Уход за малиной и сбор урожая

Для усиления роста побегов на молодые посадки необходимо вносить навоз, в виде мульчи в количестве 4-5 килограммов на куст и минеральные удобрения из расчета 60 граммов смеси (15 граммов аммиачной селитры, 30 граммов суперфосфата и 15 граммов калийной соли) на 1 квадратный метр. Обычно минеральные удобрения вносят в ряды при весеннем рыхлении почвы, а затем производят мульчирование. Доза внесения минеральных удобрений под молодые посадки должна быть вдвое меньше, чем под плодоносящие. При осенней перекопке мульчу заделывают в почву как удобрение.

Как только молодые растения малины хорошо укоренятся, примерно в июне, полезно подкормить их навозной жижей. Жижу разбавляют водой в 2-3 раза и вносят в бороздки, проведенные вдоль рядов по обеим их сторонам на расстоянии 20-25 сантиметров от кустов. Расходуют одно ведро раствора на четыре растения. При подкормке растворами минеральных удобрений, на ведро воды берут 25-30 граммов аммиачной селитры, 50-60 граммов суперфосфата и 30-40 граммов калийной соли и вносят так же, как и разбавленную навозную жижу, из расчета 1 ведро раствора на 4 растения.

Уход за плодоносящей малиной начинается рано весной. Побеги малины отвязывают (о пригибании кустов см. ниже), затем вырезают все больные, поломанные, слабые, а также не вырезанные с осени побеги, а у оставленных на 15-20 сантиметров укорачивают верхушки. Не вполне вызревшие верхушки подмерзших зимой побегов подрезают до здоровых почек. Все вырезанные побеги и верхушки выносят с участка и немедленно сжигают во избежание распространения вредителей и болезней.
Для хорошего роста и обильного плодоношения малина нуждается в большом количестве питательных веществ и во влаге.

Наиболее тщательный уход за почвой необходимо проводить весной и в первую половину лета, когда идет усиленный рост молодых побегов, которые должны до наступления морозов хорошо вызреть. Прежде всего, надо провести раннее рыхление почвы. При весеннем рыхлении на всех почвах в ряды вносят минеральные удобрения в сухом виде из расчета 25-30 граммов аммиачной селитры, 60-80 граммов суперфосфата и 25-30 граммов калийной соли на 1 квадратный метр.

Малина очень отзывчива на мульчирование, способствующее усиленному росту побегов и повышению урожайности. Мульчирование проводят вслед за первым рыхлением, покрывая поверхность почвы в рядах навозом, торфокомпостом или перегноем, слоем в 6-8 сантиметров толщины и 60 сантиметров ширины. Осенью при перепашке междурядий мульчу заделывают в почву в качестве удобрений. Почва в малиннике должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, для этого в течение лета проводят 3-5 рыхлений с прополками.
Особенно тщательное рыхление почвы в междурядиях, прополку и мотыжение в рядах, около кустов, необходимо провести сразу же после сбора урожая, так как почва за лето успела сильно уплотниться.

Для повышения урожайности плодоносящим кустам малины необходимо в период налива ягод давать одну-две подкормки. Для этой цели берут навозную жижу, коровяк или фекалий, разбавляют водой и поливают из расчета одно ведро готового раствора на 4-6 кустов малины. Навозную жижу разбавляют в 2-3 раза, коровяк – в 4-5 раз, фекалии – в 8-10 раз. В сентябре в бороздки, проведенные в 30-35 сантиметрах от кустов и глубиной 15-20 сантиметров, вносят по 60 граммов суперфосфата и 40 граммов калийной соли под каждый куст. Эта подкормка способствует закладке цветочных почек и увеличит урожай ягод в будущем году.

Рис. 9. Пригибание кустов малины на зиму

Для этого побеги двух соседних кустов осторожно пригибают к земле по направлению друг к другу и связывают вместе (рис. 9). Пригнутые кусты зимой покрываются снегом и хорошо переносят морозы.
Для нормального роста и обильного плодоношения малина нуждается не только в большом количестве питательных веществ, но и в хорошей обработке почвы.

С целью накопления влаги, почву в междурядьях осенью перекапывают садовыми вилами: в рядах на глубину 10-12 сантиметров, в междурядиях 15-18 сантиметров, избегая повреждений корней, и оставляют участок на зиму в пластах.

Рис. 10. Подвязка малины к одному колу

Подвязка малины. Плодоносящие побеги малины малоустойчивы, под тяжестью ягод они изгибаются и наклоняются к земле. Поэтому рано весной приступают к подвязке прошлогодних побегов малины. Существует несколько способов подвязки.
Подвязка к одному колу (рис. 10). Этот способ является самым распространенным. Кол вколачивают сбоку куста и к нему свободно подвязывают мо-чалой или шпагатом только плодоносящие побеги. Однако это весьма несовершенный способ, так как из-за большой скученности побегов и неравномерного освещения их задерживается созревание ягод и даже снижается урожай. Подвязка к двум колам. К одному колу подвязывают все плодоносящие побеги, к другому – все однолетние, выросшие в течение лета. При таком способе подвязки облегчается сбор ягод, кроме того, сборщик не повреждает однолетние побеги, улучшается доступ света и воздуха к растениям.
Более совершенными способами подвязки по сравнению с первыми двумя являются шпалерный и веерный.

Рис. 11. Подвязка малины шпалерным способом

Рис. 12. Подвязка малины веерным способом

Рис. 13. Упаковка ягод малины для транспортировки

Как собирать малину?

Содержание материала

Описание

— это летняя вкусная ягода, которую непросто выращивать, так как кустарник требует определенного ухода и погодных условий. Но посадить и вырастить урожай — это только полдела, необходимо еще и правильно собрать малину. Следует выбрать подходящее время для сбора ягод, а также подобрать правильную тару, в которой малина не помнется и сохранит форму. Мало кто догадывается, но полезны не только ягоды, но и листочки, и веточки, и даже корешки. Как правильно собрать все и заготовить, можно узнать из нашей статьи.

Как и когда приступать к сбору малины

Приступать к сбору малины надо тогда, когда она полностью созреет. Обычно ягоды зреют в середине лета (вторая половина июля). Так как есть разные сорта малины, сроки сбора урожая могут сдвигаться. Определить зрелость ягод можно по цвету, который свойственен определенным сортам. Как правило, спелая малина без труда отделяется от плодоножки и имеет упругую структуру.

Главная проблема при сборе урожая — это не повредить нежные ягоды, которые при малейшем надавливании превращаются в кашицу. Чтобы сохранить урожай целым, надо собирать ягоды вместе с плодоножкой, которую следует удалить непосредственно перед обработкой или употреблением в пищу.

Малина спеет партиями, поэтому можно собрать урожай несколько раз в сезон.

Собирая ягоды, надо внимательно их осматривать. Выбирать надо только ту малину, которая не имеет признаков гниения. © https://ydoo.info/qa/kak-sobirat-malinu.html Если порченые ягодки попадут в общую емкость, то очень быстро заразят и другие. Для сбора урожая не надо пользоваться специальными приспособлениями, исключение оставляет только тот случай, когда ягоды собирают с плодоножкой (здесь не обойтись без секатора). Спелую малину берут двумя пальцами (большим и указательным) и легонько тянут.

Довольно часто садоводы спорят между собой, можно ли собирать ягоды мокрыми (после дождя)? Если малина будет использован в первые несколько часов, то можно. А если ягоды собираются на продажу или же будут храниться в течение нескольких дней, то сбор надо осуществлять только в сухую погоду. Мокрая малина очень быстро испортиться, начнет выделять сок и постепенно превратится в кашу.

Заготовка семян

Для того, чтобы заготовить семена малины самостоятельно, следует учитывать некоторые факторы:

  1. Малина должна быть полностью спелой. А еще лучше, если ягода будет перезрелой, так как это гарантию того, что семена в малине уже достаточно вызрели.
  2. Для сбора семян подойдут только целые ягоды без повреждений и гнили.

Необходимо отделить семена от ягод, для чего нужно подготовить хлопковую ткань. На ней следует разместить отобранную малину и раздавить: ткань впитает весь сок, а семена останутся на поверхности. После этого надо выбрать самый крупный посевной материал, а семена хорошо промыть. Для этого потребуется небольшая емкость с водой. В нее опускаются семена на 30 минут. Через полчаса пустые семечки всплывут вверх, а хорошие осядут на дно. Именно их и можно использовать для посадки.

После всех манипуляций надо переложить семена на бумагу и высушить. Если посадка малины планируется весной, то надо завернуть семена во влажную ткань и поместить в холодильник. Поддерживая температуру +5 градусов и поддерживая умеренную влажность тряпочки, можно хранить семена 4-5 месяцев.

Сбор листьев малины

Листья малины — это не только ароматная добавка к чаю, но и полезная зелень, в которой много витаминов и полезных веществ. Наибольшими лечебными свойствами обладает лесная малина, но и домашняя приносит немало пользы.

Время года — очень важный фактор при сборе листьев. Первые (весенние) листочки собирать нельзя, так как в них еще не собралось достаточное количество полезных веществ. Оптимальным сроком для сбора считается период цветения кустарника, как правило, это июнь месяц.

Мало кто знает, но в корнях малины концентрируется наибольшее количество полезных веществ. Для сбора подойдут коренья двухлетнего растения с мясистыми корнями. Корешки аккуратно выкапывают, промывают под теплой водой от остатков земли, измельчают и заваривают. Чай с кореньями получается очень ароматным, с легким травянистым запахом.

Лесная малина

Лесная малина отличается от домашней. Побеги у кустарника прямые. Стебли второго года жизни имеют рыжеватый окрас, и именно на них буду расти молодые веточки, на которых будут появляться ягодки. Листья лесной малины снизу белые, а сверху зеленые. Найти дикий кустарник можно возле рек, на краю оврагов или болот. В отличие от домашней, лесная малина начинает цвести в июле, а собирать с нее урожай можно только в августе, а иногда и в сентябре.

Лесную ягоду принято собирать рано утром, чтобы к обеду успеть закончить. Как правило, лесная малина некрупная и немного плотнее домашней. Складывать ее можно в бидончики, лукошки или ведра.

Собирая дикую малину, следует быть очень осторожным, так как в лесу могут гулять медведи, которые очень любят ягоду. В период с августа по сентябрь животные агрессивны, и их стоит остерегаться.

Собранные ягоды надо съесть в течение суток. Если урожай был хороший, то часть ягод можно заморозить, а зимой использовать для приготовления пирогов и компотов.

Быстрый сбор урожая

Как правило, сбор урожая отнимает много сил и времени. Фермеры, которые выращивают малину в промышленных масштабах, пользуются машинным методом сбора ягод. Однако покупка техники – это удовольствие не из дешевых, а быстро собрать урожай хотят все. Как же быстро сорвать всю спелую малину и не повредить ее?

Для этого понадобится пластиковая емкость (чем шире, тем лучше). В ней следует проделать дырочки с двух сторон, через которые надо продеть крепкую тесемку. Таким образом получается ковшик, который можно повесить на шею, и освободить руки.

Далее необходимо выполнить следующие манипуляции:

  1. Левой рукой берется веточка и немного приподнимается.
  2. Правую руку располагают под веткой ладонью вверх.
  3. Большим и указательным пальцем захватывается плодоножка, ягода аккуратно снимается и перекладывается в ладонь.
  4. Одновременно на ладони помешается не больше 6-ти ягод.

Очень важно сохранять длинную плодоножку: она должна быть примерно 6 миллиметров. Это не только сохранит качество малины, но и увеличит срок хранения ягоды.

Собранную малину нельзя мыть. Во-первых, так уйдет сок ягоды, а во-вторых, малинка очень быстро превратится в кашу. Достаточно просто перебрать ягоды, удалив из них листочки и веточки, которые могли оторваться в момент сбора.

Тара для ягод

От правильно выбранной тары будет зависеть то, насколько хорошо сохранится собранный урожай. Главное в подборе емкости — широкие и невысокие лотки, чтобы ягоды не образовывали слишком много слоев в емкости и не начинали давить друг на друга. Садоводы, у которых большие участки, собирают малину в емкости объемом 1,5-2 литра.

Можно использовать корзинки из бересты или дранки из шпона. Очень хороши плетеные лукошки тем, что в них есть отверстия, через которые поступает воздух. Таким образом в корзинке не создается парниковый эффект и ягоды не превращаются в кашицу.

Не стоит наполнять емкость до верха, а после сбора тару лучше поставить в прохладное место, которое хорошо проветривается. В таких условиях малинка может пролежать без повреждения и выделения сока два-три часа.

Как хранить малину

Хранение малины напрямую зависит от того, как скоро ягода будет перерабатываться или использоваться в пищу. При температуре +19 градусов ягоды могут храниться в течение восьми часов. Но, чтобы увеличить срок хранения малины, ее надо пересыпать в пластиковые емкости с дырочками. В каждом контейнере малина должна лежать только в два ряда.

При разном способе обработки, соответственно, и разные сроки хранения.

Свежая ягода при температуре выше +20 градусов

Не больше 8 часов

В холодильнике (при температуре +5 градусов)

Как собирать малину

  1. Итак, как собирать малину с кустарников?
  2. Во что собирать малину?
  3. Когда собирать малину
  4. Как часто собирать малину?
  5. Как собирать ремонтантную малину
  6. Как быстро собирать малину в лесу

Малина — невероятно вкусная, ароматна и очень полезная ягода. Ее целительные качества известны не только садоводам. В ней содержится масса витаминов и важных микроэлементов, способствующих обогащению человеческого организма необходимыми полезными веществами. Также плоды содержат салициловую кислоту, благодаря чему малину часто используют в качестве жаропонижающего средства при простудных заболеваниях.

Кроме этого малина помогает успешно бороться с такими недугами, как бронхит, грипп, пневмония и даже туберкулез (применяют отвары молодых побегов и листьев растения).
Вещества, содержащиеся в ягодах, способствуют укреплению сосудов и предотвращению развития раковых клеток в организме. Регулярное употребление в пищу свежих и переработанных плодов малины способствует укреплению иммунной системы человека.

Ягоды начинают созревать с конца июня. Малина обыкновенная плодоносит примерно 20 дней, ремонтантная – гораздо дольше и способна дать два урожая за сезон. Пчелы обожают малиновый цвет и прилетают даже тогда, когда идет дождь. Но чтобы иметь возможность сохранить урожай и использовать его до новых ягод в следующем году, нужно знать, как собирать малину правильно.

Итак, как собирать малину с кустарников?

Плоды у данной культуры невероятно нежные. Даже при легком надавливании на ягоды, они повреждаются и начинают пускать сок. Поэтому к сбору урожая необходимо отнестись со всей ответственностью, обращаясь с плодами предельно нежно и аккуратно.

Если вы планируете транспортировать малину, то срывать ее лучше всего вместе с плодоложем. Ножки можно будет удалить перед началом обработки и заготовки ягод на зиму.
В случае, если обработка предстоит в непосредственной близости к садовому участку, то срывать можно сразу без плодоножки. Плоды нужно брать исключительно свежие, без признаков порчи или гнили, чтобы не навредить всему остальному урожаю.

Во что собирать малину?

Многие новички в «малиновом деле» интересуются – во что собирать малину, чтобы на дольше обеспечить ей надлежащий вид без потери качества урожая? Тара под малину должна быть невысокой и иметь достаточную ширину, чтобы укладывать ягодки небольшим количеством слоев. Если малины в одной емкости будет слишком много, ягоды подавятся под собственным весом и до кухни вы донесете компот.

Читайте также:  13 комнатных растений, которые выживут даже без постоянного ухода

Опытные дачники осуществляют сбор урожая в специальные контейнеры не больше двух литров объемом, с низенькими бортиками. Можно использовать любую другую посуду, но с аналогичными параметрами.

Очень хорошо подойдут плетеные корзинки. В них есть вентиляционные отверстия, что защитит малиновый урожай от парникового эффекта внутри емкости.
После того, как одно лукошко будет заполнено, его необходимо сразу поставить в тень или поместить в прохладное место, которое будет хорошо проветриваться и защищено от влаги. Так малина сможет сохраниться достаточно долго без выделения сока.

Когда собирать малину

Когда вы собираете малину в своем саду? Знаете ли вы, что данную ягоду лучше всего собирать в сухую погоду и после того, как сойдет роса? При дождливых условиях и чрезмерной сырости урожай гораздо быстрее портится.

Если же говорить о сроках работы в малиннике, то точный период определить сложно. Многое зависит от погоды: при жарком и солнечном лете плоды созревают раньше, уже в конце июня, если же солнца не хватает и часто идут дожди, то — ждать позднего сбора.

Общий период созревания малины длится с конца июня до конца последнего месяца лета (ремонтантная плодоносит до заморозков).

Как часто собирать малину?

Многие опытные и начинающие садоводы нередко заводят споры на тему «как часто собирать малину». Малина – это скороспелая ягода с довольно большим сроком созревания. Когда на кустах начнут появляться первые спелые ягодки, сбор необходимо производить раз в два – три дня. Если это делать чаще, то плоды не будут успевать вызревать, если позже – есть риск потерять часть урожая в виде осыпавшихся переспевших ягод.

Если погода устойчиво жаркая, то плоды созревают гораздо быстрее, поэтому собирать малину в таком случае рекомендуют через день. Если же по разным причинам отсутствует такая возможность, то можно воспользоваться мудрым советом дачников – разместить под кустами емкости (можно расстелить плотный целлофан и линолеум), чтобы ягодки осыпались не на землю. Так можно сохранить большее количество спелой малины.

Как правило, с начала созревания первых плодов, малиновый куст плодоносит еще в течение трех недель. Единичные ягоды, конечно, будут еще созревать и позднее, однако для массового сбора их уже будет недостаточно.

Как собирать ремонтантную малину

Ремонтантные сорта малины могут давать 2 урожая в год: на побегах прошлого и текущего годов. Сажают ремонтантную малину на тех участках сада, где больше всего попадает солнечных лучей, чтобы она успевала вызревать.

Ремонтантные сорта советуют собирать на второй – третий день от сбора до сбора. Так зеленые ягодки успевают вызреть, а те, что созрели раньше, еще не успеют приобрести водянистую структуру.

Данный вид малины отличается тем, что ягоды на кустах многих сортов могут подолгу висеть на ветках, не теряя своих качеств (к примеру, сорт Геракл). Это свойство ценят те дачники, у которых не получается ездить на дачу несколько раз в неделю, а бывают там лишь на выходных. Отдельные ягодки могут созревать еще даже после первых заморозков.

Как быстро собирать малину в лесу

Известно, что малину можно собирать не только на домашних малинниках, а и на природе. Причем дикая ягода славится своими полезными свойствами даже больше, чем домашняя! Однако, знают ли любители этой удивительной ягоды, как быстро в лесу собирать малину?

Сразу оговоримся, что дело это может показаться легким только с первого взгляда. Те, кто хоть раз бродил по лесу в поисках этих полезных плодов подтвердят, что данная задача — не из простых.

Первое, на чем стоит заострить внимание – это подходящая для условий леса одежда. Обувь должна быть высокой (лучше всего сапоги), брюки – из плотной ткани, но не стесняющие движений, верх – обязательно с длинным рукавом. Такая «экипировка» защитит вас от непроходимых зарослей дикого малинника и сохранит части тела от царапин и ран.

Для быстрого сбора малины в лесу необходимо запастись тарой на полтора – три литра (не больше, чтобы из малины преждевременно не сделать компот).
Емкость лучше всего подвесить на ремешке или веревке через плечо, чтобы освободить руки для сбора ягод.

Специалисты советуют выбираться в лес за малиной, когда солнце не слишком яркое. При солнечной погоде разнообразие растительности слишком пестрит, не давая разглядеть ягоды. От этого очень быстро устают глаза и много урожая принести домой не получится.

Найдя хороший куст, не спешите отходить от него, обобрав только верхушки. Приподнимите нижние веточки, и вы увидите, сколько «богатства» на них висит. Так вы не будете попусту тратить время на поиски новых кустов и за довольно короткое время наберете столько ягод, сколько планировали.

Ну и еще один совет: собирайте аккуратно, чтобы в тару не налетело много мусора. Это поможет сэкономить время на чистке ягод перед обработкой.

Советы начинающему ягодоводу или Экономика малиновой плантации. Часть вторая

Добавление статьи в новую подборку

Малину (да и любую другую ягоду) мало грамотно вырастить – нужно четко знать, что и как вы будете делать с полученным урожаем, особенно если он велик. Постараемся ответить на самые часто возникающие вопросы начинающих фермеров и разобрать проблемы по пунктам.

В первой части обзора заместитель директора питомника “Школьный сад” Илья Шиблев рассказал вам, с чего и как начать закладывание малиновой плантации. Сейчас – продолжение эпопеи.

Сбор ягод

Частый вопрос, который нам задают при планировании сада – о сборе ягоды. Тут два варианта – либо собирать руками, либо машиной.

При ручном сборе малины средняя выработка за 8 часов составляет 35 кг. Во многом этот показатель зависит от скорости человека, вообще, число варьируется от 20 до 50 кг за смену. Среднегодовая цена за сбор 1 кг малины – 35 руб., но эта цифра тоже “скачет” от 50 до 25 руб./кг, в зависимости от урожайности и количества ягод.

Существующие сорта смородины, малины, крыжовника, аронии позволяют собирать их и механизированно. Но механизированный сбор – дело недешевое. Если при ручном сборе ягоды малины с 7 га вам потребуется в год около миллиона рублей (зарплата сборщиков), то при механизированном сборе придется покупать прицепной комбайн, он стоит порядка 7 млн руб., и в год он вам сможет обработать только 7 га – это его производительность за сезон. Можно конечно обойтись техникой б/у, но тут появляется риск в сезон сбора остаться “в пролете” по причине внезапной поломки.

Немаловажно, что после механизированной уборки, как правило, ягода (если мы говорим о малине) идет только на технические нужды, т.е. в переработку. Какая бы она плотная и крепкая ни была, все-таки вибрация и тряска делают свое дело – ягода мнется и разбивается. Если вы хотите после комбайна сразу отправлять ее на фреш-рынок – со свежей малиной, скорее всего, это не получится. То есть, механизированная уборка подразумевает продажу ягоды только на переработку – можно ее заморозить и потом что-то из нее произвести.

Хранение ягод

При работе с перекупщиками можно обойтись какой-то неунифицированной тарой – часть ягод у вас будет в одной таре, часть – в другой. Сейчас можно найти б/у ящики из-под шампиньонов, из-под винограда. Но когда вы захотите работать с сетевым потребителем, тара нужна будет вам унифицированная и утвержденная заказчиком.

Еще один вопрос – это хранение свежей ягоды после сбора. По технологии каждые 2 часа собранную ягоду нужно убирать в холодильник. И чем быстрее вы ее охладите до температуры 1-2°C, тем дольше она будет в дальнейшем храниться.

Некоторые фермеры применяют такую хитрость: заносят на некоторое время ягоду в камеру, где температура –18°C, чтобы быстро снизить температуру, но без заморозки ягоды. После быстрого охлаждения ягоду выносят уже в камеру хранения.

В чем охлаждать? Тут есть тоже два варианта – дорогой и дешевый. Дорогой – постройка морозильного или холодильного комплекса, но это мало кому из начинающих фермеров под силу. Дешевый путь – покупка какой-то небольшой камеры (есть сейчас сборные готовые камеры со сплит-системами, но их нужно еще будет оснастить дизельным генератором, аварийным на случай отключения электроэнергии), такой вариант обойдется в 1 млн руб. То есть хорошая камера, хорошая сплит-система и аварийный дизельный генератор, фундамент, доставка, монтаж.

Другой вариант – это так называемые морские рефконтейнеры, которые можно достать в Санкт-Петербурге и Москве. Цена на 13-метровые рефконтейнеры находится в пределах 350-700 тыс. руб. Нужно понимать, что это оборудование б/у, непонятно, сколько моточасов работы отработано и сколько ему осталось жить. В таком контейнере можно хранить как свежую ягоду, так и замороженную, но работать очень неудобно – нет тамбура, одна дверь.

Например, в Кировской области активно выращивают черную смородину и черноплодную рябину, которую собирают в мешки, и в этих мешках в таких контейнерах замораживают. При полной загрузке контейнера в него помещается 20 тонн черноплодной рябины. Оборудование работает на пределе возможного и каждые 3 часа происходит режим оттайки. Но при все минусах такого метода хранения, не имея “ни кола ни двора”, такими контейнерами все же можно пользоваться.

С железными контейнерами можно быстро собрать рабочую зону (так называемую базу), где можно их использовать так:

Конечно, с виду такая система будет напоминать китайский чайна-таун, но для быстрой организации рабочего процесса так можно поступить.

Сбыт продукции

Сбыт ягоды происходит по двум каналам – опт и розница.

Оптовые покупатели – обычно перекупщики, которые берут ягоду в фасовке 300-500 г для перепродажи в розницу. С ними работать проще, они берут весом, им не нужно перевешивать каждую баночку. Они готовы расплачиваться наличными. Но у них нет стабильности в заказах – т.е. они могут вам сделать заказ на 300 кг, а когда заказ уже собран, от него отказаться.

Второй вид оптовых покупателей – сетевые магазины. Они также берут в фасовке 300-500 г, но заказывают и более мелкие варианты (блистер с подложкой вместимостью 125 г). Когда мы только начинали продажу ягоды, мы как-то их побаивались – кабальных договоров, отсрочек оплаты, большого пакета документов на ягоду… На самом деле выяснилось, что с сетями работать можно и нужно. Ягоды сейчас – дефицит, поэтому сети всегда пойдут на уступки. Они готовы платить цену, которую сам фермер им назначает. Отсрочка платежа, конечно, есть, но не такая глобальная, порядка 2-3-х недель. Плюс при работе с сетями – стабильность. Они вам делают заказ заранее, за две недели, назовут точный необходимый вес ягод.

Некоторые фермеры, чувствующие в себе силы и способности, сами организовывают розничные точки продаж свежей ягоды, “выбивают” места на улицах городов, ставят палатки и пробуют торговать. Но на наш взгляд, торгуя на улице всего 2-3 позициями ягоды, трудно иметь большую клиентуру – люди на уличных развалах привыкли покупать все понемногу, но в большом ассортименте и идти в другую сторону за стаканом малины после работы не каждый захочет.

Минусом такой торговли является и то, что для сохранения качества нужен холодильник, а, соответственно, и электричество, которое не всегда есть. Мы пробовали ставить холодильники с малиной в местах с большой проходимостью (на наш взгляд), но хорошего результата не увидели. Фермер должен для себя понимать, что выращивать и продавать оптом в одном лице – это тяжело. А если торговать еще и в розницу, это практически невозможно. Приходится смириться с наценками перекупщиков и, если у вас более 1 га сада ягодных культур, продавать оптом.

Логистика

Как возить ягоду, на чем возить? Тут тоже есть два пути – либо вы покупаете собственный транспорт (на начальных этапах это достаточно дорогое вложение), либо арендуете машины.

Новая Газель-рефрижератор стоит порядка 1,2 млн руб. В нее поместится около тонны свежей малины. Можно взять так называемый каблучок-рефрижиратор на базе Ларгуса. Цена у них немаленькая, к примеру, рефрижератор на базе Ларгуса стоит около 800 тыс. руб. А если вы хотите его переоборудовать, чтобы ставить машину на поле и подключить ее к розетке, чтобы рефрижератор у вас еще служил как холодильник, готовьте дополнительно еще 100 тыс. руб.

Можно, конечно, взять автомобили б/у, но имейте ввиду, что риски с таким транспортом резко возрастают – представьте, если он у вас сломается где-то на доставке с тонной ягоды внутри.

Можно работать на арендованном транспорте. Сейчас есть большой выбор услуг по грузоперевозкам с холодильниками, но там возможно столкнуться с другой проблемой, как это произошло с нами.

Для нас, фермеров, идеальна такая схема – с 8 утра до 6 вечера собираем ягоду, периодически убирая ее в холодильник, набираем нужный объем (к примеру, 500 кг) и в 6 вечера ждем машину Газель на загрузку. Грузим машину и она везет наши ягоды, к примеру, в Нижний Новгород за 200 км. Ехать 3 часа, т.е. в 9 часов вечера машина уже на точке выгрузки. Но разгружать ее будут самое раннее в 5 утра! И машине нужно ждать с 9 вечера до 5 утра не выключая мотор, чтобы работал рефрижератор-холодильник.

Когда мы начали искать такую машину, все водители сразу говорили, что не глушить машину всю ночь не будут. А, значит, не будет поддерживаться температурный режим, который при перевозке ягод должен все время быть на уровне 1-2°C. И нам пришлось грузить машину в 4 утра, чтобы к 7 утра она была на выгрузке. Это крайне неудобно, но что делать.

Переработка ягоды

Вопрос переработки ягоды у людей, которые к нам обращаются, стоит всегда на первом плане. Люди делают правильно, думают наперед, как удвоить отдачу от ягоды.

Сварить из малины варенье, джем, сделать из нее вино или высушить можно. Вопрос – сможете ли вы это потом продать. На примере российских реалий тех фермеров, которых мы знаем, это не всегда осуществимо.

Одно дело бегать, ходить по выставкам выставляться на Фуд Экспо и еще на каких-то площадках, совершать какие-то разовые сделки. И совсем другое дело – найти какого-то дистрибьютора, чтобы он вас представлял и выставлял на каждой полке любого продуктового магазина России. Если сетевые магазины и дистрибьюторы соглашаются с таким фермером работать (сейчас есть востребованность в такой фермерской продукции), им нужны объемы. А объемов, как правило, у начинающих фермеров нет. В этом и есть проблема переработки для начинающих фермеров.

Наши услуги

Фермеры, которые уже имели опыт общения с нами на тему закладки садов малины нашими сортами, слышали от нас, что, помимо стоимости саженцев, покупатель должен оплатить роялти. Под роялти мы понимаем право коммерческого использования сорта, т.к. мы являемся авторами наших сортов, вкладываем свои средства в их разработку, в их продвижение, в их рекламу. И мы хотим, чтобы наш труд был адекватно вознагражден. Те фермеры, которые заключают с нами договор на покупку саженцев и на оплату роялти, получают сопровождение в виде консультаций до и после посадки сада.

Что входит в наше сопровождение? Это рекомендации по выбору участка, системы полива, удобрений, техники – где купить, что лучше купить, чтобы не переплатить. Все секреты: как посадить, как и чем поливать, когда чем удобрять. Сотрудничающие с нами фермеры после посадки своих садов в течение 1-2 лет поддерживают связь с нами связь, присылают фотографии и вопросы – мы на это реагируем и даем рекомендации.

В начале статьи мы задались вопросом: “сеяться или нет”, и ответ – конечно же, да!

Сажать сады нужно, даже несмотря на кажущиеся трудности. Все вложения при грамотной их расстановке окупаются с первым коммерческим урожаем, а огромный спрос на свежую ягоду дает нам надежду на то, что в России земли перестанут зарастать лесом, а будут грамотно возделываться.

Как проложить кабель в земле

Провести кабель по участку можно под землей. Это более трудозатратный процесс, но более надежный в плане сохранности — меньше шансов, что его кто-то позаимствует. Особенно актуален данный момент на дачных и садовых участках. Но прокладка кабеля в земле производится согласно определенных правил, прописанных в ПУЭ. Эти нормы и пояснения к ним и изложены дальше.

Читайте также:  Глубина залегания корней малины: как ограничить от расползания

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.

Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше. Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ, ААБл, АПсВГ, АСБ, ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д.

Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам — ПвКШп.

Основные правила и технология

Сначала необходимо разработать трассу прокладки кабеля. Понятное дело, что при прокладке по прямой его потребуется меньшее количество. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. При прокладке трассы желательно избегать:

Если есть больше растения, их надо обходить

Если не удалось избежать всех сложных мест — нестрашно. В этих зонах можно уложить кабель не в землю, а в гофротрубу, трубу ПНД или в металлическую. Их и называют футлярами. При использовании нескольких кусков металлических труб подряд, их необходимо сваривать. Это делают, чтобы в местах соединения они не повредили оболочку.

Порядок и технология укладки кабеля в землю

По намеченной трассе копают траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см, при укладке двух и более, расстояние между нитками, уложенными на дне траншеи, должно быть не менее 10 см. Вот по этим критериям и определяйтесь. После того как траншея выкопана необходимо:

Волны позволят линии не порваться при морозном пучении или при других подвижках грунтов

Сигнальная лента предупредит при возможных земельных работах

И последний этап — проверка электрических параметров перед подключением к нагрузке. На этом прокладка кабеля в земле завершена. Еще раз весь порядок работ можно посмотреть в видео.

Нюансы и особенности

Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.

Для большей надежности желательно кабель уложить в двустенную специальную гофру или асбоцементные трубы

Но если вы кладете обычный ВВГ или NYM, для большей надежности, лучше укладывать его в двустенном гофрошланге ДКС на всем протяжении. В нужных местах дополнительно надеваете футляры из более жестких труб или тот же ДКС но большего диаметра. Часто также используют асбоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже — большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.

У прокладки кабеля в земле в пластиковых или асбоцементных трубах, гофрошланге есть еще один плюс: велика вероятность того, что при необходимости, его заменить можно просто затянув его на место старого. Новый привязывают к старому, старый вытягивают, на его место «заползает» новый. Но это возможно далеко не всегда: со временем и труба и гофрошланг могут разрушится — воздействие льда, нагрузок от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.

Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю, через несколько лет

Из всего этого следует, что хоть нормативам не противоречит укладка кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать изоляцию пластиковую — ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, пусть и со специальными пропитками, разрушается намного быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все-таки требует значительных усилий и трудозатрат, так что лучше укладывать более долговечные материалы.

Как соединять два куска

Более надежна прокладка кабеля в земле целыми кусками — без соединений. Если один кусок нужной длины найти не удалось, для соединения выводите обе части на поверхность, поставьте герметичную монтажную коробку и в ней соединяйте проводники. Делать муфты без опыта и спецоборудования, закапывать их под землю не стоит — они быстро выйдут из строя,придется раскапывать, переделывать. А обслуживаемое соединение всегда удобно — можно если надо перезаделать контакты.

Так выглядит нормально сделанная муфта

Как ввести в дом

При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.

Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.

Ввод подземного силового кабеля через фундамент

Если при строительстве закладную не сделали, придется в фундаменте сверлить отверстие, вставлять и заделывать трубу. Далее вся технология такая же.

Еще один вариант: в металлической трубе поднять кабель на некоторую высоту вдоль стены дома. Подымают обычно до той отметки, где висит вводный шкаф. На этой высоте установить закладную в стене (та же металлическая труба с теми же параметрами и правилами) и через нее завести кабель в дом. Этот способ подходит, если фундамент у вас — монолитная плита или просто не хочется нарушать монолитность ленты.

Как вводить подземный кабель в дом через стену

При использовании бронированного кабеля его броню надо заземлить. Для этого к броне приваривают/припаивать провод в оболочке, его заводят на «ноль» в щитке. Если этого не сделать, при пробое фазы, она, скорее, всего, окажется на броне. Если к броне кто-то прикоснется, в лучшем случае получит электротравму, в худшем возможен летальный исход. Если же защитная металлическая оболочка заземлена (вернее, занулена), пробой вызовет срабатывание автомата, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.

Если кабелей несколько

Если укладывается под землю одновременно несколько кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 10 см. Если укладывать решили в трубах иди гофрошланге, для каждого — отдельный.

Если кабелей несколько, их укладывают каждый в свою оболочку или располагают просто параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого

Как затянуть в гофру или трубу

Есть два типа гофры для подземной укладки кабеля — с зондом и без. Проще брать с зондом. Это тонкая проволока, к которой привязывают проводку чтобы затянуть внутрь. Проволоку вытягивают, на ее место затягивается кабель. Все просто.

Прокладка кабеля в земле: гофрированная ПНД труба с зондом для более легкой протяжки

Если труба или гофра без зонда, могут возникнуть проблемы. Если кабель достаточно жесткий, его вполне можно просто заправить внутрь. Обычно это несложно, но занять может достаточно много времени.

С мягким проводником такой фокус не пройдет — он будет скручиваться и цепляться за стенки. Но и в этом случае тоже есть выход. Сначала в трубу заправляют бечевку или тонкую веревку. К ней привязывают кабель и затягивают его внутрь.

Как заправить бечевку? При помощи пылесоса. Один край бечевки хорошо фиксируете, остальное в развернутом виде, но без комков и петель укладываете в трубу. С другой стороны подключаете пылесос, закрываете второе входное отверстие. За счет создания разреженной атмосферы бечевка вылетает с другой стороны.

Прокладка кабеля под дорогой

Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.

Прокол под дорогой делают при помощи специального оборудования

Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются — глубина траншеи 70-80 см, песчаная подушка и засыпка, желательна прокладка в асбоцементной трубе или двустенной гофре ДКС. В общем, отличий нет, все нормы и правила такие же.

Сложности могут возникнуть при необходимости прокладки кабеля под асфальтом. Если это солидная трасса, разрушать покрытие вам вряд ли позволят, а если позволят, то восстановление асфальта — дорогое удовольствие. В этом случае тоже есть выход — есть специальное оборудование при помощи которого делают прокол под дорогой. Услуга тоже недешевая, но стоит намного меньше затрат на восстановление асфальта.

Разводка электрики и электропроводки по дачному участку. Нюансы монтажа на сайте Недвио

Ваш сад и ваша беседка должны выглядеть красиво не только днем, но и ночью. Сегодня вошло в моду делать изящную подсветку загородных участков. Если вы тоже задумались о подсветке своего сада, беседки, бани, плюс вы часто пользуетесь электроинструментами в саду, стоит подумать о том, как сделать более удобной систему наружнего освещения и розеток.

Для этого вам необходимо правильно спланировать и организовать разводку электрики на участке. О том как это сделать, мы расскажем в данной статье.

Зачем нужны электропроводка, розетки и освещение на дачном участке?

И правда, зачем? Ведь любую проблему можно решить удлинителем метров на 10, ну в крайнем случае 20. Однако, позвольте спросить: вы точно уверены, что хотите видеть ваш участок в паутине проводов удлинителей? А если светильников или электрооборудования на участке несколько штук и все они разбросаны по территории?

Конечно, бюджетные решения хороши, если мы обустраиваем дачный домик, в который приезжаем от случая к случаю. Но если речь идет о полноценном частном доме, в котором вы планируете жить постоянно, лучше все-таки все делать «по уму»: ваш участок, ваш сад, ваш газон должны выглядеть красиво и аккуратно. И будет варварством скрыть всю эту красоту паутиной проводов.

Что же делать? К счастью, решение этой проблемы есть. Правда нужно будет потратить немного денег и времени, зато вы навсегда избавитесь от кучи проводов в вашему саду. Речь идет о разводке скрытой электропроводки по вашему участку.

Разводка электропроводки по участку. Что нужно учесть?

Разумеется, первым делом нужно подключить к электросети дом. Провести проводку, установить распределительные щиты, счетчики. Без этого ни о какой электрификации участка не может идти и речи, поскольку вся система запитывается от вашего дома.

Далее стоит подумать об освещении участка. Первым делом можно установить светильники на крыльце, террасах, стенах дома. Так вам будет удобнее работать в саду в темное время суток, с большей безопасностью использовать различные садовые инструменты (особенно автоматические, оснащенные электроприводом или мотором, такие как газонокосилка, воздуходувка для листьев или скарификатор) и, разумеется, более комфортно отдыхать на вашем участке.

Конечно, если ваш участок большого размера одних светильников на доме будет недостаточно. Для того, чтобы сделать эффективное освещение участка, вам понадобится сделать дополнительные светильники, розетки, а следовательно — провести к ним провода.

Так что создание дополнительных электрических точек в саду необходимо, в первую очередь, для установки освещения. При чем здесь ваша фантазия уже не будет ничем ограничиваться. При помощи красивых фонарей, лампочек и легких гирлянд вы можете создать уникальную подсветку участка. Более того, благодаря эффективному уличному освещению, вы сможете безопасно передвигаться по саду не только днем, но также вечером, и даже ночью. Что же важно учесть при проектировании и установке электрооборудования в вашем саду?

Определяя местоположение будущих розеток и светильников на участке, следует учитывать:

  1. Безопасность людей (т. е., чтобы при ходьбе и перемещению по участку они не задели провода);
  2. Удаленность от дома (чем дальше новая электрическая точка будет находиться от дома, тем сложнее и дороже будет ее подключить);
  3. Функциональность новой точки (для чего она будет использоваться: для освещения, для подключения приборов или садовых инструментов и т. д.);
  4. Площадь освещения (для точек, предназначенных для установки светильников в саду).

Сколько нужно предусмотреть розеток и светильников для дачного участка?

Это, в первую очередь, зависит от размера и формы вашего участка. Чем больше площадь участка, тем большее количество электрических точек вам скорее всего понадобится. Форма участка тоже играет роль: ведь, очевидно осветить прямоугольный, треугольный и вытянутый участок намного проще (и ему нужно меньше источников освещения), чем квадратный.

Второй фактор — расположение вашего дома. К примеру, ваш дом построен в середине участка. В таком случае все, что вам нужно — установить освещение по его периметру и забору. Другой случай — дом построен с одной стороны участка, а вторая половина отведена под сад и огород. В этом случае нужно уже смотреть индивидуально, исходя из особенностей планировки вашей придомовой территории.

Хотя многие домовладельцы руководствуются простым правилом: чем больше, тем лучше. Преимущества дополнительных розеток на участке очевидны. Благодаря ним, вы забудете о том, что такое слишком короткий (и вечно запутывающийся) кабель вашей газонокосилки, электроинструмента, светильника и любых других устройств. Вы сможете пилить пиломатериалы, шлифовать, дрелить, выполнять заготовку дров в любом месте. Вы не заметите как задумаетесь о том, как сделать сад более функциональным. Возможно, вы решите купить электрический гриль вместо мангала, или поставить бассейн с электрическим фильтром. Ну и, безусловно, это эстетика. С достаточным количеством розеток ваш сад будет выглядеть красиво и аккуратно.

Проектирование освещения участка. Что важно учесть?

Проектируя освещение участка, нужно руководствоваться принципом трафика, т. е. самые яркие и мощные светильники нужно ставить там, где люди будут ходить чаще всего:

Далее идут уже, так называемые, локальные источники освещения. Их основная функция — подсветка необходимых построек и частей сада, которыми вы, ваши члены семьи и ваши гости будут часто пользоваться после наступления темноты.

Дополнительные светильники должны быть установлены:

Конечно, это базовый набор требований. Потому, что многие домовладельцы предпочитают по-своему подходить к вопросу организации подсветки участка. Так, к примеру, любители украшать свои дома гирляндами на Новый Год, должны заранее предусмотреть отдельные крепления для светильников и проводов.

Кроме того, часть освещения, которая будет оснащена автоматическими контроллерами (например детекторами движения), должна быть подключена к отдельной цепи, отличной от ламп с ручным управлением.

Так что в вопросе проектирования освещения загородного участка простор для фантазии достаточно большой. Единственное, выбирая светильники и лампы, убедитесь, что они не пожароопасны. В идеале они должны быть сделаны из негорючего корпуса и оснащены светодиодными лампами (которые не греются).

Проектирование розеток и точек подключения электрооборудования на участке

Поскольку мы уже выяснили, где будут расположены электрические точки, чтобы наш сад был удобным и красиво оформленным, впору подумать о практичности такого решения. Речь идет, безусловно, о размещении розеток на дачном участке.

Хотите верьте, хотите нет, но основная причина покупки бензиновых газонокосилок (и других бензиновых садовых инструментов) — отсутствие провода. Благодаря удобно расположенным розеткам на участке, вам вовсе не придется отказываться от электрических моделей, переплачивать и дышать выхлопами бензина.

Установка дополнительных электрических розеток в саду позволит вам быстро и эффективно работать с любым электрооборудованием на участке и забыть про длинные удлинители раз и навсегда.

Проектирование подключения других электрических устройств

Разводка электропроводки по участку будет также необходима, если вы планируете установить на участке различные устройства из серии «умный дом»:

Все эти механизмы требуют постоянного подключения к электрической сети.

Поэтому, если вы заботитесь о том, чтобы сделать ваш дом умным, следует спроектировать электрпроводку на участке таким образом, чтобы было удобно подключить различные устройства. Только так вы сможете в полной мере использовать различные технологические новинки.

Так, к примеру, колокол, установленный у калитки или въездных ворот, не будет работать без электричества. В дополнение к планированию электрической точки в этом месте, важно правильно защитить его от вредного воздействия погодных условий, в частности дождя и снега. Одним из решений является покупка модели с герметичным корпусом, чтобы внутрь устройства не попала влага или вода. Однако, есть и более простое решение — просто надеть на него жестяную или пластиковую крышку.

Домофон обычно устанавливается у ворот или у въездных ворот, что также необходимо учитывать при разводке электрики по участку. Хотя проводку к домофону можно провести параллельно проводам освещения калитки и гаража.

Напряжение электропроводки на участке. Что следует учесть?

Планируя развести провода и кабели по участку, необходимо учитывать, что в зависимости от типа устройств, которые вы хотите подключить к сети, вам потребуется электричество с различными напряжениями, в том числе:

Напряжение 220В

Такое напряжение тока подается в дом и может быть также использовано в саду, например, для питания электрического оборудования и освещения, включая лампы, оснащенные энергосберегающими лампочками.

Большинство электроприборов и светильников адаптированы к этому напряжению. Однако, не забывайте, что 220 вольт — это очень мощное напряжение, и при контакте с ним можно получить серьезные травмы, вплоть до летального исхода. Поэтому, если вы приняли решение использовать для разводки электричества на вашем участке напряжение 220В, следует убедиться, что все компоненты электропроводки соответствуют требованиям безопасности.

Основная проблема заключается в защите цепи питания приемников (ламп, электрических устройств) с помощью двух автоматических выключателей. Для решения этой проблемы можно установить:

Оба выключателя должны быть установлены в доме или дополнительном распределительном щите, который должен быть расположен как можно ближе к потребителям электроэнергии.

Если вы планируете прокладывать электропроводку под землей, следует выбрать правильные кабели (трехжильные кабели с минимальным поперечным сечением 2,5 мм) и качественную изоляцию. Также не забывайте про глубину промерзания грунта и защиту кабелей от дождевой воды — поэтому минимальная глубина, на которой следует делать подземную электропроводку на участке должна составлять не менее 70 см.

Напряжение 12В или 24В

Такие напряжения электросети еще называют безопасными, потому что при контакте с такими проводами не возникает риска и угрозы здоровья для людей и животных.

По этой причине ток с таким напряжением обычно используется для питания подсветки прудов и системы водяных насосов. Если на вашем участке есть садовый фонтан, вы также можете использовать устройства с таким напряжением для перекачки воды.

Вообще, учитывая, что это все-таки улица, а не дом (на которой есть агрессивное солнце, ветер, дождь, снег и т. п.) желательно выбирать электрооборудование для сада именно напряжением 12В или 24В. И стараться проектировать проводку таким образом.

Однако, увы, для освещения сада такого напряжения может оказаться недостаточно (если вы собираетесь установить обычные светильники). С таким небольшим напряжением качественно и ярко освещать участок будут только светодиоды.

Проблемы покупки светодиодных светильников для сада сегодня нет. Их можно купить практически на любом строительном рынке или магазине. Единственное — они будут стоить несколько дороже обычных ламп. Если вы не найдете светильник нужного напряжения — проблему можно решить установкой трансформатора.

Выбирая трансформатор для освещения участка следует помнить, что его мощность должна превышать мощность всех приемников, одновременно подключенных к сети. Также важно поперечное сечение проводников в проводах, которое следует выбирать, в зависимости от длины установки и ее нагрузки. Как и в случае 230В, система 12/24 В должна быть оснащена автоматическими выключателями для ее защиты. Они должны быть установлены после трансформатора.

При проектировании размещения электрооборудования в саду следует также определиться с типом напряжения, в зависимости от того, какие приемники вы планируете установить:

Как обеспечить безопасность электропроводки на участке?

Во-первых, если вы не электрик и не строитель, поручите это дело профессионалам. Неправильно сделанная разводка электрики чревата серьезными неприятностями: от короткого замыкания до пожара. Рисковать с этим не стоит.

Во-вторых, рекомендуется продумать размещение проводов и розеток таким образом, чтобы был минимальным риск повреждения их людьми и животными. Поэтому их следует либо закапывать в землю, либо проводить параллельно отмосткам, стенам, дорожкам, в общем любым другим выступам, за которые их можно спрятать и скрыть от случайного повреждения.

В-третьих, необходимо выбрать правильные кабели и розетки — для уличного использования. Это значит, что они должны быть надежно защищены от УФ-лучей солнца, перепадов температур, воды, снега, льда и пыли. Оптимальнее всего выбирать устройства с максимальными классами защиты и герметичности: IP 65 и IP 67. В противном случае, уже после первой зимы, вы можете столкнуться с тем, что ваши розетки или светильники откажутся работать.

И, разумеется, планирование установки розеток и светильников в саду лучше делать заранее — еще перед тем, как выкладывать дорожки плиткой, укладывать газон или сажать цветы с грядками. В противном случае, вам придется перекапывать их, чтобы уложить провода в землю. Это несложно, но более затратно и разумеется на какое-то время испортит эстетику вашего сада.

Купить садовые розетки, светильники

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Как проложить кабель под землёй на даче с соблюдением всех правил и нормативов

Отсутствие электропитания в дачных постройках доставляет массу неудобств. Нередко к сети бывает подключён только сам дом, а вспомогательные постройки (баня, сарай, гараж) остаются без электроэнергии. Как правило, владельцы самостоятельно подключают все помещения, предпочитая укладку проводов в траншее. Однако, далеко не все знают, как проложить кабель под землёй на даче по всем правилам. Читайте до конца, и вы сможете избежать нарушений или ошибок при выполнении всех этапов работ.

Выбор способа проведения кабеля

Существует два способа соединения объектов электрическими проводами:

Первый способ значительно проще. Как правило, площадь дачного участка невелика, расстояния от источника энергии (дома или наружного электрощитка) не требуют установки столбов. Обычно прикрепляют кронштейны к стенам построек и этим ограничиваются. Однако, целостность кабеля при таком способе прокладки всегда находится под угрозой. Сильный порыв ветра, падение деревьев, ремонтные работы могут стать причиной разрыва или отсоединения кабеля от щитка. Это может создать серьёзную угрозу для людей или животных.

Кроме этого, необходимо учитывать специфику воздушного монтажа проводов. Приходится работать на высоте, нередко в одиночку. Это могут себе позволить не все владельцы дач, поскольку процедура достаточно опасная, чреватая травмами или более серьёзными последствиями.

Подземное размещение проводки позволяет исключить эти проблемы. Единственные проблемы этого способа – большие трудозатраты и отсутствие понимания, как проложить кабель под землёй без ошибок. Общий порядок действий представляется достаточно простым, но, по ходу дела, пользователи часто сталкиваются со сложностями. Как ни странно, больше всего вопросов возникает у людей, имеющих некоторую техническую подготовку. Они понимают, что необходимо соблюдать определённые правила, выдерживать расстояния, зазоры, соблюдать нормативные требования.

Основную сложность, которая возникает при подземной прокладке кабеля, представляют земляные работы. Если на участке имеются элементы благоустройства, постройки, насаждения, придётся выбирать максимально удобный путь для трассы. Необходимо совместить два требования:

  1. Обеспечить минимальную длину траншеи, чтобы сократить трудозатраты.
  2. Сохранить в целости растения и элементы обустройства участка.

Изменить расположение построек невозможно, поэтому приходится прокладывать траншею между ними. Площадь участка чаще всего занята растениями, поэтому обычно жертвуют одной-двумя грядками.

После того, как проблема с трассировкой будет решена, возникает следующий вопрос – на какую глубину закапывать кабель электрический, чтобы не повредить другие виды проводов или коммуникаций. Для участков, расположенных в зоне паводков, подтоплений или с высоким уровнем грунтовых вод, этот вопрос весьма важен. Укладывать кабель в воду нельзя, поэтому надо точно знать глубину залегания водоносных пластов.

Ещё один важный вопрос состоит в способе рытья траншеи. Предпочтительнее использовать технику, однако, участок может быть не иметь места для прохода трактора. В таких условиях приходится копать вручную. Это затруднительно, но можно пригласить помощников или, в крайнем случае, нанять пару рабочих и облегчить себе задачу.

Основная причина выбора подземной прокладки кабеля заключается в надёжности и сравнительной дешевизне. Установка столбов требует немалых затрат, как с финансовой точки зрения, так и по объёму работ. Если даже собственные опоры не требуются, провисание и ветровая нагрузка рано или поздно создадут условия для обрыва кабеля. Хорошо, если он оторвётся со стороны источника. В противном случае возможны нежелательные последствия.

Основные требования к подземной прокладке кабеля

Некоторые источники рекомендуют сначала составить проект трассы и согласовать его с энергетиками. Однако, это долгий и довольно нудный процесс, без которого можно обойтись. Длина траншеи, как правило, невелика, поэтому согласование станет излишней тратой времени.

Перед тем, как проложить кабель в земле на даче, надо составить план участка и отметить на нем все элементы благоустройства и трассу для кабеля. Обойтись без рабочего чертежа не удастся, поскольку надо соблюдать условия:

Кроме этого, необходимо знать, как правильно проложить кабель в земле на даче. Важно исключить натяжение провода. Его укладывают волнами, с небольшими изгибами. Это позволит компенсировать тепловые расширения, подвижки грунта, другие воздействия. Если длины кабеля не хватает, укладка в натяг все равно не поможет, но возникнет опасность разрыва провода. Для выполнения ремонта придётся раскапывать траншею и повторно подключать кабель.

Перед тем, как проложить кабель в земле, надо натянуть на него все дополнительные элементы – гофрированный шланг (рекомендуется), футляры для защиты от выступающих предметов. Вообще-то, их надо удалить из траншеи, но иногда это бывает невозможно сделать. Если о футляре забыли, или во время укладки обнаружились ранее не известные выступы, можно использовать кусок асбоцементной трубы, разрезанной пополам в продольном направлении. Обе части надевают на кабель в нужном месте и соединяют хомутом или скотчем.

Достоинства и недостатки подземной прокладки

Преимуществами укладки кабеля в траншее принято считать:

К недостатками подземной прокладки относятся:

Несмотря на некоторые недостатки, подземная прокладка считается наиболее удобным и безопасным вариантом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *