Как вырастить комнатный гранат Бонсай

Как вырастить бонсай гранатовое дерево?

Гранат представляет собой широколиственное деревце, которое ценится за свои вкусные и полезные фрукты, а также очень красивые листочки. Ствол гранатового дерева крепкий и толстый, а кора очень привлекательная. Благодаря этим качествам, часто выращивают бонсай гранат не только в странах Азии и Ближнего Востока, но также в разных частях нашей планеты. Есть множество разновидностей гранатового дерева, которые отличаются друг от друга формами, цветами и размерами фруктов.

Семена

Важно правильно подбирать семена для выращивания бонсай гранатового дерева. Во время выбора посевного материала, специалисты рекомендуют обращать внимание, был ли пройден этап стратификации – содержание семян при низкой температуре, около +5 градусов, например, в холодильнике. Если эта процедура уже была проведена, то можно сэкономить 2-3 месяца ожидания.

Прежде чем сажать семена в грунт, рекомендуется надрезать оболочку, благодаря чему посевной материал быстрее прорастет. Желательно приобретать больше семян, ведь не каждая семечка в будущем прорастет.

Грунт и подкормки для граната

Чтобы бонсай из граната хорошо развивался и отлично себя чувствовал, специалисты советуют выращивать его в почвенной смеси с песком и известью. Можно создать такую почву своими руками, смешав 60% песка и 40% органических веществ. Бонсай из граната, как и многие другие миниатюрные деревца, на которых появляются цветы и плоды, нуждается в регулярном удобрении неорганическими и органическими веществами. Такие удобрения можно приобрести в цветочном магазине, рекомендуется покупать подкормки для фруктов и цветов.

Грунт должен хорошо дренироваться, чтобы корневая система не начала гнить. Для этого важно, чтобы почва была рыхлой и хорошо пропускала сквозь себя воду, а также на дне горшка должно быть несколько отверстий для слива излишней воды. Чтобы ствол становился толще, и бонсай из граната хорошо развивался, важно следовать данным рекомендациям специалистов:

  • раз в неделю необходимо вносить подкормки, начиная с весеннего периода, когда гранат активно растет;
  • рекомендуется использовать жидкие удобрения, которые специально производятся для растений бонсай, или применяют специальные подкормки для гранатов;
  • ближе к середине весны вводят дополнительные подкормки, которые состоят из пылевидных органических веществ;
  • после стратификации как минимум три месяца не следует размножать бонсай из граната, который выращивается в комнате.

Формирование ствола и ветвей

Пока дерево активно растет и развивается, допускается формирование его ствола при помощи медной проволоки. Во время развития бонсай, его кора с каждым годом становится более плотной и одеревенелой. Пока кора не стала слишком твердой, на ствол наматывают витками медную проволоку, после чего ее сгибают вместе со столом, и таким образом придают нужную форму дереву. Если использовать медную проволоку для одеревеневшего ствола, то на нем могут остаться рубцы, которые будут очень долго заживать.

Наматывать проволоку желательно от корней, от основания граната. Намотка должна закончиться возле первой ветви. Не стоит обматывать очень туго, иначе нежная кора может повредиться. После наматывания проволоки, гранат можно изгибать в нужном направлении, допускается формирование 2-3 изгибами. Нельзя делать слишком резкие перегибы, иначе бонсай из граната может сломаться.

Нельзя допускать, чтобы ветвей на дереве было слишком много, так как они создают большую плотность, и при недостаточном вентилировании образуется плесень. Сильную сгущенность можно устранять путем обрезки. Но если начнет развиваться плесень, можно использовать специальные фунгицидные вещества, предназначенные для устранения грибков и плесени.

Во время формирования дерева, его ствола и веток, необходимо делать некоторые повороты или изгибы, благодаря которым гранат приобретет состаренный, корявый внешний вид, он очень ценится в искусстве бонсай.

Чтобы увеличить листву деревца, важно регулярно удалять первые или третьи листочки. Специалисты рекомендуют не срезать слишком быстро молодые побеги, пусть они созреют и удлинятся, только потом их стоит укорачивать до подходящей длины.

Рекомендации по уходу

Чтобы дерево граната чувствовало себя комфортно, важно не только правильно его формировать, но и надлежащим образом ухаживать за ним. Вот основные рекомендации опытных садоводов по уходу за бонсай из граната:

  • дерево бонсай обязательно нужно регулярно и тщательно поливать, ведь находится растение в небольшом горшке, поэтому почва будет быстро пересыхать. Гранат важно выращивать во влажном грунте, однако почва не должна быть переувлажненной, иначе корневая система может начать гнить;
  • в зимний период поливать бонсай необходимо гораздо реже, чем жарким летом;
  • поливать необходимо, не спеша, чтобы вода не переливалась через стенки горшка. Как только вода пойдет из дренажных отверстий, находящихся на дне емкости, значит, добавлять воду больше нет необходимости;
  • можно увлажнять почву посредством окунания горшка в емкость с водой. А некоторые специалисты рекомендуют увлажнять грунт через поддон, в который ставится бонсай на несколько минут, и вода проникает через дренажные отверстия к корневой системе.

Один раз в 3-4 года обязательно пересаживают гранат. Во время пересадок обрезают корневую систему примерно на одну третью часть. В первую очередь срезают поврежденные и мертвые корни, а также удаляют с дерева старые листочки и ветки. Иногда проводят полную дефолиацию (удаление листьев), если приходится обрезать большую часть корневой системы.

Сажать бонсай необходимо в грунт, содержащий большое количество песка и известняка, из такой почвы быстро выводится лишняя вода. Не стоит использовать очень мелкий горшок, он должен быть достаточно глубоким. Цветение граната происходит, когда корневая система ограничена в развитии и при этом имеет достаточно влаги. Пересаживать бонсай необходимо ближе к концу зимы.

В жаркий летний период бонсай должен вращаться при температуре 20-25 градусов. Комната должна регулярно, несколько раз в день проветриваться, при этом в помещении желательно создать условия повышенной влажности. Можно один-два раза в день из пульверизатора опрыскивать листочки. А в зимний период деревце рекомендуется выращивать при температуре 10-15 градусов. Зимой гранатовое дерево сбрасывает листву, это нормальное явление.

Комнатные гранатовые деревья плохо переносят морозы, поэтому их нужно располагать в отапливаемой комнате, если на балконе или в других в помещениях становится очень холодно. Одним из подходящих вариантов размещения бонсай зимой является теплица. Когда дерево становится сухим и темным весной или летом, значит, скоро оно зацветет. Гранат любит солнечные лучи, однако важно следить, чтобы деревце не пересушивалось.

Как правильно обрезать комнатный гранат

Друзья, я посадила семенами гранат, кустики вытянулись. Как получить красивое растение, мне подсказали профессионалы. Поделюсь с вами секретами и расскажу, как формировать гранат комнатный, чтобы не погубить выращенный куст.

Как правильно и когда нужно обрезать

Не бойтесь провести обрезку неправильно:гранат после стрижки быстро отращивает новые побеги и приспосабливается к некомфортным для него условиям. Поделюсь с вами, как проводить обрезку правильно и в какие сроки ее лучше делать.

Обрезка по правилам

  • Секатор и руки обрабатываю спиртом, чтобы не занести инфекцию на срез.
  • Удаляю боковые ветки секатором, не оставляя пеньков.
  • Если все-таки остались пеньки, подравниваю новым лезвием.
  • Мягкие участки, требующие удаления, снимаю руками.
  • Ранки дезинфицирую медным купоросом (1 ч. л. + 250 мл воды) и замазываю садовым варом.

Сроки обрезки

Профессиональные садоводы советуют проводить обрезку комнатного гранта в 3 этапа. В таблице я обобщила информацию по срокам и нюансам каждого способа обрезки.

Время обрезкиПричина для стрижкиКакие веточки срезаются
С 15 марта по 15 апреляУдаление старых отплодоносивших веток и лишней молодой поросли.Отплодоносившие и молодые, растущие внутрь кроны.
ИюльПрореживаниеНа ⅓ срезаю ветки без цветов
ОктябрьОздоровление растенияУбираю слабую поросль.
Весь годСанитарная стрижкаПораженные болезнью или вредителями.

Разновидности обрезки

Обрезка граната в домашних условиях проводится разными способами. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Формовочная

Этим способом формируется красивая крона. Проводится на молодых кустах, начиная с 1 года. Укорачиваются скелетные ветки, придавая кроне нужную форму. Старое растение формируют через год после омолаживающей стрижки.

Санитарная

Санитарная применяется для удаления поломанных, кривых, пораженных вредителями и больных веточек. Это хорошая профилактическая мера от болезней.

Омолаживающая

Омоложение граната делаю на плодоносящем кусте раз в 5 лет после снятия плодов. Срезаю отплодоносившие ветки 5 года и укорачиваю на 5-6 см 2-3- летки. Когда кусту исполнится 25 лет или он раньше исчерпает свои силы, планирую срезать его на ⅔ для обновления и получения новой кроны.

Прореживающая

Для лучшего доступа света и воздуха, прореживаю растущие внутрь, под острым углом вверх, затеняющие друг друга и соприкасающиеся веточки граната.

Загущающие — убираю под кольцо, остальные — укорачиваю и одновременно формирую крону. Прореживаю по мере необходимости.

На плодоношение

Убираю часть завязей с ветки, чтобы созрели качественные плоды. Обрезка сложная, нужен грамотный подход, мне потребовалось поучиться у спецов, чтобы не навредить. Такую стрижку делаю после бутонизации. Если не состричь лишние ветки и не создать нужный микроклимат, фрукты мельчают.

Советую посмотреть, как правильно выращивать гранат, чтобы не прошляпить начало обрезания.

Посмотрите видео, как сделать красивую крону гранату.

Как формировать гранат в домашних условиях

Дорогие садоводы-любители, формировать домашний гранат можно в виде веера, кустиком, в японском стиле — миниатюрный гранат и одним стволом. Мне же захотелось создать дома свой гранатовый бонсай.

Друзья, пока выбираете форму обрезки для граната, узнайте, как опылять огурцы на окошке, чтобы и тут тоже получить обильный урожай.

Бонсай из граната

Чтобы сформировать бонсай, пришлось изрядно потрудиться. В результате моих стараний вышел восхитительный мини-гранат. Опишу процесс от начала до конца.

  1. Бонсай растет в один ствол, поэтому взяла крепкий саженец.
  2. Выбрала широкий невысокий горшок (диаметр 40 см, высота 25 см).
  3. Выбрала пару сильных корешков, укоротила их, оставив 15 см, остальные корни удалила.
  4. На стволе оставила 1 нижнюю веточку и 5 последующих, расположенных напротив друг друга в шахматном порядке.
  5. Укоротила их, начиная с нижней, на 10 см, получились верхние короче нижних.
  6. Боковую поросль с веток убрала.
  7. В итоге получился гранат высотой 15 см.
  8. Постепенно удаляю новую зелень, чтобы питательные вещества поступали в ствол,за год он уплотняется.

Формирование кустом

Простой способ формирования в виде куста. Подходит для начинающих садоводов. В квартире растение вырастает до 1,5 м.

  • От начала роста оставила 5 скелетных веток — основание куста.
  • Скелетная часть от земли должна располагаться на высоте 10 см, не меньше.
  • На основе боковую поросль срезаю так, чтобы не мешали друг другу.
  • Оставляю крепкие ветки для плодоношения, слабые убираю.

Веерное оформление

Друзья, сразу скажу: процесс этот длительный и трудоемкий, зато получается очень красивое экзотическое растение. Попробуйте сделать веер из граната, не пожалеете.

  1. Начальный этап проводится, когда ствол только начинает формироваться .
  2. До высоты 20 см убрала нижнюю поросль.
  3. Две ветви, которые растут напротив, закрепила при помощи проволоки параллельно друг другу.
  4. На этих ветвях оставляю по 2 шт. напротив лежащие.
  5. Средний побег укоротила на высоте 2 ряда веток.
  6. Веер готов, осталось форму поддерживать на верхних побегах.

Штамбовое формирование

Формировать гранат штамбом (т. е. в один ствол) просто.

  • В горшке в центре оставила 1 самое ровное растение.
  • Вбила колышек длиннее кустика на 10 см.
  • Убрала нижние побеги на 25 см от грунта.
  • Привязала ствол бинтом к подпорке, чтобы рос ровным.
  • С противоположных сторон оставила по 2 побега, укоротив их на 5 см.
  • В следующем ряду оставлю по 2 ветки и постепенно оформлю шарообразную крону.
  • В итоге получается компактный гранат, занимающий мало места.

Посмотрите видео-обрезку и обработку после процедуры.

Выбираем лучший способ формирования комнатного граната

Прищипывание комнатного граната

Первую прищипку провожу, когда гранат подрастет до 20 см.

  1. Удаляю 5 см верхушки, так стимулируется образование боковых веток.
  2. Специалисты рекомендуют прищипывать, чтобы крона не густела, и для укрепления иммунитета.
  3. Постоянно удаляю слабые веточки до цветения и после плодоношения .

Научились удалять лишние побеги, не спешите их выбрасывать, почитайте о размножении граната, возможно, обрезки пригодятся вам для получения нового куста.

Очищение штамба

Я всегда убираю опавшие листья в горшке. Для поддержания здорового состояния граната и профилактики от вредителей и болезней, весной и осенью провожу очистку штамба. Подробно опишу весь процесс.

  1. В возрасте до 3 лет достаточно очищать ствол, используя рабочие перчатки с резиновыми пупырчатыми ладошками.
  2. Застилаю пленкой землю вокруг штамба и выбрасываю снятые чешуйки в мусор (лучше сжечь).
  3. Надев перчатку на руку, вращательными движениями снимаю со ствола отмершие части коры и почки.
  4. Используя кисточку, дезинфицирую раствором “Фиторевма” или “Споробактерина” (1 мл. суспензии + 500 мл воды).
  5. Просохший штамб осматриваю на наличие ранок. Если таковые имеются, замазываю садовым варом.
  6. Гранат с более толстым стволом очищаю новой зубной жесткой щеткой в такой же последовательности.

Штамб — часть растения от земли до первых веток.

Правила обрезки

Гранат — неприхотливое растение, быстро наращивающее зеленую массу после “стрижки”. Но чтобы не навредить своему любимцу, надо знать, как правильно обрезать комнатный гранат и какие потребуются приспособления.

  1. Для стрижки беру секатор и новое лезвие, спирт и перчатки медицинские, садовый вар и бордоскую жидкость.
  2. Закрываю землю под растением тканью.
  3. Обрабатываю спиртом инструменты и перчатки, чтобы не занести инфекцию.
  4. Начинаю удаление с нижних веточек.
  5. Оставляю не менее 6 основных скелетных веток.
  6. Сухие и старые удаляю.
  7. Обрезаю так, чтобы проветривался весь куст.
  8. Срезы делаю под кольцо, без пеньков.
  9. Обрабатываю бордоской жидкостью.
  10. Крупные срезы- замазываю варом.

Как приготовить бордоскую жидкость:

  • В разных емкостях развожу в 0,5 л воды медный купорос и известь по 1 ст. л.
  • В известковое молоко вливаю струйкой купорос, перемешиваю.
  • Держу в закрытой банке и использую для дезинфекции штамба и срезов (перед применением взбалтываю).

Посмотрите на видео нюансы обрезки карликового экзота.

Научились правильно формировать куст? Для пополнения запаса знаний, гляньте, как хранить редис дома, и свежий овощ будет всегда на вашем столе.

Справочник растений для бонсай

Гранат карликовый Punica granatum

Климат (происхождение)тропический (Передняя Азия)
содержаниебонсай для оранжереи
уходотносительно трудный
полив/опрыскиваниенормальное увлажнение, зимой полив сократить; выносит сильную летнюю засуху и сухой воздух в отапливаемых помещениях; за исключением периода цветения листву регулярно обливают водой из лейки
подкормкас марта по июль раз 2 недели, с сентября по октябрь раз в 4 недели медленно разлагающимися органическими удобрениями;
пересадкараз в 2-3 года весной, когда начинают распускаться листочки, с обрезкой 1/3 корневой массы
обрезкаосенью радикальная, летом не обрезать, т.к. цветки появляются на побегах текущего года
наложение проволокивозможно; проволоку накладывают в конце весны и оставляют на лето
температуразимой 4-10 °C (должно сбросить листву), с марта -15 °C, через две недели – нормальная комнатная температура
освещениехорошо освещенное место; летом полутень
примечаниекрасивоцветущее плодовое растение семейства гранатовых

Для создания бонсай можно использовать сорт граната Нана с узловатым стволом, мелкими листьями и светло-красными цветками.

Карликовый гранат – это неприхотливое и исключительно декоративное комнатное растение. В апреле гранат начинает цвести. Цветки на одном деревце бывают двух видов: кувшиновидные (на них завязываются плоды) и колокольчатые (пустоцветы). На деревце граната можно увидеть одновременно бутоны, цветы, зявязи и плоды.

Полив граната

В период вегетации гранату необходим регулярный обильный полив отстоянной водой, а так же опрыскивания. Нельзя допускать застоя воды в горшке. В период покоя полив необходимо сократить.

Освещение граната

Гранат любит яркий свет и не боится прямых солнечных лучей.

Грунт для граната

Гранат не прихотлив в предпочтениях к почве. Оптимальным вариантом для граната может быть смесь из глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в соотношении 2:1:1. Субстрат для молодых экземпляров полностью заменяют каждые 1 — 2 года. Более старые деревья пересаживают один раз в 3 — 5 лет.

Подкормка граната

Гранат можно подкармливать в период вегетации (два раза в месяц) золой (на 1 литр воды 1 ч. л. древесной золы). От минеральных удобрений лучше отказаться. Гранат любит обильную подкормку органическим удобрениями для бонсай.

Зимовка граната

Зимой у граната наступает период покоя, когда он перестает расти и частично теряет листву. Лучше всего в этот период, на два-три месяца, обеспечить гранату пониженную до 6-10° С температуру. Если это условие выполнить невозможно, то добавить освещение.
Молодые растения граната не нуждаются в периоде покоя и могут зимовать в теплом светлом месте.

Размножение граната

Гранат несложно вырастить из семян.
Весной гранат легко можно размножить верхушечными черенками. Для этого срез черенка обрабатывается укоренителем и садится в небольшой горшок. Сверху черенок накрывается обрезанной бутылкой.
Второй способ укоренения – в воде. Для этого на дно стеклянной банки наливается кипяченая вода с щепоткой древесного угля, в банку помещаются черенки, а горлышко закрывается бумагой.

Особенности выращивания граната

Гранат начинает плодоносить уже на второй год жизни. Однако, бутоны, которые появляются на деревце в первый-второй год его жизни, необходимо полностью удалять. В противном случае, гранат истощит все свои силы на цветение и погибнет.
В феврале необходимо проводить формирующую обрезку, чтобы обеспечить лучшее ветвление.

Формирование бонсай из граната

Первые 2 — 3 года гранат растет без специального формирования. Начинать формирование нужно, когда у граната образовался полутвердый ствол. Чтобы гранат цвел, молодые побеги обрезают не ранней весной, а только после цветения.

Задайте вопрос про бонсай

На вопросы отвечает мастер бонсай и автор сайта – Наталья Шалагинова.

Поиск:

Бонсай своими руками

Workshop – Мастерская. Бонсай из саженца граната.

Растение было безо всяких изысков и изюминок – голая прямая шпалера. Нужно было что-то с ней делать. Стиль бонсай “метелка” меня не привлекает, хотелось чего-нибудь экстремального. Чтобы не наломать дров, занялся виртуальным проектированием будущего бонсай (перед формированием бонсай всегда полезно набросать эскизик будущего миниатюрного деревца на бумаге). Было рассмотрено множество вариантов и в конце концов выбор был остановлен на одном.

В моем представлении это миниатюрное гранатовое дерево должно иметь закрученный одним витком спирали ствол, тяжелую, ниспадающую вниз первую ветвь и крону, образующую вытянутый в сторону первой ветви треугольник.

Метровый саженец граната был обрезан до 20 сантиметров (выращивание крупного бонсай не входит в круг моих интересов). Далее следовало “закрутить” шестимиллиметровый ствол в спираль. Для этого взял обычный алюминиевый электропровод, коим разводят проводку в помещениях, отделил одну жилу, и, не снимая изоляцию, аккуратно обмотал ствол. Предполагалось, что изоляция предохранит ствол от повреждений при наложении лигатуры. Но обмотка оказалась мягкой и не держала приданную стволу форму. Взял другой кусок провода, снял изоляцию и накрутил параллельно уложенным виткам. При этом старался не закрыть и не повредить спящие почки, на которые у меня были свои планы. Ниже корневой шейки оставил куски провода сантиметров по 4-5 для фиксации деревца в грунте и чтобы оно не вывалилось из горшка при коррекции изгибов.

Растение было высажено в небольшой (соразмерно корневой системе) пластиковый контейнер и поставлено в комнате на шкаф. Грунт использовал магазинный “Лимон” (2 части), добавив 1 часть глины и 1 часть наполнителя для кошачьих туалетов “Барсик”.

Через месяц гранат проснулся и начал выбрасывать длинные побеги на верхушке черенка. Немного подумав, укоротил ствол еще на пару сантиметров, чтобы стимулировать пробуждение почек, расположенных ниже. Эта операция формирования бонсай возымела действие и, в результате, началась развиваться та самая ветка, коей суждено было стать первой. С этого момента начал подкормку растения. Сначала внес гуминовые препараты (“Гумат”). Затем перешел на “Радугу” – один раз в 2 недели. Пару раз в неделю поливал молочной водой ( столовая ложка молока на пол-литра воды). Днем растение теперь стояло на окне, а на ночь подсвечивалось 60-ти ваттной лампой.

Еще через недели 2-3 начал накладывать лигатуру на молодые ветки и проводить формирующую обрезку граната. Первую ветку, как и было задумано, опустил вниз. Но, чтобы она не засохла, кончик побега поднял вверх.

На рисунке красными стрелками отмечены спящие почки, о которых упоминалось ранее. Точнее, почки были по всему стволу, но меня интересовали именно эти. Для чего? Если бы они проснулись, то с помощью отросших в этих местах жертвенных побегов можно было бы попытаться заметно утолщать основание ствола и придать ему нужную конусовидность.

Итак, изначальная форма растению придана. Черновой этап формирования бонсай из граната можно считать завершенным. Теперь остается набраться терпения и просто ухаживать за гранатом, как за обычным растением, периодически подстригая побеги. Как только из дренажных отверстий появятся корешки нужно будет перевалить растение в более просторную емкость. В противном случае, рост корней, а значит и зеленой массы, замедлится.

Секреты выращивания винограда на дачном участке

Возделывать виноград начали еще в древности, во времена правления фараонов. Его использовали в пищу, из сочных сладких его ягод отжимали сок и делали вино, а из косточек винограда изготавливали богатое полезными веществами масло.

В России виноград начали возделывать в XVI —XVII веке. О полезных свойствах данной ягоды можно говорить до бесконечности. Среди достоинств винограда нужно выделить богатое содержание витаминов и полезных веществ. Также виноград является хорошим антиоксидантом.

Выбор места под посадку

Для посадки винограда подойдет место, хорошо освещаемое солнечными лучами и защищенное от сквозняков, с умеренной влажностью. Лучше всего сажать виноград рядом со строениями, это укроет его от ветра и в холодное время даст дополнительную защиту и тепло.

Не рекомендуется сажать виноград рядом с деревьями, так как он станет страдать от нехватки солнечного света, и ягоды не будут вызревать, а также может возникнуть недостаток питательных веществ.

Корневая система винограда достигает 2 метров, а длина лозы — до 5 метров. Хорошо произрастает на любых видах почвы, за исключением заболоченной и соленой.

Выбор сорта

Большое значение имеет выбор сорта. Выбирая сорт, следует учитывать следующие нюансы:

  • сроки вызревания;
  • особенности зимовки;
  • морозоустойчивость;
  • дополнительные мероприятия по уходу,
  • регион произрастания;
  • предназначение;
  • устойчивость к заболеваниям.

Ранние сорта, наиболее распространенные среди дачников:

  • «Кеша» — сорт ранний. Период созревания 105—125 дней. Ягоды крупные, овальной формы, белого цвета, со сладким вкусом. Масса одной грозди колеблется от 800 грамм до 1250 грамм. Сорт морозоустойчивый.

  • «Лора» — сорт раннеспелый. Вызревает за 115 дней. Плоды крупные, овальной формы сладкого вкуса. Грозди крупные, весом от 1000 до 2000 грамм.

  • «Кишмиш 342» —не имеет семян. Ягоды круглые, цвет желто-зеленый, вкус очень сладкий благодаря повышенному содержанию сахара. Гроздь весом от 700 до 1400 грамм.

К наиболее распространенным сортам среднего срока вызревания относятся:

  • «Талисман» — среднеспелый сорт. Плоды конусной формы, ягоды желто-белого цвета, с характерным ароматом. Вес одной грозди 1100—1200 грамм. Срок вызревания 130 дней. Отличается высокой урожайностью, и хорошей приживаемостью.

  • «Оригинал» — сорт среднепоздний. Период вызревания 140 дней. Плоды розового цвета, продолговатой формы, кончик слегка заостренный, вкус сладко-кислый. Масса грозди 600 —700 грамм. Имеет хорошую устойчивость к заболеваниям.

  • «Лидия» — самый распространенный среди дачников сорт винограда. Относится к среднепоздним сортам. Срок вызревания плодов 150—155 дней. Ягоды округлой формы розового цвета с легким фиолетовым отливом. Имеет специфический аромат, вкус с примесью земляничной нотки. Масса грозди 100—110 грамм. Имеет высокую урожайность и хороший иммунитет к заболеваниям.

  • «Молдова» — сорт позднеспелый. Срок вызревания плодов 155—165 дней. Ягоды овальной формы, цвет темно-фиолетовый. Кожица плотная, грубоватая. Вкус плодов сладко-кислый. Масса грозди колеблется от 600 до 1000 грамм. Имеет хорошую транспортабельность. Период хранения до 150 дней.

Основные мероприятия по уходу за виноградом весной

Виноград требует постоянного внимания. Если не выполнять необходимых мер по уходу побеги начинают расти слишком густо. Большая густота побегов приводит к истощению растения, различным болезням, резко снижается урожайность и качество плодов.

Мероприятия по уходу:

  • рыхление грунта;
  • полив;
  • обрезка;
  • подвязка;
  • обработка от вредителей и заболеваний;
  • подкормка.

Обработка от вредителей

Весной первоочередной задачей в уходе за виноградом является профилактическая обработка от заболеваний и вредителей. Обрабатывать необходимо лозу и почву сразу после снятия укрывного материала. Обработку проводят раствором медного купороса.

Раствор для винограда старше 3 лет готовят из расчета:

  • вода—10 литров;
  • медный купорос— 150 грамм.

Для винограда в возрасте до 3 лет пропорцию готовят из расчета:

  • вода—10 литров;
  • медный купорос— 100 грамм.

Вторую обработку выполняют, когда начнется цветение. С целью профилактики от вредителей почву нужно вскопать, посыпать золой и замульчировать.

Обрезка винограда

Обрезка — способствует повышению количества урожая, улучшает вкусовые качества и размеры ягод. Обрезка бывает ранней и поздней.

Ранняя обрезка проводиться, как только температура поднимется выше +4 градусов. До момента пробуждения винограда и начала активного сокодвижения. С куста удаляют все слабые и поврежденные отростки. Это выполняется затем, чтобы лоза получала больше питательных веществ.

Чтобы правильно выполнить обрезку винограда необходимо использовать острый инструмент. Срез нужно делать не торопясь, чтобы не сплющивать лозу. На лозе возраста 2 лет оставляют два полноценных отростка. Побеги обрезают, оставляя 5 почек.

Далее необходимо сформировать каркас куста и рукава. В дальнейшем на них будут вырастать новые отростки и сформируются кисти. При правильной обрезке на рукаве оставляют часть прошлогодней лозы с небольшим количеством побегов. Нижний рукав, который называют сучком замещения, немного обрезают, а верхний, называемый плодовой стрелкой укорачивают до пяти почек.

Правильная обрезка—это залог хорошего урожая.

Поздняя обрезка выполняется после набухания почек. Опытные виноградари не рекомендуют выполнять позднюю обрезку потому, что в этом случае растение не получит необходимого объема питательных веществ.

Поскольку обрезка является стрессом для винограда, рекомендуется проводить ее, как только растение просыпается. В противном случае от чрезмерной потери влаги лоза может засохнуть!

Подвязка винограда

Виноград требует обязательной подвязки. Для этого рядом с кустами устанавливают металлический каркас. Он необходим чтобы:

  • правильно выполнить распределение отростков лозы;
  • направить плетение лозы.

От выполнения подвязки зависит количество урожая. После обрезки необходимо провести одноплоскостную подвязку. Ее суть состоит в том, что ветви прикрепляют к нижней натянутой горизонтально проволоке под небольшим углом. После закрепления лозы молодые отростки получают возможность свободно расти и получать большее количество солнечного света. Их равномерно распределяют по шпалере, чтобы избежать скопления отростков в одном месте. Этим вы обеспечите растению большое количество солнечного света и свободный приток воздуха.

Также подвязка защищает побеги от повреждений. Необходимо подвязывать все побеги, отросшие на 30 и более сантиметров. Подвязывают их на одинаковом расстоянии и в одинаковом положении. Подвязку осуществляют не грубыми материалами, так как молодая лоза нежная и легко травмируется. Можно использовать пластиковые хомуты.

Для подвязки нельзя использовать капроновые шнурки или тонкие веревки! Они наносят лозе повреждения!

Основные виды шпалер

Шпалера необходима для правильного направления куста. В дальнейшем, она будет поддерживать правильную форму виноградного куста. Шпалеры располагают на открытом, хорошо освещаемом участке.

Распространенные виды шпалер:

  1. одноплоскостная;
  2. двухплоскостная;
  3. декоративная.

Однополосная шпалера представляет собой сооружение, состоящее из основной опоры и 3 дополнительных опор, на которых закреплена металлическая проволока. Высота данного сооружения должна быть такой, чтобы можно было достать до верхнего ряда вытянутой рукой.

Основную стойку нужно укрепить внутри наклонной опорой. Дополнительные столбы лучше забетонировать. Таким образом, конструкция будет наиболее устойчива. Первый ряд проволоки должен быть натянут на расстоянии 65 см. от поверхности земли. Следующий ряд на 35 см. вверх от первого ряда. Между последующими рядами расстояние должно быть 55—60см. Расстояние межу конструкциями должно быть не менее трех метров, чтобы не затенять друг друга.

Для того чтобы было равномерное освещение со всех сторон шпалеры необходимо расположить с севера на юг. Если у сорта винограда много лоз, то такая шпалера ему не подойдет.

Двухполосная шпалера будет идеальным решением для сортов со стремительным ростом побегов и большим урожаем. Данный вид шпалеры представляет собой две однополосные шпалеры, соединенные у основания и разведенные вверху под определенным углом, на расстоянии 1,5 метра. Расстояние между рядами такое же, как и у однополосной шпалеры.

Арка это дугообразная или прямоугольная опора для произрастания морозоустойчивого сорта винограда. Соединяется перекладинами между дополнительными опорами. Арку можно устанавливать в любом направлении. Данное сооружение называется декоративными шпалерами. Преимущество состоит в том, что:

  • сооружение предусматривает возможность выращивания винограда в больших объемах;
  • все кусты освещаются равномерно;
  • легко ухаживать за виноградом;
  • удобно собирать урожай.

Используются такие виды шпалер только для тех сортов, которые не укрывают на зиму.

Уход за виноградом летом

В начале июня, когда начинают распускаться почки, необходимо произвести удаление бесплодных побегов. После подвязывания куста необходимо так же удалить все слабые ветви. Последующие подвязки нужно выполнять, когда ветви вырастут выше следующего ряда на шпалере сантиметров на 20—25.

Прищипывание нужно выполнить в последних числах июня. Заключается данная процедура в укорачивании плодовых ростков. Делается это для того, чтобы гроздья получали большее количество питательных веществ.

Прореживание гроздей рекомендуется для слишком плотной грозди. Удаляют часть ягод или грозди, чтобы она стала более рыхлой. В этом случае ягоды вырастают более крупными, и хорошо вызревают.

Пасынкование выполняют с июля по август месяц. Заключается данная процедура в удалении лишней зеленой массы и усов. Делается это, чтобы куст не расходовал силы, предназначенные на плоды.

Чеканка отростков представляет собой удаление верхушек отростков. Выполняется процедура до 15 августа. В результате удаления ветви замедляют рост и дают возможность хорошо вызреть гроздям.

Данные процедуры по уходу применимы только для взрослых кустов! До трех лет кустам нужно удобрение, полив, рыхление и прополка.

Формирование куста

На 2—3 год произрастания выращивают от 3 до 6 мощных рукавов до 50 см. длиной. Из них создают многолетние рукава. В первый год произрастания на лозе выращивают два сильных побега. Заключительную обрезку производят осенью.

Удобрение винограда

Для подкормки используют:

  1. Азотсодержащие удобрения, отвечающие за рост зеленой массы и побегов. Вносят весной в период активного роста. В августе азотсодержащие удобрения исключают;
  2. Цинк. Повышает урожайность;
  3. Фосфор. Способствует хорошему развитию соцветий, формированию ягод и вызреванию гроздей;
  4. Калий хлористый. Ускоряет созревание ягод, подготавливает куст к зимовке;
  5. Медь. Повышает иммунитет побегов к засухе и морозу, ускоряет рост;
  6. Кислота борная повышает содержание сахара в плодах и ускоряет вызревание.

Заболевания и вредители

Виноград подвержен данным заболеваниям:

  • милдью;
  • оидиум;
  • антракноз;
  • хлороз;
  • альтернариоз;
  • серая гниль;
  • бактериальный рак;
  • черная пятнистость;
  • краснуха; белая гниль.

Подвергается нападениям таких вредителей как:

  • осы;
  • шершни;
  • войлочный клещ.

Подготовка к зиме

После обрезки лозу обрабатывают 3% раствором медного купороса, чтобы защитить виноград от инфицирования зимой. Для зимовки оставляют только вызревшие лозы. Отличить их можно по коричневому цвету, они имеют утолщения и покрыты корой. Молодые побеги удалить с лозы, чтобы они в период зимовки не забирали у куста питательные вещества.

В момент снижения температуры до -5 градусов виноград нужно укрыть. После обрезки лозу связывают и пригибают к земле. Укрывной материал необходимо приготовить заранее, чтобы в любой момент его можно было использовать.

Для укрывания винограда можно использовать:

  • полиэтилен;
  • синтетические ткани;
  • сосновые ветки;
  • солому.

Рано укрывать виноград не рекомендуется, так как это чревато развитием грибковых заболеваний, а также глазки могут спреть.

Если в течение всего сезона проводились мероприятия по уходу, и виноград был правильно укрыт на зимовку, то в следующем сезоне можно с уверенностью ожидать хороший урожай.

Секрет крупных гроздей винограда

Сегодня выращиванием винограда в местности с суровым сибирским климатом уже никого не удивить. Но можно удивить качеством и размером экзотической ягоды, выращенной на своём участке.

При правильном уходе и соблюдении некоторых «секретов» одна гроздь винограда может достигать пяти килограммов веса! Об этих правилах и «секретах» мы сегодня и поговорим.

  1. Первое условие
  2. Второе условие
  3. Золотые правила
  4. Прикорневая подкормка
  5. Пасынкование
  6. Секрет

Первое условие

Залогом желаемого результата является, конечно, сам сорт выращиваемой культуры. Я пробовала разные, но порекомендовать могу пять, на мой взгляд, лучших – Преображение, Ризамат, Аркадия, София и Тайфи Розовый.

Второе условие

Крупную гроздь можно вырастить только на сильном кусте. Идеальный возраст для плодоношения лозы – 3-5 лет.

Золотые правила

Прикорневая подкормка

Производить её нужно регулярно 4-5 раз за сезон – с весны до поздней осени. Потому что даже после того, как урожай уже собран, хорошо вызреть должна сама лоза – для грандиозного результата будущего года.

  • Я использую для первой ранней подкормки смесь суперфосфата — 20 г; аммиачной селитры — 10 г и калийной соли — 5 г. Всё это – на 10 литров воды. Этого раствора хватает на один 3-4-летний куст.
  • Второй раз – в конце весны, когда идёт самый интенсивный рост лозы, также в 10 литрах развожу 10 гкалимагнезии, 20 г аммиачной селитры — 20 и 10 г борной кислоты.
  • Когда происходит формирование завязей, кусты хорошо бы полить суперфосфатом, а осенью раствором из калийной соли — 10 г, суперфосфата — 20 г, борной кислоты — 1 г, сульфата цинка — 2 г, сернокислого марганца — 2 г и йодида калия — 1 г.

Безусловно, для наилучшего результата почва должна быть богата и органикой. Я, так как держу корову, использую для органической подкормки прошлогодний навоз (перегной). Главное, с этим не перестараться и не «спалить» корневую систему.

Пасынкование

Виноград, как и томаты, нужно тщательно пасынковать. Для того, чтобы получить несколько крупных гроздьев, нужно беспощадно удалять все многочисленные мелкие пасынки, слабые побеги и побеги-двойники. Так лоза отдаст все силы «избранным» плодам (одна гроздь на 2-3 побега).

Я в обязательном порядке прищипываю и верхушки кустов.

Важно. Прореживать нужно не только лозу, но и формирующиеся гроздья винограда, выщипывая из них партенокарпики – мелкие, не развившиеся ягоды.

Секрет

Вырастить самые большие виноградные гроздья помогает способ, о котором пока мало кто знает и использует на практике – кольцевание побегов.

Когда кисть отцветёт, у основания плодовой стрелки я в несколько рядов плотно наматываю медную проволоку. Таким образом нарушается отток питательных веществ в корневую систему, и все они остаются в кисти, в разы увеличивая размеры ягод.

Не забыть! Очень большое значение при выращивании винограда имеют полив и обработка лозы от грибковых заболеваний и вредителей.

Прислушайтесь к нашим советам и у вас обязательно вырастет чудо-виноград с большими сочными гроздьями – всем на загляденье! (оригинал статьи на сайте)

на мой канал “4 СЕЗОНА ОГОРОДНИКА”

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.
  • Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

    Зимостойкие сорта винограда

    Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

    Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

    Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

    Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

    Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

    Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

    Читайте также:  Как построить теплицу по Митлайдеру
    Ссылка на основную публикацию