Безземельное выращивание рассады: технология, способы, оценка эффективности, правила, советы

Выращивание рассады инновационным безземельным способом

Выращивание рассады с применением безземельной технологии позволяет не только сэкономить место, но и получить очень качественные и здоровые всходы с минимальными затратами времени и средств.

Желание увеличить вегетационный период и ускорить получение более раннего и дружного урожая заставляет огородников заботиться о крепких и здоровых саженцах ещё до наступления устойчивого тепла.

В квартирных условиях выращивание рассады всегда сопряжено с рядом сложностей и проблем. Недостаточная продолжительность светового дня неблагоприятно сказывается на росте и здоровье растений. Испытывая стресс, ослабленные сеянцы не только вытягиваются, но и поражаются различными болезнетворными микроорганизмами.

В квартирных условиях выращивание рассады всегда сопряжено с рядом сложностей и проблем

Чтобы свести потери к минимуму и вырастить здоровую и крепкую рассаду, нужно знать некоторые тонкости технологии. Можно использовать не только проверенные временем методы, но и опробовать хорошо зарекомендовавший себя прогрессивный безземельный способ.

Технология безземельного выращивания

Неоспоримым преимуществом использования безземельного способа при выращивании рассады является значительное сокращение периода адаптации после процесса пикировки и получение неповреждённой корневой системы.

Безземельная технология выращивания рассады московским способом подходит преимущественно для мелкого посевного материала. Хорошо удаётся выращивание здоровых и крепких саженцев перцев острых и сладких, всех сортов томата, лука, баклажана.

Безземельная технология выращивания рассады подходит преимущественно для мелкого посевного материала

Есть два вида безземельной посадки семян. Их характеризует полное отсутствие грунта. В качестве питательной среды используется лёгкое бумажное основание. С этой целью можно применять туалетную бумагу или многослойные бумажные салфетки/полотенца. Практика показывает, что оба способа одинаково эффективны и достойны внимания огородников.

I-й способ

В качестве посадочной тары можно использовать пластиковые ёмкости из под печенья, салатов и других магазинных полуфабрикатов. Дно такой ёмкости выстелается одним слоем многослойной туалетной бумаги или бумажных салфеток, которые необходимо увлажнить водой комнатной температуры.

В качестве посадочной тары можно использовать одноразовые пластиковые ёмкости

Следует избегать большого количества воды, и лишнюю жидкость нужно обязательно слить. На увлажнённый бумажный слой на расстоянии в 1,0-1,5 см наносятся семена. Чтобы поддержать необходимый для прорастания семенного материала уровень влажности, ёмкость плотно закрывают крышкой и помещают в тёплое место. По мере необходимости бумажный слой увлажняют при помощи пульверизатора.

Как только появятся первые ростки, ёмкость следует перенести на подоконник. За счёт увеличения освещённости и более низкого температурного режима рассада не будет вытягиваться. Как только помимо семядольных листочков появится пара настоящих, наступает время пересадки/пикировки в более объёмную ёмкость, которую наполняют питательным грунтом.

Как только рассада, выращенная в контейнере, подрастет ее необходимо пересадить в соответствующие размеру емкости

II-й способ

Этот способ имеет преимущество перед первым только в том, что позволяет более рационально использовать пространство на подоконнике.

Для второго способа, кроме семян, потребуются следующие материалы:

  • полиэтиленовая плёнка;
  • рулон туалетной бумаги;
  • ножницы;
  • пульверизатор с водой;
  • пластиковая бутылка или стаканчики.

На полиэтиленовые ленты раскатывается туалетная бумага

На увлажнённую бумажную ленту, соблюдая промежуточное расстояние в 2-3 см, раскладывается семенной материал

Полиэтиленовую плёнку можно использовать абсолютно любую. Подойдёт и старая плёнка с парника, полиэтиленовые пакеты или мусорные мешки. Подготовленную плёнку следует нарезать на ленты произвольной длины. Оптимальная ширина таких плёночных полос составляет десять сантиметров.

На полиэтиленовые ленты раскатывается туалетная бумага. Если применяется однослойная бумага, то целесообразно делать двухслойное наложение; если многослойное бумажное основание, то достаточного одной полоски. Бумажный слой необходимо увлажнить из пульверизатора водой комнатной температуры.

На увлажнённую бумажную ленту, соблюдая промежуточное расстояние в 2-3 см, раскладывается семенной материал. Для того, чтобы семена равномерно распределились, следует отступить от верхнего края посадочной ленты около одного сантиметра.

Посадочный «сэндвич» необходимо аккуратно свернуть в рулончик

Поверх разложенных семян выстилается ещё одна бумажная лента, которая сверху накрывается полиэтиленовой полосой. Полученный таким образом посадочный «сэндвич» необходимо аккуратно свернуть в рулончик.

В подготовленную ёмкость опускают посадочный рулончик семенами в верх

Пластиковую тару на одну треть заполняют тёплой водой. В воду, в соответствии с инструкцией, можно добавить стимуляторы роста. В подготовленную ёмкость опускают посадочный рулончик семенами в верх. Такая тара не займёт много места на подоконнике, а уже через несколько дней порадует крепкой рассадой.

Оценка эффективности

Способ выращивания рассадного материала без использования грунта достаточно простой и эффективный. Даже у новичков получается вырастить хорошую рассаду. Применение безземельного метода с использованием просроченного посевного материала показало достаточно высокий результат всхожести.

Рассада, выращенная таким способом, застрахована от поражения болезнью стеблевых черенков – «чёрной ножкой». Это позволяет высаженной на постоянное место рассаде быстрее адаптироваться и способствует получению более стабильного и высокого урожая даже в условиях невысоких температурных показателей.

Безземельный способ показал свою эффективность при выращивании очень мелких семян, которые достаточно проблематично прорастить с использованием грунта. Стабильно высокие показатели отмечены при выращивании рассады земляники и многих цветочных культур.

Способ выращивания рассадного материала без использования грунта достаточно простой и эффективный

Технология безземельного выращивания рассады на туалетной бумаге

Этот метод выращивания рассады стал известен не так давно, около 20 лет назад, со временем он становится всё более популярным и востребованным. В основании этого метода лежат способность и свойство семян растений в первый период роста в течение нескольких недель расходовать запасённые питательные вещества, находящиеся в эндосперме или семядолях. А туалетная бумага в этом случае используется как субстрат, в который высаживаются семена.

Туалетная бумага как субстрат

Туалетная бумага, обладая рядом универсальных качеств, прекрасно подходит как субстрат для получения рассады. В её состав входит макулатура – серая бумага и целлюлоза – бумага белая. Такой состав бумаги стимулирует рост саженцев, она легко поддерживается увлажнённой при постоянной температуре. В качестве субстрата для разведения саженцев используются также одноразовые платочки, бумажные салфетки. Этот материал мягкий и легко рвётся. Благодаря этим свойствам бумажной продукции пикировка саженцев проходит без вреда для них.

Перечень овощных культур, выращиваемых этим методом

Такую технологию получения рассады использовали также в советское время в районах с холодными климатическими условиями – на севере, в Сибири.
Этот метод проращивания подходит для семян многих овощных культур и цветов:

  • салатов (кресс-салата, базилика, петрушки);
  • паслёновых (перца, баклажанов, томатов);
  • тыквенных (огурцов, кабачков, тыкв);
  • других овощей (моркови, лука, капусты);
  • цветов (ландышей, петуней, ирисов, бархатцев).

Не подходит он для теплолюбивых и медленнорастущих культур, потому что их приходится доращивать в земляном грунте. Такие растения светолюбивые, и саженцам при этом проращивании не хватит света. Рассаду холодостойких культур можно высаживать в грунт, её саженцы легко переносят прохладные температуры.

Плюсы и минусы технологии безземельного выращивания рассады

Этот метод выращивания рассады очень прост и обладает рядом преимуществ.

Основные его плюсы:

  • простота устройства и полива;
  • при посадке семян грунт не используется;
  • отсутствие риска заражения семян бактериальными и грибковыми заболеваниями;
  • не требуется предварительная обработка семян противогрибковыми препаратами;
  • легко контролируется уровень влажности субстрата;
  • всхожесть семян выше, чем в грунте;
  • интенсивнее развивается корневая система;
  • на 95% уменьшает повреждения корней рассады при высадке в грунт.

Наряду с положительными сторонами рассматриваемого метода выращивания рассады без земли есть и отрицательные его стороны:

  • подходит не всем культурам;
  • при сильно густой всхожести сеянцы испытывают недостаток света;
  • на этапе возникновения листьев нужно регулярно проводить подкормку (в составе бумаги нет питательных веществ);
  • при упущении сроков высаживания рассады в грунт саженцы погибнут;
  • при неправильном разведении минерального комплекса можно загубить рассаду;
  • при плотно свёрнутом рулоне сеянцы могут задохнуться;
  • за саженцами нужно каждый день следить.

Техника получения рассады на бумаге приемлема для всех садово-огородных культур – томатов, огурцов, баклажанов, капусты, перцев, кабачков, лука. Но применять этот метод для растений теплолюбивых не всегда эффективно и целесообразно. Он может не оправдать ожиданий.

Подготовка семян к высадке на бумагу

К посадке на рассаду любой технологией семена нужно подготовить, провести семенной отбор. Большинство семян на бумаге прорастают очень хорошо, всхожесть даже лучше, чем в грунте, но есть и мертвые зёрна, от которых надо избавиться. Чтобы отделить семена годные от негодных, нужно их поместить в слабый солевой раствор (расчет: на 1 л воды – 30 г соли). Негодные семена поднимутся наверх. Их собирают и выбрасывают. Воду сливают и оставшиеся семена просушивают. После этого посевной материал можно выкладывать, выдерживая дистанцию между семенами, на подготовленную бумагу.

Способы получения рассады данным методом

Есть несколько способов получения сеянцев в туалетной бумаге без земли. Один из способов проращивания семян называется «самокрутка».
Для этого нужны: рулон туалетной бумаги, спринцовка или пульверизатор, пластиковый стакан, 2 полиэтиленовых пакета, семена цветов или овощных культур и вода (талая, родниковая или водопроводная, отстоявшаяся). Бумага должна быть серой или белой, цветную для этого нежелательно.
Порядок работы

  • На столе ровно разостлать полиэтиленовый пакет.
  • На него уложить по нижнему и верхнему краям несколько слоёв туалетной бумаги, так чтобы поверхность пакета скрылась.
  • Увлажнить каждый слой бумаги водой из спринцовки или пульверизатора.
  • Отступив на 1 см от края, осторожно выложить по верхнему краю семена на расстоянии 1 см друг от друга.
  • Осторожно свернуть в рулон «самокрутку». Сворачивать можно с любого конца, но равномерно и осторожно.
  • На рулоне написать маркером название культуры, дату посева, число семян.
  • Налить на донышко пластикового стакана воду (около 0,5 – 1 см).
  • В стакан поставить рулон с семенами нижней стороной (где нет семян) вниз. Можно в 1стакан поместить несколько таких рулонов, в целях экономии места.
  • Накрыть стакан с рулоном другим полиэтиленовым пакетом. Потом стакан убрать в теплое освещённое место.

Через некоторое время появляются первые ростки. Когда над бумагой покажутся первые листики рассады, пакет снимают, стакан ставят на хорошо освещенное пространство.

Рассаду томатов, перца, капусты на бумаге можно проращивать и в бутылке. При выборе этого способа садоводы получают мини- парник и мини – грядку – 2 в1.

Порядок работы

  1. Сложить вместе несколько полос бумаги и нарезать их маленькими кусочками. Можно даже нарвать.
  2. Разрезать бутылку на 2 части, так, чтобы донышко было целым.
  3. На 1 половину бутылки положить нарезанные частицы бумаги. Бумагу обильно увлажнить.
  4. Разложить семена по поверхности влажной бумаги, накрыть их другими кусочками.
  5. Написать название культуры на поверхности бутылки.
  6. Закрыть бутылку с семенами с помощью крышечки.
  7. Пластическую ёмкость положить в пакет.
  8. Пакет завязать резинкой и оставить в тёплом месте до появления всходов.

Температура, благоприятная для появления всходов, – 23-+26 градусов. После появления саженцев её снижают до уровня комнатной. Воду подливают регулярно, чтобы не допустить высыхания.

Особенности подкормки рассады при безземельной технологии

Когда у посаженных семян появляется первый листок, сеянцы нужно подкормить. Делается водный раствор комплекса минеральных удобрений для рассады (специализированного или универсального). Комплекс разбавляют водой (дозировка в 2 раза меньше указанной на упаковке). Приготовленную подкормку наливают в емкость, где стоит рулон с рассадой, или осторожно поливают ею туалетную бумагу с рассадой в бутылке. Разбрызгивать пульверизатором раствор не рекомендуется, потому что это приводит к образованию на листьях сеянцев пятен и ухудшению кислородного обмена.

Также подкормку проводят и тогда, когда рассада пускает 2-3 листа. Конечно, у семян достаточный запас питательных веществ, чтобы обеспечить развитие рассады без подкормки, но без поддержки минерального комплекса сеянцы будут отставать в развитии, и это скажется отрицательно на их урожайности в целом.

Читайте также:  Декоративные крыши для люков и колодцев

Способов выращивания рассады безземельной технологией много, сажают семена и в горизонтальном положении, и в вертикальном. Используют для посадки пластиковые бутылки, и другие удобные тары. Такой метод получения рассады подходит для очень многих садово-огородных культур. Можно получить выращенную таким методом рассаду перца, помидор, огурцов, капусты, кабачков и многих других культур.

Способы выращивания рассады без земли, которые по эффективности не уступят классическому

Садоводы нередко выращивают рассаду безземельным способом. Это позволяет сэкономить время и место на подоконниках. Безземельное выращивание является простым и надежным вариантом получения полноценных сеянцев. Еще одним плюсом этого способа является то, что рассада, полученная таким способом, не подвергается поражению таким распространенным заболеванием, как «черная ножка».

В рулонах бумаги

Достаточно необычный способ, который отличается тем, что позволяет занимать минимум места. Он подходит для любых культур и удивляет результатами. Для выращивания нужно взять туалетную бумагу, несколько пластиковых бутылок или стаканчиков, пищевую пленку, пакет.

Из пленки вырезать полоски размерами 10х50 см, затем следует выложить на нее в один слой бумагу, смочить ее водой из распылителя. Высыпать сверху семечки, оставив между ними пространство 4–5 см. Затем накрыть сверху снова пленкой и скатать все рулон, закрепив его веревкой. Бутылку обрезать на треть, положить в нее рулон, налить воды не более 4 см, накрыть пакетом, в котором заранее сделать несколько дырочек для вентиляции. Важно следить за увлажненностью семян и периодически их опрыскивать.

Как только появятся всходы, их необходимо подкормить небольшим количеством минеральных удобрений. Как только появятся первые листочки, подкормить еще раз. После появления у сеянцев настоящих листков их можно пикировать. Чтобы достать сеянец, нужно раскатать рулон и вырезать одно растение, не убирая бумагу и не задевая корешок. Семена, которые еще не взошли, следует еще раз закрутить и оставить на пару дней. Крепкие сеянцы пересадить в почву, полить и продолжить выращивание, как в случае с обычной рассадой. Устойчивые к холоду культуры допускается сразу пересаживать в открытый грунт.

Всходы на опилках

Рассаду растений, плохо переносящих пикировку стандартным способом, можно получить с помощью опилок. Для этого необходимо взять свежие опилки, ошпарить их кипятком и выложить на дно емкости слоем 6–7 см. Затем сделать бороздки, оставив между ними пространство около 5 см, высеять в них семечки и накрыть полиэтиленом.

Периодически следует наблюдать за будущей рассадой и увлажнять почву по мере подсыхания. Также необходимо подкармливать будущие ростки, поливая сеянцы, используя не слишком концентрированным раствором коровяка. Как только появятся семядоли, что обычно происходит не позднее, чем спустя 15 дней после высеивания, можно пересадить рассаду в грунт. Этот способ хорош тем, что не повреждает корневую систему культур, так как позволяет аккуратно перенести корешки вместе с некоторым количеством опилок. Он как нельзя лучше подходит для выращивания огурцов, тыквы, дынь и ряда других культур.

С помощью торфяных таблеток

Настоящей находкой для огородников являются таблетки из природного торфа с добавлением веществ, стимулирующих развитие и прорастание семян. Также преимуществом таблеток является то, что полученные с их помощью сеянцы не нужно пикировать и можно пересаживать, не извлекая из таблеток.

Процесс получения рассады таким методом не вызывает сложностей. Необходимо взять чудо-таблетки, выложить их в неглубокую емкость, залить теплой водой. Как только торф достаточно набухнет, слить излишки воды, высеять в каждую таблетку по 1–2 семечка и слегка присыпать сверху торфом. Емкость следует накрыть пленкой, обеспечив семенам «тепличные условия».

Раз в день нужно проверять увлажненность торфа, не допуская его затвердевания. Когда у сеянцев образуются листочки, пересадить их, не доставая из таблеток. Сеточку нужно удалить, а торф через некоторое время сам смешается с грунтом.

В пластиковой бутылке

Для этого способа потребуется пластиковая бутылка, туалетная бумага или салфетки, пакет. Проращивать можно любые семена, в том числе и плохо всходящие — петунию или землянику.

Рассмотрим непосредственно саму технологию выращивания. Бутылку нужно разрезать вдоль на две части, в одну половину выложить бумагу в 7–8 слоев. Затем тщательно смочить бумажный слой, дать стечь излишкам влаги, высыпать семечки на бумагу и немного утрамбовать. После положить емкость в пакет и его завязать для создания тепличного эффекта. Не развязывать пакет на протяжении 3 недель. Затем можно пересадить семена в грунт. Как правило, за этот срок они дают качественные ростки.

На чайных пакетиках

Изобретение экономных хозяек – выращивание сеянцев в использованных чайных пакетах. Для этого способа необходимо взять пакетики, срезать их верхнюю часть, досыпать в них небольшое количество сухой почвы и сложить их в неглубокую емкость. Свободное место между ними следует заполнить ватой или бумагой.

В каждый пакетик нужно посеять 1–2 семечка и увлажнить почву. Ожидая всходов, следует контролировать увлажненность субстрата, периодически поливая его небольшим количеством воды. Как только сеянцы обзаведутся первыми листочками, их можно высадить в грунт, не извлекая из пакетиков. Корни растения, окрепнув, справятся с тканями пакетика.

Изобретательность садоводов с каждым годом все больше удивляет. Сегодня практикуется большое количество безземельных способов выращивания рассады, которые гораздо проще традиционных. Однако, если уверенности в том, что рассаду удастся получить одним из альтернативных способов, нет, лучше подстраховаться и вырастить некоторое количество рассады так, как это делают приверженцы традиционного выращивания.

Безземельный способ выращивания рассады: особенности, рекомендации и видео

Безземельная технология выращивания рассады наиболее часто применяется при работе с цветами, но вполне допускается и для овощных культур, включая клубнеплоды – картофель, топинамбур. Основное ее преимущество кроется в меньших затратах времени и ресурсов, а некоторые из способов позволяют заниматься выращиванием рассады даже в малогабаритных квартирах, где сложно разместить громоздкие ящики с землей.

Безземельный способ выращивания рассады в опилках

Такая методика чаще всего используется для выращивания огурцов, томатов и семейства тыквенных. Основная ее привлекательность заключается в том, что процесс завязывания и созревания плодов происходит быстрее, для чего в иных условиях пришлось бы использовать химические препараты. Развитие корневой системы в опилках также активно стимулируется, вследствие чего отпадает необходимость в дополнительном вмешательстве. Вдобавок, в сравнении с иными методами безземельного выращивания рассады, здесь существует возможность постоянного получения питательных средств растением.

  • Опилки, которые Вы будете использовать для рассады, должны быть обработаны антисептическим средством. Семена очень уязвимы, и малейшая, даже самая слабая инфекция, сведет шансы их прорастания к нулю. Первоначально опилки обдаются кипятком, после чего уже в ход идет антисептик. Средство может применяться любое, в основном садоводы отдают предпочтение обычному раствору марганцовки, в котором опилки вымачиваются 15-20 мин., после чего старательно просушиваются на открытом воздухе, чтобы в них не оставалось избыточной влаги, способной вызвать плесень и спровоцировать появление вредоносных микроорганизмов.
  • Емкость, где будет выращиваться рассада, выбирается достаточно глубокая и просторная, чтобы дать свободу корневой системе. Специалисты советуют обращать внимание на традиционные деревянные ящики с размерами от 1 на 1,5 м и более, имеющими высокие бортики. Во-первых, такого ящика хватит на целую грядку тех же огурцов или томатов; во-вторых, его глубина позволяет насыпать толстый слой опилок, как того и требует технология работы с ними. В идеале этот слой сделать в 2/3 высоты самого ящика, а если Вы выращиваете в др. таре, то примерная толщина слоя составит 8-10 см. Если ее сделать меньше, корням будет недостаточно пространства, что негативно повлияет на их рост и развитие. Согласно отзывам садоводов, поиск такой громоздкой тары – единственный недостаток безземельного выращивания рассады в опилках.
  • Дно емкости обязательно затягивается простой целлофановой пленкой, особенно если в нем есть отверстия, предназначенные для воздухообмена: рыхлость опилок позволит корням «дышать» через них. Следом на пленку высыпается слой опилок, по поверхности которого нужно распределить еще небольшое количество древесной стружки, слегка смоченной водой: она выступит в роли основного «грунта». Слой его составит всего 1-1,5 см и может варьироваться в зависимости от величины семян, с которыми Вы работаете. Их закладывают с небольшим углублением в стружку, соблюдая расстояние в 0,5-1 см. На этапе первичного проращивания в любом случае придется позже производить прореживание. Ящик затягивается такой же пленкой, какой выстилали дно, и его требуется убрать в темное и теплое место.
  • Как только покажутся ростки, пленка ликвидируется, а тара перемещается к свету, но не под прямые солнечные лучи, чтобы не спалить слабые всходы. Ежедневно верхний слой опилок увлажняется через осторожное опрыскивание водой комнатной температуры из пульверизатора. На 7-10 день после появления ростков можно начать подкормку при помощи раствора коровяка слабой концентрации, который также вводится через опрыскивание. Частота подкормки не должна превышать 2 раз в месяц, при этом более 3-х процедур проводить нет смысла: растения все необходимое успеют взять за этот срок.

Выращиваем рассаду в пластиковых бутылках на туалетной бумаге

Следующий способ, нередко применяющийся садоводами при отсутствии свободного места для большого количества контейнеров и ящиков. Это метод, предполагающий использование туалетной бумаги и пластиковых бутылок. Несмотря на кажущуюся странность в отношении выбора подручных средств, эффективность такой технологии не подлежит оспариванию. Дополнительно понадобится лишь целлофановая пленка – больше никаких материальных затрат в этой методике нет. Однако стоит обратить внимание на то, что при подобном способе выращивания рассаду придется подкармливать жидким средством, поскольку здесь ей неоткуда получать питание перманентно. А некоторые садоводы еще и используют растворы для стимуляции развития корневой системы, что, например, при занесении семян в опилки, делать не приходится. Потому недостатков у этой технологии не меньше, чем достоинств.

  • Пластиковые бутылки необходимо разрезать пополам горизонтальной линией, отверстие у горлышка закрутить пробкой. На любой ровной поверхности раскладывается целлофановая пленка, лучше высокой плотности, по аналогии с той, которой затягивают парники, и разрезается на длинные полосы. Их ширина в зависимости от величины пластиковых бутылок варьируется в пределах 10-15 см. Туалетная бумага располагается такими же лентами поверх полос пленки, после чего старательно увлажняется. По этой причине рекомендовано брать плотную, грубую бумагу, традиционного серого цвета – она не так подвержена расползанию от влажности.
  • Семена высыпаются на бумагу тонким слоем, желательно между ними оставлять небольшие (до 1,5 см при особенно крупных) промежутки. На лентах из бумаги нужно сохранить свободные края шириной в 0,8-1 см, чтобы при последующих действиях семена не высыпались. Когда все семена будут распределены по поверхности, их требуется накрыть такой же увлажненной лентой туалетной бумаги, а после – полосой пленки. Затем полученный «сэндвич» сворачивается в неплотный рулон, обвязывается нитью, которую не следует крепко затягивать: достаточно просто зафиксировать бумажно-пленочную конструкцию в заданной форме.
  • Получившиеся рулоны поодиночке ставятся в половинки пластиковых бутылок, которые тут же заполняются водой комнатной температуры до высоты в 4-5 см. В отличие от иных способов выращивания рассады, метод с туалетной бумагой предполагает моментальное световое воздействие на семена, поэтому бутылки выставляются на подоконник. Через каждые 2-3 дня требуется менять воду в емкостях, а через 4-5 суток вводится несколько капель стимулятора роста корневой системы.
  • Спустя 14-17 дней обычно появляются ростки, что будет видно сразу: рулон приобретает зеленый цвет, всходы понемногу пробиваются через не закрытые края. Садоводы рекомендуют дождаться 2-х полноценных листов на каждом ростке, после чего можно переносить их либо в открытый грунт, если погода уже позволяет, либо начинать рассаживать по отдельным емкостям. Причем, туалетную бумагу удалять не стоит: она разложится в земле, поэтому достаточно лишь снять пленку, прежде чем заняться пересадкой.
Читайте также:  Где растет брусника

Видео и рекомендации


Следует отметить, что не всем культурам подходит безземельная технология, а некоторые требуют модификации алгоритма. Например, картофель садоводы выращивают в обычной плотной бумаге, немногим тоньше ватмана, но пленкой ее не обматывают. Ее также смачивают, распределяют по ней семена, накрывают их 2-ым листом, после чего все скатывается в рулон, перевязываемый нитью. Вместо пластиковых бутылок емкостью выступает обычный целлофановый пакет, в который закладывается влажный рулон, после пакет завязывается, чтобы внутри него сохранялась влага. Всходы могут появиться через 7-9 дней, в течение которых ежедневно рулон опрыскивается водой, а пакет проветривается 15-20 мин.

Существует и еще более простая разновидность безземельного выращивания рассады на туалетной бумаге, которая требует лишь несколько глубоких и небольших емкостей, а также целлофановые пакеты или пластиковые прямоугольники, которыми будут накрыты эти емкости. Туалетной бумагой нужно застелить дно каждой тары, складывая ее в 2-3 слоя, после чего бумага увлажняется, и по ней распределяются семена. Сверху их накрывают такой же влажной бумагой в 1-2 слоя, после чего емкость закрывается для сохранения влажности и тепла. Но в отличие от пластиковых бутылок, ее убирают в темноту на 14-15 суток, до появления всходов. Для такого метода подойдут даже обычные салфетки, но их нужно будет сложить в 4-5 слоев для устилания дна.

Читайте также:

Безземельная технология выращивания рассады – на туалетной бумаге, обычной или же в опилках – безусловно, может стать настоящим спасением, если нет возможности запастись грунтом или попросту не хватает места для ящиков с рассадой. Она не сложнее традиционной работы с землей, а ростки порой проклевываются раньше, да и процент всхожести семян повышается.

Читайте другие интересные рубрики

Как правильно удобрять томаты минеральными удобрениями

Хороший урожай помидоров, соответствующий потенциалу сорта, который указывается производителями семян, огородники достигают, грамотно используя подкормки. Качество и вкус плодов зависит от правильного подбора минеральных удобрений для томатов. Развитие помидоров от фазы рассады до созревания последних кистей на растении сопровождается различными подкормками в строго определенных дозах.

  1. Какие средства используются для культуры
  2. Простые минеральные средства
  3. Комплексные препараты
  4. Комплекс органики и минералов
  5. Общие рекомендации по применению минеральных веществ
  6. Как удобрять рассаду
  7. Варианты первой подкормки
  8. Поддержка после пикировки
  9. Чем удобрять на огороде и в теплице
  10. Варианты первой поддержки
  11. Средства во время цветения
  12. Препараты в фазе созревания
  13. Отзывы

Какие средства используются для культуры

Помидоры восприимчивы к минеральным подкормкам, которые регулируют их рост, формирование завязей и налив плодов, вкус томатов и сроки их созревания. Органические удобрения не могут в полной мере взять на себя разнообразные функции линейки минералов, которые нужны для нормального развития помидоров. В органике преобладает азот, который способствует набору зеленой массы растений на первом этапе роста после высадки на постоянное место. Все другие микроэлементы поставляют помидорам минеральные удобрения, которые с успехом применяют опытные земледельцы. Огородники вносят простые и комплексные минеральные подкормки, что отличаются по своему составу. В последнее время промышленность начала выпускать органоминеральные удобрения для томатов, показывающие свою высокую эффективность для урожайности помидоров.

Простые минеральные средства

Удобрения, что поставляет химическая промышленность, бывают трех видов: азотные, калийные и фосфорные. Опытные огородники применяют для качественной подкормки помидоров сбалансированные смеси из минеральных простых удобрений.

  • Самыми популярными азотными подкормками являются аммиачная селитра и мочевина, у которой бытует и другое название: карбамид. Они используются в начальном периоде развития растений для ускорения роста побегов и листьев.
  • Оптимальная калийная подкормка для помидоров – сульфат калия (сернокислый калий). Хлорид калия и калийную соль можно вносить только в осеннее время под перекопку участка. Минерал способствует развитию корней, улучшает иммунитет помидоров и вкус плодов.
  • Фосфор, что помогает растениям сформировать развитую корневую систему, представлен суперфосфатом. Его особенностью является плохая растворимость. Удобрение нужно смешать с водой за сутки до использования.

Комплексные препараты

Распространенный вид подкормок ценен тем, что все минералы находятся в идеальном для растений балансе. Эти минеральные удобрения для томатов наиболее удобны в использовании.

  • Диаммофос содержит много калия и фосфора, меньше азота и некоторое количество других полезных растениям элементов.
  • В аммофосе половина фосфора и 10% азота. Вещество свободно от хлора, улучшает корневую систему помидоров и ускоряет плодоношение.
  • Все три основные для культур элементы поровну находятся в нитроаммофоске.
  • Нитрофоска тоже содержит азот, фосфор и калий, но в разных дозах и соединениях. Карбонатная нитрофоска свободна от фосфора, что растворяется в воде, и применяется на кислых почвах.
  • Монофосфат калия содержит элементы, обозначенные в названии. Применяется для укоренения саженцев на постоянном месте и увеличения количества завязей.
  • Кальциевая селитра способствует интенсивному росту растений помидоров, качественному развитию плодов и предупреждает появление вершинной гнили.
  • В состав препаратов «Кемира Универсал» и «Кемира Люкс», кроме основных минералов, входят сера, железо, магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден. Используют, согласно с инструкцией, для обогащения почвы и для подкормок рассады и взрослых томатов.
  • «Растворин» также содержит магний и другие микроэлементы в оптимальной форме для быстрого усвоения растениями помидоров.

Минеральная подкормка помидор этими и другими средствами проводится под корень, а также в виде опрыскивания надземной части. Препараты эффективны и дают скорый успешный результат.

Комплекс органики и минералов

Сбалансированные смеси традиционных природных удобрений и минеральных элементов представляют новый вид подкормок, которые получают широкое распространение, благодаря своей действенности. Применение органоминеральных удобрений для помидоров отличается безопасностью для окружающей среды, быстрой поглощаемостью растениями и существенным улучшением минерального состава грунта. Для помидоров используют такие комплексные подкормки:

  • Гуматы натрия и калия. Они производятся на основе вытяжек из навоза, торфа, ила с добавлением сбалансированных, готовых для усвоения растениями минералов. В препаратах сохраняются живыми бактерии, приносящие пользу для почвы и культур.
  • «Синьор Помидор» способствует созданию обильных завязей и повышает вкусовые свойства томатов.
  • «Малышок» повышает устойчивость растений против стрессовых ситуаций в период перемещения саженцев. Подкормка эффективна для рассады и на первом этапе роста помидоров на грядках.

Общие рекомендации по применению минеральных веществ

Огороднику важно знать, когда и какими минеральными удобрениями подкармливают помидоры, дозу каждого препарата и вид применения.

  • Вещества нужно хранить в герметической таре.
  • Использование препаратов в гранулах предусматривает обильный полив почвы.
  • Заделывают сухие удобрения так, чтобы они не соприкасались с корнями.
  • Рекомендуемое количество веществ для подкормок увеличивают на глинистых почвах, а на песчаных снижают. Минералы проникают к растениям на тяжелых почвах с преобладанием глины в два раза медленнее. А на песчаных грунтах растворы быстро проходят к корням.
  • Внекорневые подкормки обычно не проводят в период роста завязей и плодоношения.

Как удобрять рассаду

Хорошие, крепкие растения сформируются на почве, в которой есть необходимый баланс питательных веществ. Самый лучший вариант – покупка специального грунта в садоводческих магазинах.

Варианты первой подкормки

С появлением первых 2-3 настоящих листов проводят минеральные подкормки рассады томатов, чаще комплексными средствами:

  • Препаратами «Малышок» или «Синьор Помидор».
  • 1 столовую ложку нитроаммофоски разводят в 1 л теплой воды.
  • в 1 л воды растворяют 0,5 г мочевины, 4 г суперфосфата, 1,5 г калийной соли.
  • на 1 л воды берут 0,6 г аммиачной селитры, 2 г сульфата калия, 4 г суперфосфата.
  • 1 чайную ложку древесной золы, ценной калийной подкормки, обогащенной микроэлементами, растворяют в 1 л воды, настаивают сутки.

Поддержка после пикировки

Второй раз рассаде вносят подкормку, когда пикированные саженцы приживутся, через 12-15 дней. Затем подкормки повторяют через 10 дней, прекращая поддержку рассады удобрениями за одну-две недели до высадки.

  • 1 столовую ложку нитрофоски разводят в 1 л теплой воды.
  • Используют препараты «Эффектон О», «Агрикола №3» по инструкции.
  • Один раз рассаде дают внекорневую подкормку препаратом «Атлет».
  • Применяют для внекорневой подкормки препарат «Кристалон» в упаковке с зеленым маркером: 1 г растворяют в 1 л воды.
  • Заметив, что растения помидора приобретает фиолетовый оттенок, делают внекорневую подкормку суперфосфатом. 20 г минерала растворяют в 1 л горячей воды и оставляют на сутки. Настой фильтруют, растворяют 10 л воды и обрабатывают растения.

Чем удобрять на огороде и в теплице

Схема подкормки томатов минеральными удобрениями в открытом и закрытом грунте почти идентичная. Подкормки повторяют периодически через каждые 10 дней, меняя состав соответственно фазе развития растения. Разница состоит в том, что в теплице удобрять помидоры нужно обязательно начиная с подготовки почвы. В закрытом грунте созданы все условия для развития растений, контролируется тепло и уровень влажности. А на огороде помидоры подвержены капризам погоды.

Чтобы растения успешно развивались, им необходимы в качестве питательных веществ многие элементы. Самые важные компоненты: азот, фосфор и калий поставляют простые удобрения. В комплексные препараты включены сера, цинк, бор, марганец, кальций, магний. Огороднику также легче ими пользоваться, выполняя советы по применению.

  • На 1 м 2 грунта при весенней перекопке добавляют 1 ведро компоста или перегноя, 500 мл древесной золы, 1 чайную ложку мочевины.
  • В лунку также советуют положить 500 мл органики и столовую ложку золы.

Варианты первой поддержки

После адаптации помидоров, через 12-15 дней, растения подкармливают растворами по выбору. Удобрения предназначены для хорошего развития корней, стеблей, листьев. Расход на один саженец – 1 л.

  • 40 г фосфорных, 25 г азотных и 15 г калийных препаратов на ведро воды;
  • 20 г нитрофоски, 500 мл навозной жижи на 10 л воды;
  • 1 г «Кристалона» с желтым маркером на ведро воды.

Проводят внекорневые подкормки:

  • Растворяют 200-300 г древесной золы в 10 л отстоянной воды, фильтруют и опрыскивают томаты.

Средства во время цветения

Очень значима подкормка томатов минеральными удобрениями, которая проводится в фазе цветения и создания завязей. Акцент делают на калийные препараты с небольшой долей фосфора и азота.

  • Препараты «Кемира-универсал», «Растворин».
  • Удобрение «Мастер» с формулой 20.20.20. Применяют во время цветения до фазы создания завязей. Самый лучший метод внесения – удобрение с капельным поливом.
  • Средство «Сударушка-томат» используется для двух целей: профилактика грибковых заболеваний и увеличение урожайности. В 10 л воды растворяют 1 чайную ложку препарата. Расходуют по 500 мл под растение.
  • Раствор 500 мл настоя жидкого навоза или птичьего помета с 20 г сульфата калия в 10 л воды.
  • Огородники добавляют в готовый раствор 3 г марганцовки или медного купороса.

Для успешного формирования завязей применяют растворы в виде внекорневой подкормки:

  • 10 г монофосфата калия на 10 л воды;
  • берут по 15 г монофосфата калия и брексила кальция на 10 л воды;
  • по 30 г нитроаммофоски под куст или 50 г препарата растворяют в 10 л воды, ведро раствора расходуют на 4 растения;
  • 2 л древесной золы и 10 г борной кислоты на 10 л воды.

Препараты в фазе созревания

Чтобы быстрее получить действительно вкусный урожай, томаты удобряют и во время плодоношения.

  • в ведре воды растворяют 30 г суперфосфата и 20 г гумата натрия;
  • на 10 л воды берут 60 г суперфосфата, 30 г сульфата калия, 10 г аммиачной селитры;
  • 2 г «Кристалона» с красным или коричневым маркером на ведро воды.

Если грунт плодородный, томаты цветут и плодоносят хорошо, огородник может не подкармливать часто растения. Использовать минеральные средства нужно лишь по необходимости.

Читайте также:  Ввод холодной воды в дом

Обзор лучших минеральных удобрений для томатов: правила внесения в почву

Опытные земледельцы знают, как важны минералы для помидоров. Их рекомендовано использовать, начиная с рассады и весь период вегетации, цветения и плодоношения. Основной акцент делают на фосфорно-калийно-азотные составы.

Польза минералов для помидоров

Минеральные вещества благотворно влияют на рост, развитие и плодоношение томатов.

С их помощью добиваются повышения продуктивности от 30 до 70%. Какая польза от применения:

  • повышение устойчивости;
  • укрепление иммунитета;
  • улучшение лежкости и товарности;
  • повышение вкусовых качеств.

Применяя минералы, получают большие урожаи, облегчают уход, так как после удобрения томаты становятся крепче и лучше переносят неблагоприятные условия.

Минералы могут иметь простой и сложный состав.

Простые

Содержат монокомпоненты. Их используют для культивации молодых кустиков и растений при созревании.

Азотные

Эффективно ускоряют рост вегетативной массы – листьев, побегов. Используются на начальных этапах выращивания до цветения. Среди популярных средств применяют для стимулирования развития:

Удобрения делятся на нитратные, аммиачные, смешанные.

Фосфорные

Фосфор нужен для лучшего укоренения и приживания, стимулирует рост корневой системы. Важен на следующих стадиях культивации:

  • этап рассады;
  • после пикировки;
  • рассаживание на стационарное место.

Бывают растворимые и нерастворимые, соответственно суперфосфаты и преципитаты.

  • монофосфат
  • и суперфосфат.

Выдержанный рабочий раствор – это своеобразная вытяжка. Чтобы ее приготовить смешивают:

  • 1 л кипятка;
  • 1 ст.л. суперфосфата.

Калийные

Повышают стойкость и выносливость томатов к неблагоприятным факторам. После их применения кусты становятся более устойчивыми к патогенам и реже болеют. Среди положительных эффектов калийных средств:

  • стимуляция развития корешков;
  • повышение товарных качеств и лежкости;
  • накопление сахаров в плодах, улучшение вкусовых характеристик.

Для подкормок вносят на стадиях:

  • вегетации,
  • цветения,
  • завязывания,
  • плодоношения.

Как готовят подкормку на основе сульфата калия:

  • 40 г растворяют в 10 л воды;
  • размешивают.

Используют для обработки 1 м2. Этого объема как раз должно хватить на подкормку.

Готовые

Намного большего эффекта по сравнению с простыми составами можно добиться, если подкармливать сложными комплексными смесями. В них в идеальных пропорциях выдержаны все ингредиенты. Какие проверенные препараты использовать:

  1. Аммофос. Содержит 10% азотистых солей и около 50 % фосфорных ингредиентов. Выполнен в виде удобных гранул. Не содержит хлора. Под кусты вносят не ближе, чем на 10 см к побегу. Формы – раствор для корневого полива или сухая смесь для всыпания в бороздки.
  2. Диаммофоска. Ценится за разнообразный состав из многочисленных компонентов. В нем 10% азота, по 26% фосфорно-калийной добавки, а также важные макро- и микроэлементы. Легко растворяется и может вноситься при перекопке. Норма для рабочего раствора 1 ч.л. на 10 л. Хватит на 1 м2. Для сухого подсыпания 40 г на 1 м2.
  3. Нитроаммофоска. Имеет 3-х компонентный состав. Все 3 элемента –азотно-фосфорно-калийной смеси представлены на уровне 16%. Хорошо растворяется. Применяется для растворов. Повышает продуктивность на 30-40%. Оптимальная доза внесения 30 г на 1 м2.

Признаки недостатка микроэлементов в почве

МинералПроявления
Железо и магнийОсветление листьев

Правила внесения в почву

Чтобы достичь максимального эффекта, соблюдают следующие рекомендации:

  1. На этапе цветения, завязывания, плодоношения не применяют средства для подкормки по листу. Это предотвратит интоксикацию плодов.
  2. Все смеси и моносоставы хранят в герметичных упаковках.
  3. Чтобы избежать жировки и не привести к сгоранию, не превышают концентрации и кратность внесения.
  4. С учетом состава регулируют под разные типы почв. Для глинистых, песчаных грунтов подбирают свои подкормки.
  5. Сухие смеси применяют при хороших поливах. Гранулы заделывают на глубину корней.

Лучшие средства

  • кальциевая селитра;
  • Универсал;
  • Растворин;
  • сульфат магния.

Схема внесения

Культивируя помидоры, придерживаются проверенной схемы:

  1. Первую подкормку рассады проводят при 2-3 листочках. Лучше использовать комплексные составы – Нитроаммофоска, Крепыш, Малышок.
  2. За 7-10 дней до рассаживания в грядки вносят фосфорно-калийное средство или по отдельности суперфосфат и сульфат калия.
  3. Через 10-12 дней после пересадки на грядки в открытом грунте, в теплице применяют азотные препараты. Благодаря им получают хороший прирост зеленой массы. Повторять рекомендовано 1 раз в 10 дней.
  4. Как только появятся кисти, прибегают к калийным удобрениям. Можно понемногу вносить азота и суперфосфата. В таком составе продолжают до прекращения вегетации.

Подкормка для помидоров

Диагностика по листьям

«Подскажите, что с томатом? Болеет или ему чего-то не хватает?» – можно встретить такие панические подписи под фотографиями участников FORUMHOUSE. Помидоры, самая любимая культура многих огородников, довольно прихотлива. То их недокормили, то закормили, то еще что-нибудь: «непонятно, что им не нравится, но вид плачевный». Понять, что именно не нравится томатам, можно по листьям:

  • Если новые листья очень маленькие и бледно-желтые, а то и почти белые, это указывает на недостаток азота.
  • О том, что у растения кончается запас азота, заложенный в лунку при посадке, может сигнализировать и старый лист – он начинает желтеть постепенно, от кончика листа к стеблю.
  • Если старый лист весь, полностью, становится равномерно-желтым, значит ему недостаточно железа.
  • «Скелет рыбы» – темные прожилки на посветлевшем старом листе указывает на недостаток магния.
  • Если на нормальном, здоровом с виду старом листе появляются маленькие отверстия с желтоватыми краями, томату мало калия.
  • Когда старые листья желтеют и быстро опадают, часть листа сохнет, отмирает – помидорам недостаточно фосфора.

Вот какие удобрения вносят пользователи FORUMHOUSE на разных стадиях развития томатов:

Во время цветения томатов делаем подкормку фосфор – калий с преобладанием фосфора; когда завязали плоды – можно и бодягой, и минеральным азотом; когда начинают спеть – калием.

Искушение подкормить томаты часто появляется сразу после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Высадка редко проходит без сучка и задоринки. Растения болеют, стрессуют, листья желтеют или покрываются вот такими пятнами.

Перебаливают пересадку в стрессовые условия – резкое изменение ночной температуры воздуха и температуры почвы. Тут и повреждение вроде ожогов, и гибель зеленых хлоропластов от климатического стресса.

Подкармливать помидоры, пока они как следует не прижились, нельзя, единственное: обработать Эпином или НВ-101 (по инструкции). Пострадавшие листья не спасти, но следующие отрастут уже хорошие. После этого можно будет и подкормить – для начала каким-нибудь нейтральным удобрением, например, жидким биогумусом.

Всегда хочется получить урожай как можно раньше, но, возможно, имеет смысл подождать более комфортных погодных условий. Потеря времени компенсируется отсутствием стресса и быстрым приживанием на новом месте.

Растение прижилось, вроде бы оклемалось после первой подкормки, и вдруг замедляет рост, некоторые листья начинают желтеть – в общем, больной выглядит примерно как на этой фотографии. Эти симптомы указывают на недостаток азота.

OSergeyOSV советует такую помощь томатам: по листу обработать проблемные растения феровитом, который содержит азот и железо, и эпином-экстра. Также можно подкормить раствором кальциевой селитры (если во время посадки томата вы вносили в лунку суперфосфат) или, если минеральных удобрений при посадке не вносили, то Нитрофоской – основу этого удобрения составляют азот, фосфор и калий (К).

Кстати, избыток азота растениям вреден так же, как и его недостаток. Если перекормить томаты азотом, они зажируют, начнут скручивать листья в «бараньи рога», а завязей вы не увидите.

На одни и те же грабли наступаю. Опять намешал томатам компоста. Бараньих рогов нет, но листья щербатые и цветоносы недоразвитые. Полетит все это в мусорник!

При жировании лучше всего помогает вытяжка суперфосфата. Гранулированный суперфосфат предназначен для внесения в почву и растворяется с большим трудом, но эта трудность преодолима. Вытяжку суперфосфата можно сделать двумя способами:

  1. Сухой суперфосфат (100 граммов двойного суперфосфата на литр воды) разводим в очень горячей, 80 градусов, воде, настаиваем сутки, процеживаем (белая взвесь в настое – это мел).
  2. Заливаем сухое удобрение (также 100 граммов двойного суперфосфата на литр воды) кипятком и кипятим полчаса, за это время гранулы полностью растворятся. Готовую вытяжку также необходимо процедить.

Дозировка:

  • Для корневых подкормок 100 граммов вытяжки добавляют в 10 литров воды – это на 1 квадратный метр почвы.
  • Для подкормок по листу берут половинную дозу.

Подкормила помидоры вытяжкой из суперфосфата, очень им понравилось! Листья не крутит, синева практически ушла.

Несмотря на то, что приготовление вытяжки суперфосфата – процедура трудоемкая, и в продаже давным-давно появились современные удобрения, которые могут ее заменить, она все равно остается востребованной у овощеводов.

Химия – это в нашем понимании химия. А для растений – еда. И вносить ее нужно, как и навоз, по правилам. Нужно все, но в меру.

Помидоры, что в теплице, что в открытом грунте, лучше все-таки недокормить, чем перекормить. Если растение хорошо себя чувствует, выглядит бодрым и здоровым, то подкормки лучше проводить пореже, не чаще двух раз в месяц.

Обычно, если нет никакого форс-мажора, томаты подкармливают так:

  • Через 14-15 дней после пересадки рассады на постоянное место (1 столовая ложка нитрофоски на 10 литров воды).
  • Через 10-12 дней после первой подкормки (1 чайная ложка сульфата калия на 10 литров воды).
  • Через две недели после второй подкормки (вытяжка суперфосфата и раствор древесной золы, 1 столовая ложка на 10 литров воды).

Во время всех этих подкормок на каждое растение должен приходиться литр питательного раствора. Непосредственно перед корневой подкормкой томаты хорошо поливают теплой водой.

Рецепты хороших подкормок от пользователей FORUMHOUSE

Подкормка для быстрого роста и хорошего плодоношения от Tat555:

Удобрение готовится в 10-литровом ведре. 2 килограмма древесной золы и 5 литров кипятка хорошо перемешиваются. Когда раствор остывает, вливаем в него еще 5 литров воды. После этого добавляем:

  • 1 пузырек йода
  • 10 граммов борной кислоты

Удобрение должно настояться сутки. В дальнейшем разбавляем настой водой (литр на ведро) и подкармливаем томаты под корни, на каждое растение – по литру рабочего настоя.

Эта подкормка не только ускоряет рост и повышает урожайность, но и делает помидоры устойчивее к фитофторе.

Подкормка «для всего, что растет» от Милой:

  • 100 граммов дрожжей
  • Ведро воды

Настаиваем сутки. 500 граммов раствора разбавляются ведром воды, подкормка проводится по влажной земле. Участница нашего портала подкармливала свои «растюхи» в холодное, дождливое лето – «росли без укрытия и не пищали».

Подкормка «вонючка» от участника FORUMHOUSE Сахарок:

Емкость 50 литров до половины наполняем травой, желательно крапивой; если есть, то и хвощ, который содержит ценный кремний; стакан любого варенья, пачку гранулированных дрожжей. Компоненты заливаются водой почти до краев бочки и оставляются на неделю. В процессе настаивания вонючку желательно раз в день хорошо перемешивать. Для подкормки литр удобрения разбавляется 10 литрами воды.

Это не для полива. Это подкормка. То есть сначала поливаете растение водичкой, потом где- то литр подкормки под куст, и снова поливаете водичкой.

Это не для полива. Это подкормка. То есть сначала поливаете растение водичкой, потом где- то литр подкормки под куст, и снова поливаете водичкой.

На FORUMHOUSE вы найдете множество информации по удобрениям ваших растений. Посмотрите видео о том, как ухаживать за томатами летом. Прочитайте статью о том, как бороться с самой противной помидорной болезнью – фитофторой.

Ссылка на основную публикацию