Виноград посадка и уход в ростовской области

Как правильно сажать виноград саженцами весной?

В весенний период многие опытные садоводы высаживают виноград саженцами. Чтобы получить хороший урожай, необходимо знать, как это правильно сделать. В данной статье вы узнаете все подробности данной процедуры и оптимальные сроки по лунному календарю в 2019 и 2020 годах.

Оптимальные сроки посадки в разных регионах

Большую популярность имеет виноград в Подмосковье и центральных областях. Здесь необходимо ориентироваться на погодные условия, но в целом посадка начинается со второй половины мая. Можно высаживать растения и в конце апреля-начале мая, но тогда саженцы располагают в парнике.

Самая ранняя посадка начинается на Юге, где уже со второй половины месяца виноградари вовсю высаживают черенки и саженцы.

В Сибири и на Урале заниматься весенней посадкой винограда необходимо спустя 2-3 дня от стандартного срока высадки, когда заморозки прошли и растению ничего не грозит.

Сроки по лунному календарю

В нынешнем 2019 году, согласно лунному календарю, самым благоприятным периодом для высадки саженцев выбранного винограда является апрель месяц, а точнее период с 11 по 17 число, и с 21 по 26 число.

Апрель является лучшим месяцем для посадки, так что в эти дни стоит выкроить немного времени на садовые работы, чтобы в будущем наслаждаться урожайностью любимого сорта винограда. Осуществить это можно не всегда, но если в эти дни не получается, то стоит хотя бы избегать садовых работ в неблагоприятное время, а по лунному календарю 2019. Таковыми считаются следующие периоды:

• 6, 7 и 21 в марте;
• 5 и 19 в апреле;
• 5 и 19 в мае;
• 3, 4 и 17 в июне.

В 2020 году благоприятными днями для посадки винограда будут:

• 3-5 марта;
• 17 марта;
• 27-28 марта;
• 1-2 апреля;
• 7-8 апреля;
• 14 апреля;
• 28 апреля.

Среди неблагоприятных дней 2020 года:

• 14 марта;
• 22-23 марта;
• 19-22 апреля.

Плюсы и минусы весенней посадки

Из основных преимуществ весенней посадки стоит отметить следующее:

• Приемлемые температуры. Весной, тем более в апреле, нет необходимости переживать относительно серьезных заморозков, поэтому исключается риск гибели саженца после высадки.
• Приживаемость. Благодаря хорошим погодным условиям, саженец прекрасно проходит период адаптации, приживается, и благодаря этому значительно повышается его устойчивость к низким температурам. Он своего рода закаляется.
• Подготовка. Появляется достаточно много времени для заблаговременной подготовки почвы, которая в период зимы успеет хорошо напитаться полезными веществами. Со временем они перейдут к винограду, который будет лучше справляться с погодными условиями и даже паразитами.

Наряду с плюсами весенней высадки, существуют и минусы:

• Обработка. Перед посадкой весной саженца требуется обработка земли от вредных микроорганизмов и паразитов, которые просыпаются и активизируются как раз в весеннее время.
• Погода. Синоптикам сложно предугадать погодные условия в последнее время, поэтому риск возникновения заморозков ранней весной все-таки остается и это необходимо учитывать.
• Выбор сорта. С выбором сортов весной достаточно скудно, поскольку виноградари стараются продать их в осеннее время. Придется саженцы закупить осенью и заботиться о них до начала весеннего периода посадки.

Выбирать время посадки следует исходя из личных возможностей и предпочтений, тогда в любое время у виноградаря будут прекрасные растения.

Выбор подходящего сорта

Многие новички упускают момент выбора сорта, что является грубейшей ошибкой. Важно подбирать сорт согласно характеристикам погоды в конкретном регионе и личным предпочтениям в плане не только вкуса, но и ухода.

Для начала стоит разобраться со сроками созревания, поскольку в разных регионах различная температура, и не всегда климатические условия подходят под сорт винограда. Плод может просто не созреть, если будет недостаточно тепла.

Важными показателями считаются морозоустойчивость и слабость к различным болезням. Выбирайте комплексно-устойчивые виды винограда и различные гибридные формы, которые обладают наиболее привлекательными характеристиками. Про лучшие морозостойкие сорта винограда можете узнать из этой статьи.

Каким должен быть саженец?

Различают два вида саженцев: вегетативный и одревесневший, при этом прежде чем выбирать, стоит ознакомиться с основными характеристиками и особенностями каждого вида:

• Под вегетативным понимают черенок, который высаживали ранней весной. Его часто называют зеленым, поскольку к периоду следующего зелена, когда должна происходить высадка, обычно, черенок уже имеет несколько зеленых листьев.
• Одревесневшим саженцев называют годовалый куст винограда. Осенью его выкапывают, после чего хранят в прохладном месте и обязательно во влажном песке. Для его сохранения важно, чтобы в помещении на протяжении всего времени процент влажности не падал ниже 85, потому что при других условиях может развиваться плесень и другие микробные организмы.

Подходящее место посадки

Немаловажное значение для будущего винограда имеет выбранное место. Желательно, чтобы это был хорошо освещенный солнцем участок земли, где растение будет получать максимум солнечной энергии. Также следует учитывать и такие нюансы посадки:

1. Посаженные черенки должны располагаться на расстоянии 3-6 метров от крупных деревьев. Это правило обусловлено тем, что деревья сильно вытягивают из почвы полезные вещества, и винограду просто не достанется необходимых элементов для роста. Если корневая система слишком разрослась, то расстояние необходимо увеличить.
2. Рекомендуется высаживать черенки в южной и западной сторонах от построек. Так, растения будут получать необходимое тепло даже в ночное время суток — его отдает тепло зданий, накопленное за весь день. Черенки будут лучше расти и быстрее дадут хороший урожай.
3. Не всегда есть место, чтобы расположить растение у здания, и тогда следует обратить внимание на возвышенные участки. Это может быть склон с юго-западной, западной и южной сторон.
4. Не располагайте черенки в низинах, потому там сильнее всего ощущаются заморозки и любые перепады температур — виноград может просто не выдержать.

Особенности почвы

Почва должна быть достаточно плодородной. Согласно статистике, большая часть полезных веществ находится в верхнем слое грунта, поэтому верхний слой (примерно 10-15 см) при подготовке ямы не выбрасывается. Его используют в дальнейшем, чередуя с удобрениями и подготавливая тем самым отличную почву для будущего виноградника.

Требования

Необходимо учитывать все требования, который помогут получить хороший урожай. О них мы поговорим далее.

На какую глубину сажать?

Мнения виноградарей серьезно разнятся по данном поводу. Часть полагает, что ямы в 50 см вполне подходят, другие уверены, что углубление должно иметь глубину не менее метра. При умеренных климатических условиях садоводы предпочитают сажать черенки на глубину 70 см.

На каком расстоянии сажать?

Расстояния между черенками, если высаживается несколько саженцев, непременно должны учитываться садоводом. Расстояние зависит исключительно от вида винограда. Так, слабо и среднерослые виды желательно высаживать на расстоянии 1,3-1,5 м, а сильные сорта требуют немного другого подхода. Для них требуется не менее 1,8-2 м, а наиболее оптимальным будет 2, 5 м, если такая возможность имеется у владельца участка.

Недостаточное расстояние будет сказываться на качестве и росте винограда, поскольку черенки не получат достаточного питания, освещения и проветривания. Это серьезно увеличивает риск заболевания, да и урожайность будет значительно снижена. Также загущенные посадки быстрее стареют.

Как и чем удобрить почву перед процедурой?

На большинстве участков почва не содержит достаточного количества природных полезных веществ и компонентов, а если выбирать неподходящее место, то рост винограда остается под большим вопросом. Чтобы исключить гибель растения, различные болезни и повысить иммунитет, необходимо хорошо удобрить участок, где будет располагаться будущий виноградник.

Специалисты рекомендуют использовать минеральные и органические удобрения. Можно делать несколько слоев по такому типу:

• чернозем 10-15 см;
• ведро перепревшего навоза;
• слой удобрения на выбор (150-200 калийного, 400 гр обычного или 200 гр двойного суперфосфата);
• дополнительно может использовать пару банок древесной золы;
• очередной слой чернозема.

Подготовка посадочного материала

Выбор между саженцем или черенком зависит исключительно от потребностей и пожеланий владельца участка, но подготовить растения придется в любом случае.

Черенки (чубуки)

Для начала нужно оставить черенки в спокойном состоянии дома на несколько дней. Не важно, покупные они или же были выкопаны виноградарем заблаговременно осенью. Они должны немного адаптироваться к температуре.

Если черенки выращены и подготовлены самостоятельно, то нужно проверить их состояние на предмет плесени, потемнений или болезненных пятен. При обнаружении плесени их можно промыть в растворе марганцовки, в котором также проводится обеззараживание в течение 30 минут. Это можно делать, даже если черенок находится в идеальном состоянии. После получаса черенки промывают обычной проточной водой.

Следующим этапом идет нарезка для обновления срезов. В этот же момент виноградари попутно проверяют середину на срезе, отмечая цвет. Черную и коричневую засохшую середину можно считать мертвой. Следите за тем, чтобы срезы были и гладкими.

После этого проводят вымачивание, бороздование, обработку стимулятором корнеобразования и уже тогда ставят на проращивание.

О том, как укоренить черенок винограда, смотрите в следующем видео:

Саженцы

С саженцами ситуация обстоит немного проще. Подготовка начинается за 1-2 дня, она включает грамотную подрезку корневой системы и вымачивание в растворе стимулятора роста.

Иногда покупные стимуляторы виноградари заменяют раствором меда и воды в пропорции 1 ст. л. на 1 л. Это обеспечит для саженца прекрасный старт и позволит ему быстро пустить корни, а значит укрепиться.

Способы высадки саженцев

Существует немало способов высадки винограда и каждый из них обладает своими недостатками и преимуществами, на которые и стоит ориентироваться при выборе.

Классический

При классическом способе саженцы перед посадкой хорошо промывают. Разрезают контейнер (если был в контейнере), саженец ставят на дно ямы, и с северной стороны колышек для подвязывания, засыпают растение поверх земляного кома, уплотняют и поливают теплой водой. Далее яму досыпают на высоту до первого листа, но это уже после полива.

Про особенности посадки винограда весной, смотрите в следующем видео:

На шпалере

Данный способ позволяет хорошо организовать виноградник. Для этой схемы необходимо заранее подготовить место, установив шпалеры в необходимом порядке в зависимости от количества саженцев. А далее происходит посадка, как и в первом варианте.

Соблюдайте расстояние не менее 2 м, опоры делайте из металлических труб диаметром в 10 см. Для подвязывания используется проволока диаметром 5 см — важно чтобы она была в пластиковой оболочке.

На грядах

Данный метод хорошо подходит для северных регионов, поскольку обеспечивает максимальное тепло и исключает подтопления. Для начала подготавливают траншею (располагается в южном направлении) длиной 10 м, шириной 1 м и глубиной 30-40 см.

После этого насыпают грунт выше 30-35 см от земли, мульчируют, утепляют, располагают теплоподдерживающий материал, сажают черенки на 40 см в глубину. В качестве полива используется металлическая труба диаметром 30 см.

В теплице

Посадка в теплице отличается лишь тем, что саженцы поливают 1 раз в неделю и хорошо утепляют. Полив желательно сокращать по мере цветения и образования плодов.

В контейнеры

В северных регионах виноград сажают в контейнеры. Для этого черенки сажают в полиэтиленовые мешки без дна, но их необходимо поместить на подходящий поддон. Их стандартный размер 30 на 40 см. В качестве грунта используют перегной и лиственную землю, перед посадкой корни обсыпают глиной с навозом (можно использовать Корневин), оставляют на хранение дома.

При появлении первых почек пакеты отправляют на участок, расположенный в тени на пару дней, после этого перемещают в солнечную область. Когда погода становится теплой, и максимально подходящей для высадки винограда проводят саженцы закапывают в землю.

Молдавская

Длинная лоза скручивается и связывается крепкой веревкой, после чего высаживается в лунку. При этом на поверхности оставляют не более 2-3 почек. Уход за растением такой же, как и при классическом методе.

Загущение

При загущении на 1 кв. м выращивается не менее 7 кустов. Такой метод больше подходит для теплых областей. Ветви обрезают достаточно коротки, сажают классическим способом, выращивают кустовой формой.

Особенности посадки винограда в низинах

Низины считаются неподходящим местом. Для саженцев несет опасность должное отсутствие солнечного света, застой воды и заморозки. Делать высадки в низинах можно, но для этого используется метод А.Г. Кудрявцева, который предлагал высаживать растения в траншеях и хорошо оборачивать их теплосохраняющим материалом (кирпичи, шифер, обычные доски).

Последующий уход за виноградом после посадки

После посадки винограда, за ним необходимо тщательно ухаживать. Как это правильно делать мы поговорим далее.

Полив

После посадки должно пройти не менее 10-14 дней для осуществления первого полива. Желательно делать это вечером и заливать под куст 2-3 ведра теплой воды. Последующий полив происходит спустя две недели, а далее следует исходить из просыхания субстрата.

Рыхление

Обязательным этапом в уходе за виноградом считается рыхление, поскольку так субстрат пропускает воздух к корневой системе. Рыхлят землю периодически, можно исключить данный момент, если присыпать землю вокруг растения легким слоем соломы или сена.

Подкормка

При правильной посадки необходимости постоянно удобрять землю нет. Это требуется только в том случае, если почва была бедна и виноград растет достаточно медленно и плохо в целом. Тогда используются органические и минеральные удобрения, которые разводятся в воде. Обычно, дозировки производитель указывает на упаковке и их следует придерживаться.

Подробнее о том, какая подкормка подойдет винограду весной читайте в следующей статье.

Обработка от вредителей и болезней

Опрыскивание винограда весной от болезнетворных организмов необходимо проводить до распускания почек. Специалисты рекомендуют использовать фунгицидные препараты, которые обрабатывают не только лозу, но и рукава, ствол и землю у основания. Если вредителей много, то процедуру стоит повторить спустя 10 дней.

Обрезка

Обрезка производится в начале и конце лета. Подвойная поросль удаляется, как и верхние корешки саженцев. Важным этапом является обрезание первых от поверхности корешков, для чего снимают верхний слой почвы на глубину 20 см.

После проделанных работ яму нужно вновь засыпать. Обрезкой увлекаться не стоит, потому что настоящая и полноценная обрезка производится лишь на 3 году роста растения.

Подвязка

При длинных лозах подвязка осуществляется за счет длинных деревянных колышков или шпалеры. Также в качестве основания можно использовать металлические трубы.

Зимовка

Утепление просто необходимо молодым саженцам. В зимнее время виноград укладывают в траншею, после чего мульчируют. Если говорить о толщине, то ее стоит выбирать согласно климатическим условиям в конкретном регионе.

Возможные ошибки при весенней посадке винограда

Даже опытные виноградари могут совершить ошибку при высадке молодых саженцев. Из самых популярных стоит отметить следующие моменты:

• сильное заглубление (куст будет плохо расти);
• саженцы из других регионов (для них не подходят местные климатические условия и они погибают);
• неподходящее место (мало света, места, подтопления и заморозки мешают нормальному росту растения);
• высадки сильно и слаборослых сортов поблизости (одни мешают другим развиваться).

Полезные советы и рекомендации

Используйте проверенных поставщиков или же подготавливайте саженцы собственными силами. Не лишним будет заранее подготовить почву к посадке, чтобы в дальнейшем заниматься другими этапами ухода.

Старайтесь придерживаться указанных правил при посадке, чтобы не ошибиться с глубиной или расстоянием между растениями, ведь это критически сказывается на росте саженца и будущем урожае.

Высаживайте виноград в подходящее время и при правильных погодных условиях, иначе о благоприятном исходе можно будет забыть.

Выращивание винограда — это достаточно сложный и кропотливый процесс, который требует тщательного изучения и учета потребностей конкретного сорта. Однако тяжелый труд вознаграждается, когда приходит пора собирать урожай. При грамотном подходе количество и качество плодов всегда будет на высоте.

Правила посадки винограда осенью и весной саженцами, черенками, схема посадки

Ещё 20-30 лет назад мало кто занимался выращиванием винограда. В последние годы появилось много замечательных сортов, районированных в разных регионах. Садоводов-любителей, занимающихся разведением этого высокоурожайного кустарника на собственном приусадебном или дачном участке, стало значительно больше. Чтобы заняться выращиванием этой культуры, надо изучить технологию. О том, как производится посадка винограда осенью, весной, рассказывается в нашей статье.

1. Когда сажают виноград, лучшие сроки
2. Весной
3. Осенью
4. Преимущества и недостатки весенней высадки
5. Плюсы и минусы осенней высадки
6. Как выбирают саженец
7. Посадка: шаг за шагом
8. Выбор места
9. Подготовка участка, посадочной ямы
10. Подготовка саженца
11. Процесс посадки
12. Особенности посадки в разных регионах
13. Сибирь, Урал, Ленобласть
14. Подмосковье, Средняя полоса России
15. Послепосадочный уход

Когда сажают виноград, лучшие сроки

Приняв решение разводить виноград в собственном саду, нужно выяснить, когда можно посадить его в открытом грунте осенью либо весной, в какие календарные сроки следует его сажать.

Весной

Сроки посадки саженцев винограда весной определяются температурными условиями. К посадочной процедуре приступают, когда температура поднимется до +15 градусов, а температура почвенного слоя вырастет до +10 градусов. Аналогичные условия необходимы при посадке весной винограда черенками.

Определяя день посадки, нужно ориентироваться на климат региона возделывания культуры и погодные условия, сложившиеся на момент посадки. В разных местностях срок весенней посадки различается. Оптимальны следующие сроки:

1. Юг страны. Посадочную процедуру планируют на временной отрезок с начала до середины апреля.
2. Средняя полоса. Посадка в грунт винограда в средней полосе, куда входит Московская область, производится в зените мая.
3. Урал, Сибирь и Ленобласть. Посадка в Сибири, в Ленинградской области, посадка на Урале планируется по обыкновению на стык мая и июня.

Осенью

По сложившейся практике, в большинстве регионов России посадка винограда осенью саженцами выполняется в течение октября. Этот месяц подходит и для посадки осенью винограда черенками. В октябре температурный фон варьирует в пределах от +5 до +15 градусов, что хорошо сказывается на высаженном материале.

Нужно постараться не опоздать с началом посадочных работ, откладывая их на период заморозков. Если со дня посадки до устойчивого похолодания останется менее 3 недель, существует риск, что молодой куст не успеет укорениться и вымерзнет зимой.

Нежелательно проводить высадку винограда при резком падении температуры воздуха. Если есть необходимость выполнять посадочные работы в условиях похолодания, нужно позаботиться о хорошем укрытии молодого куста.

Сроки осенней посадки для разных регионов следующие:

1. Юг страны. К посадке кустарника приступают со второй декады октября и заканчивают процесс к середине ноября.
2. Подмосковье. Осенняя посадка винограда в Подмосковье и в областях, входящих в среднюю полосу, планируется на первую половину октября.
3. Урал, Сибирь и Ленобласть. Виноград на Урале в Ленинградской области, сибирских регионах высаживается на исходе сентября.

На вопрос, когда правильнее посадить виноградник: осенью или весной, однозначного ответа нет. У обоих посадочных сроков масса сторонников, имеются положительные моменты и существенные недостатки.

Преимущества и недостатки весенней высадки

Плюсы и минусы осенней высадки

Как выбирают саженец

Выбор саженцев – занятие ответственное. Существуют следующие типы саженцев:

Вегетирующий (с целой корневой системой) – черенок (или чубук), укоренённый в весеннее время, к моменту высадки у него образовались листочки и корни. Подобные саженцы в народе называют зелёными. Фото. Вегетирующий саженец с целой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого периода

Посадка вегетирующего саженца — очень простая операция

Одревесневший – однолетний кустик, выкопанный осенью и оставленный на хранение во влажном песчаном субстрате.

Приобретаемые саженцы должны быть качественными. Только качественные саженцы способны хорошо прижиться, станут интенсивно расти, выйдут на плодоношение в ожидаемые сроки. Поэтому, независимо от срока посадки, покупают саженец для высадки в открытом грунте, отвечающий следующим параметрам:

1. Корни в меру развиты. Корневая система состоит из 4-6 корней, величина пяточных корешков не меньше 15 см.
2. Побег, достигающий длины 15-20 см.
3. Лучше, если сам саженец будет длиной 40-50 см или на пару см больше, толщиной от 0,8 см.
4. Почки растения, штамб и корни не могут иметь механических травм.

Важно! При покупке саженца отбраковывают экземпляры с ущербными корнями и вовсе без корней.

Посадка: шаг за шагом

Правильная посадка кустов винограда требует учёта многих нюансов и чёткое следование пошаговой инструкции. От этого зависит, когда начинает плодоносить виноград. У такой культуры, как виноград, уход и посадка могут показаться излишне сложными, но внимательно, ознакомившись с инструкцией, любой садовод справится.

Фото. Наиболее благоприятное расположение виноградника с южной стороны участка. Хозяйственные постройки с севера защищают кусты от холодного ветра.

Выбор места

Задолго до посадочной операции, следует выбрать подходящее место. Акцентируют внимание на следующих моментах:

• нельзя размещать виноград на заболоченных землях, в низменностях;
• не стоит производить размещение виноградника на севере участка;
• выбирают место, защищенное от пронизывающих ветров, особенно северных;
• нужно исключить варианты размещения кустарника в непосредственной близости с высокими деревьями, сооружениями, забором;
• желательно чтобы кусты винограда росли в некотором удалении от плодовых деревьев, хотя бы, чтобы интервал составил 4 метра;
• почва должна быть насыщена органикой, взрыхлённой;
• если почвенный слой изобилует каменистыми включениями, песком, в яму добавляют органику;
• когда высадка ведётся на торфяниках либо тяжёлых глинистых грунтах, в яме делают дренажный слой из керамзита, гравия.

Лучшее место в саду для размещения винограда – на южной окраине участка, когда с севера насаждения защищены стеной или деревьями.

Подготовка участка, посадочной ямы

Ямы следует начинать приготавливать заранее – за 3 недели. Если пренебречь этим требованием и выкопать ямы в день посадки, почва через некоторое время осядет, положение куста относительно уровня почвы не будет оптимальным. В результате куст будет медленно развиваться.

Ямы готовят следующим образом:

1. выкапывают яму размером 0,8 метра;
2. грунт, извлечённый из ямы, делят на 2 части: верхний слой откладывают отдельно от нижнего горизонта;
3. на дно углубления закладывают дренажный материал (гравий, щебень);
4. далее готовят почвогрунт для последующего закапывания ямы, смешивая верхний почвенный слой с 15 кг перегноя, 1 кг золы и 0,5 кг суперфосфата;
5. приготовленным почвогрунтом, заполняют яму; поверх него насыпают небольшой слой простой почвы, чтобы избежать возможного ожога корней;
6. в яму наливают 2-3 ведра воды;
7. оставляют яму на 3 недели, чтобы грунт осел, уплотнился.

Подготовка саженца

Саженец для лучшего приживания требует некоторой подготовки. В посадочный день его снова осматривают. Если на нём обнаруживаются участки с плесенью, травмами, такой материал отбраковывается.

Годные экземпляры проходят соответствующую подготовку:

1. Кипятят и остужают воду. В неё погружают саженец на сутки для замачивания. Можно добавить 8-10 капель Корневина для лучшего приживания.
2. После извлечения саженца из жидкости, снова проверяют корни на предмет целостности.
3. Корешки в верхней части удаляют совсем, пяточные корни укорачивают на 10-15 см.
4. Побег обрезают, чтобы от основания остались 4 глазка.
5. Желательно опрыскать саженец фунгицидом для предотвращения грибковых болезней.

Процесс посадки

Когда подготовительные работы завершены можно переходить непосредственно к посадке.

1. в яму насыпают немного почвы, образовав холмик;
2. на вершину холмика ставят саженец, корни расправляют;
3. постепенно заполняют яму почвой;
4. поливают 3 вёдрами воды;
5. если побеги не обрезали заранее, их укорачивают на 2-3 глазка, сверху насыпают холмик рыхлой земли, так, чтобы над концом оставленного побега было примерно 5-7 см грунта.

Схема посадки кустов винограда выдерживается так, чтобы кусты в ряду располагались через 1-1,5 метра (в зависимости от силы роста выбранного сорта). Расстояние между рядами винограда принимается в 1,5-2 метра.

Саженец, посаженный осенью, весной начинает вегетацию

Особенности посадки в разных регионах

Посадка в каждом регионе должна проводиться с учётом климатических условий.

Сибирь, Урал, Ленобласть

В этих регионах зимой наблюдаются довольно сильные морозы, поэтому виноградари сталкиваются с большими трудностями. Ещё пару десятков лет назад выращивание винограда в Сибири, а также посадка на Урале казались невозможными. Благодаря усилиям отечественных селекционеров выведены морозоустойчивые сорта, районированные в этих регионах.

При высадке виноградных кустов в вышеперечисленных регионах требуется соблюдение следующих правил:

1. нужно приобретать и культивировать только ранние сорта, предназначенные для данного региона, например, «Дюймовочка», «Буратино», «Сибирская черёмушка»;
2. при выращивании в первый год после посадки и в последующие сезоны, кусты на зиму нужно укрывать;
3. посадку желательно производить весной, поскольку при осенней процедуре сильно возрастает риск вымерзания саженца.

Расстояние между кустами винограда при посадке выдерживается аналогичное, как в иных местностях.

Подмосковье, Средняя полоса России

Высадку винограда из черенков или саженцами в данных местностях осуществляют довольно часто. Климат в этих регионах мягким не назовёшь, поэтому следует возделывать морозоустойчивые сорта, за которыми не требуется тщательно ухаживать.

Выращивать рекомендуется рано созревающие сорта, которым обеспечивают рекомендуемую плотность посадки.

Послепосадочный уход

После посадочных работ требуется тщательный уход за виноградом в первый год посадки, чтобы куст быстро привык к изменившимся условиям и нормально прижился.

В первый год проводят следующие мероприятия:

1. Орошение. Для нормального приживания саженца или материала, полученного методом черенкования, его нужно регулярно поливать. Для поддержания почвы во влажном состоянии достаточно проводить полив еженедельно.
2. Укрытие. Важно хорошо укрыть лозу перед первой зимовкой кустарника, в последующие годы укрытие тоже следует выполнять. Обезопасить куст от вымерзания можно следующим образом:
   • насыпать вдоль виноградных кустов слой опилок, соломы;
   • уложить лозу на этот слой;
   • поверх лозы уложить брезент или полиэтиленовую плёнку;
   • зафиксировать укрывной материал скобами.
3. Рыхление. Почву под кустами следует постоянно поддерживать в рыхлом состоянии. Благодаря этому агроприёму к корням будут беспрепятственно проникать вода, кислород. Рыхление нужно выполнять аккуратно, не травмируя корни.
4. Подвязка. Благодаря подвязке винограда на шпалерах, уменьшается риск его поражения заболеваниями и вредителями, возрастает продуктивность кустов, упрощается уход. Подвязку выполняют весной, до начала интенсивного отрастания новых побегов и листьев.
5. Формирование куста и обрезка винограда в первый год не проводятся. Эту работу следует планировать на последующие годы.

Садоводы-любители часто спрашивают: на какой год плодоносит виноград? Если правильно выдержать посадочную технологию и без опозданий произвести все работы по уходу, появление первых ягод следует ожидать на 3 год после посадки.

Выращивание винограда – интересное занятие. Особенно приятно заниматься этим в местностях с суровым климатом, где он считается едва ли не диковинной культурой. Чтобы приобрести необходимые навыки возделывания культуры и наслаждаться урожаем сладких ягод, нужно правильно выполнить посадочные работы, и в соответствии с нашими рекомендациями провести послепосадочный уход.

Закладка виноградников

Промышленные виноградники как на новых местах, так и в порядке реконструкции закладывают по научно обоснованным проектам, разрабатываемым проектными институтами или организациями. При проектировании новых виноградников особое внимание уделяется предпосадочной подготовке почвы. Она включает выравнивание (планировку) участка, очистку участка от сорняков, особенно глубоко окореняющихся, путем глубокой вспашки и тщательного вычесывания, плантажную вспашку на глубину 50-60 см полным оборотом. На сильно засоренных участках радикальным методом очистки от сорняков является черный пар. Для улучшения структуры почвы и повышения плодородия рекомендуется содержание участка под многолетними травами.
В целях лучшего обеспечения почвы питательными веществами при плантажной обработке рекомендуется вносить на дно плантажа удобрения .
На почвах, хорошо обеспеченных гумусом, можно ограничиться внесением только 15-20 ц суперфосфата на 1 га и 5-6 ц калийной соли.
На южных черноземах, переходных к темно-каштановым почвам, и песчаных, супесчаных с небольшим содержанием гумуса следует вносить не только минеральные, но и органические удобрения из расчета 20-30 т перепревшего навоза, 4-5 ц калийной соли, 10-15 ц суперфосфата на I га. Для проведения плантажной вспашки высокого уровня используют плантажный плуг ППН-50 с предплужником в агрегате с однозвездной бороной.
Проводить плантажную обработку следует заблаговременно, чтобы до начала посадки винограда произошла осадка пашни и в почве накопились влага и питательные вещества.
Новые корнесобственные виноградники следует закладывать на участках, где на протяжении не менее 8-10 лет виноград не воздел ывался.
Основным посадочным материалом для закладки виноградников являются стандартные однолетние (реже двухлетние) корнесобственные и привитые с круговой и прочной спайкой, с нормальным приростом и хорошо развитой корневой системой саженцы. Перед посадкой саженцы выдерживают 1-2 суток в воде для повышения их физиологической влажности и повышения жизнеспособности. Верхнюю часть саженцев обрезают на 2 почки, корневую систему на пятке и на первом узле от нее укорачивают при гидромеханической посадке до 5-6 см, при ручной посадке в ямки – до 15-20 см. Из развившихся побегов оставляют 1-2 наиболее сильных, хорошо расположенных. Укорачивание побегов саженца при весенней посадке лучше делать сразу, до посадки, а при осенней посадке только весной.
Перед посадкой саженцы, связанные в пучки по 25-50 шт., обмакивают в болтушку с коровяком и глиной, с добавлением бофатокса. Глубина посадки саженцев на постоянное место определяется климатическими и почвенными условиями, а также морозостойкостью высаживаемых сортов.
В Ростовской области из-за опасности повреждения корней морозами, а также возможного угнетения кустов засухой при богарной культуре глубина посадки винограда на связных почвах должна быть не менее 50-55 см, а на легких 60-65 см. При посадке привитых саженцев на ровных участках или с небольшим уклоном место спайки должно располагаться на 1-2 см выше уровня почвы. На верхней части склона, где происходит смыв почвы или ее перемещение при обработке, место спайки размещают на 3-4 см глубже поверхности почвы, а в нижней части склона на 4-5 см выше ее. Саженцы, высаженные осенью, укрывают холмиком земли высотой 20-30 см без подрезки, чтобы их легче было обнаружить весной при открытии. Весной посаженные саженцы подрезают, оставляя на побегах 2-3 глазка. Верхушки саженцев обязательно на 8-10 см окучивают рыхлой землей, прикрывая верхушку на 2-3 см, чтобы уберечь от подсыхания и задержать распускание глазков до начала роста корней. Практикуют парафинирование 1/3 верхней части саженца смесью расплавленного до 85 градусов парафина (97 %) и битума 3 %. Чтобы предупредить развитие поверхностных корней и предохранить место спайки привоя с подвоем от повреждения, а также перехода привоя на собственно корневую систему, рекомендуется на саженцы надевать полиэтиленовые чехлики длиной 35-40 см и диаметром 6-8 см.
С первого же года после посадки все агромероприятия по уходу за молодыми растениями должны быть направлены на то, чтобы создать наилучшие условия для их роста и развития. В течение лета проводят 4-5 чизеливаний или культиваций с одновременным боронованием. В неорошаемых условиях 1-2 раза за лето поливают с помощью гидробура, на орошаемых насаждениях производят вегетационные поливы (кратность по необходимости). На виноградниках, где саженцы высаживались без чехликов, ежегодно до четырехлетнего возраста проводят катаровку. На второй год после закладки виноградника устанавливают шпалеру и приступают к формированию кустов.

Системы ведения и формирования кустов

Продуктивность и долговечность виноградников в значительной степени определяется системой формирования кустов, которая устанавливается с учетом местности , биологии сортов и технологии возделывания. Основой интенсивной технологии возделывания виноградников является неукрывная культура с высокоштамбовой системой формирования кустов. В Ростовской области неукрывная культура винограда возможна только на морозоустойчивых сортах: Выдвиженец, Степняк,Саперави северный, Каберне северный, Казачка, Платовский, Кристалл, Подарок Магарача, Восторг, Агат донской и другие. Допускается возделывание виноградников на участках с повторяемостью низких критических температур, приводящих к полной гибели урожая, не чаще одного раза в десять лет.
При возделывании винограда без укрытия наиболее эффективны высокоштамбовые кардонные формировки с высотой штамба 120-130 и 150-160 см на двухярусной и одноярусной шпалере со свободным развитием побегов при схемах посадки 3×1,5 м на богаре и 3×1,5-2 м на орошении. Эти формировки пригодны для комбайновой уборки урожая, комбайном КВУ-1, ДОН. Эффективна и гнездовая посадка из двух растений при таком же расстоянии между рядами и гнездами 2,5-3 м, а растениями в гнезде 20-25 см. В каждом гнезде устанавливается шпалерный столб. Такой способ ведения позволяет применять механизированную обрезку кустов и уборку урожая технических сортов винограда. Во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко разработана суперинтенсивная технология возделывания неукрывных виноградников, предусматривающая загущенные бесшпалерные посадки со схемой посадки 2,5-3×0,5-0,7 м с малыми чашевидными формировками кустов, со штамбом высотой 70-80-100 см с индивидуальной опорой. Такая система позволяет снизить трудозатраты по уходу за растениями до 20-25 человеко- дней на гектар, обеспечивает быстрое вступление растений в плодоношение и высокую продуктивность 140-250 ц на гектар. Общим требованием для всех формировок является выращивание ровного штамба и плеч кардона без ран. Поэтому их формируют за один прием, так как доращивание приводит к образованию ран, которые задерживают перемещение питательных веществ.
Полуукрывная культура винограда основана на применении комбинированных двухъярусных формировок, при которых верхний ярус не укрывают, а нижний укрывают на зиму. Возможна на участках, где повторяемость критических низких температур воздуха для возделываемых сортов винограда не превышает 20 %.
В практике применяются две группы комбинированных формировок, одна из них с приземным размещением резервной части скелета кустов и укрывкой их на зиму, путем окучивания валом земли 40-45 см.Восстановление формировки в годы сильного повреждения неукрываемой части производится в течение двух лет из лоз резервной части.
Виноградник с относительно высоким расположением резервных частей кустов в виде односторонних резервных рукавов, как и при укрывной культуре, разбивается на загонки; резервные рукава, равные по длине высоте штамба, подвязывают строго по загонкам. Укрывка освобожденных от шпалеры резервных рукавов с 4-5 лозами производится двухрядной почвообрабатывающей машиной МПД-2,5(3) или синхронным способом. В случаях сильного повреждения неукрывной части кустов морозами формировка восстанавливается в год повреждения без снижения урожайности за счет рукавов с лозами, а новый резервный рукав формируется из сучка восстановления, оставляемого в основании куста.
Очень пластичной формировкой, достаточно удачно вписывающейся в полуукрывную культуру, является «двухсторонний косой кордон», состоящий из. двух наклоненных в разные стороны рукавов с равномерно размещенными на них плодовыми звеньями. Некоторая приподнятость лоз и гроздей над землей способствует улучшению воздушного, светового и температурного режимов виноградника и способствует улучшению качества гроздей.
Осенью после уборки урожая нижнюю часть окучивают валом земли 35-40 см, при этом не требуется специальной подготовки куста к укрывке. В случае сильного повреждения морозами лоз, размещенных над валом земли, восстановление структуры куста ведут из лоз, которые находились под валом.
Укрывная культура винограда обязательна в условиях, где повторяемость критических температур для отдельных по морозостойкости сортов превышает 20 %. В Ростовской области более 60 % виноградников укрывают на зиму. На укрывных виноградниках применяют бесштамбовые приземные и односторонние наклонные формировки.
Приземные формировки применяют на слабо- и среднерослых сортах с высокой плодоносностью нижних глазков на лозе, допускающих короткую (на 3-5 глазков) обрезку побегов (Алиготе, Галан, Шасла и др.).
Рекомендуется две формировки – приземный веер и приземный кордон. Укрывка насаждений на зиму при этих формировках производится методом окучивания валом земли 45-50 см универсальным лугом-рыхлителем РВН-2,5А со спецкорпусами. После опадения листьев проводят механизированный срез лоз ПАВ-8А над укрывным валом, окончательную обрезку осуществляют весной.
Односторонние формировки с полным укрытием кустов применяют преимущественно на средне- и сильнорослых сортах (Ркацители, Каберне совиньон. Цимлянский черный, Плавай и др.).Распространены различные модификации бесштамбовых односторонних формировок. Для эффективной работы механизмов как на укрытии, так и на открытии участки виноградника разбивают на загонки с формированием кустов в одном и в другом направлении.
Укрытие кустов осенью осуществляют по загонкам лозоук- ладчиком РВН-39000, ПРВ-3 или двухрядной почвообрабатывающей машиной МПД-2,5(3). Отпашку кустов весной выполняют с помощью ПРВН-2,5А с приспособлением РВН-74000, ПРВ-3 или МПД-2,5(3). Дооткрывку кустов осуществляют воздушным потоком ОВП-0,45, ПММ-2,5. Междурядия и межкустная зона обрабатываются ПРВН-2,5А с ПРВН-72000 или КРВ-3.
Наибольшая продуктивность насаждений и производительность труда на укрывных виноградниках достигается при применении длиннорукавных формировок ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко на трехъярусной шпалере с вертикальным ведением прироста и двухъярусной шпалере со свободным его размещением.
В технологический комплекс возделывания винограда входят приемы, непосредственно влияющие на формирование урожая и качество продукции, обрезка и операции с зелеными частями куста.
При проведении обрезки на винограднике, на котором был получен высокий урожай и побеги имеют нормальный рост, обрезка должна быть направлена на сохранение формы куста и числа плодовых звеньев. Если урожай был низким, а побеги развились жирующими, необходимо увеличить нагрузку за счет числа плодовых звеньев или плодовых лоз. В том случае, если прирост побегов ослаблен, следует уменьшить длину обрезки лоз, их число и нагрузку куста глазками,
Из зеленых операций основной является обломка, при которой нормируется нагрузка куста побегами и устанавливается соотношение между плодоносными и бесплодными. Обязательно удаляются побеги на подвойной части куста.
Многолетними исследованиями на Дону установлена оптимальная нагрузка насаждений европейских сортов 70-90 тыс. глазков на гектар в богарных условиях и 100-120 тыс. на гектар в орошаемых. Для европейско-амурских и близких к ним по плодоносности сортов норма нагрузки на богаре 40-60 тыс. побегов, а на орошении 60-80 тыс. на гектар.
При такой нагрузке на погонный метр шпалеры должно приходиться не более 20-30 зеленых побегов. Высокоплодоносные сорта на высокоштамбовых и приземных формировках обрезают коротко, на 3-5 глазков. Насаждения с длиннорукавными формировками требуют среднюю обрезку (6-8 глазков) и длинную обрезку (10-15 глазков),
В течение весенне-летнего периода на виноградниках проводят 2-3 подвязки зеленых побегов к опоре или заводят их между рядами параллельных проволок. Обязательным приемом при возделывании маточников является пасынкование. На маточнике подвоя проводят 4-5 пасынкования, привоя – 1-2 таких операции. Потребность в материалах дана в Приложении 3.

Содержание почвы на виноградниках

Основной, наиболее распространенной системой содержания почвы на виноградниках, является паровая система. При такой системе почва содержится чистой от сорняков, достигается уменьшение непродуктивного расходования почвенной влаги на физическое испарение и транспирацию, улучшаются тепловой и питательный режимы. Этот эффект достигается при своевременном и качественном проведении боронования, чизеливания и культиваций.
Боронование проводят весной при наступлении физической спелости почвы. Оно обеспечивает рыхление, перемешивание верхнего слоя, выравнивание поверхности почвы, уничтожение проростков сорняков, способствует сохранению влаги.
Чизеливание – рыхление почвы на глубину 15-20 см совмещают с покровным боронованием.
Культивацию проводят в течение всей вегетации. Она обеспечивает рыхление и перемешивание почвы, подрезание сорняков, способствует сохранению почвенной влаги. Ее проводят в сроки, необходимые для эффективного подавления сорняков, не допуская их большого отрастания и обсеменения, а также после выпадения обильных атмосферных осадков для разрушения почвенной корки. Всего за сезон проводят до 6 культиваций. Для эффективного уничтожения сорняков и очищения почвы от запасов семян сорных растений обработка ведется послойно. В засушливых зонах обработка ведется от глубоких к мелким слоям почвы. Первая культивация проводится после покровного боронования на максимальную глубину, 12 см. Последующую культивацию проводят на 2-3 см мельче. В дальнейшем глубина обработки остается неизменной, 6-8 см. Во влажных зонах культивация ведется в обратной последовательности, от мелкой обработки почвы к глубокой.
Механизированные агротехнические операции при содержании почвы по типу черного пара выполняются агрегатом, который состоит из трактора (Т-54В, Т-70В, ДТ-75М) и культиватора рыхлителя (КРВ-3, КРВ-4) с обычными зубовыми боронами БЗСС-10, а также почвообрабатывающих машин (МВ-2, МПВ-3).
При необходимости применяют специальные агротехнические приемы, направленные на восстановление водно-физических и воздушных свойств почвы, уменьшение поверхностного стока талых и ливневых вод, защиту почвы от эрозии.
К специальным техническим приемам относятся: минимализация работ, глубокое рыхление, бороздование, лункование и т.д.
Паросидеральная система содержания почвы на виноградниках более прогрессивна по сравнению с паровой. При таком содержании увеличивается приток органики в почву, активизируется микробиологическая деятельность, улучшаются водно-физические свойства почвы, создаются условия для естественного воспроизводства почвенного плодородия, получения стабильных и высоких урожаев.
Сидераты применяют на плодоносящих виноградниках, начиная с 4 года жизни. На молодых виноградниках сидераты угнетают виноград. Используют посевы однолетних культур (преимущественно горох, бобы, вика, чина, эспарцет) в междурядьях винограда с последующей заделкой зеленой массы в почву. Применяют также и другие виды: рожь, овес, сурепица, рапс. Более эффективны озимые культуры, использующие осенние- зимне-весенние запасы влаги без ущерба для винограда. Отрастающую зеленую массу трав заделывают в почву в конце весны или в первой половине лета. Для заделки сидератов в почву лучше всего подходят дисковые почвообрабатывающие орудия. После заделки сидератов почву обрабатывают до конца вегетации по типу черного пара.
Дерново-перегнойную систему содержания почвы можно применять на неукрывных плодоносящих виноградниках. Основой дерново-перегнойной системы содержания почвы является залужение междурядий винограда или их частей многолетними травами на длительный период времени. На таких виноградниках уменьшается количество механизированных операций по уходу за почвой в 2 раза, увеличивается приток органики в почву, восстанавливаются водно-физические свойства и естественный процесс воспроизводства плодородия почвы, сокращается эрозия.
Для залужения междурядий чаще всего используют люцерну, щавель, житняк, костер, полевицу, мятлик, райграс, тимофеевку. Перед посевом многолетних трав почву в междурядьях винограда тщательно выравнивают и освобождают от сорняков. Отрастающую надземную часть многолетних трав периодически скашивают и оставляют на месте в качестве мульчи. Сроки и количество скашиваний в течение вегетационного периода определяются энергией роста трав, их биологическими особенностями и количеством сорной растительности. За сезон достаточно трех скашиваний. Для скашивания применяют навесные фронтальные косилки. На небольших фермерских виноградниках можно использовать мотоблоки.
Эффективность описанных выше систем содержания почвы возрастает при поливе.

ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА

Выбор места для посадки. Участок, предназначенный для посадки саженцев, должен отвечать требованиям, которые изложены в разделе «Условия роста и развития». Кроме того, нужно помнить, что сажать виноград ближе 3—5 метров к деревьям не следует, так как корни их иссушают и обедняют почву вокруг кустов винограда. Следует избегать участков, где ранней весной застаивается вода, где почва засоленная. Нельзя сажать виноград в непосредственной близости к помойным ямам и стойлам домашних животных.

Если свободного участка при доме нет, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен жилых и хозяйственных построек. Пристенная культура винограда имеет даже преимущества по сравнению с культурой на открытых местах. Постройки хорошо защищают растение от сильных ветров, а за счет отраженных стенами солнечных лучей виноград получает дополнительные свет и тепло, ягоды созревают раньше, имеют более привлекательный вид и вкусовые качества их выше.

Вообще же любое место, любую почву на приусадебном участке можно сделать пригодными для выращивания винограда, нужно только ее правильно обработать.

Устраивать виноградные беседки, галереи, арки можно не только на усадьбе, но и во дворах учреждений, заводов, в городских садах, скверах.

Лозы зимостойких сортов можно пускать и на отдельные деревья.

Подготовка почвы. Правильная подготовка почвы — одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных кустов. Прежде всего необходимо площадь, отведенную под виноградник, расчистить и выровнять, а потом уже приступить к ее перекапыванию. Если почва сильно уплотнена (и от этого плохо пропускает воду и воздух) бедна питательными веществами или содержит вещества, вредные для корней растения (например большое количество извести), то такие участки надо коренным образом улучшить: внести навоз, перегной, песок и т. д, Эти материалы насыпают на дно канавы или ямы слоем 15—20 сантиметров, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают. Иногда почву в посадочных ямах следует заменить полностью.

Лучший способ подготовки почвы – сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный слой перемещают вниз, а нижний, обедненный – вверх.

Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100—120 сантиметров и каждую полосу перекапывают в отдельности. Начинают с того, что на всю длину и ширину первой полосы роют канаву глубиной не менее 60 сантиметров. Вынутую землю выбрасывают на поверхность в два разных места: верхний слой в одно, а нижний — в другое. Когда первая канава вырыта, приступают к выкапыванию второй на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь равномерно разбрасывают по дну первой канавы, а нижний — сверху. За второй канавой следует третья и т. д. Постепенно, вскапывая таким образом полосу за полосой, перемещают почву на всем участке.

Кроме сплошного перекапывания описанным способом, делают перекапывание отдельными полосами — лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки. На границе каждой полосы выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80—90 и глубиной не менее 60 сантиметров. Невскопанная часть полосы будет служить междурядьем. Перемещение слоев почвы: при ленточной перекопке делается таким же способом, как и при сплошной.

При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз из расчета 3—4 килограмма на квадратный метр.

В тех случаях, когда хотят посадить на участке всего несколько кустов или разместить их в один ряд вдоль стен жилых и хозяйственных построек, веранд, почву перекапывают частично только в местах посадки растений.

Посадочные ямы, выкопанные отдельно, должны иметь длину и ширину не менее метра, а глубину такую же, как и канавы (не менее 60 сантиметров). Ширина и длина посадочных ям на участке, где произведена сплошная перекопка, могут быть 35—40 сантиметров.

Для пристенной культуры канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20—25, а желательно даже 50 сантиметров от стены.

Для весенней посадки участок подготавливают осенью, а для осенней — за 1—2 месяца до посадки. За это время обработанная почва осядет, а в зимнее время и напитается водой. На зиму канавы и ямы оставляют на одну треть незасыпанными, чтобы они заполнились снегом и почва лучше увлажнилась.

Подготовка посадочного материала и посадка. Посадку винограда саженцами в Ростовской области можно производить как осенью, так и весной. Однако на песчаных и супесчаных почвах сажать виноград лучше весною, так как в холодные зимы эти почвы промерзают на большую глубину.

Запаздывать с посадкой саженцев нельзя, ее нужно производить возможно ранние весенние сроки и заканчивать до начала распускания почек на деревьях. Приживаться саженцы могут и в малопрогревшейся почве, но сухая, жаркая погода ранней весной очень ухудшает их окоренение.

К подготовке посадочного материала приступают, как только выкопаны посадочные ямы.

Корни саженцев в течение 1-2 суток вымачивают в свежей, не слишком холодной воде. Оставляют их только на двух нижних узлах, а все расположенные выше удаляют. Это способствует развитию корней в глубоких слоях почвы, где они меньше повреждаются морозами. Оставленные корни тщательно просматривают, срезают поврежденные, все концы освежают, а слишком длинные подрезают на 15—25 сантиметров. Из побегов выбирают 1—2 самых развитых, очищают их от усиков и пасынков и подрезают на 3—5 почек (рис. 12).

Рис. 12. Саженцы: 1 — выкопанный из школки; 2 — подготовленный к посадке; 3 — выращенный из укороченного черенка

Подрезать саженцы, выращенные из укороченных черенков, нужно таким образом, чтобы их побеги вместе с подземной частью саженцев (корнештамбиками) по своей длине обеспечили нужную глубину посадки.

Подготовив саженцы, приступают к посадке. На дне посадочной ямы делают небольшой холмик и на него ставят саженцы, предварительно обмакнув корни в болтушку из 2 частей глины и 1 части коровяка.

При посадке возле зданий или каменных стен саженцы в ямке устанавливают наклонно, а возле деревянных заборов — обычным способом (рис. 14).

Рис. 14. Посадка саженца у стены и забора

Если в посадочные ямы не был внесен перегной, для усиления роста растений рекомендуется внести минеральные удобрения из расчета 45—60 граммов суперфосфата и 35 граммов калийной соли на каждую яму. Эти удобрения предварительно смешивают с двойным по объему количеством земли и равномерно перемешивают с почвой, находящейся на дне посадочной ямы.

При посадке сортов, требующих укрытия на зиму, саженец ставят в посадочную яму так, чтобы его верхний глазок был на 5—10 сантиметров ниже поверхности почвы. Саженцы зимостойких сортов можно сажать мельче.

Все корни выправляют и равномерно распределяют по холмику. Засыпав яму наполовину плодородной рыхлой землей и хорошо уплотнив ее вокруг растений, выливают 10—20 литров воды. Когда она впитается, яму засыпают до краев.

Чтобы предохранить побеги от подсыхания и задержать прорастание почек до тех пор, пока саженцы не начнут укореняться, растения нужно окучить на 5—10 сантиметров рыхлой землей. Окучивание при сухой и ветреной погоде является важным условием хорошей приживаемости растений.

При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив, хорошо укрывают соломой, камышом или бурьяном и затем землей.

Рис. 13. Правильно посаженный саженец

Черенками виноград сажать нужно весной, когда почва хорошо прогреется (15—25 апреля). Корни у черенков начинают появляться только тогда, когда температура почвы на глубине 25—30 сантиметров достигнет 10—12 градусов. Лучшим показателем срока посадки винограда черенками является начало сокодвижения и набухания почек у растущих поблизости виноградных кустов.

Черенки также следует предварительно подготовить.

Посадка черенками может производиться либо под лом, либо в ямки. Под лом сажают черенки на глубоко обработанной почве. В отмеченных местах при помощи лома на нужную глубину делается отверстие. Благодарят движению лома в стороны отбиваются стенки и получается равномерная цилиндрическая скважина диаметром в 10—12 сантиметров. Чтобы почва не осыпалась, место будущей скважины смачивают водой или снимают верхний сухой слой почвы. В сделанное отверстие вставляют черенок, засыпают его до половины плодородной зелмей, смешанной с перегноем, утрамбовывают ее вокруг черенка и поливают (0,5—1,0 ведра воды на растение). Когда вода впитается, скважину засыпают и делают над растением холмик, высотой 5—6 сантиметров.

При посадке важно обратить внимание на то, чтобы под пятками черенков и вокруг их оснований не образовалось пустот, так как это ухудшает окоренение. Возле посаженных черенков ставят колья, к которым будут подвязываться развивающиеся побеги по мере их роста.

Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками, который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100-процентную их приживаемость. Развившиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.

Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 сантиметров, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6—12 часов в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют) глазки на той части, которая будет уложена в яму. Затем лозе придается кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в двух-трех местах мочалом. Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наружу и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.

Удлиненными черенками (130—150 сантиметров) можно сажать виноград при формировке куста в виде донской чаши.

Многие виноградари на Дону удлиненные черенки сажают несколько иначе. «Лозу с неослепленными глазками, связанную в кольцо, укладывают горизонтально в яму и засыпают землей (слой 8—10 сантиметров), а сверху – соломой (слой 10—12 сантиметров). Соломенная покрышка способствует сохранению влаги. Благодаря тому, что слой почвы тонкий, яма хорошо прогревается и в ней легче происходит воздухообмен. Черенок быстро окореняется и дает побеги. Осенью их укладывают в яму, закрывают соломой, сеном или другими материалами. В течение последующих 2—3 лет яму постепенно заполняют землей. Таким образом, нужная глубина посадки достигается за счет однолетнего прироста. Для создания донской чаши можно также в посадочную яму (размером метр на метр) посадить 4 саженца в виде гнезда. Кусты сажают на расстоянии 3—5 метров друг от друга.

Уход за посаженными растениями. Виноградарь должен стремиться в первый же год получить из саженцев или черенков сильные, здоровые растения. Для этого нужны полив, подкормка, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

Первый раз поливают через 2—3 недели после посадки, второй – через месяц после первого и третий — в начале августа. Перед поливом вокруг растений делают лунки глубиной 15—20, шириной 20—25 сантиметров. После полива лунки следует закрыть землей и присыпать (замульчировать) поверхность почвы перепревшим навозом или перегноем. Одновременно со вторым поливом, в июне или начале июля, делают подкормку (раствор навозной жижи, птичьего помета, фекалий и других удобрений). На одно растение дается 0,5—1,0 ведра раствора.

Органические удобрения для подкормок готовят следующим образом. Из свежего навоза делают настой (1 часть навоза заливают 2 частями воды) и дают бродить в течение 7—10 дней. Перед внесением в почву жидкость разбавляют 2—3 частями воды.

Птичий помет за 10—15 дней до внесения разбавляют водой (1 часть помета на 2 части воды), сбраживают и перед внесением снова добавляют на каждое ведро раствора 4—5 ведер воды.

Фекалии подготавливают так же, как и птичий помет.

Почву следует постоянно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Весной и летом, чтобы предохранить растения от милдью, их необходимо не менее 3—4 раз опрыскивать бордосской жидкостью.

Важный агротехнический прием ухода за молодыми растениями – катаровка, то есть обрезка на штамбике верхних корней. Проводят ее так: на второй, третий и четвертый год после посадки ранней весной вокруг кустов делают глубокие лунки (20—25 сантиметров) и ножом или секатором срезают все верхние корни. При поливах и мульчировании лунки можно оставлять открытыми до осени. Это значительно улучшает доступ воздуха и тепла на глубину расположения пяточных корней, что способствует лучшему их развитию. Если лето сухое, а поливать виноград затруднительно, лунки ори катаров-ке следует закрывать.

Виноград посадка и уход в ростовской области

Территория Ростовской области сильно вытянута с запада на восток (при длине 460 километров ширина ее не достигает и 180). В таком же направлении значительно изменяются и природные условия: увеличивается засушливость климата и суровость зим, мощные западнопредкавказские черноземы постепенно сменяются менее плодородными каштановыми почвами. Однако следует подчеркнуть, что количество тепла за вегетационный период (свыше 3000 градусов) позволяет на всей территории области созревать любым сортам винограда, в том числе и многим среднеазиатским, дающим особенно крупные красивые ягоды. Только самые поздние и требовательные к теплу сорта могут в исключительно неблагоприятные годы оставаться с повышенной кислотностью. Их урожай тем не менее будет пригодным как для переработки, так и для использования в свежем виде.

Учитывая почвенно-климатические и экономические условия, Ростовскую область можно подразделить по основным направлениям в развитии виноградарства на следующие зоны и подзоны.

Специализированная зона столового виноградарства и производства виноградных соков

Зона охватывает Таганрогский, Неклиновский, Мясниковский, Новочеркасский, Аксайский, Батайский и Азовский районы.

Эти районы простираются вдоль нижнего течения Дона до его устья и далее по берегам Таганрогского залива до границы области. Они занимают долину и дельту Дона, береговые склоны, придонскую слабоволнистую степь. Для этой местности, по сравнению с другими частями области, характерны меньшие континентальность и засушливость климата, более мягкие, с частыми оттепелями, зимы. Сумма летнего тепла – 3100-3200 градусов. Годовое количество осадков-450-460 миллиметров. Почвы- североприазовские слабокарбонатные черноземы, а на левобережье Дона – западнопредкавказские карбонатные. В долине реки распространены террасовые предкавказские черноземы (иногда солонцеватые) и луговые почвы, а по береговым склонам встречаются черноземные маломощные почвы и (на подножиях склонов) мощные наносные черноземы.

Природные условия зоны в целом благоприятны для виноградарства, помехой служит лишь недостаток в почве летом воды, а зимой тепла. Правда, это выражено здесь несравненно слабее, чем в более восточных районах области, но все же в суровые бесснежные зимы возможны повреждения корней морозами, что может привести даже к гибели отдельных кустов. С таким обстоятельством следует серьезно считаться при отводе участков под виноградники.

В приазовье лучшими для культуры винограда являются мощные наносные почвы подножий южных береговых склонов, отчасти – долинные черноземы. Те и другие весьма плодородны, на них успешно произрастают все распространенные на Дону сорта винограда, но более всего эти почвы пригодны для выращивания столового винограда и получения виноградных соков (особенно при орошении). Менее мощные черноземные почвы нижней увлажненной части склонов весьма ценны для получения марочных столовых вин. Наконец, в степных условиях лучшими для виноградарства являются мощные разновидности североприазовских слабокарбонатных и западнопредкавказских карбонатных черноземов, особенно в понижениях, где зимой накапливается много снега. В таких местах на степном плато можно получать высококачественный виноград как для выработки полноценных вин различного типа – от столовых до сладких (полудесертных), так и столовый. Однако следует учитывать, что многие столовые сорта, как, например, Пухляковский, в степных условиях резко снижают урожайность вследствие недостатка влаги в почве.

Ко всему сказанному следует добавить, что при размещении виноградников в долине Дона следует избегать солонцеватых разностей западнопредкавказских черноземов и солонцевато-солончаковатых разностей луговых почв. На орошаемой территории, кроме того, необходимо выбирать участки с наиболее ровным рельефом и глубоким залеганием грунтовых вод (не менее 5-7 метров).

На территории, прилегающей к Таганрогскому заливу и нижнему течению Дона, сосредоточены крупные промышленные центры области с многотысячным населением (Таганрог, Ростов, Новочеркасск и т. д.) и хорошо развита сеть путей сообщения. Здесь перспективно в первую очередь столовое виноградарство с разнообразным набором сортов всех сроков созревания. Последнее необходимо для того, чтобы свежий виноград поступал на рынок с августа по октябрь включительно, а при организации специального хранения лежких сортов – и значительно позднее. Параллельно должна создаваться и сырьевая база для производства диетических и десертных безалкогольных соков.

В районах, более удаленных от крупных центров и путей сообщения, виноградарство получит техническое направление, так как условия степного плато, как уже отмечалось, благоприятны для производства полноценных вин различных типов.

Для обоих направлений в развитии виноградарства зоны рекомендуются следующие сорта:

Сорта винограда

1 ( Здесь и в дальнейшем сорта расположены в порядке сроков созревания: от самых ранних до самых поздних. )

2 ( Преимущественно на орошаемых виноградниках. )

Рис. 1. Карта Ростовской и Каменской областей с обозначением зон виноградарства

Виноград посадка и уход в ростовской области

Большое спасибо, что публикуете мои статьи и даете возможность высказаться. Не могу остаться равнодушным, особенно когда читатели рассказывают о своих методах выращивания. Сразу появляются идеи, и хочется написать.

Продолжу разговор о винограде. Мой девиз – не усложнять! Это в большей степени относится к различным способам формировки виноградного куста. Я уже давно перестал придерживаться так называемых прописных истин, т.е. стереотипов.

Ссылка по теме: Сколько плечей (рукавов, отводков или побегов) оставлять на кусте винограда при обрезке

Формировка винограда

Вот как формируется, например, классическая веерная форма: в первый год из однолетки выращивают два побега, каждый из которых осенью обрезают на два глазка. На второй год формируют четыре побега, которые идут на рукава, осенью их обрезают, чтобы потом подвязать к первой проволоке шпалеры. Оставляют на концах по два глазка. На третий год уже будет восемь побегов, из которых формируют лозы плодоношения и сучки замещения. На следующий год происходит плодоношение. Долго? Да, долго, а так хочется пораньше попробовать посаженный виноград! Поэтому я поступаю по-своему и оцениваю ягоду сорта на следующий год после посадки.

Сначала выгоняю из саженца два побега, один из которых всегда вырастает более мощным. Его направляю расти наклонно, ближе к земле, а потом плавно вывожу на вертикальный рост и весь пасынкую, не прищипывая. На втором побеге – наоборот, прищипываю макушку, как только он отрастет на полметра, оставив один последний пасынок. Так я постоянно ограничиваю его в росте, давая силы основному побегу. Осенью основной побег обрезаю на всю длину вызревания, а второй – на 3-4 глазка (рис. 1).

Первую проволоку привязываю на высоте 60 см от земли. Это несколько выше, чем принято, но меня не устраивает, когда грозди висят у самой земли, где загрязняются и портятся. К тому же удлиненные рукава не так быстро утолщаются, что удобнее при укрытии, и служат дольше. В этот год получаю контрольную гроздь на одном из двух оставленных побегов на этом будущем рукаве. Например, на нижнем. Она должна быть на изгибе основного побега, чуть ниже первой проволоки.

Эти два молодых побега будут расти в том же направлении под углом 45°, образуя узкую развилку. Я не допускаю резких отклонений в сторону тех побегов, которые идут на формирование плодовых звеньев на следующий сезон плодоношения, что облегчает их укрытие на зимовку. Они в обязательном порядке пасынкуются: ведь известно, что чем больше листьев оставить напасынке, тем меньше будет развита плодовая почка в месте его отхождения от побега. Глазки, расположенные ниже, до этих двух оставленных побегов, я ослепляю или выламываю, как только они проклюнутся, не допуская их роста, а оставшийся конец рукава вырезаю перед цветением, когда пройдет активное сокодвижение.

Осенью формирую плодовое звено. Верхний конечный побег обрезаю на 10-15 глазков с запасом – это будет лоза плодоношения. Запас нужен на случай гибели глазков зимой, а также для весенней нормировки, так как при этом удаляются слабые и направленные вниз побеги. Нижний наружный побег обрезаю на 4 глазка, тоже с запасом. Оставшуюся лозу использую для размножения черенками с развитыми почками.

Ссылка по теме: Выращивание винограда в теплице

Творите с виноградом “что хотите”

Из оставленного коротыша в основании куста с четырьмя глазками я выгоняю два побега в другую сторону вдоль шпалеры. Из них на следующий год я сформирую два рукава по тому же принципу (рис. 2). В основании куста всегда появляются побеги (рис. 2а). Каждый год я оставляю один побег, растущий вертикально, -все равно середина куста остается свободной. В конце сезона он вырезается на 1-2 глазка. Это звено пригодится для замены рукавов, которые через 5-6 лет плодоношения придется постепенно заменять новыми. Самый оптимальный вариант – это четыре рукава, расположенные в виде широкой вазы.

Ну а дальнейшее вы знаете.

Осенью отплодоносившие лозы полностью вырезаются. Остаются пеньки в 2-3 см, которые удаляются на следующий год, когда засохнут. На сучках замещения из подходящих глазков одного верхнего и нижнего наружного побега вырастает узкая вилка, плавно уходящая наклонно и вверх. Для заполнения середины куста я отгибаю две подходящие лозы плодоношения с разных сторон навстречу друг другу, по второй проволоке шпалеры. Она натянута выше первой на 20 см для удобства подвязки вертикальных зеленых побегов с гроздями. Выше проволоку натягиваю через 40-50 см до верха шпалеры – до 2,5 м (рис. 2б). Получается четырехрукавная веерная форма с удлиненными рукавами. Это одно рядная шпалера. На двухрядной шпалере, если сорт хорошо держит нагрузку, я пускаю еще по одной лозе плодоношения на каждый ряд на второй ярус в центре куста, с ежегодной их заменой, т.е. по безрукавной системе. Об этом я тоже расскажу.

Да, совсем забыл. Некоторых еще неопытных садоводов пугают слова «сучки замещения». Как же без них обойтись? Очень просто. Из лозы плодоношения для их замены нужно оставить самый первый мощный побег на изгибе у первой проволоки.

Но направить его надо, в отличие от остальных, вертикальных, наклонно вдоль (рис. 3) рукава. Желательно его выбрать тоже из наружного глазка для облегчения пригибания к земле. К тому же места срезов тоже будут находиться с одной стороны на лозе – верхней. Там они и должны находиться, потому что нижняя сторона является более сокопроводящей и на ней не должно быть ни срезов, ни повреждений. Но это – в идеале. Лично я не стараюсь придерживаться какой-либо одной формировки. У меня все кусты комбинированные. С виноградом можно творить все, что хотите, ввиду его пластичности. И мне это нравится.

Ссылка по теме: Выращивание винограда: советы начинающим виноградарям

Лозы, побеги, сучки замещения

После публикации статьи в одном из журналов, в которой я рассказал, как формирую куст по безрукавной системе с ежегодной заменой плодоносящих лоз, я получил много откликов от читателей. Большинство такие: «Раньше не знал, как обрезать заросший куст винограда, с чего начать. Теперь все ясно, легко и просто…» Но некоторые просят снова все рассказать. Поэтому напомню вкратце, в чем суть.

Лозы плодоношения у первой проволоки растут не из рукавов, а из головы куста, что облегчает их укрытие. В первый год я также выгоняю пару побегов. Тот, что помощнее, осенью обрезаю на всю длину вызревания, а слабый – на 2-3 глазка. На следующий год побег подвязываю, как мне удобно, к первой проволоке. Оставляю расти пару подходящих вертикальных лоз и контрольную гроздь на одной из них, а также один вертикальный побег из самого нижнего глазка. Остальные глазки удаляю.

На оставленном коротыше направляю наклонно расти два сильных побега из подходящих глазков в одну или разные стороны. Их полностью пасынкую. Они будут лозами плодоношения на следующий год. На них можно будет получить небольшой урожай. Тот побег, на котором была контрольная гроздь, вырезается полностью осенью, а коротыш с двумя-тремя глазками остается для создания новых плодовых лоз. Так как будущие плодовые лозы растут наклонно, постепенно уходя вверх, то прижимать их к земле не надо: снятые со шпалеры, они сами ложатся куда надо.

Так, постепенно добавляя лозы плодоношения из нижних глазков, я довожу их количество до 4-6 штук, в зависимости от развития куста и вида шпалеры. Нагрузку побегам регулирую весной, ослепляя распустившиеся слабые и лишние, а нагрузку плодоношения – после завязывания гроздей, оставляя по одной на вертикальных побегах. В результате на плодоносящем растении винограда (рис. 4, 4а) одновременно каждый год имеются:

• плодоносящие лозы, расположенные равномерно, горизонтально, на проволоках шпалеры или направленные в нужную вам сторону. Осенью они полностью вырезаются у головы куста, а остальные пеньки обрезаются или выламываются на следующий год;
• зеленые побеги, растущие с головы куста. Они направляются наклонно вдоль шпалеры и полностью пасынкуются для плодоношения на следующий год;
• пара побегов, растущих вертикально из основания куста, – они нужны для создания коротышей с двумя глазками, которые можно условно назвать «сучками замещения». Так они осенью и обрежутся.

Правда, у моего способа есть существенный недостаток – отсутствие многолетней древесины, что представляет определенные трудности в выращивании крупноплодных сортов. Но выход для начинающих любителей есть. Накопив достаточный опыт, переходите к комбинированной системе формирования кустов, с рукавами и кордонами. О кордонах, думаю, есть смысл поговорить еще раз.

Рис.1 Формировка винограда

©Михаил Демин Ростов на Дону

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Формировка…