Как производить полив смородины

Как поливать смородину?

  1. Общие правила
  2. Какая вода подойдет?
  3. Как проводить полив саженцев?
  4. Сроки и нормы воды для взрослых кустов
  5. Частые ошибки

Одна из самых полезных и популярных ягод в России — смородина. Кусты любят сажать на дачах в целях создания заготовок на зиму или наслаждения свежими ягодами. Следует знать, как правильно поливать смородину летом в жару, и о способах полива весной.

Общие правила

В правильном поливе нуждаются все плодово-ягодные культуры. Без увлажнения почвы невозможно добиться богатого урожая. Ухаживая за смородиной, вполне реально получать отличные урожаи на протяжении многих лет. Важно правильно увлажнять культуру, особенно в самый ответственный момент вегетации. Новички в садоводческом деле задаются вопросом, как правильно осуществлять увлажнение, чтобы добиться крупных и спелых ягод смородины.

Хорошего урожая невозможно добиться, если пустить всё на самотёк и игнорировать полив культуры. Свой потенциал при недолжном уходе не могут раскрывать даже лучшие и дорогие сорта смородины. Из-за ошибок в увлажнении, подкормке можно потерять до 90% плодов, а вместо полезных ягод, богатых витамином C, получить мелкие невкусные плоды.

Надо отметить, что смородина способна обойтись без частого полива. Обычно кусты поливают 4–5 раз в год по необходимости.

Кусты красной смородины легче переносят засуху, чем черные сородичи, меньше нуждаются в поливе. По этой причине красную смородину надо поливать редко, но обильно, а черной смородине обеспечьте частый полив и обязательно мульчируйте почву соломой. График полива выглядит так:

  • в последние дни мая происходит первое орошение, в этот период идёт процесс формирования завязей;
  • во второй раз кусты увлажняют, когда ягоды созревают;
  • третий полив осуществляется после сбора плодов, приблизительно в первой декаде октября, перед зимовкой, если нет дождей.

Разумеется, если идут дожди, нельзя увлажнять почву дополнительно. Чрезмерная влага может навредить здоровью смородиновых кустов.

Какая вода подойдет?

Опытные садоводы советуют поливать культуру методом дождевания. При таком поливе почва увлажняется равномерно, без лишнего труда. Для реализации такого способа надо купить в любом садоводческом магазине приспособление для фиксации на шланге, которое будет однородно рассеивать воду вокруг ягодных кустов.

Часто садоводы производят полив непосредственно из шланга, просто кладут шланг под растение. В результате смородина нередко болеет, иногда и умирает, ведь вода низкой температуры способствует переохлаждению всей корневой системы. Так что на вопрос о том, можно ли увлажнять почву холодной водой, ответ – категоричное «нет».

Хотя полив напрямую из шланга прост и удобен, процедура, выполненная вручную, тоже не отнимет много труда и точно не навредит растениям. Важно проследить, чтобы вода поступала к растениям в необходимом объеме. Для этого можно воспользоваться таким эффективным приёмом: аккуратно, не задевая корни, вырыть канавку глубиной примерно в 7 см по периметру кроны куста. Воду надо лить непосредственно в эту канавку. Также в неё можно вносить удобрения, которые гарантированно попадут к корням смородины.

Существует нехитрый способ, к которому прибегают садоводы. Он заключается в том, что при помощи досок и кирпичей сооружают маленькие дамбы, чтобы направить воду к нужному месту. В принципе, с этой задачей прекрасно справляется вышеописанный способ с рытьём канавки.

Смородиновые кусты очень любят полив, но не чрезмерный, при котором порой случается застой воды. Застой вызывает болезни куста, а на земле вокруг смородины появляется огромное количество сорняков. Лучше всего заняться увлажнением неспешно, спокойно. Сначала необходимо уделить внимание почве. Её надо прорыхлить и посмотреть, насколько она влажная. Если земля сухая на глубину больше 15 см, смородиновый куст необходимо полить минимум 40 л воды (она должна быть тёплой, отстоявшейся). Если почва сухая на глубине 10 см, воды надо не больше 20 л. Когда грунт сухой до 5 см, кусты в поливе не нуждаются.

Также совсем нелишним будет знать, как подольше сохранить влажность почвы возле корневой системы. Придется потрудиться, применить мульчирование смородины. Для этой цели подойдут компост, сено, нейтральный торф, перепревшие опилки.

Мульча приносит очень много пользы. Под её слоем дольше сохраняется влага, почва длительно остается в рыхлом состоянии. Кроме того, идёт вентилирование грунта, что важно для здоровья растений.

Также этот способ является хорошим решением в силу экологичности, так как все используемые компоненты натуральные.

Как проводить полив саженцев?

Полив саженцев выполняют, учитывая некоторые моменты. Рекомендуется увлажнение саженцев методом орошения, которое проводится до и после высадки кустов. Сначала как следует поливают лунку, приготовленную для высадки растения.

После посадки углубление заполняют землей до половины, затем вливают воду, примерно 5–7 л. После этих действий засыпают остатки грунта и снова проводят полив в количестве 25–30 л. Воду льют не под куст, а в бороздки, вырытые вокруг саженца на расстоянии 20–25 см. Частота дальнейших процедур — по необходимости.

Сроки и нормы воды для взрослых кустов

Кусты смородины не нуждаются в частом поливе, достаточно 4–5 раз в году. Таким образом, на 1 кв. м необходимо около 30–40 л воды. Почва должна быть влажной на глубину 40–60 см.

Правильно будет заранее до полива набрать воду в несколько бочек для её нагревания и отстаивания. Непосредственно перед поливом удалите старую мульчу. Правильно поливать смородину вечером, перед заходом солнца. Днём поливать культуру нельзя, так как листья кустов могут получить ожоги. Но если день выдался пасмурным, полив допускается. После увлажнения в почву можно внести удобрение.

В засушливое лето, в жару обязательно увеличьте количество поливов и не забудьте проверять, насколько сильно высох грунт.

Весной

После зимы у каждого садовода приходит горячая пора. Это период пересадки саженцев, размножения, удобрения кустарников. Главное в этот момент – правильно рассчитывать время начала работ, приходящееся на интервал между сном и вегетацией растений.

Существует распространенный у опытных садоводов способ, когда первое орошение ягодных кустов проводится в первые декады весны. Осуществляется он при помощи очень горячей воды (приблизительно 80°). Данный метод обезвреживает паразитов, которые зимуют на листьях и ветвях смородины. Также кипяток уничтожает грибковые споры, способные вызывать опасные болезни у кустов. Этот способ очень действенный, приносящий прекрасный результат.

Кроме того, при таком орошении идет пробуждение садовых растений после зимнего периода. Положительный момент заключается также в том, что повышается иммунитет смородиновых кустов, они лучше сопротивляются вредоносным бактериям и различным вредителям. Стимулируется и появление завязей, идет существенное увеличение их количества, что прекрасно отражается на урожае.

Необходимо знать, что надо поливать культуру до пробуждения и раскрытия почек. Лучше всего подходят дни в конце марта, когда сходит последний снег. Рекомендуется связать все ветки куста веревкой по кругу и стянуть. Это делается для того, чтобы горячая вода попала на все проблемные места растения, и произошло уничтожение всех вредителей. О корнях можно не переживать — вода доходит до них остывшей и вреда не причинит.

Для процедуры нужны несколько кристаллов марганцовки и ведро кипятка. Марганцовку растворяем в кипятке, получаем светло-розовый раствор. Переливаем жидкость в лейку, в это время температура раствора незначительно снижается. Поливаем получившимся раствором куст как можно тщательнее, чтобы импровизированный душ обработал все веточки и грунт вокруг. Полив проводят 1 раз.

Цветение смородины проходит с конца апреля до июня. В южных регионах кусты можно поливать в этот период 1 раз в 7 дней. При пересадке куста на новое место будет достаточно 1 ведра на куст, но для более взрослых кустов (трехлетки или старше) норму надо увеличить в 2 раза. Полив следует делать только прикорневым способом теплой водой.

Многие садоводы в период цветения проводят только опрыскивание растений медовым раствором (1 чайная ложка на 1 л воды). Так привлекают летающих насекомых-опылителей смородины. Благодаря таким мерам завязи реже осыпаются, а урожайность увеличивается.

Летом

Полив в период созревания ягод смородины проводится исключительно теплой и отстоянной водой. Когда идет плодоношение, важны и полив, и удобрение смородины. Садоводы используют подкормки навозом, мочевиной, сывороткой, крахмалом, картофельными очистками.

Первое летнее увлажнение проводят в период налива ягод. А второй раз — после плодоношения. На квадратный метр необходимо 3–3,5 ведра воды, в жару — 4 ведра. Оптимально подходит способ дождевания, а также полива по бороздкам. Важно не рыть их глубоко, чтобы не задеть корневую систему смородины, которая находится близко к поверхности.

В летнее время учитывайте и качество грунта. Если почва песчаная, то растения нуждаются в поливе минимум раз в неделю, разумеется, если нет дождей. Не забывайте мульчировать почву сухой травой, корой, опилками. Вода будет меньше испаряться, а корни кустов не получат солнечные ожоги.

Рыхление почвы тоже важно, потому что помогает бороться с вредителями, способствует насыщению кислородом затвердевшей земли.

Осенью

Если осенью смородиновые кусты будут испытывать дефицит влаги, то кусты будут хуже переносить зимовку. Это отрицательно скажется на будущем урожае. Корни кустов расположены в земле неглубоко, а потребность в воде большая. Поэтому в сухую осеннюю пору кусты нужно обязательно полить. Лучше всего полив провести в канавки вокруг кустов. После этого внести минеральные удобрения, так как после сбора ягод закладываются новые цветковые почки.

Частые ошибки

Самые частые ошибки, увы, касаются увлажнения ягодной культуры. Надо помнить, что смородина очень нуждается во влаге. И когда она растет в условиях дикой природы, выбирает места рядом с водоёмами. Опытные огородники советуют увлажнять культуру вовремя, обращать пристальное внимание на погодные условия. При должном внимании с веток смородины вы получите вкусные, ароматные, полезные ягоды.

На недостаток воды реакция растений болезненна. При недостаточном поливе на щедрый урожай рассчитывать не приходится. Особенно тяжело переносит недостаток воды в почве черная смородина. Часто происходит задержка роста растений, а ягод завязывается крайне мало, да и вырастают они мелкими, суховатыми, с толстой плотной кожицей. Вкусовые качества существенно падают.

Но чрезмерный полив тоже вреден и опасен тем, что впоследствии идет растрескивание ягод, поражение кустов грибковыми болезнями. Застой воды вызывает загнивание корневой системы. На каждый куст в летнее время расходуйте от 2 до 5 ведер воды, земля должна быть увлажнена на глубину до 40 см.

Если вы забываете мульчировать землю, то при отсутствии слоя мульчи земля быстро пересыхает, покрывается сорняками, забирающими из неё влагу и питательные вещества. Это крайне неблагоприятно для самих ягодных кустов и отрицательно сказывается на урожае.

О том, как поливать смородину, смотрите в следующем видео.

Смородина: поливы и подкормки

Чтобы кустики были здоровыми, а ягодки – крупными, сочными, радовали урожаем, смородине нужны поливы и подкормки. Полезно также рыхлить растения, обрабатывать от насекомых-вредителей и мульчировать почву. Словом, как всегда, забот полон рот. Об основным моментах ухода за черной смородинойкак поливать и подкармливать – почитаем сегодня.

Как часто поливать кусты черной смородины?

В поливе кусты смородины острее всего нуждаются перед цветением и наливом плодов. Поливать смородину рекомендуют так, чтобы влага не попадала на стебли и листья – в целях профилактики мучнистой росы.

  • Полив производят в основном в сухую погоду.
  • Частота полива: 1 раз в 7 дней.
  • Расход воды: 50 литров на 1 куст смородины.

А в апреле месяце стоит уделить внимание рыхлению почвы под кустом – на глубину 5 см. После прополки сорняки можно не убирать, а складывать прямо под кустом – это дополнительное мульчирование для удержания влаги.

Чем подкормить черную смородину?

Черная смородина особенно нуждается в правильной подкормке весной – азотными удобрениями:

  • Почву под молодыми кустиками посыпают мочевиной. Доза для одного растения возрастом от 2 до 4 лет – 50 г. Кусты, возрастом старше 4 лет, в обильной подкормке азотом уже не нуждаются. Одному такому кустику достаточно 25 г мочевины. Удобрение просто разбрасывают по земле, а затем слегка заделывают.
  • Мочевину вносят также в форме раствора: 1 ст. л. удобрения растворяют в 10 литрах воды. Расход раствора: 10 л на 1 куст. Удобно вносить растворы следующим образом: на расстоянии 20 см от кустов граблями проделать бороздки и в них вылить питательную смесь. После впитывания лунки канавки присыпают землей.

Осенняя подкормка: под каждый куст смородины кладут 5 кг компоста, 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сернокислого калия.

Подкормить черную смородину можно также готовой смесью органических удобрений. Достаточно 2-3 подкормок за летний сезон (500 г удобрения на 10 литров воды). А в период завязывания плодов полезны подкормки с фосфором и калием.

Летом ягодные культуры подкармливают раствором коровяка 1 к 10 с водой. Ведра хватит на полив 1 кв. метра. На расстоянии 20 см от кустов граблями проделывают канавки и в них выливают раствор. Как впитается, заделывают землей.

Благосклонность смородины к коровяку проверена лично нами на практике. Наши кусты растут рядом с сараем соседки (2-3 метра), в котором живут телята. По всей видимости, через почву, даже на расстоянии, смородина получает дозу питательных веществ. Ягоды растут крупные, сочные, висят, словно виноград.

Подкормка смородины весной и осенью

Как только растает лед на закрытых водоемах, но снег местами еще не сошел (конец апреля), важно обезопасить кусты черной смородины и крыжовника от поражения клещом и тлей. Для этого из лейки с ситечком кусты с уже слегка набухшими почками (в которых, кстати говоря, уже могут затаиться вредители) проливают горячей водой (не кипятком).

Весной для смородины особенно полезна азотная подкормка: в 10-литровом ведре воды разводят 1-1,5 спичечных коробка аммиачной селитры (или мочевины) и проливают каждый куст из лейки с ситечком (стволы и почву). Затем почву под кустами присыпают древесной золой (1 стакан на куст). После такого душа землю аккуратно рыхлят, чтобы не повредить корни.

Все ягодные культуры после сбора ягод подкармливают , в том числе черную смородину. Осенью, как и весной, почву под ягодными кустарниками рекомендуют сначала посыпать торфом, компостом, навозом перепревшим и перекопать (на некотором расстоянии от кустов, чтобы не повредить корни). Затем при осенней подкормке рекомендуют внести суперфосфат (10 г на 1м2) в комплексе с калийной солью. А весной — карбамид (мочевину), который просто разбрасывают по почве, а затем слегка заделывают.

Благоприятно действуют на черную смородину растущие по соседству горох, вика и люпины . Осенью их следует перекопать, и они станут прекрасной подкормкой для кустов.

Подкормка народными средствами

Черная смородина любит крахмал, поэтому в качестве подкормки часто используют картофельную кожуру или остатки хлеба. Каким образом?

Весной насушенную за зиму кожуру картофеля (1 литр) заливают кипятком и держат 2 часа под крышкой. Расход удобрения: 3 литра на 1 куст.
Другой рецепт: кожуру и хлебные отходы смешивают с травой и оставляют бродить. Выделяющийся в процессе брожения углекислый газ благотворно влияет на развитие кустов.

Банановая кожура ценна в качестве источника калия для растений. Для приготовления подкормки кожуру 5 бананов опускают в 10-литровое ведро воды и настаивают 2 суток, после чего производят полив.

А можно не утруждать себя приготовлением растворов, а просто немного измельчить свежие банановые или картофельные кожурки и прикопать под кустами.

Как правильно ухаживать за смородиной в весенний период?

Смородина неприхотлива, вынослива и приносит хороший урожай уже на второй год после высадки. Кроме того, ягоды смородины имеют в составе полезные витамины (А, В, С), йод и кумарин. В этой статье Вы узнаете, как ухаживать за смородиной в весенний период, особенности обработки от вредителей, пересадки и методы размножения кустов.

Особенности ухода за смородиной весной

После зимы настает горячая пора для каждого садовода. Это время больших трудов, для того, чтобы осенью получить высокий урожай – начинается период пересадки, размножения, удобрения кустарников. Самое главное, правильно рассчитать время начала работ, между сном растения и вегетацией.

В дополнение рекомендуем также прочесть статью, которая расскажет о том, как ухаживать за кустами смородины в осенний период.

Снятие укрытия после зимы

На зиму обычно куст смородины укрывают полиэтиленом или другими материалами, чтобы он не замерз при слишком низких температурах. Если же происходит снижение температуры до -35 градусов, рекомендуется прикрыть куст досками, соломой или хвоей.

Весной все материалы, кирпичи, штыри, которыми укрытие крепилось к земле, убирают. Растение выпрямляют так, чтобы оно вытянулось в полную длину. Если Вы укладывали веточки куста в специальные траншеи или бороздки, всё это также нужно убрать, и привести растение в обычный вид.

После снятия укрытия первым делом убирается территория вокруг куста – мульча, опавшие листья, случайный мусор. С помощью граблей соберите опавшие листья, в них могут зимовать вредители, а при первом тепле они перемещаются на сам куст, поэтому гнилых листьев быть не должно.

Полив

Смородина очень любит воду, естественных осадков для нее недостаточно, поэтому ее необходимо регулярно поливать. Особенно важно не допускать сухости в период цветения, плодоношения и после сбора урожая. Один куст нуждается в 20 л воды в неделю, но не допускайте застоя воды.

Рыхление

Рыхление почвы – важная часть ухода за растением. Оно помогает в борьбе с вредителями, и является необходимым для удаления сорняков. Также помогает насытить кислородом затвердевший грунт. Проводить его нужно как минимум два раза в год, весной и осенью. Перед рыхлением можно внести подкорм.

Мульчирование

Это очень хороший способ профилактики против вредных насекомых и паразитов. Мульча выступает в качестве накопителя влаги в летний сезон и предотвращает зимовку паразитов в корнях растений в холодный период.

Читайте также:  Все самое важное о разведении куропаток в домашних условиях

Зимой мульча промерзает настолько, что губит куколок с насекомыми внутри. Также не даёт слишком сильно разрастаться сорнякам. В качестве мульчи используют опилки, сено, сухую траву, кору, сухой навоз. О мульчировании почвы больше узнаете из этой статьи.

Особо популярны у садоводов скошенная трава и листва, после перегнивания они становятся отличным удобрением. Хвойные иголки и кора содержат большое количество фитонцидов, которые отпугивают паразитов.

Компост и навоз хорошо защищают почву от лишнего ультрафиолета и обеспечивают хорошую аэрацию.

Внесение удобрений

В норме здоровым растениям в хорошей почве подкормка не нужна на протяжении первых двух лет. Первые удобрения можно вносить на 3-4 году жизни смородины. В качестве подкормки подойдет компост, перегной, суперфосфат, зола.

В первые недели после потепления, растения не нуждаются в удобрении, все необходимые вещества они берут из растаявшего снега. Вносить их нужно немного позже, до конца мая, начала июня.

Смотрите видеоролик о подкормке смородины в весенний период:

После того, как наступил засушливый период, удобрения вносят раз в 3-7 дней, в зависимости от инструкций к средству.

Ранней весной в качестве подкорма смородине лучше всего подойдут азотные удобрения, ими обрабатывают почву вокруг кустов. После цветения куста можно использовать органику – навоз, куриный помет и прочее.

Борьба с сорняками

Ни одно растение не может спокойно уживаться с сорняками, так как они высасывают из почвы все питательные вещества и влагу. Бороться с ними нужно обязательно и регулярно.

Для молодых побегов смородины сорняки особенно опасны, так как у них пока недостаточно сил чтобы противостоять им, а нехватка минеральных веществ и воды скажется на формировании всего куста.

Нельзя допускать появление сорняков на расстоянии меньше 0,5 м от растения, а лучше, если оно будет около 1-1,5 м.

После того, как территория расчищена, можно высадить растения, дружественные смородине. К таким относится укроп, чеснок, сельдерей, бархатцы, календула, и другие. Все они довольно неприхотливы и хорошо приживаются в любой почве, кроме песка.

Нужно помнить, что при борьбе с сорняками не стоит применять специальные химические средства. Вещества, вредные для сорняков, будут губительны и для смородины, особенно если это молодые, неокрепшие кусты. Их вред может быть таким сильным, что погубит побеги.

Обрезка и подвязка кустов

Качественный уход за растением включает в себя обязательную обрезку, санитарную и формирующую куст. Они должны проводиться не менее раза в год.

Санитарная обрезка избавляет куст от старых, испорченных, больных веток. Формирующая – убирает лишние, нависающие ветки, и формирует правильную форму куста смородины.

Наиболее урожайными являются ветки 2-3-летнего возраста. Нужно укоротить их верхушки, чтобы активизировалось появление новых побегов. Всё лишнее убирают, чтобы силы куста не шли в вялые, больные ветки, а были сконцентрированы в сильных и здоровых частях растения.

В видео ниже садовод делиться опытом обрезки смородины весной:

Обработка от болезней и вредителей

Не существует растений, полностью устойчивых ко всем вредителям. Хотя смородина и является довольно неприхотливым растением, всё же периодически нужно проводить профилактику от болезней и вредных насекомых. Способов такой профилактики существует множество, подбираются которые с учетом имеющейся проблемы.

Обработка огнём

Еще один способ борьбы с вредителями – обработка огнем. В норме почки имеют крепкое покрытие, и им не опасно кратковременное воздействие огня. А для различных насекомых и паразитов данный метод будет очень действенным.

Желательно проводить такую обработку ранней весной, в марте, когда растение еще не проснулось. Нужно взять факел или газовую горелку, поднести к ветвям на расстояние не ближе 10 см, и провести вдоль них вверх и вниз несколько раз.

Проводите процедуру с большой осторожностью, чтобы не повредить растение.

Обработка кипятком

Обработка горячей водой или кипятком – это первый шаг при борьбе с паразитами. Какими бы способами Вы ни пользовались далее, первым делом нужно обрызгать куст горячей водой. Она вымывает личинок и мелких насекомых, которые забились под кору, а также устраняет множество патогенных бактерий.

Для обработки смородины кипятком можно использовать следующий рецепт:

  • добавьте 10 таблеток аспирина в ведро кипятка, хорошо размешайте;
  • перелейте раствор в большую лейку;
  • тщательно обработайте раствором все ветви куста;
  • ведра раствора должно хватить на 2-3 средних куста.

Если же в воду добавить медный купорос, получится отличное средство против личинок тли и возбудителей мучнистой росы. Для этого нужно взять 100 г купороса и 10 л воды. Смешайте и хорошо опрыскайте корни и ветки смородины. Повторяйте обработку несколько дней.

Поливать растение крутым кипятком нельзя, температура должна быть не выше 80 градусов. Горячую воду наливают в лейку и поливают каждый куст, держа на расстоянии 10 см от веток.

Каким образом надо производить такую обработку смородины, наглядно показано в представленном ниже видео:

Обработка биопрепаратами

К биопрепаратам относят средства, в составе которых есть активные элементы растительного происхождения, например:

    «Лепидоцид» – хорошо справляется с огневкой, смородинной стеклянницей, пяденицей. Этот препарат оказывает влияние на размножение насекомых, они не могут размножаться и вымирают. Температура воздуха для обработки требуется от 15 градусов.

Обработка ядохимикатами

Химические средства очень эффективны в борьбе с паразитами, однако многие садоводы опасаются их использовать, боясь вреда для здоровья человека. Для каждого типа вредителей существуют свои определенные средства, они будут наиболее действенны, если использовать их согласно инструкции.

Весной, в период массового появления бабочек смородину в первый раз опрыскивают «Фуфаноном», препаратом «Искра-М», «Кемифос» и другими. Второй этап обработки – период завязывания бутонов, полезны будут такие вещества как «Актеллик», «Кинмикс», «Фуфанон».

Если Вы подозреваете наличие грибка у куста, как только распустятся первые листья, воспользуйтесь такими средствами: «Новосил», «Эпин», «Циркон». Когда появятся первые цветки, необходимо повторить процедуру.

Народные средства

Существует множество проверенных годами способов борьбы с вредителями. Они довольно эффективны и не несут вреда здоровью человека и растений. О некоторых из них мы расскажем далее.

Май – это период цветения бузины и сирени. Также в это время распускаются и цветки смородины. Воткните в середину куста веточки этих цветов, и насекомые полетят на более сильный и привлекательный запах.

Также хорошим народным средством является луковый раствор. Для его приготовления возьмите по 100 г чеснока и лука, измельчите их и залейте ведром воды. Оставьте для настаивания на сутки. Процедите раствор и опрыскайте ветки. Одного ведра хватит на 2-3 куста.

Еще можно использовать раствор хозяйственного мыла или дегтя. Возьмите 200 г выбранного средства, натрите на терке и смешайте с ведром воды.

Чтобы народные средства имели оптимальный эффект, нужно продолжать использовать их не менее 5 дней подряд, а после зацветания смородины повторить курс еще раз.

Пересадка смородины весной

Опытные садовники придерживаются двух мнений – одни считают что пересадка смородины ранней осенью, до того как температура опустится ниже 0, принесет меньше стресса растению, чем если сделать это весной. Другие считают, что лучше пересаживать смородину весной, когда земля прогреется до 5-10 градусов.

Стоит обратить внимание, что сильные зимние холода могут нанести вред неокрепшему, слабому растению. Поэтому стоит ознакомиться с особенностями весенней пересадки смородины:

  • Нужно правильно выбрать место для пересадки. Самое главное – нельзя сажать смородину в затемненное место. Это растение любит солнечный свет, при его недостатке количество ягод снижается, а сам куст слабеет, подвергается различным заболеваниям и нападению паразитов. Если в месте посадки много влаги, могут проявиться грибковые заболевания, например, бурая пятнистость. Смородине нужно свободное открытое пространство и много солнца.
  • Почва для пересадки не должна быть чересчур влажной, иначе корни начнут быстро гнить. Болотистые места и те, районы где подземные воды находятся неглубоко, для смородины не подходят. Лучше всего если это будет чернозем средней влажности с примесью суглинка.
  • Не стоит высаживать смородину «вторым ярусом», так как она слишком восприимчива к грибковым поражениям. Лучше садить ее отдельно от других растений.
  • Красная смородина будет очень хорошо себя чувствовать в грунте с примесью песка. Если такого нет, можно сделать самостоятельно, для этого просто добавить в почву щебень, около 5 см, и 10-15 см песка.

Придерживаясь этих простых правил, уже на следующий год Вы сможете получить неплохой урожай ягод. А в полную силу куст начнет плодоносить через 2-3 года.

Размножение смородины в весенний период

Если Вы решили высаживать или размножать кусты смородины весной, помните, что эти растения просыпаются довольно рано. Нужно следить за кустом, чтобы успеть проделать все процедуры до начала вегетации, иначе можно сильно навредить растению. Заранее выбирайте и метод размножения куста.

Черенками

Размножение черенками имеет большую популярность, так как это очень просто и экономично. К примеру, от одного куста с помощью черенкования можно получить 10, 20 или даже 100 новых растений.

Обычно в весенний и осенний период берутся одревесневшие черенки куста, а летом можно использовать зеленые. Одревесневшими черенками называют побеги возрастом около года. Выбирать нужно крепкие ветки, со здоровых кустов. Если Вы проводите процедуру весной, можно заготовить черенки во время сезонной обрезки смородины.

Обратите внимание на размеры черенков. Они должны быть зрелыми, иметь диаметр не менее 6 мм, а длину от 15 см. От длины побега зависит количество полезных веществ, которые особенно нужны растению в период адаптации.

Формируя черенки, сделайте надрез вверху, над почкой с помощи ножниц или ножа, расстояние от почек должно быть около 1 см. Внизу делается косой разрез, под нижней почкой.

Высадите черенки в хорошо подготовленные ямки с компостом и навозом. Лучше всего высаживать молодые побеги вдоль веревки высотой 10-15 см. Между посадками должно быть свободное пространство не меньше 40 см, это сделает процесс пересадки на постоянное место более удобным.

Для быстрой адаптации можно помочь черенкам, для этого их кладут в жидкость для стимуляции роста, оставляют на 12-24 часов, и после этого помещают в подготовленную почву.

Размножение черенками очень простой процесс с хорошим результатом, если всё сделать правильно, приживутся практически все побеги. Этот способ не займет много времени и усилий, и принесет хороший урожай уже через год.

Отводками

Существует еще один проверенный способ размножения смородины – отводки от основного куста. Главное его достоинство – это практически 100 % приживаемость.

Такой способ можно использовать для любого сорта смородины. Он заключается в том, что отводки кладут в траншеи, созданные маточным кустом, внешне напоминающие солнечные лучи, а сверху присыпают грунтом.

Чтобы укрепить отводки более надежно, установите проволоку или палку в форме V. Она поможет молодым кустам в адаптации. Через год, когда они приживутся, проволоку можно убрать, а затем высадить растения на постоянное место.

Особенности ухода за смородиной в разных регионах

В зависимости от климата, почвы, количества осадков, и многих других факторов, различаются и особенности ухода за смородиной. Отметим основные правила, которые не меняются в зависимости от региона:

  • хорошо освещенное место для посадки;
  • почва с умеренной влажностью;
  • не слишком густая посадка кустов;
  • своевременный полив и удобрение;
  • недопущение большого количества сорняков;
  • борьба с паразитами и болезнями;
  • сезонная обрезка.

Обрезку кустов в средней полосе России проводят обычно в феврале, на Урале после всех заморозков – в конце марта, начале апреля.

Борьба с вредителями в каждом регионе начинается в разное время, и зависит от времени выхода из грунта насекомых.

Подкормка и удобрение растений зависит от почвы, и различается в каждом климатическом поясе. Белоруссия имеет хороший грунт, поэтому вносить подкормку здесь можно раз в два года. На Урале и в Сибири подкармливать почву нужно каждый год.

Так как любое растение подвержено переменам температуры и очень зависимо от погоды, в каждом климатическом поясе будут хорошо расти разные сорта смородины, специально выведенные для конкретного региона.

Для Урала и Сибири подходят следующие сорта:

  • Пигмей;
  • Ника;
  • Аннади;
  • Венера;
  • Забава;
  • Рахиль;
  • Лидия.

Для территории Белоруссии и Украины сортов намного меньше, так как их более теплый климат позволяет выращивать большое количество других ягод, таких как клубника, малина, крыжовник. Но всё же перечислим сорта, подходящие для теплой климатической зоны:

  • Белорусочка;
  • Голубичка;
  • Клавдия;
  • Павлинка;
  • Санюта;
  • Лентяй.

Также существуют различия в высадке саженцев куста. Уральские хорошо приживаются в осенний период, они более устойчивы к морозам, а белорусские лучше высаживать весной.

Смородина не выносит соседства с яблоней, даже при расстоянии между ними в 4-5 метров. Ягодный куст может прекратить рост, и даже перестать плодоносить. Поэтому, если у Вас в саду есть много яблонь, нужно хорошо продумать место высадки саженцев.

Типичные ошибки ухода

Самыми распространенными ошибками неопытных садоводов при выращивании смородины являются:

  • Неверно выбранное место посадки кустов.
  • Тенистая местность вредна для этого растения – оно хуже плодоносит, страдает от болезней и паразитов.
  • Слишком открытое, жаркое место, с опаляющим солнцем также является причиной ожогов верхних листьев, высыхания верхушек и низкого урожая. Наилучшим местом будет участок, на котором в самое жаркое время суток куст остается защищен тенью от здания, дерева или забора.

Смородина – довольно неприхотливое растение, и если Вы соблюдаете все рекомендации по уходу, она каждый год будет радовать Вас богатым урожаем. Для этого достаточно придерживаться приведенных выше советов.

Частота и правила полива смородины, выбор сроков и агротехника

Смородина – популярная культура, которая растет на многих дачных участках. Растение считается неприхотливым и хорошо приживается на разных типах грунта. Это позволяет получать хороший урожай. Чтобы плоды были крупными и вкусными, рекомендуется уделять внимание увлажнению грунта. Для правильного полива смородины стоит определить норму жидкости на каждый куст, с учетом сезонного фактора и погоды.

  • 1 Почему так важно правильно поливать смородину?
  • 2 Требования к составу и температуре воды
  • 3 Способы орошения кустов
  • 4 Сезонные нормы полива
    • 4.1 Весна
    • 4.2 Лето
    • 4.3 Осень
  • 5 Сохранение влаги
  • 6 Советы и рекомендации

Почему так важно правильно поливать смородину?

Черная, красная и белая смородина считаются влаголюбивыми культурами. Это связано с их биологическими характеристиками. Дефицит жидкости провоцирует задержку в росте. Помимо этого, ягоды становятся более мелкими и осыпаются. Засуха после уборки провоцирует замерзание растений зимой.

Чтобы избежать нежелательных последствий для развития культуры, ее нужно своевременно поливать. Это делают во время активного роста, в период формирования завязей, после налива ягод и уборки урожая.

Требования к составу и температуре воды

Чтобы сделать полив максимально результативным, рекомендуется правильно подобрать состав и температурный режим воды. Для увлажнения грунта лучше использовать мягкую отстоянную воду. Она не должна быть слишком холодной. Опытные огородники советуют заранее набрать воду в бочки. Благодаря этому она настоится и нагреется.

Способы орошения кустов

Существует несколько вариантов полива кустов. В первый раз грунт увлажняют ранней весной. Это рекомендуется делать с помощью кипятка. Благодаря проведению данной процедуры удается справиться с вредными насекомыми, которые пережили зиму. Также этот метод помогает устранить споры грибков и пробудить куст от спячки.

Чтобы добиться хорошего результата, стоит грамотно подобрать время проведения манипуляции. Лучше проводить ее до пробуждения почек. Обычно это происходит в конце марта.

Нередко дачники используют метод дождевания. При этом влага должна равномерно охватывать грунт вокруг куста. Также существуют сторонники капельного полива. Однако в этом случае стоит следить за уровнем влажности грунта, чтобы не залить растения.

Сезонные нормы полива

Смородина считается влаголюбивой культурой. Однако при этом важно помнить о чувстве меры. Если переборщить с поливом, это неблагоприятно отразится на развитии растения.

При распылении жидкости по поверхности земли есть риск быстрого развития сорняков. При избытке влаги высока вероятность развития болезней.

Перед поливом грунт стоит обязательно порыхлить, и определить, насколько глубоко он высох. Если слой сухой земли составляет 15 сантиметров, под куст стоит вылить 40 литров воды. Если этот показатель находится на уровне 10 сантиметров, потребуется максимум 20 литров. Если грунт просох лишь на 5 сантиметров, полив стоит отложить.

При проведении процедуры важно следить, чтобы вся жидкость попадала под куст, а не текла мимо. Чтобы сделать увлажнение более результативным, по периметру смородиновой кроны стоит сделать канаву. Ее глубина должна составлять 7 сантиметров. В полученное углубление рекомендуется лить воду.

Весна

Первый полив проводят сразу после посадки. На 1 куст потребуется 5-6 литров воды. Впоследствии стоит проводить капельный или внутрипочвенный полив. Это обеспечит попадание жидкости прямо к корням. За вегетационный период потребуется 3-5 поливов.

Особенно важно поливать растение во время активного развития и формирования завязей. Это наблюдается в мае и начале июня.

Летом растение нуждается в поливе на этапе созревания ягод. В зависимости от сорта, этот период приходится на конец июня или начало июля. Если стоит жаркая и засушливая погода, растение стоит поливать часто. Нередко это делают и в августе. При поливе черной смородины грунт стоит увлажнять на глубину 30-60 сантиметров. Взрослые кусты нуждаются в 30-40 литрах жидкости. Для молодых растений будет достаточно 10-30 литров.

Осень

В конце сентября смородину стоит полить в последний раз. Это делают после сбора урожая и опадания листьев. Стоит учитывать, что полив не должен быть чересчур интенсивным. Его задачей считается увеличение продуктивности и морозоустойчивости кустов.

Сохранение влаги

Чтобы полив был результативным, нужно сохранить влагу возле кустов. Это особенно актуально во время созревания плодов. Решить эту проблему поможет мульчирование грунта.

После полива приствольный круг стоит покрыть перегноем или торфом. Также разрешается воспользоваться сеном или опилками.

Мульча играет роль укрытия. Благодаря ее применению почва длительное время остается влажной и рыхлой. При этом сохраняется нормальная циркуляция воздуха, что имеет особенное значение для корневой системы культуры.

Советы и рекомендации

Чтобы добиться хороших результатов при поливе смородины, стоит соблюдать рекомендации опытных садоводов:

  1. Прежде всего, нужно определиться со временем полива. За несколько суток до проведения процедуры стоит наполнить водой бочки. Благодаря этому жидкость сможет отстояться и прогреться.
  2. Перед проведением полива участок обязательно следует прополоть. Помимо этого, рекомендуется избавиться от старого слоя мульчи.
  3. Поливать кусты следует перед закатом. Именно ночью корни растения смогут взять необходимое количество влаги.
  4. Днем поливать растения не следует, поскольку есть риск получения ожога.
  5. Сразу после увлажнения грунта рекомендуется внести удобрения. Благодаря этому удастся не только полить куст, но и обеспечить его полезными веществами. Для этой цели стоит использовать крахмал, мочевину или гумат калия.
  6. В засушливую погоду число поливов допустимо увеличивать. Но перед проведением процедуры непременно стоит проверять степень высыхания грунта.

Как делается обвязка твердотопливного котла

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В эксплуатации дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от агрегатов на других видах топлива, потому требуют особого подхода.

Предлагается подробно рассмотреть, как после монтажа отопительной разводки подключить котел на твердом топливе, в том числе – своими руками. Описание различных схем подключения ТТ-котла к системе отопления вы сможете найти в данном материале.

  • 1 В чем отличие твердотопливных котлов
  • 2 Как подключить твердотопливный котел
    • 2.1 Как работает схема
    • 2.2 Способ удешевления обвязки
  • 3 Вариант обвязки с буферной емкостью
  • 4 Совместное подключение двух котлов
  • 5 Обвязка методом первичных и вторичных колец
  • 6 Заключение

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо сжигания различных видов твердого топлива, теплогенераторы имеют ряд отличий от остальных источников тепла. Эти особенности нужно воспринимать как данность и всегда учитывать при обвязке твердотопливного котла с системой водяного отопления. В чем они заключаются:

  1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
  2. Образование конденсата в топливнике во время прогрева. Особенность проявляется из-за поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Инерционность создает опасность перегрева водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Всегда открытый выход смесительного клапана (левый патрубок на схеме) должен быть направлен к насосу и теплогенератору, иначе циркуляции в малом котловом контуре не будет

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак — он должен подключаться к обратной линии отопительной системы перед насосом (по направлению течения воды).

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и применяется с любыми котлами на твердом топливе, в том числе — пеллетными. Вы можете найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Способ защиты от выпадения влаги в топке подробно рассматривается на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры. Если вы поставили шаровой кран для отсечения и ремонта деталей группы, снимите со штока рукоятку.

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

  1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
  2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
  3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
  4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Важный нюанс. В паре с 3-ходовым вентилем ставится специальная головка с датчиком и капилляром, рассчитанная на регулирование температуры воды в определенном диапазоне (например, 40…70 или 50…80 градусов). Обычная радиаторная термоголовка не подойдет.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

  1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
  2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Подключение медными трубами не защитит полипропилен от разрушения в случае перегрева ТТ-котла. Зато позволит корректно работать термодатчику и предохранительному клапану на группе безопасности

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар.

Насос неспособен перекачивать газы, поэтому при заполнении камеры паром крыльчатка остановится, циркуляция теплоносителя прекратится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки. В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещается эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Измеряя температуру Т1 и Т2, можно настроить послойную загрузку емкости балансировочным вентилем

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Справка. На основании практического опыта вместительность теплоаккумулятора можно определить так: на частный дом площадью 200 м² понадобится бак объемом не менее 1 м³.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, потребуется мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

  • природном газе и дровах;
  • твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Подающие линии котлов присоединяются к верхним патрубкам теплоаккумулятора, обратные – к нижним

Совет. Информацию о расчете объема буферного резервуара вы найдете в отдельной публикации.

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

В схеме учтена особенность электрокотла – встроенный циркуляционный насос всегда работает

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, правильно сделать обвязку котла на твердом топливе не так уж просто. К вопросу надо отнестись ответственно и перед выполнением работ по монтажу и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, чья квалификация не вызывает сомнений. Например, с таким, кто дает пояснения в представленных видеороликах.

Схемы обвязки котлов на твердом топливе. Виды. Принцип действия

Несмотря на разнообразие отопительного оборудования, твердотопливный котел по-прежнему пользуется большим спросом, особенно там, где сложно с подведением газоснабжения, есть трудности с организацией хранения жидкого топлива, часто происходят перебои в электроснабжении. Рассмотрим принцип действия и схемы обвязки твердотопливных котлов.

Схема связки котла на твердом топливе с системой отопления

Особенности работы котла на твердом топливе

Эта отопительная система вырабатывает тепло за счет сжигания топлива твердого (древесина, уголь, торф, пеллеты ). Отличается своими особенностями, которые непосредственно влияют на ее эффективность и безопасность:

  • Инерционность. Котел твердотопливный невозможно остановить сразу. После прекращения подачи кислорода система продолжает работу, пока не закончится кислород внутри топки, либо пока топливо не прогорит. Это может привести к перегреву теплоносителя, образованию большого количества пара. Как следствие – разрушение корпуса котла или частей системы отопления.
  • Конденсат. Появляется, когда котел подключен напрямую, через котловой бак проходит теплоноситель невысокой температуры. Приводит к коррозии стальных стенок топлевника . При этом, смешиваясь с пеплом, он превращается в липкую массу, которую отчистить сложно.

Чтобы исключить перечисленные проблемы, следует правильно организовать обвязку котла с обязательным включением в нее группы безопасности. Рассмотрим подробнее, для чего нужна обвязка твердотопливного котла отопления, основные схемы установки.

Обвязка твердотопливного котла отопления. Назначение. Элементы

Самое главное назначение обвязки – обеспечить эффективную, безопасную, экономичную работу котла. Это значит:

  • защищать оборудование от перегрева, перепадов резких давления, поддерживать наиболее приемлемую температуру;
  • контролировать количество теплоносителя в системе, отводить избыточную жидкость, пар излишний;
  • выводить воздух из системы;
  • распределительная функция – разделять теплоноситель между всеми потребителями тепла в системе.

Элементы обвязки твердотопливного котла и их правильная установка тем способом или иным работают на безопасность отопительного оборудования. К числу основных относятся:

  1. группа безопасности (манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан);
  2. расширительный бак;
  3. теплоаккумулятор ;
  4. смесительный клапан трехходовой.

Котел отопления

Правила обвязки, которые нужно соблюдать при самостоятельном подключении системы отопления на твердом топливе:

  • чтобы избежать появления конденсата, температурная разница подачи и обратки не должна превышать 20 ⁰С;
  • следует установить приборы защитные, которые будут регулировать давление теплоносителя по всему контуру;
  • также рекомендуется включить в обвязку автоматические приборы, отвечающие за регулировку мощности, температуры жидкости в системе.

Эти правила лучше всего действуют в системах с движением теплоносителя принудительным. Кратко рассмотрим схемы обвязки твердотопливных котлов. Но перед этим несколько слов о группе безопасности в системе отопления.

Группа безопасности

— манометр (показывает уровень давления в системе)
— клапан предохранительный (автоматически сбрасывает давление, если оно превышает допустимое значение 2 Бар, срабатывает обычно при показателе 3 Бар),
— воздухоотводчик автоматический (выводит воздух из теплоносителя).

Схема отопления

Устанавливается на подающем патрубке самого котла, сразу на выходе. Важно помнить, что между группой безопасности и котлом нельзя ставить какие-либо запорные механизмы. Эти приборы должны быть обязательно установлены в любой схеме обвязки системы отопительной.

Открытый тип с естественной циркуляцией

Самая простая обвязка с минимальным количеством приборов, полной независимостью от электроэнергии. Движение жидкости по системе происходит естественным образом из-за общего расположения труб под небольшим уклоном. Котел устанавливается на полметра ниже уровня радиаторов. Минимальное количество механизмов запорных, приборов регулирующих и т.д.

Такая обвязка эффективна для маленького дома с небольшим количеством потребителей теплоэнергии . Расширительный бак открытого типа устанавливается как можно выше, на чердаке, например.

При этом температуру теплоносителя откорректировать нельзя. А через открытую расширительную емкость часто попадает воздух, влияющий на пагубно внутреннюю поверхность патрубков.

Закрытый тип с естественной циркуляцией

Также довольно простая схема обвязки с малым числом теплопотребителей . По схеме очень похожа на открытый тип. Отличается включением закрытого расширительного бака с мембраной, который устанавливается на обратном патрубке. Кроме того, не забываем про группу безопасности. Некоторые модели уже укомплектованы ею на производстве.

Емкость расширительная рассчитана на объем более 10% от всего объема теплоносителя.

Здесь есть несколько важных моментов при обвязке котла отопления полипропиленом. Патрубок от теплогенератора до группы безопасности делается из металла, дальше прокладывается из полипропилена. Также участок обратного патрубка с установленным трехходовым краном и датчиком – из металла. Полипропилен обладает малой теплопроводностью. Если на нем установить кран трехходовой, он будет с задержкой реагировать на повышение температуры, а датчик подавать информацию неверно.

В целом же, система обвязки котла отопления полипропиленом выгодна, достаточно практична.

Закрытый тип с принудительной циркуляцией

Несложная схема с циркуляционным насосом, который перемещает теплоноситель по системе. Уклон как таковой уже не требуется соблюдать. Насос, а также термодатчик (контролирует работу насоса) устанавливаются на обратке (между расширительным баком и котлом), подключаются к электросети.

Схема отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией

Данная обвязка отличается большей производительностью из-за использования устройства терморегулировочного . Может использоваться там, где подача электроэнергии стабильна. Иначе при отключении электричества остановится система отопления.

Коллекторная обвязка с принудительной циркуляцией

Циркуляционный насос + коллекторы. Это характерное отличие коллекторной системы обвязки.

Насос продвигает по трубам жидкость. К системе отопления подключены коллекторы (так называемые гребенки). Представляют собой патрубки с большим сечением. Имеют один общий вход и несколько выходов для подключения необходимого количества теплоэлементов (например, радиаторы, система теплого пола, полотенцесушитель). Подключаются к подающему и обратному патрубкам системы.

Схемы обвязки отпления

Специфика такого подключения характеризуется отдельной подачей теплоносителя в каждый элемент системы с одинаковой температурой, давлением. Отличается более эффективной регулировкой работы системы обогревательной.

При этом нужно учитывать, что такая обвязка займет много времени, сил, материальных затрат (большой расход труб, финансовые траты).

Обвязка с гидрострелкой

В системе обвязки используется патрубок вертикальный большого сечения – гидрострелка . Этот элемент связан с котлом трубами подачи и обратки . Устанавливается там же, где и коллекторы: после бака расширительного, перед обогревательными элементами (радиаторы, полотенцесушитель и т.д.).

Схема системы отопления с гидрострелкой

От коллекторов отличается тем, что к гидрострелке можно подключаться на разной высоте. Это непосредственным образом влияет на температуру теплоносителя, а вместе с ним – на температуру каждого элемента нагревательного в доме. Так, используя обвязку с гидрострелкой , можно создавать оптимальный терморежим для каждого прибора в отдельности.

Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором

Для оборудования, работающего на топливе твердом, рекомендуется устанавливать теплоаккумулятор . Представляет собой буферную емкость для накопления, а затем сохранения выработанного котлом тепла.

Очень выгодное устройство, ведь оно позволяет повысить КПД оборудования твердотопливного, и при этом сэкономить отопительный материал.

Схема обвязки твердотопливного котла с буферной емкостью выглядит следующим образом. Патрубки входа и выхода из теплогенератора подключаются к аккумулятору тепла, а от него – к элементам отопления. Теперь образовывается сразу два контура:

  1. между буфером тепла и котлом;
  2. между буфером и обогревательными приборами дома.

Проходя по обогревательной системе, теплоноситель заполняет буферный бак. При чем внизу проходит жидкость остывшая от обогревательных элементов, вверху – горячая от котла. Буфер накапливает тепло, когда топка работает на полную мощность. После прогорания топлива накопленное тепло из бака отдается по системе отопления еще определенное время. После буфера накопительного устанавливается насос, клапан трехходовой для корректировки температуры отопительной жидкости.

Схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором экономит топливо, позволяя делать закладку угля, дров значительно реже. Необходимо учитывать, что при такой обвязке мощности котла должно хватить на отопление и на прогрев буферной емкости.

Обвязка твердотопливного и газового котла ( электрокотла )

Данная обвязка актуальна и пользуется спросом у жителей загородных домов. Она позволяет организовать круглогодичный комфорт в доме, включая в общую обвязку несколько источников обогрева. Как правило, устанавливаются пары из газового котла отопления с устройством на твердом виде топлива, а также твердотопливное оборудование с электрокотлом .

Твердотопливный котел+электрический

Схема обвязки газового и электрического устройств с дровяным одинакова, достаточно проста, потому что использует теплоаккумулятор одновременно и как гидрострелку . Это позволяет снабжать теплом эффективно сразу большое количество обогревательных точек (радиаторы, теплый пол, бойлер, полотенцесушитель и т.д.). При этом тепло газового котла отопления (электрического) и дровяного заряжает буферный бак, а затем уже он снабжает энергией тепловой конечные точки обогрева.

Существует также другой вариант совместного подключения газового котла отопления ( электрокотла ) и твердотопливного, без использования емкости буферной, потому что это достаточно дорого. Здесь главным источником обогрева выступает котел дровяной, газовый – вспомогательный.

Принцип действия. После прогорания твердого топлива температура воздуха снижается. Это фиксирует установленный в комнате датчик и сразу же запускает котел газовый. Остывающий главный котел отключается автоматически. Газовый работает до тех пор, пока дровяной агрегат не начнет прорабатывать следующую порцию топлива. Теперь уже в обратном порядке датчик комнатной температуры отключает газовое устройство обогрева.

Схема с такой обвязкой проста, ее можно самостоятельно установить.

Обвязка с подключением косвенного водонагревателя

Схема обвязки твердотопливного котла с бойлером довольно распространена за счет экономичности, эффективной работы. Особенно актуальна во время сезона отопительного, когда удается сэкономить на электроэнергии значительную сумму.

Данная обвязка устроена таким образом, что нагретая жидкость подается одновременно в бойлер и радиаторы. При этом контур котла подключается к теплообменнику водонагревателя, который прогревает воду косвенным способом.

Часто в бойлере устанавливается дополнительный способ нагревания жидкости (газ, ТЭН ) на случай, когда отопление отключается (теплое время года).

Рассмотренная обвязка может применяться со всеми отопительными устройствами как с естественной, так и с принудительной циркуляцией жидкости.

Обвязка твердотопливного котла отопления в частном доме

Правильность обвязки твердотопливного котла влияет на КПД его работы и эксплуатационный срок. Поэтому при выборе оптимальной схемы необходимо учитывать массу нюансов и особенностей. В таком случае оборудование будет работать эффективно и долго.

  • 1 Все схемы обвязки твердотопливных котлов
    • 1.1 Закрытая система
    • 1.2 Открытая система с естественной циркуляцией
    • 1.3 Система с принудительной циркуляцией
    • 1.4 Обвязка котла с трехходовым клапаном: порядок и схема.
    • 1.5 Схема с буферной емкостью
    • 1.6 Обвязка с бойлером
    • 1.7 Коллекторная схема
    • 1.8 Схема подключения теплоаккумулятора к твердотопливному котлу
  • 2 Как удешевить обвязку

Все схемы обвязки твердотопливных котлов

Существует большое количество схем подключения котлов, которые подходят для разных условий использования. Под каждое жилище разрабатывается индивидуальный проект, в котором указываются важные позиции систем с учетом регламентированных требований.

Закрытая система

При желании организовать доступную, но надежную схему обвязки твердотопливного котла с бойлером закрытый вариант может стать наиболее подходящим. Он функционирует за счет разности плотностей холодного и горячего теплоносителя и обладает следующими плюсами:

  1. Простота и доступность монтажа контура.
  2. Отсутствие сложностей в самостоятельном обслуживании.
  3. Большой срок службы.
  4. Защита труб от коррозийных процессов.

К недостаткам относят невозможность отслеживания температуры и снижение показателей КПД из-за естественной циркуляции теплоносителя.

Закрытая схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором предотвращает негативное воздействие кислорода и лишает владельцев постройки необходимости постоянно следить за объемом воды. При обустройстве подобной системы следует придерживаться таких правил:

  1. В резервуаре должно вмещаться не меньше 10% объема теплоносителя.
  2. На подающей трубе нужно установить предохранительный клапан.
  3. Самую верхнюю точку оборудования снабжают воздухоотводчиком.

Элементы из группы безопасности, к которым относится воздухоотводчик и клапан, покупаются дополнительно – только флагманские котлы имеют их в базовом комплекте. Задача предохранительного клапана заключается в сбрасывании теплоносителя при превышении показателей давления выше допустимого уровня. Нормальное значение составляет 1,5-2 атм. Срабатывание аварийного клапана происходит при достижении отметки в 3 атм.

Еще производится обвязка котла на твердом топливе с установкой насоса. Такой вариант отличается высокой теплоотдачей жидкости, что поднимает значения КПД и делает систему энергоэффективной. Расход энергии для нагрева жидкости снижается, а необходимость монтажа труб большого диаметра исключается, поскольку гидросопротивляемость преодолевается за счет работы насоса. По мере нагревания теплоноситель не испаряется, т.к. он находится в герметичной мембране. Закрытый вариант обвязки защищает оборудование от коррозии и увеличивает его эксплуатационный срок.

Из минусов выделяют зависимость системы от источника электроэнергии и дороговизну монтажа. При этом провести работы по установке своими руками не удастся.

Открытая система с естественной циркуляцией

Устройство котлов длительного горения (КДГ) с откр. схемой обвязки пользуется особым спросом. Это объясняется тем фактом, что даже при резких скачках температурных значений или давления оборудование продолжает работать без потери герметичности. При этом эффективность работы не зависит от электроснабжения, поскольку в котел погружается твердотопливный материал.

Из недостатков открытой схемы подсоединения твердотопливного котла выделяют:

  1. Проникновение воздуха в трубы, что способствует развитию коррозии на их внутренней поверхности. Чтобы защитить систему от негативного воздействия кислорода, в расширительный резервуар помещается минеральное масло.
  2. Стремительное испарение теплоносителя, поэтому его запас нужно постоянно пополнять.
  3. Неравномерное распределение температуры в разных точках контура.

Но несмотря на ряд минусов, открытая схема монтажа дровяного или пеллетного котла пользуется популярностью. Это оправдывается простотой ее обустройства и доступной стоимостью.

Схема предусматривает наличие следующих элементов:

  1. Термометры. Кроме встроенных производителем датчиков, нужно установить дополнительные на трубах обработки и подачи.
  2. Обратный клапан.
  3. Расширительный резервуар.

При обвязке полипропиленом нужно размещать вход трубы на 0,5 м ниже расположения радиаторов, чтобы обеспечить свободную циркуляцию теплоносителя. Прямая(подача) и обратка трубы фиксируются под определенным углом. Еще необходимо провести некоторые расчеты для оценки гидродинамического сопротивления со всех сторон, а также попытаться сократить количество армированных элементов.

Эффективная и бесперебойная работа оборудования зависит от места монтажа расширительного резервуара – его размещают в наивысшей точке отопительного контура.

Система с принудительной циркуляцией

Обвязывая котел «Стропува» или любую другую модель, необходимо рассмотреть вариант схемы с принудительной циркуляцией воды. Она предусматривает установку насосного оборудования на трубопроводе подачи или обратки, из-за чего интенсивность движения жидкости повышается. Так, при естественной циркуляции скорость составляет всего 0,1-0,3 м/с, а при наличии насоса – 0,7-1 м/с, что способствует появлению многих преимуществ:

  1. Возможность уменьшения диаметра труб.
  2. Сокращение времени прогрева радиаторов, отсутствие инерционности.
  3. Удобные варианты прокладки труб, большая протяженность магистралей при соблюдении оптимального давления.
  4. Минимальные уклоны трасс, поскольку движение выполняется за счет работы насоса.
  5. Возможность монтажа расширительного резервуара в котельной.

Существуют и другие плюсы, включая возможность взаимодействия с системой теплый пол. Из недостатков выделяют энергозависимость, т.к. насос работает на основе электрической энергии.

Для защиты оборудования от отключения или взрыва необходимо обустроить группу безопасности, куда входят предохранительные клапаны, средства бесперебойного питания и генераторы.

Еще к минусам принудительных схем относят периодический шум. Но такие недостатки перекрываются широким выбором схем отопления, к которым относится:

  1. Однотрубный вариант.
  2. Двухконтурный (Система Тихельмана).
  3. Коллекторный.
  4. Теплые полы.

Обвязка котла с трехходовым клапаном: порядок и схема.

Поскольку твердотопливные котлы работают не постоянно, а периодически, они постоянно подвергаются воздействию влаги в виде конденсата, что приводит к коррозийным процессам. Остывшая вода из обратки передается теплообменнику и оседает на его стенках. Чтобы предотвратить негативные последствия, можно задействовать трехходовой клапан.

Это обычный регулируемый вентиль с 2 входами и 1 выходом. Получая соответствующий сигнал, клапан выполняет открытие канала подачи и исключает появление точки росы. При запуске системы циркуляция теплоносителя по маленькому кругу приостанавливается.

Трехходовые клапаны могут задействоваться и для изменения температуры теплоносителя, который отправляется к потребителю. В таком случае оборудование настраивается на работу в противоположную сторону, когда холодный теплоноситель из обратной трубы перемещается в подающую.

Система с трехходовым клапаном обеспечивает эффективный прогрев жидкости в бойлере в случае неработоспособности или планового отключения радиаторов. При повышении температуры до нужных значений клапан снова вступает в работу и возвращает теплоноситель в систему отопления. Если бойлер используется ежедневно и круглогодично, этот вариант обвязки окажется высокоэффективным.

Схема с буферной емкостью

Из-за плохой управляемости котлов хозяевам нужно постоянно следить за объемами топлива и интенсивностью тяги, что вызывает ряд проблем при их использовании. Чтобы погружать больше дров и не беспокоиться по поводу риска закипания теплоносителя, можно установить буферную емкость (теплоаккумулятор).

Буфер-это герметичный резервуар, который отделяет агрегат от пользователей. За счет большого объема емкость может собирать избыточную тепловую энергию и перемещать ее непосредственно к радиаторам. Для регулировки температуры задействуется узел смешивания, работающий на базе трехходового клапана.

Обвязка с бойлером

Обвязка котла полипропиленом с бойлером косвенного нагрева подходит для разных видов систем отопления. Для реализации такой схемы бойлер «Майбес» (или любой другой) соединяется с системами отопления и ГВС, а в водонагревателе размещается змеевик для эффективной подачи теплоносителя в магистраль.

После прохождения по отопительному контуру горячий теплоноситель передает тепловой потенциал воде. В некоторых случаях резервуар оснащается ТЭНами, позволяющими иметь доступ к ГВС в теплый период года.

Выполняя монтаж твердотопливного котла своими руками, необходимо придерживаться такой инструкции:

  1. Подготавливают место монтажа бойлера.
  2. Организовывают разводку, отмечая соответствующими цветами источники горячей и холодной жидкости.
  3. Фиксируют тройник и сбрасывающий клапан, тщательно покрывая все зазоры герметиком.
  4. Прикручивают краны воды.
  5. Подключают оборудование к электроснабжению и закрепляют термостат с автоматикой.
  6. Выбирают режим нагрева.
  7. Проверяют систему на работоспособность.

При соблюдении общих советов монтажные работы будут безошибочными.

Коллекторная схема

Если котел будет оснащаться несколькими параллельными ветками с радиаторным оборудованием, системой теплого пола и прочими устройствами, понадобится выполнить балансировку контуров. В противном случае жидкость будет перемещаться по пути наименьшего сопротивления. Чтобы реализовать ее, необходимо задействовать специальные распределительные устройства с 1 входом и несколькими выходами – коллекторы.

Использование этих деталей расширяет возможности подключения циркуляционного оборудования и позволяет поставлять тепловой агент с одинаковой температурой. Минусом подобной обвязки считается более сложная конструкция и дороговизна оборудования.

Иногда котел обвязывается гидрострелкой, которая становится посредником между котлом отопления и владельцами помещения. Гидравлическая конструкция размещается вертикальным образом и соединяется с входным и напорным патрубками. При этом врезка выполняется на любой высоте.

Схема подключения теплоаккумулятора к твердотопливному котлу

Среди большого количества схем подключения вариант монтажа теплоаккумулятора для ТТ-котла пользуется большим спросом.

С помощью этого способа можно уменьшить расходы на отопление и снизить напряжение при пиковых нагрузках. Чтобы система работала долго и качественно, важно правильно выбрать оборудование, руководствуясь личными требованиями и регламентом.

Еще необходимо составить проект обвязки, где будут указаны базовые места размещения рабочих узлов.

Как удешевить обвязку

Чтобы удешевить обвязку, можно применить трехходовой клапан с упрощенной конструкцией, который не нуждается в подключении накладного термодатчика и термоголовки. В нем установлен термостатический элемент, который настроен на рабочий режим с фиксированным значением +55. +60°C.

Использование такой детали позволяет снизить стоимость обвязки ТТ-котла, но лишает потребителей возможности регулировки температуры термоголовкой.

Еще можно подключить 2 агрегата, которые работают на разном топливе:

  1. Дровах или природном газе.
  2. За счет электричества.

Подключение буферного резервуара с обвязкой медными или полипропиленовыми трубами (специалисты рекомендуют выбирать варианты с медью) позволяет одновременно обслуживать разные системы в доме: радиаторы, теплый пол, бойлер. Однако подобный вариант требует больших вложений и используется редко.

Ссылка на основную публикацию