Как бороться с болезнями и вредителями гвоздики

Как бороться с болезнями и вредителями гвоздики

Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема, наверное, всем не будет сильно интересной, но будет важной для всех. Очень хорошо, что мы не знаем о всех проблемах, связанных с нашими цветами, деревьями и кустарниками. Но это не означает, что мы застрахованы от неприятностей. Поэтому лучше знать, но никогда не применить, чем пожимать плечами, не понимая что происходит.

Так вот, сегодня на примере гвоздики мы рассмотрим большинство болезней и вредителей, поражающих многие растения в саду на даче.

  • гусеницами совок,
  • свекловичным долгоносиком,
  • мухой гвоздичной,
  • Горчаковым слоником,
  • блестяще-черным боридом,
  • галловой нематодой,

а также многоядными вредителями:

  • персиковой и табачной тлей,
  • табачным трипсом,
  • паутинным клещом,
  • обыкновенной уховерткой,
  • слюнявой пенпицей.

Болеет вирусными инфекциями, корневыми гнилями и другими грибными болезнями.

Вредители гвоздики

Гвоздичная семенная совка. Ночная бабочка с буровато-серыми передними крыльями с широкой белой полосой. Задние крылья буро-серые. Летает в мае-июле.

Гусеницы красновато-серые с бурыми полосками на спине и желтоватой полосой по бокам. Питаются летом и до заморозков на гвоздике. Куколка красно-бурая.

Меры борьбы

Ранняя высадка рассады, своевременное прореживание всходов.

Механическое уничтожение яиц и молодых гусениц.

При появлении гусениц — опрыскивание листьев препаратами «Шарлей», «Кинмикс», «Диазинон», «Талстар» дважды, с интервалом 7-8 дней.

Можно также опрыскивать настоями инсектицидных растений, например полыни или ботвы картофеля.

Настой лопуха: зеленые листья лопуха измельчают, набивают ими 1/3 ведра и заливают водой. Настаивают трое суток, затем процеживают и опрыскивают капусту. Обработки повторяют 3-4 раза с интервалом 7 дней.

Настой ботвы томата: 400 грамм зелени пропускают через мясорубку, настаивают 2-3 часа в небольшом количестве воды, фильтруют и доводят объем до 10 литров. Обработки проводят дважды с интервалом 8-10 дней.

Вылавливание бабочек световыми ловушками.

Горчаковый слоник

Жук длиной 3-5 миллиметров. Тело желто-бурого цвета с белыми и черными продольными линиями на надкрыльях.

Взрослые насекомые питаются листьями, выгрызая в них отверстия. Личинки грязно-желтые, цилиндрические, безногие, питаются, полностью выедая мякоть листьев и оставляя только жилки.

Меры борьбы

Осенью обязательно уничтожение растительных остатков и глубокая перекопка почвы.

Опрыскивание растений растворами инсектицидов: «Актеллик», «Фуфанон», «Искра Био» и другими.

Болезни гвоздики

Альтернариоз. Грибное заболевание, особенно активно развивающееся при повышенной температуре и влажности. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Поражает все надземные органы растений. Проявляется на листьях вдоль центральной жилки в виде округлых или удлиненных бурых или пепельно-серых пятен.

Листья скручиваются и засыхают. На стеблях пораженная ткань отмирает, вызывая деформацию и даже гибель всего растения.

Бутоны не распускаются и засыхают или распускаются частично. Пораженные места покрываются оливково-черным бархатистым налетом.

Меры борьбы

Чередование культур, на одном месте не рекомендуется выращивать гвоздику более двух лет.

При обнаружении заболевания опыливание «Серой садовой», «Серой коллоидной», опрыскивание бордоской смесью или другими медьсодержащими препаратами («Абига-Пик», «Хом»).

Эффективно применение препарата «Ридомил Голд».

Удаление с участка и уничтожение пораженных растений.

Осенью обязательно уничтожение растительных остатков.

Аскохитоз гвоздики. Грибное заболевание, инфекция сохраняется на растительных остатках.

Проявляется на листьях в виде округлых пятен серовато-бурого цвета. Со временем пятна сливаются и подсыхают, на них образуются мелкие коричневые плодовые тела гриба.

Меры борьбы

Профилактическое опрыскивание растений медьсодержащими препаратами перед цветением (бордоская смесь, «Абига-Пик», «Хом», «Оксихом»),

В период вегетации опрыскивание препаратом «Профит».

Сбор и уничтожение растительных остатков осенью.

Вертициллезное увядание, или трахеомикоз. Грибная болезнь, поражающая гвоздику на любой стадии развития, однако чаще всего обнаруживаемая в фазе бутонизации — начала цветения.

Заражение происходит через корни в почве.

Сначала болезнь проявляется на листьях: на их краях появляются бледно-зеленые пятна. Они постепенно буреют.

Численность пятен быстро увеличивается, листья увядают, но не опадают. Иногда листья остаются зелеными, но скручиваются и засыхают, а растения быстро гибнут.

Меры борьбы

Предпосевная обработка почвы в рассадочных ящиках или парниках «Триходермином» или раствором препарата «Максим».

При высадке рассады в грунт больные растения выбраковывают. Предпочтительно отдавать под гвоздику участки, где прежде рос горох или люцерна.

В период вегетации обязательно сбалансированное внесение удобрений.

При обнаружении заболевших растений их немедленно удаляют с участка и сжигают. Место, где росли больные экземпляры, присыпают золой или древесным углем.

Осенью необходимо уничтожать все растительные остатки путем сжигания.

Вирусные болезни

Гвоздика подвержена нескольким вирусным болезням (особенно часто мозаике и желтухе), передающимися чаще всего тлями или при черенковании.

Мозаика проявляется в виде желтых или серовато-коричневых пятен на листьях, вызывает курчавость и деформацию листьев.

Кольцевая пятнистость проявляется в виде крапчатости на листьях, со временем образуются некротические пятна и кольца.

Полосатостъ гвоздики проявляется вдоль жилок на листьях в виде желтоватых или красноватых полос и пятен.

Прижилковая крапчатость вызывает посветление жилок у молодых листьев и образование хлоротичных пятен или узоров по жилкам.

Любое вирусное заболевание вызывает отставание в росте, деформацию надземных органов. Также обычно наблюдается мозаичность и пестролепестность.

Меры борьбы

Профилактические: борьба с сорняками и сосущими вредителями.

Предпочтительно выращивать гвоздику из семян. При вегетативном размножении черенки можно брать только от здоровых растений, обязательно дезинфицировать инструменты.

Лечение вирусных болезней пока невозможно, поэтому на первое место выходит задача по своевременному выявлению и уничтожению больных экземпляров.

Гетероспориоз

Специфическое грибное заболевание гвоздики, выращиваемой как в открытом, так и в защищенном грунте, особенно сильно развивается в теплую влажную погоду. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Начинается на листьях. Проявляется в виде округлых белых или светло-коричневых пятен с темно-красным ободком. Диаметр пятен 5-10 миллиметров.

На стеблях пятна удлиненные, такой же окраски. Со временем на них образуется оливково-черный бархатистый налет, затем пораженные ткани выпадают.

Листья засыхают, стебли истончаются в пораженных местах, становятся ломкими, цветки не развиваются или приобретают уродливые черты.

Позже охватывает все растение, в том числе чашелистики и семена. Цветение слабое.

Меры борьбы

Чередование культур, на одном месте не рекомендуется выращивать гвоздику более двух лет. Нельзя загущать посадки.

Профилактически опрыскивают растения 0,5% раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди.

При обнаружении заболевания опыливание «Серой садовой», «Серой коллоидной» или опрыскивают препаратами меди в концентрации 1-2%.

Подкормка растений препаратом «Барьер».

Удаление с участка и уничтожение пораженных растений.

Осенью обязательно уничтожение растительных остатков.

Ржавчина гвоздики

Грибное заболевание, развивающееся весной на молочае, а потом переходящее на гвоздику.

Наибольшую опасность представляет для ремонтантной гвоздики в защищенном грунте.

Поражает листья, стебли, чашелистики. Проявляется в виде коричневых выпуклых подушечек диаметром до 1 миллиметра, содержащих большое количество спор гриба.

На листьях образуются желтые пятна, затем происходит усыхание листьев. В результате нарушается фотосинтез, и растение погибает.

Благоприятными условиями для развития ржавчины являются повышенная влажность, особенно наличие капельной влаги, чрезмерное внесение азотных удобрений, а также избыточная влажность почвы.

Меры борьбы

Высокий уровень агротехники. Внесение минерального питания в сбалансированном количестве. Борьба с сорняками, особенно с молочаем, на котором ржавчина развивается весной.

При обнаружении болезни — опрыскивание медьсодержащими препаратами или опыливание препаратами серы. При повторном появлении болезни обработки проводят каждые 10-20 дней.

Ризоктониоз

Грибное заболевание, вызывающее корневую гниль. Поражает корни, основания стеблей и иногда нижние листья.

Гриб образует бурый войлокообразный мицелий на пораженных частях растений. На мицелии развиваются мелкие черные склероции.

Меры борьбы

Почва должна быть рыхлой, хорошо удобренной. Нельзя заглублять растения при посадке. Полив умеренный.

При выращивании в защищенном грунте особенно важно следить за соблюдением режима влажности и температуры.

Обработка почвы и опрыскивание растений растворами препаратов «Максим» и «Алирин Б».

Септориоз гвоздики

Грибное заболевание. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Проявляется на листьях в виде мелких круглых желто-коричневых пятен с красновато-фиолетовой каймой.

Со временем центр пятен белеет, растрескивается и выпадает, образуются дырки с широкой каймой. На пораженной ткани формируются черные склероции гриба.

Меры борьбы

Опрыскивание растений медьсодержащими препаратами перед цветением (бордоская смесь, «Абига-Пик», «Хом», «Оксихом»), а также растворами препаратов «Профит», «Триходермин».

В период вегетации удаление с участка и уничтожение пораженных растений.

Сбор и уничтожение растительных остатков осенью.

Склеротиниоз

Грибное заболевание, вызывающее корневую гниль. Поражает корни, основания стеблей и иногда нижние листья.

Гриб образует обильный пушистый налет на пораженных частях растений. На мицелии развиваются многочисленные мелкие черные склероции.

Меры борьбы

Почва должна быть рыхлой, хорошо удобренной. Нельзя заглублять растения при посадке. Полив умеренный. При выращивании в защищенном грунте особенно важно следить за соблюдением режима влажности и температуры.

Обработка почвы препаратом «Алирин Б», опрыскивание растений препаратами «Максим», «Глиокладин».

Филлостиктоз гвоздики

Грибное заболевание. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Проявляется на листьях в виде мелких округлых или удлиненных пятен беловато-серого цвета с широкой малиновой каймой.

На верхней стороне листьев образуются мелкие плодовые тела гриба, которые зимуют. Пораженные листья желтеют и засыхают.

Меры борьбы

Профилактическое опрыскивание растений медьсодержащими препаратами перед цветением (бордоская смесь, «Абига-Пик», «Хом», «Оксихом»).

Обработка растений и почвы препаратами «Профит», «Максим».

Сбор и уничтожение растительных остатков осенью.

Фузариоз

Опасное грибное заболевание. Инфекция сохраняется на растительных остатках в почве.

Проявляется в виде увядания корней и основания стебля, отдельные побеги обесцвечиваются и отмирают.

Корни и стебель становятся бурыми, листья — красно-бурыми. Бутоны загнивают изнутри. Пораженные ткани покрываются серо-розовым налетом.

Меры борьбы

Использование для размножения черенков и семян только со здоровых растений.

Выращивание устойчивых сортов, посадка гвоздики рядом с петунией (через ряд).

Чередование культур с возвратом астр на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года.

Протравливание семян в растворе марганцовокислого калия и пропаривание почвы перед посевом на рассаду, обеззараживание почвы раствором «Триходермина» перед высадкой рассады в открытый грунт.

Высокий уровень агротехники: своевременный полив, рыхления, удаление сорняков, подкормки минеральными и органическими удобрениями, в том числе внекорневые.

Профилактические опрыскивания растений в открытом грунте 0,5% раствором хлорокиси меди или другими медьсодержащими препаратами каждые 10-12 дней.

Удаление с участка и уничтожение больных растений с комом земли. Участок, где росли пораженные растения, обрабатывают золой или древесным углем.

Гвоздика. Выращивание в домашних условиях. Виды, описание и уход за гвоздикой. Болезни и их лечение. Цена гвоздики.

Оригинальное название цветка, переводится с латинского как «божественная», также «цветок Зевса». Он прибыл на европейский континент из Северного Китая и Японии. Предназначался для выращивания в саду. На оконных подоконниках садят низкорослые гибридные сорта, отбирая компактные и миниатюрные виды.

Интересно! В искусстве гвоздика символизирует кровь, а в культуре олицетворяет любовь Девы Марии. В Европе дети часто дарят гвоздики на день матери. В русской культуре цветок является символом победы.

Выращивание Гвоздики

Цветок является неприхотливым растением. Все что требуется от садовода – это своевременный полив и обеспечение доступа к солнцу.

Освещение

Гвоздика светолюбива. При недостатке ультрафиолета она перестает цвести, замедляет рост. Цветок высаживают на южной стороне комнаты. Ему требуется минимум 4-5 световых часов в день. В зимнее время требуется установка люминесцентных ламп.

Температура

Предпочитает среднюю температуру от 15 до 20 °C, не переносит жару. Болеет при резкой смене климата или сквозняках. В летнее время, помещение, где расположены цветы, ежедневно проветривают. В теплое время года гвоздику выносят на балкон, оставляют на подоконнике.

Полив

Цветок предпочитает влажную почву, не переносит засухи. Чтобы вода не скапливалась в грунте, на дно выкладывают слой дренажа из мелкого керамзита.

Полив осуществляется отстоявшейся водой комнатной температуры. В жару нужно увлажнять листья из пульверизатора. Их поверхность протирают влажной тряпкой или губкой, чтобы не скапливалась пыль. Зимой полив сокращают или прекращают вовсе.

Почва

Предпочитает нейтральную питательную почву. Земля может быть слегка щелочной, но не кислой. Можно приобрести готовую смесь или сделать ее самостоятельно: торф, дерновую и листовую землю соединить в пропорции 1:2:1.

Важно! Перед посадкой земля обрабатывается антисептическими средствами, чтобы предотвратить поражение микроорганизмами. Гвоздика не переносит их жизнедеятельность в почве.

Подкормка и удобрения

Гвоздику подкармливают комплексными минеральными добавками. Их разводят в воде, затем опрыскивают почву каждые 10 суток. Они помогают увеличить диаметр бутона и улучшают оттенок лепестков.
Удобрения добавляют через месяц после посадки, продолжая ежемесячное удобрение цветка.

Обрезка

Боковые побеги регулярно прищипывают, это помогает сформировать объемную плотную крону. Новые ростки быстро приходят в норму, особенно если почва регулярно удобряется.
Испорченные, засохшие бутоны и листья своевременно удаляются. Цветку нужны силы на поддержание здоровых побегов.

Двулетние побеги будут плохо цвести если им не заниматься. Их регулярно обновляют при помощи черенкования. Такой способ позволяет распускаться бутонам даже в зимнее время.

Важно! Чтобы увеличить период цветения, необходимо увеличить световой день. Это можно осуществить при помощи люминесцентных ламп.

Уход в зимнее время

Зимой гвоздика не требует особого ухода, она находится в состоянии покоя. Полив и удобрение прекращаются. Удаляются подсохшие бутоны и пожелтевшие листочки. Если сорт очень любит свет, над ним включают дополнительное освещение.

Пересадка

Гвоздику пересаживают весной. Первые месяцы ее защищают от прямого попадания солнечных лучей, чтобы цветок окреп.

Пошаговая инструкция:

  1. Выложить дренажный слой
  2. На половину заполнить горшок землей, увлажнить ее
  3. Поместить побег в центр, предварительно сделав углубление
  4. Шейка стебля должна оставаться на одном уровне с землей
  5. Присыпать росток почвой
  6. Увлажнить почву еще раз

Важно! Если высадить цветы осенью или зимой, они зацветут только через год. Поэтому высадку проводят весной.

Размножение

В домашних условиях растение размножают семенами. В марте их засеивают в питательную почву, тщательно увлажняя грунт. Семена должны освещаться солнцем, тогда первые всходы появятся уже через 7 суток.

Важно! Семена гвоздики не замачивают перед посадкой.

Когда новый побег образует 5-6 листочков, их можно прищипывать. Это поможет сформировать плотный и опрятный куст. Через 3 месяца после высадки в отдельный горшок, гвоздика начнет цвести.
Если растение двулетнее или многолетнее, его можно размножать делением и черенкованием.

Всего в роду гвоздик существует более 300 видов растений. Для украшения сада применяются лишь некоторые. Например, полевая, иглистая, голландская, армериевидная и так далее.

Существует несколько видов для домашнего выращивания:

китайская

турецкая

гибридная

гренадин

Они неприхотливы в уходе, имеют длительный период цветения. Каждый существующий сорт и вид официально зарегистрирован Королевским садоводческим обществом в Лондоне. Общество организовано еще в 19 веке.

Интересно! Гвоздику принято дарить не только девушкам, но и мужчинам. Бутон считается символом любви, преданности и является оберегом.

Китайская гвоздика

Лепестки бутонов имеют ажурные края. Они могут быть сиреневыми, белыми, красными, ярко-розовыми, двуцветными и трехцветными. Помимо Китая, данный сорт можно встретить в Монголии и Корее.

В Китае цветок является многолетним сортом. В России цветет только 1-2 года. Корневая система довольно слабая. Растет компактным кустом с прямыми стеблями, листья заостряются к кончику. На подоконнике достигает высоты в 10 см. В саду может вырастать до 50 см.

Бутоны могут быть окрашены в розовый, голубой, белый, красный. Встречаются двуцветные лепестки, с контрастной сердцевиной.

Интересно! До появления зубной пасты, в Китае пережевывали лепестки цветка, чтобы подготовиться перед важной встречей. Это помогало избавиться от неприятного запаха изо рта. Гвоздика считается съедобным растением.

Турецкая гвоздика

Ее еще называют бородатой. Свое название сорт получил в честь турецкой пряности, которая очень схожа по аромату с растением. Бородатым же его прозвали из-за тонких зеленых прицветных листочков под цветами, которые действительно напоминают бороду.

Является двулетним цветком, принадлежащим к роду Гвоздик. Турецкий сорт отличается насыщенным окрасом лепестков, продолжительным цветением и приспосабливаемостью к новым условиям.

Цветки бывают как махровыми, так и простыми. Окрашены в 1-3 оттенка. Может достигать высоты в 70 см. Распускается только на 2-ой год жизни. Легко переносит холода.

Гибридная гвоздика

Однолетний цветок. Достигает 20 см в высоту. Отличается крупными и сочными бутонами яркого оттенка с невероятно душистым ароматом. Запах сравнивают с дорогими французскими духами.

Гибридные сорта – это многолетние растение, которые вырастают до 30 см. Бутоны махровые. Окрас чаще белый, розовый или красный. Размножаются черенкованием или делением.

Гренадин

Гибридный садовый сорт. Хорошо растет в квартире. Большие бутоны имеют ажурный, рваный край. Цветы достигают 5 см в ширину. На одном стебле раскрывается по несколько бутонов. Края лепестков бывают ровными или зубчатыми. Бутоны махровые и полумахровые.

Вырастает до 50-70 см в высоту. Линейные листья располагаются на прямом, узловатом стебле. Они окрашены в зеленый цвет.

Интересно! Селекционерам удалось вывести сорт гвоздик, который меняет свой оттенок в зависимости от времени суток.

Описание

Гвоздика – это растение, приспособленное к умеренному климату, но в таких условиях цветок становится однолетним.
Принадлежит к семейству Гвоздичных. Листья окрашены в изумрудно-зеленый оттенок, имеют плоскую форму. Листву покрывает сероватое опыление.

Одиночные махровые цветы могут иметь разный окрас, в зависимости от выбранного сорта. Из центра соцветия выглядывают около 10 тычинок, 2 завязи. Цветет с начала лета до середины осени.

Достигает 20-80 см в высоту. Зеленые листья покрывает светло-зеленый налет. Цветы одиночные или собраны в зонтики. Корневая система слабо развита, уходит вглубь всего лишь на 10-20 см. Цветы опыляются насекомыми. После чего созревает коробочка с семенами.

Интересно! Гвоздичная пряность никак не связана с одноименным цветком. Высушенную гвоздику для приготовления блюд собирают с деревьев.

Болезни

Зараженные цветы необходимо на время удалить от здоровых соседей. Если этого не сделать, заболеют все. Частая причина различных проблем со здоровьем цветов – плохой уход и неподходящая почва. Грунт всегда должен обрабатываться специальными средствами, которые убивают микроорганизмы.

Заболевания

Существует ряд заболеваний, которым подвержены многие садовые и домашние растения.

Неправильный уход

Опадание листвы начинается из-за недостатка полива или подкормок, могут появляться желтые пятна. В итоге побеги засыхают, деформируются, опадают. Если не ввести соответствующий уход, растение погибнет.

Читайте также:  Бледная рассада томатов: что делать и чем подкормить растения

Серая гниль

Это грибковое поражение садовых и домашних растений. На побегах появляется серый пушок. Он возникает в период повышенной влажности.

Заболевание вызывает гибель побегов, а затем их гниение. Серая гниль останавливает рост, развитие побегов. Листья и цветы теряют упругость, становятся вялыми.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – это грибковое поражение. Проявляется в виде белого налета на листьях. Грибки истощают растение, питаясь его соками. Некоторые по ошибке принимают мучнистую росу за пыль. Сначала пятна появляются на нижней стороне листьев, затем на всей поверхности.

В конце концов налет покрывает все растение. Заражение передается соседям.
Листья начинают желтеть, побеги теряют упругость. Новая растительность становится вялой и кривой. Если откладывать лечение, цветок погибнет.

Заболевание возникает при неправильном поливе, переувлажненной почве и низких температурах. Может передаваться, через воду, зараженную грибками и через руки садовода, который обрабатывал зараженные цветы.

Вредители

Большинство вредителей даже не видно невооруженным глазом. Однако последствия их жизнедеятельности можно заметить через пару дней.

Паутинный клещ

На листочках возникают точки желтого цвета. Затем пораженные зоны высыхают и отмирают. На оборотной стороне листьев появляется тонкая паутинка. Клещей трудно разглядеть невооруженным глазом. Они предпочитают сухой жаркий климат.

Насекомые питаются соками растений. Могут появляться на домашних цветах, в саду и даже на сорняках. Большая колония справляется с домашним цветком за несколько суток.

Распространенный вредитель, который может попасть на цветок вместе с землей или через открытое окно. Колония тли напоминает мелкий сор, скопившийся на оборотной стороне листа. Их можно разглядеть, если хорошенько присмотреться.
Наличие тли можно понять по скрученным листьям, завядшим цветам и появившимся пятнам. Ростки также перестают расти ровно, начинают деформироваться.

Листовый минер

Самки колонии высасывают соки из побегов, оставляя за собой белый след. Личинки не достигают в длину более 3 мм. Они способны вгрызаться внутрь листьев и побегов, оставаясь там для окукливания. За 3 недели из куколки образовывается взрослое насекомое.

Первый симптом поражения листовым минером – наличие проколов и светлых пятнышек.

Лечение

Лечение гвоздики не требует много времени и средств. Обычно можно обойтись домашними способами лечения. При сильных поражениях используют фунгициды и инсектициды.

От заболеваний

Гвоздика часто болеет из-за неправильного ухода. Перелив или излишняя сухость почвы вызывают опадание и гниение листвы.

Неправильный уход

Сначала возобновляют регулярное увлажнение почвы, вводят удобрения. Иногда требуется пересадка в свежий питательный грунт. Соблюдают необходимую влажность, температуру и освещенность. Если уход проводился регулярно, следует заменить почву и удобрения на более подходящие. Возможно был нарушен требуемый Ph баланс.

Мучнистая роса

Желтые и пораженные побеги удаляются с растения. Чем больше поврежденной растительности будет удалено, тем выше шансы у цветов избавиться от грибка. Заменить грунт, желательно пересадить растение в свежую почву. Опрыскать гвоздику инсектицидами или мыльным раствором. Внутренние стенки горшка, также обрабатываются противогрибковыми препаратами.

Серая гниль

Удалить поврежденные побеги. Снизить влажность в квартире, проветрить помещение и провести уборку. Это поможет избавиться от спор, которые могли распространиться по всей комнате.

Затем растение обрабатывают фунгицидами, например, Фитоспорином или бордосской жидкостью.

От вредителей

Вредители редко нападают на гвоздику. Если это произошло, скорее всего не был соблюден необходимый уход или вредители переселились с соседних растений.

Паутинный клещ

С клещом борются при помощи мыльного раствора. Оставляют его на листьях в течение часа, а затем тщательно смывают губкой. Нельзя чтобы раствор проник в почву, им обрабатывают только побеги. Если метод не помогает, применяют инсектициды, например, Фитоверм, Акарин или Вертимек.

Опрыскать настоем пижмы или чистотела. В крайнем случае применяются инсектицидные средства, например, Актара, Фитоверм, Молния.
Можно сделать раствор из нашатырного спирта, смешав 5 мл спирта с 1 л воды. Тля сразу покинет растение, так как не переносит аромат аммиака.

Также эффективен уксусный раствор. На 1 литр воды развести 20 мл уксуса. Раствор заливают в пульверизатор и распрыскивают на всю поверхность растения.

Листовой минер

Пораженные листочки удаляют с растения, закапывают в землю не менее чем на 10 см или сжигают. С вредителем борются при помощи инсектицидов: Спиносад, Вермитек, Проклейм. Либо опрыскивают побеги маслом яровых.

Если накрыть пораженное растение нетканым полотном, вредители больше не смогут откладывать яйца. Листовой минер погибает от насекомых наездников. Их можно приобрести в садоводческих магазинах. Если заражению подверглось несколько растений применяют Дамилин.

Гвоздика для домашнего выращивания стоит от 200 до 450 рублей. Саженцы обойдутся в 2 раза дешевле.
Семена цветов стоят от 15 до 30 рублей за упаковку.
За гвоздикой может ухаживать даже новичок. Это неприхотливый и дешевый цветок с приятным ароматом, яркими бутонами.

Однако существует минус – гвоздика в умеренном климате цветет не больше 2 лет.
Наладив необходимые условия: освещение, свет, температуру, полив, можно забыть о проблемах и болезнях. При должном уходе цветок будет цвести до первых холодов.

Болезни гвоздики и их лечение и профилактика.

В этой статье мы опишем основные болезни гвоздики, симптомы и лечение .

Фузариозное увядание гвоздики.

При этом заболевании поражаются растения на всех фазах развития в открытом и закрытом грунте. Листья одновременно желтеют, теряют тургор и увядают (но не опадают); ткани стебля буреют, загнивают.

Пораженное растение становится соломенного цвета.

Проводящие сосуды больных растений заполняются грибницей и окрашиваются в бурый цвет. Происходят закупорка проводящих сосудов и нарушение водоснабжения растений. У основания стебля часто виден белый или светло-розовый налет (спороношение гриба)

Зимуют грибки на растительных остатках в почве.

Источники заражения почва, растительные остатки и больной посадочный материал.

Лечение фузариоза гвоздики

В борьбе с фузариозом (при первых признаках) растения поливают 0,2% фундазолом

Следует учитывать, что системные препараты (фундазол), применяемые против фузариоза, способствуют развитию альтернариоза, поэтому их надо чередовать с карбаматами или проводить комбинированные обработки

Вертициллезное увядание

Заражению прежде всего способствуют неблагоприятные для гвоздики условия: тяжелые почвы, плохой дренаж, повышенная влажность почвы, ее высокая температура в период вегетации, загущенность посадки, одностороннее азотное удобрение.

Заболевание сходно с фузариозным увяданием, но протекает значительно медленнее.

Растения теряют тургор, листья становятся тускло серо-зелёными, засыхают. Во влажных условиях на пораженных стеблях в области корневой шейки образуется беловато серое спороношение гриба.

Источником заражения является почва, откуда гриб проникает в проводящие сосуды растений через повреждения корней, корневой шейки стебля и побегов, закупоривает сосуды и отравляет токсинами. На поперечном срезе стебля четко выражены потемнение сосудистопроводящей системы и отмирание тканей. Зимует гриб в почве в виде микросклероциев на растительных остатках.

Развитию болезни гвоздики способствуют условия, угнетающие корни, и наличие механических повреждений.

Лечение

При обнаружении корневых гнилей применяют медьсодержащие препараты и 0,5%цинеб

Фиалофороз гвоздики

Гриб поражает сосудистую систему гвоздики, вызывает увядание и засыхание растений, сопровождающиеся побурением проводящей системы. Листья становятся серо-зелеными и увядают. Часто растения имеют красновато-фиолетовый оттенок. Гриб заражает растение из почвы через корни, поврежденные при рыхлении и прополке.

Инфекция распространяется в почве на глубину 75 см. Нередко растения поражаются одновременно фузариозом и фиалофорозом.

Лечение болезни гвоздики

При первых признаках фиалофороза больные растения удаляют с участка, а участок обрабатывают фундазолом(8- г/м3). Молодые растения для профилактики опрыскивает 0,2% фундазолом, 0,5% капталом,.0,5% цинебом. Вносят калийно-фосфорные удобрения.

Ржавчина у гвоздики

Болезнь поражает гвоздику в открытом и закрытом грунте. На листьях, стеблях вначале появляются небольшие темные пятна, в ткани которых под эпидермисом позднее образуются коричневые пустулы (спороношение гриба), позднее разрывающиеся, порошащие. В пустулах находятся уредоспоры, способные давать несколько поколений за вегетационный период и вызывать массовое поражение гвоздики.

При сильном поражении ржавчиной листья деформируются, стебель переламывается; бутоны, обычно не раскрываются, гвоздика погибает. При раннем поражении происходят остановка роста и даже гибель растений. При заражении стеблей заболевание приобретает хроническую форму, и борьба с ним не дает эффекта.

Способствует развитию болезни гвоздики избыточное азотное удобрение

Лечение.

Во время вегетации при первичных признаках ржавчины растения опрыскивают бордоской жидкостью .1%, цинебом 0,5%, купрозаном 0,5%, коллоидной серой 0,6%, хлорокисью меди 0,5%, фундазолом 0,2%.

Обработки повторяют, чередуя препараты с интервалом 10 дней до исчезновения болезни

Серая гниль

Поражает все надземные части растений, и особенно большой вред причиняет гвоздике во время хранения и транспортировки. На бутонах и цветках вначале появляются палевые, подсыхающие пятна, позже буреющие и загнивающие. Цветки становятся коричневыми из-за обильного сероватого спороношения гриба, состоящего из конидиеносцев и конидий.

В жаркую сухую погоду болезнь не прогрессирует, в то время как дождливая и прохладная погода способствует распространению и интенсивному развитию болезни. Серая плесень может появиться на сырых листьях в глубине загущенных посадок, вызывая гибель пораженных листьев и всей части побега, расположенного выше веста внедрения.

Черенки при хранении тоже поражаются серой плесенью.

Гриб хорошо развивается при 11-12С в сочетании с высокой влажностью.

Лечение

Против серой гнили используют каптан 0,5%, хлорскись меди 0,5%, ТДТМ 0,6-1% с интервалом 7- дней до полного исследования симптомов.

Альтернариоз

По своей вредоносности почти не уступает гетероспорозу; часто оба заболевания встречаются одновременно и сопровождаются некрозами на листьях, стеблях и боковых побегах, Болезнь приводит иногда к увяданию и гибелью всего растения. На листьях вдоль главной, жилки видны вначале бурые, позже пепельно-серые округлые или удлиненные пятна.

Гриб поражает узлы побегов, опоясывая основания боковых побегов. Пораженные части растений покрываются бурым или оливково-черным налетом гриба, придающим темно серый оттенок всему растению

При этой болезни гвоздики пораженные стебли искривляются, отстают в росте, начинают куститься, а отрастающие листья мельчают. Сильно пораженные листья отмирают. Заражению благоприятствуют ослабленное состояние растений, повышенная влажность воздуха и почвы, температура воздуха в пределах 20-25С.

Источником инфекции служат семена и растительные остатки в почве, в которых гриб зимует.

Лечение болезни

При проявлении первичных признаков альтернариоза проводятся обработки0,4% цинебом или 0,4% купрозаном.

Гетероопороз, или кольцевая пятнистость листьев гвоздик

Поражает все надземные органы гвоздики. На листьях образуются пятна размером 5- мм, сливающиеся; вначале темно-коричневые, округлые, мелкие, затем светлеющие в центре с фиолетово-красной или почти черной каймой, хлоротичным ореолом с ясно выраженной заполненностью. Позднее на пятнах появляется темно-оливковый бархатный налет спороношение гриба.

На стеблях появляются продолговатые светло-коричневые пятна с фиолетовым ободком. В этом месте стебель утончается, становится хрупким и часто обламывается. Такие же пятна образуются впоследствии на чашелистиках. В результате поражения бутоны плохо развиваются, часто цветки не расцветают или они мелкие, невзрачные.

Зимует гриб на растительных остатках и семенах гвоздики.

Гетероспороз вредоносное заболевание гвоздики, которое снижает декоративность, фотосинтез, продуктивность, а при сильном поражении вызывает гибель.

Развитию заболевания способствуют повышенная температура и влажность воздуха, загущенность посадки, тяжелые глинистые почвы и избыточное азотное удобрение.

Лечение болезни

Против гетероспороза гвоздик опрыскивают фундазолом 0,2%, топсином М 0,2%, цинебом 0,5%, хлорокисью меди 0,5%, БЖ 1% купрозаном 0,5% с интервалом 10 дней (особенно осенью и весной);

Бактериальная пятнистость

Бактерии внедряются в растение через устьица. При поражении на листьях появляются сосочки высотой около 1 мм; растения сморщиваются и засыхают. На листьях образуются вдавленные овальные коричневые пятна с влажной прозрачной каймой.

Через несколько дней наступает гибель растения.

Крапчатость

Симптомы болезни гвоздик четко видны весной, во время активного роста растений. На молодых листочках появляются желтоватые неясно очерченные пятна или штрихи. Потом на цветках отмечается пестролепестность. Повреждённые растения отстают в росте, ткани листа некротизируются, листья становятся хрупкими, ломкими.

Болезнь легко передается при контакте больных растений со здоровыми во время ухода за ними, а также насекомыми переносчиками.

Болезни гвоздик профилактика

  • Необходимы осенью уборка и уничтожение растительных остатков,
  • глубокая вспашка почвы,
  • соблюдение чередования культур,
  • выращивание на одном месте не более двух лет подряд,
  • сбор семян только со здоровых растений, отбор черенков со здоровых маточников,
  • протравливание семян перед посадкой,
  • опудривание ТМХЦ 4-8 г/кг, фундазолом 2 г/кг и замачивание суспензией фундазола 0,2%, суспензией 1МТД 0,6% на 15 -мин;
  • замазывание черенков перед посадкой в 0,1% суспензии фундазола на 15 мин.
  • Против инфекции, передающейся растениям из почвы (фузариоз, фиалофороз, вертициялез, корневые гнили), грунт протравливают карбатионом 40% или тиазоном. 80% за 30 дней до посадки (10 л/м).
  • В теплице необходимо дезинфицировать стены, рамы, инвентарь формалином (1:25).

Во время вегетации следует регулярно осматривать растения и удалять пораженные фиалофорозом, бактериальными и вирусными заболеваниями.

Лунки обрабатывают 5% раствором формалина.

Необходимо избегать одностороннего внесения азотных удобрений, повышения влажности; вести борьбу с сосущими вредителями переносчиками вирусной инфекции.

Для предотвращения распространения болезней рабочий инвентарь следует дезинфицировать.

Гвоздика

Гвоздика является достаточно популярной специей, активно используемой в кулинарии, кондитерском и пищевом производстве. Свойства гвоздики нашли свое применение и в народной, и в традиционной медицине, а также косметологии и парфюмерии.

Благодаря своему богатому химическому составу она оказывает достаточно сильное воздействие на организм, поэтому есть некоторые противопоказания и ограничения по использованию этой ароматной специи.

Откуда произошла и как растет гвоздика

Гвоздика – вечнозеленое растение семейства миртовых. Высота гвоздичного дерева может достигать 12 м. Изначально их выращивали для украшения царских дворцов: их пирамидальные вершины смотрятся величественно и красиво.

  • Откуда произошла и как растет гвоздика
  • Способ получения
  • Интересное о загадочной специи
  • Подробнее о составе
  • Применение в пищевой промышленности
  • Воздействие на организм человека

Совсем скоро было обнаружено, что соцветия тропического дерева содержат много масла и источают пряный приятный аромат. Гвоздичными ветвями стали украшать дома, а цветы добавлять в ванны. И только потом научились сушить соцветия и использовать их в качестве приправы.

По сути, знакомая нам сегодня специя – это высушенные нераскрывшиеся соцветия гвоздики. Существуют определенные правила и время их сбора.

Родиной гвоздики считаются тропические Молуккские острова. Именно оттуда вечнозеленое дерево постепенно распространилось в другие страны.

Сегодня больше всего деревьев с пирамидальными вершинами произрастает на острове Пембе: их там не менее 4 миллионов. Пряный аромат буквально витает в воздухе, и даже вода там имеет этот специфический привкус.

Способ получения

Гвоздика специя – это нераспустившиеся соцветия гвоздичного дерева. Собирать их начинают в тот момент, когда соцветия уже набрали силу, но еще не распустились. В это время бутоны содержат максимальное количество полезных веществ и обладают ценным ароматом.

Бутоны собираются вручную при помощи специальных скребков. Соцветия снимаются только с деревьев старше 6 лет. Для сушки не требуются печи или другое оборудование. Бутоны просто высушивают на солнце, пакуют в мешки и короба и отправляют во все уголки мира.

Более мелкая фасовка (та, которую можно увидеть на магазинных полках) выполняется непосредственно в странах-перекупщиках сырья.

Учитывая, что каждое гвоздичное дерево дает очень щедрый урожай, а процесс сбора и сушки специи не относится к разряду дорогостоящих, ароматная приправа имеет доступную цену.

Интересное о загадочной специи

Качество специи можно проверить дома. Для этого не потребуются сложные химические реагенты или специальные приспособления. Достаточно лишь знать некоторые свойства высушенных соцветий гвоздичного дерева.

В стакан или чашку из прозрачного стекла налейте обычной чистой воды и бросьте туда пару-тройку сухих бутонов. Качественная специя, содержащая достаточное количество масла, опустится на дно или будет плавать вертикально шляпкой вверх.

Сухие соцветия должны быть хрупкими и ломкими. Если же они эластичны, то это признак некачественной сушки или обработки консервантом. Если провести сухим бутоном по чистой белой бумаге, то качественный образец оставит явный масляный цвет.

При условии правильного хранения (в сухой герметичной таре) пряность может храниться несколько лет. Покупайте целые бутоны, так как порошковая специя имеет весьма ограниченный срок годности.

Польза специи гвоздики заключается в ее целебных свойствах благодаря действию эвгенола – основного компонента гвоздичного масла [1] .

Эвгенол способствует устранению спазмов, восстанавливает нормальную работу мочевыводящей системы, помогает избавляться от диареи и повышенного газообразования, борется с вирусами и бактериями, ускоряет заживление ран [2] .

В пищевой промышленности и кулинарии гвоздика применяется как ароматная специя. Ее добавляют в мясо, маринады, соусы, супы, консервы, напитки и даже кондитерские изделия.

Ее пряно-острый аромат сильно выражен, поэтому следует строго следовать рецептуре и не превышать рекомендуемую дозировку.

Подробнее о составе

О лечебных свойствах гвоздики ходят легенды [3] . Специя входит в состав многих БАДов, считается официальным лечебным средством в Великой британии. Польза гвоздики обусловлена ее химическим составом.

Пищевая ценность равна 332 кКал на 100 г. В том числе 6 г белков, 20,1 г жиров и 27 г углеводов.

В каждом нераскрывшемся бутоне содержатся [4] :

  • эфирные масла;
  • дубильные вещества;
  • витамины – А, В, С, РР;
  • минералы;
  • вода;
  • пищевые волокна;
  • зола.

Применение в пищевой промышленности

Гвоздику как пряность активно используют при производстве ликеров и консервов. Пряный и жгучий аромат хорошо чувствуется как в холодных, так и в горячих блюдах. Однако при длительной термической обработке ее вкус и запах становятся менее выраженными. Именно шляпка придает готовому блюду насыщенный аромат, а сам черенок – приятную остринку.

Гвоздика является обязательным компонентом многих ароматных смесей, например, карри, гарам масала и других. Такие специи отлично подходят к мясным и рыбным блюдам, овощным рагу, соусам, кашам. Рыбные, мясные и овощные консервы тоже часто имеют в своем составе высушенные соцветия гвоздичного дерева.

Несмотря на некоторую остроту, гвоздика часто применяется при производстве кондитерских блюд – пудингов, кремов, желе, конфет. Данная пряность отлично сочетается с корицей.

При изготовлении ликеров и прочих содержащих алкоголь напитков следует учитывать, что под воздействием этилового спирта вкус и аромат специи усиливаются.

Воздействие на организм человека

Польза и вред гвоздики сегодня уже достаточно изучены. Сначала рассмотрим все целебные свойства пряности. Активное применение специи в косметологии, фармакологии и медицине обусловлено ее сбалансированным минеральным составом [5] .

Читайте также:  Как вы вырастили такую дочь

Калий положительно воздействует на функции головного мозга, повышает работоспособность и улучшает память. Регулярное включение в рацион блюд с добавлением гвоздики положительно отражается на состоянии сосудистых стенок и является эффективной профилактикой инфарктов и инсультов [6] .

Также в ее составе в больших дозах присутствует магний, который повышает устойчивость организма к стрессам и способствует нормализации функций всех жизненно важных органов и систем. Дополнительно магний принимает участие в усвоении кальция, что способствует укреплению костей [7] [8] .

  • Коронавирусы: SARS-CoV-2 (COVID-19)
  • Антибиотики для профилактики и лечения COVID-19: на сколько эффективны
  • Самые распространенные «офисные» болезни
  • Убивает ли водка коронавирус
  • Как остаться живым на наших дорогах?

Пряный и немного жгучий аромат повышает аппетит и стимулирует выработку достаточного объема желудочного сока. Любители этой специи намного реже страдают от колитов, запоров и прочих расстройств работы желудочно-кишечного тракта [9] [10] .

Антисептическое действие гвоздики помогает бороться со многими проблемами и недугами ротовой полости: кариес, пародонтоз, стоматит, неприятный запах. Сегодня ведутся исследования о способности пряности подавлять рост раковых клеток [11] . Уже есть доказательства того, что приправа способствует очищению организма от свободных радикалов, которые и являются причиной возникновения злокачественных опухолей [12] .

Однако есть и противопоказания у этой целебной специи. Беременным женщинам следует полностью отказаться от гвоздики или свести ее употребление к минимуму, так как она стимулирует сокращение стенок матки, что может стать причиной выкидыша или развития патологий у плода.

Ограничения на употребление гвоздики требуют и некоторые заболевания пищеварительной системы: гастрит, язва и прочее [13] . Врачи не рекомендуют употреблять блюда с гвоздикой детям, младше 3 лет.

  1. ↑ Интернет-ресурс Sciencedirect. – Clove.
  2. ↑ Интернет-ресурс WebMD. – Clove.
  3. ↑ Wiley online library. – Immunomodulatory activity of Zingiber officinale Roscoe, Salvia officinalis L. and Syzygium aromaticum L. essential oils: evidence for humor‐ and cell‐mediated responses.
  4. ↑ U.S. Department of agriculture. – Whole cloves.
  5. ↑ BMC Complementary Medicine and Therapies. – Aphrodisiac activity of 50% ethanolic extracts of Myristica fragrans Houtt. (nutmeg) and Syzygium aromaticum (L) Merr. & Perry. (clove) in male mice: a comparative study.
  6. ↑ Health website Healthline. – 8 surprising health benefits of cloves.
  7. ↑ Online doctor database Lybrate.com. – Health benefits of cloves, uses and its side effects.
  8. ↑ Taylor & Francis open journal. – Clove (Syzygium aromaticum Linn) extract rich in eugenol and eugenol derivatives shows bone-preserving efficacy.
  9. ↑ U.S. National library of medicine. – Eugenol-rich fraction of Syzygium aromaticum (clove) reverses biochemical and histopathological changes in liver cirrhosis and inhibits hepatic cell proliferation.
  10. ↑ U.S. National library of medicine. – Gastrointestinal effects of Syzigium aromaticum (L) Merr. & Perry (Myrtaceae) in animal models.
  11. ↑ Cоциальная сеть для ученых ResearchGate. – Chemical constituents of clove (Syzygium aromaticum) and their antioxidant activity.
  12. ↑ U.S. National library of medicine. – Clove (Syzygium aromaticum): a precious spice.
  13. ↑ Medicine information website Drugs.com. – Clove.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Специальность: переводчик, преподаватель английского, немецкого языков и зарубежной литературы .

Общий стаж: 18 лет .

Образование: Горловский государственный педагогический институт иностранных языков .

В противогазе за бабочкой

Для борьбы с вредителями сегодня выпускаются сотни препаратов. Как разобраться в этом изобилии?

Как опрыскивать?

При самой продвинутой технике в Европе и США пестициды продуктивно используются на 30-40%. С нашей техникой мы используем их максимум на 10%. То есть не больше 10% препарата обеспечивает его эффект и около 90% теряется даром. Буквально это так: вы разводите ведро фосфамида, опрыскиваете сад, а потом разводите еще девять ведер и поливаете из лейки весь участок, дом, колодец и чулан с продуктами. Такова сегодня наша технология применения пестицидов.

Что мы знаем о механизме их действия? Выясняется – всякую чепуху. Какая концентрация дает эффект? “Как какая? Та, которая в инструкции!” Ну давайте вдумаемся. Развели мы по инструкции кило фосфамида на 200 литров: вот этот 0,5-процентный рабочий раствор и бьет вредителя! А на деле из опрыскивателя вылетают капли. Сначала они летят, потом еще лежат на листьях – и все время испаряются. Долетев до листа, капля размером в десятую долю миллиметра уменьшается в 10-20 раз. Полежав еще несколько минут, может высохнуть совсем, то есть до состояния концентрата или кристалла. Зачем же лить столько воды? Только затем, что у нас такие опрыскиватели.

Отслежено: полезную работу выполняют капли размером от 0,1 до 0,3 мм. Более мелкие быстро высыхают, становятся кристаллической пылью и уносятся ветром. Более крупные – до 2 мм – просто стекают с листьев. А что дает наш опрыскиватель? До 50% слишком мелких капель, до 40% слишком крупных и лишь 10% оптимальных. Прибавьте скачки погоды, ветер, неравномерное распределение вредителей, их устойчивость.

Тут главное – перестраховаться! Вот и применяют этот фосфамид, кто как: самого яда – от 300 г до 3 кг/га, рабочего раствора – от 50 до 3000 л/га; концентрация при этом пляшет от 0,01 до 3%. Результат: только треть площади покрывается так, как надо. И вот работа нашего обычного, давно изношенного опрыскивателя: треть площади – почти двойной перерасход и еще треть – мимо!

Вот вам и инструкция. Кстати, в рекомендациях для частников нормы завышены в среднем вдвое: продавать-то надо, да и эффект будет налицо. Пример – раундап. Нам рекомендуют давать 40-50 г на ведро воды на сотку, иначе – 4-5 кг/га. Полевая норма раундапа – 1,5-2 кг/га.

Какие яды сейчас в ходу

Хотите получить реальное впечатление о пестицидах? Зайдите на сайт электронной сельскохозяй ственной библиотеки знаний, в раздел справочников: www.cnshb.ru/akdil. Там есть и справочник по пестицидам. Только фунгицидов и инсектицидов – по полторы сотни. Есть раздел “новые препараты” – тоже около двухсот.

Надо понять разницу в механизмах действия. С этой целью даю самую общую картину ядов. Итак, надели противогазы – прошу на склад.

Начнем с противогрибковых препаратов – фунгицидов. Контактные фунгициды тихо лежат на поверхности листа. Все, что они делают – мешают спорам прорастать. Именно там, где они есть. А рядом с капелькой – прорастайте на здоровье. И работают только до первого дождя, пока не смыло. Вновь отрастающие побеги, естественно, не защищены. Самые старые препараты: бордосская смесь, медный и железный купорос, купроксат, картоцид, цинеб, купразан, чемпион, хлорокись меди (ХОМ, абига-пик), оксихом, цихом, курзат. Есть еще дитиокарбаматы: полирам, дитан, делан. Их и прочие контактники приходится набрызгивать чуть не каждую неделю и погуще. Вместе с болезнью убивают и докторов – всех полезных микробов.

Системные фунгициды проникают в лист и бьют грибок изнутри, через систему самого растения. Потому не только мешают грибкам прорастать, но и останавливают уже проросшую болезнь. Работают обычно три недели, не обращая внимания на погоду – хоть ливень. Последняя обработка – не позже чем за месяц до снятия урожая. Вызывают быстрое привыкание грибков, посему обязаны чередоваться с контактниками и препаратами других химических групп.

Давно известны препараты группы триазолов: топаз, скор, вектра, байлетон. Их плюс: могут продвигаться по сосудам в молодые побеги и защищать их. Не угнетают растения.

Более новая группа – стробилурины: строби, квадрис, зато, флинт. Самые универсальные: бьют почти всех грибков. Могут двигаться по сосудам, не реагируют на скачки температуры. Наиболее безопасны для живности и микрофлоры. Однако более токсичны для некоторых растений. Например, квадрис – для яблони. Их лучше применять до появления болезни или при самых первых ее признаках.

Популярны и коктейли из системных и контактных веществ: ридомил-голд, татту, сандофан. Некоторые из них проникают в листья, но не движутся по сосудам. Например, курзат и танос. Их применяют во время плодоношения, сняв урожай огурцов или томатов.

Химическая атака

Контактные инсектициды должны попасть на цель, а по листьям – толку мало. Можно колораку обрызгать, пока он под листьями сидеть не научился. Тлю уже вряд ли убьешь: она “в домике” – внутри закрученного листа. А плодожорка, стеклянница, галлицы – те вообще уже внутрь залезли. А мы их – децисом!

Кишечные инсектициды надо обязательно съесть, посему эффективны они только против грызущих. Потому тля от них и не дохнет: хобот внутрь – и сосет чистенькое. А с ней заодно и трипсы, щитовки, червецы, белокрылка и клещи.

Большинство современных ядов – контактно-кишечные, но надо внимательно читать, против кого они предназначены, и понимать это буквально, а не в смысле расширения кругозора.

Хлорорганические: ДДТ, ГХЦГ, дилор, мезокс, тиодан. Убивают все, что шевелится, включая и теплокровных. Не распадаются десятилетиями. Слава богу, запрещены у нас, в Европе и США.

Фосфороорганические. Менее токсичны для животных, но насекомых бьют всех подряд, и вредных, и полезных. Распадаются медленно – за 2-4 месяца и применяются только в начале сезона. Не реагируют на скачки температуры. Широко используются до сих пор: БИ-58Н, базудин, золон, актеллик, пиринекс (дурсбан), аббат, карбофос, хлорофоска, йодофос, трихлорметафос.

Пиретроиды. Тоже универсальны, не отличают врагов от друзей. Зато распадаются за три недели, а под действием солнечного ультрафиолета еще быстрее. Сейчас их большинство. Это децис (ФАС), каратэ, шерпа, циперметрин, перметрин (амбуш, искра), арриво, фьюри (таран), вантекс, фенаксин. Вредители, устойчивые или к фосорганике, или к пиретроидам, не могут устоять против их смеси, посему такие коктейли весьма популярны.

Нервнопаралитические. Самые известные – никотиноиды. Намного безопаснее предыдущих. На слуху – моспилан, банкол, регент. Контактно-кишечные, но действуют на нервную систему. Например, от банкола у колорадского жука отнимаются челюсти и он просто дохнет от голода. Гуманно, не правда ли?

Сейчас очень уважаемы неоникотиноиды: актара, конфидор, калипсо. Бьют уже не всех, а избирательно, в основном жуков и сосущих. Проникают в растение как через листья, так и через корни и свободно двигаются по сосудам. Защищают до шести недель, для растений безвредны. Если вносить с поливом, всем сосущим и грызущим – хана, а пчелы и хищники процветают. Полил рассаду капусты – дохнут крестоцветные блошки и капустная муха.

Такие системники – спасение для тепличных культур и овощей, съедаемых тлей и белокрылкой. Особенно для огурцов. Естественно, если вносить с поливом во время плодоношения, львиную долю яда всасывают плоды. В это время есть один способ применять системники: выбрать урожай, включая и небольшие зеленцы, и тут же мелко опрыскать растения, стараясь не попадать на почву.

А напоследок – мой совет: если есть возможность, старайтесь обходиться только биологическими средствами. И если фермер часто вынужден работать жестко, то дачник всегда может обойтись только биопрепаратами.

Эффект зависит от деталей

У всех препаратов свои пристрастия. Например, к температуре и погоде. Раундап, к примеру, практически не работает, если похолодало ниже 15 С. Фунгицид хорус, наоборот, лучше всего работает при 5-10 С. Агровертин максимально эффективен в жару, а микробные препараты – наоборот. Пиретроиды – арриво, каратэ, фьюри – быстро разрушаются от жары и солнца, а системники и фосорганика от погоды мало зависят. Зато арриво и каратэ могут проникать через органы дыхания насекомых и применяются в хранилищах.

Многие современные яды весьма избирательны. Они эффективны только против тех объектов, которые указаны в аннотации. Бесполезно давать хорус против милдью и плодовых гнилей, а тильдор не влияет на паршу и монилиоз. Неоникотиноиды не причиняют вреда бабочкам и гусеницам, системники почти не вредят грызущим насекомым, а яды контактно-кишечного действия, коих большинство, никак не действуют на сосущих.

Есть и нюансы биологии. Децис создан для картошки: вниз не идет, зато накапливается в листьях и плодах, где как раз весьма устойчив. А мы его – по баклажанам и фруктам! Системные инсектициды проникают в плоды и листья, а мы их – по зреющим огурцам и салатам! Нео никотиноиды – конфидор, актара, калипсо – могут проникать через корни, а моспилан, банкол и пиретроиды – нет.

Экология тоже различна. Агровертин, фитоверм и тильдор разлагаются за 1-3 дня, а фосорганика – БИ-58Н, актеллик, базудин, аббат, карбофос, хлорофоска – устойчивы больше месяца. Раундап и прочие гербициды спускаются в корни и убивают все растение, но почве не вредят. Большинство почвенных гербицидов ухудшают почву настолько, что для их нейтрализации изобретают антидоты. Фос органика и пиретроиды бьют всех насекомых без разбора, включая пчел. Системники – только вредителей, сунувших зуб или хобот в растение.

Эффективные методы борьбы с вредителями гвоздики

  • Галловая нематода
  • Правила ухода за гвоздиками
  • Гусеницы совок
  • Размножение
  • Горчаковый слоник
  • Ландшафтный дизайн при использовании многолетних гвоздик
  • Листовой минер
  • Болезни и вредители
  • Паутинный клещ
  • Мыши
  • Сочетания с другими растениями
  • Слизни
  • Уховёртка обыкновенная
  • Трипсы
  • Яровая муха

Галловая нематода

Галловая нематода развивается в корневой системе и провоцирует ее загнивание. Первые признаки заболевания выражаются приостановлением в развитии цветка, его безжизненностью, пожелтевшей листвой. На первый взгляд, может показаться, что гвоздике не хватает минеральных удобрений. Но причина недуга в отмирании корней. Выкопав их, вы увидите многочисленных галлов.

Спасти растение уже не удастся. Его нужно сжечь. А грунт продезинфицировать 4 раза раствором «Актары», «Рогора». Если вы не хотите применять химические препараты, можно проделать процедуру крутым кипятком, причем повторять нужно до тех пор, пока земля не нагреется до 50 градусов. Затем пораженный участок накрывают пленкой и оставляют на некоторое время, чтобы уберечь тепло.

Правила ухода за гвоздиками

  • Цветы не требуют особого ухода за собой.
  • Их могут погубить кратковременные оттепели. На солнышке они начинают расти, а при первых же морозах погибают.
  • На зиму неморозостойкие сорта цветов лучше укрывать еще с осеннего периода. Их можно накрыть другими растениями, например, стеблями пионов либо лутрасилом.
  • Гвоздики надо высаживать на солнечные места сада. Вокруг камней или на склонах.
  • Для нормального развития и роста растений подойдет обычная садовая земля.
  • Поливать цветы надо умеренно и следить, чтобы не было застоев воды.
  • Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то гвоздики лучше сажать на холмиках.
  • Перед тем как растения начнут зацветать, их можно удобрить, используя различные минеральные удобрения, но не стоит употреблять свежий навоз.

Гусеницы совок

В период формирования бутонов растение может обсесть гусеница совок. Коварный вредитель появляется только вечером, пожирая листья и еще не созревшие лепестки. Если вам удастся увидеть прожорливых паразитов, тотчас соберите их. В ином случае, заметив объеденные стебли цветка, обработайте его биологическими инсектицидами. Многочисленных гусениц на листьях гвоздики уничтожают препаратами: «Искра», «Актеллик», «Золон», «Арриво», «Фитоверм», «Би-58», «Инта-Вир».

Знаете ли вы? Гвоздика в переводе с греческого обозначает цветок Зевса. Название датируется XIY веком. В современной Японии гвоздика считается официальным растением города Канагава.

Размножение

Размножать гвоздики лучше в весеннее время года.

  1. Черенками – на нем должно быть около 4 пар листочков. Длина черенка – 4-10 см. Срезать их надо под узлами. Внизу необходимо сделать надрез на 1/3 толщины. Сажают его в заранее увлажненный грунт, его роль может выполнять перлит или песок. Черенки после высадки накрываются банками или пленкой. Полив потребуется умеренный и периодический.
    Размножение гвоздики черенками
  2. Семенами – их высеивают в начале марта или апреля в заранее подготовленные горшочки. В конце мая, подросшую рассаду высаживают уже в саду. Для этого заранее подготавливают почву: очищают ее от сорняков, рыхлят, удобряют и увлажняют. При этом способе надо следить, чтобы температура пару дней держалась выше 15-20°C. Минус этого метода в том, что могут вырасти цветы тех же оттенков, что уже имеются на участке.
  3. Отводками – их надо высаживать точно так же, как и черенки. Разница в том, что черенки накрывают пленкой, а отводки присыпают песочком.

Горчаковый слоник

Эти вредители наносят вред всем частям гвоздики. С виду представляют собой небольших жучков длиной до 5 мм, с желто-коричневой спинкой и полосатыми, черно-белыми подкрыльниками. Зимуют они под покровом листвы в верхнем слое грунта, а с наступлением тепла выползают и начинают интенсивно обгрызать стебли, оставляя после себя неэстетичные дыры.

Вывести жуков на гвоздике можно механическим способом, убрав поврежденные стебли культуры. Из почвы паразитов выгоняют глубокой перекопкой. В крайних случаях при обильном размножении горчакового слоника растение опрыскивают 10-процентным раствором «Карбофоса» из расчета 75 г препарата на 10 л воды.

Ландшафтный дизайн при использовании многолетних гвоздик

  • Песчаный вид – в длину достигает 10-30 см. Цветение начинается уже в июле и продолжается по сентябрь месяц. Лепестки у сорта – резные, а цветы – белые.
  • Перистый вид – имеет подушковидую форму, высота растения – 25-30 см. Листочки – сизоватые и мелкие, а цветы – бахромчатые с разнообразной цветовой палитрой.
  • Пышный вид – похоже на песчаный сорт, но длина растения может достигать 70 см. Цветы с лепесточками, имеющие по краю бахрому, а оттенки могут быть разными от белого до темно-красного.
  • Травянка – получаются пышные кустики с множеством побегов. Их длина достигает – 25 см. Листочки – мелкие темно-зеленые, а цветочки – красные или карминовые.

Ландшафтные дизайнеры любят использовать многолетнюю гвоздику в своих проектах:

  • Специально выращивают крупноцветковые растения на срез для продажи и составления букетных композиций.
  • Для придания очертания цветникам, многолетние гвоздики высаживают по их краям.
  • При помощи цветов создают живые бордюры и рабатки.
  • Используют для создания альпинариев.
  • Гвоздики, напоминающие подушки, используют как зеленые ковры.
  • Для украшения декоративного газона .
  • Для создания «альпийских» горок.
  • Для создания бассейнов из живых цветов .
  • Для украшения входов в беседки.
Читайте также:  Варенье малиновое в мультиварке: 5 простых пошаговых рецептов с фото, хранение

Листовой минер

Снаружи этих паразитов не увидать. Их бурная жизнедеятельность протекает внутри ростков и через некоторое время отражается на состоянии куста. Присмотритесь поближе к стеблям и листикам. Безошибочным признаком вредоносных насекомых на гвоздике являются прогрызенные ходы. В них можно увидеть только подросшую моль.

Листовой минер представляет собой небольшую муху до 3 мм длиной с коричневой спиной и крыльями. Она может быть разной формы и разных оттенков бурого. Проникая внутрь растения, личинки за несколько дней превращают листву в сито, пожирая ее волокна для поддержания жизненных сил. Через две недели из них вырастает взрослая моль.

Переносить паразитов с больных растений на здоровые могут даже другие насекомые. Если вы заметили, что улетевшая бабочка оставила на листках гвоздики маленький пузырек – это именно то, чего нужно бояться. Вскоре минер даст о себе знать: вначале появляются колотые следы, которые оставляет самка при кладке яиц, затем начнется стремительное усыхание цветка.

Важно! Листовые минеры привыкают к химическим препаратам, особо устойчивы к пестицидам.

Чтобы противостоять дальнейшему развитию заболевания, немедленно удалите пораженные стебли и закопайте их на большую глубину. Некоторые цветоводы вывешивают вблизи от растений желтые дощечки, которые притягивают моль. Если бабочки массово обсели растение, попытайтесь их смыть струей воды. Но все-таки больший эффект будет от обработки растения препаратами, содержащими пиретрум. Также в борьбе с листовым минером помогают: «Дамилин», «Актеллик», «Децис», «Карбофос», «Кинмикс».

Если вы не сторонник химии, попробуйте обработать литья парафином, чтобы перекрыть паразитам доступ воздуха. Приготовьтесь к длительному процессу лечения, поскольку насекомые очень устойчивы, и вывести их не так-то просто. Не зависимо от способа обработки процедуры рекомендовано повторять ежедневно до 5 раз в день.

Болезни и вредители

  • Уховертки;
  • Голые слизни;
  • Совки;
  • Медведки;
  • Тли;
  • Паутинные клещи;
  • Гвоздичный трипс.

Методы борьбы с вредителями:

  1. Если вредители только начали одолевать цветы, то их можно просто вручную удалить.
  2. Если же растение уже повреждено и вредители начали размножаться, то лучше приобрести в магазине какое-либо из перечисленных средств и опрыскать им гвоздики:
    • Конфидор;
    • Фитоверм;
    • Акарин;
    • Актара.
  3. Использовать народные средства, например, опрыскать гвоздики медным купоросом .
  4. Удалять и сжигать поврежденные листья.
  5. Принимать профилактические меры: рыхлить почву, осматривать растения каждый день, удалять все сорняки.

Кольцевая пятнистость

Болезни цветов подразделяются на несколько видов:

  • Вирусные :
    • Мозаика – чаще всего от нее страдают молодые листочки растения. На них по мере прогрессирования заболевания сначала появляются дырочки, а потом они сворачиваются в трубочки. На цветах можно наблюдать светлые штрихи.
    • Крапчатость – бутоны не все распускаются, на листочках можно заметить хлоротичные пятна. Цветы, пораженные заболеванием, медленно растут и развиваются, листья часто ломаются.
    • Кустистость – растение начинает выпускать множество стеблей и перестает цвести, становится похожим на карликовый кустарник.
    • Кольцевая пятнистость – на листочках можно заметить желтоватые пятнышки в форме колечек, они начинают краснеть и мельчать.
  • Бактериальные – имеют 3 вида поражения:
    • Если поражаются корни, то цветок быстро увянет.
    • При хронической болезни на листьях, стеблях и побегах гвоздики появляются трещины, из которых выделяется мутноватая жидкость.
    • На листьях цветов можно заметить хлористые вздутия.
  • Грибковые заболевания – на стеблях возникают подушечки светло-коричневого оттенка, которые заполнены спорами. По прошествии времени они рвутся и споры выкатываются наружу, заражая ближайших соседей.

Борьба с болезнями:

  1. С вирусными болезнями борются путем выбраковки черенков, уничтожение переносчиков заболевания. Нужно вовремя избавляться от сорняков с признаками болезни.
  2. С бактериальными заболеваниями ведется путем обработки срезов перед посадкой марганцовкой.
  3. Чтобы предотвратить появления грибков, необходимо поливать цветы только под корень, избавляться от пораженных листьев и стеблей.

Паутинный клещ

Крошечные размеры этого вредителя кардинально противоположны убытку, который клещ приносит растению, выпивая из него все соки. Чаще паразиты обседают листья снизу, а вскоре сверху на них появляются мелкие точки. Через некоторое время они увеличиваются и бросаются в глаза своей безжизненностью. Если присмотреться, в мелкой паутине через лупу можно увидеть крохотулю-хозяина. Его размер до 0,5 мм.
Но не стоит напрягать глаза, чтобы увидеть на гвоздике паутинного клеща.

О его присутствии можно догадаться по таким признакам:

  • появляются желтые пятна;
  • бронзовые, серебряные полоски на подсвеченном листе;
  • дырки на листве (бывают редко);
  • листья гвоздики начали деформироваться, в запущенных случаях могут опадать.

Знаете ли вы? Чтобы убедиться, что растение мучает именно паутинный клещ, подложите под лист клочок бумаги и немного встряхните его. Несколько паразитов обязательно упадут. Они могут быть красного, желтого и даже зеленого цвета. Наиболее сложно избавиться от пятнистого насекомого.

Причиной развития паутинных клещей на растениях являются высокие температуры и пересушенный воздух. На первых этапах заражения можно обработать растение раствором хозяйственного мыла. В более сложных ситуациях на помощь придут препараты «Акарин», «Молния», «Вертимек», «Фитоверм». В дальнейшем для избежания заражения регулярно купайте гвоздику со шланга.

Для небольших участков, засеянных гвоздикой, можно самостоятельно приготовить акарицидный чай. С этой целью смешивают по 1 столовой ложке порошка корицы и молотой гвоздики, добавляют 2 столовые ложки итальянских специй и заливают литром кипятка. Когда приготовленная жидкость хорошенько настоится, полейте ей растения.

Когда на участке заводятся мыши, от них страдает не только гвоздика на клумбе, а все, что попадется в зубы мохнатым грызунам. Дело в том, что у них постоянно отрастают резцы, и необходимость их стачивать всегда актуальна. Тем более что мышам практически все по зубам.
На клумбах и в огороде голодные зверушки обгрызают корни, после чего растение, конечно же, умирает.

Если домашний кот уж совсем разленился или его вообще нет, отпугнуть мышей можно с помощью натуральных репеллентов. Это эфирные масла, которыми обрабатывают ватные шарики и раскладывают их под листьями на уровне корней. Грызунам неприятен запах мяты, поэтому можно обработать растение спреем собственного производства: развести 1 чайную ложку мятного масла в 3 стаканах теплой воды.

Еще один способ борьбы с грызунами заключается в использовании ультразвуковых приборов, выдающих звуковые сигналы, не ощутимые для людей. Их минус в воздействии не только на мышей, но и на собак, котов и другую домашнюю живность. Если беспокойство животных вас раздражает, расставьте обычные мышеловки. А для спокойствия и полной безопасности защитите свой двор от крыс и мышей ядохимикатами.

Важно! Большинство грызунов способны противостоять токсинам мышьяка и антикоагулянтного яда. В то же время химикаты очень опасны для людей и животных. Если любимый кот поймает мышку, которая уже успела попробовать ваше угощение, непременно погибнет. Самый безопасный способ защиты от мышей – совы.

Сочетания с другими растениями

  • Если гвоздики имеют яркие оттенки, то вокруг них лучше сажать нейтральные кустарники.
  • Они хорошо сочетаются с изящной гипсофилой, веничной кохией, тысячелистниками либо двуцветными крестовиками.
  • Их чаще всего сажают с бородатыми ирисами.

вместе с тюльпанами

, потому что болезни гвоздичных сортов могут им передаться, а они не лечатся обычными средствами.

Многолетние гвоздики неприхотливы, поэтому их можно часто встретить у какого-либо садовода, но все же за ними, как и за другими растениями нужно ухаживать, а именно:

  1. Правильно высадить, в заранее подготовленную почву.
  2. Следить за поливом, чтобы не было лишней влаги, так как это может привести к появлению грибков.
  3. Перед их цветением произвести подкормку минеральными удобрениями.
  4. Удалять около них сорняки.
  5. Следить за появлением вредителей и болезней, вовремя принять меры борьбы с ними.
  6. Производить профилактические работы.
  7. Укрывать цветы на зиму, используя для этого другие растения.

Слизни

Там, где едва ли повышается влажность, эти мерзкие брюхоногие моллюски тут как тут. Они аппетитно пожирают молодые стебли и листву, нанося непоправимый ущерб растению. Бороться с ними надо сразу, как только заметите их присутствие. В противном случае за сезон слизняков наплодится столько, что избавиться от них будет просто невозможно.

Учитывая тот факт, что много вредоносных насекомых адаптируется и выживает даже после агрохимической обработки, мы обратились за советами к опытным дачникам. В качестве самого эффективного способа нам предложили обработку ядохимикатами, акцентировав, что при выборе нужно убедиться в его безопасности для почвы и окружающей среды. По мнению специалистов, из множества препаратов от вредителей гвоздики безупречная репутация у «Феррамола», «Броса», «Снакола», «Слизнееда».

Неплохо было бы прекратить на время полив и дать возможность просохнуть почве, а также эффективна подкормка веществами, которых не переносят моллюски. Например, кальций. Также с профилактической целью можно оградить растения россыпью ореховой скорлупы, декоративной гальки или цветочным барьером высотой в 3-5 см. Слизни никогда не полезут на мульчированную опилками и корой почву.

Уховёртка обыкновенная

Юркое насекомое похоже на длинного коричневого жука с крыльями. Вырастает в длину до 2 см, может быть бескрылым, в конце туловища имеет две заусеницы, напоминающие клешни. Уховертки ведут ночной образ жизни, питаются растениями. На гвоздике они грызут все, оставляя после себя огромные дыры и отмершие волокна растения.

Трипсы

Наверное, не существует такого растения, которым бы не питались эти мелкие насекомые. Их размер не более 14 мм, окрас часто встречается черно-серый и бурый. Поселяясь на клумбе, трипсы высасывают сок из цветов. К тому же в процессе жизнедеятельности переносят вирусы.

Важно! Вычислить трипсов на клумбе сложно, поскольку поначалу они оккупируют только одно растение, прячась под листьями.

Приступив к изгнанию насекомых с вашего участка, учтите: эти вредители самые стойкие, и распрощаться с ними будет непросто. Времени терять нельзя, поскольку с каждой неделей их количество будет удваиваться. Обнаружив трипса, осмотрите растущие вблизи растения, поврежденные части с них удалите, а также осыпавшиеся личинки и отмершие листья. Обмойте со шланги гвоздику и обработайте инсектицидом: «Фитоверм», «Вертимек», «Агравертин», «Актара», «Актеллик», «Конфидор».

Перед подготовкой раствора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте меры безопасности. Опрыскивание гвоздики от вредителей повторяют через неделю, когда из отложенных в листьях яиц появятся личинки. В дальнейшем не допускайте высушивания почвы, ибо эти условия – как раз то, что нужно трипсам.

Яровая муха

Очень любят гвоздики различные мухи. Появляются они весной из перезимовавших в почве куколок. Личинки проникают в структуру листьев и питаются за счет растения. В местах, где паразиты образовали ходы, начинается отмирание тканей, случается даже загнивание растения. За сезон мухи поднимают в облюбованной культуре до трех поколений.

Избавиться от насекомых можно механическим способом, регулярно осматривая и удаляя поврежденные растения. Если такие меры проводить уже поздно, попробуйте опрыскать гвоздику 10-процентным «Карбофосом» из расчета 75 г раствора на 10 л воды, или 10-процентным «Трифосом» из расчета 100 г на 10 л воды.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Красные точки на листьях груши — как бороться и чем обработать

Красные точки, появляющиеся на листьях, иногда возникают из-за неправильного ухода за грушей, но чаще всего – это признак серьезного заболевания.

Оно инфицирует растение зачастую весной, в начало вегетативного периода, когда растение наиболее уязвимо, а влажность воздуха высока. Основной распространитель – грибок, живущий в можжевельнике.

Листья покрываются красными с черным точками спорами – спермогониями, с внешней стороны листа. С внутренней же можно наблюдать наросты в форме небольших конусов. При отсутствии лечения, происходит распространение с листьев на плоды и другие деревья, ухудшая урожайность и вкусовые характеристики плода.

Причины

Причин, по которым груша покрывается красными пятнами может быть несколько:

  • плохая почва, выражающаяся в неподготовленности ямы для посадки, отсутствие важных микроэлементов, например, фосфора и калия;
  • слишком интенсивный полив, приводящий к заболачиванию;
  • неправильно выполненный подвой дерева груши.

Прежде чем начинать лечение или удалять инфицированные листья, стоит определить причину, а также нет ли у груши рядом произрастающего можжевельника, способного кидать заражающие споры на расстояние до 50 км.

Плохая почва

Плохая почва – это не только неправильно подобранный минеральный состав, повышенная кислотность, но и излишне глубокая яма или сверхсильное рыхление. Для посадки саженцев груш Восторг, Просто Мария и многих других, рекомендуют глубину ямы от 50 до 80 см. При большей высоте – возникает риск гниения корневой системы, изменяется поступление питательных веществ, что приводит к скручиванию листвы и характерным точкам на зелени.

Чтобы избежать этого, используйте при посадке почву, смешанную с перегноем и минеральными удобрениями. Яму же выкапываете таким образом, чтобы уровень верхнего слоя приходился на место перехода ствола в корневую систему. Про сорт вишни Чудо узнайте здесь.

Недостаток или избыток влаги

Избыток влаги, близость грунтовых вод приводит к набуханию зелени и дальнейшему ее отмиранию. Наоборот скудный полив также провоцирует засыхание листьев дерева, появление точек.

Одним из методов борьбы с заболоченными участками и грунтовыми водами – прокладывание канавы, дренажа. Если саженец молодой, то рекомендуется выбрать для него другое место посадки. Про Лохолистную декоративную грушу расскажет эта статья.

При засушливом состоянии помимо увеличения полива, рекомендуют и опрыскивать дерево из пульверизатора.

Недостаток фосфора

Фосфор – важнейших источник для формирования правильного роста плодов. При его нехватке покрытие пятнами начинается с нижней части листа, переходя постепенно наверх. При прогрессирующем состоянии лист скручивается в узкую трубочку. Что делать, если на груше потрескалась кора расскажет эта ссылка.

Во избежание этой проблемы, опытные фермеры советуют использовать минеральную подкормку Амофоски. Последнее является комплексным удобрением и применяется ранней осенью. Его разводят в воде, согласно инструкции и добавляют в почву при поливе. Также Амофоски орошают листья и завязавшиеся плоды каждые 10-15 дней с начала весны и до середины лета.

Ржавчина — главная причина

Несмотря на распространенное мнение, что ржавчина появляется только в начале апреля, ее присутствие замечают и летом. Отчетливые красные, желтые пятна видны на листьях в середине июля. Присмотревшись, можно увидеть малиновую каемочку и черную точку. В диаметре точка достигает 1,5 мм и при ненадлежащим лечении может изменять цвет на бурый, а наросты, образовавшиеся с нижней стороны – коричневыми. Последние изменяют и форму, становясь похожими на рожки. Про волчки на яблоне читайте тут.

Ржавчина захватывает и плоды, которые измельчаются и покрываются пятнами. На побегах отчетливо видны желтые с зеленым пятна, а рост уменьшается.

Отростки помимо изменения эстетического вида, могут замедлять рост или останавливаться в развитии, и, как следствие, засыхать и отваливаться. При этом возможно и продолжающееся развитие побегов, но кора и сама древесина под ней подвергаются высыханию и расслаиваются. Происходит это не сразу, а спустя 2-3 года после заражения.

Чтобы минимизировать риск заражения, выбирайте сорта, имеющие иммунитет к заболеванию:

  • Суниани;
  • Наназири;
  • Гулаби;
  • Сахарная;
  • Ильинка;
  • Гордзала;
  • Саило.

Также среднюю устойчивость имеют:

  • Бере Гарди;
  • Бере Лигеля;
  • Вильям;
  • Августовская;
  • Бере Жиффар;
  • Скороспелка из Треву.

Лучше всего избегать соседства с еловыми, хвойными насаждениями. Если это невозможно, то регулярно осматривайте их, вырезая и сжигая покрытые спорами-возбудителями ветки. Известно, что споры переносятся ветром на расстоянии до 50 км.

Если вы заметили признаки ржавчины на груше, то начинать работы по лечению и профилактики повторного заболевания необходимо незамедлительно.

  1. Зараженные молодые ветки срезают на 10 см до формирования листьев. Производить обрезку лучше всего весной, когда вегетация еще только началась.
  2. Грибок счищают до здорового основания и проводят обработку раствором медного купороса в 5%. Сверху запечатывают садовым отваром. Также место среза можно обмотать ветошью или изолентой.
  3. Выздоровление ускоряют, смазав повреждения гетероауксином, в пропорции 0,5 г на 10 л воды. Регенерация с этим раствором проходит значительно быстрее и без осложнений.
  4. Помимо опрыскивания медными растворами, для борьбы с ржавчиной применяют дитиокараматы: 1% раствор бордосски, Купроскат, Чемпион, коллоидная сера и другие.
  5. После того, как груша отцвела – обработку фунгицидами повторяют, опрыскивая все дерево. Даже если признаков ржавчины уже нет на листьях и плодах, цикл работ делают полностью.
  6. Третья дезинфекция проводится через 3 недели.

При изначальной обработке груши от парши, дополнительное орошение против ржавчины не производится.

Опавшую листву всю сжигают, а оставшуюся перед зимой зелень опрыскивают мочевиной из расчета 500-700 грамм на 10 литров.

В начальной стадии инфицирования некоторые садоводы обходятся лечением народными средствами, например, настоем, состоящим из золы, ноготков, полевого хвоща. Помогают и постройки живых изгородей для сдерживания потоков ветра, который и распространяет споры. Про сорт груши Ника читайте в этом материале.

Межсезонная обрезка также препятствует распространению заболевания.

Видео

Видео про болезнь ржавчина и методы избавления от нее.

Выводы

  1. Ржавчина – грибковое заболевание. Оно выглядит в форме красных пятен с черной точкой внутри, при ближайшем рассмотрении можно увидеть малиновую кайму.
  2. Главным ее возбудителем являются споры, произрастающие и живущие в можжевельнике, поэтому рекомендуется высаживать груши подальше от хвойных.
  3. При появлении пятен, скручивании листьев больные ветки срезают, а остальное дерево и листву обязательно обрабатывают фунгицидными составами.
  4. Пятна на листьях могут появляться и при других причинах: избытке влаги, нехватке фосфора или неправильной посадки саженца груши Видная, Россошанская и других сортов.

Болезни груши — оранжевые пятна на листьях, чем лечить ржавчину, как обработать и как избавиться

Парша на груше — как бороться летом, чем лечить и как избавиться

Антракноз смородины — лечение и препараты, чем обработать красные пятна на листьях

Чем обработать смородину от парши — меры борьбы

Ссылка на основную публикацию