Глубина залегания корней малины: как ограничить от расползания

Глубина залегания корней малины: как ограничить от расползания

Как ограничить разрастание малины по всему участку? Какие методы есть?

Как избежать разрастания малиновой поросли по всему участку?

Как не допустить появление кустов малины там, где она не нужна?

Когда у нас малина росла в палисаднике, то лезла и к соседям, и на огурцы и клубнику, удержать её ничем не удавалось. Вкапывал по периметру старую металлическую черепицу шириной сантиметров 20 внахлёст, пробовал и обломки шифера — ничего не помогало. Побеги малины находили малейшие щели между листами и там пробивались, железо гнило и сквозь него прорастали.

Но вопрос решился так: потому что росла малина на южной стороне дома и там ей было жарко, ягоды быстро сохли, я её перенёс её на северную сторону, а там почва была ужасная, полная строительного мусора, оставшегося со времён стройки.

Копал лунки в нём на пару штыков лопаты и сажал малину гнёздами через полметра по пять ростков. Естественно туда сыпал чернозём и навоз.

В тени она стала отлично расти, ягоды держались долго и из этих гнёзд она уже никуда не лезла, зарослей не было и по посадке было легко ходить и собирать урожай.

Не претендуя ни нач то, просто хочу поделиться вычитанным в старых журналах по садоводству способом.

Советуют высадить вдоль траншей с малиной чеснок или щавель. Якобы малина не рискует выбраться через эту границу.

Что касается щавеля, то проблем особых с этим, как мне кажется, нет. Посеял, он и растёт. А вот насчёт чеснока, то тут только один выход — густо посадить и не выкапывать. То есть, оставить его как технологическую культуру. Впрочем, если сильно уж много его будет, то и подкопать не грех.

Из своих личных наблюдений по поводу этих способов могу сказать одно: вначале дачной карьеры я, ничтоже сумняшеся, разместила грядку со щавелем возле участка с малиной. Так вот: никакой особой боязни поросли в отношении щавеля не заметила. Чеснок не пробовала, так как его вечно не хватает при консервировании.

Так что, если у кого вдруг возникнет желание поэкспериментировать, то возьмите на вооружение.

Чтобы малина не разрасталась — только ограничители.

Можно вкопать большие старые шины, но это трудоемко, ведь сначала землю нужно будет выкопать. Края шин лучше срезать в тех местах, где они загибаются (срезать хотя бы с одной стороны). Но можно и не срезать. Но все равно настроится на серьезную работу. Зато сразу можно внести и компост, и подкормки.

Можно ограничить остатками профильного металла от заборов. Сейчас многие меняют заборы и остается металл.

Мы оградили остатками панелей. Они недолговечны, но нам достаточно, чтобы малина обосновалась на нужном месте. А по обеим сторонам мы сделали дорожки из плотного материала — через них малине не пройти.

Вот таким материалом для кровли сделали дорожки в малиннике. Брали некондицию, поэтому не дорого получилось (ширина рулона 1 метр, длина 15 метров). Его же можно разрезать и вкопать в качестве ограничителя.

Ограничитель в данном случае послужит для того, чтобы малина не лезла напрасно под дорожки, а дала побеги в нужном нам месте и разрослась.

Заметила, что ремонтантная малина не дает такой поросли, как обычная, а растет кустом, хотя со временем наращивает массу. Но ее легко регулировать. Она не ползет так, как обычная. И все же нет-нет, да и выглянет там, где ее видеть не хотелось бы.

И, конечно, при выборе сорта, обратите внимание на степень побегообразования. Есть такие, которые имеют очень высокую степень побегообразования (до 40 побегов на кв.м). А есть с очень низкой побегообразовательной способностью — 3-4 побега на кв.м.

Это существенный показатель. Кому-то важно, чтобы много было побегов, например для продажи. А кому-то 3-4 побега замещения — в самый раз, такую и ограничивать не придется.

Все о корнях малины: строение, глубина залегания и уход

Быстрое распространение малины по участку обусловлено способами её размножения. Без искусственного ограничения корневой системы кустарник может в течение 3-4 лет захватить всю территорию сада. Разберемся, какие существуют методы предотвращения этого «захвата».

Корневая система малины обыкновенной

Малину называют кустарником лишь условно:

  • во-первых, у неё нет центрального ствола;
  • во-вторых, она размножается по принципу сорняковой поросли;
  • в-третьих, все растения в малиннике имеют общую корневую систему.

Такая структура обеспечивает отличную приспосабливаемость малины к разным почвам и климатическим условиям.

Особенности строения и длина

Несмотря на поверхностное залегание корней, их протяженность может достигать 1,5-2 метров (у ремонтантных сортов – до 4 метров). За счет большого количества корневых отростков малина распространяется в разные стороны от основного стебля с высокой скоростью.

Другие особенности строения:

  • 95-97% корневой системы образуют корешки диаметром до 2 мм;
  • размеры корня увеличиваются в местах формирования корневой поросли;
  • все побеги формируются из подземных почек.

На какую глубину уходят корни?

Стержневой корень имеется только у материнского куста, у дочернего же растения он формируется от придаточных корней. Глубина их залегания зависит от трех факторов:

  • сорта растения;
  • условий выращивания (полив, питание, густота посадки);
  • состава почвы.

Залегание в песчаном грунте

Песчаная почва благоприятна для малины, потому что через неё легче дышать той части растения, что находится под землёй.

Глубина залегания корней зависит от следующих особенностей песчаника:

  • плохое удержание воды из-за сыпучей структуры;
  • вымывание питательных веществ в глубокие слои грунта;
  • рыхлая консистенция, в которой корни движутся почти без сопротивления;
  • перегрев верхнего слоя почвы в летнюю жару.

В поисках влаги, питания и прохлады корни малины в песчаном грунте могут уходить на глубину 1,5-2 метра.

В глинистом грунте

Характеристики глинозема полностью противоположны характеристикам песчаника:

  • имеет плотную структуру с большим количеством комков;
  • плохо пропускает воду, из-за чего та имеет свойство застаиваться в верхних слоях грунта;
  • равномерно насыщен питательными веществами;
  • плохо прогревается ранней весной.

В глинистой почве корневая система малины локализуется на глубине 15-60 см.

Почему малина прорастает и пускает корни по участку?

Расползание малины обусловлено особенностями её размножения.

Динамика размножения по годам выглядит следующим образом:

  1. Выросший из костянки сеянец обзаводится корневищем и стеблем.
  2. На второй год на побеге формируются плодовые ветви, на корневище – 2-3 побега замещения, а на корнях – дочерние побеги. К осени того же года отпрыски отращивают собственное корневище и превращаются в самостоятельные растения. К концу второго года малинник представляет собой группу однолетников и двулетников, имеющих общую корневую систему.
  3. На третий год материнские и дочерние побеги обзаводятся плодовыми веточками, а корневища – замещающими побегами.

Далее процесс повторяется. Малиновый куст разрастается очень быстро, с каждым сезоном пополняясь новыми отростками. Так происходит до тех пор, пока материнское растение не умирает. Его гибель разбивает малинник на несколько групп, каждая из которых продолжает развиваться самостоятельно.

Как ограничить расползание?

Без искусственного ограничения малина со временем неизбежно захватит весь участок.

Методы подавления кустарника можно разделить на 3 группы:

  1. Механические: выборочное корчевание, установка заградительных сооружений, санитарная обрезка.
  2. Химические: внесение удобрений, перенаправляющих силы растения с развития корневой системы на наращивание надземной части.
  3. Агротехнические: совместные посадки с ограничивающими рост малины культурами.

Обрезка

Своевременная обрезка препятствует чрезмерному расползанию малинника. Её проводят ранней весной или поздней осенью.

Выполняют обрезку поэтапно:

  1. Скашивают всю поросль в малиннике.
  2. Удаляют старые побеги на материнском растении. Обычно их 7-10 штук.
  3. Укорачивают молодые стебли и обрезают засохшие пасынки.

Огораживание барьерами

Проще всего ограничить малину физически – оградить малинник, не позволяя корням выходить за определенные границы. Другой вариант – ограничить каждый куст в отдельности, соорудив барьер в радиусе 1 метра от корневища. Созданное ограждение должно быть цельным (без трещин и дырок) и заглубленным в землю на 40-60 см.

В качестве барьерного заграждения применяют:

  1. Шифер. Листы устанавливают с нахлестом 15 см, чтобы обеспечить герметичность соединения. Преимущество шиферного заграждения в том, что подавляя разрастание кустарника, он служит объектом декора. К примеру, из углубленного шифера можно сформировать аккуратный заборчик высотой 30-50 см.
  2. Листовой металл. Устанавливается по тому же принципу, что и шифер, но по сравнению с последним, металл имеет существенный недостаток – коррозия. Вкопанная оцинковка сгниет в течение 2-4 лет, после чего ограждение нужно будет устанавливать заново.
  3. Полиэтилен. Куски целлофана или пленки укладывают в вырытые траншеи с нахлестом не менее 20 см. Это ограничивает разрастание малинника на 3-5 лет.

Азотная подкормка

Азот стимулирует рост зеленой массы. Увеличение его почвенной концентрации способно приостановить развитие корневой системы и перенаправить силы кустарника на формирование листьев и побегов. Это происходит в апреле-мае и в сентябре-октябре – активные фазы наращивания корней. При этом внесение азота в летние месяцы может отрицательно сказаться на урожайности.

Наполнить почву азотом помогут следующие подкормки:

  1. Карбамид (мочевина). Высокоэффективное удобрение, содержащее порядка 46% азота. Допустимая концентрация раствора – 50 грамм/10 литров воды. На 1 кв.м малинника вносят 2-4 литра смеси.
  2. Аммиачная селитра. Содержит 35% азота. Вносится как самостоятельное удобрение или в составе комплексной подкормки. Характерная особенность аммиачной селитры в том, что она быстро вымывается влагой, поэтому вносить её нужно только в сухую землю. Норма расхода – 10-30 грамм/кв.м.
  3. Сульфат аммония (20% чистого азота). Подходит для комплексной подкормки, но плохо сочетается с щелочными компонентами. На 1 кв.м малинника вносят 30-40 грамм вещества.
  4. Кальциевая селитра (15% азота). Перед внесением удобрения комки нужно тщательно растолочь для улучшения всасывания. Расход вещества составляет 30-50 грамм/кв.м.

Использование агротехнологий

Ещё одним популярным методом ограничения ягодника — высадка по его периметру растений-конкурентов. Их корни насыщают почву продуктами жизнедеятельности, которые мешают корням распространяться по участку.

К таким растениям относятся:

  1. Щавель. Выделяет в грунт неблагоприятные для малины дубильные вещества. Для достижения нужного эффекта ширина грядки щавеля должна быть не менее 50 см (при посадке в 3 ряда).
  2. Метлица. Этот сорняк имеет густую и разветвленную корневую систему, успешно подавляющую корни малины. В качестве бонуса метлица может придать ягоднику декоративный вид.
  3. Чеснок. В целях ограждения малины чеснок должен быть посеян в 2-3 сплошные линии.

Какой способ выбрать?

Выбор подходящего варианта зависит от следующих факторов:

  1. Почва. На тяжелых почвах механические методы ограничения наиболее эффективны. На легкой земле предпочтительнее использовать агротехнические и химические мероприятия.
  2. Размеры участка. Совместные посадки с конкурентными культурами (особенно сорными) требуют достаточной площади. На один куст малины потребуется, как минимум, 2 кв.м. свободного места. Поэтому в палисадниках и маленьких садах лучше всего применять заграждения барьерами.
  3. Наличие ресурсов. Не каждый садовод может похвастать достаточным количеством свободного времени, выделенного для полноценной обрезки малинника. Закупка шифера или пленки потребует значительных финансовых вложений, а прокопка траншеи для их укладки отнимет много физических сил. Подходящие удобрения не всегда бывают доступны, особенно в удаленной от города местности.

Какой метод «укрощения» малины выбрать — зависит от возможностей и желания садовода. Как показывает практика, наилучшего результата удается достичь при комбинировании нескольких методов.

Как предотвратить разрастание малины

Малину выращивают многие огородники. Уже в первый год они сталкиваются с тем, что растение пускает побеги на соседних грядках. Отвечая на вопрос, как предотвратить разрастание малины, специалисты рекомендуют обратить внимание сразу на несколько важных факторов при ее посадке и последующем уходе.

Особенности посадки малиновых кустов

Разрастание малины во многом зависит от сорта растения, поскольку у каждого вида разная степень образования побегов. Кусты с высоким побегообразованием (до 40 веток на 1 м²) чаще всего используют в случаях, когда ягоду выращивают на продажу. Если большой урожай не нужен, надо высаживать кусты, которые дают до 3-5 побегов на 1 м². Для холодных регионов выбирают морозостойкие сорта.

Расстояние между рядами, куда будет высажена малина, должно достигать 2 м. Наилучшим местом станет участок, который часть дня будет находиться в полутени. Отведенное пространство следует сразу оградить колышками. Для будущего ряда выкапывают траншею, глубина которой составляет 50 см, а ширина – 55-60 см. На дно нужно положить навозный слой в 5-6 см., затем насыпать суперфосфат (на 1 м² берут 150-200 г вещества). Суперфосфат можно заменить комплексным удобрением.

Хорошей подкормкой станет древесная зола (на 1 м² должно приходиться 350-400 г). После питательного слоя следует положить 10 см почвы, хорошо перемешав его с удобрением. После этого снова засыпают 10-15 см плодородной земли.

При посадке саженцев следует добавлять компост или перегной. Это благоприятно повлияет на будущий урожай. На 1 м² должно располагаться максимум 5 кустов. Когда участок будет засажен, его следует тщательно полить.

Читайте также:  Икра из печеных баклажанов на зиму: рецепт овощей с фото

Что делать, чтобы малина не разрасталась?

Чтобы ограничить рост кустов в малиннике, вдоль траншей выстраивают специальные барьеры. Для этих целей можно использовать самый разный материал, например, полиэтиленовую пленку, доски, линолеум, шифер и т. д. Корневая поросль малины начинает расти на глубине 25 см, поэтому барьер следует вкопать до 40 см. Верхняя часть преграды, задерживающей рост, должна находиться над землей на уровне 5-8 см. Это облегчит полив участка, не даст растекаться подкормке на дорожки. Ограждение должно быть сплошным. Если в нем окажутся дыры или трещины, сквозь них начнут расти побеги.

Препятствует разрастанию бетонная дорожка, находящаяся вдоль грядок с малиной.

Некоторые специалисты рекомендуют ограничивать разрастание посредством высадки по периметру участка с малиновыми кустами таких культур, как чеснок или щавель. Однако отзывы о действенности такого метода среди огородников и садоводов неоднозначные.

В процессе ухода за кустами следует своевременно убирать лишние побеги, срезать старые ветки. При появлении признаков болезни или действии вредителей необходимо проводить обработку малинника.

Чтобы ветки не падали, не сплетались между собой, вдоль грядок устанавливают шпалеры. Для этих целей можно использовать проволоку или толстый шнур.

Корни малины находятся близко к поверхности земли, поэтому рыхление следует проводить редко. Сорняки тоже удаляют с осторожностью. Почву на участке нужно мульчировать. Подойдет солома, сорняки после прополки и т. д. Между рядами можно укладывать пищевые отходы в виде очисток от овощей и фруктов, сухого хлеба, а затем укрывать этот слой землей. Благодаря этому растение будет получать дополнительные питательные вещества.

Каждый куст должен хорошо освещаться. Для этого нужно срезать все лишние ветки. Чем больше света получит растение, тем больше урожая можно будет собрать.

Эту и много других интересных статей читайте на нашем сайте .

Как ухаживать за малиной: мульчирование, обработка почвы от сорняков

Почему малина разрастается по всему огороду?

Главная причина, того, что малина расползается по всему участку — особое строение ее корневой системы. Корневища делятся и распространяются по всей грядке, давая новые всходы. При нерегулярной прополке участка растение стремится заполнить собой всю площадь участка.

Борьба с зарослями — работа кропотливая и долгая, и может растянуться на все лето. Поэтому лучше с самого начала принять меры, которые не позволят растению оккупировать весь сад.

Особенности системы

Глубина корней малины не такая значительная, как казалось бы: всего лишь 10-15 см. Вся проблема в том, что подземный стебель в системе не один, и протяженность каждого из них у взрослого куста не менее 1,5 метров (у малины ремонтантной в 2 раза длиннее). Корневая система малины развивается достаточно быстро, разрастаясь во все стороны от куста.

На мощность корней, глубину их залегания влияют сортовые особенности культуры, а также условия агротехники. Например, в Средней полосе России даже на достаточно плодородных землях глубина проникновения корней не опускается ниже пахотного горизонта (это 1,5-2 м).

Основная насыщенность корневищами маточного куста стандартная – 10-15 см (у ремонтантов 15-30 см) в вертикаль и 0,3-0,6 м в горизонталь. Все, что уходит за пределы радиальных параметров, это уже боковые отпрыски. Толщина основного корня зависит от его длины и обычно составляет 3-5%. При этом в месте зарождения побегов замещения диаметр больше, но эта особенность зависит от сорта. Ремонтантный куст обладает более мошной системой, чем обыкновенный.

Само растение только условно можно назвать кустом – у него нет единого ствола, от которого отходили бы ветви. На каждом саженце образуется свой мочковатый корень, от которого во все стороны ответвляются боковые корешки. На них закладываются почки для будущих побегов. При этом у отпрысков корневая система формируется из боковых подземных ответвлений и не является стержневой, как у маточного саженца.

Как сажать ягоду, чтобы она не разрасталась?

Чтобы малина не распространялась по саду, сажать ее надо правильно, учитывая все особенности культуры.

Выбор участка

Отличный урожай собирают только в том случае, если с самого начала был выбран подходящий участок. К нему предъявляются следующие требования:

  • влажность — умеренная, поскольку в очень мокрой почве корни загнивают, кусты нередко садят на участках с небольшим уклоном;
  • освещенность — хорошая, в тени кусты плохо плодоносят;
  • почва — рыхлая, средней кислотности, обогащенная питательными веществами;
  • расположение рядов — с севера на юг или с северо-востока на юго-запад, что особенно важно в средней полосе.

Если высаживается несколько рядов малины, то между ними оставляют расстояние 1,5 м, между кустами — не менее 60 см.

Участок выбирают подальше от строений, садовых деревьев. Последние будут составлять конкуренцию в борьбе за питательные вещества и влагу, что негативно скажется на урожае.

Хрупкие ветки боятся сквозняков, и, сгибаясь при порывах ветра, могут поломаться. На продуваемом участке устанавливают ветрозащиту, но так, чтобы она не притеняла кусты.

Когда посадить?

Малину можно сажать с весны до осени. Время посадки в большинстве случаев определяется климатической зоной:

  • юг: конец сентября — первые недели октября. Кусты до наступления морозов успевают укорениться. Весной посадка нежелательна, поскольку в этих регионах быстро теплеет, на растениях сразу распускаются почки, куст не успевает как следует пустить корни;
  • север: весна здесь продолжительная и влажная. Посадка сразу после оттаивания грунта способствует приживаемости растения. Осенние саженцы зачастую вымерзают;
  • средняя полоса: подходит любое время года, за исключением зимы. Осенняя посадка предпочтительнее при условии, что снег прогнозируют рано. При поздних снегопадах саженцы могут вымерзнуть. А вот слабозимостойкие сорта лучше переносить на грядку весной.

Справка. Лучше всего сажать малину на делянки после укропа, свеклы, моркови, календулы, лука, чеснока, бобов. Полезно в предыдущий год выращивать люпин, который способствует выведению из почвы личинок майского жука, представляющих опасность для малины.

Выбор и посадка малины

Ключевым моментом к успешному выращиванию малины на даче является правильный выбор сорта растения, надежная конструкция шпалер для удержания поросли и правильный уход. Если все эти условия будут выполнены, то малина будет вас радовать хорошими урожаями долгие годы.

Чтобы не ошибиться с сортом, лучше проконсультироваться у местных специалистов, какой из них будет лучше плодоносить в вашем регионе. Помимо плодоношения следует обратить внимание на сопротивляемость заболеваниям, морозоустойчивость, размер и вкусовые качества. Конечно, лучше выбирать сорта, которые плодоносят длительный срок, до поздней осени.

После выбора сорта определитесь с нужным вам количеством. Имейте в виду, что малина размножается довольно быстро. Поэтому, есть смысл изначально не сажать её много, а потом, оценив урожай, расширить плантацию, если вам будет не достаточно. Выкорчевывать лишнюю малину будет сложнее.

Сажая новые кусты малины, помните, что она дает массу новых подземных корневых побегов, которые подчас «расползаются» на десяток метров от основного куста. Поэтому опытные садоводы принимают соответствующие меры заранее. К таким мерам относится устройство подземного «забора», который можно сделать из шифера (см. фото).

Такая ограда предотвратит разрастание корней малины за пределы отведенного ей участка и сэкономит ваш труд в последующем. Об этой особенности малины следует помнить и для того, чтоб правильно выбрать расстояние от посадок до соседнего участка, дабы избежать конфликтов.

Сажают малину рядами, делая расстояния между кустов в 60-70 см, и между рядами около полутора метров. При таком размещении вы сможете свободно ходить между рядами для уходя за посадками, и при сборе урожая.

Как правильно огородить?

Для того, чтобы правильно формировалась корневая система, куст надо огородить. Для этого используются различные способы.

Азотная подкормка

Помогают противостоять разрастанию корневища малины азотные подкормки — мочевина, аммиачная селитра. Подкормку проводят ранней весной, когда пробуждаются почки, и активно развиваются молодые побеги. Садоводы, например, используют такой рецепт:

  • суперфосфат — 60 г;
  • аммиачная селитра — 30 г;
  • зола — 40 г;
  • вода — 10 л.

Сухие компоненты растворяют в воде, полученную смесь выливают под корень кустов.

Чем оградить?

Один из способов прекратить миграцию культуры по участку — установить физическую преграду. Для этого можно использовать подручные средства, строительный мусор. Материал должен быть достаточно плотным, не иметь отверстий и не разлагаться в почве.

Как оградить рост с помощью целлофана?

Для этого способа потребуется плотная полиэтиленовая пленка. Подойдут также материалы для гидроизоляции или бассейнов (например, бутилкаучуковая пленка, толь).

Материал выкладывают по краям траншеи или лунки при посадке куста, нижние края присыпают землей. Глубина должна быть не меньше 50 см. Материал берут на 15–20 см шире. Если одним куском укрыть землю не получается, части склеивают скотчем.

Важно! Пленки должны плотно прилегать одна к другой. Если между ними останется малейший промежуток, отростки корневища со временем найдут слабое звено и проникнут наружу.

Ограждение из шифера

Для этого способа потребуются шифер и болгарка. Из асбестоцементных листов делают ограду для всего ряда.

Строительство состоит из таких этапов:

  1. Расставляют колышки вокруг грядки в тех местах, где планируется обустроить ограду, и натягивают нитку.
  2. Под установленным меткам копают траншею глубиной 30 см.
  3. Раскраивают листы шифера так, чтобы получились куски высотой по 60 см.
  4. Опускают натянутую нитку вровень с землей.
  5. Устанавливают в траншею листы шифера так, чтобы от нитки до верхнего края листа оставалось 20 см.
  6. Засыпают траншею землей.

Важно. Листы необходимо устанавливать внахлест, чтобы корни не проникли через щели. Стыки лучше накрыть пленкой в 2-3 слоя.

Как сделать барьер из железа?

Железо тоже неплохое ограждение для малинника. Алгоритм постройки тот же, что и при установке шифера. Но у железа есть недостаток: при погружении в почву на него будет воздействовать влага, вследствие чего образуются очаги коррозии. Поэтому материал сначала обрабатывают водоотталкивающими препаратами — например, жидким битумом.

Какие растения предотвращают разрастание?

На участке можно обустроить и «живую изгородь». Предотвратят разрастание малины некоторые растения.

Например, в междурядьях можно высадить:

  • щавель;
  • метлицу луговую;
  • чеснок.

Этот способ имеет двойную пользу: можно сэкономить на материалах и получить урожай зелени к столу.

Обрезка куста

Молодую поросль уничтожают на самом раннем этапе развития, если нет цели размножить малину. Это не только поможет поддерживать участок в чистоте, но и даст дополнительные силы остальным побегам.

Прореживание заросшей малины проводится в несколько этапов:

  1. Весной, с приходом тепла, осматривают кусты. Удаляют сухие, поломанные, плохо развитые побеги, оставляя только 10–15 стволов на погонный метр. Оставшиеся — укорачивают на 20-25 см.
  2. Летом, после сбора ягод, подрезают двухлетние побеги до уровня земли. Регулярно выкапывают слабые молодые стволы высотой до 50 см, растущие группами. Оставляют только самые сильные стебли в радиусе не дальше 30 см.
  3. Осенью, за 3 недели до прихода холодов, вырезают отплодоносившие, старые, больные и высохшие побеги. Поросль выкапывают так, чтобы расстояние между кустами оставалось 60 см и более.

Справка. Опытные садоводы рекомендуют вырезать осенью ремонтантные сорта под корень. Это улучшит качество плодоношения в следующем году.

Движение и омоложение

Кустарник не просто разрастается, а перемещается. В альтернативной методике, которая называется «движение и омоложение», используется это свойство культуры, что помогает сохранить малинник аккуратным.

Но у этого метода есть и другие преимущества. Он помогает сохранить целостность корня и иммунитет растения, что положительно сказывается на качестве урожая. Культура реже болеет, а малинник постоянно омолаживается естественным способом без пересадки.

Чтобы выращивать малину по этой технологии, на участке выделяют как можно больше места.

Выращивание состоит из таких этапов:

  1. Вдоль длинной стороны делянки и с торцов устанавливают ограничительные щиты, как описано выше, под которым высаживают ряд малины.
  2. Когда появляется молодая поросль, все, что ближе 1,5 м к материнскому растению, уничтожают.
  3. Из молодых кустов, расположенных далее 1,5 м, формируют новый ряд.
  4. Повторяют до тех пор, пока участок полностью не заполнится малиной.
  5. С противоположной стороны закапывают ограничительные листы.
  6. Старые ряды на 5-6 год постепенно уничтожают.

Справка. На одном месте малина может расти до 20 лет. Но для полноценного урожая это слишком большой срок. Постепенно ягоды мельчают, корневище стареет. Оптимальным считается срок 10-12 лет.

Почва под малину

Выбирая место для выращивания малины на даче помните, что она не любит слишком влажной почвы. Поэтому малину лучше сажать на небольших возвышенностях. Иногда садоводы делают специальные гряды, или же сажают малину в поднятые короба высотой около 30-40 сантиметров (см. фото), наполняя них смесью из четырех пятых частей дерновой земли и одной пятой части песка с перегноем.

Если ваша почва кислая, добавьте в неё немного извести. Малина предпочитает почвы с Ph около 6,0.

Подготовку почвы под посадку малины лучше проводить осенью.

Поднятая грядка для малины

Читайте также:  Как вырастить комнатный цветок из черенка

аким образом, если на вашем участке почвы богатые, хорошо дренированные, не переувлажненные, вы можете сажать малину сразу в землю. Если же есть названные выше проблемы — озаботьтесь подготовкой мест для посадки малины заранее.

И ещё один важный момент. Не выбирайте под малину места, где у вас прежде росли помидоры, перец или картофель. Эти культуры могут занести в почву вирусное заболевание вертициллез, которое может перейти на малину.

Лучшее время для посадки малины — ранняя весна. Впрочем, если вы нашли хороший куст малины летом, можно подсадить и летом. Не страшно. Однако, растения посаженные весной могут дать вам ягоду уже этим летом.

Корни саженца лучше предварительно окунуть в стимулятор роста, дабы сократить стрессовый период приживания. Вообще не держите корни долго сухими. Если вы перевозите саженцы издалека — обеспечьте их влагой. Можно завернуть их во влажную ткань, бумагу. Старайтесь посадить их на место как можно быстрее, иначе они могут погибнуть. Если требуется хранить их относительное долгое время, положите их в холодильник, чтобы замедлить процессы жизнедеятельности.

Посадочные ямы для малины делают глубиной и шириной около 40 сантиметров. Бросьте туда горсть перепревшего навоза, компоста или перегноя. Полейте немного воды, потом поместите в яму саженец. Расправьте корни и аккуратно засыпайте рыхлой почвой. После посадки полейте саженцы и хорошенько замульчируйте.

Междурядья можно закрыть укрывным материалом от сорняков и замульчировать щепой, дабы не дать шансов никаким сорнякам и облегчить себе уход за малиной в последующем.

Что делать, чтобы ограничить рост куста?

Профилактика — основной способ ограничить рост куста. Кроме того, полезно изучить и другие ноу-хау садоводов. Многие из них могут оказаться даже более действенными, чем приведенные выше.

Профилактические меры

Чтобы малина сильно не разрасталась, за ней нужен постоянный уход. Профилактикой засорения участка молодой порослью станет:

  • регулярная обрезка молодых, но слабых всходов;
  • посадка в «умные грядки», когда траншею по краям обивают досками;
  • прокладка дорожек вдоль малинника — через утрамбованную землю корни не проникнут;
  • выбор для посадки ремонтантных сортов, дающих меньше корневых порослей.

Обрезка малины

При уходе за малиновыми насаждениями одним из важнейших условий является правильная обрезка. Цель обрезки — избавиться от старых, отплодоносивших побегов, и дать место побегам новым.

Старые и молодые побеги малины

Обрезку лучше делать осенью. Отплодоносившие побеги к этому времени становятся сухими и коричневыми, а вновь наросшие имеют сочный зеленый цвет. На фото ниже хорошо видны и старые и новые побеги, они заметно отличаются по цвету.

Старые побеги удаляются полностью, а из молодых следует оставить от трёх до пяти на куст. Выбирать надо самые сильные и мощные побеги. Обрезку по высоте осенью можно не делать, а сделать это весной. Под зиму оставленные молодые побеги можно пригнуть и подвязать к шпалерам так, чтобы они оказались укрыты снегом. Так мы обезопасим их от вымерзания. Весной малины освобождается, и делается подрезка по высоте. Длина побега оставляется около полутора метров (смотря по состоянию). Эти побеги будут плодоносящими в наступающее лето. Параллельно будут расти новые, которые заменят их через год.

При правильной ежегодной обрезке и своевременном внесении удобрений посадки малины могут плодоносить довольно долго.

Где лучше посадить малину на дачном участке

Малина выращивается на садовом участке очень часто. Культура нетребовательна в уходе и может давать большие урожаи. Однако нередко встречаются ситуации, когда растение самостоятельно размножается и распространяется по всему участку. Для предотвращения таких случаев необходимо точно знать, где лучше сажать малину и проводить системные превентивные меры.

Причины разрастания малины

При выборе участка необходимо точно выявить, где лучше посадить малину, чтобы она не мешала развиваться другим растениям. Причины, которые могут приводить к разрастанию ягоды, заключаются в особенностях ее корневой системы. Большое количество мелких отростков корней находятся в верхнем слое грунта. На них имеется множество активных почек, которые в течение сезона могут пускать молодые побеги: это способствует быстрому увеличению кустов.

Также причиной чрезмерного разрастания малины может выступать неправильное соблюдение правил высаживания растения в грунт.

Обратите внимание! При посадке саженец должен углубляться не менее чем на 30 см, в противном случае велик риск появления поросли среди взрослых кустарников.

Особенности установки ограничителей при посадке малины

Многие садоводы задаются вопросом, как посадить малину, чтобы она не расползалась по участку. Для этого необходимо использовать специальные ограничители, снижающие активность роста корневых отростков. Устанавливать их необходимо в процессе посадки ягоды в открытый грунт.

Для того что бы разместить ограничители, нужно отступить от посадочной ямы на 15 см и выкопать траншею глубиной не менее 45 см. В нее помещается опора и присыпается землей. Материал, какой используется для ограничителей, может быть любым, зависимо от личных предпочтений садовода. Однако необходимо помнить, что он не должен быть вредным для других растений.

Обратите внимание! В период роста корни не смогут проходить барьер и разрастаться по всему участку. Таким образом, малина не сможет помешать развитию других культур.

Способы ограничения

Для того что бы знать, как правильно сажать малину, чтобы она не разрасталась, нужно прежде выяснить для себя преимущества ее ограждения:

  • облегчается процесс ухода за растением;
  • с помощью ограничителей можно придать малиннику необходимую форму;
  • растение меньше подвергается заболеваниям;
  • малинник не загущается, что приводит к появлению крупных ягод.

Процесс торможения разрастания корней является обязательной процедурой на дачном участке.

Барьерное заграждение

В качестве ограждений могут использоваться следующие материалы:

  • куски шифера, которые не имеют повреждений;
  • листы металла;
  • старые покрышки от автомобильных колес;
  • линолеум, сложенный в несколько слоев;
  • пластиковые панели;
  • плотный многослойный полиэтилен.

Такой метод вмешательства блокирует дальнейшее разрастание корней. При этом растение не подвергается негативному воздействию других культур и не снижает своей урожайности.

Использование таких материалов, как шифер и железо, позволяет снизить нежелательный рост боковых побегов на длительный период. Для установки барьера ограничители необходимо вкапывать в грунт на глубину не менее 1 м. Метод установки может быть различный, схема подбирается индивидуально. Некоторые садоводы отделяют каждый куст, но чаще всего ограничители устанавливаются по периметру грядки.

Важно! Ограничители должны превышать уровень грунта. Это снизит риск появления молодняка возле материнских кустов и защитит участок между кустами от сорной травы.

Профилактические действия

Выращивается малина на даче чаще всего в больших количествах. Поэтому для того чтобы снизить образование боковых корней, важно соблюдать меры профилактики:

  • высаживать ягоду следует глубоко в грунт;
  • своевременно удалять молодые побеги методом прополки;
  • удобрять грядки согласно инструкции (чрезмерное количество питательных веществ может сказаться не только на вкусовых качествах ягод, но и на корневой системе.

Также большое значение имеют регулярность и тщательность проведения омолаживания кустов и контроль за появлением и численностью молодых побегов.

Обрезка

Данная процедура является обязательной для растения. Проводится обрезка осенью. В ходе ее удаляются все старые побеги, которые не дают урожай. Также уничтожается молодая поросль. Весной на обработанных побегах появляются крепкие молодые ветви.

Движение и омоложение

Данный метод используется довольно часто. Заключается он в проведении следующих действиях:

  1. Молодые побеги, которые произошли от материнского куста, необходимо оставить;
  2. Пространство между ними следует прополоть;
  3. После того как молодые саженцы окрепнут и начнут давать урожай, необходимо старый малинник полностью обрезать.

Некоторые садоводы старые кусты омолаживают путем удаления отсохших побегов. В таком случае появляется два участка для сбора ягод.

Важно! Молодые побеги полностью окрепнут и станут давать полноценный урожай только через 2-3 года.

Правильное размещение грядок

Во избежание разрастания ягоды, при посадке малины необходимо отдавать предпочтение открытым солнечным участкам с небольшим склоном, которые расположены в некотором отдалении от других культур и дома. Часто малинники устраивают возле оград или построек, где одна сторона полностью освещается лучами.

Тем, кто задает вопрос, что любит малина: солнце или тень, нужно уяснить для себя раз и навсегда, что эта культура приветствует свет и тепло, однако чрезмерное освещение также может нанести вред ягодам. Поэтому при выборе места следует обеспечить растениям оптимальные условия для произрастания, в противном случае ягоды могут высохнуть.

Для того чтобы ягода не разрасталась, необходимо учитывать следующие критерии при выборе нужного участка:

  • Влажность грунта должна быть умеренной. Чрезмерная влага активирует внутренние почки к росту и может стать причиной появления заболеваний.
  • Грунт обязан быть рыхлым, но при необходимости некоторые сорта малины (ремонтантные виды культуры) могут расти на глинистых типах почвы.
  • Расположение грядок. Ряды должны пролегать в направлении с севера на юг (либо с востока на запад). Это не только снизит рост молодняка, но и защитит культуру от холода.

Правильная организация грядок, которая исключит разрастание культуры, включает в себя проведение следующих действий:

  1. Определяют места под посадку прямоугольной формы шириной 1 м и длиной, обеспечивающей расстояния в 1 м между саженцами.
  2. Выбранные участки огораживают бортиками из шиферных листов или деревянных досок. В результате этого грядка должна приподняться над уровнем земли на 10-15 см.
  3. Выкапывают лунки 30x30x30 см на расстоянии 50-60 см друг от друга и в каждую помещают по 1-2 саженца.

Обратите внимание! Такие нечастые посадки хорошо обдуваются ветром, освещаются солнцем, не спутываются между собой и удобны в обслуживании.

Азотные подкормки

Использование азотных удобрений позволит снизить риск разрастания корневой системы. Но при этом нужно знать, как глубоко уходят корни малины в землю и когда лучше проводить подкормку питательными веществами.

Удобрения вносятся в грунт ранней весной. В этом качестве используются аммиачная селитра, зола, суперфосфат. Указанные средства необходимо разбавить водой и внести методом полива. Перед подкормкой нужно вскопать грунт между кустами, что бы питательные компоненты беспрепятственно попали в корневую систему.

Растения-угнетатели роста малины

В некоторых случаях используются растения, которые снижают скорость разрастания малинника. Такие культуры необходимо сажать на соседних грядках. К ним относят:

  • чеснок;
  • щавель;
  • петрушка;
  • редис;
  • виноград.

Эффективность действия таких насаждений достигается за счет специфических веществ, которые выделяются их корнями. Они блокируют дальнейший рост малинника и помогают сохранять ему необходимую форму в течение сезона.

Выращивание культуры не требует особых умений. Однако важно при этом не допускать чрезмерного разрастания кустарников, из-за чего ягоды становятся мелкими и теряют свои яркие вкусовые качества. Поэтому ответ на вопрос, как огородить малину, следует для себя сразу закрыть. Для того что бы придать малиннику необходимую форму, следует в обязательном порядке делать специальные ограничители, эффективно снижающие рост корневой системы или размещать рядом с ним культуры, которые будут дружить с ним и положительно влиять на него.

Как ограничить разрастание малины

Особое устройство корневой системы малины обуславливает ее склонность быстро расползаться за пределы грядки. И если упустить момент, то малинная поросль очень быстро заполонит все пространство между делянками. Так что же делать, если малина разрослась и как предупредить такую неприятность в будущем?

В целом молодые всходы малины необходимо регулярно вырезать, ведь они не только препятствуют проходу к основным посадкам, но и выкачивают из почвы громадное количество питательных веществ. Так что как только вы заприметили первые росточки — тут же удаляйте их с помощью остро заточенной лопаты, заглубляя ее 6-8 сантиметров в почву.

Малина разрослась. Как помочь беде?

В запущенных случаях тотальная одновременная срезка побегов может только ухудшить ситуацию: это, вероятнее всего, стимулирует еще более интенсивное развитие малинной поросли. Поэтому не стоит пытаться навести порядок в малиннике за одно лето. Лучше наберитесь терпения и потихоньку выкапывайте наглый «молодняк» в течение пары-тройки сезонов.

Но если все же есть необходимость очистить участок от одичавшей малины за один сезон, то приготовьтесь немало потрудиться. Для этого засоренное место перекапывают, одновременно и очень тщательно выбирая все корешки настырной малины. Скорее всего, эту работу понадобится провести два, а может даже и три раза за лето. Каждый раз по завершению перекопки рекомендую покрыть почву толстым слоем свежей травы, компоста либо перегноя, набросить сверху черную пленку и оставить мульчу на 2-3 недели. После этого следует убрать пленку, сгрести органику в сторону и еще разок вскопать участок, удаляя из почвы все попадающиеся на глаза корни малины.

Ну, и совсем кардинальный прием в борьбе с расшалившейся малиной — применение гербицидов сплошного действия наподобие раундапа. Первый раз заросшее место обрабатывают в середине весны, как только раскрылись первые листочки, а повторное опрыскивание делают через месяц-полтора. Только имейте в виду, что вместе с малиновой порослью вы убьете всю прочую растительность, имеющуюся на обрабатываемом участке.

Читайте также:  Делаем лопаты для огорода своими руками по советам мастера

А чтобы не допустить дальнейшего разрастания окультуренной плантации, по периметру рядков соорудите заслон, преодолеть который поросли будет уже не под силу. На роль такого защитного барьера подойдут любые достаточно широкие и длинные куски шифера, пластика, листового железа. Их необходимо врыть в почву на глубину не менее 45-50 сантиметров (корни малина залегают на глубине примерно 20-25 сантиметров), при этом над ее поверхностью они могут подниматься совсем чуть-чуть, всего на 10-15 сантиметров.

Кстати, малина тоже не будет «бегать» по участку, если вы высадите ее саженцы в траншеи, как рассказано в этой статье, но с одним небольшим дополнением. Просто-напросто обложите все стенки траншеи любыми сподручными изолирующими материалами, например, отрезками шифера, рубероида, плотной пленки (НЕ дырявой!). Поскольку отпрыски малины возникают с глубины не более 20-25 сантиметров, будет вполне достаточно, если нижняя часть такого барьера будет уходить в землю на глубину от 28 до 30 сантиметров. В этом случае питающие корни малины смогут легко проползать под заграждением, верхний край которого должен возвышаться над почвой всего лишь на 5-7 сантиметров.

Еще по моим наблюдениям, приостановить нежелательное распространение малины по саду можно, если обсадить ягодник рядками озимого чеснока. Почему-то малинные побеги через такую преграду пробиться не в состоянии. А особенно хитрые садоводы решают проблему разрастания малины, просто выращивая эту культуру в автомобильных покрышках (но это уже тема для отдельной, более обстоятельной, статьи).

Малина разрослась. Не беда!

Вместе с тем, можно использовать свойство малины разрастаться в разные стороны себе на пользу. Существует простая методика, позволяющая не только получать отличные урожаи этой культуры, но и иметь в достатке саженцы для омоложения малинника (которое, кстати, является обязательным условием обильного плодоношения из года в год).

Итак, давайте рассмотрим поэтапно, в чем же заключается суть данной технологии:

  1. Приобретите саженцы приглянувшихся районированных сортов малины и посадите их в ряд таким образом, чтобы по обе стороны от него оказалось по 8-10 метров свободного места. Таким образом, малинник лучше закладывать в центре участка.
  2. Как только покажутся молодые побеги, всю поросль, расположенную на расстоянии до 1,5 метра от рядка, следует вырезать, а из оставшейся сформировать новый рядок.
  3. Эта процедура повторяется на третий, четвертый и пятый годы жизни плантации. К концу пятого — шестого года (в зависимости от скорости роста поросли) у вас будет пять рядков разновозрастных растений малины. Тогда же следует уничтожить первый ряд-родоначальник плантации.
  4. Как только вы достигнете края участка, омоложение малины можно будет продолжить, но только уже в противоположную сторону.

Этот способ обновления посадок ягодника имеет целый букет преимуществ:

  • В вашем распоряжении будут как бурно плодоносящие кусты, так и те, которые только готовятся принести первый урожай. То есть не будет такого колебания урожайности из года в год, который наблюдается при традиционном омоложении малины с помощью посадки саженцев.
  • Растения продолжают развиваться на прежних местах, их корневая система не травмируется, как это случается при пересадке. В итоге они реже болеют и меньше страдают от вредителей.
  • Почва в подобном малиннике остается супер рыхлой, так что посаженные на освободившиеся участки овощные культуры активно растут и дают прекрасные урожаи.
  • А еще вам не придется тратиться на приобретение посадочного материала и ломать голову, куда же пристроить новый рядок ягод.

Какой бы способ борьбы с нежелательными малиновыми побегами вы ни выбрали, помните, что эту проблему гораздо легче предупредить, чем потом ломать спину на грядках, пытаясь приструнить распоясавшуюся негодницу. В моем случае так получилось, что мы поставили теплицу вблизи забора, по другую сторону которого находятся заросли дикой малины.

Несмотря на то, что от теплицы до забора добрый метр, мне приходится ежегодно перекапывать тепличный грунт на два штыка лопаты, чтобы выбрать проникшие в него малинные корни. И это при том, что теплица стоит на приличном фундаменте глубиной 30-40 сантиметров. Конечно, можно было бы уничтожить малину за забором раундапом, но я все же опасаюсь, что вещество как-то попадет в тепличное помещение и навредит любимым томатам. Вот и приходится мириться с подобным не радужным положением вещей.

Видео по формированию дынь

Как правильно формировать дыню на бахче или в теплице

Дыня — свето- и теплолюбивое растение, которое хорошо переносит засоленность почвы и засуху. Её родиной считается Азия. Плоды культуры могут быть разных форм — круглые или овальные, гладкие или ребристые, а их окраска чаще всего жёлтая или серо-зелёная. Можно ли вырастить на дачном участке вкусные дыни и что для этого нужно предпринять? Главный секрет получения хорошего урожая — правильное формирование растения.

Секрет сладкой дыни

Дыню издавна выращивали только на юге (от 6 до 8-ой зоны морозостойкости), где сухой и жаркий климат позволяет вызреть плодам без всяческих ухищрений.

Зоны морозостойкости растений определяют по минимальной температуре

На стелющихся стеблях этой бахчевой культуры может вызревать 2–8 плодов массой от 1 до 10 килограммов. Однако на территории с более холодным климатом огородникам приходится постараться и прибегнуть к приёмам, направленным на уменьшение сроков созревания дыни и получение более крупных плодов— формированию куста растения и нормированию количества завязей на нём.

Если на дыне образуется слишком много завязей, часть из них рекомендуется удалить

Сроки и правила формирования дыни

Сроки формирования зависят от погоды и условий выращивания. Дыню сажают и в открытый грунт, и в теплицу как через рассаду, так и посевом семян.

Выращивание дыни непосредственно семенами в основном практикуется для скороспелых сортов.

Точную календарную дату начала формирования указать невозможно, потому что эту операцию производят исходя из фазы развития растения. На сроки, когда побеги дыни достигнут необходимой длины для прищипывания, влияют:

  • способ выращивания: в парнике, теплице или в открытом грунте;
  • дата посева семян;
  • установление температуры воздуха не ниже 10–12 °С, чтобы можно было высаживать рассаду;
  • вероятность возвратных заморозков.

У сортовой дыни женские цветы, образующие завязь, располагаются больше на боковых побегах, чем на главном стебле. Поэтому формировать куст сортовых растений начинают с прищипывания главного стебля. После третьего или четвёртого листа удаляют точку роста, то есть обламывают верхушку побега. Тогда из пазух листьев начинают расти боковые отростки. Их называют побегами второго порядка. Исходя из силы роста куста дыни, для плодоношения оставляют 2–3 таких побега. И в дальнейшем на всём кусте сохраняют не больше 6 плодов.

Стандартная схема формирования сортовой дыни направлена на то, чтобы в дальнейшем получить крупные сладкие плоды

У гибридных сортов (F1) женские цветы появляются, наоборот, на главном стебле. Поэтому у гибридов главную плеть не прищипывают, а удаляют верхушки боковых побегов после появления на них 2–3 листьев.

Сортовое или гибридное растение будет выращиваться, определяют при покупке семян. На пачке семян гибрида любого растения указано F1.

На гибридность указывает метка в названии F1, обозначающая растения, являющиеся гибридами сортов в первом поколении

Формирование дыни в открытом грунте

Для сортовых дынь, которые выращивают в открытом грунте, проводят дальнейшее формирование. После того как на побегах второго порядка завяжется 3–4 плода, верхушки этих побегов и всех, образовавшихся к этому времени, прищипывают. Цель такого формирования куста — направить все силы растения на созревание плодов, а не на увеличение зелёной массы.

Растение дыни на правильно сформированном кусте образует крупные плоды

Если на боковых побегах третьего порядка образовались завязи, то их удаляют, чтобы плоды на побегах второго порядка выросли крупнее и быстрее созрели.

Видео о формировании дыни в открытом грунте

Формирование дыни в парнике или теплице

Агротехника тепличной дыни на шпалере почти не отличается от выращивания растения в открытом грунте. Только кусты формируют немного иначе. На основном стебле удаляют все боковые отростки на высоте 0,8–1 м от земли. На двух-трёх боковых побегах, которые выросли выше этой отметки, удаляют точки роста после образования 2–3 цветков. Срок проведения этой операции определяют по размеру завязи — она должна достигнуть 3–4 см. В это же время удаляют все слабые и пустые побеги.

Правильно сформированные кусты дыни в теплице дают более качественный урожай

Если же дыню в теплице выращивают стелющейся по земле, то её прищипывают после третьего настоящего листа. После образования завязей стебли второго порядка укорачивают, оставляя четыре листа после плода. На кусте оставляют не больше 6 плодов. Все остальные завязи и пустые побеги удаляют.

При выращивании врасстил формирование имеет свои особенности

Видео о формировании дыни в теплице

Вырастить местные дыни, соперничающие вкусом с привозными южанками, вполне возможно. Если правильно формировать куст этого растения, то более короткое по сравнению с южными регионами лето не помешает получить на своём участке урожай сладких и ароматных плодов.

Как правильно формировать дыню в открытом грунте

Когда формировать

Подготавливать участок необходимо в осенний период: вскопать неглубокую яму, размером со штык лопаты, и использовать перегной для удобрения грунта с расчетом 3–4 килограмма на 1 квадратный метр. Важно помнить, если в огороде преобладает почва с глинистой основой, нужно добавить в ее состав речной песок – примерно полведра на 1 квадратный метр.

Подготовку грядки желательно продолжить весной, перекопав землю еще раз и внеся удобрения, содержащие калий и фосфат. Удобрять нужно по пропорциям, указанным в инструкции упаковки. Прямо перед высадкой не помешает добавить перепревший навоз и удобрения с азотом. Следующий шаг – подготовка семян и выращивание рассады. Зерна можно приобрести в супермаркете или заготовить собственноручно. Хороший урожай получится из семян, которым минимум три года.

Торфяные таблетки или горшки идеально подойдут для роста рассады дынной культуры, также используются стаканчики из картона и пластика. Емкости из торфа хороши тем, что они погружаются в землю вместе с ростками. По истечении времени торф станет естественным удобрением.

Основные методы

Как формировать дыню в открытом грунте подскажут несколько методов: в шпалере и в расстил. Получение шпалерной (или вертикальной) культуры предусматривает подготовку каркаса, сконструированного из проволоки. Натягивание производится на высоте равной двум метрам. Верхушечное окончание проволочного жгута нужно подвязать к каркасной структуре. Нижний конец подвешивается к прорастающей дыне, а свободные плети обвязываются. Следуя рекомендациям, процесс стоит выполнять после трех-четырех суток с момента посадки.

Как правильно ухаживать? Весь рост побегов начинается лишь со временем. Процесс предусматривает обмотку ростков вокруг веревки. Если плети имеют вертикальное расположение, то они получают в разы больше света и, исходя из этого, на них образовывается больше плодоносных ветвей. При желании поместить растения в расстилы нужно уложить землю дынями. Сформированная система не предполагает сооружения парников или каркасов, так как это укрытие изготавливается из обычной пленки.

Схема формирования

Дыни требуют формировки. Она производится прищипкой плетей верхушечных точек роста. При правильном выполнении полезные для растения вещества начнут поступление от корней не в плети, а непосредственно в дынные плоды. Благодаря этому растения созреют раньше, а дыни вырастут большими и очень сладкими.

При формировании дыньки в открытом грунте, немаловажное внимание нужно уделять снабжению растения водой, прополке грядок с помощью сапки, подкормке питательными веществами и разрыхлению грунта.

Обильного урожая не стоит ждать, если своевременно не прищепить плети, имеющие много завязи, и не удалить побеги без цветов, которые отбирают силы у дыни, и мешают формированию куста.

Уход до и после процедуры

Очень аккуратно нужно отнестись к рыхлению почвы, ведь легко повредить корни. Поэтому процедура производится на глубине от 10 до 12 см. Дыню нужно окучить после отрастания плетей. Пропалываются кустики по мере необходимости.

Увлажнение бахчи занимает особое место при выращивании дыни в открытом грунте. При нехватке влаги растения теряют свои способности к развитию, завязи и цветению. Но, чрезмерный полив способствует загниванию плодов и плетей, дыни лишаются сахаристости и содержат большое количество воды в составе. Наблюдение – лучший способ для понимания потребностей растения.

На бахчевых полях дыни произрастают практически без воды, поэтому формирую ей идентичные условия. Если с утра на траве замечена роса, то увлажнение в этот день отменяется. Поливают дыни с осторожностью, между рядами, дабы влага не попала на дынные листья и плети.

После адаптации растения в грунте необходимо выполнить прищипку стебля над седьмым листом. Ту же процедуру нужно провести с плетями (боковыми), далее все ненужные цветы подвергнуть удалению. После оставить три завязавшихся плода, находящихся на расстоянии между собой. Бесплодные побеги надо удалить для сохранения соков завязавшимся плодам.

Видео «Формировка дыни»

Из этого видео вы узнаете, как правильно формировать дыню.

Евгений Баканов пишет: Татьяна дыни я люблю

Вера Чадович пишет: Таня а сколько надо на лейку фитоспориа спасибо вам за прекрасное видео все видео замечательные

диана иванова пишет: Здравствуйте, подскажите, рассада без земли,из самокруток так же хорошо приживается не задерживается в развитии и не болеет? Может все таки лучше с земляным комом? Диана.

дарима бальжинимаева пишет: вовремя нашла ,мечтала смотреть ваше видео по дыне. весной хочу посадить .спасибо большое.

Галина Зайцева пишет: Добрый день, Татьяна. Пересмотрела кучу Ваших видео, почерпнула очень много полезного. Спасибо!

Такие бахчевые культуры, как арбузы и дыни, выращиваются в критериях теплицы с использованием шпалер, на которые производится подвязка растений в процессе роста. Правильное выполнение этой процедуры не только лишь облегчает обслуживание растений, да и благоприятно влияет на качество и количество плодов.

Арбузы и дыни прекрасно уживаются при выращивании в одной теплице. У этих бахчевых культур одинаковые требования к микроклиматическим условиям и их полив выполняется в одном режиме. Кроме того, и арбузы и дыни относятся к плетистым растениям, культивирование которых требует выполнения подвязки на шпалеры.

Руководство по выращиванию арбуза.

Ирина Степаненко пишет: Даже прочесть как следует не умеют!(((( Сродна…, что это? Сродни! Невозможно слушать материал.

Фарит Шафиков пишет: Привет ! С Новым Годом !

gdanz пишет: А диктора с нормальным голосом не нашлось.

Ирина Степаненко пишет: Даже прочесть как следует не умеют!(((( Сродна…, что это? Сродни! Невозможно слушать материал.

Фарит Шафиков пишет: Привет ! С Новым Годом !

Выращивание дыни в теплице не позволяет ей получать влагу во время дождя, и поливать растение надо самостоятельно. Дыни плохо переносят высокую влажность воздуха и почвы. Наоборот, к небольшому пересушиванию они вполне устойчивы. До цветения дыни рекомендуется поливать тогда, когда верхний слой почвы просыхает. Другим признаком может служить сниженный тургор листьев.

Когда плоды начинают созревать, количество влаги нужно уменьшить примерно до 0,5 л в сутки на растение. Влажность воздуха в теплице не должна превышать 60%. Избыток влаги и низкая температура в это время сделают мякоть дыни водянистой и безвкусной. Наибольшее количество сахаров плоды накапливают на жаре и при минимальном поливе.

Через некоторое количество дней после посадки начинаю формирование растений. После того как центральный стебель будет иметь пять настоящих листьев , прищипываю его над третьим листом. Вскоре после чего из пазух листьев появляются плети первого порядка. Из них оставляю одну — две , которые подвязываю к шпалере , потому что вертикальный способ выращивания экономит площадь теплицы.

Очень важно при высадке рассады не повредить корневую систему. Лунки перед посадкой хорошо проливаю теплой водой с добавлением гумата натрия. Рассаду с комом земли опускаю в раствор стимулятора роста корней ( Гетероауксаин , Корневин ). Это позволяет обеспечить стопроцентную приживаемость рассады , которая сразу двигается в рост.

Как правильно формировать дыню на бахче или в теплице

Дыня — свето- и теплолюбивое растение, которое хорошо переносит засоленность почвы и засуху. Её родиной считается Азия. Плоды культуры могут быть разных форм — круглые или овальные, гладкие или ребристые, а их окраска чаще всего жёлтая или серо-зелёная. Можно ли вырастить на дачном участке вкусные дыни и что для этого нужно предпринять? Главный секрет получения хорошего урожая — правильное формирование растения.

Секрет сладкой дыни

Дыню издавна выращивали только на юге (от 6 до 8-ой зоны морозостойкости), где сухой и жаркий климат позволяет вызреть плодам без всяческих ухищрений.

Зоны морозостойкости растений определяют по минимальной температуре

На стелющихся стеблях этой бахчевой культуры может вызревать 2–8 плодов массой от 1 до 10 килограммов. Однако на территории с более холодным климатом огородникам приходится постараться и прибегнуть к приёмам, направленным на уменьшение сроков созревания дыни и получение более крупных плодов— формированию куста растения и нормированию количества завязей на нём.

Если на дыне образуется слишком много завязей, часть из них рекомендуется удалить

Сроки и правила формирования дыни

Сроки формирования зависят от погоды и условий выращивания. Дыню сажают и в открытый грунт, и в теплицу как через рассаду, так и посевом семян.

Выращивание дыни непосредственно семенами в основном практикуется для скороспелых сортов.

Точную календарную дату начала формирования указать невозможно, потому что эту операцию производят исходя из фазы развития растения. На сроки, когда побеги дыни достигнут необходимой длины для прищипывания, влияют:

  • способ выращивания: в парнике, теплице или в открытом грунте;
  • дата посева семян;
  • установление температуры воздуха не ниже 10–12 °С, чтобы можно было высаживать рассаду;
  • вероятность возвратных заморозков.

У сортовой дыни женские цветы, образующие завязь, располагаются больше на боковых побегах, чем на главном стебле. Поэтому формировать куст сортовых растений начинают с прищипывания главного стебля. После третьего или четвёртого листа удаляют точку роста, то есть обламывают верхушку побега. Тогда из пазух листьев начинают расти боковые отростки. Их называют побегами второго порядка. Исходя из силы роста куста дыни, для плодоношения оставляют 2–3 таких побега. И в дальнейшем на всём кусте сохраняют не больше 6 плодов.

Стандартная схема формирования сортовой дыни направлена на то, чтобы в дальнейшем получить крупные сладкие плоды

У гибридных сортов (F1) женские цветы появляются, наоборот, на главном стебле. Поэтому у гибридов главную плеть не прищипывают, а удаляют верхушки боковых побегов после появления на них 2–3 листьев.

Сортовое или гибридное растение будет выращиваться, определяют при покупке семян. На пачке семян гибрида любого растения указано F1.

На гибридность указывает метка в названии F1, обозначающая растения, являющиеся гибридами сортов в первом поколении

Формирование дыни в открытом грунте

Для сортовых дынь, которые выращивают в открытом грунте, проводят дальнейшее формирование. После того как на побегах второго порядка завяжется 3–4 плода, верхушки этих побегов и всех, образовавшихся к этому времени, прищипывают. Цель такого формирования куста — направить все силы растения на созревание плодов, а не на увеличение зелёной массы.

Растение дыни на правильно сформированном кусте образует крупные плоды

Если на боковых побегах третьего порядка образовались завязи, то их удаляют, чтобы плоды на побегах второго порядка выросли крупнее и быстрее созрели.

Видео о формировании дыни в открытом грунте

Формирование дыни в парнике или теплице

Агротехника тепличной дыни на шпалере почти не отличается от выращивания растения в открытом грунте. Только кусты формируют немного иначе. На основном стебле удаляют все боковые отростки на высоте 0,8–1 м от земли. На двух-трёх боковых побегах, которые выросли выше этой отметки, удаляют точки роста после образования 2–3 цветков. Срок проведения этой операции определяют по размеру завязи — она должна достигнуть 3–4 см. В это же время удаляют все слабые и пустые побеги.

Правильно сформированные кусты дыни в теплице дают более качественный урожай

Если же дыню в теплице выращивают стелющейся по земле, то её прищипывают после третьего настоящего листа. После образования завязей стебли второго порядка укорачивают, оставляя четыре листа после плода. На кусте оставляют не больше 6 плодов. Все остальные завязи и пустые побеги удаляют.

При выращивании врасстил формирование имеет свои особенности

Видео о формировании дыни в теплице

Вырастить местные дыни, соперничающие вкусом с привозными южанками, вполне возможно. Если правильно формировать куст этого растения, то более короткое по сравнению с южными регионами лето не помешает получить на своём участке урожай сладких и ароматных плодов.

Саду рад!

Выращивание бахчевых культур в центральных районах России

Дыня и арбуз относятся к бахчевым культурам, особенно требовательным к температуре воздуха и грунта. Они имеют более продолжительный срок вегетации, чем основные культивируемые на территории России культуры. Именно поэтому их выращивают преимущественно в южных районах страны. Однако высокий урожай теплолюбивых бахчевых культур можно вырастить не только лишь в южных, но и в центральных районах России, осуществляя посадку семян скороспелых холодостойких сортов или используя рассадный способ высадки, а также защищая растения от весенних заморозков. Кроме того, являясь однолетними растениями, бахчевые культуры не принесут дополнительных хлопот садоводам-овощеводам, как, например, абрикосы или виноград. Несмотря на это, на российских садовых участках не часто можно встретить грядки, на которых растут медовая дыня или сладкий сочный арбуз. Выращивание дыни и арбуза, несомненно, требует определенных усилий, но даже не очень опытным садоводам-овощеводам под силу создать подходящие условия для их роста. Секрет успеха – выбор подходящего сорта культуры и правильная агротехника.

Секрет успеха в выращивании арбузов и дынь – выбор подходящего сорта культуры и правильная агротехника.

Выбор сорта дыни и арбуза

Перед посадкой семяна замачивают – в емкость с кипяченой водой необходимо размять листок алоэ (объем воды должен быть около 5 раз больше объема листочка), опустить семена на 6 часов.

Для выращивания в центральных районах России пригодны только скороспелые холодостойкие сорта дынь и арбузов. При выборе семян необходимо обратить внимание на продолжительность вегетации, то есть количество дней от начала роста до созревания культуры. Арбузы и дыни ранних сортов должны успевать вырасти и созреть за срок, не превышающий 90 дней.

Особенности климата центральных районов страны не позволят вырастить крупный плод. Лучше всего отдать предпочтение средним по размеру сортам, которые по своим вкусовым качествам ничуть не уступают южным «гигантам».

Для получения высокого урожая лучшими сортами арбузов являются: Розовое шампанское, Огонек, Сибирские огни, Подмосковный чарльстон, Сибирская роза, Кримстар, Подарок северу и другие. Из сортов дыни представляют интерес: Золушка, Десертная 5, Дубовка, Тридцатидневка, Ирокез, Золотистая, Северная канталупа, Харьковская ранняя и другие.

Агротехника и уход за скороспелыми холодостойкими сортами дынь и арбузов мало чем отличаются от правил выращивания, например, моркови, свеклы или капусты.

Все эти культуры в центре России растят непосредственным посевом семян в открытый грунт в середине-конце мая. Бахчевые культуры других сортов можно вырастить только тепличным способом или через рассаду, сократив при этом срок нахождения культур на открытом грунте. К числу таких сортов относятся среднеспелые сорта популярных астраханских арбузов или дынь: Колхозница, Ананасная и Медовая.

Посев семян дынь и арбузов

Прямым посевом в открытый грунт семян на территории центральных районов России выращиваются, как уже отмечалось, только скороспелые сорта дынь и арбузов. Для посева рекомендуется применять 2-летние или 3-летние семена, которые, как показала практика, раньше зацветают, чем ускоряют процесс созревания плодов. В случаях если посев будет осуществляться свежими семенами, их необходимо предварительно в течение 2-3 дней подсушить при температуре 30-35ºС.

Виды утепленного грунта: 1 – паровая яма; 2 – паровые гребни; 3 – паровая гряда.

Посадку семян лучше совершать гнездовым способом, располагая лунки в зависимости от сорта на определенных расстояниях. Так, короткоплетистые сорта можно сажать гуще, а длинноплетистые сорта – реже. Оптимальным считается расстояние между лунками не менее 1 м.

Предварительно перед посевом семян необходимо внести в каждую лунку 1-1,5 кг перегноя или компоста. Кроме того, под арбузы можно рекомендовать внесение фосфорных и калийных минеральных удобрений.

Посадки семян дынь и арбузов производятся на глубину около 5 см, после чего почву щедро поливают теплой водой. Всходят семена после посева приблизительно через 8-10 дней.

Полив растущих побегов необходимо осуществлять теплой водой по мере высыхания почвы обильно, но не часто, а примерно раз в неделю.

Как подчеркивают специалисты, при формировании растения важен процесс прищипывания верхушек побегов. Данный процесс необходим, так как женские цветки начинают лучше развиваться на побегах второго порядка. Прищипывание необходимо осуществлять, когда на побеге дыни или арбуза появятся 5-6 листочков. Можно провести повторную чеканку растений, когда и на побегах второго порядка появится по 5-6 листочков.

Выращивание рассады бахчевых культур

Рассадный способ выращивания бахчевых культур позволяет получить хороший урожай дынь и арбузов со сроком вегетации, превышающим 90 дней. Рассада бахчевых культур должна выращиваться в горшках, чтобы избежать повреждений корневой системы при ее высадке.

Вырастить готовую к высадке рассаду дыни и арбуза можно примерно за 30 дней. Перед посевом семян в горшки их можно замочить и прорастить, что позволит сократить период появления всходов.

Первый женский цветок у арбуза появляется на главном стебле: у ранних сортов после 5—6-го и у поздних — после 12—14-го узла.

Уход за рассадой дынь и арбузов имеет особенности. Прежде всего необходимо обеспечить температуру воздуха не менее 20ºС для получения хороших всходов. В пасмурные дни и ночью температуру лучше всего немного снижать, чтобы предупредить вытягивание растений. Кроме того, необходимо контролировать, чтобы растения не соприкасались листьями, и периодически раздвигать горшки.

В дополнительном освещении всходов необходимости нет, так как семена бахчевых культур на рассаду высевают примерно в середине или конце апреля, когда естественного освещения вполне достаточно. А вот подкормка растений необходима. Лучше всего сделать за период выращивания 2 подкормки удобрениями.

Готовая рассада должна иметь от 3 до 5 листочков. У всходов дыни есть свои особенности: формирование женских цветков на боковых побегах происходит раньше, чем на главном побеге. Именно поэтому верхушки готовых к высадке растений необходимо прищипнуть. Примерно за неделю до даты, когда планируется высадка рассады, дневную температуру снижают до 15ºС, а ночную – до 12ºС. Кроме того, осуществляют периодическое проветривание растений. Таким образом, рассада закаливается и готовится к высадке в открытый грунт.

Высадка рассады дынь и арбузов

Особенностью дыни является отсутствие женских цветков на главном стебле – поэтому первое прищипывание проводят над 3-м листом.

Для того чтобы обойтись без теплиц и парников, с высадкой рассады дынь и арбузов спешить не стоит. Очень часто на территории центральных районов России в начале мая устанавливается прекрасная погода, которая уже к середине месяца заметно ухудшается. Иногда в этот период случаются заморозки. В таких условиях всходы бахчевых культур могут погибнуть. Именно поэтому сажать рассаду лучше всего в конце мая, предварительно ознакомившись с прогнозом погоды.

В случаях неожиданного похолодания побегам дынь и арбузов потребуется дополнительный уход: над растениями необходимо будет соорудить временное пленочное укрытие – парник.

Высаживают рассаду в лунки, как отмечалось, на расстоянии не менее 1 м. Можно в одну лунку сажать два растения, при условии, что в дальнейшем растущие побеги будут направлены в противоположные стороны.

Посадка дынь и арбузов на небольшом участке требует предварительного внесения в каждую лунку не менее 2 кг перегноя или компоста. Лучше всего сделать это за неделю или две до высадки рассады. Непосредственно перед высадкой лунки обильно поливаются теплой водой, растения аккуратно вынимаются из горшков и высаживаются в образовавшуюся от полива кашицу. Для того чтобы избежать загнивание растений, не допускается заглубление рассады: рассадный ком должен выдаваться над поверхностью грунта.

Уход за растениями после высадки

Первый раз верхушки прищипывают еще на стадии выращивания рассады или после того, как на растении появилось по 5-6 листочков.

Как правило, уход за растениями в течение недели после высадки не требуется. По мере высыхания почвы регулярно проводят полив. Воды для полива дынь и арбузов необходимо много, чтобы она намочила почву на глубину до 50 см. Поливать растения необходимо очень бережно, стараясь не смачивать листья и подсемядольное колено растений. При необходимости участок с бахчевыми культурами пропалывают и рыхлят.

Как подчеркивают специалисты, необходимо периодически прищипывать верхушки растений, чтобы они не тратили силы на выгонку ботвы, а направляли их на рост плодов. Как уже отмечалось, первый раз верхушки прищипывают еще на стадии выращивания рассады или после того, как на растении появилось по 5-6 листочков. Когда появятся завязи плодов, операцию рекомендуется повторить, прищипнув верхушки каждой плети и оставив на них по 2-3 листочка. Неплодоносные плети подобает срезать полностью. Плети бахчевых культур после обработки непременно нужно разложить на участке так, чтобы они друг другу не мешали. Когда размеры завязи достигнут величины яблока, самые слабые из них необходимо удалить.

Для того чтобы получить высокий урожай дынь и арбузов, в течение лета необходимо несколько раз производить подкормку растений комплексными удобрениями. Кроме того, можно использовать навозную жижу или птичий помет. Накануне созревания плодов полив и подкормку бахчевых культур следует прекратить, так как это может вызвать растрескивание плодов, а также негативно отразиться на их вкусовых качествах, например, снизить сахаристость арбузов и дынь.

Выращивание арбуза и дыни в теплице

В средней полосе России дыни и арбузы южных сортов, имеющих длительный срок вегетации, можно вырастить в теплице. При этом сроки высаживания рассады смещаются с конца мая к началу на 2-3 недели без риска, что молодые растения замерзнут и погибнут. Следовательно, выращивание рассады для теплиц должно начинаться раньше, как уже отмечалось, за 30 дней до высадки.

Высота теплицы должна составлять не менее 180 см, так как в защищенном грунте дыни и арбузы выращивают с подвязкой к шпалере – специальной конструкции из древесины или металла, являющейся вертикальной опорой для растений. Это значительно экономит тепличное место.

Уход за растениями в теплице после высадки мало чем отличается от выращивания в открытом грунте. Единственное условие: – периодическое проветривание в солнечную теплую погоду.

При выращивании дынь и арбузов в теплице необходимо обратить пристальное внимание на опыление растений. Как правило, в теплицу насекомые залетают во время проветривания, но если опыления по каким-либо причинам не происходит, нужно его обеспечить искусственно.

Когда молодые растения достигнут высоты 35-40 см, их начинают подвязывать к шпалере. Выросшие до размера яблока завязи рекомендуется помещать в сетки, которые тоже фиксируются на шпалере.

При установившейся стабильно теплой погоде теплицу лучше всего полностью открыть и продолжить выращивание культур открытым способом.

Выращивание арбузов и дынь в теплице: выбор сорта, правила посадки, особенности ухода, технология опыления, формирование, возможность совместной посадки, советы, видео

Сорт дыни «Золушка» приобрел наибольшую популярность

Правила посадки

Чтобы вырастить сильную и здоровую рассаду для высадки в теплице, следует сажать семенной материал в соответствии со следующими требованиями.

  • Арбуз и дыню следует сеять в середине апреля, предварительно замоченными в тёплой воде семенами. Целесообразно добавить в воду специальные стимуляторы «Эпин» или «Циркон», которые увеличивают жизнестойкость семенного материала;
  • Для каждого семечка следует подготовить отдельную посадочную ячейку, которую заполняют питательной почвенной смесью. Следует внимательно следить за показателями температуры и освещённости, что не позволит рассаде вытянуться. Поливать всходы можно водой комнатной температуры.
  • В конце мая следует пересадить рассаду в постоянный грунт. Для этого в теплице следует выполнить полную обработку почвы и подготовку лунок под посадку. Чтобы вырастить здоровое растение, перед пересаживанием рассады в лунки добавляют немного древесной золы и минеральных удобрений.
  • Перед пересадкой рассады на постоянное место в теплице необходимо произвести обильный полив рассадных ящиков тёплой водой. Пересадка выполняется по схеме для арбузов 40 х 50 сантиметров и по схеме 60 х 70 сантиметров для дынь.

Оптимальным вариантом размещения растений в теплице является посадка в шахматном порядке. После посадки необходимо выполнить качественный и обильный полив.

Уход за рассадой арбуза (видео)

Особенности ухода

В теплице основные требования по уходу за бахчевыми культурами заключаются в своевременном и правильном выполнении таких работ, как прополка, полив, рыхление, подкормка, поддержание стабильных микроклиматических показателей и формирование растения.

  • Весь июнь и июль в теплице следует внимательно наблюдать и при необходимости разводить в разные стороны плети арбузов и дынь, направляя их по специально оборудованным опорам.
  • Полив в этот период ухода за растениями в теплице должен быть сокращён до одного раза в неделю и сопровождаться удалением лишних плетей, чтобы предотвратить образование очень густой и затеняющей растения поросли.
  • На этапе цветения следует позаботиться о подкормках бахчевых культур, выращиваемых в теплице. В это время полив можно совместить с подкормками растений аммиачной селитрой из расчёта две столовые ложки состава на ведро тёплой воды.
  • Полив арбузов и дынь необходимо выполнять в вечернее время и использовать для этого исключительно прогретую на солнце воду.

В теплице необходимо поддерживать температуру не ниже 25ºС. Чтобы исключить появление конденсата, требуется ежедневное проветривание. Дыни и арбузы в теплице очень страдают от излишней влажности, ухудшаются их вкусовые качества и может начаться гниение.

Дыни, выращиваются в условиях теплицы с использованием шпалер, на которые производится подвязка растений в процессе роста

Мы вам предлагаем узнатьо технологии выращивания арбузов в теплице, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

Технология опыления

Чтобы получить максимальную урожайность, большинство бахчевых культур при выращивании в теплице требует проведения искусственного опыления. В этот период растения следует поливать реже, чтобы повышеная влажность в условиях защищённого грунта не оказала негативного воздействия на качество пыльцы.

С целью опыления необходимо срывать мужские цветки, которые характеризуются очень крупными размерами, и прикладывать их к женским цветкам. Целесообразно совмещать полив с опрыскиванием растений специальными растительными стимуляторами.

Формирование растений

Такие бахчевые культуры, как арбузы и дыни, выращиваются в условиях теплицы с использованием шпалер, на которые производится подвязка растений в процессе роста. Правильное выполнение этой процедуры не только облегчает обслуживание растений, но и положительно влияет на качество и количество плодов.

На дынях изначально следует купировать верхушечную часть растения, а боковые побеги оцениваются на толщину и мощность

  • На дынях изначально следует купировать верхушечную часть растения, а боковые побеги оцениваются на толщину и мощность. Оставлять следует только самые сильные боковые побеги, которые крепятся к шпалере. Остальные, более слабые побеги, подлежат удалению.
  • Формирование арбузов выполняется несколько иначе. В стандартных условиях на арбузах следует оставлять один основной стебель. Этот стебель должен быть выбран по участию побегов бокового типа, которые формируются в листовых пазухах. Побеги, не имеющие завязей, должны быть удалены, а боковые побеги с завязями следует прищипывать. В процессе роста следует закреплять растения на шпалере, а также выполнять повторную прищипку.

Возможность совместной посадки

Арбузы и дыни прекрасно уживаются при выращивании в одной теплице. У этих бахчевых культур одинаковые требования к микроклиматическим условиям и их полив выполняется в одном режиме. Кроме того, и арбузы и дыни относятся к плетистым растениям, культивирование которых требует выполнения подвязки на шпалеры.

При нарушении режима полива или резком колебании показателей влажности, плоды бахчевых склонны к загниванию. С целью предотвращения потери урожая следует подкладывать под плоды дощечки из древесины или пластика. Кроме того, чтобы созревание происходило с максимальной равномерностью, созревающие плоды необходимо периодически переворачивать.

Как вырастить дыню в теплице (видео)

Технология выращивания бахчевых культур не отличается особой сложностью и при правильном соблюдении всех правил арбузы и дыни дают хороший и обильный урожай спелых и сочных плодов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Формировка дыни.

Формировка дыни. Подпишись на рассылку http://xn--80aaembar9akzm4f.xn--p1ai и получи БЕСПЛАТНО мини курс “Азбука помидоровода”
СЕМЕНА ПОЧТОЙ http://xn--e1asdrqg.xn--p1ai

Выращивание дыни. 2/2

Посев и пересадка. Температурные условия в теплице. Плотность посадки и формирование куста. Цветение и опыление. Сбор урожая.

Ссылка на основную публикацию