Как предотвратить и устранить проблемы при выращивании рассады томатов

Болезни рассады томатов: описание, методы борьбы, лечение, профилактика

При выращивании помидоров огородники часто сталкиваются с заболеваниями овощной культуры, которые уже на первоначальной стадии развития ведут к потере посадок. Своевременное лечение рассады томатов помогает спасти саженцы и будущий урожай овощей.

Основные болезни рассады помидоров

Болезни, поражающие рассаду помидоров, можно подразделить на: грибковые, вирусные, бактериальные и заболевания неинфекционного характера.

1. Грибок активизируется в условиях повышенной влажности и низких температур.
2. Вирусные заболевания могут возникать из-за низкого качества семян, скудного грунта, путем передачи через вредителей, в результате ослабления иммунитета неправильным уходом.
3. Примерно такими же причинами вызываются и бактериальные болезни.
4. Неинфекционные заболевания возникают из-за несбалансированного состава почвы, к ним может привести как недостаток, так и избыток отдельных микроэлементов.

Грибковые болезни

Грибковые инфекции требуют незамедлительного лечения. Способный быстро распространяться по разным частям растения грибок поражает весь помидорный куст, паразитируя как внутри, так и снаружи — без принятия соответствующих мер спасти овощную культуру вряд ли удастся.

Черная ножка

Черная ножка поражает овощную культуру уже на стадии первых всходов семян, развивается по стеблю около поверхности почвенного грунта, постепенно истончая его, что губит молодые саженцы. Это одна из самых опасных грибковых болезней рассады.

С целью профилактики черной ножки на помидорах перед посадкой семян проводят дезинфекцию почвенного грунта, для этого его пропаривают в духовом шкафу, а затем поливают слабоконцентрированным раствором марганцовки.

Септориоз

Белая пятнистость листьев (септориоз) – одна из наиболее распространенных проблем рассады томата. Это грибковое заболевание можно обнаружить, когда появляются маленькие круглые пятна с серовато-белым центром и темными краями. Могут образоваться черные вкрапления. Пораженные листья томата желтеют, увядают и опадают. Длительные периоды теплой и влажной погоды способствуют развитию септориоза, а брызги воды переносят споры на здоровые листья.

Лечение и профилактика:

• при высадке рассады оставляйте достаточно места между растениями, чтобы воздух циркулировал и высушивал листья;
• избегайте полива сверху. Лейте воду у основания томатов;
• для лечения пораженной септориозом рассады используйте фунгицид с хлороталонилом, медью или манкоцеб.

Антракноз

Этот грибковая болезнь появляется в виде небольшой круглой выемки на томатных плодах. Со временем вокруг нее образуются кольца. Мякоть помидоров может полностью прогнить, особенно на перезрелых плодах, поэтому собирайте их сразу же по мере созревания. Споры распространяются дождевыми каплями. Антракноз чаще всего развивается в теплую и влажную погоду.

Для лечения и профилактики выполняйте те же процедуры, которые использовались для лечения пятнистости листьев – септориоза.

Фузариозное увядание

При поражении помидорных посадок почвенным грибком происходит потеря растениями упругости, верхушки побегов вянут, листва закручивается, в результате саженцы гибнут.

Для лечения данного грибкового недуга в домашних условиях пользуются препаратами Фитоспорин, Триходермин и Фитоцид.

Фитофтороз

Поражение фитофторой вызывает заболевание надземной части помидорного куста, что приводит к некрозам и последующему загниванию овощей.

На стадии выращивания саженцев в домашних условиях проводится опрыскивание марганцовкой (1 ч. л. порошка на 10 л воды). Норма расхода рабочей жидкости — о,5 стакана на 2 помидорных саженца. Перед пересадкой всходов томатов в теплицу доза для лечения и профилактики увеличивается до 1 стакана рабочей жидкости на 1 помидорный росток.

Кладоспориоз (оливковая или бурая пятнистость)

Кладоспориоз вызывает грибок Fulvia (Cladosporium) fulvum. Обычно сначала наблюдается плесень на нижних листьях возле почвы, где движение воздуха плохое, а влажность высокая. Она выглядит как диффузные беловатые пятна. Они быстро увеличиваются и становятся желтыми.

Во влажных условиях нижняя поверхность больных участков покрывается серым, бархатистым налетом, вызванным грибком. Заражение рассады томатов происходит легко, и болезнь быстро прогрессирует.

Лучшим средством борьбы с этим заболеванием является использование профилактической фунгицидной обработки с интервалами от 7 до 10 дней.

Серая пятнистость

Серую пятнистость вызывает грибок Stemphylium solani. Первые признаки – это мелкие коричневато-черные пятнышки на нижних листьях. Эти пятна обычно остаются небольшими. Иногда в центре трескаются и рвутся. Зараженные листья отмирают и опадают.

Пятна также образуются на стеблях. Болезнь переносится по воздуху спорами от больных к здоровым растениям.

Меры борьбы включают правильный севооборот, обработку семян марганцовкой перед посевом и профилактическое применение фунгицидов. По возможности следует использовать устойчивые к заболеваниям сорта томатов.

Альтернариоз или сухая гниль

Другой грибок томата, Alternaria, также вызывает пятнистость листьев или так называемую сухую гниль. Болезнь поражает растения в теплицах, реже – на грядках в открытом грунте. Сначала на нижних листьях появляются коричневые или черные пятна с темными краями.

Стебли также могут быть затронуты, на них образуются большие, вытянутые черные участки с концентрическими кольцами. Ткань, окружающая пятна, может пожелтеть. Если в это время высокая температура и влажность, большая часть листвы погибает. Повреждения на стеблях похожи на поражения на листьях и иногда опоясывают растение.

Гриб выживает на зараженных растительных остатках в почве, на семенах, на томатах и других пасленовых культурах – картофеле, баклажанах.

• используйте устойчивые или толерантные сорта томатов;
• покупайте качественные семена у проверенных фирм и не высаживайте больную рассаду в открытый грунт или теплицу;
• применяйте правильный севооборот;
• вовремя пропалывайте сорняки;
• сажайте рассаду так, чтобы она не соприкасалась друг с другом;
• мульчируйте растения, правильно вносите удобрения, не мочите рассаду при поливе водой и поддерживайте энергичный рост удобрениями;
• обрезайте и утилизируйте зараженные нижние ветви и листья.

Лечение: выберите один из фунгицидов – манкоцеб, хлороталонил или содержащие медь. Следуйте указаниям на этикетке.

Мучнистая роса

Мучнистую росу легко обнаружить на рассаде томата, так как она выглядит так, будто кто-то посыпал листья белым порошком. Пятна появляются на листьях томатов и даже на стебле. Через некоторое время зелень станет желтой, а затем коричневой.

Мучнистая роса на помидорах чаще встречается в теплицах, чем на открытом воздухе, из-за отсутствия воздушного потока и высокой влажности.

Лучший способ предотвратить ее – это опрыскивать рассаду раствором, содержащим серу.

Вирусные

Что делать с пораженной вирусом рассадой, кроме как выкинуть, неизвестно. Методов борьбы не существует до сих пор, есть только профилактика. Большинство вирусов проявляются на взрослых растениях, если те разносятся насекомыми. Но они могут быть обнаружены на рассаде, когда семена собраны с инфицированных помидоров.

Выбрасываются больные томаты и стоящие рядом с ними вместе с субстратом. Если сразу появилось много пораженных вирусом сеянцев, значит, инфекция точно находилась на семенах. Следует уничтожить всю партию выращенных из них помидоров.

Мозаика

Сначала на молодых листьях появляются желтые крапины, затем они складываются в причудливый рисунок, из-за которого вирус и получил свое название. Происходит деформация вегетативных органов. Старые листья болезнь не затрагивает.

Возбудитель мозаики живет 2 года. Поэтому многие огородники предпочитают высаживать 3-летние семена – всхожесть у них хорошая, а вируса уже точно нет.

Желтая курчавость листьев

Вирус обычно передается белокрылкой. Особенно опасен для рассады – она прекращает развиваться. Если заражение произошло на взрослых томатах, скорее всего, даже вызреет урожай. Плоды можно принимать в пищу, но семена собирать нельзя.

Проявляется болезнь, кроме задержки развития, в деформации надземной части, пожелтении и курчавости верхушки. На взрослых томатах плоды становятся ребристыми и «деревянными».

Бактериальные

Основной причиной развития бактериальных болезней томатов является зараженный грунт. Распространению инфекции способствуют высокая температура, влажность и отсутствие проветриваний.

Бактериальное увядание

Развивается на томатах, готовых к высадке в грунт, которые увядают без видимых причин. Классифицировать болезнь на рассаде можно по формирующимся на побеге воздушных корнях и желтым листьям.

Пораженные ростки уничтожают. Соседние растения и грунт под ними обрабатывают медьсодержащим препаратом или Фитолавином.

Фитоплазмоз (столбур)

Часто развитие болезни происходит в начале мая, когда рассада еще не высажена на постоянное место. Особенно если она стоит в необработанной теплице, где в предыдущем сезоне была зафиксирована инфекция.

Болезнь проявляется в огрубении листьев и стебля. Для лечения применяют Сирокко, Фитоплазмин и другие препараты аналогичного действия совместно с уничтожающими вредителей-разносчиков инсектицидами.

Неинфекционные болезни томатов

Причиной заболевания или даже гибели рассады могут служить ошибки ухода, никак не связанные с патогенными микроорганизмами. Нужно стараться их не допускать.

Выпревание

Является следствием слишком высокой влажности и температуры. От выпревания могут погибнуть всходы, если вовремя не снять укрытие. Когда после посева семян посадочную емкость не проветривают, они могут даже не проклюнуться – задохнутся прямо в почве.

Субстрат и рассаду обрабатывают Фитоспорином. После этого полив прекращают до просыхания верхнего слоя грунта.

Неинфекционная гниль

Рассада томатов может сгнить, если ее просто усиленно поливать. На самом деле культуре нужны умеренные увлажнения, особенно на начальной стадии роста.

Чтобы спасти положение, погибшие сеянцы удаляют, оставшиеся обрабатывают Фитоспорином и посыпают сухой золой. Поливают помидоры, только когда верхний слой грунта просохнет.

Избыток или недостаток питательных веществ обычно рассматривают отдельно. Но это также может вызвать нарушение развития рассады и даже ее гибель.

Полноценное питание

При изменении внешнего вида помидорной рассады причину следует искать в переизбытке либо недостатке минерального питания:

• Азот. При его недостатке листья становятся бледными, с легким желтым оттенком, стебель — хрупким. При переизбытке саженцы начинают «жировать» и наращивать зеленую массу, задерживая цветение и плодоношение.
• Фосфор. Его недостаток ведет к потемнению листьев, появлению голубого оттенка, рост задерживается. Переизбыток фосфора ведет к неполноценному усвоению ростками цинка и железа.
• Калий. Томатная листва при его недостатке желтеет, затем становится бурой, закручивается и морщится. Переизбыток калия затормаживает развитие всходов.
• Магний и железо. При их недостатке листья выкрашиваются в желтый цвет, бледнеют, иногда наблюдается красноватый оттенок, между прожилками появляется желтизна.
• Кальций. При его недостатке листва сохнет на кончиках, листики сворачиваются, а затем отмирают.
• Бор и сера. Когда не хватает этих элементов, листья становятся хрупкими, их верхний ярус скручивается, стебель истончается.
• Медь. Когда недостает этого компонента, листья мельчают и вянут, сворачиваясь в трубочку и белея на концах, могут окрашиваться в сине-зеленый цвет.
• Марганец. Нехватка марганца вызывает недоразвитость листвы, она желтеет в основании, на ней образуются схожие с мозаикой пятна.

Способы профилактики и лечения болезней рассады помидоров

Чтобы успешно бороться с болезнями рассады помидоров, нужно знать биологические особенности возбудителей и те условия внешней среды, которые влияют на заражение растений и развитие заболеваний. Существуют такие способы лечения:

1. агротехнический;
2. физико-механический;
3. биологический;
4. химический.

Все меры борьбы против болезней рассады помидоров подразделяют на профилактические и лечебные. Профилактические, или предупредительные, приемы наиболее важны и составляют основу защиты растений от болезней. Они направлены главным образом на:

• уничтожение или подавление источников первичной инфекции;
• ограничение распространения болезни от растения к растению;
• повышение устойчивости самих растений.

Одним из источников первичной инфекции могут быть семена и посадочный материал, поэтому для посадки следует отбирать только здоровые семена и рассаду.

В почве сохраняются многие возбудители грибных и бактериальных болезней, вот почему необходимо соблюдать чередование культур, а почву в теплице периодически заменять или стерилизовать.

Растительные остатки – также основной источник болезней. От них нужно избавиться еще осенью. В парниках и теплицах особенно тщательно убирать остатки растений и дезинфицировать внутренние части конструкций.

Меры, которые помогут избежать болезней рассады томатов

Какие же мероприятия необходимы, чтобы ограничить распространение и развитие болезней рассады томатов и повысить устойчивость самих растений? Есть много конкретных приемов защиты, но есть и общие для всех:

• соблюдение сроков посева и посадки. Это позволит избежать заражения;
• оптимальное расстояние между растениями. Загущенность приводит к длительному сохранению повышенной влажности и может вызвать болезни;
• своевременное удаление больных частей растения. Это особенно важно при выращивании рассады;
• поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха в защищенном грунте;
• правильное и сбалансированное минеральное питание растений;
• умеренный и своевременный полив;
• прополка сорняков, которые ослабляют растения.

Чем опрыскать рассаду томатов для профилактики

Обработка рассады томатов от болезней

Лечебным мероприятиям в защите растений отводится не такая важная роль, как профилактическим. Объясняется это тем, что большинство патогенов развивается внутри тканей растений и на них сложно воздействовать.

Против болезней рассады томатов лучше всего сочетать несколько приемов защиты. Мероприятия будут более эффективными, если проводить их комплексно, а не поодиночке.

При возникновении болезней обрабатывайте растения специальными препаратами. Лечебным действием обладают системные фунгициды (ридомил МЦ, артерид) и антибиотики (трихотецин и фитобактериомицин).

Ничто не разрушает домашний урожай томатов быстрее, чем болезни рассады.

Как спасти заболевшую рассаду томатов: видео

Чем болеет рассада помидоров: видео

Об основных болезнях рассады помидоров вам теперь известно. Чтобы не столкнуться с ними на практике, придерживайтесь правил агротехники и проводите профилактические обработки. Ведь давно известно – предупредить заболевание проще, чем потом с ним справиться.

Сохранить и поделиться:

Полезные статьи из рубрики “Болезни и вредители”:

Как предотвратить и устранить проблемы при выращивании рассады томатов

Большой урожай летом начинается с маленькой рассады зимой. Выращивание рассады помидоров представляет собой относительно длительный процесс со своими нюансами и сложностями. В целом, нельзя сказать, что вырастить хорошую рассаду очень сложно и трудоемко, однако на пути дачника могут встретиться определенные трудности, о них мы и поговорим в этом материале.

Проблемы при выращивании рассады помидоров: причины, решение, профилактика

Давайте разбираться, какие могут возникнуть проблемы при выращивании рассады томатов, как их предотвратить и исправить.

Совет! Самый верный способ избежать трудностей — правильно ухаживать за сеянцами в домашних условиях сразу после посева и до высадки на постоянное место.

Семена томата не взошли или появились единичные всходы

Самая первая проблема, с которой вы можете столкнуться: отсутствие долгожданных всходов после посева или же единичные всходы.

Причинами такого неблагоприятного явления могут быть следующими факторы:

• Некачественные семена, у которых низкая жизнеспособность. Это может произойти из-за истекшего срока годности, нарушения условий хранения.
• Семена посеяны неправильно (оказались слишком глубоко в земле или близко к поверхности субстрата).
• Неподходящие условия: отсутствие парничка (если на емкости нет крышки или пленки), пониженная температура.

Как предотвратить отсутствие всходов? Есть несколько профилактических мер:

• Использовать для посева только качественные семена, покупать их лучших у проверенного производителя, они должны иметь нормальный срок годности. На упаковке с посевным материалом должна быть указана вся информация о продукте: дата производства, срок годности, информация о сорте или гибриде, юр.адрес, контактная информация и др.
• Посев на рассаду нужно производить по правильной схеме: проделываются бороздки на расстоянии 3 см и глубиной 1 см, семена раскладываются в бороздке на расстоянии 2 см, сверху присыпаются слоем почвы в 1 см.
• Наилучший способ избежать отсутствия всходов — подготовить семена томатов к посеву. Обработка направлена на обеззараживание семян и на увеличение их жизнеспособности и всхожести.
  • Для обеззараживания можно обработать их на 3- минут в растворе Фитоспорина-М (по инструкции), Хлоргексидине (0,05% раствор), растворе зеленки (1 мл вещества на 100 мл воды).
  • Для пробуждения жизнеспособности и всхожести можно замочить в растворе стимулятора роста, например, Эпин-Экстра, Циркон, Энерген.
  • Хороший способ увеличить всхожесть — заранее прорастить семена. Семена, которые не проклюнулись, можно сразу отбраковать (они не жизнеспособны), а проклюнувшиеся экземпляры сразу посеять. Для проращивания семян нужно поместить их на хлопчатобумажную ткань, увлажнить накрыть сверху этой же тканью, положить в полиэтиленовый пакет и перенести в теплое место до проклевывания семян.

Что делать в такой ситуации? Попробуйте полить грунт с семенами раствором стимулятора роста и подождать еще несколько дней.

Обратите внимание! Если в течение 9-10 дней всходы не появились, то необходимо повторно посеять семена томатов на рассаду с учетом всех правил и рекомендаций.

Семена всходят медленно и неравномерно

В медленном или неравномерном прорастании семян также нет ничего хорошо. При неравномерных всходах в итоге получится мало рассады, и как итог, маленький урожай.

Причины медленного или неравномерного прорастания семян:

• Неправильный посев (на слишком большую глубину).
• Семена низкого качества (с низкой жизнеспособностью).
• Неподходящая почвенная смесь (тяжелый, глинистый грунт с плохой водо- и воздухопроницаемостью).
• Неподходящие условия выращивания: низкая или слишком температура, избыток или же недостаток влаги.

Предотвратить проблему можно очень легко:

• Необходимо соблюдать схему посадки и агротехнику выращивания до появления всходов.
• Нужно использовать качественный посевной материал и подходящую почвенную смесь (легкую, рыхлую, плодородную, нейтральную).
• Помимо этого, нужно соблюдать оптимальные условия выращивания: увлажнять почву из пульверизатора, стабильно поддерживать умеренную влажность субстрата, температуру в районе 23-25 градусов тепла, сделать хорошую дренажная система (дренажный слой и отверстия на дне емкости для вывода излишков влаги).

На рассаде помидоров появилась плесень

Плесень на рассаде проявляется в виде серого, белого или бледно-зеленого налета, он может присутствовать как на самих сеянцах, так и на почве вокруг. Плесневые грибы могут попасть на рассаду из различных источников (воды, почвы, воздуха, с поверхности самих семян), но развиваться начинают только при благоприятных для себя условиях.

Плесневые очень опасны для молодых всходов. Все дело в том, что плесень размножается в верхнем слое субстрата, именно там, где находятся нежные и маленькие корешки молодых сеянцев, и она может легко их погубить. Помимо этого, грибок может прорасти в семя и погубить его до появления всходов. Также плесень опасна тем, что она ослабляет иммунитет растений и им труднее противостоять грибковым заболеваниям.

Основные причины появления плесени на рассаде томатов:

• Избыточная влажность из-за частых и обильных поливов или плохого дренажа;
• Высокая температура воздуха;
• Повышенная влажность воздуха;
• Почвенная смесь с неподходящими характеристиками: повышенная кислотность, низкая воздухо- и водопроницаемость, большая плотность.

Профилактика плесени на рассаде заключается в простых и полезных мероприятиях:

• Обеззараживание семян перед посадкой.
• Использование подходящей почвенной смеси.
• Обеззараживание грунта перед посевом.
• Хорошая дренажная система: в емкости должны быть дренажные отверстия и желательно дренажный слой (например, из перлита, мелкого керамзита, битого кирпича).
• Если уже ранее проявлялась плесень, рекомендуется после каждого полива насыпать сухой речной песок тонким слоем по поверхности грунта.

Если плесень все же появилась на рассаде томатов, то нужно выполнить следующие действия:

• Пересмотрите условия выращивания, по необходимости скорректируйте режим полива, влажности воздуха, освещения, проветривания, температуры.
• Механически удалите плесень с поверхности земли, снимать ее удобно с помощью зубочистки (если сняли слишком много почвы, досыпьте до прежнего уровня).
• Если плесень разрослась на самом растении, то нужно его сразу удалить.
• После перечисленных манипуляций обязательно опрыскайте растения и пролейте грунт раствором биологического фунгицида, например, Фитоспорин, Гамаир-СП, Алирин-Б (а потом еще раз обработайте через 5 дней). Если плесень проявится в последующем, то можно использовать более мощные фунгициды, например, Фундазол, Оксихом, Квадрис.
• На участке, где была обнаружена плесень, необходимо рассыпать смесь песка и молотого угля.

Рассада томатов вытягивается

Вытягивание рассады помидоров — очень частая проблема, с которой может столкнуться дачник в домашних условиях. Если пустить ситуацию на самотек, то растения будут продолжать вытягиваться, вплоть до полегания. И даже если они не полягут, то сеянцы все равно будут хилыми, слабыми, от такой рассады можно не ждать хороший урожай.

Основные причины вытягивания рассады томатов:

• Основной виновник — дефицит освещения, при недостатке света растения начинают тянуться к источнику света и как следствие вытягиваются вверх.
• Нарушение схемы посадки, а именно, отсутствие оптимального расстояния между семенами приводит к густым посевам, растения начинают притенять друг друга и конкурировать за освещение, поэтому и вытягиваются к источнику света.
• При повышенной температуре воздуха (более 25 градусов тепла) надземная часть интенсивно развивается, а корневая система сильно отстает в развитии.
• Избыток влаги и повышенная температура стимулируют интенсивное развитие надземной части, что также приводят к вытягиванию.
• Чрезмерные подкормки азотными удобрениями часто стимулируют такой неблагоприятный процесс и приводят к перерастанию сеянцев.

Профилактика вытягивания заключается в соблюдении правил ухода и обеспечении рассаде нормальных условий:

• Полноценное освещение в течение 12-15 часов в сутки. Необходимо использовать фитолампы утром, вечером и днем в пасмурную погоду.
• Правильный температурный режим: до появления всходов +23-25°C, после прорастания семян t снижается до 16 градусов на неделю, а затем повышается до 20 градусов днем и 18 ночью.
• Полив должен быть стабильным, почва не должна пересыхать или переливаться. Необходимо поддержать умеренную влажность грунта.
• Не злоупотребляйте удобрениями.
• Выполняйте посев по правильной схеме с учетом рекомендуемого расстояния между семенами.

Что делать, если рассада томатов начала или уже вытянулась?

• В первую очередь нужно отрегулировать режим освещения, обязательно используйте фитолампы (используйте ее даже днем), увеличьте длину светового дня до 15 часов.
• Рекомендуется понизить температуру на 5-7 градусов.
• Сократите внесение влаги, поливайте только тогда, когда подсохнет верхний слой земли.
• Можно засыпать растения землей до самых бортиков рассадной емкости.
• Прекратите внесение удобрений.
• При загущенных посевах произведите пикировку, засыпав растения до семядольных листиков.
• Если по каким-то причинам не удается изменить условия, то можно прибегнуть к крайней мере — использовать препараты-ретарданты (например, Атлет, Коренастый, Крепень, Флорон). Они направлены на регуляцию роста, стимулируют наращивание корневой системы, задерживают рост надземной части. Использовать нужно по инструкции.
• При сильном вытягивании можно отрезать верхушку длиной в 7-10 сантиметров и поставить в воду, при образовании корней посадить в стаканчик.
• Если рассада вытянулась в период, когда можно высаживать рассаду в открытый грунт или теплицу, то можно высадить растения по особому способу. Проделываются более широкие и глубокие лунки, чем обычно, в них растения размещаются под углом 45 градусов, при этом корни направлены на юг, сеянец засыпается до нижних листьев. Таким образом, растение сможет нарастить дополнительные корешки, стать более сильным и крепким, благодаря этому вытягивание не окажет сильно неблагоприятного влияния на будущий урожай.

Рассада растет медленно

Рассада может сильно замедлиться в росте как сразу после появления всходов, так и после пикировки.

Причины замедления роста рассады:

• неправильный уход;
• неподходящие условия;
• бедный грунт (растениям просто не хватает питательных веществ на дальнейшее развитие);
• неправильная пикировка (если корешки загнулись, повредились или вокруг них остались пустоты).

Предотвратить замедленный рост рассады помидоров можно следующим образом:

• Для посева семян овощной культуры используйте плодородный грунт, в садовых центрах и магазинах продается специальный субстрат с пометкой «для рассады томатов».
• Обеспечьте нормальные условия: температурный режим, освещение, нормальный полив.
• Производите своевременные подкормки рассады томатов:
  • 1-й раз в фазе 2-3-го настоящего листа (можно применить Нитроаммофоску, треть чайной ложки вещества на 10 л воды);
  • 2-й раз через 2 недели после пикировки (1 ст.л. ложка Нитроаммофоски на 10 л воды);
  • 3 раз спустя 14 дней после второй процедуры (такая же подкормка, что и во второй случае);
  • 4-я подкормка производится за неделю до высадки на постоянное место (раствор из 1 ст.л. суперфосфата, 2 ст.л. древесной золы и 10 л воды).
• Производите пикировку рассады томатов очень аккуратно, руководствуясь правилами. При пересадке нельзя повреждать корешки, в новой емкости корешки не должны загибаться, между ними в земле не должно оставаться пустот. По этой же причине нужно перенести сеянец и разместить его в лунке очень аккуратно, а потом плавно засыпать землей и слегка утрамбовать землю вокруг во избежания пустот.

Что делать, если рассада томатов замедлилась в росте?

• Пересмотрите и корректируйте условия, создав наиболее оптимальные.
• Опрыскайте сеянцы раствором стимулятором роста (сделать это можно как до, так и после пикировки).
• Если для посадки был использован не очень плодородный грунт (например, земля с огорода), то обязательно подкормите растения.
• Если растения остановились в росте после пикировки и вы подозреваете, что между корешками остались пустоты, то досыпьте в емкость новой земли, уплотните рукой и обильной полейте.

Рассада помидоров заболела черной ножкой

Опаснейшее заболевание «черная ножка» вызывает полегание и гибель рассады. Она вызывается особыми грибками, которые обитают в почве. Заболевание представляет собой образование темного участка у основания стебля, это место быстро размягчается, загнивает, поэтому сеянец надламывается, и рассада полегает и погибает. К сожалению, вылечить заболевание нельзя, но можно предотвратить его или попытаться спасти остальные растения в случае возникновения недуга.

Спровоцировать развитие возбудителя могут следующие факторы:

• Переувлажнение почвы и повышенная влажность воздуха.
• Пониженная температура воздуха или сильные перепады температур.
• Холодный грунт (например, из-за холодного воздуха).

Черная ножка очень часто поражает рассаду томатов, поэтому нужно уделить особое внимание профилактике:

• Профилактика грибкового заболевания начинается с правильного ухода: подходящая температура воздуха, умеренные поливы, отсутствие сквозняков и нормальная вентиляция.
• Предотвращение вытягивания рассады, появления плесени, недостатка света и питательных веществ, потому что все это может ослабить растения и они будут более уязвимы перед возбудителем заболевания.
• Необходимо использовать для посева подходящий грунт, предварительно обеззараженный. Семена также рекомендуется обеззаразить.
• Эффективно после каждого полива присыпать поверхность субстрата сухим речным песком.
• Периодически поливать рассаду биологическими фунгицидами (например, Фитоспорин, Гамаир).

Что делать, если была обнаружена рассада, пораженная черной ножкой?

• Необходимо незамедлительно удалить растение и выбросить его.
• Обязательно пролить растения фунгицидом (например, Фитоспорин, Превикур, Максим, Фундазол).
• Очень рекомендуется произвести пикировку и рассадить растения в новые обеззараженные емкости с новым грунтом.

Классические проблемы с рассадой томатов: как их избежать

Даже если вы удачно выращиваете рассаду томатов много лет, не факт, что в очередной раз все пройдет благополучно. Богатый практический опыт — это, конечно, хорошо, но залог успеха заключается не только в нем. Основные причины проблем с рассадой можно условно разделить на три категории: плохой грунт, ошибки ухода, некачественные семена. Прежде чем перейти к конкретным примерам, давайте уделим немного внимания каждой из них, это важно!

Здоровье рассады — в ваших руках

Хороший грунт — основа основ

Казалось бы, о выращивании томатов нам известно все, в том числе и о требованиях к почвосмеси. Тем не менее в большинстве случаев именно грунт становится источником проблем сеянцев. Вроде бы все сделали правильно: разрыхлители добавили, землю обеззаразили и даже заселили полезной микрофлорой — а рассада все равно гибнет. Почему? Часто от внимания ускользает главное — показатель pH грунта. Для томатов оптимальный диапазон находится в пределах 5,5-7,5. Если pH ниже, проблем не избежать. Смотрите сами, чем опасен кислый грунт для растений, особенно на раннем (самом важном!) этапе развития:

• синтез белков снижается, нарушаются белковый и углеводный обмены;
• заметно замедляется или приостанавливается развитие и рост корневой системы;
• при уровне pH ниже 4,5 практически не усваивается целый ряд питательных элементов — азота, калия, кальция, серы, фосфора, молибдена, магния. И это еще не самая плохая новость! Гораздо хуже то, что железо, медь, марганец, цинк становятся ядами для растений.

Выводы неутешительные: в кислом грунте томаты если и выживут, то хорошего урожая все равно не дадут, и сорт тут ни при чем. А может статься и так, что к моменту высадки на грядку рассада погибнет. Если ни один из перечисленных вариантов не входит в ваши планы, обязательно определите уровень pH грунта еще до посева! Сделаете вы анализ почвы в специализированной организации или самостоятельно измерите бытовым pH-метром либо индикаторными полосками — не суть. Важно, чтобы семена попали в благоприятные условия.

Если обращение в лабораторию по каким-либо причинам невозможно, а точность собственных измерений под большим сомнением, лучше не рисковать и купить готовый грунт. Лучший выбор — специальный состав для томатов.

Немало дачников отдают предпочтение продукции проверенного производителя — грунту «Для томатов и перца» торговой марки «Агрикола».

В состав входит верховой торф, который удерживает влагу и одновременно обеспечивает доступ воздуха к корневой системе, сохраняет рыхлость и поддерживает активность почвы. То что нужно: корни постоянно будут находиться в благоприятных условиях — стабильная влажность и влагопроницаемость!

Еще одно достоинство грунта — он содержит стартовый минеральный комплекс, оптимальный для рассады пасленовых.

И самый важный показатель — уровень pH 5,0-7,0 — идеальный для выращивания томатов!

Ухаживая за рассадой, не навреди!

Уход за рассадой не зря называют комплексным, потому что все его факторы незаменимы и одинаково важны. Все должно быть в норме: желание накормить посытнее, полить получше ни к чему хорошему не приведет.

Нелишним будет напомнить, что для нормального развития растениям нужен определенный температурный режим, который зависит от возраста рассады, времени суток, степени освещенности. Томаты выносливы, и небольшое отклонение в ту или иную сторону может даже не сказаться внешне, но в качестве рассада потеряет.

Все мероприятия по уходу должны быть в норме

Возьмите на заметку одну из самых коварных ошибок, которая частенько ускользает от внимания — холодный грунт: если его температура будет ниже +14°C, корни просто перестанут работать. Даже в плодородном влажном субстрате растение будет голодать и страдать от недостатка влаги. Желание как следует напоить частенько приводит к другой проблеме — переливу, а от него рукой подать до всевозможных гнилей. Стоит избегать и другой крайности — пересушивания: стараясь выжить, растение сбросит листья, чтобы не тратить на них драгоценную влагу. Подробнее о нюансах ухода рассказано в статье Как вырастить рассаду томатов.

От худого семени.

Да, иногда корень всех проблем именно в семенах. Избавиться от возбудителей болезней и спор грибов на оболочке можно предпосевной обработкой — обеззараживанием. Но против вирусов, которые спрятались надежнее — в клетках зародыша, — мы бессильны. Выхода два — либо найти надежного производителя, либо обходиться семенами своего сбора.

Итак, основные причины появления проблем у рассады томатов мы обозначили — учтите их, и риск осложнений будет сведен к минимуму. А сейчас давайте рассмотрим конкретные примеры, сделаем выводы, учтем чужие ошибки, чтобы избежать своих.

Почему у рассады томатов желтеют листья

Причин может быть очень много — причем как одна, так и несколько одновременно. Проанализируйте ситуацию и, действуя методом исключения, найдите истинную. Чаще всего молодые томаты так реагируют:

• на кислый грунт — срочно пересадите сеянцы в хорошую почву;
• недостаток азота — подкормите рассаду азотсодержащим удобрением. Как выбрать нужный препарат, поведает материал Азбука подкормок: азотные удобрения;
• нехватку питания (бедную почву) — подкормите полным комплексным минеральным удобрением;

В норме листья должны быть насыщенного зеленого цвета

• высокую температуру и низкую влажность воздуха — приведите параметры в норму;
• пересыхание земляного кома — срочно полейте, желательно в несколько приемов;
• застой воды у корней — исключите полив на несколько дней, затем поливайте в меру;
• систематическое механическое повреждение корней (глубокое рыхление) — полейте стимулятором корнеобразования и рыхлите осторожно.

Почему скручиваются листья рассады томатов

И снова придется действовать методом исключения, потому что внешние признаки различных проблем бывают схожими. Листья могут скучиваться:

• из-за нехватки питания — подкормите комплексным минеральным удобрением с микроэлементами;
• недостаточного полива — немного увеличьте норму;
• оэдемы (отека листвы рассады) — исключите застой воды у корней, регулярно проветривайте помещение. Если есть возможность, увеличьте расстояние между растениями, чтобы там свободно циркулировал воздух. Ну и досвечивайте по нормам;

Признак один — причин может быть много

• неработающей корневой системы — из-за кислого или холодного грунта, «корневого удушья», недостаточного освещения;
• вредителей — если удалось обнаружить насекомое или следы его деятельности, обработайте растение инсектицидом широкого спектра действия;
• генетической предрасположенности сорта — если в том же грунте и при таком же уходе другие сорта развиваются и выглядят нормально, причин для беспокойства нет;
• интенсивного прироста — немного снизьте температуру, через несколько дней листья развернутся.

Почему рассада слабая, плохо растет

В первую очередь определите pH грунта. Если он ниже нормы, то налицо будут и угнетенное состояние, и признаки азотного голодания, и прочие проблемы, о которых мы говорили выше. Срочно замените грунт и несколько дней понаблюдайте за рассадой, она должна быстро оправиться.

Причин замедленного развития рассады может быть несколько

Если pH в норме, такое состояние может появиться:

• из-за нехватки питания — малого объема или неправильного состава грунта (плохо удерживает влагу, поэтому питательные вещества вымываются при поливе), бедной почвы. Пересадите сеянец, обратив особое внимание на влагоемкость нового грунта, подкормите комплексом минеральных удобрений;
• недостатка азота — подкормка азотсодержащими препаратами исправит ситуацию. О нюансах выбора азотного удобрения мы говорили выше;
• светового голода — рассаде томатов нужно много света (от 15 до 18 часов в сутки). Но не перестарайтесь: для нормального развития растений «ночь» тоже нужна, как минимум на 6 часов ежесуточно;
• излишней жары и сухости — приведите в норму температурный режим и влажность воздуха;
• нерегулярного или недостаточного полива — если грунт в емкости регулярно и надолго пересыхает на всю глубину или объема воды растению недостаточно. Организуйте регулярный полив в достаточном объеме.

Переросла рассада томатов. Продолжать растить или посадить новую?

Одна из немногих проблем, когда вам не придется проверять уровень pH грунта. Есть два варианта решения: посеять заново (если сроки не упущены) или сдерживать рост — выбирать вам. Что поможет приостановить рост рассады:

• перевалка в другую тару с заглублением стебля по семядольные листья,
• снижение объема и частоты полива,
• снижение температуры в помещении,
• использование ретардантов.

Что делать, если рассада перерастает?

Есть и альтернативный вариант: обрезать верхнюю часть и укоренить ее. На маточном растении пойдут в рост боковые побеги. В результате у вас получится вдвое больше рассады томатов! Подробнее об этом и других способах читайте в статье Рассада вытянулась. Что делать?

Как известно, проблему проще предупредить, чем решить. Поэтому готовьтесь к посевной основательно, уделив особое внимание выбору качественного грунта. Строго соблюдайте рекомендации по уходу, и ваша рассада томатов будет крепкой и здоровой!

Самые популярные ошибки при выращивании рассады томатов: учимся на чужих промахах

Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду томатов, нужно знать и соблюдать определенные правила предпосевной подготовки, непосредственного посева и дальнейшего ухода за всходами до высадки в грунт.

Большинство опытных дачников, уже наученные собственным горьким опытом, конечно, знают все эти правила выращивания наизусть (так сказать, как свои пять пальцев), тогда как для новичков они могут показаться не такими очевидными, что в итоге может привести к разного рода проблемам и неприятностям.

Далее мы рассмотрим все наиболее частые ошибки, которые допускают начинающие огородники при выращивании рассады томатов.

Основные ошибки при выращивании рассады томатов в домашних условиях

Отсутствие предпосевной подготовки семян

Если вы ежегодно пренебрегаете подробной процедурой, то следует знать, что обработка семян томатов перед посадкой может очень сильно помочь вам на начальном этапе, т.к. направлена на решение нескольких важных задач:

• повышение всхожести;
• ускорение прорастания;

Например, путем предварительного проращивания семян.

• закаливание и укрепление иммунитета будущих растений.

Неподходящий почвогрунт и посадочная тара

Тяжелая (плотная) почва легко закисает, становясь благоприятной средой для возникновения и распространения грибковых заболеваний.

Обратите внимание! Кислая почва не подходит для выращивания рассады томатов и почти всех огородных культур.

Поэтому вы должны приобрести или самостоятельно приготовить легкий и рыхлый (воздухо- и влагопроницаемый) почвогрунт нейтральной кислотности. Именно в такой почве влага не будет застаиваться.

Совет! А после пикировки очень желательно поместить саженцы в плодородный грунт (если не хотите подкармливать).

Что касается емкостей для посадки, то подойдут совершенно любые (емкости из-под сметаны, пластиковые стаканчики, пищевые контейнеры). Главное, чтобы в них были сделаны дренажные отверстия для стока лишней воды (либо на дне насыпан дренажный слой).

Пренебрежение обеззараживанием почвы или использование садового грунта

Если вы используете землю со своего участка (огородный грунт), то в обязательном порядке нужно провести её обеззараживание (в общем-то, даже покупную землю лучше обработать). А именно пропарив в духовке и/или пролить фунгицидом, например, раствором марганцовки или Фитоспорином. В том числе, в качестве дополнительной меры защиты уже после посева семян, вы можете поместить в почву таблетку Глиокладина.

Несоблюдение сроков посева на рассаду

Здесь всё просто:

• Если запоздать с посевом семян, то в условиях короткого лета (прохладного климата) вы можете попросту недополучить большую часть урожая из-за слишком позднего плодоношения.
• Если посеять слишком рано (например, в феврале), то рассада будет вытягиваться из-за слишком короткого светового дня либо может попросту перерасти, если у вас не будет возможности высадить её в грунт.

А после высадки такая переросшая рассада будет хуже приживаться, и у неё даже оттянется срок плодоношения.

Как определить оптимальные сроки посева?

• В первую очередь, вы должны отталкиваться от того, когда в вашем регионе можно провести высадку рассаду в открытый грунт (или теплицу).
• Знать рекомендуемый возраст рассады (длительность её выращивания в домашних условиях), в котором её следует высаживать в грунт (как правило, он зависит от сроков созревания сорта).

Неправильный посев: изначальное заглубление семян или загущение

Многие начинающие дачники совершают 2 основные ошибки при непосредственной посадке семян томатов: сеют их слишком глубоко либо слишком близко к другу другу.

Важно! Ни в коем случае не поливайте грядку после посева семян, только до. Иначе семена уйдут на глубину.

В итоге из-за чрезмерного заглубления ждать всходов приходится заметно дольше либо они и вовсе не появляются.

Оптимальная глубина посева семян помидоров — 1 см (максимум — 1,5).

А при загущенности всходов рассада обязательно начнет вытягиваться (т.к. растения будут затенять друг друга, и им будет не хватать света). Также возрастет риск развития грибковых заболеваний (всё той же черной ножки — главного бича рассады томатов).

Поэтому вам нужно изначально стараться не загущать посевы и/или при необходимости прореживать всходы (либо делать своевременную пикировку).

Важно! О том, как правильно сеять семена томатов на рассаду, подробно рассказано и показано в этом материале.

Нарушение светового и температурного режима содержания рассады

Дело в том, что при чрезмерно высокой температуре воздуха и слабом освещении любая рассада начинает вытягиваться.

Ослабевшая рассада с тонкими вытянутыми стебельками гораздо легче поражается различными грибковыми заболеваниями.

Пониженная температура содержания вместе с повышенной влажностью и вовсе могут привести к заболеванию рассады томатов черной ножкой.

А еще, при пониженной температуре почвы (ниже +12 градусов), растения начинают хуже усваивать фосфор, из-за чего их листья становятся фиолетовыми (еще говорят «синеют»).

Для полноценного роста и развития рассаде томатов требуется 12 часовой световой день.

Если у вас нет возможности разместить рассаду на светлом (южном) подоконнике, а есть только северный, то вам обязательно потребуется досвечивать рассаду.

Что касается температурных условий для выращивания рассады, то днем должно быть порядка +22-26 градусов, а ночью — +14-18 градусов.

Температурные перепады способствуют закалке растений. Поэтому очень важно делать так (например, приоткрывая форточку и закрывая окно занавеской), чтобы дневная и ночная температура различались хотя бы на 4-8 градусов.

Нарушение правил полива

Чрезмерная переувлажненность верхнего слоя почвы в сочетании с низкой температурой грунта («холодно и влажно») — это основные (благоприятные) условия для возникновения и развития черной ножки.

Переувлажнение почвы, недостаточная освещенностью и повышенная температура также ведут к вытягиванию рассады.

Правила полива рассады томатов:

• Выполнять полив поливать нужно только после высыхания верхнего слоя субстрата, не допуская переливов и пересыхания корней.
• Вода для полива должна быть теплая или хотя бы комнатной температуры, заранее отстоянная (или отфильтрованная).
• Увлажнять следует аккуратно, только почву, избегая попадания влаги на листву.
• Полив должен быть не частым, но обильным (весь земляной ком должен успевать пропитываться водой).

Важно! На дне посадочный тары обязательно должны быть дренажные отверстия (или дренажный слой), иначе застоя влаги не вам не избежать.

Недостаток питания (отсутствие подкормок)

Почва для рассады должна содержать все необходимые питательные вещества (макро- и микроэлементы) для успешного развития растения. При этом они могут быть либо сразу заложены в почву, либо даваться растению по мере его роста вместе с жидкими подкормками.

Так, как правило, до пикировки рассаду вообще ничем не подкармливают, поскольку всё необходимое питание для начального прорастания и роста есть в самих семенах и грунте, причем даже если вы изначально сажаете в бедную питательную почвосмесь.

А вот уже после пикировки дальнейшая необходимость подкормок целиком и полностью зависит от используемого грунта:

• Если почва плодородная, то, скорее всего, никакие подкормки рассаде не потребуются.
• Если же вы пересадили рассаду в недостаточно питательную почву, то вам без подкормок не обойтись.

Тем более подкормку просто необходимо произвести, если внешний вид рассады явно намекает на то, что растению не хватает каких-то макро- или микроэлементов. Как правило, недостаток питания приводит к изменению цвета листвы и даже стеблей:

• Чаще всего листья рассады желтеют.

Кстати! О том, что делать, если рассада помидоров начала желтеть, и вы не можете определить болезнь, читайте в этом материале.

• Приобретают фиолетовый оттенок.

Кстати! На сайте имеется подробная статья о том, когда и чем подкармливать рассаду помидоров.

Несвоевременная пикировка

Затягивать с пикировкой томатов не стоит, иначе в тесных емкостях молодым растениям начнет не хватать места и питания (в том числе и света), а значит, рассада будет вытягиваться и чахнуть.

Оптимально проводить пикировку рассады томатов, когда у них образуется по 2 настоящих листочка.

А вообще, главная цель пикировки — это стимулирование постепенного развития корневой системы (в том числе её лучшее ветвление).

Кстати! Благодаря заглублению рассады до семядолей начинается активное образование придаточных (боковых) корней.

Также своевременная пикировка может предотвратить переплетение корней у саженцев, растущих в общей емкости.

Совет! Подробнее о том, когда и как правильно пикировать рассаду томатов, читайте в этом отдельном материале.

Отсутствие закалки перед высадкой в грунт

За 7-14 дней до высадки рассады томатов на постоянное место в теплицу или тем более в открытый грунт рекомендуется провести её закаливание, а именно начать постепенно выносить рассаду на балкон или теплицу. Это необходимо для того, что «домашние» саженцы, которые до этого росли в комфортных «тепличных» условиях, адаптировались к более суровым внешним (уличным) условиям и быстро прижились после высадки в грунт.

Возьмите на заметку все описанные выше наиболее распространенные ошибки, возникающие в процесс выращивания рассады томатов, чтобы в будущем уберечь себя от возможных неудач.

Как вывести ос и шмелей из-под крыши

Многие люди испытывают по отношению к осам, шмелям и другим летающим насекомым некую неприязнь. И не зря! Ведь эти создания могут нанести вред человеку. Если в ваш дом или квартиру часто залетают такие насекомые – от них нужно срочно избавляться. А учитывая то, что гнездо находится неподалёку, вопрос его ликвидации становится крайне актуальным. Давайте узнаем, какую опасность для человека несут осы и как выгнать их из дома раз и навсегда.

Неудобства от соседства с насекомыми под крышей

Фраза «Не трогай их – и они не тронут тебя» не всегда справедлива для ос и шершней. В отношении этих насекомых нельзя быть уверенным в том, что находясь в нескольких метрах от их пристанища, из него не вылетит злостная стая. Дело в том, что осы могут учуять опасность в любой момент и ринуться защищать свой дом целым роем. А что если поблизости от гнезда будет прогуливаться ребёнок, к тому же, без присмотра?

Шершень — самый опасный представитель семейства

Укус насекомого несёт в себе большую опасность. Оса может не только сильно ужалить, а и ввести в кожу яд, которого у неё предостаточно. В отличие от пчёл, эти насекомые могут нанести сразу несколько укусов, при этом всякий раз впрыскивая токсин в организм человека. Самыми опасными считаются бумажные осы и шершни. Последние являются крупнейшими представителями рода перепончатокрылых, а их укусы – самые болезненные и ядовитые. Под крышами домов зачастую селятся бумажные осы.

Это интересно: Бумажные осы получили такое название из-за вещества, которое они создают для возведения жилища. Дело в том, что строительный материал для гнёзд насекомые делают по принципу, аналогичному производству бумаги: перетирают волокна древесины, связывая их слюной.

Как избавиться от ос

Прежде чем заняться выводом насекомых, следует узнать причину их визита в ваш дом. Например, в конце лета у ос происходит пополнение в семействе и молодым особям необходима пища. Поэтому в данный период появление ос может быть связано лишь с поисками еды. Однако бывает и так, что насекомые уже успели обосноваться в доме. Если это действительно так, то они будут наведываться к вам очень часто и всей ордой, причём наличие любимых продуктов питания (винограда, яблок или малины) для них будет необязательным. Гнездо, находящееся под крышей дома, найти нетрудно и его поиски обычно не занимают много времени. Вы сразу увидите, куда именно насекомые залетают. Зачастую осы строят свои гнёзда между стенами и обшивкой, причём с прямым выходом на улицу. Когда место жительства определено, пора задуматься о том, как прогнать этих «соседей».

Меры безопасности

Вывод ос и шмелей из гнёзд – опасное занятие. Поэтому перед проведением этой процедуры следует позаботиться о личном здоровье, а также о сохранности своего дома. Приведём основные правила, которые нужно соблюдать, чтобы избавление от ос или шершней прошло без происшествий.

1. Работу по выводу насекомых следует выполнять в плотной одежде, желательно в комбинезоне с длинными рукавами. На голову нужно надевать сетчатую маску, а на руки – перчатки. Также можно приобрести специальный защитный костюм пчеловода.
2. Если осиное гнездо расположено под деревянной крышей, то применение огня строго запрещается.
3. Ликвидировать гнездо желательно ночью, когда все насекомые находятся внутри. К тому же, в это время суток насекомые малоподвижны.
4. При устранении осиного жилища не стоит обращать внимание на отдельных особей, вылетевших наружу, ведь при гибели насекомое источает феромон, способствующий повышению активности остальных членов семейства.
5. Если же не удалось «по-тихому» избавиться от вредителей и осиный рой вылетел прямо на вас, то нужно медленно отойти подальше от гнезда и подождать два часа. Когда насекомые успокоятся, можно попробовать повторить процедуру.
6. При самостоятельном использовании специальных химических средств нужно внимательно прочитать инструкцию по их применению.
7. Перед тем как начинать самостоятельный вывод насекомых, желательно оповестить всех соседей и попросить, чтобы они закрыли свои окна и двери.

После изучения требований безопасности можно перейти непосредственно к процедуре вывода насекомых. Избавиться от ос и шмелей можно с помощью современных либо «дедовских» методов. У каждого есть свои преимущества и недостатки, поэтому рассмотрим только самые эффективные и проверенные способы.

Химические средства

Специальные вещества отлично справляются со своей задачей, сражая насекомых наповал. Но есть один нюанс – использование химических средств может негативно отразиться и на человеческом здоровье. Поэтому если вы решите избавляться от насекомых посредством таких препаратов, не стоит оставаться в помещении, в котором они были применены. К вашему вниманию перечень самых лучших химических средств для борьбы с насекомыми:

• «Гетт». Жидкое средство, отлично подходит для борьбы не только с осами, но и остальными типами насекомых. Препарат не имеет запаха и, по утверждениям производителей, не вредит здоровью людей. Отличается высокой продолжительностью действия и является очень эффективным, так как распространяется в популяции самими насекомыми.
• «Ксулат» – это относительно новое и сильное средство от насекомых. Его можно применять внутри дома или на улице.
• «Москитол». Препарат представляет собой токсичный спрей, поэтому использовать его разрешено только на улице.
• Trapsiel. Высокоэффективное жидкое средство, которое необходимо разводить с водой, а полученным раствором можно обрызгивать гнездо.
• «Дихлофос» и Raid. Наверное, самые известные средства от всех видов насекомых. От этих спреев вредители сначала «одурманиваются», а потом погибают.
• Bros. Ещё один хороший спрей против ос и шершней. Продолжительность действия составляет 3–4 суток.
• «Эмпайр» является профессиональным средством от насекомых. Его можно использовать как дома, так и в транспорте.

Теперь рассмотрим самые действенные способы избавления от ос посредством специальных препаратов:

Приманкой может служить старое засахаренное варенье или кусочек мяса

1. Травим насекомых с помощью приманок. Этот способ считается вполне безопасным для человека, к тому же он лёгок в реализации. Сначала нужно сделать приманку. Для ос и шершней лучше всего использовать кусочек мяса либо прокисшее повидло. В них нужно добавить пару граммов любого жидкого инсектицидного препарата («Гетт», «Лямбда Зона» или борная кислота), а приманку рекомендуется положить либо вылить на тарелку и поставить на видное место. Отравленные насекомые, попав в гнездо, сами распространят микрокапсулы препарата, и всё семейство погибнет.
2. Другой способ – накрытие гнёзда полиэтиленовым пакетом со специальным препаратом внутри. Заранее нужно подготовить крепкий пакет большого размера, чтобы им можно было накрыть гнездо полностью. Потом налить туда порядка 200 мл предварительно приготовленного раствора (разведённый с водой инсектицид). И в конце быстро надеть пакет на гнездо так, чтобы осы не имели возможности выбраться. К примеру, горловину пакета можно приклеить клейкой лентой к крыше. Снимать пакет нужно не раньше чем через 3 дня. Перед снятием пакета желательно удостовериться, что все насекомые погибли. Для этого можно постучать по гнезду: если осы не издаю жужжания – значит, они мертвы.
3. Третий способ – это обработка гнёзд специальными химическими спреями («Москитол», «Троапсил» и «Дихлофос»). Такую процедуру желательно проводить в тёмное время суток. В течение 3 дней после распыления препарата на гнездо все насекомые погибнут.

Народные методы

Избавиться от жалящих соседей также можно народными методами. Главное их достоинство в том, что приготовленные средства полностью безопасны для людей и домашних животных. Рассмотрим самые эффективные и проверенные народные методы.

Ловушка для ос из пластиковой бутылки — экономичное решение проблемы

1. Ловушки для ос представляют собой те же приманки, но в данном случае ядовитые препараты не используются. Приспособление можно приобрести в садоводческом магазине или сделать собственноручно. Простейшую ловушку можно сделать из пластиковой бутылки. Для этого ножницами разрезаем ёмкость напополам, откручиваем крышку и вставляем верхнюю часть бутылки горлышком вниз. Затем заливаем в ловушку сахарный сироп, варенье или пиво – их насекомые просто обожают. Забравшись внутрь ловушки, осы наедятся досыта, а найти выход из ловушки уже не смогут и погибнут внутри.
2. Выжигание гнёзда. Этот способ является очень действенным и не занимает много времени. Известно, что свои жилища осы возводят из легковоспламеняющегося материала, по структуре похожего на бумагу. Вследствие этого, гнездо сгорает дотла за несколько секунд. Процедура выжигания заключается в поливе осиного гнезда бензином или керосином с последующим поджиганием. При этом не стоит забывать о соблюдении мер безопасности. Как отмечалось ранее, если гнездо расположено под деревянной крышей, то такой способ ликвидации ос строго запрещён.
3. Заливание гнёзд водой. Избавиться от насекомых можно и с помощью простого кипятка, которым нужно всего лишь залить улей. Сначала ставите недалеко от осиного жилища тарелку с какой-либо приманкой, это отвлечёт насекомых. А затем из ведра или большой кастрюли заливаете гнездо водой. Этот способ идеально подходит, если улей расположен в земле. Если же осы поселились под крышей дома, то реализация данного способа немного усложняется. В этом случае суть метода заключается в полном погружении гнезда в ведро с водой. Края сосуда следует плотно прижать к потолку. Снизу ведро желательно хорошо подпереть: для этого используйте лестницу-стремянку или прочную доску. Держать насекомых под водой желательно не менее суток.

Важно: После уничтожения ос нужно избавиться и от самого гнезда. Если это не сделать, то насекомые могут через некоторое время снова обосноваться у вас дома, и вся работа окажется напрасной.

Помимо применения химических средств и народных методов, для борьбы с насекомыми можно использовать специальное электронное устройство – отпугиватель ос. Он представляет собой муляж гнёзда. Принцип действия устройства основан на том, что насекомые стараются держаться подальше от чужих гнёзд, дабы избежать нападения им подобных, защищающих свой дом. Аппарат излучает магнитные волны, которые отпугивают насекомых. При этом подобные устройства плохо влияют на здоровье человека, ввиду чего применять их разрешено только на дачах или в гаражах.

Самый простой способ избавления от насекомых и ликвидации их жилища – это вызов службы дезинсекции. Профессионалы, имеющие специальную одежду и средства, избавят вас от нежеланных соседей в кратчайшие сроки, а также воспрепятствуют их дальнейшему появлению.

Если незваные гости ещё не успели обосноваться в вашем доме, а лишь иногда появляются в случайных поисках еды, с ними можно мирно сосуществовать. Но в случае регулярных визитов насекомых стоит их немедленно выдворять. Используйте только проверенные и действенные методы.

Как вывести шмелей

• Среда обитания и привычки
• Доступные средства против шмелей
• Как избавиться
• Альтернативные способы нейтрализации насекомых
• Профилактика появления шмелиного гнезда на участке

Шмель – полезное насекомое для садовых растений. Оно крупнее пчелы, а его укусы болезненны и вызывают аллергию. Обнаружив гнездо членистоногих на участке, лучше сделать все, чтобы избавиться от шмелей.

Среда обитания и привычки

Шмели обитают в темных и тихих местах, не только в открытой местности, но и в домах. Это причиняет немало неприятностей владельцам участков, особенно если у них есть дети.

Самка шмеля может проникнуть в дом через щель и свить гнездо в самом неожиданном месте:

• на чердаке;
• на веранде;
• под лестницей;
• в щели древесной стены.

Дачники знают множество способов прогнать незваных гостей. Можно сделать это как миролюбивыми методами, так и радикальными. Шмелиное гнездо можно перенести, перекрыть ему доступ к воздуху, поддать воздействию дыма или вовсе сжечь.

Они не выносят шум, свет, тряску, вибрацию, дым. Давить или прогонять насекомых бесполезно – это только сделает их агрессивней. Гораздо проще воспользоваться специальными средствами.

Если гнездо находится в скрытом или труднодоступном месте, поможет применение спрея или аэрозоля. Улей, находящийся в подсобке, уничтожить будет сложнее. Там, где сложно создать закрытое пространство, помогут только сильные токсичные вещества.

Доступные средства против шмелей

Ныне доступны такие средства:

• аэрозоли, спреи и растворы на основе циперметрина;
• специальные липучки;
• дусты (порошки) на основе инстектицидных веществ.

Если использовать слабый химикат, шмели не только не умрут, но и впадут в бешенство. Чаще всего покупают спреи: они проникают в самые узкие щели. Популярностью пользуется Dr. Klaus – аэрозоль, парализующий насекомых. Гнездо нужно обрабатывать на протяжении 13-15 секунд. Все отверстия в доме на момент процедуры должны быть закрыты. Если одного раза оказалось недостаточно, следует повторить действия.

«Москитол» – сильнодействующий химикат, способный обезвредить шершня на расстоянии 6 метров. После обработки им членистоногое не сможет двигаться. На рынке также можно встретить «Карбофос», «Синузан», «Агран», «Палач», «Фосбан», «Доброхим Микро».

Ловушки – менее эффективный, но зато более безопасный способ вывести шмелей.

• Argus Garden;
• Wasp Trap SWISSINNO;
• Мухояр.

Мишень можно сделать и своими руками. Нужно смазать плотную бумагу вареньем или густым медом – членистоногие прилипнут к поверхности.

Привлекательным лакомством для шершней также являются пиво, протухшая рыба, фруктовый сироп.

Как избавиться

Принимать меры по уничтожению шмелей следует сразу же, как только их обнаружили на участке. Если улей разрастется, избавиться от него будет гораздо труднее. Ранней весной размер гнезда не превышает нескольких сантиметров: это идеальное время для борьбы с шершнями.

Так как шмели активны днем, избавляться от них следует вечером или ночью, когда они в гнезде и спят. Если убирать насекомых в светлое время, вероятность быть укушенным увеличится. В отличие от сородичей, шмели не умирают, ужалив человека, и могут продолжить атаку.

При распылении химические средства выделяют вещества, которые токсичны для человека, поэтому понадобится защитный костюм и маска. Подойдет любая плотная одежда. На лицо можно надеть лыжные или обычные очки, руки защищают перчатками.

В загородном доме полно мест, привлекающих шмелей в качестве жилья: кладовка, гараж, подвал, мансарда, балкон, крыльцо, сарай. Особенно они любят щели между перекрытиями и досками из дерева. Бывает, что шмели строят гнездо в вентиляционной трубе. В таком случае лучше пригласить для помощи специалиста, так как неосторожными действиями можно повредить оборудование.

Владельцы нежилых домов со шмелями могут воспользоваться мощными химическими средствами: «Москитол», «Троапсил». Достаточно разбрызгать спрей на улей, надев маску и защитную одежду, покинуть дом и выждать время.

После разбрызгивания вещества необходимо покинуть жилье как минимум на трое суток. За этот срок шмели погибнут или покинут гнездо в стене дома, а опасность для здоровья от химикатов минимизируется.

После любой процедуры нужно проверить дом и провести влажную уборку. Отверстия, сквозь которые проникали летучие, следует заделать строительным материалом.

В подвалах и на крыльце применяют пестицидные растворы в жидком виде. К ним добавляют мыльный раствор. Жидкостью промазывают все дыры в полу и на крыльце. Почуяв яд, насекомые захотят вылететь из укрытия, но увязнут в мыле и не смогут уйти.

Если обнаружить гнездо на огороде не удается, можно проследить за шмелем, опыляющим цветы: рано или поздно он приведет к своему дому. Чтобы было легче его увидеть, можно сбить одно насекомое и привязать к его талии цветную нить.

Если улей находится среди бурьяна, использовать оборудование для скоса не стоит. Оно пугает шмелей, делая их агрессивными. Пытаться уничтожить насекомых, перекапывая землю, также малоэффективно. Это не убьет, а только обозлит род. Особи обязательно нападут на человека, потревожившего их.

Препаратом обрабатывают грунт возле входа в нору. То же проделывают и с дырой. Прилетевшие домой членистоногие будут тащить в гнездо отраву, заражая остальных.

Хозяева, не желающие навредить насекомым, могут применить выкуривание. Процедуру проводят в сухую погоду, когда нет ветра. Недалеко от гнезда раскладывают небольшой костер, используя ветки, выгоревшую траву. Шмели не смогут соседствовать с дымом, поэтому покинут жилье навсегда. Метод можно применить и для улья на крыльце, в гараже.

Альтернативные способы нейтрализации насекомых

Бывает, что шмели строят гнездо высоко – на дереве, под крышей, под навесом. Обнаружить его сразу не удается, так как оно скрыто от глаз. В таких случаях лучше применить проверенные и действенные способы уничтожения. К ним относят:

• Поджигание гнезда. Дом шмелей обливают горючим, разводят огонь. Метод не подойдет для домов из дерева.
• Утопление улья. Следует аккуратно снять гнездо и резко опустить его в глубокую емкость с водой. Ее размер должен быть больше, чем габариты гнезда. Чтобы шмели не выбрались, улей нужно придавить чем-то тяжелым. Он должен пробыть в воде несколько часов, пока не размокнет.
• Обматывание гнезда полиэтиленом. Из-за недостатка воздуха особи погибнут. Для лучшего результата можно сделать в пакете дыру и впустить туда струю отравляющего спрея. Нужно брать пакеты из прочного материала, чтобы насекомые не смогли его прорвать. Если это все-таки случилось, нужно бежать и прятаться, пока шмели не навредили.
• Обработка гнезда огнетушителем. Ночью следует задуть улей пеной из огнетушителя, следя за тем, чтобы покрытыми оказались все соты. Как только вещество засохнет, а шершни перестанут издавать звуки, гнездо нужно убрать и сжечь. Можно использовать и монтажную пену – она сразу засохнет.

Профилактика появления шмелиного гнезда на участке

Чтобы убить проблему в зародыше, многие дачники прибегают к следующему способу. В ведро наливают воду, добавляют сахар, мыльный раствор и уксус. Емкость ставят в местах, где были замечены шмели. Сладость их привлечет, мыло – не позволит взмыть в воздух, а уксус отравит. Процедуру лучше повторить несколько раз за лето. Можно сделать несколько приманок, если участок большой, и расставить их по всему периметру. Губительно действуют на шмелей также керосин, бензин, отбеливатель.

Чтобы шмели не осмелились вернуться на старое место, желательно перекрасить его в тусклый цвет, внести в интерьер новую деталь. Можно повесить искусственное пчелиное гнездо: шмели никогда не поселятся рядом с сородичами.

Если после избавления от одного гнезда в скором времени появилось новое, это значит, что место популярно у шмелей. Лучше смириться с их соседством: если их не тревожить, они не доставляют беспокойства.

Как вывести шмелей из дома

Шмели по своей натуре – вполне безобидные насекомые. Они являются хорошими опылителями садовых и овощных культур, и переоценить их труд невозможно. Поэтому перед тем, как избавиться от шмелей, нужно проанализировать, насколько их соседство с людьми опасно. Если вероятность быть укушенным высока, необходимо убрать гнездо шмелей.

Места обитания

Шмели – это жалящие насекомые, которые в редких ситуациях могут укусить человека. А при обнаружении в доме или рядом с ним их гнезда, риск нарваться на неприятности возрастает. Эти пушистые насекомые предпочитают строить гнезда в норах под землей или в дуплах деревьев. Но некоторые самки-основательницы шмелиного семейства выбирают для обустройства гнезда необычные места:

• чердаки домов;
• хозяйственные постройки и сараи;
• крыльцо;
• мансарды, балконы;
• щели между перекрытиями здания;
• беседки;
• скамьи и лавки;
• щели между досками деревянного дома и другие.

Такое соседство может быть неприятным и даже опасным для человека. Укус шмеля очень болезненный и нередко становится причиной сильной аллергической реакции. Если шмели завелись в непосредственной близости к жилищу человека, их выведение нельзя откладывать.

Способы борьбы с насекомыми

Средство против шмелей нужно выбирать в соответствии с поставленной задачей. Если необходимо избавиться от шмелей в доме или в стене жилой постройки, следует выбирать радикальные методы с применением инсектицидов. В сложных случаях рекомендуется вызвать специалистов по уничтожению насекомых, которые смогут потравить шмелей быстро и эффективно.

Самостоятельно бороться со шмелями можно с помощью следующих средств:

• аэрозоли и спреи с инсектицидным раствором;
• порошки или дусты, содержащие циперметрин;
• ограничение доступа воздуха к гнезду с помощью полиэтиленовой пленки или воды;
• воздействие дыма;
• специальные химические растворы для опрыскивания гнезда;
• поджигание улья;
• перенос домика шмелей в другое место;
• липучки для ловли насекомых.

Все эти методы подходят для определенных случаев нахождения гнезд шмелей. Чтобы облегчить борьбу с насекомыми, необходимо знать, чего боятся шмели и чего стараются избегать. Им неприятны резкие звуки, запах дыма, яркий свет, вибрации и тряска. Поэтому они всегда выбирают укромное и темное место для своих домиков. Обнаружив такой дом и способ проникновения туда насекомых, можно приступать к решительным действиям.

Шмелиное гнездо в доме

Самым опасным и неожиданным местом для создания улья шмелей является жилой дом или дача. Самка шмеля могла залететь через окно или открытую дверь и найти укромное местечко для откладки яиц. А через несколько недель гнездо уже будет кишеть опасными насекомыми.

Прогонять насекомых или давить их вручную не имеет смысла. Разозлившиеся мохнатые жужжалки могут атаковать хозяина дома. В такой ситуации важно выбрать эффективный способ быстро избавиться от опасного семейства.

Аэрозоли от шмелей

Чтобы избавиться от шмелей в стене дома или в другом труднодоступном месте, можно воспользоваться аэрозолями или жидкими растворами с содержанием пестицидов:

• Дихлофос;
• Рейд;
• Гетт;
• Ксулат;
• Bros;
• Trapsiel;
• Эмпайр и другие.

Перед началом обработки гнезда в доме нужно всем покинуть помещение, закрыть окна и двери, чтобы ограничить доступ свежего воздуха и не дать вылететь насекомым из комнаты. Перед тем, как избавиться от гнезда шмелей на даче или в доме, человек должен надеть плотную одежду, специальную маску пчеловодов, перчатки и респиратор.

Людям с повышенной чувствительностью не рекомендуется травить шмелей с помощью химических препаратов. Инсектицидные средства способны вызвать аллергическую реакцию.

Все мероприятия по избавлению от насекомых нужно проводить в вечернее или ночное время суток, когда в гнезде находятся все особи. Именно в это время они наименее активны. Аэрозоли Рейд, Дихлофос, Bros нужно распылить в отверстие, откуда вылетают шмели, и обработать ими все помещение. Жидкими растворами Ксулат, Гетт, Trapsiel опрыскивают место дислокации шмелиной семьи и покидают комнату.

Средство от шмелей в доме может оказывать действие на насекомых до трех суток. Только по истечению этого времени все членистоногие должны погибнуть. Но заходить в дом все равно следует в защитном костюме на случай наличия выживших особей. После обнаружения погибших насекомых или при полном отсутствии их, нужно проветрить комнату и провести влажную уборку. Щели и отверстия, куда проникали шмели, обязательно замазать строительным материалом.

Избавление от шмелей в подсобных помещениях

Шмели в деревянном доме могут поселиться где угодно: в кладовке, на чердаке, в подвале, в мансарде или балконе, под крыльцом, в сарае. Наличие щелей между перекрытиями и досками создает благоприятные условия для шмелиного семейства. И попасть в эти помещения можно также через щели и зазоры постройки. Часто встречаются шмели в сарае или в гараже, куда проникнуть насекомым не составляет никакого труда.

После того, как удалось найти вход в гнездо, нужно приступать к подготовке отравы. Самый легкий способ уничтожить улей, это обработать его спреями. В нежилом помещении можно использовать сильные препараты Троапсил, Москитол. Обильно распылив средство на все возможные входы в шмелиный дом, сразу покинуть это место и ждать результатов.

В подсобных помещениях обеспечить замкнутое пространство сложней. Поэтому изгнать насекомых могут только очень токсичные или концентрированные средства.

Вывести шмелей из-под пола крыльца или в подвале дома помогут жидкие растворы пестицидов. К любому раствору нужно добавить жидкое или хозяйственное мыло. Такой мыльной смесью нужно обработать щели в полу или сбоку крыльца. Почувствовав опасность, членистоногие попытаются вылезти наружу, но измажутся мыльной отравой и не смогут улететь.

Шмелиные ульи на земле

Самое распространенное место для создания колонии шмелей – это верхние слои почвы. Обычно шмелиными гнездами становятся бывшие норы грызунов. Такой подземный дом сложно заметить сразу. Его выдают жужжащие над ним мохнатые родственники пчел. Среди них встречаются разные виды членистоногих:

• земляные шмели, которые в большей степени предпочитают селиться в слоях почвы;
• каменные, которые отличаются от других черным окрасом;
• полевые – самые распространенные в средней полосе России;
• садовые труженики, постоянно опыляющие фруктовые деревья и ягодные кустарники;
• городской шмель. У него ярко выраженный рыжий окрас. Он встречается практически на всей территории России, питается пыльцой и нектаром растений, а также свежим медом.

Пытаться избавиться от шмелей в земле механическим путем ни в коем случае нельзя. Перекопка лопатой или мотокультиватором не уничтожит сразу всех особей, но точно их разозлит. Насекомые обязательно начнут атаковать виновника разрушений.

Лучше выбрать токсичное средство от шмелей на даче или в саду, содержащее перметрин. Отлично подойдет жидкий раствор Гетт или обычный порошок от насекомых Дуст. Раствором нужно полить землю у входа в нору и в само отверстие тоже. Порошок рассыпается также рядом со входом. Заползающие внутрь насекомые будут на себе тащить часть отравы в гнездо, тем самым заражая всех членов семьи.

Для более гуманного способа выселить нежелательных соседей с участка подойдет отпугивание с помощью дыма. Выкуривать нужно в сухую и безветренную погоду. Для этого около входа в гнездо нужно организовать место для костра. В качестве дымящихся материалов подойдут зеленые ветки деревьев, трава, ненужные тряпки.

Такой способ выгнать шмелей из гнезда может не понравиться ближайшим соседям по даче и другим жителям домов рядом. Перед розжигом костра лучше предупредить их о возможных неудобствах.

Столб едкого дыма поможет избавиться от черных шмелей и других их родственников. Выкурить шмелей таким способом можно с открытого крыльца и гаража. Только костер нужно разжигать в прочном металлическом ведре или тазу. Дым будет выгонять всех насекомых из построек и поможет прогнать шмелей, не убивая их.

Отдельно висящее гнездо

Иногда шмели строят открытое гнездо в виде неправильного шара, которое находится в висячем состоянии на ветке дерева, под крышей дома, беседки или любого навеса. Такой улей может появиться незаметно для хозяев построек, так как часто находится высоко над головой и скрыт за карнизом.

Можно попробовать отпугнуть шмелей с помощью дыма, но они скорей всего вернутся обратно к своим ячейкам с яйцами. Чтобы не отгонять их постоянно, есть кардинальные методы борьбы с такими ульями:

1. Воздействие открытого огня – эффективный метод уничтожения всего семейства за один прием. Нужно облить улей бензином или жидкостью для розжига костра и поджечь. Такой способ не подходит для деревянных построек.
2. Окунание улья в воду – не менее результативный способ истребить мохнатых родственников пчелы. Нужно аккуратно демонтировать гнездо и моментально погрузить в глубокую емкость с водой. Чтобы улей не всплыл, его придавливают грузом.
3. Обматывание полиэтиленом повлечет за собой недостаток кислорода и гибель насекомых в гнезде. Для более быстрого эффекта рекомендуется проделать небольшое отверстие в пленке и брызнуть туда сильным аэрозольным препаратом.

Эти методы помогут решить проблему тем хозяевам домов и дач, которые не знали, как вывести шмелей из-под крыши. Но на месте одного уничтоженного гнезда шмелей могут возникать новые. В таких ситуациях целесообразно смириться с тем, что это место так популярно у пчелиных собратьев. Если эти полезные насекомые не создают серьезных проблем, лучше их не трогать.