Выращивание самых сладких сортов томатов

Самые сладкие сорта томатов для теплицы и открытого грунта

При выборе подходящего для выращивания сорта томатов нужно обращать внимание на его вкусовые особенности. Больше всего поклонников у сладких томатов, в составе которых содержится много сахара. Прежде чем заняться выращиванием таких сахарных овощей, надо разобраться, какие сорта помидор самые сладкие.

Самые сладкие сорта помидор для открытого грунта

Среди всего разнообразия томатов выделяют десять сортов, которые идеально подойдут для выращивания в огороде.

Аппетитный. Высокорослый сорт, кусты которого при правильном уходе вырастают до 150-170 сантиметров. Аппетитный устойчив к резким понижениям температуры, отлично переносит ночные заморозки. Созревание начинается через 80-90 дней после посадки. Плоды окрашены в бордовый цвет с ярким красноватым оттенком. Самые крупные помидоры весят 500-600 грамм. Урожайность – 10 килограмм с куста.

Розовый мед. Среднеранний и высокоурожайный томат, предназначенный для посадки и выращивания на улице. Вырастает до одного метра, нуждается в подвязке. Формируют кусты в два стебля. Это повысит урожайность и ускорит рост растения.

Средняя масса плодов составляет 350-400 грамм. Если правильно ухаживать за кустами и следить за количеством завязей, вес томатов может увеличиться до килограмма. Собранный урожай используют для приготовления ароматного томатного соуса или сока.

Медовая капля. Это сладкий и самый необычный низкорослый сорт помидор для посадки на улице. Его плоды имеют каплевидную форму, весят не больше 30 грамм. Они формируются гроздьями, на каждой из которых по 20-25 томатов. Созревший урожай очень сладкий за счет повышенной сахаристости. Из-за этого плоды Медовой капли иногда используют для создания томатного варенья.

Малиновый гигант. Среднеранний сорт, который в условиях открытого грунта вырастает до полутора метров. Высокорослые кусты Малинового гиганта нуждаются в подвязке и регулярной обрезке. Сорт дает крупные плоды овальной формы. Средняя масса зрелого помидора – 350 грамм. Если правильно ухаживать за Малиновым гигантом, можно вырастить более крупные плоды массой 600-700 грамм. По вкусу они сладкие, с еле заметной кислинкой. Урожайность с куста – 10-12 килограмм.

Камелия. Среднеспелый гибридный сорт, плодоношение которого начинается через 90 дней после посадки. Кусты Камелии довольно высокие, вырастают до 120-130 сантиметров. Сорт устойчив к альтернариозу и многим другим грибковым болезням. Плоды округлые и сочные, весят 700-800 грамм. Они долго хранятся, хорошо переносят транспортировку. Томаты сахаристые, не имеют кисловатого привкуса. Камелия часто используется в кулинарии для приготовления томатного сока и овощных консерваций.

Рома. Среднеспелый сорт помидор с хорошо облиственными кустами высотой 70-80 сантиметров. Растение нуждается в пасынковании. В процессе выращивания с кустов срезаются все боковые пасынки. Это повышает урожайность и увеличивает размеры плодов.

Урожай созревает за 3-4 месяца. Плоды продолговатые, весят 80-90 грамм. Не растрескиваются и долго хранятся после сбора. Их можно использовать для заморозки, засолки и консервирования.

Загадка. По мнению некоторых овощеводов, это самый хороший сладкий сорт красных крупных помидор. Он неприхотлив в уходе, устойчив к засухам, заморозкам и к большинству заболеваний. Кусты низкорослые, вырастают до сорока сантиметров. Не нуждаются в пасынковании, так как на них практически нет боковых побегов. Однако подвязывать куст нужно, чтобы стебли не сломались из-за тяжести томатов.

У плодов округлая форма, поверхность гладкая, без шероховатостей. Устойчивы к растрескиванию, долго хранятся.

Вельможа. Урожайный среднеспелый сорт с крупными и мясистыми плодами. Кусты Вельможи мощные, с толстым стеблем. Вырастают до одного метра, нуждаются в подвязке и обрезке. Растение формируют в два стебля, пасынок оставляют возле первой кисти.

У плодов необычная сердцевидная форма, поверхность ребристая, окрашена в красный цвет с малиновым оттенком. Весят зрелые помидоры 350-450 граммов. Используются для создания свежего сока или томатной пасты.

Сладкая Гроздь. Томат Сладкая Гроздь – детерминантное растение для выращивания в открытом грунте. Кусты компактные, не вырастают выше пятидесяти сантиметров в высоту. Быстро разрастаются вширь, за счет чего на ветвях появляется много плодовых кистей. Плоды формируются в гроздьях, в каждом из них не меньше 10 томатов. У них гладкая поверхность, округлая форма. Весят помидоры 35-40 грамм. Несмотря на небольшой вес плодов, с каждого куста удается собрать 8-10 килограмм томатов.

Заря. Урожайный детерминантный томат с крупными плодами. В открытом грунте Заря вырастает до полутора метра в высоту. Сорт нуждается в пасынковании. Если не удалять боковые побеги, то зрелые помидоры будут мелкими и кислыми.
У плодов округлая форма, поверхность ребристая, весят 300-400 грамм. Заря подходит для приготовления зимних заготовок и свежих овощных салатов.

Самые сладкие сорта помидор для теплицы

Далеко не все помидоры хорошо растут в тепличных условиях. Однако есть самые сладкие сорта помидор, которые идеально подходят для теплиц.

Золотая кисть. Высокорослый индетерминантный сорт, кусты которого в теплице вырастают до двух метров. Плоды формируются на кистях. Они окрашены в желтый цвет, имеют продолговатую форму, весят 25-35 грамм. Мякоть имеет рыхлую консистенцию, из-за чего помидоры редко используют для консервирования.

Сахарная слива. Раннеспелый томат, плоды которого спеют в течение ста дней после посадки в теплице. Кусты Сахарной сливы среднерослые, вырастают до полутора метров. Лучше всего плодоносят, если формировать их в несколько стеблей.

Плоды продолговатые, окрашены в яркий красный цвет. Вес помидоров – 30-50 грамм. Урожайность с одного растения при соблюдении агротехники достигает пяти килограмм. В кулинарии Сахарная слива часто используется для цельноплодного консервирования.

Салют. Среднеспелый помидор, который созревает за три месяца после пересадки рассады в теплицу. Кусты Салюта не требуют подвязки и пасынкования, так как не вырастают выше 35 сантиметров. Сорт устойчив ко многим заболеваниям, не боится заморозков и засух.

Плоды Салюта весят 50 грамм. Они покрыты гладкой кожурой красноватого цвета. Урожайность у сорта высокая – с квадратного метра собирают по 10 килограмм овощей.

Кардинал. Среднеранний томат с индетерминантным кустом, который в тепличных условиях вырастает до двух метров. Среди достоинств сорта выделяют его стойкость к заморозкам, быстроту созревания урожая, вкусовые качества помидор.

Кардинал быстро наращивает зеленую массу и поэтому его нужно формировать в 2-3 стебля. Плоды весят 500-600 грамм. У них ребристая поверхность и округлая форма. Используются для консервирования овощных заготовок на зиму.

Бабушкин секрет. Этот помидор по своим характеристикам напоминает томат Сладкий миллион. У него мощные высокорослые кусты, которые внутри теплицы могут вырасти до 160 сантиметров. Их надо регулярно подвязывать и обрезать, чтобы стебли не наклонялись и не ломались от тяжести томатов.

Плоды сладкие и мясистые, округлой формы. После созревания окрашиваются в малиновый цвет, весят 450-500 грамм. Бабушкин секрет подойдет для приготовления томатного сока и закрутки овощных заготовок.

Самара. Раносозревающий гибридный помидор, который идеально подойдет для посадки в теплице. Кусты у Самары высокие и достигают двух метров. Их нужно периодически обрезать и прищипывать. Плоды гладкие и округлые, окрашены в красный цвет. Весят не больше ста грамм. Собранный урожай не растрескивается и долго хранится.

Сумочка. Высокорослый индетерминантный сорт со средними сроками созревания. В тепличных условиях Сумочка вырастает до 180 сантиметров. Нуждается в привязке к опорам и обрезке пасынков. Кусты формируют в два стебля. Это в разы повышает урожайность сорта.

Плоды мясистые и плотные, весят 300 грамм. Не растрескиваются и хорошо транспортируются. Подходят для засолки, консервации и приготовления свежих салатов.

Розовый фламинго. Среднеспелый сорт, выведенный украинскими селекционерами для выращивания в тепличных условиях. Кусты индетерминантные, два метра в высоту. Нуждаются в обрезке и подвязке к опорам. Растение быстро набирает зеленную массу и поэтому во время обрезания нужно удалять все боковые побеги.

Розовый фламинго считается самым сладким и урожайным сортом помидор для теплиц. Его плоды мясистые и крупные, весят по 750-850 грамм. Используются для создания томатной пасты и сока.

Король ранних. Раннеспелый гибридный помидор, созревающий через два с половиной месяца после посадки. Король ранних устойчив к вредителям и основным заболеваниям томатов. Куст среднерослый, вырастает до 70-80 сантиметров. В подвязке и пасынковании не нуждается. С куста собирают 8-12 килограмм урожая.

Вишня желтая. Среднеранний томат с индетерминантными кустами, высота которых достигает 140-150 сантиметров. Растение нужно подвязывать и пасынковать, чтобы добиться хорошей урожайности. Плоды Вишни желтой некрупные, окрашены в желтоватый цвет. По форме напоминают сливу, весят 20-30 грамм. Урожайность с куста – 5-7 килограмм.

Многие огородники хотят вырастить самые сладкие сорта помидор для открытого грунта или теплицы. Однако перед этим надо ознакомиться с характеристиками различных видов томатов и подобрать наиболее подходящий сорт для выращивания.

Лучшие сорта сладких помидоров для открытого грунта и теплиц

В выращивании томатов особой популярностью пользуются сладкие сорта помидоров, поскольку их можно использовать для любых кулинарных целей. Они подходят не только для теплиц, но и открытого грунта, обладают отличными вкусовыми качествами и стабильной урожайностью. В подборке сладких сортов с фото представлено краткое описание каждого с достоинствами и недостатками по мнению садоводов.

Томат Сахарный гигант

Очень популярный среди дачников сорт предназначен для тепличного выращивания в Средней полосе, на Урале и в Сибири. Посадка в уличный грунт допустима только для районов с мягким теплым климатом — Краснодарского края, Крыма. Растения рослые, высотой по 1,5-2 м, индетерминантного типа. Устойчивость к вирусам и вредителям высокая. Урожайность составляет 6 кг с куста, по 20 кг/м 2 . Период созревания небольшой — порядка 110 дней.

Окраска у помидоров розово-красная, шкурка тоненькая, форма плоскоокруглая. Вес помидора с легкостью достигает 300-500 г, мякоть сахарного типа, очень вкусная, сочная. Сахарный гигант идеально подходит для употребления в свежем виде, на переработку. Однако для консервации целиком сорт не используют из-за крупного размера плодов.

Достоинствами Сахарного гиганта называют:

  • высокие вкусовые характеристики;
  • большой показатель урожайности;
  • стойкость к болезням.

К недостаткам относят низкую лежкость томатов, поскольку дома они долго не лежат, мякоть гниет.

Томат Углерод

Иностранной разновидностью сладких томатов является Углерод — индетерминантный сорт со среднеранним сроком созревания. В Подмосковье кусты можно выращивать прямо на улице, для более холодных регионов рекомендована посадка под пленку. Отлично растет в богатой черноземом земле, хуже в суглинистом грунте.

Кусты размером по 1,5-1,8 м, необходимо подвязывание и пасынкование. Устойчивость к вирусным инфекциям находится на высоком уровне.

Плоды очень красивой окраски, буро-красного цвета, по форме округлые. Масса спелого томата достигает 200-300 г. При разрезе мякоть коричнево-красная с выраженной сладостью во вкусе и тонким приятным ароматом.

Выращивают Углерод на продажу, поскольку помидоры товарного вида отлично переносят транспортирование. Для нарезки в салаты, изготовления соков и паст урожай также используется.

Достоинствами сорта называют:

  • обильное плодоношение (20 кг/м 2 );
  • товарность;
  • отменный вкус;
  • хороший иммунитет.

Сорт немного капризен в выращивании, требует постоянного пасынкования, отзывчив на подкормки и полив.

Томат Итальянский сладкий

Высокорослый сорт предназначен для тепличного грунта, так как считается теплолюбивым. На улице можно выращивать только в теплых климатических зонах. Срок созревания среднеранний: с момента появления всходов до сбора урожая проходит не более 3,5 месяцев. Растения индетерминантного типа, с мощным стеблем, требуют подвязки к шпалере и формирования.

Максимальная урожайность достигается при ведении растения в 1-2 стебля, показатель равен 18-20 кг/м 2 . К фитофторе, мучнистой росе, вирусу табачной мозаики кусты не восприимчивы, случаи заражения болезнями встречаются крайне редко.

В момент плодоношения на кустах созревают очень привлекательные плоды яркого красного цвета и с мясистой мякотью. Форма круглая, правильная, без ребристости. Вкус преимущественно сладкий, кислинки не ощущается. Кожица прочная, томаты переносят транспортировку и пригодны для длительного хранения.

Выращивают Итальянский сладкий для свежего потребления, но помидоры подойдут для разнообразных целей, в том числе и для переработки.

Положительными качествами сорта считаются:

  • привлекательный внешний вид;
  • яркий и сочный вкус;
  • высокий показатель урожайности;
  • возможность длительного хранения.

Из недостатков садоводы отмечают недостаточную морозостойкость у томатных кустов, а также повышенная требовательность к освещению и регулярному поливу.

Томат Корнеевский

Бывалые огородники наверняка знают сорт Корнеевский, поскольку ему уже не один десяток лет, а актуальности он так и не утратил. Главная особенность разновидности — раннее поспевание урожая, буквально за 85 дней на кустах полностью вызревают вкуснейшие помидорки яркого красного цвета.

Мякоть у плодов плотная, но в меру, поэтому они способны к длительному хранению. Вкус сладкий, без намека на кислинку. Томаты считаются крупными, так как их вес может достигать полкилограмма и даже больше. Томаты хорошо подходят для свежего потребления, но и годятся для производства домашних заготовок.

Сорт Корнеевский был районирован на Центральную часть страны, где успешно выращивается на улице и под пленкой. В северных регионах кусты рекомендуют выращивать под пленкой, поскольку к сильным ночным заморозкам они не готовы.

Читайте также:  Вешенка устричная (Вешенка обыкновенная)

Сорту характерна высокая стойкость к болезням: растения не болеют фитофторой, мучнистой росой, табачной мозаикой, кладоспориозом. Кусты высотой по 1-1,4 м, стебель тонкий, подвязка к шпалере обязательна.

Достоинствами Сорта Корнеевский являются:

  • ранний срок созревания;
  • обильный урожай до 20 кг/м 2 ;
  • хороший вкус;
  • высокая лежкость;
  • большой размер плодов.

Недостатков у разновидности нет, ее до сих пор продолжают выращивать по всей территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Томаты Желтая вишня

Любителям небольших сладких помидорок понравятся томаты Желтая вишня. Вкус плодов очень сладкий и сочный, мякоть ароматная. Помидорки вызревают большими кистями, по 40-60 штук в каждой, цвет кожицы при достижении спелости становится ярко желтым. Для засолки, маринования плоды отлично подходят, они немного весят (20-30 г), поэтому помещаются без труда в любую засолочную тару. Для свежего потребления урожай также можно использовать. Показатель урожайности составляет от 1 до 3 кг с каждого растения.

Желтую вишню выращивают в районах Подмосковья на улице, при этом на плодоношении это негативно не сказывается. Тепличная посадка приемлема для северной части страны. Куст индетерминантный, высотой 1,5 м. Рекомендовано формирование в 1-2 стебля. Устойчивость к болезням средняя, необходимо проводить профилактические обработки фунгицидами.

Достоинства Желтой вишни:

  • сладкий вкус;
  • яркая окраска;
  • компактный размер;
  • возможность длительного хранения.

Из недостатков говорят о низкой урожайности, но ее можно повысить, если периодически использовать удобрения.

Томат Розовый мед

Для южных регионов для посадки в открытый грунт подойдет разновидность Розовый мед. Для остальных районов советуют выращивать растения под пленкой, ввиду недостаточной морозостойкости. Растения рослые, формируют в 1-2 стебля, пасынков образуется много, их нужно нормировать. Подвязывание стебля к опоре обязательно, так как под тяжелым весом плодов кусты нередко обламываются. Урожайность составляет по 3-4 кг с растения, а срок созревания — не больше 3,5 месяцев. К вредителям и болезням стойкость есть, но небольшая. Нередко кусты поражаются фитофторозом, корневой гнилью.

Плодоношение протекает одновременно по всему кусту. Томаты при созреве набирают интенсивную розовую окраску. Масса плодов составляет от 300 до 500 г, в зависимости от техники выращивания. Мякоть арбузного типа, на вкус очень сладкая. Томаты не выдерживают длительного хранения, но хорошо подходят для свежего потребления и изготовления сока, кетчупов, соусов и прочих заготовок.

У сорта отмечают следующие достоинства:

  • хороший вкус мякоти;
  • обильное плодоношение;
  • равномерное созревание;
  • универсальное использование.

К недостаткам относят короткий срок хранения, а также необходимость в подкормках и чувствительность к поливу.

Томат Сахарный пудовичок

Куст не штамбового типа, высотой 110 см и более, пригоден для выращивания на улице в Средней полосе, в более холодных регионах рекомендуется посадка под пленкой. Веду куст в 1 стебель, так он дает наибольшую урожайность.

Срок созревания небольшой – 110 дней от момента всходов до созревания плодов. Показатель урожайности очень большой – 8-12 кг с куста. Иногда растения поражаются заболеваниями типа фитофторы, мучнистой росы, поэтому необходимо соблюдать севооборот и профилактические меры.

Сахарный пудовичок примечателен вкусными мясистыми томатами, которые обладают сочной сладкой мякотью. Количество семенных камер – 4, семян мало. Вес томата – 500-600 г, для консервирования целиком плоды не подходят.

Основное предназначение – свежее потребление, приготовление соусов, пасты, кетчупа. Урожай прекрасно переносит длительную транспортировку, долго хранится. Сахарный пудовичок обладает рядом достоинств:

  • высокий показатель урожайности;
  • отличные вкусовые характеристики;
  • транспортабельность;
  • универсальное назначение.

К недостаткам сорта относят среднюю иммунную способность, необходимость в обработках фунгицидами.

Томат Сахарный бизон

В теплице хорошо плодоносит сорт Сахарный бизон. Под пленкой его выращивать можно где угодно, на улице разновидность можно посадить только на юге. Индетерминантное растение ведут в 1-2 ствола, тогда урожайность будет порядка 7-8 кг с растения. Первая завязь образовывается над 7 листом, затем завязи повторяются через лист. Кусты высокий, мощный, но требует подвязывания. Сорт не терпит чересчур тесной посадки, поэтому больше 4 кустиков на посадочном метре располагать не стоит. Стойкость к заболеваниям высокая, случаи заражения встречаются редко.

Томаты сердцевидной формы, розовой окраски. Мякоть арбузного типа, очень сладкая, без признаков кислинки. Плоды вырастают довольно крупными, массой по 300-400 г, а иногда даже доходят до 500 г. В кулинарии плоды применяют в различных целях, они подходят для консервации, заготовок, нарезки в салаты. Сахарный бизон имеют следующие достоинства:

  • крупная форма;
  • привлекательный внешний вид;
  • большая урожайность;
  • универсальное предназначение.

Главный недостаток Сахарного бизона – недостаточная морозоустойчивость. При сильных ночных заморозках кусты сбрасывают листья и соцветия, а иногда даже завязи.

Томат Сахарок

К новинкам агровыращивания относят разновидность Сахарок — отличный салатный сорт, предназначенный для тепличного и уличного выращивания. Тип у куста индетерминантный, рекомендовано ведение в 1-2 стебля.

Максимальная высота бывает в теплице, порядка 1,8 м. Сахарок выращивают по территории всей страны, в центральной части возможна посадка в уличном грунте, в Сибири и на севере желательно разведение в тепличном грунте. Плодоношение обильное, начинается спустя 3 месяца после начала выращивания. Показатель урожайности – 4 кг с растения. Сорт проявляет устойчивость к вирусу табачной мозаики и фитофторе.

Сахарок дает сладкие красивые плоды интенсивной красной окраски. Форма округлая, вблизи плодоножки проступают едва заметная ребристость. Вес средний, редко превышает 200 г, обычно 150 см. Мякоть плотная, очень сочная, на вкус приятная и ароматная.

Сорт хорош для овощных салатов, пригоден для тушения, запекания, консервирования. Прочная шкурка защищает томатную мякоть от механических повреждений, поэтому помидоры не боятся длительного транспортирования.

  • хороший вкус;
  • правильная форма;
  • товарность;
  • неплохая урожайность.

Недостатков у Сахарка нет, садоводы рекомендуют его к посадке.

На сахаристость плодов влияют не только сами сорта, но и условия выращивания. Если растения выращивали в плодородном грунте, правильно и своевременно за ними ухаживали, то урожайность и качество помидоров будет только радовать, причем в ранние сроки.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Общие правила подготовки саженцев деревьев к посадке: обрезка кроны и корней

Здоровый плодовый сад без лишних хлопот – настоящая мечта садовода. О том, как подобрать деревья – читайте в статье: Плодовый сад: как заложить новый, дополнить и обновить существующий . А об особенностях и отличиях весенней и осенней посадки, и о том, как подготовить саженцы – мы расскажем вам подробнее.

Сроки посадки: какие деревья лучше высаживать осенью, а какие весной?

Все саженцы современных плодовых деревьев от Яскрава Клумба – это районированные для Украины сорта, которые подходят для всех сезонов посадки. Как весной, так и осенью – высаживайте яблони , вишни , груши , сливы . Даже плодовые деревья, которые считаются особенно теплолюбивыми – абрикос , орех , алыча , надежно приживаются после осенней посадки. А вот более восприимчивые к зимним морозам персики , черешни и нектарины – желательно в северных регионах высаживать весной. При посадке этих саженцев осенью рекомендуем дополнительно утеплять агроволокном и мульчировать.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Для большинства плодовых саженцев яму начинают готовить заранее, желательно, чтобы земля устоялась в течение нескольких недель. Размер посадочной ямы примерно 80 см на 80 см, глубиной от 60 см. Чем больше вы сделаете посадочную яму и «зарядите» ее богатой землей, тем меньше придется заниматься подкормками в первые годы. Но можно компенсировать недостаточную подготовку – более частыми подкормками саженцев. При подготовке в место посадки вносят хороший трехлетний перегной, компост, пару стаканов золы (как калийное удобрение). Весной – добавляют полные минеральные удобрения , при осенней посадке лучше использовать безазотные . Для быстрого насыщения места посадки элементами питания можно использоваться водорастворимые удобрения серии Аква .

Подготовка саженцев к посадке

Один из важных этапов посади саженцев – это подготовка растений. Рекомендуем на несколько часов опустить корневую систему растений в воду, чтобы восстановить баланс влаги. Весной добавляйте в раствор стимуляторы и немного удобрений.

Глубина посадки саженца

При посадке деревца заглубляют до «коленца» прививки внизу ствола. На легких почвах его оставляют на уровне земли, на тяжелых – на 2-3 см выше уровня почвы. Проверьте как расположилось место прививки после посадки и полива. Земля в яме оседает и может «затянуть» саженец глубже, чем надо. Осторожно потяните саженец вверх за ствол, если нужно, и уплотните почву (просто притопчите ногой).

Обрезка кроны и корней саженцев

Больше всего вопросов при посадке вызывает именно обрезка саженцев. Давайте вместе разбираться, как обрезка зависит от сезона посадки, почему важно делать ее правильно и как это влияет на формирование кроны и корневой системы.

Почему обрезка саженцев перед посадкой так важна?

Саженцы Яскрава Клумба – это крепкие 2-летние растения. На этом этапе роста закладывается основа правильной кроны плодового дерева. Если обрезка в первые сезоны делается правильно, то дальнейшее «воспитание кроны» будет успешным и легким. Если нет – то придется вырезать уже крупные переросшие ветки. Раны будут долго затягиваться, дерево ослабевать, а общая урожайность – снижаться. Но если делать обрезку вовремя, то это поможет вам избежать проблем в дальнейшем.

Когда вы видите хороший 2-летний саженец в питомнике, то это довольно высокое, до 250 см деревце, с несколькими длинными боковыми ветвями. Большинство аматоров делают большую ошибку, им жалко обрезать такую красоту. Помните, после профессиональной обрезки перед посадкой – саженец становится гораздо меньше и в высоту, и в ширину. Это и есть залог прекрасного укоренения и раннего плодоношения.

Предпосадочная обрезка саженцев

Цель обрезки – сбалансировать корневую систему и крону. Ведь при выкопке саженцев – корневая система несколько повреждается, а крона остается такой же.

При весенней посадке процесс распускания листьев и укоренение саженца идет одновременно. Важно, чтобы на этапе укоренения крона потребляла не больше влаги и питательных веществ, чем способны «подавать наверх» корни, которые в этот период активно приживаются на новом месте. Обрезку кроны делают довольно сильную. Каждую ветку укорачивают на 1/2-1/3 длины, до сильной внешней или, для горизонтальных ветвей, верхней почки. Удаляют растущие в середину кроны ветви и те, которые расположены под слишком острым углом к стволу.

Некоторые эксперты считают, что для теплолюбивых абрикосов и др. саженцев, обрезку кроны делают более умеренную. Удаляют только ветки с невызревшей корой, кончики побегов укорачивают до сильной наружной почки. Убирают кончики побегов со слабыми верхними почками. Дополнительную обрезку проводят уже после пробуждения почек, оставляя самые сильные.

Для чего обрезают корни саженца?

Важно убрать поврежденные при выкопке кончики корней, чтобы через «мятые и рваные» ранки не проникала инфекция. Обновление срезов острым секатором – стимулирует рост корней, их разветвление и развитие. Обрезку делают до чистого белого среза. Срезы делают перпендикулярно корню, не под углом. Большинство боковых корней оставляют длиной не более 25-30 см. Так ранки быстрее зарастают, а корни остаются здоровыми и быстро разрастаются.

Обработка срезов

Очень важно сразу же заделывать срезы ветвей. Используйте садовый вар и другие средства, чтобы предотвратить попадание в срезы воды, образования гнилей, проникновения вредителей и болезней. Намного проще сразу замазать срезы, чем лечить больные деревья. Кроме этого, обработка срезов помогает саженцам деревьев легче зарастить поврежденный участок.

Вам все еще кажется, что обрезка – это сложно? Тогда для вас – наш бонус. Перед доставкой саженцев – эксперты Яскрава Клумба проведут предпосадочную обрезку. Вы получите полностью готовые к посадке растения. Мы обрежем крону и корневую систему грамотно, вам останется только посадить саженцы. И еще один плюс – все срезы сразу же после обрезки наши специалисты обрабатывают садовым варом. Вам не придется дополнительно об этом заботится. Саженец полностью готов к посадке.

Вырастить хороший плодовый сад – проще, чем кажется новичкам. А советы по выращиванию от наших экспертов – помогут вам легко и просто ухаживать за плодовыми деревьями.

Как правильно обрезать саженцы яблони: схема обрезки для начинающих

После посадки саженец яблони начинают усердно удобрять, чтобы он максимально быстро принялись в рост, поливать и защищать от разных болезней и вредителей, что любят полакомиться молоденькими отростками. Но в том, что важна обрезка саженца яблони после посадки, некоторые неуверены. Есть ряд весомых аргументов, которые говорят в пользу проведения процедуры.

Обрезка саженца яблони.

  1. Зачем проводят обрезку молодых яблонь
  2. Какие инструменты нужны для обрезки
  3. Особенности обрезки яблони
  4. Какие побеги точно можно удалять
  5. Как обрезать на кольцо
  6. Как обрезать на почку
  7. Как изолировать срезы
  8. Садовая краска или садовый вар
  9. Техника обрезки яблони от момента посадки
  10. Однолетняя яблоня
  11. Двухлетняя яблоня
  12. Трёхлетняя яблоня
  13. Сроки
  14. Весной
  15. Осенью
  16. Обрезка молодых колоновидных яблонь
  17. Уход после обрезки
  18. Заключение
Читайте также:  Азалия. Все статьи о растении. Описание, выращивание и уход

Зачем проводят обрезку молодых яблонь

Казалось бы, зачем обрезать свежепосаженные растения, ведь они ещё так молоды и не успели нарастить необходимое количество побегов. Однако именно на первых годах жизни яблочного дерева необходимо начинать формировать крону, чтобы сделать её такой, какой хотелось бы видеть в будущем. Так, обрезка молодых яблонь в первую очередь проводится для придания правильной формы кроны. И не менее важным требованием является стимуляция роста большого количества боковых плодоносящих ответвлений.

Какие инструменты нужны для обрезки

Для обрезки молодого саженца не потребуется ничего внушительного и крупного. Удалять молоденькие побеги будет очень легко садовыми ножницами или острым секатором.

Особенности обрезки яблони

Есть несколько важных особенностей обрезки молодого саженца, которые необходимо учесть до начала процедуры. Неопытные садоводы могут думать, что обрезка является довольно сложной манипуляцией. Однако при должной подготовке проводить её будет достаточно легко.

Какие побеги точно можно удалять

Конечно, необходимо следить за самой кроной и выбирать ветви, которые срезаются. Однако точно можно удалять побеги, что растут, затмевая центральный проводник, или те, которые будут мешать скелетным. Также можно убирать побеги, что были надломлены или повреждены вредителями или же воздействием низкой температуры.

Как обрезать на кольцо

Методом обрезки на кольцо является тот, который предусматривает полное удаление ветки. У основания всегда есть небольшой наплыв, который и называют кольцом. Через него под углом нужно будет провести срез. Особенностью этого процесса является то, что благодаря этому наплыву рана затянется гораздо быстрее.

Схема правильной обрезки на кольцо.

Как обрезать на почку

Обрезка на почку являет собой частичное удаление побегов. Срез делается так, чтобы верхний слой был выше почки. Для молодых яблонь крайне важно проводить срезы на внешнюю почку, что будет стимулом появления большого количества боковых побегов.

Варианты обрезки на почку.

Как изолировать срезы

Крупные срезы обязательно нужно замазывать. Это делается для того, чтобы в ткани растений не попали болезнетворные инфекции или споры грибка. Их нужно мазать плотным материалом, полностью зацепив древесину, но не цепляя кору.

Садовая краска или садовый вар

Чаще всего говорят об использовании для этих целей садового вара. Этот покупной материал является эффективным и удобным в использовании. При правильном нанесении он образует лёгкую плёнку, которая защищает ткань ветки. Продаётся и специальная садовая краска, которой замазывают ранения.

Техника обрезки яблони от момента посадки

Начинать формирование кроны необходимо сразу же после посадки, если она происходила весной.

Техника обрезки яблони на протяжении ее роста.

Однолетняя яблоня

Процедура обрезки однолетнего саженца яблони проводится для того, чтобы начать формировать крону и заложить основания для будущих скелетных ветвей. Также такая процедура поможет стимулировать появление боковых ответвлений, на которых в будущем будут завязываться плоды. Для того чтобы обрезать правильно молодую однолетнюю яблоню, нужно срезать ствол на высоте 80 см. Если саженец уже имеет несколько разветвлений, то побеги нужно срезать на высоте около 70 см или немного выше. Из них нужно выбрать только два или три, которые будут образовывать скелет.

Двухлетняя яблоня

На двухлетней яблоне уже появляются боковые отростки. Принцип тот же, что и при обрезке молодого саженца с ответвлениями. Необходимо будет частично удалить разветвления, выбрав из них самые крепкие, а убрать только те, что растут под острым углом, потому что они часто обламываются.

Трёхлетняя яблоня

Очень важно на этапе трёх лет проследить за тем, чтобы яблоня успевала соблюдать баланс между корневой системой и вегетативной. Поэтому нужно удалить оставленные побеги на несколько почек, а при необходимости между скелетными ветвями первого яруса установить растяжки или оттянуть их вниз.

Сроки

Точный срок процедуры обрезки зависит от множества факторов. Это могут быть климатические условия региона, особенности сорта яблони, тип грунта и месторасположение посадки. Также из года в год могут отличаться между собой погодные условия, поэтому чётко ориентироваться на одну и ту же дату нельзя.

Процесс обрезки яблони в весеннюю пору года.

Весной

Проведение весенней обрезки молодых саженцев нужно назначить на погожий день, когда температура воздуха уже устанавливается 10 градусов в течение суток. Но при этом необходимо проследить, чтобы ещё не началось распускания почек.

Осенью

Обрезка проводится в тот промежуток времени, когда весь урожай уже собран, листья с яблонь опали и приствольный круг очищен. Однако необходимо будет также соблюдать чувство меры и проследить за тем, чтобы до наступления холодов оставалось около 21 дня. За это время растение успеет заживить раны.

Обрезка молодых колоновидных яблонь

Колоновидные яблони отличаются тем, что их центральный проводник никогда не обрезается. Плодоношение колонок начинается на боковых ответвлениях, рост которых необходимо стимулировать. Так, каждую из боковых ветвей на второй год жизни молодой колоновидной яблони необходимо срезать на две почки, чтобы стимулировать рост кольчаток. Те, что растут горизонтально, удалить, на них завязи плодов не будет.

Схема обрезки колоновидной яблони.

Уход после обрезки

После того как проведена полная обрезка яблони, необходимо осмотреть её состояние. Если выявлены ранения или повреждения, их потребуется обработать антисептическим раствором, а затем замазать каким-то специальным средством.

Если молодая яблоня обрезалось весной, то ей необходимо внести чуть больше удобрений с элементами азота. А если операция проводилась осенью, то обязательной процедурой будет её утепление на зиму.

Заключение

Обрезка молодых яблонь – дело ответственное. На всех этапах взросления дерева закладывается правильное основание кроны, и от этого напрямую зависит его здоровье. Так, нужно будет следить за тем, чтобы при формировании и санитарной обрезке вырезать достаточное количество боковых побегов для стимуляции появления новых плодоносящих ветвей и правильно соблюдался порядок формирования кроны.

Обрезка саженцев после посадки

Обрезка саженцев после посадки

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа? Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки.

Надо ли утаптывать почву после посадки?

Надо ли утаптывать почву после посадки? Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить

Почему после посадки актинидии растения пропали?

Почему после посадки актинидии растения пропали? Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой.Через 3–4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые

Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов?

Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов? Нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что

После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти?

После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти? Сама спасется. Подмерзание несмертельно. Засохшие концы веток весной надо будет подрезать. Не торопитесь только делать это прежде, чем появятся листья. Тогда станет ясно, до какого места стебли высохли. Из нижней части

Использование маточников после выхода маток

Использование маточников после выхода маток Маточники, отстроенные на искусственных мисочках, приклеенных на патронах, после выхода маток не выбрасывают. Их срезают на 5–7 мм от основания маточника и, очистив донышко от остатков молочка, используют для прививки

Обработка почвы после высева

Обработка почвы после высева После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки

Уход после посадки

Уход после посадки Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного

Уход после плодоношения

Уход после плодоношения Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после

Использование отходов после отжатия сока

Использование отходов после отжатия сока Полученные отходы нагревают до 96 °C, затем раскладывают в банки (лучше емкостью 3 л), закатывают металлическими крышками, переворачивают вверх дном и оставляют до охлаждения. Если пользуются поллитровыми банками, то их после

Не перекапывайте землю после внесения навоза

Не перекапывайте землю после внесения навоза Когда в моем владении оказался садовый участок, то никаких особенных знаний о том, что и как делать, у меня не было. Сейчас я часто в шутку говорю знакомым, что это незнание меня и выручило.Вместе с участком досталась и куча

Подготовка почвы для посадки саженцев

Подготовка почвы для посадки саженцев Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.Самый лучший способ подготовить почву – вспахать весь участок на глубину 50 – 60 см. Если такой возможности нет,

Ремонтирование виноградников после сбора урожая

Ремонтирование виноградников после сбора урожая Удаление неприжившихся кустов (по причине низкого качества посадочного материала, повреждения заморозками, некачественной посадки, невнимательного ухода за молодыми саженцами, повреждения при сборе урожая и др.). Если

Улей после выхода роя

Улей после выхода роя В материнской семье после выхода роя остается много:Печатного расплодаМолодых летных и нелетных пчелЗрелых маточниковБлагодаря расплоду, семья быстро восполняется нарождающимися пчелами, которые могут стать основой последующих роев. Если семья

3.9.3. После родов

3.9.3. После родов Сразу после родов нужно продезинфицировать пуповину у поросят, обтереть слизь с пятачков и у рта. Быстро выполнив эту процедуру, я тут же подсаживаю поросят к матке и распределяю по соскам. Мелких поросят – к передним соскам, а крупных – к задним. Если

Читайте также:  Выбираем вкусный рецепт облепихового чая с оригинальными добавками

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Садоводам
и огородникам

Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.

Ссылка на основную публикацию