Как красиво посадить цветы на даче: правила, схемы, возможные композиции

Отправим материал на почту

Цветы являются важным элементом украшения дачного участка. Они радуют глаз, придают обстановке неповторимое очарование, наполняют воздух ароматом. Но если сажать цветы бессистемно и непродуманно, вместо красивого, ухоженного цветника можно получить унылый, запущенный участок с засохшими посреди лета растениями.

Рассмотрим, как можно красиво посадить цветы, чтобы они гармонировали с дизайном участка и доставляли радость до конца дачного сезона.

Осенний цветник: примеры посадки цветов на клумбах

Основным недостатком большинства клумб и цветников является то, что с приходом осени они начинают редеть, а цветы на них вянут. Чтобы этого избежать, нужно продумать посадки таким образом, чтобы цветы радовали своей красотой вплоть до самых заморозков.

Цветение поздних растений начинается в начале сентября и продолжается до конца ноября. Сортов поздних цветов много, каждый из них имеет свои преимущества. Перед тем как обустроить клумбу, необходимо тщательно изучить особенности развития и роста каждого растения, и уже весной подобрать варианты.

Лучше всего в конце зимы посеять семена на рассаду, а после окончания цветения летних цветов высадить рассаду в грунт. Выбирают сорта, которые неприхотливы, не требуют большого ухода, так как осенью большинство людей мало бывают на даче и не могут тщательно за растениями ухаживать.

Известно много разновидностей цветов, которые подходят для осеннего цветника.

Хризантема

Этот цветок уже стал классикой на наших клумбах. Эффектнее всего смотрятся белые, розовые, бордовые, сиреневые и желтые сорта высотой до 0,5 метра, хотя имеется множество других расцветок.

Хризантема начинает цвести в конце августа и стоит до первых заморозков. Особенно неприхотливы сорта с мелкими головками, например, корейская хризантема, которая представляет собой невысокий куст, полностью покрытый мелкими яркими цветочками.

Рекомендуется хорошо разрыхлить почву и замульчировать ее, тогда растение легче противостоит морозам, а внесение удобрений вызывает обильное цветение.

Флоксы

Поздние сорта флоксов – это невысокие кустовые растения. Цвет головок варьируется от розового до фиолетового. Особенно эффектно смотрятся полосатые флоксы. Цветут в первой половине осени. Потребуется периодически удалять подсохшие соцветия. Любят рыхлую, хорошо удобренную и влажную почву.

Гелениум

Служит настоящим украшением цветника. Это куст высотой до 0,5 метра с очень красивыми ярко-желтыми, красно-оранжевыми и кирпично-багровыми цветками. Прекрасно выглядит в живой изгороди, им украшают площадки возле бассейна или небольшого водоема.

Не требует особого ухода, но почву нужно удобрить и периодически рыхлить. Желательно обеспечить много солнечного света.

Рудбекия

Напоминает крупную ромашку с огромными желтыми и ярко-оранжевыми цветками. Ее лучше высаживать на заднем плане цветника, она органично смотрится рядом с хвойными растениями. Ухода не требует, важно обеспечить регулярный полив.

Анютины глазки, или фиалка трехцветная

Невысокое растение, не превышает 15-30 сантиметров. Анютины глазки неприхотливы, хорошо растут в тени, но на солнце лучше и обильнее цветут. Среди наиболее распространенных сортов – белые, желтые, голубые, красные, фиолетовые, есть даже черные. За счет разнообразия оттенков цветник с анютиными глазками получается особенно ярким и интересным.

Тысячелистник

Высокое растение с розовыми, красными, желтыми, белыми цветками. Для его посадки подходит центр клумбы, так как это достаточно крупное растение, и более низкорослые цветы выгодно подчеркивают его высоту и красоту. Ему требуется регулярный полив, хотя неплохо переносит засуху.

Астра

Королева любого осеннего цветника, цветет долго и обильно. Сортов этого растения великое множество, они отличаются высотой куста и расцветками – можно встретить астры белого, голубого, розового, лилового и многих других цветов. Неприхотлива, не требует особого ухода, легко размножается и хорошо переносит холода. Лучшее решение для цветника – смешать однолетние и многолетние сорта.

Георгина

Может хорошо расти в любом месте сада, любит умеренный полив. Известно более 2000 видов георгин – пионовидные, шаровидные, игольчатые, воротничковые, нимфейные. Самые крупные головки достигают 10-12 сантиметров.

Бархатцы, или тагетес

Имеется более 50 разных сортов, среди которых – однолетники и многолетники. Отличаются невероятным цветовым разнообразием, начиная от насыщенного желтого до красновато-коричневого. Особенно красивы махровые и двухцветные бархатцы. Их высота не превышает 20 сантиметров, цветение не прекращается вплоть до первых заморозков.

Цинния

Отличается крупными красивыми соцветиями и прямостоячим стеблем. Цветки бывают простые и махровые. Любит хорошее освещение, плохо переносит сквозняки. Прекрасно подходит для бордюров.

Схема посадки цветов на клумбе

Не продуманный и не спланированный заранее цветник редко смотрится красиво. Необходимо соблюдать определенную схему посадки с учетом особенностей каждого вида растений. Об этом нужно позаботиться еще зимой, чтобы ранней весной приобрести семена и посадить их на рассаду.

Перед покупкой семян следует продумать, как можно красиво посадить цветы, какие клумбы планируется разбить – они бывают нескольких видов.

Регулярные клумбы

Отличаются ровными линиями, геометрическими фигурами, сложными узорами. Регулярными считаются различные виды классических клумб, бордюров, модульных цветников.

Нерегулярные клумбы

Состоят из нескольких групп растений с разным циклом цветения. Они зацветают по очереди, за счет чего клумба весь сезон наполнена цветущими растениями.

Рабатки

Это обычные удлиненные, прямоугольной формы грядки, которые состоят из нескольких рядов растений. Это дает возможность создавать живописные полосы наподобие ковровых дорожек.

Многоуровневые или миксбордеры

Растения высаживают ярусами, что позволяет акцентировать внимание на красоте каждого вида цветов.

После выбора формы клумбы следует обдумать ее цветовое оформление. Дизайнеры выделяют три базовых вида цветников.

Монохромный цветник. Высаживаются растения одинакового цвета или одной цветовой гаммы. Особенно органично такое решение для небольшого цветника. Достаточно 2-4 сортов цветов, самые высокие размещают в середине, а самые низкие – по ее краям.

Контрастные цветники. Следует подобрать сочетания, которые противоположны по расположению в цветовом спектре. Например, желтый с синим, зеленый с красным, розовый с голубым, оранжевый с синим. Для особой эффектности нужно выбрать цветы ярких насыщенных оттенков, хотя приглушенные цвета делают клумбу изысканной и утонченной.

Смежные цвета. Подбираются таким образом, чтобы обеспечить плавный переход оттенков. Важно выбрать 2-3 цвета, соседствующие в цветовой палитре. Например, синий с голубым, розовый с сиреневым, красный с фиолетовым.

Теперь можно составить схему цветника. По традиции в центре высаживают самые высокорослые цветы, затем их высота постепенно снижается к краю клумбы.

Если клумбы располагаются вдоль стен или заборов, задний план засаживают самыми высокими растениями, самые низкие располагают впереди. Рядом с высокорослыми многолетниками высаживают несколько многолетников средней высоты.

Все свободное пространство клумбы желательно засеять низкорослыми почвопокровными растениями или газонной травой, которые образуют своеобразный ковер.

Можно выбрать один вид цветов или несколько, главное условие – чтобы они подходили по тону и размеру.

Многоярусные клумбы хороши при ограниченной площади участка. Например, сооружают вертикальные деревянные стеллажи, при помощи которых можно скрыть неприглядное место, украсить изгородь, зонировать территорию.

Вертикальные клумбы могут быть в виде цветочных горшков, зафиксированных на специальных каркасах или стержнях. Разрастаясь, цветы обычно покрывают всю стену сплошным ковром, особенно если здесь же пустить какое-нибудь вьющееся растение.

Можно использовать старые автомобильные покрышки разного диаметра и поставить их друг на друга. Допускается соорудить ступенчатую конструкцию из досок.

Цветочные композиции для сада и дачи

Красивые сочетания цветов различной высоты и цветовой гаммы являются центральным местом на любом дачном участке. Они помогают разбавить однообразную обстановку, создать изысканный дизайн.

При создании композиции нужно учитывать, что для нее важно подходящее окружение. Она всегда привлекает внимание, поэтому не стоит ее располагать в том месте, которое выглядит неприглядно. Для дачи лучше сделать композицию пейзажного типа, то есть использовать все элементы загородного участка.

При любом типе композиции для ее создания применяются два принципа – создание контраста или подобия.

Для контрастной композиции выбирают растения, резко отличающиеся друг от друга по форме, цвету, фактуре.

При использовании принципа подобия растения тоже отличаются, но только незначительно, и различия здесь ступенчатые. Например, используется переход цвета от насыщенного красного к светло-красному, от него – к розовому.

Другой важный момент – размер композиции. Она должна стать органичной частью участка, поэтому не нужно делать ее слишком большой или слишком маленькой. Большой размер не дает возможность оценить красоту цветника в целом, а маленькая будет смотреться несерьезно.

Вначале выбирают главный элемент. Им может стать дерево, высокий куст на участке или высокорослый цветок. Очень красиво смотрится композиция с елью. На разном расстоянии от нее нужно высадить кустарники или многолетние растения. При этом важно соблюдать симметрию и помнить, что растения с живописными, пышными кронами здесь не всегда уместны. Хотя в пейзажной композиции возможны любые варианты.

Центральный элемент обычно один в композиции, его обрамление выбирают в нескольких экземплярах. А количество растений низшего уровня даже не подсчитывают, их берут в необходимом для оформления фона количестве.

Подбор цветов для композиций

Основу клумбы составляют крупные цветы с высокими стеблями. Их размещают в центре. Фоновые цветы ниже центральных, их соцветия обычно не такие яркие и крупные, однако они играют важную роль в построении композиции: их используют с целью создать красивое обрамление для центральной части цветника.

Вообще высота растений играет важную роль. Все цветы делятся на несколько основных групп:

Чтобы цветник сохранял красоту в любое время года, желательно выбирать цветы с учетом периодов их цветения. Ранней весной расцветают нарциссы, незабудки, примула, фиалки, пролески и подснежники.

К концу весны настает очередь лилий, тюльпанов, пионов, ирисов, колокольчиков.

Чтобы летом цветник смотрелся красиво, на нем желательно высадить нецветущие многолетники: хосты, очиток, ковыль, вейник, чистец, базилик, душицу, мяту.

Летом зацветают бархатцы, гортензии, бегонии, ипомея, лаванда, петуньи, лаванда.

Все лето радует глаз королева любого сада – роза. Она хорошо сочетается с хвойниками, которые красиво подчеркивают яркость бутонов и соцветий розы.

Оригинально смотрятся цветники, где решающая роль отводится одному виду цветов. Например, на клумбе вдоль стены или забора на заднем фоне сажают один ряд высокорослых метельчатых красно-фиолетовых флоксов.

Передний план слева украшают флоксами сине-фиолетового цвета, а справа – розового. Затем окружают их невысокими цветами розового, красного или белого цветов, например, пенстемонами.

Для завершения картины обсаживают клумбу бордюром из желто-зеленой мягкой манжетки.

Если участок представляет собой открытое свободное пространство, его украшают закрытыми фантазийными клумбами с цветами одного сорта.

Красиво сочетание темно-красного и фиолетового цветов. Для этого фиолетовую скабиозу сажают рядом с люпином или пионами красного цвета. Все оставшееся пространство засаживают декоративными травами.

Цветник засевают люпином, лобулярией или ясколкой, а для того, чтобы создать яркие акценты, сажают бело-фиолетовые бородатые ирисы, синюю аквилегию и флоксы.

Радостное настроение обеспечит сочетание ярко-желтого кореопсиса с белыми цветками пиретрума и желтого тысячелистника. Посреди цветника можно разместить куст розы.

Очень красиво летом смотрятся высокорослые гладиолусы, которые прекрасно соседствуют с невысокими многолетниками – колокольчиками, дельфиниумами, анемонами, тысячелистником, шалфеем.

Фото лучших композиций высаженных цветов для дачи

Заключение

Дача – не только участок для выращивания овощей и фруктов. Это место, где уставший от городской суеты человек находит душевный покой, соединяется с природой. Важным моментом при этом является эстетическая привлекательность окружающей обстановки.

Ее можно воссоздать при помощи красивых цветочных композиций, которые одновременно маскируют непривлекательные элементы ландшафта. Поэтому необходимо знать, как правильно выбрать и посадить цветы, чтобы они радовали глаз и душу в течение всего дачного сезона.

Как сажать комнатные и уличные цветы в горшок

Выращивание цветов в домашних условиях – не самое сложное занятие. Однако у кого-то растения всегда прекрасно себя чувствуют, а кому-то приходится выбрасывать в мусорное ведро очередного погибшего после неудачной пересадки зеленого питомца. Чтобы после этой процедуры растения не умирали и цвели, необходимо соблюдать технологию, учитывать особенности почв, горшков и избегать распространенных ошибок.

В горшки можно сажать не только комнатные, но и уличные растения. В последнем случае емкости устанавливают на лоджиях, балконах, террасах, на дачах и клумбах. Хорошо растут в горшках розы, клубневые бегонии, петунии и виолы. Этим цветам требуется не только много света, но и свежий воздух, которого в квартире обычно недостаточно.

Если предполагается выращивать растение в доме, то нужно обращать внимание, на какую сторону выходят окна. На северных выращивают неприхотливые виды, такие как кактусы и суккуленты. Южное окно лучше использовать только зимой, выставляя на него горшки с теплолюбивыми и светолюбивыми субтропическими растениями. Летом на этой стороне слишком жарко для любых цветов, кроме кактусов.

Оптимальным вариантом для растений в горшках являются западные и восточные окна.

Посадка комнатных цветов может происходить в любое время года. Лучшим периодом для деления и пересадки большинства растений является ранняя весна.

Начинающему цветоводу, решившему пересадить свои растения, не обязательно делать самостоятельно почвенную смесь. Приготовление грунта – достаточно сложная задача, которую могут решить только специалисты со стажем.

В торговой сети сейчас можно найти готовые почвенные смеси практически для любых комнатных и уличных растений. Они стоят недорого и вполне подходят для выращивания домашних цветов на любительском уровне. Самые неприхотливые можно высаживать даже в универсальные и рассадные грунты.

Магазинные смеси обычно уже обеззаражены. Их не требуется поливать марганцовкой, прогревать или как-то иначе освобождать от паразитов и источников инфекции: бактерий и спор микроскопических грибов. Также в них не нужно добавлять удобрения.

В торговой сети представлено множество кашпо и горшков для комнатных и уличных растений. Если не брать во внимание эксклюзивные сосуды, сделанные из нетипичных для выращивания материалов (металла, дерева, камня), то остается выбирать между пластиком и керамикой.

Пластиковые горшки недорогие и легкие. Выращивающим комнатные крупномеры – драцены, фикусы, замиокулькасы, диффенбахии – приходится считаться с их размерами и весом. Поэтому для больших комнатных растений лучше приобретать легкие пластиковые емкости, которые можно передвигать, осуществляя уход за зелеными питомцами. Прочные горшки из этого материала незаменимы при создании вертикальных композиций.

Такие сосуды не применяют при выращивании очень высоких растений, так как в легкой емкости они могут опрокинуться. Важный минус пластика заключается в том, что материал не дышит, а отсутствие воздуха плохо сказывается на развитии корней.

Горшки из глины и керамики подходят для выращивания любых цветов. Глина – пористый материал, если она не покрыта глазурью, ничто не мешает влаге испаряться через стенки сосуда. Точно так же, через поры, в горшок поступает воздух, в результате чего почва насыщается кислородом, полезным для корней растения.

В торговле можно встретить подделку – псевдоглиняные емкости, выполненные из гипса. Такие сосуды непроницаемы для воздуха, поэтому лишены преимуществ керамических горшков. Отличить гипсовый можно при ударе, поскольку он издает более глухой звук.

Недостаток глиняного горшка – хрупкость. При неосторожном обращении он легко может расколоться. Многие растения врастают в его пористые стены, из-за чего при пересадке их корни приходится отдирать, нанося травмы.

Правильно пересадить зеленого питомца, чтобы в новом горшке он чувствовал себя не хуже, чем в старом, можно следующим образом:

  1. 1. Емкость желательно вымыть и дать ей высохнуть.
  2. 2. На дно сосуда засыпают дренаж – готовый керамзит из цветочного магазина или самостоятельно собранные мелкие камешки. Слой на дне горшка предотвращает застой воды и загнивание корней. Толщина дренажа зависит от вида растения и от типа емкости. Если у сосуда имеется на дне отверстие, то достаточно засыпать 1 см камней. Если его нет, лучше сделать слой потолще – 3-4 см. Чем больше растение любит влагу, тем тоньше должен быть дренаж.
  3. 3. Поверх этого слоя насыпают немного грунта и утрамбовывают. Если предстоит пересадить растение с развитой корневой системой, то в центре горшка делают холмик, на который устанавливают цветок таким образом, чтобы концы корней находились ниже стебля и располагались равномерно. После этого их окончательно засыпают землей, следя, чтобы ствол оказался на нужной высоте.

Дренаж не используют для очень влаголюбивых растений – циперусов, калл. Им нравится, когда их корни находятся в избыточно влажной почве.

Чтобы цветок быстро прижился, его обязательно нужно полить после пересадки. Вода должна быть теплой, отстоянной от хлора, лучше всего дождевой или дистиллированной. Растение аккуратно увляжняют из комнатной леечки с распылителем. Если почва после полива осядет, ее вновь подсыпают до нужного уровня.

Большинство цветов лучше себя чувствуют, когда грунт сверху присыпан керамзитом. Он не дает влаге испаряться и предупреждает появление почвенной корки.

Свежепересаженное растение нельзя сразу выставлять на солнечное окно. Правильно будет разместить его на два-три дня (пока корни не приживутся и не начнут активно впитывать влагу) в слегка затененное место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Несмотря на то, что технология пересадки комнатных растений проста, никто не застрахован от ошибок:

Читайте также:  Как вырастить забор из плюща

Нелишним будет обработать отмытые корни стимулятором роста, например, Корневином или Гуматом, но эта операция не является обязательной.

Пока растение отмокает, готовят горшок (засыпают в него дренаж и субстрат), а затем переносят его в новую емкость. Пересаживая собственные цветы, можно использовать такую же технологию, но с одним дополнением – грунт в этом случае не смывают с корней, достаточно его стряхнуть, а затем посадить в новый сосуд.

Посадить цветок в горшок несложно. Достаточно постараться как можно меньше травмировать корни, подобрать подходящую по размеру емкость и приобрести в магазине готовый почвогрунт.

Какие цветы посадить в саду и как

Красивые цветы – неотъемлемый элемент ландшафтного дизайна. Они привносят яркие краски, дарят ощущение лета и праздника, отлично смотрятся на зеленом фоне газона и кустарников, а цветы-медоносы привлекательны для пчел и бабочек. Оформление сада цветниками – это настоящее творчество, а выразительность ландшафтной композиции зависит от многих важных факторов:

Основной принцип создания цветников – это подбор групп растений, которые сочетаются по высоте и форме куста, одинаково требовательны к уровню освещенности (теневыносливые, солнцелюбивые), отвечают определенной цветовой гамме: для монохромного цветника подбираются растения с цветками одного оттенка, для контрастного – яркие пары (например, синие и желтые цветы, синие и красные.)

Схема сочетания цветов

Если внутри схемы начертить равносторонний треугольник, то цвета, которые находятся на вершине углов — сочетаются ярко и контрастно, даже если оттенки выбраны бледные. Также контрастными являются противолежащие цвета.

Если выбрать оттенки, лежащие рядом на окружности, получится спокойное и неброское сочетание.

Вид цветника в ландшафтном дизайне во многом определяется:

  1. местом, где его предполагается разместить,
  2. имеющейся площадью,
  3. фоном (забор, газон, дом и так далее)
  4. точкой обзора.

Виды цветников

Рабатки – это полосы цветов шириной 1-3 метра. В зависимости от угла обзора и назначения рабатки бывают:

Бордюр – узкая полоса цветов шириной 50-70 см, которые непрерывно цветут и остаются высокодекоративными на протяжении всего лета. Красиво смотрится бордюр из низкорослых цветов для сада, обрамляющий дорожки на фоне газона.

Клумба – чаще всего это цветник правильной формы, имеющий ограждение.

Партер — красиво организованное парадное пространство, включающее в себя газон, клумбы, рабатки, малые архитектурные формы, дорожки, стриженые кустарники и деревья.

Миксбордер — это широкая полоса растений (от 2 до 5 метров), имеющая прямые или изогнутые контуры. Основу миксбордеров составляют многолетние цветы, можно использовать также листопадные и хвойные кустарники, на заднем плане деревья. Для непрерывного цветения к ним подбирают различные луковичные и летники. Растения в миксбордере должны располагаться ярусно, чтобы не загораживать, а подчеркивать достоинства друг друга. Одновременно цветущие растения должны гармонировать.

Рокарий создается из камней и низкорослых почвопокровных растений. Гармонично смотрятся в рокарии хосты, стелющиеся можжевельники, гвоздика-травянка, различные молочаи и молодило. Пока многолетники не разрастутся, пустое пространство заполняют низкорослыми цветами для сада.

Альпинарий (альпийская горка) – напоминает рокарий, но, в отличии от него, располагается не на ровном участке земли, а на каменистой насыпи. Цветы и растения по склонам альпинария, как правило, низкорослые.

Цветник непрерывного цветения из многолетников

Меньше всего ухода и внимания требует цветник из многолетних растений свободной формы, настоящее украшение сада. Как его красиво оформить своими руками?

Чтобы не допустить ошибок, необходимо:

Весеннее цветение в саду начинают самые популярные многолетние луковичные растения: это неприхотливые цветы, которые быстро и легко размножаются. Как правило, мелколуковичные (пролески, хинодоксы, подснежники, белоцветники, крокусы, мускари) не нуждаются в выкопке после цветения, лишь раз в несколько лет их необходимо рассаживать. Высаживают луковицы большими группами, желательно не менее 50 штук, чтобы цветы образовывали яркое пятно.

Кроме мелколуковичных, весной яркими красками радуют тюльпаны, нарциссы, рябчики, декоративные луки, пушкинии, гиацинты, примулы, морозники, флоксы шиловидный и растопыренный, незабудка альпийская.

Луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков высаживаются осенью, а после цветения выкапываются, просушиваются, сортируются и хранятся в прохладном месте до новой посадки. Примулы, флоксы, морозники и незабудки – это многолетние корневищные растения, они неприхотливы и зимостойки, рано и продолжительно цветут.

В мае-июне цветут дороникум, гравилат, дицентра.

Летнее цветение начинают ирисы разнообразных оттенков. При посадке ирисов необходимо учитывать, что они не переносят застоя воды и заглубления корневой шейки при посадке.

В июне зацветают пионы, аквилегии, ясколка, синюха, пиретрум, обриета, мак восточный, лихнис, люпины, энотера. В июле — лилии, гвоздика, гипсофила, дельфиниумы, лилейники, монарда, нивяник, розы. В августе и сентябре радуют осенние цветы: астры, гелениум, гладиолусы, дербенник, метельчатые флоксы, эхинацея, хризантемы.

Оттеняют яркую красоту цветущих растений декоративнолиственные многолетники – хосты, гейхеры, бруннера, папоротники, тиарелла, чистец.

При закладке цветника не стоит огораживать его ярким пластмассовым заборчиком и использовать большое количество инертных материалов (крашеная галька или щепа). С осторожностью используйте камни (если это не рокарий или альпийская горка) и малые архитектурные формы. Искусственные материалы часто смотрятся противоестественно на фоне живых цветов и нарушают гармонию цветника.

Как сажать цветы

Подготовка почвы для цветника. Для посадки цветов наилучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Если грунт тяжелый, то его необходимо вынуть, смешать с песком и торфом, а на дне посадочной ямы сделать дренажный слой из щебня, керамзита или битого кирпича. Большинство растений предпочитают слабокислую или нейтральную почву, поэтому если ее кислотность повышена – необходимо вносить раскислители (известь, доломитовую муку). При закладке цветника вносится перепревший навоз или компост. Уровень земли поднимают на 5-10 см, чтобы после усадки грунта цветник не оказался ниже уровня дорожки или газона, иначе в нем будет застаиваться вода. Цветы сажают в посадочные ямки или борозды при большой площади посадки.

Посадка многолетних растений. Многолетние растения можно высаживать в грунт зелеными деленками, укоренившимися черенками, корневищами, семенами.

Посадку растений следует начинать от середины цветника к его краям, бордюрные низкорослые цветы высаживают последними. Посадочный материал одного вида должен быть однородным (например, только деленки или только сеянцы).

При покупке корневищ ранней весной желательно выбирать такие, у которых проснулись почки. Если высаживать в сад растение еще рано, его хранят в холодильнике, засыпав корни влажными опилками. Можно посадить до наступления теплых дней корневище с ростком в горшок, обеспечив ему хорошее освещение.

Рассаживать многолетники необходимо с учетом их габитуса во взрослом состоянии, чтобы цветник не выглядел при этом пустым – между многолетниками высаживают однолетние цветы, которые потом удаляют.

Весеннецветущие корневищные растения и луковичные высаживают осенью, остальные – в конце лета, осенью или весной. После высадки растения поливают и в дальнейшем следят за влажностью почвы.

Посадка однолетников. Если многолетние растения больше подходят для создания миксбордеров, то для рабаток и бордюров незаменимы красивоцветущие и декоративнолиственные летние цветы.

Однолетние растения высаживаются в грунт рассадой или семенами. Как правило, без рассады не обойтись при выращивании петунии, гацании, вербены, астры, левкоя, циннии, целозии, лобелии. Семенами сразу в грунт сеют неприхотливые быстрорастущие эшшольцию, бархатцы, настурцию, космею, календулу.

Почву под посев летников готовят осенью – перекапывают, тщательно удаляя корневища многолетних сорняков. Весной ее разравнивают граблями, хорошо поливают и слегка прикатывают. Мелкие семена сеют поверхностно, сверху присыпая тонким слоем песка, более крупные заделывают в бороздки на глубину 1,5-2 см. Посадки регулярно поливают мелким распылением, густые всходы прореживают, чтобы растения не вытягивались.

Уход за цветами в саду

Чтобы цветник радовал все лето, за ним необходим регулярный уход, который заключается в поливе, прополке, рыхлении и удобрении растений. Весной под многолетники дважды, с интервалом в три недели, вносится азот, а в период бутонизации и осенью – полное комплексное удобрение с повышенным содержание калия и фосфора.

При посадке однолетников, цветущих все лето, почву обычно хорошо подготавливают и заправляют органическим удобрениями. Если этого сделано не было, то схема подкормки такая: в период интенсивного роста вносят азот, а когда закладываются бутоны и начинается цветение – подкармливают комплексным удобрением с высоким содержание фосфора и калия.

Некоторым растениям нужна прищипка для лучшего ветвления и образования боковых побегов. Необходимо вовремя удалять отцветшие соцветия и завязавшиеся семена, так как их наличие сокращает срок цветения и количество новых бутонов. Не стоит дожидаться, когда соцветие полностью завянет, его необходимо удалить, как только начинает теряться декоративность.

У некоторых растений после красивого и эффектного цветения листва желтеет. Ее необходимо удалить. Луковицы тюльпанов, нарциссов, рябчиков выкапывают и просушивают.

Крупные высокие растения или растения с раскидистой надземной частью подвязывают, чтобы они не ломались и не разваливались от ветра.

Заключение

Декоративные цветы для сада — важнейшая часть ландшафта, способная неповторимо украсить ваш сад. Мы кратко рассказали о том, какие цветы для ландшафтного дизайна использовать, как правильно сочетать их, как сажать и как за ними ухаживать. Надеемся, это поможет вам превратить ваши идеи в интересные и оригинальные ландшафтные решения.

Какие цветы сажать весной в грунт: 10 подходящих видов

Красивый цветник всегда радует глаз. Поэтому хозяйки начинают садовые работы как можно раньше, чтобы подольше наслаждаться буйным цветением. При грамотном подборе растений клумба или цветник будут непрерывно цвести несколько месяцев даже с минимальным уходом. Разберемся, как делать рассаду и какие цветы сажать весной в грунт, чтобы получить наилучший результат.

Все о весенних посадках в цветнике

Способы весенней посадки

В грунт весной высаживают одно и многолетние культуры. Первые быстро приживаются и через два-три месяца уже активно цветут. Многолетники могут в первый год не зацвести, это нормально. Для посадки в весенние месяцы используют три способа.

Рассадой

Трудоемкая и затратная методика, но дает лучший результат. Период цветения начинается раньше и продолжается дольше. Сеянцы высевают начиная с января до начала апреля. Точный срок зависит от культуры и климатических особенностей местности. Это можно уточнить на упаковке с семенами. Подросшие сеянцы с первыми настоящими листьями пикируют, то есть пересаживают в индивидуальные стаканчики или другие емкости. Когда пройдут последние заморозки, их переносят на подготовленное место в цветник.

Безрассадный

Посев проводится в грунт. Его сроки определяет сорт, погодные особенности и климат местности. Так, холодостойкие культуры высевают уже с третьей недели апреля. Теплолюбивые намного позже, примерно через месяц. Семя закладывается в подготовленную заранее почву. Мелкие и средние помещают в бороздки, крупные в небольшие гнезда. Глубина заделки зависит от размеров семени. Она не должна быть меньше, чем два-три его диаметра. Появившиеся всходы обязательно прореживают.

Делением корневищ

Все многолетние культуры нуждаются в регулярном делении куста. Процедура проводится для их обновления и омоложения. Весной делят растения, цветущие осенью или летом. Корневище аккуратно выкапывают вилами, сохраняют земляной ком, чтобы не повредить маленькие корешки. Делят их на части. Размеры каждой не меньше кулака взрослого человека. Наличие корней и почек обязательно. Срезы присыпают древесным углем, пересаживают.

Сажаем цветы на даче весной: календарь подготовки рассады и посадочных работ

Выбор сортов и сроков их посева зависит от погодных и климатических условий местности. Подробная информация о культуре и особенностях ее выращивания указывается на упаковке с семенами. Мы предлагаем познакомиться с перечнем, какие цветы сажают весной на даче, с распределением сроков посадки по месяцам.

Начинается посадка рассады.

1. Петуния

Выращивается рассадным способом. Семена мелкие, перед посевом их перемешивают с песком. Смесь высеивается, не засыпается субстратом. Вместо полива опрыскивается водой из пульверизатора. После того как появятся первые листки, сеянцы пикируют. В грунт высаживают в апреле. Нормальное расстояние между стебельками — 250-300 мм. Если планируется выращивание петуний в ящиках, на 8-10 литров земли высаживают не больше 3 цветков.

2. Бархатцы

Возможна посадка в грунт в апреле или мае, но, чтобы ускорить цветение, выращивают рассаду. В ящиках проводят неглубокие борозды, куда укладывают семена с расстоянием между ними 20-30 мм. Засыпают землей, притрамбовывают и хорошо поливают. После появления двух-трех настоящих «резных» листиков сеянцы пикируют. На клумбу переносят спустя 18-20 дней. Выращенные таким способом бархатцы уже в конце мая порадуют своим цветением.

3. Львиный зев

В южных регионах его лучше высевать в грунт. В местностях с холодной затяжной весной выращивают рассадой. Семена перед заделкой в почву перемешивают с песком, присыпают землей и поливают. Пикируют после появления третьего настоящего листа. Пересаживают в цветник через полтора-два месяца. Крупные сорта — на расстоянии 50 см друг от друга, мелкие — 15 см.

4. Виола или анютины глазки

Рассада чувствительна в излишней влаге, поэтому на дно ящика обязательно укладывается дренаж. Сеянцы пикируют дважды. Первый раз после появления двух-трех настоящих листиков. Второй раз — через пять недель. Если ростки планируют сажать в ящик, расстояние между ними должно быть не меньше 60 мм. После середины мая виолу переносят на клумбу. Между кустиками должно быть не менее 100-150 мм.

5. Дельфиниум

Бывает одно и многолетний. В последнем случае цветение наступает только на втором году жизни. Однолетники чаще сеют в грунт, при условии, что погода это позволяет. Дельфиниум выращивают рассадой. Семена высеваются в контейнер в мелкие бороздки. Рассаживают по отдельным емкостям, когда сеянцы окрепнут, примерно на 25-30 день после всходов. На место в цветнике переносят в последних числах мая.

В марте можно сеять на рассаду и другие растения: вербену, портулак, бальзамин, агератум, гелиотроп, ипомею, цинерарию, однолетнюю астру и т.д.

Апрель

В большинстве регионов на третьей неделе месяца уже можно высевать в открытый грунт устойчивые к заморозкам однолетники и многолетники. Но если тепло приходит поздно, лучше посеять и вырастить сеянцы. Перечислим, какие цветы сажают весной в открытый грунт.

1. Эшшольция

Мелкие семечки на зиму убирают в прохладное место. Весной высевают без бороздок, слегка вдавливая каждое в почву. Затем проливают водой и мульчируют посадку торфом. Иногда эшшольцию сеют прямо на подтаявший снег. Примерно через 10-14 дней появляются первые всходы, их сразу же нужно проредить. Стебельки должны быть удалены один от другого на 20 см. Калифорнийский мак, это второе название цветка, предпочитает дренированные почвы со слабой щелочной либо нейтральной реакцией, светолюбив.

2. Календула

Одновременно украшение для дачи и лекарство. За 10-14 дней до посева готовят почву, вносят в нее удобрения. Семя закладывают в бороздки глубиной 1-2 см. Между ними должно быть 20-25 см. Если календулу выращивают для лекарственных целей, расстояние между рядами может быть 8-10 см, для декоративных 30-40 см. Через 15-20 дней после появления всходов сеянцы прореживают. Причем лишние вполне жизнеспособны, их можно перенести на другую клумбу. Цвести календула начинает ближе к середине лета.

3. Декоративная капуста

Очень красивое и неприхотливое растение. Предпочитает супеси и суглинки, богатые гумусом. Устойчиво к заморозкам. Может расти в небольшой тени, но на солнцепеке окраска листьев ярче. Семечки проращивают. Заворачивают в ткань, смоченную раствором органического удобрения. Проклюнувшиеся семена укладывают на землю, засыпают слоем земли толщиной в 1 см. При посеве надо учесть, что кустики разрастаются в диаметре до 60 см. На стадии 3-4 листа сеянцы прореживают.

В этот период высевают кларкию, адонис, васильки, душистый горошек, ипомею, ваккарию, китайскую гвоздику, гипсофилу, змееголовник, резеду, лен, маки и другие.

В последний месяц весны рассаду переносят в цветники, сеют теплолюбивые цветы и делят клубневые многолетники. Некоторые луковичные, например, тюльпаны можно сажать в землю. Важно, чтобы почва прогрелась достаточно хорошо. Они хорошо приживаются и примерно через месяц уже цветут. Другие луковичные, такие как крокусы, сажать еще рано. Весеннецветущие сорта пересаживают с июля по сентябрь, осеннецветущие — с июня по август. Перечислим, какие многолетние цветы сажать поздней весной.

1. Георгины

Предпочитают плодородную рыхлую почву, большое количество света. На затененных участках цветут менее пышно. Если земля излишне влажная, при посадке на дно лунки укладывается дренаж. Клубни обрабатывают слабым раствором марганцовки или фитоспорином. Для активации роста замачивают в стимуляторах типа «Корневина», «Эпина». Лунки копают по схеме 40х30 см для низких сортов и 70х50 см для крупных. Клубень укладывают в лунку, засыпают землей, закрывая корневую шейку не больше, чем 3-4 см. Поливают и мульчируют.

Читайте также:  Анатомия кролика: строение скелета, форма черепа, внутренние органы

2. Анемоны

Все разновидности требовательны к почве. Она должна быть плодородной, рыхлой, воздухопроницаемой с щелочной реакцией. Сильные сквозняки недопустимы. Уровень освещенности разный, это зависит от сорта анемон. Высаживают пророщенные клубни. Их сначала замачивают в воде, затем помещают во влажный субстрат, сфагнум, ветошь или в вату. После проклевывания ростков клубни переносят в подготовленную лунку. Их заглубляют на 6-7 см, слегка присыпают землей. Схема высадки 7х7 см.

Перечень, какие цветы можно сажать поздней весной, можно продолжить: акроклинум, лаватера, садовая ромашка, хризантемы, лилии, астры, колокольчики, т.д. Выбирать растения надо с учетом климатических особенностей местности и условий, которые сможет обеспечить цветовод. Выбор цветущих культур очень широк. Среди них и новичок, и опытный садовод легко подберут сорта для украшения своего цветника.

Пока комментариев нет. Начните обсуждение!

ИВД. 2-комнатные квартиры

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Секреты опытного агронома: сажаем картофель по-новому

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить. Для этого потребуется примерно 1-1,5 месяца.

Подготовка клубней к посадке займет 1-1,5 месяца

Фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая».

Подготовка посадочного материала

Клубни надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45°С) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры. Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий — перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с картофелем, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание: вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим составом клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

Выложить клубни на свет для прозеленения на 15—20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд соланин. Такие прозелененные картошины не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые.

Проще всего держать клубни в стеклянных банках на подоконнике.

Затем клубни надо прорастить, для этого их следует убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать свободу росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже, и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4-5 см, потребуется около двух-трех недель.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха , и даже гораздо раньше — как только просохнет самый верхний слой почвы.

Посадка картофеля

Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте , но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки . Ни в коем случае не копайте землю!

Ни в коем случае не копайте землю!

Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной почве. Удобнее делать два ряда на расстоянии 40—50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20-25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80-100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки 4 клубня в одном ряду и 4 — в другом.

Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25—30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Оптимальный размер клубней для посадки — с куриное яйцо

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть их в одно гнездо сразу по 2—3 штуки, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай окажется невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль таким образом, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждой картошине за неделю до посадки надо сделать глубокий поперечный надрез острым ножом или просто снять кожуру посередине тонкой полосочкой в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли.

Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.

В одном ряду лучше высаживать сверхранние сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило урожая до конца сезона.

Лучше сажать картофель разных сортов — с разными сроками созревания

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60—70 дней после появления всходов ( Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала ). С середины июля их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70—80 дней ( Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала ) и должны быть убраны в конце августа.

Среднеспелые сорта готовы через 80—90 дней ( Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола ), их следует убрать в начале сентября.

В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60—70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы , и среднеранние сорта, устойчивые к этому заболеванию. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.

Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков . Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов , которые сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой.

Сухая трава защитит посадки от весенних заморозков.

Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Их надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо.

Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост.

Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

Можно все лето окучивать картофель не землей, а сорняками.

Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными (а следовательно, прозеленеть). Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.

Не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.

Не надо по той же причине.

Не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75-80% состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.

Не вырастут — под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.

Уход за посадками и уборка урожая

Как только картофель начинает цвести, одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.

Цветы картошке не нужны!

Обратите внимание: почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.

Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во -первых, вы приостановите лишний рост ботвы, во-вторых, получите 2—3 дополнительных клубня.

Обычно оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой — на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.

Урожай. Фото пользователя Евгений Кутузов

Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке. Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается. Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.

Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы

Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда- то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно — ничего не делая, есть все лето свой картофель!

Ответы на самые популярные вопросы о картофеле

Можно ли вырастить картофель из семян?

Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется три года. Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10—15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8—12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.

Однако есть такие сорта (например, Невский), у которых второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у них выламывать ростки незадолго до посадки — клубни вообще могут не взойти, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США

и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина — соответственно, более полезную и более вкусную.

Мякоть у клубней бывает белой или желтой

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4°С), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20-25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивания на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня — начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината , редиса или высадить рассаду поздней свеклы , посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября). Подойдет эта грядка и под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок , но не в сентябре — октябре, а в конце августа, числа так 25—26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них читайте в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3—4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду следует полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?

Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение способно вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить его дать урожай выше потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40—60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель.

Посадка картофеля в бочки.

Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ емкости надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста ботвы, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40—50 см!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Обрывать ли ростки у картофеля перед посадкой

Нужно ли обламывать отросшие ростки у картофеля при посадке?

Нужно ли обламывать ростки (сильно длинные) или нет. Почему?

Как это правильно сделать?

Пришла весна.

Вот и пришла весна, настала пора всё сеять, сажать. Какой же огородник обходится без посадки картошки? Картофель — это одна из основных культур, которые выращивают у себя на приусадебных участках и огородники-любители, и огородники-профессионалы. Профессионалы-то знают уже все нюансы, как, когда, где и что посадить, и как это сделать правильно, а вот у любителей или новичков могут возникнуть вопросы даже, казалось бы, по такой простой культуре, как картофель.

Если клубни картофеля хранились правильно, то к моменту посадки они будут выглядеть примерно вот так:

Такой картофель не составит труда посадить.

Читайте также:  Как лущить кукурузу в домашних условиях – изготавливаем самодельную лущилку

А вот если семена картофеля хранились неправильно или просто их слишком рано достали из погреба, и они долго ждали своего часа, когда же их посадят, то они могут выглядеть вот так:

Или даже вот так:

В таких случаях посадка картофеля будет сопряжена с определёнными неудобствами.

Что же делать в таких случаях?

В идеале, конечно, ростки должны быть не более 1 сантиметра. Перед посадкой картофель не нужно рано доставать, достаточно пары недель, чтобы он прогрелся. Также лучше подождать и посадить в прогретую землю, чем торопиться и сажать рано в холодную. Быстрее он от этого не вырастет.

Вот эта информация Вам может пригодиться:

Очень часто из-за неправильных условий хранения или из-за того, что зима была слишком теплая, картофель начинает рано прорастать. Порой образуются ростки длиной до 20 сантиметров.

Возникает вопрос — нужно ли обламывать ростки у картофеля?

С каждым обламыванием ростки становятся тоньше, впоследствии из таких ростков могут не образоваться кусты. Желательно обломать только ростки, которые переплелись друг с другом. Обламывать ростки желательно только один раз, перед началом специального проращивания. Для быстрой активизации других глазков клубня, можно обрызгать их раствором янтарной кислоты.

Идеальная длина ростков при посадке — от 1 до 5 см.

При посадке сильно проросших клубней делать лунки шире и глубже, картофель помещать в центр ростками вверх и слегка присыпать землей.

Обламывать ли сильно отросшие ростки у картофеля при посадке?

Перед посадкой картофель действительно переносят в теплое место для того, чтобы проклюнулись так называемые «глазки». Но не более того. Слишком длинные отростки обрывали, так как считается, что при пересадке в реальный грунт от них никакой пользы не будет.

Так делали мои деды, родители. Так делал и я когда-то ( когда сажал картошку ) Опытом это наблюдение подтверждается. Из длинных ростков на поверхность проклевывается слабый росток, и впоследствии на нем не образуется завязь.

Конечно, очень хорошо, когда у картофеля появились ростки перед посадкой, такой картофель взойдет быстрее. Даже белого цвета ростки станут зелеными, если некоторое время картофель подержать перед посадкой в теплом месте.

А вот длинные белые ростки на картофеле — это не очень хорошо. Обычно длинные ростки обламывали. Но вот как-то попробовали посадить картофель с такими ростками. Насколько я помню, быстрее он не взошёл. Поэтому, на мой взгляд, лучше слишком длинные и тонки ростки оборвать и подержать семенной картофель некоторое время перед посадкой в теплом месте, чтобы появились новые, а лучше всего еще и хотя бы денёк на солнышке.

Нужно ли обрывать ростки у картофеля перед посадкой?

Клубень картофеля истощился после того, как пустил ростки и у него практически не осталось питательных веществ и энергии, чтобы пустить новые.

Поэтому нельзя обрывать ростки, даже если они по 20 сантиметров в длину выросли.

При посадке эти длинные ростки будут оставаться над землёй или слегка присыпаны землёй и они пойдут в рост. Из них и будет в дальнейшем формироваться куст.

Оборвав их, вы сделаете клубень картошки слабым и практически невсхожим.

Обламывать отросшие ростки картофеля во время посадки не надо.

Надо сажать вместе с этими отросшими ростками, если обломаете ростки, то следом за ними вырастут уже слабые росточки или не вырастут вообще, урожай снижается на 30% и тогда проиграете в урожае.

Садить надо вместе с длинными отростками, аккуратно укладывая их рядом с картофелем и слегка присыпая землёй.

У нас в подполе не так прохладно как погребах и картошка ко времени посадки прорастает длинными ростками — до 10 см.

Мы никогда их не обламываем, а садим прямо так. Верхушки ростков только надо оставлять не засыпанными и из них будут формироваться кусты.

Картофель необходимо всегда готовить заранее перед его посадкой. Вынимают картофель из погреба за две, три недели перед его высадкой в грунт. Картофель необходимо поместить в теплое и светлое место, примерно комнатной температуры, и когда на картофеле проклюнутся молодые ростки, примерно вот такие, как на этом фото, его можно высаживать.

Но, бывает так, что картофель начинает прорастать рано, находясь еще в хранилище или погребе, в котором тепло, а не прохладно. И, когда подымаешь картофель на прогрев семян, он уже проросший, а ко времени посадке имеет уже длинные ростки. Так вот, если у картофеля ростки длинные, а время посадки уже наступило, и нет времени ждать, для того, чтобы ростки обломать, а на их месте отрасти новые, то лучше уже ростки не трогать, а сажать так как есть — с длинными ростками (только что аккуратно, не обламывая ростки случайным образом при его высадке, картофель вырастит хороший). Но все же, если позволяет время, и до посадки, примерно, до 5 июня есть хотя бы неделя, то можно обломать длинные ростки, и дождаться нормальных свежих только что проклюнувших глазок, выбрать хорошие на посадку и высадить. Мы помню так делали не один раз, обламывали слишком длинные ростки, а через 4 — 5 дней на картофеле появлялись ростки новые, и мы спокойно высаживали картофель в конце мая до 1 июня. Урожай был хорошим.

Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками

Практикуя различные варианты высадки картофеля, немало фермеров указывает на высокую эффективность способа выращивания овощей с ростками. Правда, здесь имеются свои особенности.

О картофеле

Картофель – это травяное клубненосное растение. Относится оно к роду Паслен. Сами клубные специально выращиваются для потребления людьми, относятся к важным пищевым продуктам и потребляются в наше время практически во всех странах. Зато ягоды ядовиты и не могут использоваться в пищу, так как содержат соланин. Не приносит пользы и зеленая вегетативная часть растения. Большинство сортов картофеля склонно к цветению. Их цветы появляются весной или в начале лета, имеют фиолетовый, розовый или белый цвета. Сами клубни созревают в августе-сентябре.

Важно! Лежкость клубней зависит от сорта картофеля.

Большинство из них хорошо сохраняется в течение 6 месяцев в сухих и прохладных помещениях. Весной, когда и на улице, и в помещении теплеет, на картофеле могут прорасти ростки. Также по желанию хозяин может ускорить их появление в любой другой период времени.

Картофель для посадки

Посадка картошки ростками

Выращивать картофельный куст с ростками чаще всего решаются те хозяева, которые имеют небольшое количество элитного посадочного материала. Такой метод довольно дешевый, однако требует больше работы и временных затрат.

Преимущества технологии

Посадка картофеля с большими ростками имеет большое количество преимуществ, в том числе таких:

Подготовительный этап

Как указывают опытные фермеры, картофель может иметь ростки двух типов: теневые и световые. Первые вырастают самостоятельно, во время содержания овоща в прохладном и темном месте. Как правило, они довольно хрупкие, бледные и тонкие. Высадка такого материала уместна только в том случае, когда очень не хватает посадочного материала, и не из чего выбирать. Вторые – световые, могут прорастать при плюсовой температуре и на свету. Они более прочные и толстые.

Выращивание картофеля может происходить сначала для рассады, затем для высадки в грунт. В последнем случае примерно за неделю до запланированной даты высадки емкость с посевным материалом нужно поставить на улице, то есть прорастить. Через день картофель нужно опрыскивать чистой водой. От этого на ростах появятся корешки.

Важно! Картофель с ростками не должен размещаться под прямыми солнечными лучами.

Если хозяин планирует вырастить картошку с рассады, то предварительно нужно ее прорастить. Начинать процесс яровизации стоит примерно за 35-45 дней до помещения растения в парник. Все клубные нужно взять и сразу отбросить поврежденные и прогнившие. Лучший материал укладывается слоями в ящик и помещается в светлое помещение. Оптимальная температура воздуха в таком случае – +15-18°С. Оптимальная влажность должна составлять – 85-93%.

Перед тем, как задумываться: надо ли обрывать ростки у посадочного картофеля, для начала нужно подготовить должным образом емкости. Лучшим вариантом станут совместные ящики, однако разрешается сажать рассаду и в горшки. Лучшей почвою для такой технологии высадки считается кокосовый экстракт, однако можно садить и в обычный грунт.

Как вырастить рассаду картофеля

Важно! Использование земли для размножения рассады картофеля увеличивает вероятность заражения патологическими микроорганизмами.

Высадка происходит той картофелины, которая имеет довольно длинный отросток (5-8 см) с четко различимыми корешками. Можно ли обламывать ростки у семенного картофеля? Да, можно. Правда, делать это нужно максимально осторожно, ближе к основанию. Если есть возможность и время, тогда лучше не делать обрывание, предпочтительнее откручивание отростков. Подготовленные частицы помещают в почву примерно на 2-3 их длины. Оптимальная дистанция – 5 см.

В помещении в течение всего периода нужно поддерживать температуру до 16-20 градусов тепла. Кустики периодически поливают. Пересадка на постоянное место происходит, когда в регион придет стабильное тепло, а на березах появятся первые листочки.

Высадка в грунт

Картофель со световыми ростками можно высаживать сразу в открытый грунт. Высадок должен иметь ростки с длиной 5-12 см. Осуществлять это лучше в период, когда температура воздуха остается стабильно высокой – от 10 градусов тепла.

Отрывать или срезать ростки нужно в день высадки или в день перед ним. Это необходимый процесс, чтобы обеспечить должный объем урожая.

Важно! Если срывать ростки быстрее (за неделю, месяц до посадки), тогда всхожесть картофеля состоится на 10-15 дней позже запланированного периода.

Глубина борозды для такого посевного материала составляет 6-8 см. Расстояние между рядами – 60-70 см, между будущими кустами – 15-17 см. Помещать клубные стоит ростками вниз, в предварительно увлажненную почву.

Высадка рассады в грунт

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками? Да, можно.

Нужно ли обрывать ростки у картофеля перед посадкой? Это не обязательное мероприятие, некоторые хозяева выполняют его, некоторые нет.

Что делать если картошка для посадки проросла очень сильно? Если высадка планируется через 1-2 недели, тогда, чтобы прекратить увеличение ростков, нужно выставить ящик с материалом под рассеянный свет и каждый день опрыскивать водой из пульверизатора (несильно). Высаживать в лунку такой материал нужно осторожно, чтобы не поломать ростков.

Сильно проросший картофель

Можно ли сажать картофель с длинными ростками вместе с картофелем без них? Нет, нельзя. Посаженный по соседству клубный картофель может задавить ростки. Таким образом, ботва будет расти, но самого картофеля от таких ростков не будет.

Болезни овоща

Картофель, который высажен ростками, может заразиться почти всеми теми же самыми болезнями, что и картофель, высаженный с использованием другой технологии.

Так, возбудители картофельного фитофтороза и фимоза могут содержаться на самих клубнях или в почве, а не в ростках. Парша развивается при засухе почвы, а также большой глубине залегания клубней (когда образуется недостаток воздуха). Источник фузариозного увядания – патогенные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

Таким образом, сама технология высадки не имеет такого сильного влияния на болезненность урожая, как место высадки и сам материал. Поэтому защитить урожай удастся, если следовать советам опытных фермеров и обеспечивать правильный уход за растением.

Посадка картофеля без ростков — будет ли он расти?

Картофелеводы давно ведут спор о том, что делать с картошкой без ростков, можно ли ее сажать или проращивание все-таки необходимо. Одни считают, что достаточно просто пару дней подержать клубни в тепле, другие уверены, что крепкие ростки — залог хорошего урожая. Кто из них прав и как лучше сажать картофель, будет рассмотрено ниже в статье.

Можно ли высаживать непроращенный картофель

Одно совершенно точно — посадка картофеля без ростков возможна. Если нет времени или оно уже упущено, то вполне можно выращивать овощ без предварительного проращивания. А вот какой будет после этого урожай, и насколько растения получатся крепкими и здоровыми — большой вопрос.

Обратите внимание! В определенных обстоятельствах картофель можно сажать без появления поросли.

Обязательно ли проращивать перед посадкой

Чтобы понять, можно ли сажать картошку без ростков, нужно иметь представление о процессе роста клубней и его биологических особенностях. Существует несколько правил получения высокого урожая:

И ростки играют в этом не последнюю роль.

К сведению! Посаженный непроросший клубень может вообще не вырасти и просто сгнить в земле. Это станет причиной появления возможных заболеваний, которые поразят соседние растения.

Сажая непроращенные клубни картофеля, невозможно дать гарантию, что весь посадочный материал принесет урожай.

Для чего нужно проращивать картофель

Чтобы вырастить большой урожай, получить дружные всходы и одновременное созревание, картофелины перед посадкой проращивают. Поскольку проращивание проводят различными способами, то и сроки предварительной подготовки могут занимать от 20 до 50 дней.

Обратите внимание! Если посадить картофельные клубни без ростков, то при наступлении внезапных заморозков они вероятнее всего замерзнут. Подготовленные бульбы с большей вероятностью перенесут сложные климатические условия.

Проращенный корнеплод дает урожай на 2 недели раньше, чем посаженный без ростков. В разных условиях и в зависимости от региона скорость созревания может увеличиться еще больше, и первый урожай будет снят на месяц раньше. При правильной подготовке некоторые дачники успевают вырастить до двух урожаев за сезон.

Когда доставать картофель на проращивание

Картофель без ростков сажать можно, но правильная подготовка запустит необходимые процессы, поможет лучше развиться корневой системе. Грамотный старт даст возможность клубням больше подготовиться к быстрому росту и качественному урожаю.

Из погреба доставать посадочный материал картофеля нужно минимум за месяц до посадки. В зависимости от выбранного способа проращивания этот срок можно регулировать:

Кроме этого, одни дачники предпочитают картофель выносить на свет, другие проделывают все операции в темном помещении.

Обратите внимание! Клубни должны полежать на солнышке пару дней, в результате чего позеленеют. Благодаря этому насытятся полезными веществами, которые защитят в дальнейшем от различных заболеваний.

Способы проращивания семенной картошки

На вопрос, можно ли без ростков сажать картошку, ответ ясен, а как правильно получить здоровую поросль? Способы есть классические и те, которые получены путем проб и ошибок. Общедоступные и наиболее популярные методы получения поросли описаны ниже.

Ускорить появление побегов можно, используя эпин, циркон или фитоспорин. Особенно это полезно при использовании влажного метода, когда разведенный препарат добавляется в воду для увлажнения клубней. При сухом проращивании лучше этого не делать.

Бульбы картофеля прорастут быстрее, если еще осенью, после уборки урожая они были выдержаны на солнышке и позеленели. Самым быстрым появлением ростков может похвастаться влажный метод проращивания.

К сведению! При влажном проращивании у клубней появляются не только побеги, но и корни, что дает им большее преимущество для здорового роста перед остальными вариантами.

Проращивать картофель перед посадкой или нет, каждый дачник решает самостоятельно. Однако более крупный и быстрый урожай получит тот, кто попробовал один из способов самостоятельно. К тому же растения после таких процедур меньше болеют, вырастают более крепкими, здоровыми. Урожай созревает одновременно, а клубни одинаково крупные, без мелких экземпляров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *