7 факторов успешного выращивания овощного гороха

Горох овощной: полезные свойства, выращивание, сорта, агротехника, рецепты

Горох овощной (Pisum sativum) — древнейшее растение, известное со времен неолита. Происходит из районов Передней Азии и Восточного Средиземноморья. На Руси его выращивали уже в VI-VIII веках нашей эры. В настоящее время это одна из популярных овощных культур, которую возделывают ради семян и плодов.

Горох овощной – однолетнее растение с полегающим стеблем высотой 45-250 см и цепляющимися усиками.

Существуют также штамбовые формы с сильно укороченными междоузлиями. Горох – самоопыляющееся растение. Цветки белые или фиолетовые. В каждом плоде формируется 4-8 семян. Бобы бывают лущильного и сахарного типа.

  • Лущильные отличаются наличием внутреннего пергаментного слоя, который делает несъедобными створки, в пищу используют только горошек.
  • Сахарные сорта десертного типа отличаются крупными сочными мясистыми сахаристыми бобами в съемной спелости, семена нежные и сладкие, с возрастом почти не грубеют.

По форме семена бывают округлые, мозговые и переходные. Корни гороха глубоко проникают в почву. На них формируются клубеньковые бактерии, способные усваивать азот из воздуха.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Семена гороха содержат до 8% белка, до 7% сахаров, аминокислоты, 25— 38 мг% витамина С, каротин и витамины группы В, К, D, холин. Также они накапливают калий, фосфор, железо, магний, кальций и натрий. В свежем виде это лучшая белково-витаминная пища для детей и взрослых, к тому же обладающая лечебными качествами.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Семена овощного гороха прорастают при 2-6°, растение выдерживает кратковременные заморозки до -4°, оптимальная температура для роста и развития этой овощной культуры 16—18 , при температуре выше 30 рост прекращается. Оптимальной является умеренная влажность почвы и воздуха. Повышенные требования горох предъявляет к влаге в момент прорастания семян. Недостаток ее в период бутонизации и цветения вызывает опадание цветков, бутонов и завязей. Растение светолюбиво, не выносит затенения, плохо реагирует на загущение.

Почвы предпочитает рыхлые с глубоким пахотным слоем, не пригодны тяжелые, заплывающие, глинистые почвы с плохой воздухопроницаемостью.

Оптимальная реакция почвенного раствора – близкая к нейтральной рН 6-7. Хорошие предшественники гороxa – практически все культуры, кроме других бобовых. На прежнее место его следует возвращать не ранее чем через 4-5 лет. Органические удобрения лучше вносить под предшествующую культуру. Под осеннюю перекопку почвы вносят только фосфорные и калийные удобрения.

АГРОТЕХНИКА

Сеют горох овощной в несколько сроков с интервалом 2 недели. Первый посев проводят весной, когда почва прогреется до 10-15°. Последний срок посева – за 60 дней до осенних морозов. Продлить поступление зеленого горошка можно, если посеять эту культуру в один срок, используя сорта разных групп спелости. Глубина заделки семян – 3—4 см на тяжелых почвах и 4-5 см – на легких.

Семена высевают рядами на расстоянии 15—30 см, раскладывая в бороздки на расстоянии 3-8 см. Высокорослые сорта лучше высевать через 40 см. Гоpox часто сеют по периметру гряд или как уплотнитель. После посева почву слегка уплотняют. После посева желательно укрыть грядку нетканым материалом или ветками, чтобы защитить от птиц. Через две недели грядки пропалывают и рыхлят. Загущенные посевы прореживают, оставляя в ряду между растениями 10-15 см. В течение всей вегетации почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Как для высокорослых, так и для низкорослых сортов обязательно ставят опору.

Растения на вертикальной опоре лучше освещены, реже поражаются болезнями и вредителями. При слабом росте вносят азотные или комплексные удобрения с добавлением микроэлементов.

СОРТА

В Государственном реестре селекционных достижений зарегистрировано более 100 сортов овощного гороха. Для выращивания на садовоогородных участках Нечерноземной зоны рекомендованы следующие сорта:

Консервные

  • Ранние: АЛЬФА, ВЕРА, ВОРОНЕЖСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕГАЛОВЕЦ, КУЗНЕЧИК, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМИУМ, РАННИЙ ГРИБОВСКИЙ 11, РАННИЙ 301;
    • среднеранние: ВИНКО, КАЛИПСО, СЕНАТОР;
    • среднеспелые: АДАГУМСКИЙ, ВАЛЕНТИНО, ВИОЛА, ДИНГА, ДОНАНА, ДЬЮРАНГО, КАЛИПСО, МАКСДОН, МЕДОВИК, НИКОЛАС, РЕСАЛ, ПОБЕДИТЕЛЬ Г 33, СЛАДКИЙ ДРУЖОК, СОВЕРШЕНCTBO 65 3, ЭШТОН;
    • среднепоздние: АТЛАНТ, ДАРУНАК, ВОСХОД;
    • позднеспелые: МИЛАНИ, ТВИН.
  • Сахарные
    • Среднеранний: НЕИСТОЩИМЫЙ 195;
    • среднеспелые: ИЛОВЕЦКИЙ, КАСКАД, МЕДОВАЯ ЛОПАТКА, ПЕРВЕНЕЦ, ОСКАР;
    • среднепоздние: ЖЕГАЛОВА 112, САХАРНЫЙ 2, ЭВЕРЕСТ.
    • Для выращивания в южных регионах страны рекомендованы консервные сорта:
      • очень ранние – АВОЛА, АРИЯ, УВЕРТЮРА;
      • ранние – АРФА, ВИРТУШ, КАРИНА, МИЛОР, ОДА, ПРЕЛАДО; среднеранние – ВЕГА, ВЕСТА, ЛЕЯ;
      • среднеспелые – ВАДА, ЖЕНЕВА, ПАРУС, РАДА, СОМЕРВУД, ФАВОРИТ, ФЕЯ, ФОРА, ФРАГМЕНТ, ФУГА;
      • среднепоздние – ДЖОФ, ИСТОК, ТРИСТАР;
      • позднеспелый – БАСТИОН.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Почти каждый год бобы в стручках гороха наполовину, а в некоторых стручках и больше съедены или повреждены гусеницей внутри. Подскажите, что это за вредитель, можно ли с ним бороться без использования химических препаратов?

Один из основных вредителей гороха, который повреждает бобы внутри стручка, – это гороховая плодожорка, или листовертка. Особенно сильные повреждения листовертка наносит гороху в годы с жарким летом. Для борьбы с листоверткой нужно сеять горох как можно раньше и использовать более ранние сорта, чтобы стручки успели сформировать бобы.

До повреждения стручков, то есть в самом начале цветения, следует опрыскать растения гороха травяным настоем. Отпугнут вредителя настои полыни, томата, табака, чеснока, лука, лопуха или чистотела. Растения гороха можно посыпать золой или табачной пылью. Осенью перед наступлением сильных заморозков необходимо перекопать почву, где рос горох, чтобы гусеницы не смогли перезимовать и погибли.

Горох: полезные, лечебные свойства; применение, рецепты

Горох снижает вероятность онкологических заболеваний, инфаркта, гипертонии и тормозит процессы старения кожи. Горох незаменим для поддержания сердца здоровым, так как в нем имеется очень мало жиров, нет холестерина и натрия, но есть волокна, снижающие содержание холестерина в крови.

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Этот раздел будет постоянно обновляться и расширяться, поэтому заглядывайте сюда почаще!

Технология выращивания, представленная здесь, подготовлена на основании материалов мирового лидера в селекции зеленого горошка – Seminis

Биологические особенности зеленого горошка

Горох посевной (Pisum sativum) включает множество внутривидовых разновидностей, которые трудно классифицируются ввиду отсутствия унифицированного подхода к их классификации, а также появления огромного разнообразия сочетаний внутривидовых признаков в результате селекции. в производстве зеленого горошка – недозрелых семян гороха – используются, как правило, сорта мозгового гороха (Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend. C.O.Lehm), которые характеризуются морщинистой формой семян и высоким содержанием сахара.

Плод гороха, как и всех бобовых, – боб. в каждом бобе от 3 до 12 семян – горошин. в обиходе плоды гороха часто называют стручками, что ботанически абсолютно неверно, так как стручки присущи только растениям, относящимся к семейству крестоцветных.

Температурные условия для зеленого горошка горох – достаточно холодостойкая культура: семена начинают прорастать при 2–3°С. оптимальная температура для прорастания равна 8–12°С. развитие растений начинается при 4,4°С и приостанавливается при 29°С, а благоприятная температура для их роста в среднем составляет 13–18°С. При температуре выше 25 °С и низкой влажности воздуха происходит преждевременное созревание гороха.

Потребность в свете для зеленого горошка

Горох – растение длинного дня и характеризуется высокой потребностью в свете, не выносит затенения и плохо реагирует на загущение.

Требования к почве для зеленого горошка

Горох формирует корневую систему, составляющую 25–30% от всего растения и поэтому получение высоких урожаев гороха возможно на плодородных почвах с хорошим водным балансом. наиболее подходят для возделывания гороха хорошо аэрируемые среднесуглинистые и супесчаные почвы. непригодными к возделыванию гороха являются истощенные песчаные и связанные глинистые почвы. оптимальная реакция почвенного раствора близка к нейтральной или слабощелочной. на кислых и тяжелых заплывающих почвах плохо развиваются клубеньки, и растения гороха ослаблены в результате азотного голодания.

Севооборот для зеленого горошка

Лучшими предшественниками гороха являются культуры, рано освобождающие поле и позволяющие с осени подготовить почву. нельзя сеять горох после культур, растительные остатки которых препятствуют выполнению ранней весенней обработки почвы. непригодны также культуры, оставляющие поле в засоренном состоянии или при выращивании которых используются гербициды

токсичные по отношению к гороху.

Возвращать на прежнее место горох в севообороте следует не ранее чем через 4 года. Не следует ранее, чем через 3–4 года сеять его после других бобовых. Это необходимо во избежание формирования комплекса симптомов утомления почвы.

Очень большое значение при выращивании гороха имеет подготовка почвы. Основная обработка почвы ведется в зависимости от предшественника и типа почвы.

Корневая система гороха располагается на глубине 27–32 см, поэтому важно, чтобы этот слой имел хорошую структуру. Перед уходом в зиму, при всех системах обработки почвы, поля после предшественников должны быть выровнены.

Сорта зеленого горошка

АВОЛА – это стандарт для раннего сегмента зеленого горошка. АВОЛА имеет нормальный листовой аппарат и высокую энергию роста. Растение стабильно формирует 1–2 боба в узле по 6–7 горошин в каждом. АВОЛА характеризуется крупным размером горошин, 65% из них – больше 9,2 мм. Горошины отличаются высокой однородностью, привлекательным цветом и приятным вкусом. АВОЛА всегда демонстрирует медленное повышение показателя тендерометра, что обеспечивает гибкость при уборке.

ТАЛБОТ – надежный сорт в раннем сегменте зеленого горошка, созревает на два дня позже (+2) сорта Авола, он стабильно показывает хорошую продуктивность и высокий потенциал урожайности. Горошины темно-зеленого цвета. Прекрасный выбор для тех, кто предпочитает горошины крупного размера. ТАЛБОТ – очень пластичный, срессоустойчивый сорт, с хорошей продуктивностью, пригоден для различных условий выращивания.

ВИНКО – сорт среднераннего срока созревания, созревает на 5 дней позже (+5) сорта Авола. ВИНКО характеризуется мелким размером горошин, хорошей продуктивностью, высокой однородностью, отличным насыщенным цветом и великолепным качеством сырья для переработки. Попадая в сегмент зеленых горошков, в котором отсутствует широкий выбор и обладая динамикой созревания, близкой к крупным сортам, ВИНКО пригоден для уборки в относительно широком временном диапозоне. Растения имеют нормальный листовой аппарат и формируют бобы средней длины. Используется для консервирования и заморозки, особенно рекомендуется для консервирования в стеклянной таре, благодаря высокой однородности горошин, отличному цвету и их небольшому размеру.

РЕСАЛ – признанный многими производителями поздний сорт с высоким потенциалом урожайности и прекрасным качеством продукции. Срок созревания – на 12 дней позже (+12) Аволы. РЕСАЛ является прекрасным выбором для поздних сроков сева в конвейере зеленого горошка. Растения данного сорта имеют нормальный листовой аппарат, обладают сильной энергией роста. РЕСАЛ стабильно формирует 2–3 боба в узле с однородными горошинами отличного цвета. Сорт обладает устойчивостью к мучнистой росе, наличие которой особенно важно для сортов позднего срока созревания.

ТАЛБОТ – надежный сорт в раннем сегменте зеленого горошка, созревает на два дня позже (+2) сорта Авола, он стабильно показывает хорошую продуктивность и высокий потенциал урожайности. Горошины темно-зеленого цвета. Прекрасный выбор для тех, кто предпочитает горошины крупного размера. ТАЛБОТ – очень пластичный, срессоустойчивый сорт, с хорошей продуктивностью, пригоден для различных условий выращивания.

КОМБИ – сорт зеленого горошка позднего срока созревания, созревает на 11 дней позже (+11) Аволы. Сорт характеризуется высоким потенциалом урожайности, формирует 2 крупных боба в узле по 10–11 горошин в каждом. КОМБИ относится к группе сортов с длинными бобами. Хорошо адаптирован и используется для поздних сроков сева.

Сорт МИЛОР является стандартом для среднеранней группы зеленых горошков, используемых в перерабатывающей промышленности, со сроком созревания на 6 дней позже (+6) Аволы. Одно из главных преимуществ сорта – это пластичность. Во многих странах мира МИЛОР зарекомендовал себя как сорт со стабильной урожайностью. Растения мощные, формируют по 2–3 боба в узле. Горошины привлекательного цвета, крупного размера и отличного вкуса. Сорт МИЛОР является отличным выбором, если необходимо получение высокого урожая зеленого горошка крупной фракции.

Сорта зеленого горошка Seminis

* Среднее распределение горошин по размеру:

данные селекционной станции Seminis в Гербиньи, средние показатели за несколько лет.

Опубликованные данные отражают результаты испытаний Seminis.

Данные могут отличаться в зависимости от местных условий и технологии возделывания.

Измерение качества. (Alcohol Insoluble Solids – Вещества нерастворимые в спирте) Чем ниже показатель AIS, тем выше содержание сахара в горошке.

HR- высокая устойчивость

IR – промежуточная устойчивость

Fop 1- Фузариозное увядание, раса 1 (Fusarium oxysporum f.sp.pisi Race1)

Fop 2- Фузариозное увядание раса 2 (Fusarium oxysporum f.sp.pisi Race2)

BLRV- Вирус скручивания листьев фасоли

BYMV- Вирус желтой мозаики фасоли

Ep- Мучнистая роса (Erysiphe pisi)

Pv – Ложная мучнистая роса (Peronospora viciae)

Посев зеленого горошка

Как перерабатывающие предприятия, так и производители заинтересованы в продлении сезона уборки зеленого горошка. Производитель путем применения правильно выбранных сортов с различным периодом созревания и использования различных сроков сева, исключая годы с экстремальными погодными условиями, обычно может сформировать 25–40-дневный уборочный сезон.

Получение равномерных и дружных всходов – это залог успеха в выращивании зеленого горошка © фото Dr. Oleksii Orlov

Продолжительность вегетационного периода гороха может быть охарактеризована суммой активных температур или тепловыми Единицами (тЕ) – это количество тепла необходимое растению для достижения технической спелости. Каждый сорт имеет свою, определенную сумму активных температур, которая может незначительно колебаться в зависимости от региона выращивания, но различия в сумме тепловых единиц между сортами остаются неизменным в одном и том же регионе.

Для расчета этого показателя начиная со дня сева суммируют среднесуточные температуры с вычетом нижнего теплового порога развития гороха, равного 4,4°С:

тЕ = (Tmax+Tmin)/2 – 4,4 °С

Tmax– максимальная дневная температура, °С

Tmin– минимальная дневная температура, °С

Полученная с помощью вышеприведенной формулы сумма активных температур, характерная для данного сорта, может с успехом использоваться при планировании сева. Сумма активных температур для ранних сортов составляет 650–680, а для поздних 930–960°С.

На серьезные отклонения можно рассчитывать в случае воздействия на посевы гороха стрессовых факторов, таких как жаркая погода, сохраняющаяся длительное время температура выше 29°С и продолжительная засуха.

При планировании сева следует учитывать, что один уборочный день увеличивает общую сумму активных температур в среднем на 15°С, поэтому при переносе уборки на день позже можно устранить возникшую разницу в сумме, путем соразмерного переноса срока сева. Следует знать, что весной, в период сева, сумма активных температур растет гораздо меньшими темпами, чем в период уборки. Для растягивания уборочного сезона требуется и очень ранний, и очень поздний посев.

Оптимальная температура почвы для посева горошка – 6–8°С, а глубина заделки семян – 6–8 см. При посеве семян в сухую почву целесообразно заделывать семена глубже, горох безболезненно переносит глубокую заделку семян до 10 см. Одинаковая глубина посева является обязательным условием для равномерного прорастания и начального развития растений. всходы появляются через 2 недели при температуре 6°С и на 8–10 сутки при температуре 10°С.

Рекомендуемая норма высева семян:

ранние сорта – 1,3–1,4 млн семян/га

Средние сорта – 1,1–1,2 млн семян/га

Поздние сорта – 1,0–1,1 млн семян/га

Норма высева семян может быть скорректирована, в зависимости от условий выращивания, орошения, качества семян.

Семена зеленого горошка перед посевом необходимо протравить, используя хороший протравитель (Кинто Дуо, Витавакс, Винцит)

Орошение зеленого горошка

Горох относится к культурам с умеренной потребностью в воде, однако на отдельных стадиях эта потребность резко возрастает, и растения становятся чувствительными к нехватке влаги. Критическим периодом в водопотреблении у гороха является период бутонизации, цветения и образования плодов. Запас влаги в почве определяет рост растений, а количество и распределение выпавших осадков – величину урожая.

Общее водопотребление гороха во время вегетационного периода составляет 300–350 мм. Поливные нормы и частота поливов должны быть откорректированы с учетом погодных условий и количества выпавших осадков.

В среднем поливная норма составляет 150–200 м 3 с периодичностью 1–3 раза за вегетационный период.

Как правило, критическая для гороха засуха сочетается с высокими температурами, и орошение восполняет нехватку воды, лишь частично сглаживая неблагоприятное воздействие высокой температуры.

Удобрение зеленого горошка

Потребность культуры в элементах питания определяется на основе их выноса планируемым урожаем.

Для образования 1 т зеленого горошка растения выносят из почвы 35–40 кг азота, 15–20 кг фосфора и 20–25 кг калия. Общая потребность в элементах питания в зависимости от планируемой урожайности отображена в нижеприведенной таблице:

Технология выращивания гороха

Предшественник

Для гороха обычно выделяются хорошие поля по удобренным предшественникам – озимые и яровые хлеба, пропашные (картофель, кукуруза, сахарная свекла). Не следует размещать горох после других зернобобовых культур и многолетних бобовых трав, а также возвращать горох на поле севооборота ранее, чем через 5-6 лет, из-за опасности поражения вредителями и болезнями.

Читайте также:  Айва японская когда собирать плоды
Система применения удобрений

Для повышения плодородия почвы важным агротехническим приёмом является внесение минеральных и органических удобрений. Они способствуют ускоренному и более дружному появлению всходов высеваемых культур, улучшают развития надземной вегетационной массы растений. При внесении удобрений лучше развивается корневая система культур.

Для формирования 1 т семян и соответствующего количества других органов горох потребляет азота – 45-60 кг, фосфора – 16-20 кг, калия – 20-30 кг, кальция – 25-30 кг и магния – 8-13 кг, а также микроэлементы – молибден, бор и другие.

Горох использует азот неравномерно в течение вегетации. При благоприятных условиях для бобово-ризобиального симбиоза большую часть азота (70-75% общего потребления) растения могут получить в результате симбиотической фиксации азота воздуха. При оптимальных условиях симбиоза до посевное внесение азотных удобрений бесполезно.

Система обработки почвы

Система основной обработки почвы зависит от вида культуры, предшественника, засоренности поля и срока уборки.

После уборки озимых колосовых культур приступают к лущению стерни [Бороны дисковые], чтобы измельчить пожнивные остатки, закрыть влагу и спровоцировать семена сорняков к прорастанию.

Если поле засорено корнеотпрысковыми сорными растениями, то через 2 недели после первого лущения проводят второе лемешными орудиями на глубину 10-12 см [Бороны дисковые], а затем через 8-10 дней – вспашку плугами с предплужниками. [Плуги[

Рано весной при физической спелости почвы приступают к предпосевной обработке почвы тяжелыми зубовыми боронами [Сцепки зубовых борон]. Перед посевом, поле культивируют на глубину заделки семян (6-8 см), с одновременным боронованием [Агрегаты предпосевной обработки].

Подготовка семян к посеву

Семена должны соответствовать требованиям ГОСТа: РС – чистота 99%, всхожесть – 95%. Перед посевом семена при необходимости сортируют [Оборудование для очистки зерна], проводят протравливание против болезней [Протравливатели].

Посев

Высевают горох одновременно с ранними яровыми хлебами, так как он влаголюбив и холодостоек. При таком высеве горох быстрее формирует корневую систему и надземные органы, меньше повреждаются мучнистой росой и тлей.

Горох чаще высевают рядовым (15 см) и узкорядными (7,5 см) способами [Сеялки зернотуковые]. Глубина посева зависит от почвенных и метеорологических условий. В глубина заделки семян гороха 4-6 см на тяжелых почвах и 6-7 см на легких почвах. Если заделка получилась мелкая, то сильно снижается полевая всхожесть.

Норма высева гороха зависит от зоны, особенностей сорта, гранулометрического состава почвы и других факторов. Она колеблется от 0,8 до 1,4 млн. всхожих семян на 1 га.

Уход за посевами

После посева, особенно в сухую погоду, проводят прикатывание кольчато-шпоровыми катками [Катки кольчато-шпоровые], чтобы улучшить контакт семян с почвой и поднять влагу с нижних слоев к семенам.

Горох сильно страдает от сорных растений. Через 4-5 дней после посева, когда всходы сорных растений находятся в фазе белой ниточки, проводят довсходовое боронование [Сцепки зубовых борон] средними зубовыми боронами БЗСС-1, при этом уничтожается 60-80% однолетних сорняков. В фазе 3-5 листьев, проводят боронование всходов в дневные часы (тургорное состояние растений уменьшается).

При размещении гороха на расстояние менее 500 м от многолетних трав, он повреждается гороховой тлей. Против нее борются Фосфомидом, с нормой расхода – 0,5-1 л/га [Опрыскиватели штпнговые]. В фазе цветения против бобовой огневки, гороховой плодожорки проводят обработку препаратом Фуфанон 57% к.э. – 0,5-1,2 л/га.

Уборка урожая

Полегание, а также неравномерное созревание гороха затрудняет уборку, поэтому ее проводят раздельным способом. [Жатки валковые][Комбайны зерноуборочные]

При побурении 70-78% бобов, горох скашивают поперек полеглости, а низкорослый (до 40 см) – под углом 45° к ней или навстречу полеглости. К этому времени заканчивается налив семян, их влажность составляет – 35-40%. Продолжительность скашивания должна быть не более 3-4 дней, в этом случае потери минимальны. Подбор и обмолот валков проводят зерновыми комбайнами при влажности семян – 16-19% (обычно через 2-3 дня после скашивания), а при возделывании на зеленый горошек – уборку ведут в фазе восковой спелости и обмолачивают специальными молотилками. При влажности семян менее 15% они могут дробиться во время обмолота, а влажные – сильно повреждаться. Качество обмолота проверяют в течение дня. При сухой массе зазоры меду бичами барабана и планками деки увеличивают, при влажной – уменьшают.

Чтобы своевременно, без потерь и порчи убрать ценную в кормовом отношении незерновую часть урожая, на уборке гороха используют комбайны с универсальными измельчителями и сменными прицепами [Прицепы бортовые][Прицепы сенажные] для сбора и перевозки к местам скирдования соломы.

Скирдуют солому универсальными скирдовальными агрегатами ПФ-0,5 [Погрузчики навесные]. Скорость движения комбайна на подборе выбирают с учетом его пропускной способности, условий его движения по полю и массы 1 пог. м валка. При обмолоте гороха рабочая скорость комбайна не должна превышать 1,8 м/с (6,5 км/ч).

Технологическая схема возделывания гороха

Примерные календарные сроки фазы роста растения, этапы органогенеза

Выращивание овощного гороха в огороде. Часть 1

Овощной горох — ценный и полезный витаминный продукт

  • Особенности культуры и ее агротехника
  • Подготовка почвы
  • Выбор сорта и подготовка семян

На приусадебных участках обычно огородники сеют овощной горох. Он дает исключительно ценный и питательный продукт: свежий, консервированный зеленый, замороженный или сушеный горошек.

Особенности культуры и ее агротехника

Учитывая питательность и вкусовые качества зеленого горошка, его часто называют “растительным мясом”. Свежесваренный или консервированный зеленый горошек содержит большое количество витаминов (PP, B1, B2, C, провитамин А), имеет ряд жизненно необходимых для человека аминокислот (цистин, лизин, аргинин, триптофан и др.).

Овощной горох более требователен к условиям выращивания, чем горох зерновой. И почву для него необходимо рыхлить глубже, и высевают его позже, потому что семена мозговых сортов начинают прорастать лишь при температуре 4-8°С. В начале вегетации он растет медленно, поэтому сильнее зарастает сорняками, поражается болезнями и повреждается вредителями. Для гороха в огороде лучшим является сухое, открытое, солнечное место с низким уровнем стояния грунтовых вод. На вновь осваиваемом участке почву начинают готовить заблаговременно. Если она переувлажнена, приступают к осушению с помощью водосбросных канав по периметру участка и различных видов дренажа с использованием песка, хвороста, дренажных труб, уложенных в почву на глубине 25-30 см и глубже. Для улучшения глинистых почв вносят рыхлящие материалы, органические удобрения (компост или перегной 4-6 кг на 1 м², обычный песок, древесную золу, измельченный шлак). После этого почву готовят, как и на хорошо освоенном участке.

Также на приусадебном участке необходимо соблюдать чередование культур. Если на одном месте несколько лет выращивать одну культуру или культуры, принадлежащие к одному ботаническому семейству, то можно заметить, что с каждым годом урожай становится все меньше и меньше, а растения вырастают ослабленные и все чаще подвергаются поражению болезнями, повреждению вредителями. Это объясняется накоплением в почве болезнетворных микробов и вредителей, характерных для данной культуры. Ведь у каждого ботанического семейства свои возбудители, которые не влияют и не поражают растения других семейств.

Помимо деления по ботаническому признаку, существует деление огородных культур по степени требовательности к питанию. Благодаря севообороту, полнее используются питательные вещества и влага, поскольку корневые системы различных культур залегают на разной глубине. В самом простом случае огород можно поделить на три части и чередовать культуры по годам в следующем порядке: 1 год — хорошо удобренные органическими и минеральными удобрениями требовательные к плодородию почвы культуры: овощи из семейства тыквенных, листовые культуры, капуста; 2 год — горох, который хорошо использует органические удобрения, внесенные под предшествующую культуру, улучшает и обогащает почву азотом для следующих за ним овощей; 3 год — размещают малотребовательные к питанию корнеплоды. Однако, исходя из биологических особенностей гороха, его не следует размещать на том же месте ранее, чем через четыре года. Поэтому приусадебный участок необходимо разделить на четыре части и в севооборот ввести культуру раннего картофеля. Тогда севооборот выглядит следующим образом:

  1. картофель + хорошее органическое удобрение;
  2. требовательные к плодородию культуры;
  3. горох и другие зернобобовые культуры;
  4. малотребовательные к питанию овощи.

Подготовка почвы

Готовить ее под посев гороха начинают осенью. Участок освобождают от растительных остатков. Неосемененные сорняки и остатки предшествующей культуры без следов поражения болезнями используют для приготовления компостов. Остальные сорняки сжигают. Затем вносят удобрения и перекапывают. Н. С. Цыганок (1995) предлагает следующий способ перекопки почвы вручную на глубину двух штыков лопаты (35-40 см). Первый штык почвы первой борозды кладут на обочину, второй штык борозды (подпахотный) перелопачивают, в него одновременно с перекопкой вносят золу (400-500 г/м²), перегной (3-4 кг/м²), минеральные удобрения — суперфосфат (20-40 г/м²) и хлористый калий (10-20 г/м²). На взрыхленный и перемешанный с удобрениями нижний слой кладут первый штык со второй борозды и так далее. Верхний слой также удобряют минеральными удобрениями в тех же количествах.

Если почва имеет повышенную кислотность (на это указывает слой подзола на небольшой глубине и наличие множества таких растений, как хвощ, щавель, осока), то требуется известкование (200-400 г/м²) в течение зимы. Вместо известняка можно использовать гашеную известь, мел, древесную золу, доломитовую муку, яичную скорлупу. Норма внесения для гашеной извести в 1,35 раза меньше по сравнению с известняком, а золы — в 5-10 раз больше. Мел и доломитовую муку приравнивают к известняку. Большую часть известковых материалов нельзя вносить одновременно со свежим навозом, чтобы не потерять азот. Такая обработка почвы обеспечивает доступ влаги и воздуха в глубокие слои, создает благоприятные условия для жизнедеятельности азотофиксирующих бактерий и полезных микроорганизмов, разлагающих органическое вещество, уничтожает вредителей и возбудителей заболеваний, очищает участок от сорняков

Выбор сорта и подготовка семян

В зимний период необходимо запастись семенами, если вы не будете высевать те, что получены на своем участке. В Северо-Западном регионе в настоящее время районировано пятнадцать сортов овощного гороха. Из них четыре сорта сахарных, то есть их бобы полностью используются в пищу, в их створках отсутствует пергаментный слой. А также есть еще и 11 сортов лущильных — на пищевые цели используются зеленые семена, вылущенные из бобов, в которых находится пергаментный слой. Наиболее интересные из них:

Неистощимый 195 — среднеранний сорт, до первого сбора бобов 50-60 дней, до созревания семян 75-85 дней. Десертный сорт. Растение полукарликовое. Бобы сахарные, длиной 7-10 см. Семена мозговые, сладкие с нежным вкусом. Масса 1000 семян 220-260 г. Урожайность 1,5-2 кг/м².

Сахарный 2 — сорт среднепоздний. Растение полукарликовое. Боб прямой, длиной 7-9 см, остроконечный, без пергаментного слоя. Число семян в бобе 7-9. Назначение — сахарные лопатки используют в свежем виде.

Жегалова 112 — среднепоздний сорт, от всходов до первого сбора 60-75 дней, до созревания 90-110 дней. Длинностебельный, требует подвязки. Десертный сорт. Период сбора 12-16 дней. Бобы сахарные, мечевидные с тупым концом, длиной 11- 14 см. Семена мозговые, часто угловатые, морщинистые, сизо-зеленые. Масса 1000 семян 250-270 г. Урожайность 0,6-0,8 кг/м².

Альфа — сорт раннеспелый, от всходов до биологической спелости 65-75 дней. Растение полукарликовое. Бобы от слабоизогнутых до саблевидных, длиной 7 см, лущильные. Семена мозговые, квадратно-сдавленные, желто-зеленые. Масса 1000 семян 200-250 г. Созревание дружное. Отличается высокими вкусовыми качествами. Урожайность 1-1,5 кг/м². Слабо поражается болезнями.

Адагумский — среднеранний сорт, от всходов до биологической спелости 75-85 дней. Растение полукарликовое, высотой 75 см. До первого соцветия 13-15 междоузлий. Бобы лущильные, прямые с тупым кончиком, темно-зеленые. Семена мозговые, масса 1000 семян 200-220 г. Горошек хорошего качества. Урожайность 2-2,5 кг/м².

Восход — среднеспелый сорт гороха, от всходов до биологической спелости 85-95 дней. Растение среднерослое, высотой 60-80 см. Бобы лущильные, слабоизогнутые с заостренной верхушкой, темно-зеленые, длиной 7-8 см. Масса 1000 семян 180-200 г. Семена мозговые, сдавленные по вертикали. Урожайность 1,5-2 кг/м². Использование этих сортов гарантирует получение собственных семян для посева в нашем регионе. У всех районированных сортов семена мозговые, имеющие повышенную сахаристость и низкое содержание крахмала, что очень ценно для консервирования, поскольку они оставляют баночный раствор прозрачным.

Также на приусадебных участках в регионе можно использовать нерайонированные, но очень хорошие сорта. Такие как Чудо Кельвидона 1378, Маленькое чудо, Беладонна 136, Изумруд, Карагандинский 1053, Сахарный Бровцына 28 и другие. Следует отметить горох Суповая лопаточка 181. Сорт скороспелый — до первого сбора бобов проходит всего 45 дней. Сбор растягивается на длительный период. Стебель средней длины 70-110 см. Семена желтовато-розовые, среднекрупные. Лопаточки вкусны в супах и консервах.

Сорт овощного гороха Амброзия. Высота стебля 60-70 см. Цвет боба и семян зеленый. В пищу используется молодая сахарная лопаточка с зачаточным горошком. Глориоза. Сорт урожайный, раннеспелый. Растения средней высоты. Семена светло-зеленые, обладают приятным сладким привкусом. Сорт предназначен для консервирования и замораживания

И. Яньков,
кандидат сельскохозяйственных наук,
ВИР имени Н. И. Вавилова

Чем обработать смородину осенью

Чем обработать смородину осенью от вредителей и болезней? Осенью некоторые дачники, подводя итоги сбора урожая за сезон, с горечью понимают, что результаты могли быть значительно лучше, если бы на овощи не напала фитофтора, на груши — парша, на персики — тля, на смородину — серая гниль. Печальный перечень можно продолжать.

А другие огородники радуются тому, что урожай вышел отменным, все неиспользованные за лето плоды надежно спрятаны в погреба, законсервированы, засолены, превратились в компоты и джемы. Они осознают, что только благодаря их труду растения смогли дружно зацвести и богато отплодоносить. А теперь наступает время, когда от действий человека будет зависеть урожай будущего года.

  1. Зачем обрабатывать смородину осенью
  2. Сроки обработки
  3. Чем и как правильно обработать кусты смородины осенью
  4. Химические способы обработки от вредителей и болезней
  5. Инсектициды
  6. Фунгициды
  7. Биологические средства для обработки смородины
  8. Народные средства обработки кустов смородины
  9. Отзывы

Зачем обрабатывать смородину осенью

Смородина давно стала постоянным обитателем садов, расположенных в регионах умеренного климата. Все достоинства ягод и листьев смородины огородники изучили и применяют их для своего блага. Для еды используют не только свежие или сушенные части растения, но и делают из них заготовки. Это различные виды компотов, джемов, варенья, желе, начинки для кондитерских изделий. Без смородинового листа не обходятся рецепты для всевозможных маринадов, витаминные чаи, лечебные сборы.

И если все это богатство в следующем году окажется в плену листогрызущих насекомых или покроется рыжими пятнами ржавчины и красноватыми шишками антракноза, то в этом будет виноват тот «забывчивый» человек, который осенью не провел профилактическую обработку смородины от вредителей и болезней. Ведь на стеблях смородины, запрятавшись под древесную кожуру и в зародыши почек, зарывшись под корни, устроились для предстоящей зимовки возбудители болезней и личинки вредителей.

Осенью обработки проводят даже в том случае, если весной были проведены точно такие же. Ведь в течение периодов вегетации, цветения, завязывания и созревания плодов, смородина израсходует не только все запасы питательных веществ, но и растратит все свои силы и защитные вещества, предназначенные для борьбы с микробами, вирусами, вредителями. Садоводы знают, что профилактические осенние обработки увеличивают урожайность смородины будущего года на 25-30%.

Сроки обработки

Чем обработать смородину осенью от вредителей и болезней. Осенью профилактические работы начинают после снятия последних ягод с веток смородины. Следом за сбором урожая и опаданием листьев смородину обрезают. Через несколько дней начинают обработку химическими и биологическими препаратами. Обычно это случается в начале осени. Даты зависят от климатических условий региона и сроков созревания смородины.

Чем и как правильно обработать кусты смородины осенью

Прежде чем приступать к профилактическим действиям, проводят прореживание кустов смородины. Санитарная обработка заключается в удалении ветвей, на которых при осмотре были обнаружены следы болезней. Одновременно вырезают тонкие, деформированные, вросшие внутрь куста, растущие на малой высоте от земли побеги, корневую поросль.

Омолаживающая обработка проводится на кустарниках старше 3-х лет. На кустах черной смородины оставляют по 4 двухлетних и 3-х летних побега и 6 штук однолеток, остальные вырезают. На белой и красной смородине на 20 см подрезают старые центральные стебли, но полностью не вырезают и удаляют большую часть молодых побегов, оставив не менее 5 молодых веток.

Оба вида обрезок помогают избавиться от различных насекомых-вредителей, которые обычно селятся на ослабленных и старых ветвях. У них вялая сухая древесина и слабая сердцевина. Независимо от возраста побегов удаляют ветви, поврежденные насекомыми и покрытые гнилостными пятнами. Все обрезанные ветки выносят за территорию участка и сжигают. Работу проводят острыми инструментами, раны замазывают садовым варом.

После этого под кустами смородины убирают все опавшие мелкие древесные и лиственные остатки, сорняки, почву рыхлят на глубину до 5 см. Под кусты, после наступления устойчивых холодов, вносят органические или минеральные удобрения. Это может быть ведро перепревшего навоза, нитрофоска 1ст.л., разведенная в 10 л, водный раствор суперфосфата и фосфата калия (на ведро воды по 1 ст.л.).

Читайте также:  Аллиум исполинский

Химические способы обработки от вредителей и болезней

Чем обработать смородину осенью от вредителей и болезней. Для осенней обработки кустов смородины уже много лет садоводы пользуются медным купоросом, карбофосом, железным купоросом. Эти средства неоднократно доказали свою эффективность. Тем более, что при обработке железным купоросом растения насыщаются полезным микроэлементом, лучше плодоносят, становятся более устойчивыми к болезням.

Но, к сожалению, патогены со временем мутируют, привыкают к обработкам знакомыми веществами и не всегда поддаются их действию. Поэтому в медный или железный купорос огородники стали добавлять средства, которые увеличивают их работоспособность. Обработки проводят в холодную сухую безветренную погоду, это позволяет веществам подольше оставаться на поверхности смородиновых кустов.

Инсектициды

Выбор препаратов для уничтожения насекомых довольно велик. Это позволяет при каждой обработке использовать новый вид, чтобы не допустить привыкания вредителей к действующему веществу средства. Для уничтожения вредителей, зимующих на кустах смородины применяются препараты «Актара», «Конфидор — Экстра», «Искра», «Инта-вир», «Инта-Ц-М», «Герольд», «Биотлин», «Профилактин», «Фуфанон», « Алиот Каратэ», «Зеон», «Кинмикс», «Актеллик».

Фунгициды

Вещества для борьбы с грибковыми болезнями отнесены в группу фунгицидов. Они действуют непосредственно на тела и споры грибов, либо внедряясь в грибные клетки, либо блокируя биохимические ферментные реакции. Так как споры грибов находятся везде — и в почве, и в воздухе, и на поверхностях всех предметах и растений, то использование этих препаратов является необходимым профилактическим приемом. Для обработки смородины применяют «Скор», «Байлетон», «Тилт», «Прогноз».

Биологические средства для обработки смородины

Чем обработать смородину осенью от вредителей и болезней. Биопрепараты подразделяются на вещества, которые борются с вредителями, и на препараты, разработанные для уничтожения возбудителей болезней. В основе действия биосредств находятся живые организмы: грибы-антагонисты, вирусы, бактерии, полезные насекомые. Поэтому многие биопрепараты работают только до наступления морозов. Это необходимо учитывать, чтобы обработки этими средствами не оказались бесполезными.

Используют «Фитоспорин», «Пентафаг», «Микосан», «Алириб», «Актофит», «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Фитоверм», «Клещевит». При использовании придерживаются рекомендаций изготовителя. Обработки проводят в безветренную погоду утром или вечером. Следует помнить, что действие веществ проявляется спустя несколько дней.

Народные средства обработки кустов смородины

При использовании различных травяных отваров в осеннее время можно добиться лишь отпугивающего эффекта, и вряд ли получится уничтожить личинки вредителя, запрятавшегося под плотную внешнюю поверхность веток смородины. Такие обработки нужно проводить до листопада, когда насекомые еще активны.

Используют водные настои на основе табачной пыли, чесночных долек, луковой шелухи. Эти растительные средства можно использовать индивидуально или делать смешанные отвары. К 10 л кипящей воды добавляют 200-250г выбранного вещества или смеси. Настаивают 4 дня. Процеживают и опрыскивают смородину, стараясь попасть и на нижнюю часть листьев. Эти же растворы используют для полива почвы в прикорневой области смородины.

Отзывы

Считаю, что самым полезным и эффективным способом обработки смородины осенью является обработка железным купоросом. Под действием этого средства погибают лишайники, грибы, парша, антракноз, исчезают следы ложной и мучнистой росы, серая гниль. Он достает до личинок и яиц вредителей. Нужно только не просто обрызгать кусты смородины, после того, как она сбросит листья, а полностью их облить. Достаточно 500 г железного купороса развести в 10 л воды. Смесь разлить по пластиковым бутылкам. Из них через горлышко вытекает небольшая струя жидкости. Удобно обливать каждую отдельную веточку.

Хочу согласиться с тем, что железный купорос — очень эффективное средство. Добавлю, что железный купорос смешивают с водой, налитой в стеклянную или пластиковую емкость, использовать металлическую посуду нельзя. И еще его нельзя смешивать с известью. С ней смешивают медный купорос — тоже хорошим средством для обработки смородины осенью.

К сожалению, не все садоводы придерживаются мнения, что осенняя обработка смородины необходима. Но горький опыт учит многому. Хочется, чтобы ошибки не были фатальными, а урожаи всегда были богатыми.

Уход за смородиной осенью: подготовка к зиме, обрезка, подкормка

Уход за смородиной осенью также важен, как и на протяжении всего вегетационного периода. При правильном выполнении этих работ в следующем сезоне удастся получить обильных урожай. Кроме того, такие действия помогут кустам легче перенести морозы и создадут мощную защиту от вредителей и различных болезней. Поэтому нужно обязательно придерживаться основных рекомендаций при подготовке растений к зимним холодам.

Как ухаживать за смородиной после сбора урожая

Когда смородина закончит своё плодоношения, а вы соберете весь урожай, кустам будет нужен специальный уход. Ведь именно в этот момент на кустарнике начнут завязываться цветочные почки, иначе говоря, начнется активный процесс заложения урожая следующего года. Поэтому, если вы хотите, чтобы плодоношение на будущий год было обильным, необходимо произвести правильный уход за смородиной после сбора урожая.

В уход за красной, белой и черной смородиной после плодоношения во второй половине лета (июле-августе) входят следующие мероприятия:

  • обрезка;
  • расчистка (обновление) приствольного круга и его рыхление;
  • полив;
  • подкормка;
  • обработка от болезней и вредителей.

Обрезка

Осенняя обрезка смородины подразумевает под собой чистку куста от всего лишнего и формировку его кроны для повышения урожайности и продления плодоношения. Некоторые садоводы оставляют обрезку на весну, но большинству такой вариант не подходит: намного практичнее осенью почистить куст от поврежденных и больных ветвей, при этом вредители и возбудители болезней не перезимуют на нем, а будут уничтожены после сбора и сжигания мусора.

Другим преимуществом осенней обрезки смородины считается удобное время ее проведения: весной нужно успеть почистить смородину до момента распускания почек и начала активного сокодвижения.

Для того чтобы почистить куст смородины, осенью нужно вырезать все слабые, сломанные, поврежденные механически или вредителями и болезнями побеги, а также ветви, стелющиеся по земле и растущие внутрь кроны, тем самым ее загущая. Сроки проведения обрезки зависят от разновидности культуры: черную смородину обрезают сразу после снятия плодов, а красную и белую –намного позже, в период покоя.


Ухоженные смородиновые кусты отличаются высокой урожайностью, здоровым состоянием, декоративно смотрятся на участке, а также позволяют быстро снять плоды.

Обрезка смородины осенью: видео

Подкормка

Осенняя подкормка кустов считается одним из самых важных мероприятий по уходу за смородиной, возраст которой превышает 3 года. Правильное и своевременное внесение удобрений не только поможет растению подготовиться к зиме, но и обеспечит его хорошую урожайность в следующем году. В сухом виде удобрения заделывают в землю при перекопке. Обычно используют смесь фосфорно-калийных минеральных удобрений и органики: под один куст вносят ведро перегноя, 100…150 г суперфосфата и 30…40 г калия сернокислого.

Обработка от болезней и вредителей

В качестве осенней обработки смородины от вредителей и болезней садоводы проводят два мероприятия: опрыскивание самого куста специальными препаратами и перекопку околоствольного круга.

Обе вида обработки нужно проводить только после сбора растительного мусора с кустарника и грунта возле него –листьев, побегов, удаленных при обрезке. Специализированными препаратами обрабатывают растение, в основном, при обнаружении следов деятельности вредителей и возбудителей болезней. В качестве профилактики достаточно распылить по смородине раствор бордосской жидкости или медного купороса.
Хорошей профилактикой заболеваний и возможных вредителей станет обработка дезинфицирующим раствором почвы в приствольном круге. Здесь можно использовать раствор медного купороса, марганцовки, мыла хозяйственного и др.
Перекопка приствольного круга позволяет бороться с вредителями, которые зимуют в верхнем слое почвы, а с приходом весны начинают свою злостную деятельность на смородине: почковым клещом, стеклянницей, пилильщиком. Для этого с помощью садовой лопаты неглубоко (до 15 см)вскапывают землю вокруг куста. Делать это нужно осторожно, не повреждая корневой системы растений.

Полив

Предзимний полив смородины обязателен даже при дождливой осени. Поскольку эта культура не терпит засушливых условий, необходимо дать ее корням запастись влагой перед длительным периодом зимовки. Так как наращивание корневой системы смородины проходит в конце сентября, именно в это время полив будет наиболее полезным.

Проводят обильный полив каждого куста смородины, расходуя на один экземпляр от 3 до 5 ведер воды (в зависимости от возраста растения) так, чтобы грунт был увлажнен на 50 см в глубину. Сразу после полива околоствольный круг радиусом около 60 см мульчируют опилками или торфом. Слой мульчи должен быть 5-10 см.

Осенняя борьба с вредителями и болезнями

Обработка от вредителей и заболеваний – важный этап ухода за смородиной осенью. После сбора урожая надо тщательно осмотреть посадки смородины. Чаще всего кустарники поражают почковый клещ и мучнистая роса.

Как бороться с почковым клещом

Сильнее всего вредитель поражает кусты черной смородины. Но могут пострадать также белая и красная смородина.

  • У зараженных кустов почки весной не распускаются, а усыхают. Это вызывает снижение урожайности, нарушается нормальное развитие кустов, растения погибают.
  • Вред клеща еще заключается в том, что он переносит микоплазменную болезнь (махровость).

Зимует клещ и развивается внутри почек. У пораженных растений почки становятся крупнее и приобретают округлую форму. Заражение и распространение вредителей происходит через посадочный материал, благодаря сильному ветру, птицам, насекомым.
Если на ветке 2-3 больные почки, то их надо удалить. Если же таких почек больше, то срезают всю ветвь.
Современные средства – биоакарициды также эффективно уничтожают почковый клещ. Наиболее популярны препараты:

  • «Биокол»,
  • «Акарин»,
  • «Фитоферм».

Применяя их после уборки урожая, надо учитывать, что препараты действуют при повышенных температурах воздуха (от 15 до 19˚С). При ветреной прохладной осенней погоде они бесполезны.

После окончания периода плодоношения можно использовать ядохимикаты с сильным действием. Акарицидные препараты:

  • «Ротор-С»,
  • «Фосфамид»,
  • «Нитрафен».

В качестве профилактики рекомендуется регулярно пропалывать посадки смородины. Опавшая листва и ветки после санитарной обрезки сразу убираются и сжигаются.

Как защититься от мучнистой росы

Грибковое заболевание развивается на листве, ветках, иногда поражает плоды. Более всего болезнь поражает сорта черной смородины. Заболевшие кусты хуже переносят морозы, теряют выносливость и значительно меньше плодоносят.


Грибок сохраняется в опавшей листве и отлично зимует. Потому всегда сжигаются опавшая листва и срезанные ветки.
Визуально заболевание проявляется как белый налет на листьях. Причин для появления мучнистой росы бывает несколько:

  • сырость и пасмурная погода;
  • частый полив кустов;
  • если недалеко от смородины растут зараженные растения.

При обнаружении серо-бурых листиков на верхушках побегов, необходимо после сбора урожая обработать кусты специальным раствором. В восьми литрах воды разводят 40 г серы, 1 ст.л. дегтярного мыла. При обработке смородины надо стараться, чтобы раствор попадал на обе стороны листьев. Скрученные верхушки побегов обязательно срезаются и сжигаются. Обработку проводят 2-3 раза.

Опытные садоводы рекомендуют использовать разные препараты:

  • «Скор»,
  • «Превикур»,
  • «Фундазол».

Если растение заражено основательно, то вырезаются все больные ветки. Также рекомендуется заменить верхний слой земли вокруг куста. Потому что споры могут сохраняться в почве и вновь поразят обработанное растение. В качестве дополнительной меры можно грунт вокруг подстриженного куста опрыскать 3% раствором «Нитрофена».

Профилактическая обработка

Холодная, сухая и безветренная погода – отличное время для еще одного этапа ухода за смородиной осенью – опрыскивания кустов. При этом защитные средства не смоются осадками, а низкие температуры предотвратят развитие болезней. Кусты перед обработкой внимательно осматривают. Обязательно удаляются и сжигаются поврежденные ветки и листья.

  • В качестве профилактических средств применяют бордоскую жидкость (1% раствор), карбофос, хлорокись меди.
  • Сторонники органических составов могут обрабатывать кусты настоями чеснока, табака, луковой шелухи. При этом надо учитывать, что растительные препараты способны приостановить размножение вредителей, но полностью их не уничтожают.

Садоводы рекомендуют обсаживать посадки смородины чесноком или луком, так как клещ не переносит их запах.

Оптимальный вариант – высаживать сорта, устойчивые к болезням и вредителям: черная смородина Вернисаж, красная смородина Уральская красавица, а белая – Розовый жемчуг, Императорская желтая.

Особенности подготовки к зиме

В зависимости от разновидности смородины осенний уход и подготовка к зиме могут немного отличаться.

Черная смородина

Обрезка черной смородины включает в себя: санитарную (стандартную для всех разновидностей культуры) и основную. Старыми побегами, которые нужно вырезать при омоложении кустарника, считаются ветви старше 5 лет. Их можно отличить от более молодых по темной окраске древесины и толщине. Для стимулирования ветвления проводят укорачивание побегов на 1/3 их длины. После нормирования количества побегов их должно остаться не более 6…8 штук.
Черная смородина хорошо отзывается на предзимний полив.

Подготовка черной смородины к зиме: видео

Красная смородина

Основная формировка красной смородины отличается от обрезки черной. В данном случае старыми ветвями называют побеги, достигшие возраста 7…9 лет. Сильное укорачивание побегов, оставшихся после санитарной чистки, снижает урожайность кустов красной смородины –эта разновидность формирует большее количество плодов именно на их верхушках. Оптимальным числом оставшихся после чистки побегов считается 10…12.

Белая смородина

Особенности подготовки к зиме белой смородины аналогичны вышеприведенным для красных сортов культуры.

Мульчирование и укрытие на зиму

После выполнения основных мероприятий по подготовке к зимованию, следует замульчировать обработанную почву (слоем до 10 см), если вы не сделали этого ранее. В качестве мульчи можно можно использовать всё тот же компост (одновременно и удобрение), листья декоративных кустарников или деревьев (только не плодовых), прелые опилки или сено, скошенную траву от газона (например, оставшуюся после его осенней подготовки к зиме).

Важно! Укладывать мульчу нужно только на еще теплую почву. Если делать это уже по мерзлой земле, то эффект от такого мульчирования будет отрицательным, в итоге куст весной только затормозится в развитии.

Мульчирование в засушливые солнечные дни предотвратит быструю потерю питательной влаги, а при пониженных температурах такое укрытие на зиму спасет от замерзания корни растения, которые расположены достаточно близко к земле.

Вообще, смородина считается очень морозостойкой культурной, она может выдержать снижение температуры до -25..-30 градусов, поэтому на зиму её как-то специально не укрывают. Но при большем снижении градусов всё же рекомендуется укрывать на зиму, точнее, именно мульчировать, либо использовать снег.

Если вы живете в частном доме (едва ли вы сможете попасть на дачу, если уже выпадет снег), то укрыть смородину на зиму можно самим снегом. Сначала подкинув его под куст, а затем и засыпав его полностью.

Полезные советы

Ниже приведены несколько полезных советов для новичков-садоводов, которые помогут качественно провести все осенние мероприятия по уходу за смородиной и при необходимости укрыть.

  1. Для обрезки нужно использовать только хорошо заточенный острый инструмент. При вырезке толстых побегов места срезов замазывают садовым варом.
  2. Подкормку смородины проводят только удобрениями, в которых содержатся в больших долях калий и фосфор. Внесение азота в осенний период спровоцирует активный рост побегов. В результате растение не успеет подготовиться к зиме, так как потратит силы на наращивание зеленой массы, и утратит морозостойкость. Азотосодержащие подкормки перестают вносить уже к началу сентября.
  3. Подкормку свежим навозом и куриным пометом проводят уже после наступления морозов. За зиму весь избыток азота улетучится, а весной удобрение станет легкоусвояемым для смородины. Эффективность такой подкормки наблюдается на участках, где весной не застаиваются талые воды.
  4. Пригнуть побеги смородины к земле нужно предельно осторожно. Занимать этим можно только до наступления заморозков, когда ветви еще обладают гибкостью. Закрепить их можно кирпичами или черепицей. Ни в коем случае нельзя использовать металлический груз – он обладает хорошей теплопроводностью, поэтому передаст холод ветвям, и они подмерзнут.
  5. Еще одним способом подготовки к зимовке считается забрасывание побегов землей. Несмотря на то, что этот метод используется редко, он считается очень эффективный при температурах до -35 0 С.
  6. Если есть необходимость дополнительной защиты смородины от морозов, нужно использовать плотный материал, пропускающий воздух. Поэтому пленка здесь не подойдет. В пустоты между материалом и ветвями закладывают утеплитель (например, минеральную вату). В такой «шубе» побеги выдерживают температуры до -50 0 С.
  7. Если есть возможность пробраться на дачный участок в зимнее время, то нужно следить за уровнем снега над кустом: сгребать с участка и разбрасывать при его малом количестве. Слишком толстый слой снега может сломать ветви смородины.
  8. Особую опасность для смородины представляет слой наста, который образуется при переменных оттепелях с заморозками. Для того чтобы всегда был доступ воздуха к кусту, осенью можно воткнуть перекрещенные колья. Можно снежную корку присыпать любым субстратом темных оттенков (например, золой), который притянет солнечные лучи. Под их действием корка тает.
  9. Весной, как только сойдет снег, сначала освобождают куст от укрытия и старой мульчи. Через несколько дней ветви разгибают. Если открыть слишком рано, мартовском солнце нанесет ожог древесине, а если слишком поздно, то корни и побеги подопреют.
Читайте также:  Жук кузька, или хлебный жук: описание, фото, методы борьбы

Если учесть некоторые нюансы при осеннем уходе и подготовке смородины к зиме, то потери будут минимальными, а куст порадует хорошим урожаем в следующем сезоне.

Как можно заметить, уход за смородиной в осенний период и подготовка к зиме совсем несложные, занимают немного времени, а во многих регионах страны вообще сводятся к минимуму. Тем, у кого дачные участки находятся в зонах с неблагоприятными климатическими условиями, придется потрудиться немного больше.

Как ухаживать за кустами смородины в осенний период?

Смородина – это густорастущий кустарник, который требует должного ухода в осенний период, иначе его урожайность будет снижаться с каждым годом. В конце концов, куст придется удалить, а на его месте высадить новое растение. При правильном же обращении с кустарником можно повысить период его плодоношения вплоть до 15 и более лет. Из чего же состоит уход за смородиной осенью, выясним далее.

Обрезка

Обрезка – это агротехнический прием, который проводится у всех ягодных кустарников для повышения их урожайности. Дело в том, что правильно сформированные кусты приносят в 3-4 раза больше ягод в сравнении с запущенными растениями, у которых ненужная поросль забирает большую часть жизненных сил. К тому же обрезка позволяет добиться следующих задач:

  • уничтожить до 85% всех паразитов, грибков и бактерий;
  • сформировать здоровую крону (после прищипки побеги перестают расти в длину, причем на каждом из них начинает развиваться по несколько плодоносящих ветвей);
  • повысить процесс фотосинтеза за счет достаточной освещенности оставшихся побегов;
  • подготовить кустарник к зиме (правильно сформированный куст выдержит сильные морозы, причем на 10°C ниже, нежели неухоженный);
  • получить хороший урожай с отменными качественными и товарными характеристиками.

Конечно, чтобы добиться таких результатов, необходимо выбрать правильное время для проведения данной садовой манипуляции, а также следовать ряду правил ее проведения.

Когда обрезать?

Проводить формирующую и омолаживающую обрезку кустов лучше в осеннее время, дождавшись пожелтения и опадения листьев, чтобы корни получили со старых веток ассимилянты – органические соединения, выделяющиеся в процессе фотосинтетической фиксации и восстановления углекислот в растениях. Они помогут кустарникам перенести зиму, используясь в качестве запасных питательных веществ.

После сбора же урожая летом можно провести лишь профилактическую или санитарную обрезку растения. Весеннее движение соков у смородины начинается довольно рано, поэтому в марте можно уже наблюдать раскрытие почек.

Как обрезать?

Выделяют разные сорта кустарника, но принцип их обрезки одинаков. В обязательном порядке с помощью садового секатора необходимо удалить такие ветки:

  • слабые и тонкие, на которых мало побегов;
  • надломленные и болезненные (поврежденные вредителями, покрытые мхом);
  • старые (более толстые, нежели молодые, имеют темный окрас коры вплоть до черного и коричный срез, а не белый, как у молодых побегов);
  • растущие внутрь куста и загущающие его;
  • лежащие на земле вокруг куста.

Вырезать побеги желательно полностью до уровня земли, не оставляя пеньков.

Опытные садоводы рекомендует на треть укорачивать молодые побеги черной смородины, что позволит простимулировать ветвление растения. Что касается белой и красной смородины, то их не нужно сильно укорачивать, поскольку основная часть ягод как раз появляется на верхней части веток.

Во внимание стоит принять еще одно сортовое различие: у черной смородины старыми считаются побеги, достигшие 4-5-летнего возраста, а у красной и белой – 7-9-летнего.

Чтобы кустарник хорошо плодоносил и не болел, ему нужно обеспечить хорошее освещение и вентиляцию. Для этого следует укоротить верхушки чрезмерно выросших однолетних побегов. Их можно использовать в качестве черенков для размножения смородины.

Согласно правилам формирования, куст черной смородины состоит из 6-8 основных веток разного возраста, а красной и белой – из 10-12. Крону обновлять нужно поэтапно: каждый год оставлять по 5 перспективных молодых побегов, а старые – удалять в таком же количестве.

Обновление и рыхление приствольного круга

Обновление приствольного круга – это садовая манипуляция, которая предполагает обновление старого слоя мульчи и очистку площади от опавших листьев. Она необходима для того, чтобы защитить участок от различных зимующих вредителей.

Всю собранную мульчу и опавшие листья требуется положить в компост или сжечь, если растение чем-либо болело.

После уборки участка следует аккуратно и неглубоко прорыхлить почву с помощью тяпки или вил на некотором расстоянии от куста, чтобы не задеть его чувствительную корневую систему. Рыхление позволит защитить землю от промерзания с наступлением зимних морозов.

После обработки земли необходимо сформировать новую лунку, чтобы упростить полив и внесение удобрения. После этого участок вновь нужно замульчировать.

Полив

Осенью необходимо уделить особое внимание строгому соблюдению режима оросительных мероприятий. Кусты обильно плодоносили на протяжении всего периода вегетации, поэтому крайне чувствительны к дефициту жидкости в грунте. Так, при скудных поливах значительно замедлится их рост, ягоды измельчатся, а также сократится урожайность растения.

В случае чрезмерно засушливой осени правильные и обильные поливы кустов помогут предупредить вымерзание смородины в процессе зимовки.

Куст смородины или 1 кв. м посевной площади следует поливать 4-6 ведрами воды, чтобы увлажнить сухую землю на глубину до 50 см. В период выпадения обильных осадков проводить оросительные мероприятия не нужно, особенно в случае правильного мульчирования кустов. Если же погода сухая, то поливать растение следует вплоть до наступления зимы.

Подкормка

Осенью обязательно нужно подкормить почву, поскольку в период плодоношения кустарник вытягивает из нее все органические вещества, в том числе калий и фосфор. Требуется восполнить не только их недостаток и подпитать растение на зиму, но и создать задел на следующий год.

Если урожай ягод был собран к середине лета, то можно применить удобрения с довольно высоким содержанием азота, а вот в августе или осенью они категорически запрещены. В качестве подкормки в данный период разрешается использовать:

    Фосфорные и калийные удобрения (суперфосфат, сернокислый калий). Это «долгоиграющие» компоненты, которые не влияют на рост растения, а повышают количество и качество ягод в период плодоношения. Корневая система кустарника начинает активно поглощать их в конце мая, что непременно сказывается на качестве ягод. Так, даже при большой нагрузке на кусты все ягоды будут созревшими и сладкими. Удобрения следует использовать в виде концентрированных гранул.

Перегной и компост необходимо заложить в почву как можно позже – в октябре или ноябре. Дело в том, что их разложение произойдет только через пару месяцев, поэтому растение получит необходимые ей химические элементы ближе к весне, когда и будет сильно в них нуждаться.

Чтобы не сжечь растение и не навредить его корневой системе, садоводу стоит учесть, что категорически нельзя делать осенью:

  • Вносить концентрированный перегной. Уровень азота в помете слишком высокий – потребуется около 3 месяцев для его выветривания и сохранения только безопасных компонентов. Чтобы не сжечь растение и не уничтожить вегетативную массу, удобрение нужно вносить на расстоянии 25 см от стебля растения. Прямо под куст можно вносить только неконцентрированные удобрения, то есть разведенные водой.
  • Вносить удобрения слишком рано. В этом случае произойдет преждевременное обращение сока в растении, что приведет к его гибели при наступлении первых же морозов.
  • Вносить удобрения свыше указанной на этикетке нормы. Переизбыток питательных элементов приведет к торможению куста в развитии, поэтому даже при обильном поливе он останется «на месте» весной.

Правильное внесение подкормок позволит подготовить смородиновый кустарник к зиме, а также получить обильный и качественный урожай в будущем.

Обработка от вредителей и болезней

В осенний период уход за смородиной также предполагает обработку кустов от болезней и вредителей (почковых клещей, тлей), хотя основные работы в данном направлении проводятся весной. Для опрыскивания растения можно использовать химические или биологические средства, среди которых особой популярностью пользуются:

  • Бордоская жидкость (1% раствор);
  • Битоксибациллин;
  • Фитоверм;
  • Фитоспорин;
  • Актара;
  • Алатар;
  • Скор;
  • Топаз;
  • Фундазол.

Опытные садоводы рекомендуют проводить обработку системными препаратами – фунгицидами и инсектицидами. Они проникают в ткань растения и оказывают постепенное действие по всему кусту, причем даже там, куда не попал раствор. Этим подобные средства и отличаются от контактных препаратов, которые действуют только при прямом попадании на очаг воспаления или на вредителя.

Опрыскивать кусты следует при температуре не ниже 20°C. В противном же случае их нужно обернуть полиэтиленом. Если задержать с обработкой, то под угрозой окажется всё растение. Например, оно может быть поражено почковым клещом. Самки проникают в почки смородины и вызывают их вздутие. Когда зараженные почки раскрываются, то клещи выходят и проникают в новые почки.

Чтобы их уничтожить, потребуется опрыснуть растение 2% раствором Нитрафена или 0,2% раствором Карбофоса. Повторно такую же обработку следует провести через 10 дней. После цветения кусты нужно опрыснуть раствором Карбофоса или 1% раствором коллоидной серы, но можно использовать и домашние средства наподобие настойки чеснока, полыни или табака.

Пригибание веток и их укрытие на зиму

Правильный уход за смородиновыми кустами осенью позволит растению стойко перенести даже самые сильные морозы, а также предупредит разлом веток. Некоторые садоводы пренебрегают пригибанием веток и их укрытием, поскольку смородина является морозостойкой культурой и может выдерживать до -25°C. Однако температура может опуститься ниже заданной отметки, поэтому ветки начнут отмирать и урожай не будет столь обильным. К таким последствиям может привести также воздействие сквозняков.

Чтобы подготовить куст к сильным морозам до -50°C и защитить от любого негативного воздействия, его следует правильно подготовить к зиме. Для этого после опадания листвы следует пригнуть ветки, чтобы они оказались максимально прижаты к земле. Можно воспользоваться несколькими способами:

  • Собрать ветки в пучок и привязать к ним булыжник. После пучок нужно нагнуть от центра в сторону, чтобы ветки не сломались, а стебель не перекрутился. Делать это рекомендуется в конце октября, когда ветки еще не очень ломкие и легко скручиваются в «бараний рог».
  • Посреди куста вбить палку или прут, к которому привязать все стебли, обмотать агроволокном или другим утеплителем и при желании добавить минеральную вату. Всего можно использовать один прут и одну веревку (лучше брать толстую капроновую нить). Чтобы растение могло свободно дышать, для его укрытия не стоит использовать полиэтилен. Когда обращение сока будет большое, стебли стоит пригнуть в одну сторону и укрыть слоем снега в 5 см, чтобы сохранить растение в тепле.
  • Пригнуть ветки и придавить их чем-нибудь тяжелым, например, кирпичом. Лучше всего использовать не один, а 6-7 кирпичей, которые распределить между всеми ветками.
  • Прикопать пригнутые ветки грунтом, который является качественным природным утеплителем. Под таким покровом надземная часть растения может выдержать морозы до -35°C. В ранее приведенных случаях растение может выдержать до -50…-45°C.

Крайне важно ранней весной своевременно снять укрытие, иначе произойдет выпревание надземной части ягодной культуры. К тому же с наступлением оттепели крайне важно убрать снег, иначе он покроется коркой и станет тяжелым. Побеги не смогут выдержать его вес и сломаются.

Особенности осеннего ухода за молодыми ягодниками

Осенью саженцы высаживают на постоянное место в открытый грунт, а после обрывают все листья и при помощи секатора срезают побеги на высоте не более 40 см от поверхности почвы. Место среза обрабатывают садовым варом.

Чтобы помочь растению адаптироваться до прихода зимы, на протяжении 2 недель после пересадки молодые кустики нужно обильно поливать, а уже после можно сократить интенсивность поливов.

К тому же сразу после высадки и первого полива саженца следует засыпать приствольной круг слоем мульчи не менее 7 см. В последующие 3 года растение не будет требовать подкормки, если правильно подготовить грунт под саженцы, удобрив комплексными удобрениями, перепревшим навозом и древесной золой.

Молодая смородина довольно стойко переносит холода, но при сильных морозах может полностью вымерзнуть. Чтобы не допустить подобных последствий, основание куста следует присыпать первым снегом и слегка уплотнить. Далее же по мере выпадения осадков над кустиком стоит сформировать снежную «шубу». Укрытие необходимо убрать с приходом оттепели.

Особенности ухода за разными сортами смородины

Существуют разные сорта смородиновой культуры, хотя наибольшей популярностью пользуются красные и черные виды. В основном, уход за ними в осенний период предполагает одни и те же манипуляции, но можно выделить некоторые особенности в зависимости от сортовой принадлежности растения.

Уход за красной смородиной

За кустарником необходим грамотный уход с учетом следующих правил:

  • Ранней осенью высадить растение, чтобы зимой оно окончательно укоренилось. Для этого заранее подготовить яму, чтобы почва осела, а удобрения впитались. После посадки землю вокруг куста утрамбовать, полить и мульчировать. Саженцы обрезать, оставив по паре почек на побеге.
  • В конце сентября или в начале октября при отсутствии нужного количества осадков увлажнить участки вокруг кустов.
  • Подкормить растение органическими и минеральными удобрениями: под каждый куст ввести 10-12 кг компоста или перепревшего навоза, а также 100 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Участок вскопать, чтобы удобрения проникли глубоко в грунт.
  • Поздней осенью, по завершении периода плодоношения и наступлении стадии покоя, провести санитарную обрезку – удалить сломленные, пораженные, засохшие и деформировании ветки.

Побеги красной смородины плодоносят дольше, чем черной, поэтому не требуют частой омолаживающей обрезки.

Уход за черной смородиной

Осенью в уходе за черной смородиной особое внимание следует уделить таким правилам:

  • После сбора урожая подкормить кустарник калийно-фосфорными удобрениями для формирования будущих почек. Для успешной зимовки обязательно следует внести суперфосфат и хлористый калий. Подкормки лучше вносить в жидком виде при поливе растения.
  • Удалить пораженные и растущие внутрь куста ветки. К тому же для подготовки куста к зиме следует провести полную санитарную обрезку. В это же время целесообразно провести профилактическую обработку от болезней и вредителей, опрыснув кусты Карбофосом и бордоской жидкостью.
  • В конце августа прищипнуть побеги, чтобы снизить риск развития мучнистой росы осенью.
  • С участка убрать опавшие листья, подсыпать смородиновые кусты плодородной почвой или компостом и слегка присыпать древесной золой. При сухой погоде увлажнить землю, обильно полив кусты.
  • Раскидистые кусты связать и опереть на деревянный каркас, который установить по периметру кустов.

Осенний период также является лучшим временем для укоренения черной смородины. Так, в конце сентября стоит высадить черенки, чтобы они успели адаптироваться и подготовиться к зиме. Молодняк не требует подкормки и обрезки, поскольку данные манипуляции осуществляются в процессе посадки.

Посмотрите видео о подготовке черной смородины к зиме:

Осенние ошибки садоводов

Начинающие садоводы часто допускают ошибки, которые впоследствии снижают количество и качество урожайности. К ним можно отнести:

  • Внесение под кусты свежего навоза. Он является полезным удобрением, но выкладывать под кусты нужно не осенью, а зимой при наступлении холодов и прекращении роста побегов. В это время избыток азота в навозе не окажет негативного влияния, поскольку распадется до весны на простые элементы, которые смородина сможет легко усвоить. От осеннего внесения навоза следует и вовсе отказаться, если весной на участке стоят талые воды, поскольку при паводках все полезные элементы полностью вымываются.
  • Внесение под кусты больших объемов органики. Если после плодоношения внести неумеренное количество органики, растение будет наращивать излишнюю зеленую массу и забудет о закладке цветковых почек. Перекормленным растениям не удастся своевременно приостановить рост и подготовиться к морозам. Опытные огородники также отмечают, что пушистые кусты не дают обильного урожая.
  • Обрезка куста подручными инструментами или обламыванием веток. Некоторые садоводы отламывают ветки или обрезают их при помощи кусачек, ножа или ножниц. В итоге, надломленные, оборванные и поврежденные кусты плохо переносят зиму, могут болеть или подвергнуться атакам вредителей. Так, чтобы обрезать кусты, следует использовать специальные инструменты:
    • секатор – для веток толщиной до 1,5 см;

    Благодаря правильному уходу за смородиной осенью в будущем можно получить урожай вкуснейших ягод. Так, кусты необходимо правильно обрезать, подкормить, уберечь от вредителей и болезней, а также подготовить к зиме. Не следует также пренебрегать особенностями ухода в зависимости от сортовой принадлежности смородины.

Ссылка на основную публикацию