Водоотвод на даче своими руками: назначение, варианты, что такое поверхностный, глубинный водоотвод, особенности устройства системы

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Системы поверхностного линейного и глубинного водоотвода

Системы поверхностного линейного водоотвода

Строительство дома и формирование ландшафта вокруг него, а также последующая его эксплуатация во многом зависят от влажности грунта на участке, если она повышенная – это может отрицательно отразиться на вышеперечисленных процессах. Именно поэтому еще на первых этапах возведения дома следует подумать об отводе воды и создании дренажной системы.

Водоотвод – это система, которая состоит из целого ряда труб, желобов, каналов и уклонов и помогает фильтровать, а также отводить лишнюю влагу с земельного участка. Различают два вида дренажной системы – глубинный и поверхностный.

Глубинный водоотвод (дренаж) помогает снизить содержание грунтовых вод в земле, находящихся на глубине не более 1 м., а поверхностный водоотвод – отводить с поверхности почвы воду, которая появляется после дождя и таяния снега.

Излишнее количество влаги в грунте способствует гниению корней деревьев, цветов, кустарников и прочих растений. В осеннее время из-за этого земля очень быстро замерзает на достаточно большую глубину. Во многих случаях на участках используют обе дренажные системы, так как одна дополняет другую.

Системы глубинного дренажа

Проще всего для отвода грунтовых вод вырыть обыкновенные канавы с уклоном к тому месту, куда они будут стекать (к пруду, озеру, оврагу и т.д.) и засыпать их щебнем, мелким камнем и другими похожими материалами для того чтобы по участку можно было спокойно передвигаться. Выкапывать канавы следует по периметру земельного участка, при этом их глубина должна быть 60-70 сантиметров, а ширина – 50 сантиметров. Угол наклона должен равняться 20-30 градусам. Для слива грунтовой воды жители соседних участков обычно объединяются и выкапывают одну сточную канаву на всех. Такой дренаж не требует особых вложений, однако у него есть свои минусы – срок службы у него не большой, а при его возведении портится ландшафт. Также его не советуют устраивать вблизи проезжих дорог, так как грунт может осесть.

Гораздо лучше использовать закрытый водоотвод, так как он оставляет неизменным вид участка и позволяет использовать поверхность над ним для высаживания огорода, клумб или сада. При устройстве такого дренажа вырываются траншеи, ширина которых составляет 50 сантиметров, а глубина от 0,7 до 1,5 метров. Естественно делаются они с уклоном в сторону установки дренажного колодца или нахождения естественного водоема. Внутрь траншеи насыпается щебенка вперемешку с песком на высоту около 10 см, затем этот слой делают ровным, выдерживая угол наклона желоба, и утрамбовывают. Затем укладываются специальные трубы для дренажа, стенки которых перфорированные и пропускают жидкость. Следующим этапом идет щебень – его насыпают столько, сколько нужно, чтобы закрыть полностью трубы. Потом идет гравий, вырытая земля и напоследок слой дерна. Иногда порядок, а также состав может изменяться.

Закрытый водоотвод. Дренажная система дома

Если на участке планируется устанавливать глубинные и поверхностные системы водоотвода, для облегчения работы их укладывают в одну траншею рядом. В зависимости от размеров участка может устанавливаться только центральная дренажная труба или еще дополнительно несколько боковых, присоединенных к ней. Вода по боковым трубам попадает в основной трубопровод и выводится в колодец для дренажа или водоем.

Проектирование дренажной системы

В состав различных систем водоотвода могут входить следующие модульные элементы: сливные трапы, водосборные каналы, дренажные трубы, поддоны, люки и приемные решетки. Трубы для приема воды имеют разные уклоны в зависимости от своего диаметра – от 1/1000 до 7/1000.

Также выбор труб зависит от той нагрузки, которая будет осуществляться сверху. Существует специальная классификация, насчитывающая несколько показателей: А15, В125, С250 и так далее. Для частных участков хватает первых трех систем. Цифра в показателе обозначает количество килоньютонов, в одном кН – 100 килограмм.

Классы нагрузок дренажных систем для частных земельных участков:

1. А15 – максимальная нагрузка полторы тонны. Используется для поверхностей, которыми пользуются только велосипедисты и пешеходы. К примеру, это могут быть газоны, дорожки или тротуары.

2. В125 – максимальная нагрузка 125 тонн. Это могут быть автостоянки, сады, искусственный ландшафт, гаражи.

3. С250 — максимальная нагрузка 250 тонн. Устанавливаются в местах, где есть обочины дорог и улиц, стоянки, пешеходные дорожки и гаражи.

Дренажные поверхностные системы водоотвода

Точечный водоотвод – емкости для сбора воды устанавливаются в тех местах, где находится самая нижняя точка водосбора. Именно в этой точке пересекаются уклоны. Таки дренажные системы используются не только в частных домах, но и на улицах города, поэтому их должны знать все. Емкости – это дождеприемники с решетками наверху, вода по созданным уклонам стекается к ним. Форма у них прямоугольная, плюс на емкостях находятся отводы, с помощью которых они присоединяются к канализации. Предназначение дождеприемников – собирать локально ливневые воды с поверхности и крыши. В последнем случае они устанавливаются под трубой для стока воды. Также в комплект могут входить сливные водоотводы, которые очищают воду от грязи при обустройстве водотока в землю. Для того чтобы в вертикальных водоотводах не появлялись неприятные запахи в них устанавливают сифоны.

Распространенный вариант использования точечного водоотвода, который может быть не только практичным, но и эстетически ценным

Линейный водоотвод – на сегодняшний день являются самой популярной системой. Она состоит из заглубленных водостоков и водосборных каналов, а также пескоуловителей (в них собирается песок и мелкий мусор из текущей жидкости). Для безопасности людей дренажная система закрывается решетками, которые при необходимости снимаются. Материал и вид водостоков зависит от типа почвы, количества собираемых вод, интенсивности движения и т. п. При установке линейного водоотвода нужно учитывать расположение строений и рельеф участка.

Система линейного водоотвода

У линейного дренажа есть масса преимуществ:

  • прокладывать нужно минимум труб (это уменьшает риск засорения и количество прочисток);
  • можно самым кратчайшим путем удалить воду с участка больших размеров;
  • стоимость монтажа системы небольшая;
  • благодаря соединениям частей дренажная система может быть разной длины.

Трубчатый дренаж – в его систему входят смотровые колодцы (шахты с отдельным лотком, находящиеся над трубами). Размещают их в тех местах, где труба меняет свой уклон, размер и направление, в остальных случаях один раз на 50 метров. Также в трубчатом дренаже устанавливаются узловые колодцы, находятся они в точках, где соединяется более двух каналов.

Система трубчатого дренажа должна включать в себя смотровые (ревизионные) колодцы

Материал для желобов линейного дренажа

Каналы изготавливаются из разных материалов в зависимости от площади участка, условий, состава грунта — полимербетона, пластика и обычного бетона.

Водоотводные каналы из бетона – его преимуществом является отсутствие реакции на дорожные реагенты, щелочные металлы и кислоты.

Бетонные водоотводные каналы с защитной приемной решеткой

Водоотводные каналы из полимербетона – это композиция из кварца, гранита с основой из эпоксидки.

  • у него высокий порог прочности, в несколько раз больше, чем у обычного бетона;
  • он устойчив к динамике, ударам и агрессивной среде, выдерживает сильные морозы, долго не изнашивается и не пропускает воду;
  • более 30 лет будут служить трубы, изготовленные из полимербетона;
  • гладкая поверхность, благодаря ней трубы сами очищаются от мусора, а вода быстрее попадает в них;
  • благодаря безрезьбовому креплению монтаж осуществляется в самые кратчайшие сроки;
  • из труб, изготовленных из полимербетона, можно выполнять линии с разной конфигурацией.

Единственный минус – это достаточно высокая стоимость материала.

Полимербетонные водоотводные каналы с защитной приемной решеткой

Водоотводные каналы из пластика – в большинстве случаев их используют там, где нагрузка небольшая. Это тротуары и прочие места для пешеходов, а также игровые и детские площадки. Правда существует несколько классов для больших нагрузок.

Преимущества пластиковых желобов и каналов:

  • отличаются высокой устойчивостью к морозам и ударам, долго не изнашиваются;
  • благодаря введенным стабилизаторам пластик не реагирует на агрессивную среду и ультрафиолетовые излучения;
  • весят такие трубы совсем немного, поэтому их легко перевозить или монтировать;
  • поверхность труб гладкая, поэтому на них не образуется ил, а вода быстро проходит сквозь отверстия;
  • при установке можно изменить длину трубы, так как пластик легко режется;
  • благодаря унификации элементов их можно соединять с трубой горизонтальным и вертикальным соединением.

Пластиковые водоотводные каналы

Один из вариантов устройства линейной дренажной системы

Рассмотрим на примере нагрузки класса полторы тонны. Траншея роется с таким учетом, чтобы по бокам от труб было расстояние не менее 10 сантиметров. На дно траншеи заливается слой жесткого бетона толщиной около 10 сантиметров. Если система обустраивается на склоне с крутым уклоном или вес нагрузки на одно колесо более полутора тонн, по бокам канала выполняются откосы из бетона шириной в 10 сантиметров. Определяется место, где будет находиться точка подключения к стоку талых, дождевых вод. Производится непосредственный монтаж дренажной системы.

1. С учетом соединения «мама — папа» в бетонном основании монтируют каналы.

2. Устанавливают решетку и простукивают канал молотком для лучшей фиксации

3. Соединяют канал с водостоками, заканчивают бетонирование в виде откоса

4. Завершают систему укладкой плитки. Ее уровень должен быть выше решетки на 3 мм

Дополнительные составляющие дренажных систем

1. П-образные насадки – для увеличения времени службы системы и устойчивости к существенным весовым нагрузкам их устанавливают по бокам желобов.

2. Решетки – для того чтобы не допустить их смещения при серьезных нагрузках были придуманы специальные защелки с их фиксацией к желобу. При выборе решетки нужно учитывать следующие факторы:

  • количество, возраст и пол людей, которые постоянно обитают на участке или часто приезжают в гости;
  • максимум нагрузок;
  • частота движений.

Именно от правильно выбранной решетки зависит работа водоотвода и безопасность людей. К примеру, для игровых площадок лучше применять изделия, изготовленные из пластика, а в местах, где часто ходят девушки в туфлях на шпильке – сварные конструкции из стали.

3. Пескоуловители являются важной частью любой дренажной системы, ведь именно в них собирается весь мусор, жидкая грязь, которая попадает с поверхности в сточную канализацию. Соединяются пескоуловители с последней трубой в конце системы дренажа. Благодаря ним различный мусор, включая песок, скапливается в мусоросборнике, который находится внизу емкости и в ливневую канализацию попадает уже очищенная вода. Периодически пескоуловители необходимо очищать от собравшейся грязи путем извлечения их из системы водоотвода. Пескоуловителей в линии каналов может быть несколько, если площадь участка достаточно большая. Также их можно устанавливать в каскадной дренажной системе (там, где соединяются трубы с разной глубиной). Для изготовления пескоуловителей используются те же материалы, что и для труб.

Читайте также:  Анцистрохилус Ротшильда (Ancistrochilus rothschildianus) — описание, выращивание, фото

Линия водоотводного канала с пескоуловителем (отдельно на рисунке справа)

4. Щелевые насадки используются в тех местах, где на поверхности вымощена дорога. С их применением линия водоотвода практически не видна, поэтому дренажную систему легко вписать в уже готовый проект. Также при использовании таких насадок по краям дороги или площадки получаются красивые линии, дополняющие архитектурное решение.

Советы от профессионалов

Важно понимать, что к выбору дренажной системы для частного дома следует подойти со всей ответственностью. Различают два вида системы – металлическую и пластиковую и ваш выбор будет зависеть от того, кто будет производить монтаж. Если вы собираетесь нанять специалиста по установке, можно выбрать ту систему, которая наиболее подходит для вашего участка. В случае монтажа системы своими руками имейте в виду, что установка металлического водостока требует особых навыков и забирает большое количество времени и сил. Поэтому лучше выбирать пластиковую систему, для ее монтажа не нужно особых знаний и инструментов.

В России и Украине с их климатом лучше использовать водостоки из ПВХ, выполняющиеся по технологии ко-экструзии. Преимущества таких систем:

  • они устойчивы к ультрафиолетовому излучению;
  • практически не замерзают и совершенно не поддаются коррозии;
  • они хорошо держат удар и обладают высокой герметичностью.

Важный момент – при монтаже температура воздуха должна быть плюсовой (больше 5 градусов). В пластиковых системах водостока элементы соединения могут быть клеевые и на резиновых уплотнителях, более простыми в установке являются последние.

Утилизация сточной воды

Важным моментом при отводе воды с участка является место, куда она будет собираться. Хорошо, если недалеко от дома есть озеро или овраг, в этом случае сточные воды можно направить туда. Не следует использовать для этих целей соседние частные владения – это запрещено законом и наказуемо. Лучше воспользоваться близлежащими коммуникациями коммунальных служб и провести сточную канализацию к той трубе, куда стекаются сточные воды с поверхности. Как вариант применять сточную воду из частной канализации можно для дренажных полей.

Многие используют очищенную дождевую, талую воду в бытовых нуждах, а только потом сливают ее. Но такие дренажи у нас в стране еще не сильно распространены, так как они более технологичные и соответственно их стоимость дороже. Хотя за границей таким системами уже пользуются давно и вполне успешно. Нужно время, а осадков у нас и так достаточно. Поэтому было бы глупо не использовать их в своих целях.

Водоотведение в частном доме: способы устройства, схемы + основные этапы сооружения

Грамотно спланированное и обустроенное водоотведение в частном доме обеспечивает комфортную жизнь хозяевам, гарантирует длительный срок эксплуатации здания. Ведь современный коттедж — это не просто сооружение, а комплекс взаимосвязанных систем.

Можно ли представить себе такое жилье без водопровода и канализации? Нет. Поэтому сначала разрабатывается проект водоотведения со схемой размещения главных составляющих. Давайте вместе разберемся как производятся расчетные работы и осуществляется монтаж.

Элементы стандартной конструкции

Общий принцип создания системы водоотведения строится на приемке, транспортировке, очистке стоков и удалении их с участка или накоплении. Для построения конструкции используется целый ряд элементов. И каждое из звеньев цепочки выполняет свою функцию.

Приемник для стоков

Здесь подразумевается любое отверстие, с помощью которого организовывается приемка и перенаправление стоков в нужное русло. Примеры: раковины, унитазы, дренажные люки, воронки на крыше, решетки, сливы.

Изготавливаются такие приборы из прочных водонепроницаемых материалов, которые химически устойчивы к воздействию сточных вод, — чугуна, керамики, листовой стали, цветных металлов, специального пластика.

Главная задача подобных устройств — принимать и выводить жидкость в желоба.

Желоба и канализационные трубы

К ним поступают стоки из приемников. Функция этого звена — переместить содержимое в колодец или очистное сооружение.

Трубы и желоба производятся из разных материалов. Асбестоцемент подходит для внутренней канализации при условии отсутствия рисков механических повреждений.

Также используется металл и керамика. Отвод от умывальника, мойки, ванны допустимо сделать из неоцинкованных труб. Способ прокладки элементов — наземный и подземный.

А о том, как выбрать трубы для обустройства наружной канализации читайте в этом материале.

Резервуар для отстаивания или очистки

Чтобы перейти к этапу сброса, стоки из желобов или труб попадают в «фильтры». Накопительные емкости изготавливаются из пластика, бетона или металла.

Если выбираете пластик, заложите в схему создание специального котлована или металлического кожуха, чтобы стенки емкости не деформировались под давлением земельных масс.

Бетонные накопители подходят для обустройства дренажной или ливневой системы, но они не такие долговечные, как ПВХ.

Металлические резервуары обязательно защищаются красками, эмалями. Их основной недостаток — вес, поэтому при установке нужна посторонняя помощь.

По принципу действия накопители делятся на:

  • дренажные колодцы;
  • отстойники;
  • автономные системы очистки.

В резервуарах жидкость очищается, превращается в техническую и может использоваться для полива приусадебного участка, других бытовых нужд.

Сброс очищенной воды

Выбор конечного пункта водоотведения зависит от качества работы очистного сооружения. Если оборудовать на участке станцию с механической и биологической обработкой стоков, полученную жидкость можно выводить на рельеф. Лучшее решение для автономных схем — трехкамерный септик.

Первая камера — это отстойник с анаэробными бактериями, где оседают крупные и тяжелые фракции. Во второй емкости действует компрессор, который активизирует жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. В третьем отделении жидкость очищается окончательно.

Всего же вариантов сброса стоков три:

  • речка или грунт — эффективно, но возможно загрязнение окружающей среды;
  • инфильтратор — в нем сточная жидкость доочищается грунтом и выводится с грунтовыми водами;
  • накопитель — в нем избавление от воды не предусмотрено.

Общая система водоотведения дома делится на внутреннюю и внешнюю. Первая включает коммуникации внутри дома: с умывальников, унитазов, ванн жидкость по трубам перемещается в одну точку. А выводится она уже во внешнюю конструкцию до колодца.

Кроме хозяйственно-бытовой системы водоотведения нужно оборудовать и ливневую, чтобы атмосферные воды с кровли выводились на поверхность земли или в наружную сеть водостоков.

Варианты и схемы обустройства

Схема может быть любой, главное, чтобы она эффективно справлялась с отведением стоков и не приводила к переполнению трубопроводов. Качественная система всегда предполагает простой, понятный проект строительства и минимальные риски при эксплуатации.

При выборе схемы должны учитываться несколько факторов:

  1. Расположение дома на участке – система водоотведения должна идти под уклоном и заканчиваться близко к дороге.
  2. Особенности ландшафта – ровный, низина, склон.
  3. Тип грунта – песчаный или глинистый (на песчаном можно оборудовать любую систему, а вот глинистый, в т. ч. его разновидности, имеет свои особенности).
  4. Количество жильцов и площадь дома – этот фактор влияет на объемы емкостей, диаметры труб.
  5. Глубина промерзания земли и расположение грунтовых вод – важно для расчета глубины прокладки и необходимости использования утеплителей.

Все эти параметры в совокупности меняют схему водоотведения, но общий принцип и обязательные элементы сохраняются.

Единственное, что остается постоянным, — унитаз всегда подключается к отдельному вертикальному стояку во избежание распространения неприятных запахов по помещениям.

Септик для автономной системы

Если дом расположен далеко от централизованной системы канализации, нужна схема автономного водоотведения с септиком или выгребной ямой. Последний вариант подходит, если дом не используется для постоянного проживания.

В большинстве случаев целесообразно обустроить септик. Его формат выбирается в зависимости от особенностей грунта на участке. Самую простую конструкцию из двух колодцев можно собрать для песчаных грунтов с отличным естественным дренажом.

Ближний к дому колодец делается глухим. Низ бетонируется или приобретается готовое дно. Задача этого элемента — растворить крупные фракции принятых стоков и максимально их очистить. Крайний колодец делается без днища, но с дренажным полем.

На глинистом участке нужно учитывать и тот объем воды, который не впитывается сразу же после осадков, а стоит или перемещается по рельефу местности.

Септик обустраивается не в низине, а на ровной части или возвышенности. Все колодцы делаются закрытыми. Обсыпка вокруг них выполняется песком.

Если участок под уклоном дороги и планируется ниже по склону построить баню, где размещать септик? Если расположить его у дороги, как поднять содержимое канализации из бани, которая будет находиться ниже септика?

В этом случае оптимальной будет схема с двумя разными септиками для бани и дома.

Объем септика можно рассчитать по строительным стандартам. Обычно семье из 4-х человек достаточно второго колодца в 3-4 м 3 при условии постоянного использования системы. Первый делается чуть больше по объему.

Подробнее об обустройстве септика на участке читайте далее.

Обустройство дренажа на участке

Перед началом строительства нужно обязательно сделать вертикальную планировку участка. Это позволит создать и улучшить условия для дренирования или отвода воды от фундамента. Сама система строится на понимании назначения отдельных частей дренажа.

В зависимости от назначения дренаж может быть нескольких видов:

  • отсекающий поступление воды на территорию;
  • убирающий частично стоки или поверхностные потоки;
  • талой воды;
  • цокольного этажа;
  • индивидуальной системы канализации.

Разное назначение предполагает и разный подход к техническим решениям. Второй момент — условия эксплуатации. Есть дренаж сложных участков, который имеет свои особенности.

Это глинистые территории в низине или на склоне, с высоким уровнем грунтовых вод (сезонных, постоянных). В последнем случае при наличии в хозяйстве подземного гаража, подвала имеет смысл оборудовать глубинную систему дренажа.

Для участков на склоне предусматривается система перпендикулярных склону лотков или дренажная канава по его высшей границе. На низинных территориях можно выкопать водоем для утилизации лишней воды.

Проектирование и особенности прокладки ливневки

Конструкция ливневки включает все те же стандартные элементы: дождеприемники, трубы и желоба, смотровые колодцы, фильтры или пескоуловители. Если подразумевается подземная прокладка, используются трубы.

Наземная прокладка предполагает создание поверхностных рвов и монтаж пластиковых, бетонных или асбестовых желобов. Второй способ – открытый – дешевле, менее трудоемкий, проще в эксплуатации, легче в ремонте.

Существует два типа ливневок: точечные и линейные. У точечных дождеприемники располагается под желобом внутреннего или наружного водостока. Дальше все элементы конструкции собираются в единую сеть.

Линейные схемы составляются из труб, проложенных в земле или каналах. Вода собирается и перемещается по лоткам, оборудованных решетками или пескоуловителями по всей цепочке.

На выбор той или иной схемы ливневки влияют конструктивные отличия территории, степень охвата. Имеет значение и регион возведения домостроения.

Тип и глубину прокладки ливневки обычно узнают у соседей или в строительных организациях, которые работают в определенной местности.

Для большинства регионов нашего государства достаточно углубить трубы или лотки до 50 см в землю, в отдельных случаях — до 70 см.

Нет смысла слишком углубляться и при установке коллекторов, смотровых колодцев ниже точки промерзания. Выгоднее разместить их выше, проложив слой теплоизоляционных материалов (геотекстиля, щебенки).

Бетонные лотки плюс чугунные решетки — такая комбинация считается «идеальной парой» по надежности и долговечности.

Она особенно актуальна, если по части ливневки планируется передвижение автомобиля. Такие лотки устанавливаются по краю отмостки, въездной группы. В последнем случае возможен монтаж по центру, если позволяет уклон площадки.

Монтаж кровельного водостока

Водосборные желоба устанавливаются по краю крыши так, чтобы их края были ниже плоскости кровельного покрытия минимум на 3 см. Это предупредит срыв желоба зимой, когда с крыши в него будут поступать снежные массы.

Дальше происходит сборка и установка водосточных труб, которые выводятся в подготовленные лотки. Соединения монтируются с помощью воронок, дождеприемников.

Рекомендуем также прочесть нашу статью о том, как обустроить ливневую канализацию на участке. Подробнее – переходите по ссылке.

Этапы обустройства системы водоотведения

После того, как наиболее подходящая схема выбрана, производятся расчеты диаметра труб и оптимального уклона на каждом участке цепочки. Дальше осуществляется сборка всей системы по плану.

Этап #1 – расчет диаметра труб

Чтобы определить диаметры труб, нужно сделать расчет пропуска сточных вод, которые будут проходить по этой сети.

Сначала выясняем, какая норма потребления воды в сутки. Она отличается и зависит от места проживания. В небольшом городе взрослый человек использует приблизительно 200 л, а в мегаполисе — около 700 л.

Диаметр труб подбирается и под конкретный приемник. Если это унитаз, подразумевается большое количество отходов, поэтому нужна труба с диаметром минимум 85 мм. К умывальникам, стиральным машинкам, посудомойкам подключают обычно трубы с диаметром 32 мм.

Этап #2 – определение уклона для прокладки

Сточные воды проходят самотеком, поэтому нужен уклон. С его помощью обеспечивается движение потока с нужной скоростью. Конечной точкой является пониженная часть бассейна водоотведения.

Максимально допустимый уклон для горизонтальных трубопроводов равняется 15 см на один уложенный метр трубы. Но категорически нельзя на всей протяженности делать такой уклон.

Если рельеф благоприятный, уклон получается естественным и близок к уклону поверхности земли. Если в сети присутствуют водоразделы, есть передача стоков снизу вверх или общее заглубление больше допустимого, нужно насосное устройство.

Этап #3 – выполнение монтажа трубопровода

К каждому приемнику подключается труба нужного диаметра. Допустимо прокладывать трубы наружным способом, он менее трудоемкий, но не эргономичный. Чаще коммуникации зашиваются в стены, для чего в поверхностях делаются канавы.

Согласно ТУ в каждый отвод нужно врезать запорную арматуру. В металлических трубах нарезается резьба, в пластиковых устанавливается муфта.

Все отводы соединяются по замкнутой схеме. Здесь нужно предусмотреть невозможность перенаправления потоков жидкости.

После прокладки внутренней канализации создается наружная: выкапываются траншеи и котлован для очистки. Дальше стенки траншей укрепляются и, если необходимо, утепляются текстилем или глиняным, бетонным кожухом. После чего в них размещаются трубы.

Теперь к наружным отводам нужно подключить внешние. Каждый стык обязательно герметизируется и проходит проверку на прочность.

На последнем этапе устанавливается очистное сооружение и к нему подводятся дрены, служащие приемниками водоотвода с крыши, дренажных установок, и трубы внутренней канализации. В местах стыковки рекомендуется оборудовать специальные люки для возможности оперативного устранения поломок.

Полезные рекомендации по обустройству

Если есть необходимость сделать поворот трубы на 90 градусов, лучше организовать два отвода по 45. Это уменьшит резкость поворота и создаст минимальное сопротивление в сети.

Нельзя организовывать водоотведение с крыши на отмостку. Это приведет к переувлажнению грунта вокруг здания и потере его несущей способности.

Систему поверхностного отвода воды и дренаж фундамента объединять не стоит. Их совместная работа опасна попаданием дождевой воды в дренаж и подтоплением фундамента.

Не забудьте добавить в систему краны, которые предотвратят перенаправление потоков при аварийных ситуациях или во время ремонта.

Выводы и полезное видео по теме

Как сделать вертикальную планировку ровного участка.

Показана схема дренажа участка от создания траншей и правильной выемки грунта до прокладки труб и утепления их щебнем.

Прокладка фановой трубы по дому до септика.

Разбор труб для наружной канализации. Как они отличаются по цвету, как выбрать диаметр и рассчитать уклон, что такое компенсационный патрубок:

Весь процесс монтажа системы поверхностного водоотвода.

При выборе схемы водоотведения стоит отдать предпочтение простым конструкциям, которые уже зарекомендовали себя как эффективные для определенной местности. Решений много, но подходящие для южных регионов варианты абсолютно не жизнеспособны в северных областях.

В процессе планирования нужно учитывать будущую ремонтопригодность системы, полную или частичную доступность элементов, возможность изменения цепочки, если возникнет такая необходимость.

Остались вопросы, нашли недочеты или хотите дополнить наш материал интересными сведениями? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Водоотвод на даче: выбор и устройство системы

Избыточное увлажнение почвы на дачном участке приводит ко многим проблемам, а потому, вопрос правильного водоотвода или качественной системы дренажа следует решить, как можно быстрее.

Переувлажнение почвы участка, обусловленное сходами снега, частыми дождями или высоким уровнем грунтовых вод, может негативно сказываться на садовых и огородных растениях, подтапливать фундамент дачных построек, а также, негативно влиять на работу разнообразных систем земельного надела — канализацию, орошение и так далее. Поэтому, если вы заметили, что грунт на даче слишком влажный, а в некоторых местах, даже в сухую погоду, сохраняется избыточная влага, вам срочно необходимо заняться устройством водоотвода, чтобы лишняя вода уходила с вашего участка своевременно.

На данный момент, существует несколько видов водоотвода с частного участка, и каждый из них в силах справиться с подобной проблемой на достаточно серьезном уровне. Поэтому, чтобы облегчить вам выбор и подсказать, как работает дачный водоотвод, мы и затеяли написание данного материала, который, мы надеемся, вам очень поможет.

Читайте также:  Выращивание рождественника в домашних условиях: правильный уход за цветком

Водоотвод на даче: с чего начать

Когда проблема перенасыщения почвы влагой становится явной, дачники сразу задумываются о том, как ее устранить, но, порой, даже не знают, с чего начать.

В первую очередь, следует решить для себя, каким именно будет водоотвод и с какими задачами он должен справляться. Для этого необходимо будет определить причину переувлажнения почвы, далее, нужно будет решить, кто будет заниматься устройством водоотвода на дачном участке – бригада специалистов, или же вы сами? И, напоследок, необходимо будет найти ответ еще на один вопрос: куда будет происходить сброс воды? Если первые два вопросы решить не очень сложно, то над последним стоит задуматься, так как некоторые виды сброса воды с дачного участка потребуют узаконения, а это и время, и деньги.

Поверхностный водоотвод на даче

Поверхностный водоотвод имеет несколько решений, каждое из которых справляется четко со своей задачей: точечный водоотвод и линейный водоотвод.

Поверхностный водоотвод – это простейший вариант убрать влагу от атмосферных осадков с дачной территории, но его устройство требует изучения и дальнейшей правильной закладки, так как воду придется убирать с крыш зданий, дорожек, площадок и других мест и территорий.

Устройство поверхностного водоотвода

Устроить поверхностный водоотвод очень просто, и данная система сразу поможет вам избавиться от лишней дождевой воды и влаги от снега, которая образовывается в весенний период. При помощи специальных ливневых систем, вода с крыш зданий будет поступать в специальные трубы и желоба и выводиться в канализацию или другое место, например, овраг или даже дачное озеро, и не будет пропитывать землю чрезмерно, запредельно превышая нормальный уровень влажности.

Самое главное в системе поверхностного водоотвода – это корректно состыковать точечный водоотвод и линейный водоотвод, а также, устроить слив. Не забывайте, что чем качественнее решетки и фильтры на подобных системах, тем имеется больше возможностей использовать подобные воды в личных целях, тем более что это абсолютно бесплатно.

Глубинный водоотвод на даче

Глубинный водоотвод – это своеобразный дренаж, который способствует удалению лишней влаги с участка при высоком уровне грунтовых вод. Его можно сделать и собственными руками, но если бюджет на водоотведение с дачи позволяет, мы бы советовали поручить данные труды профессионалам, так как они точно знают все о системе каналов, их правильном уклоне и выборе труб и стоков для водоотвода.

Устройство глубинного водоотвода

Глубинный водоотвод на небольшом участке устроить довольно просто, здесь главное, правильно провести все расчеты до начала работ. Вам необходимо будет определить уровень залегания грунтовых вод, сезонность изменения данного уровня, возможность сочетания проблемы атмосферных и грунтовых вод, просчитать правильное количество труб на единицу площади, количество каналов и уклон желобов. Именно от подобных решений и зависит качество устройства глубинного водоотвода на даче. Дальше же, все действительно просто – по заранее проведенным расчетам и чертежам, необходимо вырыть сетку траншей, выбрать размер и материал труб, устроить подсыпку и дренаж и, так сказать, окончательно построить глубинный водоотвод, который, скорее всего, будет просто убирать воду с участка, а не отфильтровывать ее.

Перед тем, как начать устройство водоотвода на даче, самым правильным будет его определение и выбор, а также, проект, схема закладки и выбор места для сброса воды.

Видео об устройстве водоотвода на дачной территории

Как видите, выбрать и установить систему водоотведения с дачного участка своими руками достаточно просто, необходимо только правильно определить причины переувлажнения участка, далее, следует настроить себя на работу, запастись проектом, материалом и инструментами, и приступать. Сразу по окончанию устройства, если, конечно, оно было проведено верно, вы увидите существенную разницу и перестанете беспокоиться о чрезмерной влажности почвы на вашем участке.

Дренаж вокруг дома: 6 видов + инструкция (как сделать своими руками)

Осадки и грунтовые воды разрушительно влияют на фундамент дома, создают лужи и грязь на приусадебном участке. Отводят лишнюю влагу от участка с помощью дренажных и ливневых систем. В данной статье рассмотрены виды осушительных систем для частных домов, и приведены рекомендации по их монтажу.

  1. Назначение дренажой системы вокруг дома
  2. Виды дренажа, их особенности и назначение
  3. Поверхностный
  4. Вид 1. Пристенный
  5. Вид 2. Пластовый
  6. Вид 3. Кольцевой
  7. Подземный (глубинный)
  8. Вид 4. Горизонтальный
  9. Вид 5. Вертикальный
  10. Вид 6. Комбинированный
  11. Монтаж дренажа вокруг дома своими руками
  12. Выбор материалов и их ориентировочная стоимость
  13. Какие инструменты потребуются
  14. Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция
  15. Назначение ливневки
  16. Выбор и расчет материалов для ливневки
  17. Монтаж ливневки своими руками
  18. Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ
  19. Как выбрать подрядчика
  20. Сколько стоит качественный дренаж под ключ
  21. Коротко о главном

Назначение дренажой системы вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка (водоупорное покрытие по периметру здания, расположенное под углом к стене для легкого отвода воды) необходимы для защиты фундамента и основания стен от воздействия грунтовых вод и осадков. Отмостка выполняет важную функцию, однако без дренажной системы она не способна эффективно защитить дом от влаги.

Обильные дожди, таяние снегов поднимает уровень грунтовых вод. При отсутствии системы отвода воды, происходят следующие процессы.

  • Вода застаивается в верхних слоях грунта. Грунт заболачивается, становится пучинистым. При замерзании он расширяется, оказывая неравномерное давление на фундамент. В результате осадка дома происходит неравномерно.
  • Одновременно вода просачивается в микрополости фундамента и основания стен. При замерзании она расширяется, увеличивая размер полостей. Со временем фундамент дает трещины, что резко сокращает срок эксплуатации строения.
  • Через трещины вода просачивается в подвальные помещения. Это вызывает рост плесени, порчу запасов и оборудования, которые размещают в подземных помещениях.
  • Далее сырость и споры плесени поднимаются на жилые этажи, поражают стены, мебель и взывают заболевания домочадцев. В морозы влага в подполье становится причиной образования инея на плинтусах и стенах.

Дренаж вокруг приусадебного участка применяется для создания оптимальной влажности почвы на затапливаемых землях. Это избавляет от луж и застоялой воды. Позволяет выращивать желаемые культурные растения и получать хороший урожай.

Виды дренажа, их особенности и назначение

Дренаж вокруг малоэтажного здания бывает 2 типов: поверхностный и подземный, далле рассмотрим оба типа:

Поверхностный

Поверхностный дренаж и точечную ливневку вокруг дома строят для сбора избытка влаги, которая выпадает в виде осадков. По схеме расположения дренажных труб (дренов), данный тип системы делят на кольцевой, пластовый, пристенный.

Для каждого конкретного случая создают отдельный проект, в котором учитывают ландшафт, тип грунта, расположение построек на участке (имеющихся или будущих), тип фундамента капитальных зданий, уровень промерзания грунта и множество других моментов.

Вид 1. Пристенный

Дренаж вокруг отмотки относится к линейной разновидности. Строиться одновременно с фундаментом. Возведение системы после завершения строительства возможно, но в разы сложнее и дороже.

Необходим для отвода влаги от внешних поверхностей фундамента. Представляет собой траншеи, опоясывающие фундамент по периметру на максимально допустимом расстоянии, в которых проложены дрены. Глубина траншеи на 0,3-0,5 м ниже уровня фундамента.

Траншеи имеют уклон, обычно, 1 см -2 см на 1 м, чтобы вода под действием силы тяготения стекала в одну нижнюю точку.

В самой нижней точке дрены подключают к смотровому колодцу. К нему же подсоединяют отводящую трубу.

Вид 2. Пластовый

Сложный, дорогостоящий и вместе с тем очень эффективный способ предотвратить разрушительное воздействие воды на фундамент. Применяется для осушения почвы под фундаментом и коммуникациями, когда:

— капитальное строение планируют построить непосредственно над линзой грунтовых вод;

— участок располагается на водоносном пласте;

— подземные воды выходят на поверхность под давлением;

— прочие методы защиты не эффективны.

Приусадебный участок таким способом не осушают ввиду экономической нецелесообразности.

Пластовый дренаж сооружают под фундаментом и соединяют с пристенной либо кольцевой системой осушения. Такая связка эффективно отводит влагу.

Представляет собой песчаную подушку толщиной от 0,3 м с призмами из гравия или щебня, которые располагают с определенным шагом. Также песчаную подушку могут покрыть сплошным слоем гравия/щебня. Последний вариант применяют, когда необходим усиленный отвод воды. Периметр песчаного слоя делают больше периметра фундамента.

Сверху осушающую подушку покрывают перлитом. Перлит предотвращает протекание бетона в гравийный или щебеночный слой при заливке фундамента, сохраняя его водоотводные свойства.

Вид 3. Кольцевой

Строиться для снижения уровня грунтовых вод. В отличие от пластового, применяется для защиты фундамента от воды и осушения земельного участка.

Для защиты дома, кольцевую систему прокладывают вокруг него на установленной дистанции. Расстояние до дренов выдерживают минимум 5 м для предотвращения усадки грунта. При необходимости грунт укрепляют. Глубина дренажа вокруг дома 50 см ± 20 см.

Для осушения участка разрабатывают проект, соответствующий рельефу и расположению построек.

Принцип данного устройства дренажа вокруг дома аналогичен строительству пристенной системы.

Преимущество кольцевого типа в том, что его можно возводить, когда строительство дома окончено. Также кольцевую систему можно сочетать с пристенной и пластовой.

Подземный (глубинный)

Возводят глубинный дренаж вокруг дома на глинистых почвах, когда строительство поверхностной системы невозможно или нецелесообразно. Представляет собой сложную, порой многоуровневую систему. Строят на водянистых землях, в низинах и на участках, расположенных в пойменных и около пойменных зонах.

Для частных домов актуальны 3 типа подземной системы осушения: горизонтальный, вертикальный, комбинированный.

Вид 4. Горизонтальный

Состоит из дренов, смотровых колодцев, водосборников. Также нужен насос для откачки воды.

Принцип прокладывания дренов для подземной горизонтальной системы подобен прокладыванию поверхностному линейному дренажу. На угловых стыках и в самой низкой точке дрены подсоединяют к смотровым колодцам. Это необходимо, чтобы вовремя заметить и вычистить загрязнения.

По дренам вода поступает в водосборники. Оттуда частично уходит в подлежащие слои грунта. Воду, которая остается в водосборнике, откачивают насосом для полива или иных хозяйственных нужд

Аналогично поверхностному, горизонтальный глубинный дренаж может быть реализован в виде кольцевой, пристенной и пластовой конструкции. Последняя отличается от пластовой поверхностной тем, что вместо водоотводящей подушки под фундаментом создают искусственный водоем, глубиной от 0,3 м заполненный гравием или щебнем. Вода из него уходит в почву или в другую часть дренажной системы.

Вид 5. Вертикальный

Представляет собой водоприемные колодцы и понижающие скважины, глубиной от 20 до 50 метров и насоса. Из колодцев некоторый объем воды уходит в почву, излишки откачивают насосом.

Вид 6. Комбинированный

Сочетает конструкцию вертикального и горизонтального дренажа.

Монтаж дренажа вокруг дома своими руками

Вполне возможно выполнить монтаж дренажа вокруг дома своими руками. Для этого достаточно базовых чертежных знаний и умения выполнять простые строительно-монтажные работы.

Перед началом работ необходимо:

  • провести геодезические и геологические изыскания участка;
  • определить тип будущей дренажной системы;
  • составить проект.

Эти работы должны выполнять специалисты. При отсутствии соответствующих навыков и оборудования, самостоятельное составление проекта может привести к серьезным ошибкам. В результате всю работу придется переделывать.

Если неправильно построить дренаж под фундаментом, это привет к его преждевременному разрушению постройки, необходимости сносить и заново отстраивать дом.

Выбор материалов и их ориентировочная стоимость

Выбор и закупку материалов производят, когда проект готов.

Для дренажной системы вокруг дома своими руками потребуется:

  • геотекстиль плотностью 100 -150 г/м2; цена от 17 руб./м;
  • дрены; цена от 50 рублей за метр пластиковой трубы;
  • щебень или гравий размера, превышающего размер отверстий в дренах; от 200 руб/м3;
  • песок; от 100 руб/м3;
  • колодец смотровой пластиковый; от 950 руб.;
  • колодец коллекторный пластиковый; от 10 000 руб.;
  • дренажный нанос; погружного типа от 3000 руб.;
  • фитинги.

Дрены бывают пластиковые, асбестоцементные и керамические. Предпочтение стоит отдать трубам из высокопрочного пластика, способного выдержать значительные нагрузки.

В продаже есть пластиковые дрены, обернутые геотекстилем или кокосовой копрой.

Асбестоцементные трубы имеют большой вес и требуют специальной техники для аккуратной и правильной укладки. У керамических высокая дренажная способность, однако, они хрупкие, их сложно устанавливать, могут не выдержать давления замерзших грунтов.

Какие инструменты потребуются

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты. Понадобится:

  • штыковая и совковая лопаты;
  • тачка садовая;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ручная трамбовка.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция

После завершения проектировочных работ и закупки всего необходимого можно приступать к работе.

  1. Расчистка участка. Убирают мусор и все, что может помешать работе.
  2. Подготовка траншеи. Копают траншеи с соблюдением уклона. Минимальная ширина равна диаметр трубы плюс 30 см. Уклон проверяют по уровню. Его величина 1-2 см на 1 метр.
  3. Отсыпка. Делают отсыпку траншей песком слоем не менее 10 см.
  4. Под колодцы готовят основание. Делают площадку подходящего размера, отсыпанная песком. При высоком уровне грунтовых вод, площадку под колодец бетонируют 10 сантиметровым слоем, на котором закрепляют колодец.
  5. Застилают траншеи геотекстилем. Его края должны выходить за верхние края траншей.
  6. Укладка дренов. На геотекстиль насыпают щебень, слоем 10-20 см, разравнивают, чтобы толщина была одинаковая и угол наклона не изменялся. Укладывают дрены, соединяя их фитингами или раструбами. Подсоединяют трубы к «входам» колодца. Для герметичности используют уплотнительные кольца из резины.
  7. Засыпка труб. Поверх труб насыпают ровный 20-ти сантиметровый слой щебня, укутывают геотекстилем.
  8. Засыпка песком. Поверх геотекстиля насыпают 20 см песка, утрамбовывают, закрывают грунтом.
  9. Закапывание колодца. Колодцы закапывают и закрываю крышками.

Если в регионе выпадает большое количество осадков, особенно летом, непосредственно над дренами располагают лотки ливневой канализации (ливневки). Их укладывают на песчаную подушку.

Посмотреть пример укладки дренажа вокруг дома можно в этом видео.

Назначение ливневки

Ливневку устанавливают для отвода дождевой и талой воды. Она относится к точечному типу. Ее применяет как самостоятельную конструкцию и в комбинации с дренажной системой.

Выполнить монтаж ливневки не сложно, но важно хорошо спроектировать будущую систему.

Выбор и расчет материалов для ливневки

Когда проект готов, необходимо закупить строительные материалы. Понадобится:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • герметик;
  • ливневые лотки;
  • резервуары для сбора воды (дождеприемники);
  • трубы;
  • водостоки;
  • песколовки;
  • решетки;
  • колодцы для контроля уровня воды смотровые;
  • переходники для поворотов;
  • заглушки;
  • кронштейны.

Водоотводные лотки производят из асбестоцемента, чугуна, нержавейки, пластика. Для самостоятельного монтажа лучше выбрать пластик. Он легкий, податливый, не требует сложной техники для установки.

Профиль лотков бывает в форме U, П и щелевой. U-образный наиболее удобный для частного дома. Он достаточно емкий и не имеет углов, в которых скапливается грязь.

Расчет материалов для ливневой системы зависит от количества осадков, проекта дома, площади и особенностей земельного участка.

Диаметр водостоков выбирают:

85 мм – для 10 л/с

Длина водостоков зависит от высоты дома.

Водоотводные лотки и решетки рассчитывают исходя из погонного метража ливневки путем проектного расчета или замера рулеткой.

Объем сыпучих материалов можно примерно рассчитать по формуле:

где a, b – соответственно ширина и длина траншеи,

Для песка стоит взять поправку на утрамбовку порядка 20%. Для щебня — порядка 5-10%.

Колодцы выбирают исходя из количества осадков. Их рассчитывают по формуле:

где M – масса осадков;

20 – время, в минутах;

A – интенсивность осадков за время, равное 20 минутам;

S – площадь, с которой собирается вода;

k – коэффициент влагопоглощения материалом.

Величину массы осадков необходимо также знать, чтобы правильно выбрать глубину водоотводных лотков и их количество на участке.

Монтаж ливневки своими руками

Монтаж ливневки производят после подготовки участка (сбора мусора, устранения всего лишнего).

  1. Выкапывают траншеи глубиной до 30-50 см. Траншеи должны быть четко подведены под проекции расположения водостоков.
  2. Под водостоками выкапывают приямки. В них устанавливают водоприемники емкостью 5000-10 000 мл со специальными емкостями для сбора мусора.
  3. Устанавливают пластиковые колодцы поворотные и смотровые.
  4. В траншеях делают отсыпку песком. На песок укладывают водоотводные лотки, устанавливаются решетки.
  5. Через каждые 10 метров прямой линии, на всех поворотах и на выходе из системы лотков, ставят песколовки.
  6. Собранную воду либо выводят в канаву/ливневую канализацию за пределами своего участка, либо собирают в емкость и поливают ей огород. Слив дождевой и талой воды в канализацию для утилизации бытовых сточных вод запрещен СНиП.

Если вода выводится за пределы участка, требуется разрешения Департамента природного надзора, ЦГМС, УПН, Управления рыболовства, Бассейно-водного управления. В указанные службы необходимо предоставить проект ливневки. К строительству стоит приступать только после его утверждения.

Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ

Если нет уверенности, что получиться выполнить правильный дренаж и ливневку вокруг дома своими руками, можно заказать работу под ключ. Для этого необходимо выбрать надежного подрядчика и заранее узнать стоимость услуги. Все материалы и комплектующие для устройства дренажной системы вы можете купить со склада в Иркутске.

Как выбрать подрядчика

Выбирая подрядчика, необходимо учесть следующие моменты.

  • Известное название. Организация или бригада должна иметь определенную известность в данном населенном пункте/области.
  • Позитивные отзывы. Необходимо найти как можно больше отзывов и информации о данном подрядчике.
  • Официальная регистрация в налоговых и прочих органах. Серьезные подрядчики имеют статус ИП или юридического лица. Вся информация о них прозрачна.
  • Портфолио. Заказчик имеет право потребовать показать примеры работ.
  • Договор. Договор заключать обязательно. Перед подписанием, документ внимательно читают. Все непонятные моменты нужно прояснять сразу. Если условия не устраивают, заказчик должен потребовать их изменения, либо отказаться от услуг данной организации.
  • Приемка. Приемку делают после осмотра.
Читайте также:  Гербицид Калибр: инструкция по применению, нормы расхода и аналоги

Сколько стоит качественный дренаж под ключ

Стоимость дренажа под ключ зависит от множества факторов. До составления проекта, точную стоимость никто не скажет. Приблизительная цена поверхностной линейной системы от 900 руб./погонный метр. Глубинного – от 1500 руб./погонный метр. Глубинный дренаж кольцевой формы стоит от 3000 руб./погонный метр. Ливневки – от 1200 руб/погонный метр.

Коротко о главном

Создать здоровый микроклимат и продлить срок эксплуатации фундамента помогает дренаж вокруг дома.

Монтаж дренажной системы вполне можно сделать своими руками, не переплачивая подрядчику за работу. Но проводить геологические, геодезические изыскания и проектировать дренаж должны специалисты.

Монтаж дренажа участка под ключ сэкономит время и силы, но его качество зависит от тщательного выбора подрядчика.

Практика водоотвода: поверхностный и глубинный дренаж

Грунтовые воды — злейший враг фундаментов загородных домов. Вредят они и садовым деревьям, дорожкам, газонам. Однако есть довольно простой и не слишком дорогой способ уменьшить количество влаги на участке — это устройство поверхностного дренажа.


Поверхностный дренаж

Выбор и монтаж системы поверхностного дренажа

Система поверхностного дренажа по сути представляет собой сеть неглубоких каналов и закопанных на небольшую (30–50 см) глубину труб, отводящих воду с поверхности грунта в ливневую канализацию, а при её отсутствии — в придорожную канаву, реку, на пониженный рельеф или в специальный колодец. Подобная сеть помогает избавиться от луж после таяния снега и сильных дождей, предотвращает смывание плодородного слоя, повреждение отмостки и фундамента потоками воды, льющейся с крыши дома. При её наличии на участке осенью может снизиться уровень грунтовых вод, а значит, уменьшится морозное пучение грунта.

На фото:

  • Дождеприёмники устанавливают до сооружения отмостки (а).
  • Их подключают к дренажной сети с помощью пластиковых труб (б).
  • Если расчёт пропускной способности системы сделан верно, в дождь ёмкости не переполнятся (в).

Точки и линии

Различают точечный и линейный дренаж:

  1. Первый представляет собой заглублённые накопительные ёмкости (дождеприёмники), вода из которых отводится по подземным трубам. Дождеприёмники чаще всего располагают под водостоками крыши, а также переливными патрубками системы водоснабжения, реже — в местах, где из-за особенностей рельефа возможно локальное скопление воды.
  2. Линейные системы состоят из каналов, уложенных заподлицо с поверхностью грунта, и предназначены для сбора воды с дворовых площадок, дорог и дорожек, которым придают небольшой уклон в сторону водоприёмников.

Раньше для линейного дренажа на дачном участке выкапывали канавки глубиной 20–30 см, заполняли их крупным гравием или укладывали в них асбестоцементные желоба. Для локального отвода воды использовали асбестоцементные и керамические трубы. Но гравийная система служила недолго: после двух-трёх сезонов, особенно на неблагополучных почвах, она засорялась частицами ила и глины. А асбестовые каналы и трубы очень трудно было герметично стыковать.


Элементы дренажных систем: водоотводные лотки (а), коммуникационный лоток с водоотводной трубой (б), дождеприёмник (в)

Сегодня рынок предлагает широкий выбор дренажных лотков с решётчатыми крышками, поддонов, дождеприёмников, пескоуловителей (последние предохраняют систему от засорения) и других комплектующих. Система из готовых модулей с герметичными стыками удобна в монтаже и эксплуатации и не портит вид участка, а порой даже служит своеобразным декором.


Дренажные каналы прокладывают в зонах с дорожным покрытием (а), но когда их используют для отвода воды вместо труб, лотки просто вкапывают в грунт (б)

Выбираем материал

В наши дни главные элементы дренажной системы — водоотводящие лотки и дождеприёмники — производят из бетона (методом вибропрессования), полимербетона, полимерных композитов (полимерных смол с различными наполнителями) и пластика (главным образом полипропилена). Перечисленные материалы, кроме пластика, стоят довольно дорого, к тому же для монтажа бетонных лотков потребуется подъёмная техника. Поэтому чаще всего на дачном участке используют пластиковые детали: прочные, морозостойкие и рассчитанные как минимум на 10 лет эксплуатации. Они имеют пазогребневое соединение, не требующее дополнительной герметизации при монтаже.


Обычно вода из дренажных каналов отводится по трубам, но иногда есть возможность сделать излив прямо на грунт, укреплённый слоем крупного щебня, или в открытый водоём

Лотки закрывают решётками — пластиковыми, из оцинкованной или нержавеющей стали или чугуна. Срок службы решёток из нержавейки — более 20 лет, чугуна — 50 лет, а вот у оцинкованных изделий всего 7–10 лет. Выбор цветов готовых решёток невелик — стальной, чёрный, серый и коричневый.

Найти в продаже специальные решетки для лотков и другие элементы дренажных систем вы можете с помощью маркета. Посмотреть подборку комплектующих и сравнить цены интернет-магазинов.

Самостоятельно красить решётки не стоит: в условиях уличной эксплуатации эмалевое покрытие очень быстро начнёт сходить с них.


Для точечного водосбора иногда используют поддоны с перфорированными стенками (а, б, в). С их помощью можно дренировать, например, дорожки из гравия. Ячеистые решётки из нержавеющей стали (г) рассчитаны на значительную нагрузку


Рёбра на стенках и днище лотков нужны для прочного сцепления с фундаментом

Точный расчёт

При выборе элементов дренажной системы важно учитывать внешнюю механическую нагрузку на неё. Многие производители пользуются европейской нормой EN 1433, разделяющей изделия на шесть классов в зависимости от максимально допустимой нагрузки. В частном строительстве используют в основном продукцию трёх первых классов — A15, B125 и C250 (числа после букв означают испытательную нагрузку в ньютонах). Изделия класса A15 рассчитаны на пешеходные зоны, класса В125 и С250 — на автомобильные въезды. Заметим, что пластиковым лоткам может быть присвоен класс C250 и даже выше, то есть они вполне способны выдержать вес грузового автомобиля (разумеется, только при соответствующем способе монтажа). А вот пластиковые решётки могут быть установлены только в пешеходных зонах. Стальные крышки подойдут для дворовых и садовых площадок, пешеходных дорожек, а при толщине металла более 1,2 мм — и для подъездной аллеи (но учтите, что колёса самосвала неизбежно повредят их). Изделия из чугуна рассчитаны на проезд гружёного самосвала.


Водосборник с двумя вариантами подключения трубы (а), лоток с решёткой (б) и щелевой лоток (в)

При подборе сечения лотков, труб и накопителей желательно провести гидравлический расчёт. Его могут бесплатно выполнить для вас специалисты компаний, предлагающих комплектующие для дренажных систем. Проектировать сеть каналов и труб лучше с хорошим запасом их пропускной способности.

Стоимость комплектующих для устройства дренажных каналов
(при сечении 140х70 мм)


Стоимость комплектующих для устройства дренажных каналов

Грамотный монтаж

Систему водоотвода следует монтировать вместе с обустройством дренируемых территорий. Иначе она обойдётся дороже из-за частичного разрушения дорожных покрытий, повреждения цветников и газонов. Нельзя будет правильно организовать разуклонку площадок, а значит, протяжённость каналов придётся увеличить. Работы по монтажу начинают с разметки. Каналам нужно придать уклон приблизительно в 1 % в сторону излива; их крышки должны быть расположены заподлицо с дренируемой поверхностью, поэтому уровень прокладки обозначают с помощью колышков и натянутого между ними шнура. Затем приступают к сооружению фундамента под лотки и ёмкости (если последние просто вкопать в землю, они могут не выдержать нагрузок). Фундамент выполняют в виде железобетонной ленты шириной 20–30 см и высотой 22–35 см, причём лучше сделать её с уширенной подошвой, чтобы избежать вертикальных подвижек. Лотки вдавливают в жидкий бетон, соединяя так, чтобы шпунт смотрел в сторону излива. Начинают с того лотка, который расположен ближе к нижней отметке трассы. Трубы точечного водосбора прокладывают в траншеях на выравнивающей песчаной подушке. В местах поворота лотков, а также стыковки лотков и дождеприёмников с подземными трубами устанавливают пескоуловители.

Схема установки дренажного лотка
1 — дорожная плитка;
2 — песчаная подушка;
3 — лоток;
4 — гравийная подсыпка;
5 — фундамент;
6 — грунт.

Схема установки дренажного лотка

Чтобы было чисто

В систему поверхностного дренажа неизбежно попадают грязь и песок, мусор и опавшие листья. Чтобы избежать серьёзных засоров, нужно промывать пескоуловители как минимум 2 раза в год — после весеннего паводка и в сентябре — октябре. Раз в 2–3 года имеет смысл проводить генеральную уборку всей системы. При этом демонтируют решётки, удаляют грязь из лотков, подземные трубы промывают мощной струёй воды, чистят водосборный колодец. Если в трубе всё же образовалась пробка из ила и листьев, то для её ликвидации используют металлический трос.


Чтобы избежать серьёзных засоров, нужно промывать пескоуловители как минимум 2 раза в год

Типичные ошибки при устройстве дренажа

  1. Лотки установлены без бетонной подушки. Зимой их, скорее всего, выдавит из земли силами морозного пучения.
  2. Лотки уложены без уклона или с контруклоном. Вода при похолодании замёрзнет, что может привести к появлению трещин в стенках каналов.
  3. Борт лотка возвышается над дренируемой поверхностью. Вода не будет поступать в лоток и, найдя обходные пути, образует лужи и размоет почву.
  4. Нет пескоуловителей. Подземные трубы быстро засоряются, а их прочистка — дело трудоёмкое и хлопотное.


Система водостока с крыши должна быть дополнена точечным водоотводом. Иначе она оказывается почти бесполезной. Канал, расположенный выше прилегающих поверхностей, практически не собирает воду. Причина в том, что решётки установили не до, а после того, как был уложен материал мощения — камень.

Глубинный дренаж

В низинах, на заболоченных участках поверхностный дренаж необходимо сочетать с глубинным. Сооружение последнего обойдётся недёшево, но во многих случаях это единственное средство сделать участок земли пригодным для строительства и садоводства. Глубинный дренаж — это система перфорированных труб (дрен) диаметром 100–200 мм, прокладываемых на глубине 0,5–1,6 м под уклоном к точке водосбора (но ни в коем случае не ниже водоупорных пластов). Обычно обходятся одной-двумя петлями таких дрен по периметру дома. Их помещают внутрь фильтра, состоящего из слоя геотекстиля и пескогравийной отсыпки. Чтобы мелкие частицы ила, проникшие сквозь фильтр, не засорили систему, на поворотах и в местах соединения труб устраивают колодцы-отстойники глубиной 40–60 см, если считать от оси дрен. А в нижней точке системы располагают водосборный колодец, воду из которого выкачивают на рельеф или в канализацию с помощью автоматического дренажного насоса.

Глубинный дренаж устраивают на ранней стадии освоения участка и в любом случае до начала ландшафтных работ


Систему водоотвода следует монтировать вместе с обустройством дренируемых территорий

Подробнее об устройстве такой системы водоотвода вы можете прочесть в статье Дренажные системы на дачном участке: глубинный дренаж.

Материал подготовил Владимир Григорьев
Фото: Doorhan, Hauraton, «ГидроГрупп», «Стандартпарк», «Аквастрит», «ВВ-Парк»,
В. Ковалёв /Burda Media, В. Григорьев /Burda Media

Водонагреватель для душа на даче

  • Плюсы
  • Виды
    • Электрические
    • Газовые
    • Дровяные
  • Есть ли переносной вариант?
  • Советы по выбору
  • Подключение и установка
  • Рекомендации по эксплуатации

Даже посещая дачный участок время от времени, на нем хочется иметь доступ к горячей воде, ведь, хорошо потрудившись на даче, так приятно постоять под теплым душем. Если же семья переехала на дачу на летний период, проблема наличия теплой воды в душе становится еще актуальнее. Организовать присутствие горячего водоснабжения на дачном участке не так сложно, если правильно подобрать подходящий водонагреватель.

Плюсы

  • Наличие нагревателя позволяет в любое время принять на даче душ с теплой водой.
  • Подобрав подходящую модель, нагреватель можно установить на любом участке.
  • Устройства для дачи весьма экономно тратят энергетические ресурсы, поскольку не требуется большой объем нагретой воды.
  • Вода нагревается до оптимальной температуры довольно быстро.
  • Водонагреватель можно установить даже при отсутствии на даче централизованной магистрали подачи газа или воды.

Устанавливать дачные нагреватели достаточно просто. С этим справится любой человек, имеющий представление о сантехническом оборудовании.

В зависимости от источника энергии, который используется для нагревания воды, все аппараты для душа на даче делят на следующие виды.

Электрические

Электрические водонагреватели наиболее востребованы для дачного участка, поскольку отличаются невысокой мощностью, поэтому с ними нет проблемы с подключением к электросети (большинство дач подключено к электромагистралям). Кроме того, у них доступная цена и достаточно простая установка. Наиболее распространены накопительные нагреватели этого типа. Работают такие устройства по одному принципу – поступающая внутрь бака холодная вода нагревается ТЭНом, поднимается вверх прибора и выходит через выводную трубу, когда пользователь включает душ. Существуют также проточные модели, однако их мощность довольно высокая, поэтому такие аппараты не подходят для многих дачных участков.

Газовые

Газовыми нагревателями интересуются при наличии газовой магистрали на даче или рядом с ней. Также есть аппараты, работающие от газового баллона, но их использования обходится дороже. Наиболее часто для дачи выбирают проточные нагреватели. Принцип их работы заключается в нагреве воды во время протекания по теплообменнику, на который воздействует тепло от газовой горелки. Преимуществами газовых нагревателей являются экономичная работа и быстрый нагрев воды. Существующие накопительные приборы, работающие на газе, отличаются очень большими размерами, поэтому редко выбираются для установки на дачном участке.

Дровяные

Дровяные нагреватели воды для душа используют в наши дни все реже. К ним прибегают в случае отсутствия газа на участке, а также проблем с электроснабжением. Их конструкция включает печку, над которой установлен бак с водой. Вода нагревается теплом от печки и от стенок дымоходной трубы.

Есть ли переносной вариант?

Для дачного душа можно приобрести проточный электрический водонагреватель небольшого объема, в конструкции которого уже встроена лейка. Его плюсом является легкость монтажа и быстрая подача горячей воды, однако установить подобный прибор можно не на каждом участке. Сперва следует убедиться, что дачная электросеть способна будет выдержать нагрузку от подобного нагревателя.

Еще одним вариантом будет наливная модель, работающая от сети. Такой водонагреватель часто выбирают при отсутствии централизованной подачи воды на участке. Размещают данный прибор на чердаке или специальной площадке. Вместительность наливного нагревателя редко превышает 20 литров. Наливать воду в него можно с помощью насоса (он будет набирать воду из колодца или скважины) или просто ведром.

Советы по выбору

  • В первую очередь определитесь с источником энергии для нагрева воды, ведь для газовых нагревателей требования будут одни, а для электрических – немного другие. Учтите наличие электросети на даче и особенности других коммуникаций, а также возможности их подключения.
  • Далее выберите нужную емкость прибора. Примерным объемом воды для принятия душа одним человеком называют 15-40 литров. Запланируйте небольшой запас, ведь вы будете также мыть посуду и умываться, поэтому средней потребностью в горячей воде считают 40-50 л для одного человека. Умножьте на число проживающих на даче людей, и получите необходимый объем водонагревателя.

  • Подумайте, сколько вы будете готовы ждать для нагрева воды. В небольших нагревателях температура воды будет повышаться быстрее, но и закончится такая вода тоже очень быстро. Проточные приборы обеспечивают нагрев сразу после включения. Если емкость накопительного прибора большая, то нужно долго ждать либо применять мощный источник питания.
  • Продумайте также нюансы предстоящего монтажа выбранного нагревателя. Кто-то решает сделать все своими руками, а кому-то легче поручить такую работу наемным специалистам.

Подключение и установка

  • Если вы выбрали для душа на даче накопительный бойлер, то его установкой можно заняться самостоятельно. Повесив аппарат в выбранном месте, к нему подключаются трубы холодного водоснабжения, монтируется группа безопасности, а затем выполняется подключение к электросети и заземление. В такой бойлер вода может поступать из скважины или колодца (нужна установка насоса) или самотеком (требуется установить бак с водой выше нагревателя).

  • В случае использования на даче негабаритного проточного нагревателя или наливного аппарата для монтажа нужно лишь подготовить необходимые детали и инструменты. После этого устройство устанавливают в выбранном месте, обеспечивают поступление воды и подключают нагреватель в сеть.

Если вы собираетесь установить на даче газовый проточный нагреватель, лучше обратиться к профессионалам, которые не только проведут правильный монтаж колонки, но и зарегистрируют ее. Своими силами допустимо лишь повесить аппарат и подвести к нему воду.

Рекомендации по эксплуатации

Чтобы нагреватель для душа на дачном участке исправно работал длительное время, важно учесть такие советы:

  • Не оставляйте аппарат заполненным водой при низких температурах (ниже нуля).
  • Используя душ, отключайте электронагреватель из сети.
  • Прежде чем включить душ, опустите шланг немного ниже расположения нагревателя, чтобы из него вышел воздух.

Регулярно очищайте и обслуживайте водонагреватель – в электрическом следует периодически заменять анод и очищать ТЭН от накипи, а в газовом необходимо очищать теплообменник и горелку.

Дачный водонагревателль для душа можно сделать самостоятельно, если есть желание. Автор следующего видео смонтировал водонагреватель из старой стиральной машины. В своем видеоролике он рассказывает и показывает, как это можно сделать на примере.

Ссылка на основную публикацию