения, а также защиту от развития грибка и плесени, как на поверхности основы, так и на обоях.

К таким праймерам можно отнести:

• акриловый, глубокого проникновения;
• латексный.

Для деревянных поверхностей

Деревянные поверхности отличаются своей пористостью и рыхлой структурой поверхности. Задача грунтующего состава в этом случае состоит в закрытии пор и стабилизации поверхности.

Закрывая поры можно убрать водопоглощение деревянной стены. Стабилизация рыхлой структуры за счет создания на поверхности тонкой плёнки снизит расход клея. Сделает возможность равномерного нанесения клеевого состава без сухих пропусков, что обеспечит надежное крепление материала к стене.

Для деревянных поверхностей необходимо применение специальных составов, которые разработаны для этих целей. К таким растворам относятся:

• алкидные грунты;
• шеллаковые составы, которые позволят «запечатать» смолу внутри хвойных пород древесины;
• латексный праймер, обеспечит деревянной стене водоотталкивающие свойства.

Особенности грунтовки стен под обои клеем

Для подготовки стен под оклейку обоями, можно применить клеевой состав. Клеевую грунтовку делают самостоятельно из обойного или клея ПВА. Такой вариант позволит уменьшить бюджет ремонта.

Клеевые составы не подходят для слабых, неровных, осыпающихся стен. Такими праймерами можно обрабатывать практически идеально ровные стены. К тому же не любой обойный клей можно использовать в качестве грунтовки.

Подготовка клея ПВА к грунтованию стен проводится путем разбавления водой в соотношении 1:2. Готовить такой праймер нужно не большими дозами, так как со временем он теряет адгезионные качества.

Технология нанесения грунтовки

Грунтование стен под обои проводят за два раза (не путать в два слоя). Сначала грунтуют поверхность грунтом глубокого проникновения, что позволит существенно укрепить поверхность. Потом, в большинстве случаев, стену шпаклюют и затем наносят грунтовку на шпаклеванную поверхность. Количество слоев грунта зависит от состояния поверхности и вида грунтовки.

Грунтовать поверхность необходимо валиком, начиная снизу стены. Если начать грунтование от потолка, есть риск того, что большая часть состава окажется на полу. В углах и труднодоступных местах грунт наносят широкой мягкой щёткой (макловицей). Материал валика – велюр или же насадка с коротким ворсом.

Непосредственно перед поклейкой обоев, проводится грунтование шпаклеванной поверхности. Последовательность работ такая же как и при первом грунтовании:

• грунтовка, если это необходимо, разводится до нужной консистенции;
• в количестве 0,5 л наливается в лоток;
• затем в грунтовку окунается валик и на рифлёной поверхности лотка отжимаются излишки жидкости;
• грунтование поверхности идет снизу вверх без пропусков, лучше проводить нанесение с перекрытием полос;
• валиком обрабатываются большие площади стены;
• в углах грунт наносится кистью;
• второй слой состава наносится после полного высыхания первого (делается это в случае необходимости);
• покрытой поверхности дают отстояться 24 часа до гарантированно полного высыхания.

Расчет расхода

Рассчитывая необходимое количество грунтующего состава, необходимо учитывать состояние поверхности. Нормы расхода грунта указаны на упаковках самих составов. Эти показателя являются усредненными и на практике для не идеальных поверхностей и для первого слоя грунтования, нужно учитывать поправочный коэффициент 1,15. Для второго слоя можно принимать показатель, указанный производителем.

Все нормы указаны из расчета на 1 м 2 при однослойной обработке поверхности.

Материалы и инструменты

Подготавливая работы по грунтованию стен, необходимо приготовить:

• шпатели (широкий и узкий);
• валик с насадкой из короткого ворса;
• кисть (макловицу) с мягкой щетиной;
• малярную ванночку для грунтовки;
• ручку-удлинитель для валика;
• плёнку для защиты пола;
• малярный скотч.

Подготовительные работы

Перед нанесением грунтовки необходимо тщательно подготовить поверхность:

• снять старое покрытие (обои, краску). Если обои не снимаются или остаются местами, то необходимо намочить поверхность водой и дать постоять, а потом поддевая шпателем снять обои со стены;
• провести зачистку, при помощи шпателя, всей поверхности от остатков покрытия;
• снять все наплывы и неровности;
• убрать места с «бухтящей» штукатуркой. Большие площади и глубокие места вновь заштукатурить;
• провести разделку глубоких трещин и заделать их шпаклевкой;
• снять облицовку розеток и выключателей.

Защита поверхностей перед грунтовкой

Зачастую оклейку стен обоями проводят после устройства финишного покрытия пола. Грунтующие составы (особенно глубокого проникновения) достаточно крепкие и если сразу не убрать капли с пола, подоконника или облицовки дверей, то потом очень трудно, а порой и не возможно их смыть. Для защиты поверхностей, пол и подоконники застилают пленкой, закрепляя по периметру малярным скотчем. То же делают с дверями. Обналичку дверных проемов заклеивают малярным скотчем. После проведения этих работ, можно начинать грунтование стен.

Приготовление смеси для грунтования

Обычно грунтующие составы предлагаются в готовом для использования виде. Исключения составляют концентраты грунтовок, которые приходится разводить, в зависимости от состава, водой или растворителем. Приготовить такие растворы просто. Нужно следовать инструкции изготовителя и всё.

Но есть варианты, когда смесь для грунтования можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт 1. Для приготовления обычного раствора грунта. Понадобится вода – 7 л, хозяйственное мыло – 1 кус, медный купорос – 100 гр, столярный клей – 500 гр. В кипящую воду натирается мыло и добавляются остальные ингредиенты. Смесь варится при помешивании 30-ть минут. Потом нужно процедить и охладить.

Рецепт 2. В этом случае из клеевого раствора можно сделать адгезионный состав глубокого проникновения. Нужна вода – 8л, клей ПВА – 1 л., небольшое количество цемента. В разбавленный клей добавляется цемент, смесь перемешивается и отцеживается.

Грунтовка стен

Грунтовать стены можно после тщательной подготовки и после высыхания выравнивающих слоев штукатурки или шпаклевки. Проводить процесс необходимо в помещениях с нормальной температурой и влажностью. Это влияет на время высыхания стен.

При необходимости грунтование проводят в несколько слоев.

Когда можно начинать клеить обои

Приступать к работам по поклейке обоев можно после полного высыхания грунта на стене. В качестве теста можно использовать квадратный кусок полиэтиленовой пленки размером 25х25 см. Её прикрепляют, через 24 часа после грунтования, на стену, закрепляя по периметру малярным скотчем. Если через 12 часов пленка, со стороны стены, останется сухой, то это означает, что поверхность сухая. Можно приступать к работе.

Вопросы и ответы

Как грунтовать стены на старые обои?

При условии, что старые обои крепко держаться на стене, специальной грунтовки не требуется. Грунтовкой в этом случае будет выступать сам клей.

Можно ли грунтовать на старые обои?

Особой необходимости в этом нет. Старые обои выступают той пленкой, которую создают грунтовки на стене для лучшей адгезии. Для уверенности в успехе дела, можно пройтись тонким слоем клея, а затем приступить к поклейке.

Сколько раз необходимо грунтовать стены?

Перед поклейкой обоев необходимо грунтовать стены 2 раза. Первый раз грунтом глубокого проникновения для укрепления поверхности стены. Второй раз по шпаклевке непосредственно перед поклейкой обоев. Количество слоев грунтовки будет зависеть от состояния самой поверхности.

Выбирая в качестве финишного отделочного материала обои, необходимо серьёзно подойти к вопросу подготовки самой поверхности. Провести очистку и выравнивание стены. Прогрунтовать поверхность. Дать ей высохнуть и приступать к поклейке обоев.

Грунтовка под обои – как выбрать?

Чтобы обои на стенах долго радовали своим внешним видом, необходимо правильно подготовить стены перед их наклеиванием. Важным этапом подготовки является грунтование стен. Грунтовка укрепляет основу и улучшает сцепление с клеем и обоями. Чтобы не растеряться в огромном ассортименте и сделать правильный выбор, разберемся с классификацией и сферой применения каждого вида.

Для чего грунтовать стены?

На загрунтованные стены наклеивать обои проще и быстрее, так как грунтование решает несколько задач:

• Улучшает сцепление (адгезии) клеящего состава со стеной, что предотвращает отслоение обоев. Даже тяжелые флизелиновые обои на загрунтованной стене будут держаться долго.
• Укрепляет основание: грунт заполняет микротрещины и поры, склеивает частицы пыли. Это предотвращает появления трещин в процессе эксплуатации, а также защищает основание в случае снятия обоев в будущем, что особенно важно для гипсокартонных стен.
• Предотвращает появление плесени, а также блокирует проявления ржавчины благодаря особым добавкам и антисептикам. Это актуально для влажных помещений.
• Сокращает расход клея, так как снижает впитывающую способность основания (заполняет микротрещины и создает водоотталкивающий слой).
• Выравнивает тон стен (грунтовки с осветляющим пигментом или белого цвета), что необходимо перед наклеиванием светлых обоев.
• Маскирует небольшие дефекты поверхности, создавая ровную поверхность.
• Сохраняет паропроницаемость стен и соответственно благоприятный микроклимат в комнате.

Какую грунтовку выбрать для стен под обои?

Грунты можно выбирать по назначению, по составу, по материалу стен в помещении, а также по форме выпуска.

По форме выпуска грунты бывают жидкими (готовы к применению), концентрированными (требуют разведения) и сухими (требуют приготовления раствора).

Грунты также различаются по типу растворителя : вода и органические растворители (уайт-спирит, ацетон, бутиловый спирт и другие).

Рассмотрим подробнее классификацию по основным типам.

По назначению

В зависимости от выполняемой задачи грунты подразделяются на несколько типов.

Глубокого проникновения, укрепляющие. Эти составы используются на стенах из бетона, газобетона, ячеистого бетона, кирпича, камня, и кроме того, на мелкопористых и сыпучих материалах (гипсокартон, ГВЛ). Проникают в глубину до 10-15 см. По составу это могут быть водные, акриловые, полимерные, силиконовые или латексные грунты, содержать антисептические добавки. Обычно такие грунты наносят перед поклейкой тяжелых обоев.

Адгезионные. В составе имеют кварцевый песок. Эти составы делают поверхность шершавой, что улучшает сцепление материалов. Используются на невпитывающих гладких поверхностях таких, как пластик, стекло, металл, основаниях, окрашенных масляной краской. Самый распространенный из них – это бетоконтакт или по-другому бетон-контакт.

Специализированные: антикоррозийные (для металлических поверхностей) и антисептики (для биозащиты деревянных сооружений). Но эти виды крайне редко используются под обои, поэтому не будем останавливаться на них.

Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения

Это самый распространенный грунт в силу его универсальности и хорошим качественным характеристикам. Его применяют на всех пористых материалах, а также на стяжках с подогревом. С ним удобно работать благодаря цветному пигменту. Высыхает этот грунт не более, чем за два часа. Выпускается также в морозостойком варианте, который допускает пятикратное замораживание. Состав безопасен для здоровья человека и безвреден для экологии.

Грунтовка Старатели Бетон-Контакт (20 кг)

Одной из самых распространенных адгезионных грунтовок является грунт торговой марки “Старатели” Бетон-Контакт на сополимерной акриловой дисперсии с песком, водой и антисептиком.

• создание шершавой поверхности;
• высокая адгезия;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• антисептические свойства;
• цветной пигмент (вишневый цвет состава удобен для определения необработанных участков);
• время высыхания до трех часов.

Используется во внутренних работах. Применим на бетонных, гипсокартонных и невпитывающих основаниях (плитка, масляная краска) перед укладкой штукатурки и плитки.

По составу основы

Грунты применяются на разных поверхностях и под разные отделочные материалы. Для разных случаев существует специальный по составу грунт. Это может быть грунт на основе воды (силиконовый, акриловый, латексный), на основе природных материалов (цементный, гипсовый или известковый), а также составы на органических растворителях (латекс, алкиды, полиуретан).

Акриловые и алкидные составы – свойства и области применения

Акриловые составы на водной основе наиболее универсальны. Применимы на любых поверхностях (за исключением металлических). Акриловыми бывают составы глубокого проникновения, укрепляющие и адгезионные. Могут содержать антисептические добавки или цветной пигмент. Выпускаются в виде сухих, готовых и концентрированных растворов. Основные характеристики:

• не пахнет (удобно для использования внутри помещений);
• быстро сохнет (от двух часов);
• глубоко проникает в материал;
• подходит для любых оснований (исключая металлические), рекомендуется для рыхлых материалов (бетон, штукатурка, гипсокартон, дерево, фанера);
• экологически чистая;
• легко разводится водой;
• низкий расход;
• доступная цена.

Алкидные грунты состоят из алкидных смол с органическими растворителями. Создают на поверхности пленку, схожую по свойствам с краской: отлично блокируют ржавчину, нивелируют пористость основания, могут применяться во влажных помещениях. Эти составы применяются на бетонных, железобетонных, деревянных и металлических основаниях, в том числе ДВП, ДСП, OSB. Не рекомендуется использовать на гипсокартонных и оштукатуренных поверхностях. Алкидные праймеры – это готовые исключительно укрепляющие (выравнивающие) составы. Могут содержать антисептические добавки. Разводятся ксилолом или уайт-спиритом. Минусами алкидных грунтов являются токсичность, резкий запах и долгий период высыхания (до двух суток).

Глифталевая, минеральная и перхлорвиниловая пропитка

Основные разновидности алкидных составов: поливинилацетатная, глифталевая, перхлорвиниловая. Глифталевая грунтовка защищает от появления коррозии металлические конструкции, а также от образования грибка и плесени деревянные сооружения. Представлен только в готовом виде. Основные преимущества:

• Высокая проникающая способность;
• Защита от образования ржавчины, плесени и грибка (наносится только на очищенную поверхность);
• Влагонепроницаемость;
• Устойчивость к перепадам температур;
• Применение внутри и снаружи помещений;
• Создание прочного покрытия.

Минусами состава являются его легковоспламеняемость, едкий запах, долгий период высыхания (примерно сутки).

Перхлорвиниловые грунтовки наносятся на любые не гладкие поверхности: металл, кирпич, бетон, штукатурка. Применяются только снаружи зданий, поскольку составы весьма токсичны и вредны для здоровья. Некоторые варианты этих грунтовок можно наносить прямо на ржавчину. Очень быстро сохнут (от одного часа). Устойчивы к воздействию щелочей, газов и кислот. Стоимость перхлорвиниловых грунтов значительно выше глифталевых.

Минеральные праймеры состоят из цемента, извести или гипса. Используются на таких же минеральных поверхностях: кирпич, бетон, штукатурка, керамзитобетон. Эти грунты не пахнут, безвредны для здоровья. Время высыхания зависит от влажности воздуха и может колебаться от пары часов до двух суток.

По материалу стен

Можно выбирать грунтовку, отталкиваясь от материала стен в помещении.

Для грунтования стен из бетона, гипсокартона и покрытых штукатуркой перед наклейкой обоев оптимальным выбором будет акриловый грунт глубокого проникновения белого цвета, который гидрофобизирует и упрочняет пористую структуру основания, а также выравнивает цвет стен для наклеивания даже очень тонких и светлых обоев. Например готовая грунтовка Ceresit CT17, Knauf Тифенгрунд или концентрат Bergauf Aqua Grunt.

В помещениях с высоким уровнем влажности используйте грунты с антисептическими добавками. Например, Грунтовка c добавками против плесени Farbe Tiefgrund.

На гладкие окрашенные, пластиковые или стеклянные поверхности надо наносить адгезионную грунтовку (бетон-контакт) на акриловой основе. Например, Bergauf Beton Kontakt.

Для металлических поверхностей применимы антикоррозийные алкидные грунты. Например, Грунт ГФ-021.

Обработать деревянные и листовые материалы смогут алкидные и акриловые грунты, антисептики. Например, Грунт для дерева Pinotex Base бесцветный.

Таким образом, оптимальным выбором для подготовки стен к поклейке обоев в квартире станет акриловая антисептическая грунтовка белого цвета, которая легко наносится, быстро высыхает и не пахнет.

Нормы расхода раствора

Чтобы рассчитать необходимое количество грунтовочного состава, необходимо знать площадь обрабатываемой поверхности. На каждой упаковке указан ориентировочный расход в граммах или миллилитрах на один метр квадратный (на канистрах можно увидеть такие цифры: 100-200 мл/м2, 1 канистра на 25 м2 и так далее). Однако цифра указанного расхода, как правило, занижена, а значение обрабатываемой площади, наоборот, завышено. Так получается, потому что обрабатываемые основания могут иметь разную степень пористости, количество наносимых слоев может варьироваться, да и просто форс-мажор в виде пролитой случайно канистры может нарушить все расчеты. Таким образом, при покупке грунта ориентируйтесь на значение расхода, указанной на упаковке, учитывая площадь поверхности, количество слоев нанесения, а также запас в 10%.

Норма расхода разнится также в зависимости от вида грунта.

Перед поклейкой обоев чем обработать стены: как и зачем грунтовать стены

Начиная ремонт в квартире, вы наверняка хотите получить максимальный результат. Поэтому не стоит пренебрегать таким важным моментом, как грунтовка стен перед поклейкой обоев. Как говорят настоящие мастера, опираясь на долгий опыт, грунтовать надо перед каждым этапом отделочных работ. Именно эта, для многих кажущаяся незначительной, процедура во многом определяет качество и долговечность вашего ремонта.

1. Повышается адгезия (прилипание) между слоями основания – кирпичом, штукатуркой, шпаклевкой – на котором держатся обои, не давая этим слоям преждевременно трескаться и разрушаться.
2. Предотвращается проникновение влаги в основание. Грунтовка выступает в роли пленки, препятствующей впитыванию воды из обойного клея, влаги из воздуха.
3. Грунтовка обеспыливает поверхность, запечатывает трещины и поры, что немаловажно для качественного наклеивания обоев.
4. Стена защищается специальными видами грунтовок от плесени и грибков, вредителей и насекомых, которые могут завестись под обоями.
5. И наконец, экономятся деньги, потому что тратится меньшее количество обойного клея.

Совершенно необходима грунтовка стен перед поклейкой тяжелых виниловых и флизелиновых обоев: грунт укрепит основание, повысит адгезию и не даст клею, который в случае с флизелиновым материалом наносится прямо на стену, впитаться в основание.

Выбираем грунтовку для стен

Работа начинается с выбора грунтовки. Возникает вопрос: чем грунтовать стены в квартире перед поклейкой обоев? Раньше мастера могли обработать стены перед поклейкой обоев обычным клеем ПВА или обойным клеем, разведенным в воде. И до сих пор недобросовестные производители под видом грунтовки в солидной таре реализуют подобный товар. Такой вариант обработки стен допустим, но в таком случае можно развести клей самостоятельно, а не покупать продукт, который определенно не стоит тех денег, за которые он предлагается.

Если вы хотите использовать специализированную грунтовку, следует приобретать сертифицированный товар, в емкости, где на этикетке четко и ясно обозначены наименование производителя, состав, характеристики, сроки хранения. Лучше потратить немного больше, чем потом получить некачественно обработанное покрытие.

Следует различать следующие типы адгезионных грунтовок:

• Акриловые.
• Алкидные.
• Глифталевые.
• Минеральные.

Семейство акриловых грунтовок предназначено для большинства типов поверхностей, в том числе бетона, кирпича, дерева, штукатурки и шпаклевки. Они быстро сохнут, не имеют резкого запаха, лучше других подходят для гипсокартона. В зависимости от материала поверхности стены можно выбрать:

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбор грунтовки для стен» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

• универсальную грунтовку;
• обычную;
• состав глубокого проникновения.

Алкидные грунтовки лучше ложатся на деревянные поверхности, глифталевые предназначены для металла, а минеральные, содержащие в своем составе цемент и известку, оптимально подходят для бетона и пенобетона.

Также для грунтования стен используют размешанный в определенной пропорции обойный клей, но здесь следует строго придерживаться рекомендованных инструкций, указанных на упаковке, и брать только продукцию известных фирм-производителей.

Совет. Подбирайте грунтовку, соответствующую типу основания и типу обойного клея, наносимого на загрунтованную поверхность. Идеальным вариантом будет использование материалов одной фирмы-изготовителя или как минимум четкое следование ее рекомендациям.

Подготовительные работы

Грунтовка стен в квартире под обои своими руками является простым процессом, который будет под силу каждому. Но это не значит, что к делу можно подходить спустя рукава. Все этапы работы, включая подготовительный, должны выполняться в строгой последовательности.

• Ремонтируемое помещение полностью освобождается от строительного мусора.
• Тщательно осматривается поверхность стен. Удаляются остатки старых обоев, штукатурки, вынимаются гвозди, шурупы. Трещины и сколы замазываются свежей шпаклевкой. Надо помнить, что грунтовка наносится только на высохшую основу.
• Следует обратить внимание на сырость и плесень, которая могла появиться во влажном помещении. Такие места надо хорошо вычистить хлорным раствором, а грунтовку использовать с содержанием фунгицида.

Не пренебрегайте мерами безопасности: в состав грунтовочных смесей входят химические соединения, которые могут вызвать аллергические реакции, хоть изготовитель и уверяет на упаковке в полной экологической безопасности продукта. Используйте в своей работе респиратор или марлевую повязку, очки, головной убор, перчатки и одежду, закрывающую незащищенные участки кожи.

• Теплой водой смыть пыль и мельчайшую грязь со стены, оставшуюся после обработки.

Важно! Грунтовку нельзя наносить при температуре в помещении ниже +5 градусов, тем более на замершую поверхность.

Приступаем к работе

Под рукой должны быть такие инструменты:

1. Ведро.
2. Малярная ванночка.
3. Широкий валик с длинной ручкой.
4. Кисть.

В ведро наливаем грунтовку и тщательно размешиваем. Если смесь концентрированная, разбавляем ее водой до нужной кондиции, следуя указаниям инструкции на этикетке с учетом вашего типа стен. Первый слой (а их будет минимум два) разводим пожиже, чтобы раствор глубже впитался в стену и прочно связал обрабатываемую поверхность.

Теперь можно начинать грунтовать стены перед поклейкой обоев.

• Полученный раствор вливаем в ванночку, берем валик и бережно, не разбрызгивая, макаем в посуду, затем чуть отжимаем ворс валика о рифленый край, так грунтовка расходуется экономнее.
• Обрабатывать начинаем снизу, оставляя до края пола примерно 5 см, чтобы случайная пыль не попала на ворс валика: она значительно ухудшит качество покрытия. Потом кистью можно будет аккуратно обработать и эту часть.
• Как грунтовать стены под обои, чтобы не было пропусков? Удобнее начинать с угла, так легче контролировать плотность нанесения. Без чрезмерных усилий надавливая на валик, идем снизу вверх. Так капли грунтовки не стекают по стене на пол. Несколько раз проводим валиком от низа до потолка, следя, чтобы поверхность хорошо смачивалась и грунтовочный слой ложился ровно.
• Так, мазок за мазком, проходим всю поверхность, отмечая обрабатываемую поверхность заметным потемнением от влаги. Это верно укажет на правильно загрунтованную стену.
• Когда основное пространство обработано валиком, остаются труднодоступные места, такие как углы между стеной и полом, стеной и потолком, различные выступы, участки возле розеток и выключателей. Здесь аккуратно наносим грунтовку кисточкой, соблюдая меры предосторожности.
• Даем просохнуть стене 2–3 часа.

Более подробно все этапы работ вы сможете увидеть на видео.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»как правильно грунтовать стены» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

На заметку: еще один способ нанесения грунтовки – использование пульверизатора. Плюсы: простота исполнения и экономия материала. Раствор не растекается, применяется дозированно. Минусы: чрезмерное распыление по всей площади стен. Мельчайшая взвесь будет долго находиться в воздухе по всей квартире и придется тщательно проветривать помещение несколько раз.

Завершающий этап грунтовки стен

Второй слой грунтовки наносится более концентрированным и густым раствором. Весь процесс проводится в той же последовательности. Поскольку основание уже укреплено и гидроизолировано первым слоем, для второго можно вместо грунтовки смело использовать обойный клей в более жидком, чем для поклейки, состоянии.

По окончании грунтовочных работ, когда стена хорошо подсохнет, можно приступать к оклеиванию ее новыми красивыми обоями.

Маленькая хитрость

Чтобы убедиться в качестве нанесенной грунтовки, профессионалы капают на стену водой: если капля стекает по стене, а не расползается пятном, значит, все было сделано правильно.

Понять все тонкости процесса вы сможете, посмотрев видео о том, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев.

Важно помнить о том, что наносить грунтовку надо перед каждым этапом отделочных работ, будь то нанесение штукатурки или поклейка обоев.

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

Баклажаны — излюбленный продукт многих хозяек. Они питательны, полезны, хороши для приготовления горячих блюд и маринования на зиму. Вопрос, как вырастить баклажаны, актуален для множества огородников.

Культура весьма капризная и отличается чувствительностью к негативным факторам окружающей среды. Чтобы получить хороший урожай в климатических условиях нашей страны, нужно соблюдать правила агротехники и учитывать ряд нюансов. О выращивании баклажанов от «А» до «Я» читайте далее.

Выращивание рассады

Выращивание рассады – важный этап в культивировании баклажанов. От того, насколько качественными получатся саженцы, зависит выносливость взрослых растений и их урожайность.

Сроки посева семян в разных регионах отличаются:

• в городах с южным климатом – конец февраля;
• в центральных регионах – первая половина марта;
• северных – конец марта или начало апреля.

В открытый грунт растения высаживают чрез 2,5 месяца после посева семена. К этому времени почва должна прогреться до +20°C.

Важно! Опытные садоводы говорят, что лучше опоздать с посевом семян, чем сделать это слишком рано. Ведь если к моменту пикировки растений в открытый грунт на них появятся соцветия или стебли успеют вытянуться, они будут приживаться гораздо дольше и позже дадут урожай.

Выбор посевного материала

Качественный посадочный материал – залог хорошего урожая и крепких, жизнеспособных растений. В списке представлено несколько советов по выбору семян баклажанов:

1. Высокоурожайные сорта требовательны к составу почвы и капризны в уходе. Для первого раза лучше выбирать менее требовательные культуры, дающие небольшое количество плодов. Для начинающих садоводов именно такие сорта окажутся более продуктивными.
2. Иммунитет. Предпочтительнее баклажаны, обладающие устойчивостью к инфекциям. Особенно важно наличие резистентности к вирусным возбудителям заболеваний, которые не поддаются лечению и профилактике.
3. Устойчивость к температурным перепадам. Особенно важен этот параметр для северных и центральных регионов. Такие сорта имеют менее нежный вкус, но отличаются простой агротехникой.
4. Гибридные семена зачастую обладают более выровненными плодами и высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. Семена из их урожая не сохраняют гибридные признаки и не подходят для выращивания. Поэтому если планируется заготовка семян из плодов, выбирайте сортовые растения.
5. Каждый сорт или гибрид предназначен для выращивания в определенной климатической зоне. Используйте посадочный материал, предназначенный для выращивания в конкретном районе.
6. Лучшую всхожесть дадут семена, обеззараженные и покрытые питательной оболочкой в заводских условиях.

На садоводческих рынках представлено множество сортов. Примеры самых неприхотливых:

• Бибо;
• Король севера;
• Вакула.

Готовим семена к высаживанию

Перед тем как посеять посадочный материал, его подготавливают. Особенно это важно для тех семян, которые не были обработаны в заводских условиях. Такая процедура снижает вероятность заражения растений, ускоряет появление первых всходов и повышает их устойчивость к негативным факторам среды:

1. Прогревание посадочного материала. Достаточно положить упаковку с семенами за 2 недели до высевки возле батареи. Это стимулирует появление всходов.
2. Проверка семян на всхожесть. Их замачивают в стакане воды с добавлением 1 ч. л. соли. Пригодными к посадке считается посадочный материал, опустившийся на дно.
3. Обеззараживание посадочного материала. Для этой цели на 20 минут семена замачивают в домашних средствах (светло-розовый раствор марганцовки или перекись водорода) и в покупных препаратах («Фитоспорин») по инструкции.
4. Стимуляция роста. Такая процедура повысит всхожесть семян, ускорит их прорастание и улучшит устойчивость к перепадам температур. В качестве домашних средств применяют сок алоэ, медовую воду (1 ч. л. на 1 ст. воды), раствор соды (1 ч. л. на 1 ст. воды). В магазинах продаются специальные препараты («Эпин», «Корневин»).

Некоторые огородники дополнительно проращивают семена перед посевом. Для этого их помещают в теплое место, предварительно завернув во влажную ткань на 3-4 дня. Этот этап необязателен.

Пару слов о емкостях и грунте

Баклажанам нужна питательная, легкая почвосмесь с нейтральной кислотностью. Такой грунт приобретают в магазине (универсальная смесь для рассады) или готовят самостоятельно.

Вариант приготовления питательного грунта:

• садовая земля, перегной и песок в соотношении 2:2:1;
• торф, речной песок и компост — 2:1:1;
• перегной, садовая земля, перепревший навоз, древесные опилки — 3:3:1:1.

После приготовления грунт обеззараживают. Для этого его в течение получаса прокаливают в духовке или на водяной бане. Еще один вариант – полить почву темно-розовым раствором марганцовки.

В ведро обработанной почвосмеси добавляют 1 ст. золы и 0,5 ст. сульфата калия. Грунт оставляют в теплом месте на 2 недели, чтобы в нем образовались полезные микроорганизмы.

Баклажаны плохо переносят пикировку. Их семена сеют сразу в индивидуальные емкости. Лучше, если это будут торфяные горшочки или таблетки, из которых не нужно извлекать растения при пересадке на постоянное место.

Пластиковые горшки, кассеты и тару из подручных материалов тоже используют. Ее обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки. Важно, чтобы в днище были дренажные отверстия.

Совет! Чтобы снизить вероятность развития черной ножки, на дно емкостей для рассады рекомендуется насыпать продезинфицированный дренаж, например, крупный песок.

Выращивание рассады дома

В каждый горшочек сеют по 2-3 семечки баклажанов, заглубляя их на 1 см. Почву увлажняют из пульверизатора. Некоторые садоводы вместо этого кладут на грунт слой снега. Считается, что это дополнительно закаляет семена, делая рассаду более выносливой.

Емкости с сеянцами накрывают пленкой и убирают в место с температурой +27…+30°C. На этом этапе растениям не нужен свет и кислород. Пленку убирают, как только появятся первые всходы.

Чтобы рассада получилась крепкой, ей важно обеспечить регулярный уход. В списке представлены основные правила выращивания рассады:

1. Как только появятся первые всходы, пленку снимают. Рассаду переставляют на подоконник. Если семена были посеяны в феврале, им понадобится подсветка фитолампами или люминесцентными светильниками 12 часов в день. Осветительный прибор размещают на расстоянии 50 см от горшков с растениями.
2. Чтобы растения получились крепкими и не вытянулись раньше времени, им обеспечивают особый температурный режим. Первую неделю после появления всходов саженцы выдерживают при температуре +16…+17 °С днем, затем их переставляют в помещение с температурой 23–27°С. Ночью на протяжении всего периоды выращивания температуру понижают до 15°С.
3. Баклажаны боятся сквозняков. На протяжении всего периода выращивания рассады важно избегать воздействия этого негативного фактора.
4. Баклажаны не пикируют. Их сразу рассаживают по индивидуальным горшочкам.
5. Поливают рассаду по мере высыхания верхнего слоя почвы. Растения опрыскивают из пульверизатора, обязательно теплой водой.
6. Баклажаны подкармливают 2 раза за весь период выращивания. Первый – через 2 недели после появления всходов. Используют удобрения с высоким содержанием фосфора. Подойдут покупные препараты, например, «Кристалон желтый» (1 ст. л. на 1 ведро воды) или самодельные средства (травяной настой с добавлением 20 г суперфосфата на 1 ведро воды). В следующий раз подкормку вносят за 5 дней до высадки на постоянное место. Подойдут те же профессиональные препараты или самодельные средства с добавлением калия.
7. За 2 недели до пикировки растений на постоянное место, их начинают закалять. Для этого ставят баклажаны на балконе, на улице или в теплице на несколько часов ежедневно, постепенно увеличивая время закалки.

Совет! Некоторые садоводы считают, что если для рассады использовалась достаточно питательная почва, то подкармливать ее не обязательно.

Высадка на постоянное место

На постоянное место баклажаны высаживают через 2-2,5 месяца после посева семян. К этому времени почва на глубине 15 см должна прогреться до +15…+20 °С.

Рассаду не только выращивают самостоятельно, но и приобретают на рынке. Вот несколько признаков качественных молодых растений:

1. Зелень не должна быть вялой. Листья ярко-зеленого цвета.
2. Высота растений варьируется в пределах 15–25 см. На каждом баклажане должно быть не менее 5 и не более 7 листков.
3. На ранних сортах возможно наличие 1-2 цветочных бутонов. Рассада поздних разновидностей баклажанов цветков иметь не должна.

Совет! Опытные садоводы советуют удалять соцветия на рассаде перед ее высадкой на постоянное место.

Подготовка почвы

Чтобы выращивать баклажаны в открытом грунте или в теплице, важно заранее подготовить почву и выбрать место. Это требовательная к составу грунта и теплолюбивая культура.

Посадкам подготавливают наиболее освещенный участок огорода. На нем не должны расти в течение 2 прошлых сезонов пасленовые культуры. Лучшими предшественниками для баклажанов считаются любая зелень и бахчевые культуры.

Рядом с баклажанами не сажают картофель и томаты. Они привлекают вредителей и болезни.

Грядки начинают готовить осенью. Их перекапывают и очищают от растительных остатков. На каждый квадратный метр вносят по 6 кг перегноя или перепревшего навоза, 1 кг золы. Если грунт тяжелый, то добавляют речной песок. Все удобрения смешивают с помощью повторной перекопки.

Весной грунт разравнивают граблями и очищают от сорняков. На каждый 1 м² вносят по 30 г аммиачной селитры и сернокислого калия, 30 г суперфосфата и 4 г сернокислого магния. Все удобрения смешивают с землей.

При выращивании в открытом грунте грядки поливают горячим раствором медного купороса, приготовленного из 10 л воды и 1 ст. л купороса. В теплице дезинфицируют не только землю, но и стены, потолок и пол помещения.

Посадка в открытый грунт

За 5 дней до высадки в открытый грунт рассаду подкармливают. За 1 день до этой процедуры почву обильно увлажняют. Так растения будет легче извлечь из горшочков.

Схема посадки зависит от сорта баклажанов. Как правило, на 1 м² размещают от 3 до 5 растений. Расстояние между рядами – 60–80 см. Лунки выкапывают на глубину, совпадающую с высотой стаканчика, в котором выращивалась рассада. Ширина углубления должна составлять 20–25 см.

На дно каждой лунки засыпают по горстке золы или гранулированных удобрений. При посадке растений корневую шейку обычно не заглубляют. Такая процедура понадобится лишь в том случае, если рассада получилась вытянутой.

После пикировки растения поливают теплой водой, расходуя на каждое из них по 1 л (следующий полив возможен не ранее, чем через 2 недели). Затем ближайшие 2 недели их накрывают пленкой на ночь и в период похолоданий.

Совет! Чтобы помочь растениям прижиться, их поливают водой с добавлением «Эпина».

Выращивание и уход в открытом грунте

Баклажаны – капризная культура. Чтобы получить качественный урожай, важно правильно ухаживать за растениями.

В списке — основные тонкости и нюансы:

1. Баклажаны нельзя поливать первые 2 недели после высадки. Чтобы помочь быстрее им прижиться, грядки регулярно рыхлят на глубину 5-8 см. Также их опрыскивают слабым раствором, приготовленным из 10 л воды и 1 ч. л. мочевины.
2. Рекомендуется мульчировать баклажанные грядки травой, соломой или компостом. Такой слой защитит корни растений от вредителей и похолоданий, также он замедлит испарение влаги и рост сорняков.
3. Баклажаны поливают теплой водой на закате. Если грядки покрыты мульчей, то это делают 1 раз в неделю. В противном случае почву увлажняют через день. Она не должна быть залитой, иначе корни будут гнить и растения погибнут.
4. После каждого полива и осадков почву рыхлят. В процессе этой процедуры грядки обязательно очищают от сорняков.
5. Если на корнях баклажанов появились корешки, их накрывают землей (окучивают). Если такого признака нет, делать необязательно.
6. Баклажаны не любят перегрев, но плохо относятся к ветреной погоде и сквознякам. В теплице растения регулярно проветривают, открывая форточки только с одной стороны. В открытом грунте в ветреную погоду спандбоном (полипропиленом) накрывают посадки с ветреной стороны. Для этого устанавливают дуги или вертикальные сооружения на грядках.
7. Формирование баклажанов зависит от сорта. Низкорослые разновидности не пасынкуют. Высокорослые сорта формируют в 3 стебля, остальные побеги прищипывают. Листья в нижней части куста удаляют.
8. На каждом соцветии оставляют по 1 самому крупному и красивому цветку. Такая технология позволит увеличить урожайность и размер плодов.
9. В подвязке нуждаются высокорослые и среднерослые сорта. Их прикрепляют к шпалере или деревянной опоре синтетической нитью. Точку роста прищипывают, когда растение достигнет максимальной высоты опоры.
10. Подкармливают баклажаны каждые 2 недели. Для этого используют куриный помет, разведенный 1:1 с водой, силос (четверть ведра травы заливают ¾ ведра воды, добавляют 1 кг куриного помета и настаивают неделю в теплом месте) или покупными удобрениями.

Защита от болезней и вредителей

Чем выше устойчивость сорта к болезням, тем проще его выращивать. Если такого преимущества у выбранной культуры нет, важно знать основные признаки самых распространенных заболеваний и методы борьбы с ними:

1. Фитофтороз. Плоды и зелень растений покрываются бурыми и коричневыми пятнами. Лечения болезни не существует: поврежденные кусты придется удалить и сжечь. Для профилактики посадки еженедельно опрыскивают медным купоросом или бордоской жидкостью на закате.
2. Мозаика. Листья покрываются ярко-зелеными пятнами, а плоды желтыми образованиями. Лечения нет. Пораженные кусты удаляют, а здоровые обрабатывают «Фитоспорином».
3. Серая гниль. Растения покрываются темными пятнами и серым налетом. Спасти посадки поможет обработка почвы и растений фунгицидами. Важная часть профилактики этой болезни – избегание переувлажнения почвы.
4. Белая гниль. Растения покрываются белым налетом. Поврежденные части срезают и обрабатывают эти места древесной золой.
5. Черная бактериальная пятнистость. Растения покрываются черными пятнами с желтыми границами. Пораженные баклажаны удаляют и сжигают. Почву и здоровые растения обрабатывают медным купоросом.

Чтобы не допустить развития опасных заболеваний, важно соблюдать правила дезинфекции, севооборота, полива и пасынкования. Болезни часто переносят насекомые, корме этого, они повреждают сами кусты баклажанов.

Среди распространенных вредителей:

1. Паутинный клещ. Растения покрываются тонкой паутиной и мелкими насекомыми. Для борьбы с вредителем готовят средство, смешивая в ведре воды по 0,5 кг измельченных одуванчиков, чеснока и лука. Составу дают настоятся в течение 3 часов. После этого средство процеживают и добавляют в него кусок измельченного хозяйственного мыла. Препаратом опрыскивают кусты.
2. Белокрылка. На растениях появляются крупные белые насекомые. Их смывают водой или собирают вручную. В качестве профилактики между рядами устанавливают желтые ловушки, смазанные липкой массой (мед, вазелин).
3. Тля. Кусты покрываются мелкими мошками. Чтобы избавиться от вредителя, кусты опрыскивают отваром полыни.

Сбор и хранение урожая

Время сбора урожая зависит от срока созревания сорта. О спелости плодов сообщит крупный размер и глянцевая корка с равномерным окрасом.

Баклажаны срезают вместе с плодоножкой. Хранят в темном сухом месте, регулярно перебирая плоды. В таких условиях многие сорта пролежат до 2 месяцев.

Советы опытных агрономов

Чтобы легче справляться с выращиванием баклажанов, опытные фермеры используют несколько хитростей. Вот самые важные секреты агротехники:

1. Теплые грядки. На таких сооружениях растения будут защищены от холода и обеспечены питательными веществами. Для этого осенью выкапывают глубокую траншею или прямо на поверхности почвы сооружают конструкцию в виде деревянного ящика. В полученное углубление слоями выкладывают древесные, бумажные, пищевые отходы и сорняки. Сверху все присыпают землей. Весной на этом месте получится теплый питательный субстрат, в который и сажают растения. Одна такая грядка работает 3 года.
2. Чтобы получить максимальный урожай баклажанов, теплицу рекомендуется заменить пленочным сооружением без крыши. Таким образом будут соблюдены все требования культуры.
3. Между грядками советуют высаживать календулу,рожь, базилик илитабачок. Они отпугнут вредных насекомых.

Заключение

Баклажаны – требовательная культура, с которой у начинающих садоводов часто возникают сложности. Важно соблюдать все основные правила агротехники, регулярно осматривать растения на предмет заболеваний.

Тем, кто выращивает баклажаны впервые, стоит присмотреться к менее урожайным, но более выносливым сортам. Если придерживаться советов опытных агрономов, баклажаны дадут хороший урожай и «простят» небольшие ошибки в агротехнике.

Выращивание баклажанов — рассада, посадка, сбор урожая, тепличные условия

Прошло всего лишь пару сотен лет с тех пор, как аппетитно поблескивающая и упитанная, фиолетового цвета, кожица баклажана, привлекала своим заморским происхождением. Теперь этот овощ продается и выращивается и в нашей стране. Изумительное соте, греческая мусака, икра, приготовленная из печеного баклажана – все это способно радовать любителей экзотической кухни.
Поэтому немало овощеводов выбрали этот замечательный овощ для выращивания в своих теплицах, что сегодня доступно каждому желающему, если он приложит некоторые усилия и будет соблюдать необходимые условия.
Следует отметить, что для получения товарного урожаю красавцев с фиолетовой окраской кожицы, даже опытные овощеводы должны изрядно потрудиться. Баклажаны являются культурой, которая подвержена различным заболеваниям и страдает от вредителей. Кроме того, овощ этот требователен к температурному режиму и вносимым удобрениям, поэтому его сложно выращивать огородникам. Но, если набраться максимум терпения и соблюдать все рекомендации специалистов, в скором времени можно насладиться получением первых «синеньких», радуя себя и своих близких оригинальными блюдами.

Содержание статьи:

• Подготовка почвы под посадку баклажанов
• Термическое (тепловое) обеззараживание
• Биологическое обеззараживание
• Химическое обеззараживание
• Внесение в почву удобрений
• Высаживание рассады баклажанов
• Формирование кустов
• Тепличные условия для роста и развития баклажанов
• Полив и подкормка тепличных баклажанов

Подготовка почвы под посадку баклажанов

Планирование посадки капризной овощной культуры необходимо с осени. Для этого производится вычищение тепличных грядок – удаляются сухие стебельки, вырываются с корнями сорняки и другие растительные остатки. После этого почва тщательно поливается чистой водой в течение двух раз. Не советуем игнорировать этот важный процесс, поскольку в результате его в почву уходят излишки удобрений, которые еще остались на ее поверхности.

Правильная подготовка почвы перед посадкой баклажанов.

Следующим этапом необходимо обеззаразить почву. Это позволит удалить из нее болезнетворные микроорганизмы. Для того, чтобы провести дезинфекцию грунта в теплице, необходимо использовать один из методов:

Термическое (тепловое) обеззараживание

Метод заключается в том, что поверхностный слой почвы обрабатывается с помощью горячего пара или поливается крутым кипятком. Если земля используется для наполнения ящиков, в которых выращивается рассада, ее прогревают в уличной печи, высыпав на металлический лист. При этом главное не допустить излишнего рвения: если температура поднимется выше 100 градусов по Цельсию, вместе с вредными погибнут и полезные бактерии, находящиеся в земле.

Биологическое обеззараживание

Это эффективный метод, требующий значительные временные и трудовые затраты. Производится снятие совковой лопатой отработанного за несколько лет слоя земли в 25 см. затем его необходимо складывать штабелями высотой в 1 м, шириной – в 3 м, внося между слоями навозную жижу. Если грунт имеет кислую среду, его известкуют – 4 кг «пушенки» на 1 кубический метр земли. После получения штабелей, их оставляют на 2-3 года созревать, перелопачивая каждые полгода и удаляя взошедшие сорняки.

Химическое обеззараживание

Для химического обеззараживание применяется сухая хлорная известь в количестве 100 грамм на 1 метр, если слой земли составляет 20 см. Известь заделывается с помощью грабель в грунт.
Вместо извести возможно применение формалина, который эффективно предохраняет тепличный баклажан от заболевания «черная ножка».

Чтобы обработать 1 квадратный метр земли необходимо приготовления раствора, состоящего из 250 мл 40%-ного препарата формалина и 10 литров водопроводной воды. После обработки почва накрывается пленкой на сутки.

Подготовленная и продезинфицированная почва подсыхает, затем ее необходимо перекапать или бороновать. Весной вскапывается лишь суглинок, остальные виды почвы только тщательно рыхлятся.

Внесение в почву удобрений

Как отмечают овощеводы, что при выращивании баклажанов в тепличных условиях, они очень отзывчивы к простым органическим удобрениям. Поэтому не имеет большого значения, чем будет удобряться почва: навозом или компостным перегноем – «синенькие» все это примут благодарно, предоставив вам отменный урожай.

Если вашим выбором являются органические удобрения, необходимо взять третью часть ведра с перепревшим полностью навозом.

Выращивание рассады баклажан на дачном участке.

Можно использовать и перегнившее содержимое компостных куч. Этим количеством перегноя можно удобрить 1 кв. метр почвы в теплице. Удобрение вносится на глубину «пахотного слоя», которая находится рядом с корнями будущих растений. При разложении навозом обогащается и улучшается структура грунта в теплице, снижается кислотность почвы, которая становится теплой и рыхлой.

Некоторые начинающие овощелюбители вместе с перегноем добавляют в почву золу. Это нецелесообразно, поскольку при проведении этой операции растения остаются без необходимого им элемента – азота, который улетучивается. Поэтому древесная зола в количестве 1 стакана на 1 кв. метр грунта в теплице используется, как самостоятельное минеральное удобрение.

Высаживание рассады баклажанов

Сортов баклажанов настолько много, что бедные дачники оказываются перед непростым выбором: чем выгоднее, например, посадка раннеспелого «пузатика» Викара, или «долговязого» Арапа, или непривычно белого Айсберга. После выбора и приобретения сорта можно приступить к высаживанию рассады.

Посадка рассады баклажан в теплице и открытом грунте.

Вначале выравниваются грядки, а затем выкапываются лунки для посадки глубиной не более 20 см. Перед тем, как высаживать рассаду, в ямки выливают по 2 литра слабого раствора марганцовки. Саженцы не заглубляют сильно в почву, а повышают ее уровень на 1 см. вынимается растение из горшка аккуратно, чтобы избежать повреждение слабых неокрепших корешков. При выращивании рассады в торфяных горшках ее не достают из горшка, а сажают вместе с ним. Затем уплотняют почву и поливают небольшим количеством теплой воды.

Рассада высаживается согласно схеме: расстояние в междурядьях должно быть 60 см, а между каждым кустом – не менее 30 см. При такой высадки на 1 кв. метр тепличных грядок придется около 6 баклажанов. Иначе, если допустить густую посадку, не стоит ожидать большой урожай.

Формирование кустов

При достижении молодыми растениями роста в 25 см, их прищипывают, то есть производят удаление верхней части основного стебелька. Благодаря выполнению такой манипуляции происходит интенсивный рост боковых побегов, из которых оставляется не более 6 наиболее сильных, удалив остальные, более слабые побеги. Благодаря такой операции возможно получение компактного и сильного куста. После этого баклажан требует внимательного наблюдения и периодического удаления:

1. Неплодоносящих побегов;
2. Деформированных плодов;
3. Пожелтевших листьев.

Чтобы растение было более устойчивым, оно полосками ткани прикрепляется к опорам теплицы.

Большим стрессом для баклажанов является пересаживание, после чего они долгое время не могут прийти в себя. Порой на адаптацию растениям необходимо около 20 суток. В течение этого времени не рекомендуется ни под каким предлогом не открывать теплицу – рассада должна находиться в покое, а помещение должно быть затенено.

Тепличные условия для роста и развития баклажанов

Баклажаны являются теплолюбивыми растениями. Если температура воздуха в теплице опустится до +15˚С, они резко останавливают свое развитие и рост, а при температуре +13˚С – желтеют и вянут. О заморозках не стоит и говорить – для баклажан губительной будет температура в 0˚С.

Однако, и сильно жаркие температуры не устраивают этот овощ. При летнем зное, достигающем отметки в +40˚С у баклажана прекращается опыление и завязывание плода.

Формирование куста баклажан и развитие плодов

Оптимальной температурой для баклажан в теплице считается 26-28˚С выше нуля. Поэтому в жаркие летние дни необходимо регулярное проветривание помещения парника путем раскрывание дверей или фрамуг, но только с одной стороны, чтобы не появились сквозняки, которые губительны для овощных культур. В особо жаркие денечки вместе с проветриванием применяется обильное поливание водой шаговых дорожек. По ночам, какая бы ни была погода, дверь теплицы необходимо держать закрытой.

Полив и подкормка тепличных баклажанов

Баклажаны обожают азот. Поэтому первую их подкормку раствором, состоящим из 3-х столовых ложек «азофоски» и 10 литров воды (необходимо расходовать пол литра на 1 растение), проводят после двухнедельного срока высадки куста в теплицу. После завязывания плодов растение подкармливают, используя для этого настой коровяка (1:10) или бражку, приготовленную из дрожжей с сорняками (1:5).

Если у огородника не хватает желания или времени для регулярной подкормки растений, они один раз, когда высаживают рассаду, засыпают в лунки по одной трети чайной ложки комплексный удобрений AVA. Затем растение поливается раз в 10 суток сброженными травами (настой готовится из расчета 1 литра бражки на ведро воды). Такой подкормки баклажанам хватит на долго.

При массовом формировании плодов кусты нуждаются в помощи. Для этого производится внекорневое внесение микроэлементов, а чтобы опыление было более эффективным, растения опрыскиваются специальными препаратами: «Завязь» или «Бутон».

Не стоит злоупотреблять органическими удобрениями, поскольку они спровоцируют бурное появление зелени баклажанов (побеги и листья), что помешает им хорошо цвести и приносить много качественных плодов. Если по неосторожности это у вас произошло, необходимо срочное введение калийной подкормки.

Необходимо регулярно поливать растения, причем полив должен быть умеренно-обильный, что означает приложение максимальных усилий к постоянному увлажнению почвы в условиях относительно невысокой влажности воздуха. Эти условия достигаются поливом баклажанов утром, с проведением мульчирования почвы с помощью соломы (агроволокна, старых газет, опасшей хвои) и проветриванием теплицы.

Первый полив рассады производятся, спустя 5 дней после посадки растений в теплицу. Тогда их необходимо поливать до такой степени, чтобы почва стала полностью влажной на глубину до 20 см. Воду необходимо лить под корни, избегая попадания влаги на листья. Через 12 часов после полива разрыхлите почву на глубину до 3-х см для недопущения образования земляной корки.

Не забывайте о том, что превышение влажности ведет к грибковым заболеваниям, а при недостаточном поливе плоды баклажана будут мелкие и невкусные.

Сбор фиолетовых «бочонков» производится, когда они полностью созрели – набрали густую окраску и достигли положенных для каждого сорта размеров и форм. Спелый баклажан имеет сочную и упругую мякоть и мягкие семена, которые легко разрезать ножом.

Каждая последующая уборка овощей производится через неделю. Созревшие плоды срезаются с плодоножками при помощи острого секатора. Поскольку срезанные баклажаны долго не хранятся, до того, как ими будет утрачен товарный вид и качество, их необходимо рассортировать и переработать.

У баклажанов не только чудесные кулинарные качества. Они полезны людям, благодаря своим лечебно-профилактическим свойства. При регулярном употреблении эти вкусные и полезные плоды помогают снижению холестерина в крови, удаляют из организма лишние соли мочевой кислоты, улучшают процессы обмена. Поскольку баклажаны низкокалорийные, их рекомендуют всем, кто страдает ожирением.

Земля, которую любят баклажаны: какой состав лучше? Как приготовить грунт для рассады?

Вырастить баклажаны не так просто, как может показаться на первый взгляд. Этот овощ прихотлив, и требует к себе много внимания. Он очень любит тепло и не выносит резких перепадов температуры. Растение может умереть без достаточного количества влаги и удобрений, которые будут ему подходить.

1. Какую землю любят растения — кислую или щелочную?
2. Грунт для рассады
3. Подготовка земли на грядке к выращиванию культуры
4. Как обогащать грунт?
5. Полезное видео

Какую землю любят растения — кислую или щелочную?

Баклажаны лучше всего растут в слабокислой почве (рН 5, 1-6). Понять, что у вас почва на огороде имеет такую кислотность, можно по растениям, которые развиваются на ней без вашего участия. На слабокислой почве всегда есть ромашки, одуванчики и мать-и-мачеха. Могут также расти и папоротники, сныть или клевер. Если какое-то из этих растений есть на вашем участке – то у вас слабокислая почва, которая идеально подойдет для высадки баклажанов (об особенностях посадки баклажанов читайте тут).

Грунт для рассады

Отличной основой для грунта под рассаду овоща станут земля, песок и торф – эти три компонента состава знакомы всем дачникам.

1. Посев растения делают, как и обычно, дома в торфяные стаканчики, которые наполнены плодородной и удобренной почвой.
2. Чтобы приготовить идеальный грунт для высадки рассады баклажана своими руками, возьмите торф, столько же перегноя и половину опилок. Эти компоненты перемешиваются с землей.
3. Не допускайте того, чтобы в земле для рассады баклажанов были личинки, которые могут навредить растению. Тщательно переберите почву и обработайте ее раствором марганца – это убьет все вредоносные микробы.

Грунт можно обеззаразить не только с помощью раствора марганца, но и применить тепло. Нужно взять сетку или марлю, поместить на нее смесь для рассады и положить на кипящую кастрюлю. Пар, который будет идти от кипятка стерилизует почву.

Подготовка земли на грядке к выращиванию культуры

Для того, чтобы высадить баклажаны в землю, нужно найти плодотворный безветренный участок. Обязательно очистить его от сорняков. Площадка для овоща должна быть ровной. Главное помнить, что нельзя сажать два года подряд одни и те же растения в одно и то же место. Нужно создавать севооборот, чтобы урожай вас радовал. На грядках должен быть дренаж, который сможет удерживать влагу.

• Если почва на вашей даче песчано-глинистая, то нужно добавить по одному ведру опилок и перепревшего навоза и два ведра торфа.
• Если земля, в которую вы хотите высаживать овощ, глинистая, то возьмите по ведру торфа, навоза и ведро смеси опилок и песка. Все это высыпаем на место, где вы хотите выращивать баклажаны.
• Если почва торфяная, то добавьте в нее ведро дерна и перегноя.

После того, как вы добавили в землю недостающее для того, чтобы баклажаны себя хорошо чувствовали, преступаем к перекапыванию земли. Копать нужно не глубже, чем на 30 сантиметров. Идеальная ширина грядки — около метра. Сделайте грядку высокой, около 25 сантиметров. Когда грядка перекопана, ее нужно осторожно выровнять граблями и полить.

Как обогащать грунт?

Чтобы сформировать хороший урожай баклажанов, их нужно удобрять от трех до пяти раз в сезон. Но на плохой почве это придется делать чаще – раз в две-три недели.

• Подкормка баклажанов на плодородной почве делается трижды. Первый раз в начале бутонизации, второй – перед съемом урожая, а третий при образовании плодов на боковых отростках. Для такой почвы идеально подойдет навозный перегной или перепревший компост.
• На бедной почве овощ нужно подкармливать раз в две недели. Начинать нужно через 10-15 дней после высадки рассады в землю. Для первого подкорма нужно взять 20 граммов комплексного минерального удобрения и развести его в ведре воды. На каждое растение нужно порядка половины литра такого раствора.

Во второй раз нужно использовать органические удобрения. Идеально подойдет килограмм коровяка, разведенный в ведре воды. Смеси нужно дать настояться неделю, после чего тщательно ее перемешать. Поливать нужно с тем же расчетом, пол литра на куст.

Для последующих подкормок подойдет мочевина. Нужно смешать одну столовую ложку на ведро. Каждому растению по литру. Этот раствор поможет дальнейшему развитию овоща.

Когда у баклажанов начнут появляться плоды, их нужно удобрять жидкой органикой. Нужно взять 2 стакана нитрофоски, ведро птичьего помета и смешать это в 100 литрах чистой воды. Смеси нужно настояться в течение недели. Потом можно удобрять в расчете два литра на растение.

Внекорневые подкормки тоже важны для формирования хорошего плода. Во время цветения листья баклажанов нужно опрыскивать слабым раствором борной кислоты. Если у куста слишком много зеленых побегов, то его нужно подкормить калием. Когда наоборот зелени недостаточно – используйте мочевину в качестве удобрения.

Баклажан – требовательное растение, которому нужно много внимания, тепла и солнца. Но вкус его урожая стоит того, чтобы его выращивать. Если делать все правильно, по нашей инструкции и ответственно подходить к удобрению и подкормке овоща, то у вас вырастут отличные баклажаны. Желаем удачи!

Полезное видео

Далее предлагаем посмотреть информативное видео про требования к почве баклажан: