Как выращивать рассаду на опилках: плюсы и советы

Рассада на опилках

4 Июл, 2016 . Категория: Статьи

Безземельный способ выращивания рассады: технология, отзывы

Еще ранней весной многие огородники задумываются о будущем урожае. Надо позаботиться о рассаде, которую в более теплый период можно будет высадить в открытый грунт. Конечно, можно купить готовые растения, но для настоящего любителя дачной жизни важно все сделать самому. Традиционные методы выращивания знакомы всем. Для этого необходим грунт, хорошие, качественные семена и… немного усилий. Сегодня существует не один безземельный способ выращивания рассады. Они требуют минимум затрат и сил, а результат превосходит все ожидания.

Преимущества безземельного метода

Использование бумаги, опилок и гидрогеля вместо земляного грунта имеет свои преимущества. Во-первых, это чистота. Работа с землей — это всегда неудобства, связанные с появлением грязи. Во-вторых, это компактность. Не всегда есть место для размещения ящиков с грунтом. Безземельный способ выращивания рассады требует очень мало места, особенно при использовании бумаги. На одном подоконнике можно поместить большое количество рулончиков различных овощей и цветов. В-третьих, это минимальное количество финансовых затрат. Обычно требуется очень мало подручных материалов, которые стоят копейки и всегда есть под рукой. Безземельный способ выращивания рассады — это экономия, простота и качество.

Проращивание на бумаге

Лучше всего прорастают крупные семена овощей. Они имеют большой запас питательных веществ, который помогает им беспрепятственно развиваться в течение длительного времени. Это тыквы, кабачки, огурцы или патиссоны. Хотя безземельный способ выращивания рассады подходит для всех видов растений. Самый простой вариант — это использование бумаги. Он позволяет поместить неограниченное количество рассады на маленькой площади. Для этого подойдет даже туалетная бумага или салфетки.

Проращиваем семена

Возьмем любую неглубокую емкость и выложим ее дно простой туалетной бумагой в 2-3 слоя. Сверху кладем семена для проращивания в произвольном порядке, но чтобы они не соприкасались друг с другом. Безземельный способ выращивания рассады на туалетной бумаге — самый экономный. Но вернемся к технологии этого процесса. Сверху семена накрываем еще слоем туалетной бумаги (или несколькими). Теперь надо все смочить водой и впоследствии поддерживать влажность. Емкость с рассадой можно накрыть полиэтиленом, сделав импровизированную тепличку. Теперь необходимо выждать время, чтобы семена начали прорастать. Обязательно регулярно смачивайте бумагу водой, чтобы она всегда была влажная.

Появление ростков

Вскоре должны появиться ростки. Если до этого момента было не важно, где находится емкость с семенами, то сейчас этот вопрос становится как нельзя более актуальным. Переставляем пророщенные семена на хорошо освещаемое окно. Полиэтилен необходимо снять, иначе под воздействием прямых солнечных лучей нежные ростки могут сгореть. Пока рассада растет и набирает силу, нужно всего лишь следить за тем, чтобы слой бумаги не пересыхал. В противном случае корневая система растений может погибнуть. Если бумага сохнет слишком быстро, то нужно увеличить количество слоев. Таким образом, каждый росток может выпустить до 2-3 листиков. Однако не стоит затягивать с процессом высадки. В открытом грунте растениям будет комфортно, и они начнут активно расти и развиваться. Поэтому безземельный способ выращивания рассады должен быть тщательно спланирован, чтобы сроки высадки совпали с климатическими условиями. Слой бумаги станет «грунтом» лишь на время.

Выращивание в опилках

Это необычный, но вполне приемлемый вариант выращивания рассады безземельным способом. Его плюсом можно назвать ускорение появления плодов. В опилках корневая система развивается очень хорошо. Питательные вещества доставляются к корням быстрее. Такой способ идеально подходит для выращивания огурцов и помидоров. Но можно применять его и для культивации других семян. Для этого понадобится тара (лучше ящик) размером примерно 1,3 х 1,7 метров. Опилки лучше брать качественные и обеззараженные. Их слой должен быть как можно больше. Так корни растения будут хорошо развиваться, не имея препятствий.

Технология выращивания в опилках

Это лучший безземельный способ выращивания рассады огурцов. Достигается максимальная эффективность и всхожесть. Дно подготовленной емкости устилаем пленкой. Опилки ошпариваем кипятком, чтобы исключить наличие болезней, микробов и вредителей. Затем насыпаем их слоем в 6-7 сантиметров. Можно насыпать больше, от этого результат не станет хуже. Сверху надо выложить слой из влажной древесной стружки (толщиной в один сантиметр). В опилки закладывают семена и накрывают ящик пленкой. После появления всходов пленку необходимо снять. Теперь для ростков очень важен свет. Поэтому перемещаем ящик ближе окну. Далее надо не забывать увлажнять опилки, чтобы корневая система растений хорошо развивалась и не засыхала. Чтобы рассада была сильной, ее можно удобрить коровяком. Его концентрация не должна быть высокой, иначе молодые всходы могут сгореть. Достаточно двух подкормок с интервалом как минимум в две недели. Полив можно осуществлять теплой водой.

Время высадки

Развитие рассады в оптимальных условиях происходит очень быстро. Обычно на это уходит около 2-3 недель. Когда росток начнет выпускать настоящие листья, его необходимо высадить в открытый грунт. Корни надо отряхнуть от опилок и внимательно их осмотреть. Сразу отбраковываем больные растения с плохо развитой корневой системой. Они не только не будут полноценно расти, а и станут источником распространения болезни. Высаживают лучшие ростки, которые в будущем дадут хороший урожай. Это отличный безземельный способ выращивания рассады. Отзывы свидетельствуют о его успешном применении садоводами. Как отмечают многие, в опилках идет образование хорошей корневой системы, что немаловажно для дальнейшего роста и хорошего урожая. Единственным недостатком этого метода является его громоздкость. Для установки ящика требуется много места, что не всегда удобно.

Интересный способ

Этот вариант выращивания рассады безземельным способом очень интересный и, можно сказать, оригинальный. Его преимущества — это минимум затрат и занимаемой площади. Понадобится пленка (можно взять старую, от парника) и туалетная бумага. Из полиэтилена нарезаем полоски шириной 10 сантиметров. Длина может быть произвольной и зависит от количества семян. Сверху расстилаем туалетную бумагу. Смачиваем ее водой и раскладываем семена. Между ними выдерживаем расстояние в 1-2 сантиметра. Семена выкладываем в ряд, отступив сверху около сантиметра. Закрываем полоску туалетной бумагой, а на нее опять кладем пленку. Сворачиваем заготовку в рулон и ставим его в стакан или другую емкость с водой. Воды должно быть около 3-4 сантиметров. Ставим рассаду на подоконник и ждем результатов. Время от времени необходимо доливать и менять воду. Через две недели могут появиться всходы. Рулон станет похож на зеленый пучок. Можно в воду добавить несколько капель раствора для ускорения роста (например «Атлет»). Когда появятся два полноценных листика, рассаду можно высаживать в грунт. Для этого разворачивают рулон и удаляют две полоски пленки. В грунт растения можно высаживать вместе с бумагой. Попробуйте, и вы убедитесь, что это отличный безземельный способ выращивания рассады, фото которого можно найти здесь же.

Проращивание семян картофеля

Даже картофель можно вырастить из семян. Их приобретают в специализированных магазинах. Для проращивания берем очень плотный лист бумаги, как от спичечного коробка. Затем хорошо пропитываем его водой. Семена картофеля раскладываем по краю листа. Сворачиваем его пополам и скручиваем в трубочку. Бумага должна быть полностью мокрой. Рулон обматываем нитками (это предотвратит его от разворачивания). Затем помещаем заготовку в пакет. Уже через неделю появятся первые всходы. После этого ростки необходимо переместить в грунт для дальнейшего развития.

Послесловие

Эффективность и преимущества этих вариантов неоспоримы. Их можно применять к семенам любых растений. Безземельный способ выращивания рассады цветов тоже очень продуктивный. Технология проращивания при этом остается неизменной. Особенно хороши эти способы в условиях маленьких площадей. Места требуется немного, а результат превосходит все ожидания. Выбор оптимального метода — это личное дело каждого. Но всегда можно попробовать что-то новое, возможно, этот вариант окажется более предпочтительным.

РАССАДА В ОПИЛКАХ

МОЙ ВАРИАНТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЮБОЙ РАССАДЫ

Почвосмеси для рассады « Рассада « Как создать ваш прекрасный сад

Лучшим неорганическим субстратом для почвосмесей является песок, не содержащий примесей глины, т.е. речной или дюнный. Примесь глины не допускается в рассадных грунтах, т.к. глина образует корку на поверхности и тем самым резко ухудшает физические свойства почвосмесей.. Карьерный песок содержит камни, примесь глины, может иметь примеси, токсичные для растений. Чем ярче окрашен песок, тем больше в нем соединений железа и марганца, избыток которых вредно влияет на растения. Карьерный песок нуждается в просеивании для освобождения от крупных включений и в промывке для удаления тонкой взвеси токсичных веществ и глины. Очистка карьерного песка процедура трудоемкая, отмучивание (удаление мути) нужно проводить до чистой промывной воды. Разумеется, такой труд можно взять на себя только при скромных масштабах выращивания рассады, но не тогда, когда за сезон используется несколько кубометров грунта. В любом случае более правильным решением будет приобретение светлого речного песка.

В крайнем случае, если речной песок недоступен, его эквивалентом могут служить легкие почвы ( песчаная или супесчаная). Во избежание занесения инфекции в рассадник, почву для рассадного грунта лучше брать не в саду и не в огороде, а из-под луговой растительности.

Состав почвосмесей

Почвосмесь должна содержать от 40 до 75%(по объему) органического материала и от 60 до 25% неорганического. Выбор тех или иных материалов из указанных в таблицах 1 и 2 определяется их доступностью в данной местности и дешевизной. В средней полосе опилки и песок по этим критериям оказываются вне конкуренции. Двухкомпонентные смеси опилки -песок, заправленные минеральными удобрениями, нашли широкое применение при выращивании рассады. Обычно смесь содержит 60-75% опилок и 40-25% песка.

Отличным материалом для рассадных грунтов является перлит. Он может входить в состав двух- трех- и четырехкомпонентных смесей.

В местностях, где древесные отходы мало доступны, в смесях их можно заменить шелухой зерен. Ниже приведен далеко не исчерпывающий список прописей для составления рассадных грунтов.

60% опилок + 40% речного песка75% опилок + 25% песка40% опилок + 40% перлита + 20% песка40% верхового торфа + 40% перлита + 20% песка40% торфяного мха (сфагнума)+ 40% перлита + 20% песка40% дробленой сосновой коры + 40% перлита + 20% песка40% дробленой коры хвойных + 30% перлита + 10% песка +20% стирофома

Все перечисленные смеси, не исключая смесей содержащих сфагновый торф, обладают крайне низким плодородием. Нужный уровень плодородия сообщается им с помощью сбалансированных смесей минеральных удобрений.

Удобрительные смеси для заправки грунта

Читателям Д.С.О., познакомившимся по публикациям 1998 г с овощеводством на узких грядах, хорошо известны смеси 1 и 2, составляемые по рецептуре Митлайдера (см. Д.С.О. номер_2, 1998). Для заправки почвосмесей в рассадных ящиках пользуются этими двумя смесями или их аналогами.

Смесь1 представляет собой известняковую или доломитовую муку с микродобавкой бора. К 5 кг одного из перечисленных известковых материалов добавляют 35-40 г борной кислоты или 60 г буры (бората натрия). Компоненты тщательно перемешивают, и смесь_1 готова.

Смесь_2 содержит основные элементы питания (азот, фосфор и калий), магний, и два микроэлемента — бор и молибден. При выращивании рассады используют смесь_2а, которая представляет собой смесь_2, обогащенную четырьмя другими микроэлементами — железом, марганцем, цинком и медью. Для получения смеси 2а к 0,5 кг смеси 2 нужно добавить 30 г сульфата железа (железного купороса), 3 г сульфата марганца, 2 г сульфата цинка (цинкового купороса) и 1 г сульфата меди (медного купороса).

Составление почвосмесей и заполнение рассадных ящиков

Емкость стандартного рассадного ящика -13,5-14 л. При выращивании рассады в большом рассаднике, где одновременно устанавливается до 200 ящиков, только для однократного их заполнения требуется почти 3 куб. м почвосмеси -0,7 куб. м песка и более 2 куб. м опилок. Для смешивания больших количеств опилок и песка вблизи рассадника выделяют площадку, которую бетонируют или асфальтируют. Если есть необходимость, то опилки предварительно просеивают сквозь грохот для удаления стружек и обрезков дерева, а песок для удаления камней. Опилки и песок смешивают на площадке, добавляя на каждые 3 лопаты опилок 1 лопату песка.(или на каждые 3 ведра опилок 1 ведро песка). Компоненты тщательно перелопачивают и разносят по ящикам.

При небольших масштабах выращивания рассады нет необходимости в специальной площадке. Почвосмесь можно готовить непосредственно в ящиках, отмеряя опилки и песок пластмассовыми кружками, крупными консервными банками или любыми другими емкостями в широким горлом. На 3 объема опилок добавляют 1 объем песка. Опилки и песок насыпают слоями и тщательно перемешивают руками.

Увлажнение грунта и заправка его удобрениями делается непосредственно перед посевом семян.

Влагозарядковый полив

В день посева семян проводят влагозарядковый полив грунта в ящиках. Воду добавляют в несколько приемов, тщательно перемешивая почвосмесь вручную и добиваясь равномерного распределения влаги. Влажность почвосмеси доводят до 75-85% насыщения-при сжимании почвы в руке она не должна выделять воду, а при разжимании комок почвы на ладони не должен рассыпаться или растрескиваться.

Внесение предпосевного удобрения

По поверхности увлажненного грунта в рассадном ящике равномерно распределите две столовые ложки без верха смеси 1 и одну столовую ложку (15 г) смеси 2 или 2а. Тщательно вручную перемешайте удобрения с почвосмесью и разровняйте ее. Проконтролируйте, хорошо ли заполнены углы ящиков, подсыпьте в углы грунт из середины. Ящики следует заполнять до краев, но посередине почвосмесь не должна возвышаться горкой. Лишнюю почву нужно снять, проведя по ее поверхности ребром доски. Чтобы поверхность грунта не подсохла, полейте ее слегка через мелкую сеточку. Теперь ящик полностью готов для посева семян.

Можно ли садить рассаду в опилки?

Татьяна Тыртычная

Можно. Если опилкам 3-4 года. Только это практически компост. А в свежих, особенно хвойных пород, нельзя. Лучше выращивайте в кокосовом субстрате.

виктория чайковская

нет, так как вы не справитесь с кислотностью и рассада будет хилой с болезнями.

УМА НМА

Нельзя, конечно! Рассада в первые недели роста должна набрать все необходимые питательные элементы. Ей нужна плодородная почва.

Евгений
Алекс

Проращивать крупные семена в опилках очень хорошо, но выращивать рассаду не получится. Нет элементов минерального питания, рассада получится хилая.

Александр Молдованов

можно но лудьше нересковать при поливах может быть плеснь а там и гриб

Я выращивала в опилках рассаду огурцов. Всё отлично выросло . И никакой плесени в них не было. Только опилки были запаренные.

Олег Елизаров

А где растениям брать элементы питания? К тому же на опилках даже взрослые растения «горят».

Татьяна Цивильская

Я б не стала, даже на подкормках

Taxus
КАТЕРИНКА
Светлана Буторина

Проращиваю огурцы и тыквы, мне нравиться.

miguly

Если собрались сеять шампионьоны, или мухаморы — то пожайлуста….:)))

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Рассада в опилках вместо торфяных горшочков

Выращивание рассады в опилках

Огурцы в опилках

Я пробовала выращивать рассаду в торфяных горшочках на подоконнике.

К сожалению, мой опыт оказался отрицательным. Растения вытягивались, быстро старели и, пересаженные в грунт, плохо развивались.

Вероятно, я что-то делала неправильно, поэтому рассаду больше не выращиваю.

Но желание получить ранний урожай не пропало! И тогда я научилась выращивать рассаду в опилках.

У опилок как минимум четыре важных плюса.

Сохранение рыхлости почвы, обеспечение влаго-и воздухообмена.

Через опилочную мульчу почти не пробиваются сорняки.

Опилки поглощают и удерживают влагу.

Опилки удобряют почву. При этом надо помнить, что они должны быть хорошо перегнившими.

К минусам можно отнести подкисление почвы и обеднение ее азотом. Но оба недостатка становятся плюсами при грамотном применении опилок.

Об этом способе я где-то прочитала много лет назад. Идея мне пришлась по душе, и вот я уже далеко не первый год выращиваю таким способом рассаду не только огурцов, но и других растений.

Итак, как я это делаю? Предположим, в грунт огурцы вы сеете 14 мая. Тогда на рассаду их нужно посеять 1 мая. Я беру ящик глубиной не менее 10 см, плотно набиваю его влажными опилками. Раскладываю семена огурцов через 1 см в ряду и 5 см между рядами, отмечаю бирками сорта.

Затем засыпаю сверху влажными опилками высотой 2 см. Накрываю пленкой, чтобы не высыхали, и ставлю в теплое место. Через четыре-шесть дней появляются всходы.

Когда погода позволяет, я их высаживаю в грунт. Если в это время я не могу попасть на дачу, то свою рассаду придвигаю ближе к стеклу, где прохладно и светло.

Здесь она может находиться дней восемь. Перед посадкой провожу постепенное закаливание, выношу сеянцы на солнце. Высаживаю обычно к 14 мая.

Под посадку рассады землю готовлю заранее. Сажаю спаренными рядами. Расстояние в ряду 50 см, между рядами – 70 см, длина 6 м. Следующие спаренные ряды – через 1,2-1,5 м. В лунки вношу перегной и минеральные удобрения.

Чтобы доставить рассаду на дачу и не нести ящик с опилками, дома я вынимаю растения, помещаю в отдельные баночки по сортам, присыпаю влажными опилками, складываю их в ведро и везу. Добираюсь на дачу на велосипеде. По прибытии приступаю к посадке. При посадке важно следить, чтобы корешки не освещались солнцем: они могут погибнуть от ожога. Стараюсь пересадить во второй половине дня.

Поливаю лунку, сажаю, заглубляя почти до семядольных листьев, затем еще раз поливаю из лейки. Ставлю дуги и накрываю укрывным материалом. Обычно на другой день раскрываются настоящие листья. Приживаемость 100%-ная. Под укрытием огурцы быстро и хорошо развиваются, после 20 июня начинается цветение, а к июлю уже образуется много зеленцов. В пасмурную погоду снимаю укрытие. Огурцы плодоносят даже в сентябре. Мне такой способ выращивания рассады огурцов в опилках очень нравится, преимущества при этом такие:

  • получаю продукцию дней на 15 раньше, чем при посадке в грунт;
  • экономия семян – это крайне важно при нынешних ценах (даже если в пакетике 5-10 семян). Обычно в лунки сажают по три семени, могут взойти все, тогда их жалко прореживать, а могут все не взойти, тогда появляются на грядке плешины. На мои четыре грядки нужно 48 растений, и из этого расчета я исхожу, сажая семена на рассаду;
  • сразу вижу, семена какого сорта не проросли, и принимаю меры – дополнительно сажаю нужный сорт.
Читайте также:  Где растет брусника

Этот способ я использую не только для огурцов. Рассадным способом в опилках я выращиваю кабачки, тыквы, дыни, арбузы, даже кукурузу, чумизу и сорго. Растения прекрасно приживаются и дают хороший урожай.

Картофель в опилках

Однажды мне пришлось размножать картофель, проращивая его в опилках. Я купила 1 кг элитных клубней картофеля. Они были размером от ореха до кулака, 23 штуки. Если их все посадить, то кустов будет мало и урожай дадут небольшой.

Мне хотелось быстро размножить этот сорт. Тогда я взяла ящик, насыпала влажных опилок слоем толщиной 10 см, разложила крупные клубни и засыпала влажными опилками, прикрыла полиэтиленом и поставила в теплицу. Через некоторое время появились ростки. Клубни вынула из опилок, аккуратно отделила ростки и вновь закрыла опилками.

Проростки перенесла на постоянное место. Через некоторое время появились еще проростки на клубнях, их тоже рассадила. В итоге из 1 кг элиты выросло 16 кг клубней. На следующий год мы посадили уже девять грядок, с которых собрали 18 ведер, или 140 кг. В последующем мы обновили посадочный материал и стали этот сорт использовать в пищу.

13 способов использовать опилки в огороде

Можно или нельзя использовать опилки в огороде для удобрения почвы – излюбленная тема дискуссий садоводов и огородников. Мнения на этот счет абсолютно противоположные: одни дачники опилки нахваливают и применяют по полной программе, другие – категорически против такого “безрассудства”. Кто тут прав?

При надлежащей подготовке использовать опилки как удобрение, безусловно, можно. И не только. Опилки, оказывается, вообще замечательное подспорье в хозяйстве. Вариантов их использования масса, мы вот насчитали чертову дюжину…

Чем хороши опилки в огороде

У опилок немало нужных и полезных огороднику свойств. Например, они являются хорошим разрыхлителем почвы, который улучшает ее структуру и препятствует растрескиванию и возникновению корки. Кроме того, опилки способны поглощать и удерживать жидкость, что позволяет использовать их там, где необходимо уменьшить влажность. Опилки могут утеплять, дезинфицировать, украшать, защищать.

Наконец, не будем забывать, что опилки – это же отходы древесины. То есть самая настоящая органика, которая перерабатывается почвенными микроорганизмами в питательные вещества, необходимые всему растущему на земле. И как любая другая органика опилки должны отправляться не на свалки, а на грядки.

Как избежать проблем при использовании опилок на даче


Но если опилки так прекрасны, почему есть противники их использования? Причин недоверия к опилкам, собственно, две: внесение свежих опилок повышает кислотность почвы и опилки при разложении поглощают из почвы азот.

Обе эти проблемы решаемы. Самое первое решение – применять опилки для культур, которые хорошо растут на кислых почвах (при pH 5.5-6.0). А их довольно много: айва японская, барбарис, голубика, жимолость, калина, картофель, кизил, клюква, морковь, огурцы, ревень, редька, репа, розмарин, томаты, тыква, хвойные растения, шпинат, щавель.

Если рисковать со свежими опилками не хочется, их окисляющую способность нужно нейтрализовать. Для этого опилки смешивают со “щелочными” материалами: золой, известью, яичной скорлупой, доломитовой мукой, измельченным мелом или удобрениями (суперфосфатом, хлористым калием, натриевой или кальциевой селитрой, сульфатом калия или аммония).

Вторая проблема решается еще легче. Раз уж опилкам так необходим азот, почему бы его просто в них не добавить? Вот и добавим! На ведро опилок обычно берут 200 грамм азотных удобрений (например, мочевины), растворенных в воде. Вода в этом деле обязательна, чтобы опилки хорошо пропитались.

Те, кто не признает минеральных удобрений, смешивают опилки со свежескошенной травой, навозом, птичьим или кроличьим пометом, проливают их настоем крапивы или другой травы. И проблемы “вытягивания” азота больше нет.

Как все это осуществить на практике? Берем большой кусок пленки и расстилаем его на участке. На пленку высыпаем опилки, смешанные с золой. На каждое ведро опилок берем десять литров воды и двести грамм мочевины. Мочевину растворяем в воде, проливаем опилки, сверху накрываем вторым куском пленки, придавливаем пленку, чтобы не сдуло. В таком виде оставляем нашу смесь на две-три недели. Нет места под такую конструкцию? Не беда. Подготовленные опилки можно сложить в черные мусорные пакеты и плотно их закрыть.

По истечении положенного срока мы получим так называемые перепревшие опилки. О всех недостатках свежих опилок теперь можно забыть.

13 способов применения опилок на даче

Способ 1. Мульчирование


Использовать опилки в качестве мульчи – самое первое, что приходит в голову. Достаточно подготовить их так, как описано выше, и опилки полностью готовы к работе в качестве мульчирующего материала. Почву под культурами покрывают слоем опилок в 3-5 сантиметров. Особенно хорошо отзываются на мульчирование опилками земляника, клубника, чеснок и малина.

Мульчировать опилками лучше всего весной и в начале лета, тогда к концу сезона опилок на грядке вы не найдете – они успеют перегнить. Толстый слой опилочной мульчи во второй половине лета нежелателен, он будет препятствовать испарению лишней влаги из почвы, что, в свою очередь, не позволит растениям должным образом подготовиться к зиме.

Способ 2. Компостирование

Еще один очевидный вариант применения опилок в огороде – добавление их в компост. Опилки – шикарный углеродистый компонент для приготовления компоста, и в смеси с растительными остатками, кухонными отходами, травой или навозом они довольно быстро превратятся в натуральное органическое удобрение.

Можно закомпостировать опилки и “без примесей”. Для этого придется вырыть яму глубиной в метр, заполнить ее свежими опилками, а сверху присыпать известью, золой и т.п. Через два года опилки перегниют и ими можно будет смело удобрять грядки.

Способ 3. Проращивание семян и клубней


Многим огородниками опилки служат в качестве субстрата для проращивания семян и клубней. На дно контейнера тонким слоем насыпают опилки и раскладывают по ним семена. Сверху присыпают еще одним слоем опилок, тоже тонким. Накрывают конструкцию пленкой и отправляют в темное теплое место. При появлении всходов пленку снимают, контейнер выставляют на свет, а опилки слегка присыпают грунтом. С появлением первого настоящего листа сеянцы пикируют в отдельные емкости.

Для проращивания картофеля опилки смачивают водой, засыпают их в ящик десятисантиметровым слоем. На опилки выкладывают семенные клубни, присыпают еще одним слоем опилок поменьше – 2-3 сантиметра. Время от времени спрыскивают содержимое ящиков водой. Когда клубни дадут ростки длинной 6-8 сантиметров, можно высаживать их в грунт.

Кроме того, некоторые мелкие семена (например, амаранта) смешивают с опилками при посеве для лучшего распределения по бороздке.

Способ 4. Устройство гряд

Опилки можно использовать при сооружении теплых грядок – тут любая органика нужна и важна. С помощью опилок так же поднимают гряды, расположенные в низине. Делается это так: на месте будущей грядки выкапывают траншею в 25 сантиметров глубиной и набивают ее опилками, перемешенными с известью, золой и т.п. Сверху укладывают землю, выкопанную из траншеи. Так грядка становится выше, а опилки внутри будут не только поставлять растениям питательные вещества, но и удерживать излишки влаги.

Способ 5. Покрытие для борозд и дорожек


Опилки могут служить отличным покрытием для проходов между грядками и любых других дорожек. Засыпанные опилками междурядья смотрятся красиво, по ним можно спокойно ходить после дождя, не боясь испачкать обувь. Кроме того, опилки хорошо спрессовываются, не позволяя расти сорнякам. Они предохраняют почву от пересыхания и питают ее органикой. А еще можно посыпать дорожки опилками в гололед!

Способ 6. Хранение овощей


В опилках хорошо хранится морковь, капуста и яблоки. А если вы решили самостоятельно сделать термокороб для хранения урожая на балконе, опилки могут пригодиться в качестве утеплителя.

Способ 7. Приготовление грунта для рассады

Опилки являются одним из компонентов грунта под рассаду помидор, перцев, огурцов и баклажанов. Не будем забывать, что для приготовления рассадного грунта используются ТОЛЬКО перепревшие опилки.

Способ 8. Выращивание грибов


Грибоводство – это очень интересно. На свежих опилках лиственных пород (дуба, берёзы, ивы, осины, тополя, клёна) хорошо удаются вешенки. Однако технология выращивания грибов далеко не проста, и чтобы стать идеальным субстратом для мицелия, опилкам необходимо пройти многоэтапную подготовку.

Способ 9. Утепление плодовых деревьев

Если набить опилками полиэтиленовые пакеты и разложить их вокруг молодых плодовых деревьев, последние будут надежно утеплены на зиму. Опилки в пакетах не намокнут, не промерзнут, не привлекут грызунов. Очень популярны опилки как утеплитель для виноградной лозы: на растение сверху ставят специально сколоченный ящик без дна, наполняют его опилками и сверху закрывают пленкой.

Обратите внимание, что и в том, и в другом случае опилки закрыты полиэтиленом. Это важно. Просто так, без всякого укрытия, насыпанные на растение опилки за зиму намокнут, а потом превратятся в ледяную глыбу.

Способ 10. Подстилка для животных


Самые лучшие опилки для этой цели – опилки фруктовых деревьев. Использование стружки и опилок в качестве подстилки для животных выгодно со всех сторон. Отходы деревообработки дешевы (а часто вообще бесплатны), они утепляют пол, они гигиеничны благодаря своим впитывающим свойствам. К тому же такая подстилка, отслужив по прямому назначению, станет эффективным удобрением.

Способ 11. Копчение

У тех, кто коптит на даче мясо, рыбу или сало, опилкам, щепе и стружке всегда найдется применение. Правда, для коптильни подходят не всякие опилки, а только определенных пород древесины. Больше всего для копчения подходит можжевеловая и ольховая щепа. Иногда используют ясень, орешник, грушу, клен, дуб и яблоню. Каждое дерево придает готовому блюду свой аромат, поэтому некоторые гурманы готовят специальные коптильные смеси из нескольких пород. Щепу и стружку для копчения советуют делать из веток, срезанных весной, например, при плановой обрезке.

Способ 12. Строительство и отделка


Многие, наверняка, знают, что опилки можно подмешивать в бетон. Опилкобетоном или смесью глины и опилок штукатурят садовые домики и беседки. Из бетона с опилками можно сделать кирпичи или строительные блоки. Еще опилки используют в качестве утепляющего материла стен и полов.

Способ 13. Творчество

Опилки любят использовать для поделок и дети, и взрослые. Во-первых, они могут послужить отличным материалом для набивки игрушек, подушечек, туловища для чучела, каких-либо элементов дачного декора. Во-вторых, опилки можно сделать цветными! Их смешивают с раствором гуаши и хорошо просушивают. А уж из разноцветных опилок делают как аппликации вместе с детками, так и сложнейшие “опилочные ковры”. Например, такие:

Как правильно добавить опилки в почву – подготовка и внесение органических удобрений

Технология органического земледелия требует применения только природных удобрений, в том числе побочных продуктов промышленного производства. Вместе с тем, многие средства вносить в почву необходимо правильно, чтобы не нарушать биологический баланс грунта. Именно поэтому вносить опилки в грунт рекомендуется под конкретные цели и задачи, ведь древесные опилки продукт многоплановый.

Свойства и польза опилок для почвы

Для садоводов и огородников, серьезно занимающихся выращиванием плодово-огородной продукции, применение органических удобрений всегда будет одним из главных вопросов. Здесь нет мелочей, вносить те или иные средства для повышения урожайности почвы нужно правильно, основываясь на знаниях состава грунта на участке, его характеристиках и совместимости удобрений с типом почв. Вносить опилки в качестве стимулирующего средства в свежем виде для некоторых видов почв не всегда рационально. К тому же польза для почвы от внесения опилок не всегда заметна в первый год.

Вместе с тем, древесные опилки на сегодняшний день выступают одним из самых доступным материалом для проведения целого ряда агротехнических работ. Это связано не только с дешевизной опилок, сами по себе опилки и стружка обладают целым рядом положительных свойств:

  • Внесение опилок в грунт делает его более рыхлым. На участке где внесены опилки в почву, на поверхности перестает образовываться корка, в грунт проникает больше воздуха, прекращается избыточное испарение влаги.
  • добавление опилок в грунт рекомендуется для поглощения и удержания избыточного количества влаги. Особенно удачно этот прием используется на заболоченных и переувлажненных участках.
  • Из опилок получается отличная мульча, уложенная на грунте слоем 5-6 см, она способствует замедлению роста сорняков с одной стороны, а с другой обеспечивает поддержание баланса влаги на участке.
  • Вносить можно не только свежие стружки, эффект от приготовленного компоста намного выше – повышается урожайность, происходит разрыхление почвы, увеличивается газообмен.

Внесение опилок в грунт делает его более рыхлым

Вместе с тем, даже у такого материала как древесные опилки имеются разные характеристики, зависящие, прежде всего от типа древесины из которой они произведены.

Виды опилок и их особенности применения для огорода

Чтобы добиться желаемого результата, добавлять в почву приходится не ведро или один мешок, а намного больший объем. Здесь важную роль играет состав массы, ведь от того из какого материала происходят опилки зависит время их разложения, то, как будет изменяться состав почвы, какие позитивные и негативные моменты могут этот процесс сопровождать. Удобнее всего рассматривать разделение качеств этого материала по признаку происхождения из хвойных или лиственных пород деревьев.

– хвойные

Для точного определения состава опилочной массы достаточно определить к какому виду они относятся – к хвойным или лиственным. И хотя среди хвойных пород также имеются качественные различия, в большинстве своем для внесения используются сосновые и еловые опилки.

Этот материал имеет несколько отличий по которым можно его определить:

  • Резкий специфический хвойный запах;
  • На ощупь выделяется характерным липким ощущением из-за повышенного содержания смол;
  • Масса долгое время сохраняет запах, даже если является продуктом переработки досок или бревен после длительного хранения;
  • Имеет белый или белый с легким желтым отливом цвет.

Чаще всего используются опилки:

  • Сосновые;
  • Еловые;
  • Кедровые;
  • Из лиственницы;

Хвойные породы деревьев отличаются повышенным содержанием в древесине смол, что делает их ценным строительным материалом. С другой стороны древесная смола препятствует быстрому разложению волокон в грунте. Поэтому основное применение сырья из хвойных пород это мульчирование и отсыпка дорожек. При перегнивании в условиях открытого грунта хвойные опилки поглощают большое количество азота, чем задерживают рост растений. Самым неприятным моментом в применении опилок хвойных пород выступает то, что на участках где они рассыпаются почва меняет свою кислотность. При применении хвойной подсыпки на 3-4 сезона почва становится подкисленной, то приводит к снижению урожайности большинства овощных культур.

– лиственные

Лиственные породы в отличие от хвойных, более популярны в качестве исходного сырья для удобрения. Прежде всего, это связано с низким содержанием смолы в волокнах. Второй момент, на который нужно обратить внимание, это относительно быстрое время разложения волокон березы, клена, каштана, деревьев плодовых видов. В среднем для полного разложения в условиях открытого грунта березовым опилкам достаточно 6-8 месяцев.

Применяются опилки лиственных пород деревьев как для внесения в почву в виде удобрений, так и для других операций:

  • Мульчирования;
  • Компостирования;
  • отсыпки дорожек;
  • хранения корнеплодов;
  • проращивания семян;
  • хранения во время транспортировки корневой системы растений.

Подготовка перед внесением в почву в качестве обычного удобрения опилок лиственных пород не производится. При компостировании материал пересыпается навозом и куриным пометом. А вот при отсыпке садовых дорожек рекомендуется смешать опилки деревьев хвойных и лиственных пород для снижения темпа перегнивания массы.

Однако стоит отметить, что и волокна лиственных пород также при перегнивании отбирают азот с грунта и немного закисляют почву. Это, пожалуй, и все недостатки материала этого вида.

Методы и правила использования опилок

Как уже говорилось выше, использование столь доступного материала на даче имеет свои особенности. Прежде всего нужно отметить, что правильно подготовленные перед внесением в почву опилки не наносят вреда составу грунта. Второе, стоит отметить, что подготовить к внесению в грунт опилочную массу можно по-разному, в том числе и используя ее в качестве мульчи или подсыпки садовой дорожки. В то время как древесная масса будет использоваться как мульча на грядках, в ней будут происходить процессы превращения в компост. После уборки урожая собранные остатки мульчи можно поместить с другими растительными остатками в компостную кучу для дозревания.

Впрочем, стоит остановиться на том как нужно использовать древесные опилки и стружку для нужд дачи.

В качестве удобрения

Как известно, опытные садоводы и огородники предпочитают не использовать остатки растений, зеленую массу сорняков и опавшую листву в качестве удобрений без предварительной подготовки.

Опилки используют в качестве удобрения почвы

Оптимальным вариантом подготовить опилки для компостирования выступает закладка древесной массы в компостные ямы. Если для приготовления удобрения использовать только опилки, то готовность компоста для внесения в почву будет измеряться сроком 7-8 лет. Столь длительный срок связан с тем, что смолы хвойных растений, дубильные вещества дуба и акации будут тормозить процесс разложения. Именно из-за них в массе не приживаются микроорганизмы, отвечающие за переработку волокон. Для получения качественного компоста в течение 2-3 лет необходимо обработать опилки, добавив в консистенцию навоз, растительные остатки и минеральные удобрения для повышения температуры в массе. Ускорить процесс созревания компоста помогут биологически активные препараты насыщенные специальными микроорганизмами:

  • Восток –ЭМ;
  • Байкал;
  • Возрождение;
  • Вермисоль;
  • Спринт Эко.

Рецепт композиции прост – на 1 кубический метр древесной массы понадобится 80-90 кг свежего навоза. За неимением навоза можно использовать 8-10 кг птичьего помета. Перед закладкой в компостную кучу опилки и навоз перемешиваются и помещаются в компостную кучу. Рекомендуется сделать закладку в конце лета-начале осени, постепенно добавляя в объем опавшую листву и остатки растений. После начала процесса гниения кучу рекомендуется накрыть, чтобы продлить процесс нагнетания температуры. Также можно добавить биологически активные вещества для ускорения созревания, делать это лучше осенью, когда процесс идет наиболее активно.

Читайте также:  Как обработать виноград пищевой содой от болезней и для профилактики, пропорции

Если нет возможности применить конский или коровий навоз, стимулировать процесс созревания компоста можно внесением на 1 кубический метр опилок 300 грамм аммиачной селитры. Дальше, вплоть до поздней осени нужно 1 раз в 10-14 дней увлажнять подготовленный материал.

Весной после того как установится теплая погода материал рекомендуется перемешать и дополнительно пролить навозной жижей – раствором навоза 1 кг на 10-12 литров воды. При этом раствор нужно обязательно выдержать в течение 2-3 суток.

Перед внесением в почву, чтобы избежать процесса закисления, особенно на кислых почвах нужно на участок, планируемый под внесение удобрений высыпать доломитную муку. Норма внесения муки для нормальных нейтральных почв 100-150 грамм на метр квадратный, для кислых грунтов норму увеличивают в 2-2,5 раза.

При использовании без предварительной обработки древесных опилок в качестве удобрения их обычно рассыпают на участке осенью, перед перекопкой. Учитывая то, что древесная масса подкисляет почву, одновременно вносятся и раскислители:

  • Древесную золу;
  • Известь;
  • Доломитовую муку;
  • Сульфат калия;
  • Натриевую селитру;
  • Суперфосфат;
  • Мел.

Весной, после схода снега на участок перед предпосевной обработкой нужно внести азотные удобрения, для восстановления баланса азота в почве.

Мульчирование

Мульчирование почвы опилками делается также как и другими материалами для создания защитного слоя. Плюсом этого метода выступает то, что мульчирующий материал отлично пропускает влагу и защищает от солнца землю в прикорневой зоне.

Можно ли опилки использовать сразу по грунту? Можно, но в этом случае придется использовать весь арсенал методов для предотвращения повышения кислотности и от обеднения азотом почвы.

Опытные садоводы рекомендуют для мульчирования использовать перепревшие опилки или те, которые пролежали под открытым небом 2-3 сезона. В таком случае влияние мульчи на кислотно-щелочной баланс земли можно минимизировать.

Под овощные культуры, клубнику, малину, смородину внесение опилок рекомендуется сделать поверх другого мульчирующего материала, например спанбонда. Слой в 3-4 см поверх укрывного материала позволит обеспечить комфортные условия корневой системе, при этом влияние на растения веществ из древесины будет минимальным.

Рекомендуется при осеннем уходе снять мульчу и поместить ее в компостную кучу, а растения подкормить азотосодержащими удобрениями и добавить доломитовую муку или мел, для восстановления нормальной кислотности почвы.

Для использования свежих опилок, рекомендуется подготовить композицию перед укладкой на грядки. Для приготовления понадобится толстая полиэтиленовая пленка – на нее рассыпаются опилки и уже в них вносится аммиачная селитра. Рекомендованные пропорции для приготовления субстрата следующие:

  • 3 ведра средних по размеру опилок;
  • 250 грамм мочевины;
  • 10 литров воды.

Борьба с сорняками

Данный вариант использования древесной массы дает положительный результат в случае использования слоя не менее 5 см. Опытные садоводы с началом сезона после высадки рассады и проведения культивации почвы для борьбы с сорняками на подготовленные участки высыпают перепревшие 2-3 года опилки. Слой должен быть не меньше 2-3 см. После этого слой обязательно увлажняется и уплотняется. Спустя 2-3 недели на первый слой наносится второй слой. Третий слой толщиной 2-3 см накладывается спустя 10-15 дней. Все слои обязательно уплотняются, так чтобы образовалась плотная масса.

Особенностью этого приема выступает необходимость следить за тем, как виляют опилки на почву. При резком повышении показателей кислотности необходимо мгновенно внести раскислитель и азотные удобрения. После чего сделать обильный полив.

Опилки для проращивания семян

Технология проращивания семян в опилках позволяет получить здоровый посадочный материал овощных культур. Суть метода заключается в том, что опилки используются только во время начального периода выращивания рассады. Для этого в лоток высыпается слой мелких опилок толщиной 1,5-2 см. После его увлажнения выкладываются семена так, чтобы расстояние между ними было 2-2,5 см. Сверху влажные опилки прикрываются еще одним слоем опилок. После появления всходов ножом делается разрез пласта на квадратики, это позволяет потом легче перенести рассаду в контейнеры.

Опилки для проращивания семян

Когда растения выпустят первый настоящий листок, делается пересадка в контейнеры, на дно которых помещают обработанную почву. Сверху контейнер также засыпается торфяным грунтом. Подкормка осуществляется так, чтобы внесенные удобрения компенсировали кислотность грунта в контейнере.

Нюансы применения опилок для отсыпки дорожек на участке

В качестве временных дорожек на приусадебном участке обычно используется опилки среднего размера, они просто насыпаются по маршруту и притаптываются ногами. Срок службы таких дорожек невелик, всего один сезон. Впрочем, от слоя в 5-7 см даже сильно уплотненного ждать долговечности не стоит. А вот для стационарных построек рекомендуется сделать опалубку из необрезной доски, высота над уровнем почвы должна быть не меньше 7-10 см. На дно укладывается древесная кора или щепа до 3-4см. Сверху насыпаются опилки слоем 10-12 см и плотно утаптываются. Через 2-3 месяца, когда верхний слой уплотнится, рекомендуется отсыпать еще один слой толщиной до 5 см.

Мускари

Мускари (Muscari) еще именуют мышиным гиацинтом либо гадючим луком. Этот луковичный многолетник относится к семейству спаржевые (Asparagaceae), однако ранее данный род был представителем семейства лилейных либо гиацинтовых. Этот род объединяет примерно 60 видов. В природных условиях такие растения можно повстречать на опушках леса, среди кустарников, а также на горных склонах Кавказа, Крыма, Южной и Центральной Европы, Малой Азии и Средиземноморья. Такие растения относятся к числу самых ранних весенних цветов, и их очень часто растят на срезку. У цветков мускари имеется очень сильный, но достаточно приятный запах. Небольшие, но весьма эффектные цветочки мускари украшают газоны, альпинарии и рабатки. Еще такие цветы используют в качестве бордюрных растений.

Особенности мускари

Яйцевидные луковички мускари имеют наружные чешуи светлого окраса. В диаметре луковицы достигают 20 мм, а в длину — 15–35 мм. Длина прикорневых линейных листовых пластин достигает 17 сантиметров, их вырастает на одном экземпляре до 6 штук. Листочки вырастают в весеннее время, однако осенью они способны появиться повторно. В высоту такие растения могут достигать около 0,3 метров. На безлистном цветоносе имеются цветки, околоцветники которых бочковидной, цилиндрической либо трубчатой формы состоят из 6 сросшихся лепестков, отогнутых по краю. Окраска может варьироваться от темно-синего до белого цвета. Диаметр и длина цветочков равны 5 мм. Такие цветки входят в состав плотных соцветий верхушечных либо кистевидных, которые в длину могут достигать около 8 сантиметров. Плод представляет собой трехгнездную крылатую коробочку, имеющую сердцевидную либо шаровидную форму, в них находятся маленькие морщинистые семена черного окраса. Семена остаются всхожими на протяжении 12 месяцев после сбора. Достоинствами рода мускари является то, что высокой декоративностью обладают практически все виды, а еще такие растения отличаются своей неприхотливостью.

Виды и сорта мускари с фото

Мускари армянский (Muscari armeniacum)

У садоводов пользуется большой популярностью зимоустойчивый мускари армянский (колхидский). Его цветение начинается в конце весеннего периода и продолжается около 20 дней. Именно этот вид именуют «мышиный гиацинт». Цветочки, расположенные в верхней части соцветий, стерильны, а окрашены они в светло-голубой цвет. Темно-голубые цветки, находящиеся в нижней части цветоноса, обладают каймой белого окраса. Цветки имеют приятный запах.

Наиболее популярные сорта:

  1. Мускари махровый Блю Спайк. Обладает очень высокой декоративностью за счет того, что в состав соцветия гроздевидной формы входит до 170 цветочков. Отличается неприхотливостью, часто используют для срезки.
  2. Кристмас Перл. Имеет очень декоративные цветки фиолетового окраса.
  3. Фэнтэзи Криэйшн. Весьма эффектный сорт благодаря сочетанию зеленовато-синего и синего цветов.

Мускари гроздевидный (Мuscari botryoides)

В природных условиях данный вид можно повстречать в альпийском поясе Средней и Южной Европы. Он считается самым популярным у садоводов с 1576 г. Цветочки у данного вида несколько мельче по сравнению с мускари армянским. Практически все сорта окрашены в различные оттенки синего, но имеются 2 разновидности:

  1. V album. Гроздевидные соцветия состоят из белых цветочков схожих с жемчужинками.
  2. V carneum. Цветки обладают розовым окрасом.

Мускари широколистный

Листовые пластины у данного вида очень широкие и схожи с листвой тюльпана. Соцветия плотные цилиндрической формы и темно-синего окраса. Выделяется среди иных видов тем, что из одной луковички может вырасти сразу несколько цветоносов.

Мускари бледный (Мuscari pallens)

В природных условиях можно повстречать на горных склонах. Цветоносы невысокие, и на них появляются небольшие цветки колокольчатой формы светло-голубого окраса. Наиболее популярным сортом является Вайт Роуз Бьюти: окрас его цветочков светло-розовый.

Мускари хохлатый (Мuscari comosum)

Очень эффектный вид. В диких условиях предпочитает расти среди кустарников, на опушках лесов, а также на сухих лугах. На цветоносе располагается хохолок, состоящий из фиолетовых цветочков, имеющих цветоножки дуговидной формы. Данный вид весьма эффектно смотрится на лужайках либо газонах на фоне почвопокровной травы. Наибольшей популярностью пользуется сорт Плюмозум: побеги сильно разветвлены, а на них имеется большое количество стерильных цветочков фиолетово-лилового окраса.

Мускари Оше, или Тубергена

В природе можно повстречать в Северо-Западном Иране. Цветение наблюдается в середине весеннего периода. Синие цветки имеют зубцы более светлого окраса. Необходим хороший дренаж. Наиболее популярна среди садоводов разновидность Тубергена, обладающая цветками более бледного окраса, а форма листовых пластин у нее серповидная.

Мускари хорошенький (Muscari pulchellum)

У данного вида имеется ивритское название, которое звучит как кадан наэ (красивый). Повстречать такие цветы можно в парках Ашкелона. Цвести они начинают в зимнее время. Цветоносы невысокие, а на них располагаются плотные коротенькие соцветия яйцевидной формы, имеющие насыщенно-синий окрас. Зубчики отгиба окрашены в белый цвет.

Помимо данных видов у садоводов так же пользуются большой популярностью следующие: мускари длинноцветковый, переменчивый, амброзиевый, белозевный, крупноплодный, странный, многоцветковый, густоцветковый, кистевидный и др.

Выращивание мускари в саду

Данные цветы достаточно популярны в садоводстве. Они очень хорошо смотрятся и в декоративных вазах и в альпинариях, при этом низкорослые сорта используют в качестве бордюрных. Также мускари весьма эффектно смотрятся в многоярусных клумбах, в композиции с иными растениями цветущими весной. Так, на фоне густой посадки мускари сине-лилового окраса невероятно красиво смотрятся островки раннецветущих нарциссов и тюльпанов, которые несколько выше. Также оранжевые рябчики просто великолепно смотрятся рядом с синими мускари.

Как и остальные раноцветущие весенние цветы мускари начинают цвести тогда, когда на кустарниках и деревьях еще совсем нет листочков. В связи с этим солнечного света таким растениям всегда хватает. Без пересадки данные цветы могут обходиться несколько лет подряд, поэтому опытные садоводы советуют высадить их в непосредственной близости от многолетнего растения, не нуждающегося в сравнительно частых пересадках. Для посадки очень хорошо подходит рыхлый, насыщенный питательными веществами и хорошо пропускающий воду грунт. Специалисты советуют выбирать для мускари участок, находящийся на возвышении, при этом он должен обладать защитой от сильных порывов ветра.

Посадка мускари в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку рекомендуется проводить в осеннее время до последних дней октября. Высаживать растения лучше всего группами, при этом следует учесть, что рассаживать можно только те кустики мускари, которые выращивались на одном и том же месте 5 лет либо дольше. При покупке посадочного материала в специализированном магазине следует обратить особое внимание на состояние побегов. На них не должно иметься признаков заболеваний. В апреле иногда в питомниках можно увидеть рассаду мускари, которая уже вовсю цветет, при этом продавцы уверяют, что данные растения можно сразу же пересаживать на постоянное место. Можно попробовать последовать их совету.

Как высаживать

Прежде чем приступать к высадке, необходимо провести осмотр луковичек, при этом следует убрать те из них, которые являются травмированными либо потемневшими. В профилактических целях посадочный материал надо продезинфицировать, для этого его помещают на 30 мин. в раствор карбофоса (2%). Затем его вынимают и на полчаса погружают в раствор марганцевого калия (1%). Также за 24 ч до высадки луковичек необходимо подготовить посадочные лунки, их следует обильно полить, чтобы промок весь слой грунта. Перед самой высадкой дно лунок засыпают слоем речного песка, который будет служить хорошим дренажом. Большого размера луковицы заглубляют на 7 сантиметров в почву, при этом меж экземплярами оставляют дистанцию от 5 до 10 сантиметров. Небольшие луковички нужно заглублять в грунт на 3 сантиметра, при этом оставляя меж экземплярами от 2 до 3 сантиметров пустого места.

Особенности ухода

Уход за мускари достаточно прост, поэтому данное растение сможет вырастить даже начинающий садовод. Поливать такой цветок надо только в самом начале активного роста, однако в это время чаще всего в грунте содержится большое количество влаги после таяния снежного покрова либо после обильных весенних дождей. Когда растение пребывает в состоянии покоя, то ему полив не нужен. Систематический полив нужен только в том случае, если зимний период выдался малоснежным либо в весеннее время было очень мало дождей.

В том случае, если в земле на участке содержится небольшое количество питательных веществ, то возникает необходимость во внесении в почву органического удобрения. Так, в осеннее время во время перекопки в грунт можно внести компост либо перегной, при этом на 1 м 2 берется 5 кг удобрения. В том случае, если в осеннее время в почву будет систематически вноситься такое удобрение, то на одном и том же участке мускари можно растить в течение 10 лет. Однако, в конце концов, все-таки придется произвести пересадку таких растений.

Цветение

Цветение длится немного дольше 20 дней. В это время следует только регулярно рыхлить поверхность грунта (после полива), при этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не травмировать луковичку. Также надо производить своевременную прополку и при необходимости обрывать увядающие цветочки. Если вы заметили, что со временем цветки у растения стали утрачивать былую декоративность, то это означает, что мускари необходимо рассадить.

Пересадка

Мускари можно размножить вегетативно с помощью деток, отделенных от материнской луковички. Таким способом растение размножают осенью в то самое время, когда производят и перекопку участка (с середины до последних дней октября). Пересадку следует производить только тех кустов, которые росли на одном и том же месте от 5 до 6 лет. Однако понять, что мускари нуждается в рассадке можно и по ее внешнему виду. Луковицы надо выкопать, а затем отделить от материнских деток (их бывает до 30 штук). Потом луковицы нужно будет рассадить способом, описанным выше.

Размножение мускари

О вегетативном способе размножения рассказано выше. Помимо этого мускари очень хорошо размножается самосевом. Для того чтобы контролировать численность данных цветов, после того как они отцветут, рекомендуется удалить все цветоносы, при необходимости оставив несколько штук. Когда семена созреют, их нужно будет собрать. Следует помнить, что они остаются всхожими на протяжении 12 месяцев. Высев следует производить в открытый грунт в осеннее время, заглублять при этом семена нужно на 10–20 мм. Всходы появятся уже весной, и они будут выглядеть как тонкие ниточки. Цветение мускари, выращенного из семени, наблюдается лишь спустя 2 либо 3 года.

Заболевания и вредители

Очень часто данное растение болеет мозаикой, а возникает она из-за вируса желтой карликовости лука. У зараженного экземпляра на поверхности листовых пластин можно разглядеть зеленую мозаику, а сами они становятся зауженными, цветочная стрелка укорачивается, при этом угнетается рост самого растения. В некоторых случаях происходит заражение мускари обычной огуречной мозаикой, в этом случае листочки деформируются, а на их поверхности появляются светло-зеленые штрихи и пятнышки. Переносчиками данных вирусов является тля, а если он окажется в луковичке, то там и останется. В связи с этим все больные растения необходимо выкопать и уничтожить, чтобы остановить распространение вируса. В целях профилактики рекомендуется, своевременно уничтожать тлю на участке. Для этого можно воспользоваться мыльным раствором. Для его приготовления 2 большие ложи мыла (Фейри, Гала) нужно смешать с 0,5 л воды. При появлении паутинных клещей следует произвести обработку растений средствами авермектиновой группы (Актофит, Вертимек, Фитоверм), проводить опрыскивание надо при температуре 18 градусов, при этом строго придерживаясь инструкции.

Мускари после цветения

По окончанию цветения необходимо осторожно срезать все цветоносы и произвести подкормку жидким фосфорно-калийным удобрением, чтобы подготовить луковички к зимовке. Поливать мускари надо все меньше и меньше. Когда листочки на кустах полностью засохнут, нужно перестать поливать их совсем. В осеннее время надо перекопать участок, а кустики пятилетнего возраста рассадить. С кустов, которые в этом году не подвергаются пересадки, нужно удалить старые листовые пластины. Растения, которые были пересажены либо рассажены, нужно присыпать слоем мульчи (торфом).

Хранение луковиц мускари

Выкапывать луковицы на зиму совсем не обязательно, но вполне возможно. Но чтобы сохранить посадочный материал до весны, нужно знать несколько правил:

  1. После того как листья мускари начнут засыхать, необходимо приступить к выкапыванию луковиц.
  2. Луковички просушиваются в течение нескольких суток, потом они укладываются в увлажненный чистый песок либо торф.
  3. 1 раз в 7 дней надо производить осмотр посадочного материала, при этом следует отбраковывать подгнившие, травмированные либо мягкие луковички.
  4. Хранить луковицы рекомендуется при влажности воздуха 70 процентов и при температуре — 17 градусов.

Однако следует помнить, что посадку такого растения рекомендуется производить в осеннее время, поэтому сохранять луковички до наступления весны нет особой необходимости.

Мускари или мышиный гиацинт: посадка и уход

  1. Применение цветов мускари
  2. Ботаническое описание растения
  3. Выращивание мускари
  4. Посадка луковиц
  5. Укрытие на зиму
  6. Требования растения к месту высадки и освещённости
  7. Уход за мускари
  8. Размножение мускари
  9. Рекомендации по выращиванию мускари
  10. Выращивание мускари на подоконнике

Мускари – прекрасный весенний цветок, очень неприхотливый и очень красивый.

Растение принадлежит к семейству «Луковых» и «Спаржевых», разрастается очень хорошо, выбрасывает ранние, красивые цветы-метёлки. Мускарики, это маленькие растения, в высоту достигают не более 25 сантиметров, с белыми, розовыми, синими и голубыми малюсенькими колокольчиками, собранными на одной колосовидной веточке. Сортов и видов этого растения выведено множество. Насчитывают более 40 видов этого цветка, растущего по всему миру. Но особое предпочтение цветоводы нашей климатической зоны отдают кавказскому или армянскому мускарику. Он имеет насыщенно-синий цвет самой цветочной метелки, и острые, игольчатые, зеленые листья, украшающие своим видом грядки в затененных местах приусадебного участка. Мускари размещают в любом месте сада, под деревьями и кустами, где для выращивания этих растений создаются нормальные условия. Мускари, на протяжении всей зимы, если температура воздуха не опускается ниже 0 градусов, сохраняет зеленую листву. Как только сходит снег, растение просыпается и начинает свой рост. Мускари отличается своей стойкостью к пониженным температурам, не страшны этому цветку и весенние заморозки. Мускари зацветает очень рано, это практически первый цветок в саду, дающий красивые, маленькие и хорошо пахнущие, цветочки. До того, как на древесных растениях появится листва, луковичные растения получают достаточно для роста и цветения солнечного света и тепла, продолжая свой рост под большими деревьями или кустарниками. А когда деревья зазеленеют, то цветы мускари уже отцветут.

Читайте также:  Заготовка впрок: можно ли замораживать пекинскую капусту на зиму и как это правильно сделать

Мускари принадлежат к классу растений, с коротким периодом вегетации. После окончания цветения на грядке, где цвели мускари, высаживают однолетние цветочные растения, срезав листву мускариков. Очень красиво смотрятся мускари в многоярусных цветочных композициях из крупных, красных или желтых тюльпанов, и нежно-белых, оранжево-желтых нарциссов. Метелки мускари придают яркий контраст округлым формам этих, сравнительно больших цветов.

Применение цветов мускари

Флористы подчеркивают красоту растения. В разнообразных композициях, высаженных, к примеру, в каменных садах. Очень красиво смотрятся разноцветные цветы мускари среди покрытых зеленым мхом камней. Такие сады считают искусственными. Их создают в огромных оранжереях, подчеркивая красоту дикой природы. Растение очень быстро разрастается и может за пару лет покрыть лужайку около пруда или грядку у дома. Можно выращивать мускари и в тепличных оранжереях, но для этого необходимо создать более прохладный климат, иначе растение не будет цвести, или цветение будет слабое. Простота выращивания, холодоустойчивость сортов, не прихотливость растения, не требовательность к почве и красивый декоративный вид, позволяют мускар занять достойное место на грядках приусадебных участков в качестве раннего украшения.

Ботаническое описание растения

Мускари, это многолетнее, эфемероидное растение, у которого после окончания вегетативного периода, лиственная часть присыхает, а может и оставаться зеленой всю теплую зиму, а луковица, после накопления необходимого запаса питательных веществ, остается в покое. Выкапывать ее не нужно, в таком, спящем состоянии, она находится в земле до будущей ранней весны. Мускари растут не высокие, около 25 сантиметров, луковички маленькие, яйцевидной формы, в диаметре не более 2 сантиметров. Растение образует прикорневую розетку, состоящую из девяти прямостоячих, острых листьев. Выбрасывает цветонос мускари, вершину которого украшает колосовидная кисть мелких колокольчиков. Пробуждение растения, высаженного на приусадебном участке наступает при теплой зиме уже в феврале. Первые цветы можно срезать в марте. Цветет растение до середины июня. Наступление цветения и долговечность, зависят от выбранного сорта растения, места высадки и температуры воздуха и земли.

Выращивание мускари

Растение не прихотливое и способно разрастаться на большие площади. При не контролируемом росте, лиственные растения мускари больше похожи на сорняк, покрывающий грядку, чем на цветок. Это растение очень трудно ограничить в росте, или вообще вывести, чем вырастить и размножить.

Приобретая луковицы растения мускари, необходимо, прежде всего, обратить внимание на внешний вид посевного материала. Луковицы должны быть хорошо развитыми. Наличие вялых и подсохших частей, плесневелых пятен, не приятного запаха от самой луковицы не допустимо.

Высаживают луковицы в грунт поздней осенью, цветение наступит только через год.

Все луковичные растения должны проходить обработку фунгицидом. Перед высаживанием в землю, луковицы обязательно обрабатывают. Если нет требуемого препарата, то обработку можно произвести раствором марганцевого калия, погрузив в него луковицы на 30 минут, или в слабом растворе карбофоса.

Высаживать растение мускари цветоводы рекомендуют все же луковицами. Так растение пускает молодые корни, хорошо укрепляется за землю и начинает сильный рост лиственной массы. Если высаживать уже цветущее растение, то, по истечении некоторого промежутка времени, растение, плохо укоренившиеся, не может продолжить накопление в луковице питательных веществ. Слабая, маленькая луковичка погибает.

Посадка луковиц

Подготовленные луковицы высаживают в лунки на глубину около 8 сантиметров, расстояние между лунками соблюдают около 10 сантиметров. Мускари быстро разрастаются и образуют разноцветные, красивые, цветущие ковры, с великолепным ароматом.

Все луковичные растения для качественного укоренения цветоводы рекомендуют высаживать поздней осенью, до наступления морозов. Этот период приходится на конец октября, начало ноября, в зависимости от климатической зоны. Уже цветущие растения высаживают ранней весной, до наступления жарких дней, что бы цветок мускари более безболезненно акклиматизировался на новом месте.

Высаживают эти миниатюрные растения на открытых солнечных участках, на полянках, газонах, лужайках, под деревьями и кустарниками. Мускари предпочитают рыхлые, хорошо дренированные почвы. В период покоя растение требует сухую, утрамбованную землю. Нельзя высаживать растения мускари в низинных местах приусадебного участка, где после схода снега может образоваться застой воды, что пагубно влияет на луковицы, находящиеся в земле. Растение может погибнуть, так и не дав даже слабой лиственной массы. Мускари растет на любых почвах, но, при возможности, надо внести в лунку немного речного песка. Это позволит лишней влаге уходить и будет служить как хороший дренаж.

Укрытие на зиму

Мускари морозоустойчивое растение, не боится холодных зим. Не переносит только большое количество снега на поверхности земли, который подтаяв, может привести к застою талой воды. Поэтому грядки с растением, при ожидании обильных снегопадов и большого количества талых вод, рекомендуют, все же, засыпать компостом из перепревших растений или мульчирующим слоем, состоящим из опилок, перегноя и сухих листьев.

Требования растения к месту высадки и освещённости

Мускари хорошо соседствует с разными многолетними цветами. Допускается высаживание на затененных местах, так как цветы на растении зацветают достаточно рано. В это время на деревьях и кустарниках еще нет листвы, и солнечный свет сквозь них хорошо проникает на посадки мускари, согревая и обогащая питательными веществами растение. Когда листья на деревьях вырастут и закроют солнечный свет, тогда мускари уже отцветет, и не будет нуждаться в солнечном освещении и тепле. После начала отмирания листвы на растении мускари, листья кустарников закроют их от человеческого взгляда. Наличие сухих и желтых листьев под кустами не испортит внешний вид цветочной клумбы.

Особой требовательности к установлению высокой влажности воздуха растение мускари не предъявляет. Вследствие того, что растение начинает свой вегетативный рост сразу после схода снега, то воздух достаточно влажный и насыщенный, дополнительного увлажнения растения не требуется.

Уход за мускари

  • При обильном цветении растение необходимо регулярно поливать, не рекомендуют допускать подсыхания почвы. После окончания цветения, количество поливов и частоту уменьшают. Когда растение входит в состояние покоя, полив вовсе прекращают. Луковицы, находящиеся в земле после цветения, не нуждаются в поливе на протяжении всего года. Достаточно и орошения почвы дождями.
  • Как и любое растение, мускари хорошо отзывается на внесение удобрений. Но, необходимо помнить, что минеральные удобрения не подходят для этого цветка. Подкармливают растения исключительно органическими удобрениями, в виде перепревшего навоза или компоста.
  • Обрезание листвы проводят дважды за сезон. Первый раз, после цветения убирают не срезанные цветочные стебли, которые подсохли и завяли. Листья не срезают для питания луковицы. Во второй раз, обрезают всю лиственную массу, оставляя над землей кончики до 2 сантиметров. Луковица уходит в состояние покоя.

Растение мускари может расти, хорошо развиваться, размножаться и цвести на одном месте, около шести лет. Но, такие грядки, за достаточно долгий промежуток времени, теряют свою красоту и деформируют очертания клумбы. Многие растения погибают, на их месте вырастают новые. В итоге, плотный цветочный ковер приобретает вид пятнистой поляны. И поэтому, такую грядку рекомендуют полностью очистить от цветов мускари и высадить растения снова. Процедуру эту делают поздней осенью. Луковицы выкапывают, очищают от земли и пристально осматривают. При необходимости, удаляют очень крупные, старые, подгнившие луковицы, разделяют, сплетенные между собой, корни. Полученный посевной материал обрабатывают фунгицидами или помещают в раствор марганцевого калия на 30 минут. После чего, обратно высаживают на выбранное место на грядке. Растение хорошо приживается на новом месте, так как вегетационный период роста закончен и луковицы пребывают в состоянии покоя. Если, все же, пересадка будет произведена весной, то необходимо делать ее до пробуждения луковицы и развития лиственной массы куста мускари.

Пересаживание цветущего растения допустимо ранней весной. При этом, корни растения рассекают лопатой, не выкапывая из земли весь куст. В таком виде, сохраняя земельный ком, переносят все растение в новую лунку, более глубокую и просторную. Перенесенный куст подсыпают землёй и увлажняют.

Размножение мускари

Растение мускари или, как его еще называют, машинным гиацинтом, размножается и само, без постороннего вмешательства. Луковицы дают новые, маленькие луковички, которые образуют новые, самостоятельные растения и мускари занимают все больше места на грядке.

Эти растения размножаются дочерними луковичками, а так же семенами или дают самосев.

  1. Размножение семенами. Преследуя цель, собрать семена для размножения растения мускари семенами, нужно оставить несколько цветочных кистей на здоровом кусте. Не срезая, дать им хорошо выстоятся и усохнуть. На месте цветов образуются семенные коробочки, шаровидной формы, наполненные мелкими семенами. Их срезают, семена собирают, и, сразу же, необходимо производить посев на отведенном месте, так как семена мускари не пригодны для хранения, и полностью теряют всхожесть даже при коротком сроке хранения. При размножении семенами, вновь выросшее растение зацветает только на третьем году жизни.
  2. Самосев. Выстоянные коробочки с семенами мускари открываются, созревшие семена высыпаются. Ветер, даже очень слабый, разносит легкие и маленькие семена на достаточно большие расстояния. Таким образом, растение размножается само высеванием. У растения, выросшего путем самосева или высеванием семян, цветы могут быть иного цвета, чем у материнского куста мускари.
  3. Размножение луковицами. Размножается растение мускари луковицами-детками. У одной взрослой луковицы можно отобрать на посадку около тридцати пяти мелких луковичек, пригодных для пересаживания. Большой куст выкапывают, мелкие луковички отделяют от основного куста, обеззараживают в растворе марганцевого калия, и высаживают на подготовленный участок земли. Маленькие луковки осенью сажают на глубину до 5 сантиметров. Крупные, взрослые луковицы сажают на глубину до 9 сантиметров. После посадки почву мульчируют. Молодые растения начинают цвести на второй год жизни.

Зацветает мускари очень рано. Основное цветение происходит вместе с тюльпанами, крокусами и нарциссами. Мышиный гиацинт украшает цветочную клумбу из этих растений, внеся контрастную нотку в цветовую гамму на клумбе.

Рекомендации по выращиванию мускари

  1. Посадочный материал, в частности луковицы, должны быть сухими, упругими и плотными. Если поверхность луковицы влажновата, значит, происходит внутреннее гниение. Этот материал не подходит для высадки.
  2. Необходимо прореживать растения, начиная с третьего года жизни. Очень густые посадки приводят к отмиранию более слабых растений, и клумба теряет свой привлекательный внешний вид.
  3. Для недопущения бесконтрольного роста и размножения растения, к примеру, самосевом, необходимо вовремя срезать цветоносные стебли, не допуская образования семенных коробочек.
  4. Хранят луковицы мускари, пригодные для высаживания, поместив их в речной песок, немного увлажнив при этом, при температуре воздуха около 18 градусов тепла.
  5. Если осенью растение мускари снова начало выпускать зеленые листья, то следует накрыть их на зиму мульчирующим слоем. Эти листья смогут сохраниться зелеными под мульчей до наступления ранней весны.
  6. Любимым лакомством для полевых мышей можно назвать мышиный гиацинт или мускари. Аромат и вкус листьев очень приятен этим маленьким грызунам, способным ликвидировать полностью всю цветущую поляну. Поэтому на грядку с мускари рекомендуют подсаживать чеснок, который будет отталкивать своим резким запахом грызунов, а так же колючий шиповник или растение императорского рябчика.

Выращивание мускари на подоконнике

Выращивать растение мускари можно не только на грядке приусадебного участка, но и в квартире, на подоконнике.

В начале осени, отбирают хорошие и крупные луковицы, достаточно зрелых кустов. Высаживают их в вазоны или горшки, наполненные купленной почвосмесью для комнатных растений. Обильно поливают, и выносят для укоренения горшок в прохладное место. Это может быть погреб или открытый балкон. Допускается вазон с посаженной луковицей, накрыть темной пленкой и поставить на нижнюю полку холодильника. Цветочная почка у луковицы закладывается именно при охлаждении посадки на протяжении трех, четырех месяцев. После проклевывания первых листиков, растение из холодильника переносят на подоконник, стараясь соблюдать температуру, близкую к 10 градусам тепла, иначе листья завянут при высокой температуре. Выносить на свет обязательно, так как растение нуждается в солнечных лучах. При правильном уходе и соблюдении всех требований, в частности, температурного режима, можно получить цветок мышиного гиацинта уже через две недели. К примеру, для получения цветка к Новому году, необходимо высадить луковицу в землю в августе. В сентябре горшок ставят в холодильник. В декабре переносят на прохладное место на подоконнике. Для получения цветка к празднику 8 Марта, вазон, с высаженным растением мускари ставят в холодильник не позже 10 ноября. На подоконник переносят в феврале. К 8 Марта цветок готов к срезке.

При желании иметь красивое, благоухающее растение на своем приусадебном участке или на подоконнике квартиры, необходимо приложить минимум усилий, и растение порадует вас обильным цветением красивых, разноцветных метелок.

Посадка мускари в грунт

Автор: Вероника Викторова Категория: Садовые растения Опубликовано: 03 февраля 2019 Последние правки: 16 ноября 2020

  • Прослушать статью
  • Куда высаживать мускари
  • Какая нужна почва
  • Уход за луковицами
  • Процесс посадки мускари
  • Выращивание в вазонах
  • Литература
  • Комментарии

Благодаря нетребовательности мускари к освещению вы можете выращивать их в любом месте вашего сада или приусадебного участка. Что касается предпочтений в почве, то эти цветы способны расти, где угодно, но в тяжелом плотном грунте луковицы долго прорастают, а иногда и подгнивают. Если участок находится в низинке, то по весне там может случиться застой воды, что вызовет гибель мускари. Но, к счастью, это случается редко: мускари хорошо приспосабливаются. Кроме того, почти все сорта мускари зимостойки, поэтому посадку мускари проводят осенью.

Прослушать статью

Куда высаживать мускари

Эти небольшие по размеру цветы лучше всего выглядят либо в групповых посадках, либо в композиционных. Хороши мускари в сочетании с другими луковичными раннецветущими – тюльпанами, нарциссами, рябчиками. А вот с Гиацинтами их сажать не стоит из-за сходства формы и окраски цветков – они будут сливаться друг с другом.

  • Мускари подходят для оформления многоуровневых композиций, например, альпийских горок. Кстати, в цветниках именно мускари заполняют пустое пространство между нарциссами и тюльпанами.

    После того, как мускари отцветут, на их участке можно посеять однолетники со слабо развитой корневой системой, которые не будут мешать луковицам мускари получать из грунта питание и накапливать силы на зиму.

    Что касается освещения, то и в этом вопросе все мускари некапризны: они могут расти как в полутени, так и на солнце.

    Какая нужна почва

    Как бы ни было просто ухаживать за мускари, но лучше растут и меньше болеют они на хорошо дренированных грунтах, поэтому почва для их выращивания предпочтительна супесчаная, и если в вашем саду такой нет, ее можно создать искусственно, перекопав грунт с речным песком.

    Посадка мускари на легких и удобренных органикой грунтах позволяет их луковицам быстрее набирать объем, активно наращивать детки, давать длинные цветоносы с красивыми соцветиями, а выращивание на участке с плохим дренажом, где бывает продолжительный застой воды, может привести к тому, что луковицы будут гнить или болеть.

    Осенью, перед посадкой мускари, в грунт вносят удобрения. Лучше всего использовать компост.

  • Уход за луковицами

    Луковицы мускари перед посадкой желательно продезинфицировать в растворе карбофоса, а затем в 1% растворе марганцовокислого калия (марганцовки).

    И купленные, и выкопанные на собственном участке луковицы нужно внимательно осмотреть: они не должны иметь повреждений или пятен. От порченого посадочного материала нужно избавляться без всяких сожалений, чтобы не произошло заражение других луковицы.

    Детки от взрослых луковиц нужно отделить и высадить по краю участка. Они могут дать цветки уже в 1-2 год.

    Процесс посадки мускари

    Участок, на котором будут расти мускари, предварительно поливают: луковицам нужна влага. Кроме того, вво время посадки мускари нужно подливать воду в каждую лунку.

    Под каждую луковицу желательно уложить слой из речного песка в 2-3см толщиной, который будет служить дренажом. Но если грунт на участке содержит большое количество песка от природы, этого можно не делать.

    Посаженные в зиму луковицы мускари порадуют вас дружным цветением уже в апреле-мае. И выкапывать каждый год их не придется: мускари отлично растут на одном месте подолгу, и рассаживать их нужно раз в 4-5 лет.

    Выращивание в вазонах

    Цветы мускари иногда выращивают в вазонах, подвесных ящиках на балконах и даже в декоративных ведерках и корзинах. Лучше всего для этого использовать теплолюбивые сорта – мускари крупноплодный и мускари широколистный. А если вы выращивали в вазоне зимостойкий сорт, высадите осенью после выгонки его луковички в грунт.

    Для посадки мускари в вазоне нужно предварительно 2-4 месяца выдержать их луковицы в овощном ящике холодильника, и только после этого высадить в горшок с грунтом.

  • Ссылка на основную публикацию